Bonjour à tous 

Pour faire suite à mon poste, qui date un peu de ma recherche puis achat d'une mach1 à reconstruire: Mach1 je viens vous donner quelques nouvelles, car oui, j'ai avancé. Doucement certes, mais avancé! 
Le démontage complet a été réalisé. Pas toujours simple vue la rouille!    j'ai classé, étiquette, rangé autant que faire ce peu ce qui est récupérable.
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J'ai refait la boite de vitesse 4 rapports cet hiver: boite (je dois compléter ce post)
Le pont arrière est en cours. J'attends des pièces... 
Et j'ai enfin commandé et reçu le chassis tout neuf  :
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La partie arrière (aile, toit, male, etc..) est livrée mais non monté avec le chassis. je commence donc le travail de repérage et montage à blanc. Pas de guide ou mode d'emploi, heureusement que j'ai un model pour prendre les côtes et trouver où vont les petites pièces!
Si vous avez des astuces ou conseil pour gagner du temps je suis preneur . Car je suis patient, mais on perd beaucoup de temps à ce poser des questions pour des choses parfois simple (une fois qu'on le sait).
Certaines pièces sont peintes en noir, d'autres sont grises et plus "rugeuses" comme vous pouvez le voir... bizarre

Le marquage/gravage des châssis neufs a été commenté plusieurs fois sur le forum...

Tu n'a pas rencontré d'obstacles à ceniveau ?

Toine10 devrait pouvoir t'aider, il a converti un coupé en fastback et a eu des soucis pour trouver l'emplacement de certaines pièces.

Il faut que tu étales toutes les pièces et en faire le tri.

Pascal

+1 prends contact avec @toine10 
Beau projet

Si tu as des questions n'hésite pas à me contacter car je suis déjà passé par là du coup je peux te dire que je la connais par cœur cette sacrée 69

2 conseils :
- faire un support pour le chassis => il détermine tout le reste sinon tu pourras tout monter, mais avec toutes les chances d'avoir une caisse vrillée
- une dewalt avec un embout de 8 et un groooos sachet de vis autoperforante

le chassis en premier, les espacements (tu pourras pas te tromper avec le bas du parebrise, c'est la partie haute qui fait chier et j'ai eu la chance d'aller chez silverperformance, ils en ont une avec les côtes d'origine ... et d'autres en cours mais les différences sont minimes) et surtout, vérifier que les parebrises AV et ARR posent A PLAT partout ... sinon au montage ça pètera

les parties noires c'est du musclecar et les "blanches" des dynacorn/scotdrake (elles sont moins chère mais moins de bordel à poncer )

sinon c'est le même bordel les deux pour que ça tombe pile poil

tu verras le toit, si t'as le même soucis, il faudra sans doute retailler (et il faut le positionner comme il faut si toi aussi tu as une rainures centrale décorative) donc il est possible que côté gauche ou droit ne soit pas dans les "gorges" prévues

après là ou j'ai galéré, c'est pour monter le kit pour viser les garnitures et les emplacements pour les sièges arrières ... mais toi t'en as une sous la main ... moi j'ai du tout monter, tester et vérifier que ça aille pile poil, centré etc ...

après bah ... ça se monte quand même sans "trop" de difficulté ... il reste la partie magique de "souder" étamer remplir creuser poncer mastiquer poncer mastiquer ... bis répétita ^^

alors deux mots ! bon courage !  

C'est vrai que ça fait un peu ' Puzzle '     

Le truc c'est de prendre son temps et il ne faut pas hésiter à poser des questions et à chercher sur google

Courage 

Ah oui ! Reconstruction est le bon mot !
Un sujet à suivre avec attention 

Merci pour vos retours!

je regarde actuellement pour la partie support pour avoir une auto bien "droite". dixit toine10
2 questions me viennent:
-la coque livrée est déjà soudée. je n'est "que" les ailes arrière/pavillon/male arrière à assembler/souder. du coups je pense que le risque d'avoir une voiture vrillée est limité ayant un sol bien nivellé (dalle béton quartzé)?
-le chassis tubulaire support de livrer est déjà une bonne base et je pense en utiliser une bonne partie. La coque est vissé à l'avant au près des fixation de triangle de suspension, posé au niveau des fixations avant des lames de suspension et soudé au niveau des fixation arrière des lames de suspension (flèche bleu). je pensais faire un chassis presque carré qui aurait supporté la voiture au niveau des torques box et au niveau des fixations avant des lames de suspension. mais du coups la partie avant et arrière de la voiture ne pose pas et se retrouve porter à faux. cela vous semble suffisant et cohérent?     (flèche rouge)
croquis 3d: You cannot view this attachment.

pour le "marquage/gravage des châssis neufs a été commenté plusieurs fois sur le forum..." par jeff38, ayant pas mal navigué sur ce forum depuis 10ans environ, ça n'est pas un sujet qui me semble redondan . si il est possible de me faire suivre un lien... ou de me donner des infos à ce sujet...

a+!

Salut

J'attend que Antoine intervienne , bon il a un marbre , mais si ton cadre est plat , tant mieux il va pouvoir te servir de base de marbre
Déja il faut vérifier toutes les cotes et la planeité , un niveau laser + metre laser multiusage ça coute rien de nos jours.
Ton cadre si il est bien , n'y touche pas et triangule le : ça veut dire soude des diagonales, 2 grands tubes carrés style 50 ep 2 feront l'affaire, ça évite qu'il vrille et ça l'oblige à rester avec des angles droits.
Ta caisse est soudée dessus aux longerons avant et arrière je suppose , très bien, il te faut des supports aux 4 angles de la caisse ( bouts des longerons ) aux cotes tant que la coque est nue , tu les soudes une fois toutes les cotes bonnes au mm , un coup de disqueuse à la fin des travaux pour les détacher

Voila , des roulettes dessous pour bouger ou lever et tu peux commencer à bosser

Les pièces à souder par points, à mon avis il faut toutes les prépositionner avec des vis autoperforantes , monter coffres ( ou placer ) et portes , c'est seulement quand tout est OK que les alignements sont nickel que tu peux commencer à pointer. Mais pas style je me fait la ligne , toujours les 4 coins ou les extrémités d'abord , car ça chauffe et ça travaille .
Quand tout est pointé tu continue les points mais toujours pareils, espacés, puis entre les 2 etc ... et tu refroidis avec eau éponge et tu mesure vérifie souvent les alignements.

Voila en gros la manière de procéder , il y aurait de quoi écrire un roman, le raccord pavillon de toit lunette arrière et avant , faut faire les finition à l'étain sinon tu auras des fissures et Antoine te diras à quels autres endroits il faut de l'étain

Pfff bon courage , enfin je t'ai exposé le principe.

Dis toi bien que tu passes de jours à préparer et la soudure elle même c'est que dale à coté de la préparation.
Envoie un MP à Jeff pour le VIN , c'est pas très légal alors on en parle pas trop publiquement ... Perso je n'ai pas les liens. Antoine aussi doit savoir , forcément ...

J'ai recherché sur le fofo mais je retrouve pas...
J'ai juste le souvenir d'un membre qui envisageait d'acheter une coque neuve.
La discussion avait fait remonter les difficultés administratives de re-numéroter une coque vierge...

Si tu as déja un VIN de Mach1 , tu peux le patcher proprement sur la nouvelle coque.
Les 2 autres VIN cachés , ma foi y a des pièces à frapper

J'ai fait sur marbre car ça bouge pas
Après j'espère que ça vrille pas avec le poids, faut vraiment renforcer pour que le support se torde pas ... la tôle d'un marbre on est sur de l'ipn hein !

Tant que tu travailles sur un sol plat ok mais dès qu'on met des roulettes ça bouge

Je suis pas certain que ça peut bouger puisque la caisse est déjà soudée , planchers , armature du toit ,longerons.....la structure est faite , par contre oui il faut quand même que ça reste à ' plat '

Dans l'absolue si tu la mets sur 4 chandelles bien à niveau sur les 4 longerons tu n'auras pas de vrille de la caisse

Si ça peut toujours vriller Olive , même avec 4 soutiens aux angles.

Les roulettes faut les mettre sous/proche des points de liaison à la caisse , ça fait 8 roulettes dures en teflon , si le sol est plat c'est bon. Si le sol n'est pas pllt alors là

Suite à la lecture vos messages, j'ai donc pris le parti d'enlever le faux chassis pour le modifier.
J'ai d'ailleurs constater un écart de 5mm en Z et 5mm en X des supports visser à l'avant du chassis de la voiture (au niveau des emplacements pour la barre anti-roulis). Si on règlait le faux chassis en lui même, la voiture aurait donc eu un défaut...
J'ai enlevé les emplacements des fourches de levage.
J'ai positionner les 2tubes 40x40x5000 récupérer de la protection supérieure pour venir rigidifier le faux chassis. (flèche rouge ci dessous). Les tubes formes un léger V pour passer au plus près des points de contact de la voiture
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Le chassis portera ainsi (flèche noir)
- à l'avant sur les supports d'origine du faux chassis à visser. (que je vais corriger pour enlever les 5mm d'erreur )
- au milieu directement sur les 2 tubes transversaux
- à l'arrière sur un support qu'il faudra que je soude à l'emplacement de point de liaison des lames de suspensions (très bleu)

Pour la liaison au sol, je vais chercher des pieds réglabes à visser, ou souder des écrous en partie inférieure. à réfléchir. ça me permettra de régler le faux chassis avec un laser au mm.

voilà, voilà....

autre point pour revenir sur la peinture des pièces livrées. Celle qui paraissent brut ont reçu un traitement malgré tout? ou dois je les protéger. je suis ne bord de mer, l'air est relativement salin.. mieux vaut prévenir que guérir... 

C'est clair qu'il vaut mieux les apprêter 

Perso je trouve ça bien, je rajouterais une triangulation aux 4 angles extrèmes, style triangle fer 4mm ep ou tube de 30 cm soudé à 45°

Là ça bougera plus en Z

Les pieds vissés sous les support c'est bien pour mettre de niveau, après tu peux toujours glisser 2 bastaings avec des roulettes dessous si tu dois impérativement la déplacer.

Citation de: olive82 le 01 Mai 2023 à 12:52:02C'est clair qu'il vaut mieux les apprêter 

j'ai de l'après antocorrosion et de l'après phosphatant.
c'est ce dernier que j'ai toujours utilisé pour les pièces type pont/boite de vitesse et même partie inférieur du planché.
Mais dans le cas présent j'ai un doute vis à vis de la peinture future... pour éviter une réaction chimique.
j'achète mes produits chez sprido... et sur leur site les 2 peuvent être utilisé. mais il faudrait être homogène aussi avec la peinture noir du chassis en lui même...

un conseil?

En fait on commence par une fine couche d'apprêt phosphatant sur de la tôle nue ensuite on passe une couche d'apprêt normal et on finit par la peinture

Bien sûr on dégraisse et on ponce avant ( grain fin ) pour que ça accroche