Citation de: filou96 le 23 Juillet 2023 à 18:23:13par ex boite à fusible invisible ( et donc inaccessible ) fixée par 2 aimants , si pb on décroche on la descend sous le tdb et là peinard on vérifie, il y a plein d'usage sympa de ces trucs dans nos bagnoles faite de toles.

Je retiens... j'aime bien cette idée 

Ouais pratique merci 
Sinon mis à part ma digression dilettante de tout à l'heure , suis d'accord avec Antoine , la rouille reviendra, mis à part changer la surface tole atteinte je crois à RIEN

Je vois que le sujet fait débat!

Dans mon cas, c'est une voiture que je destine vraiment à rouler sur des trajets parfois long. Donc, j'imagine une ligne d'échappement assez silencieuse avec un bypass électrique quand on veut un peu de ronronnement.
C'est donc dans cette continuité que je me posais cette question de l'isolation phonique... voilà, voilà   dans mon cas la tôle est neuve et je redonnerais un coups de peinture époxy avant de fermer. Après, réflexion faite, c'est de la condensation qui peut peut être apparaitre et que l'isolant pourrait absorber puis rediffuser... du coups sur le même site il y a ça:http://www.comptoirauto.com/isolants-phoniques-thermiques-et-anti-vibratoire-dynamat/6505-insonorisant-phonique-thermique-anti-vibration-dynamat-dynaliner.html à priori ça n'absorbe pas l'eau
(trop)
Ceci étant ça m'amène sur le sujet de la peinture noir qui recouvre les pièces neuves. elle me semble (trop) facile à enlever... un simple outils qui frotte et on trouve la tôle nu... vous faite votre préparation peinture (enduit etc...) directement sur cette couche noir, ou vous l'enlevez?

l'intérieur un coup de spontex (style éponge en rouge ou gris suivant le grain) et tu arroses d'apprêt, même si c'est pas joli, et un coup de peinture en brillant direct de la même couleur que ton extérieur

pour l'extérieur, j'ai tout passé à la machine au 220 à sec : ce qui reste il tient, ce qui tient pas, ça dégage tout seul mais en gros il te faut une bonne accroche pour le mastic pistolable (voir les mastics pour si tu fais comme je fais, ou comme j'ai essayé de faire, un lissage pour éviter toutes les ondulettes)


tant que tu n'en n'est pas à finaliser le toit et le cul, garde le, ça protège !

une fois que tout est soudé, fait l'étain sur le toit, et les brasures sur l'avant le coffre, tu démarres l'orbitale au 240 et tu en passes partout sur l'extérieur

après tu te cognes les mastics sur la tôle pour toutes les petites imperfections, ondulettes et quand tout est bon, un coup de mastic pistolable, ponçage 400 toujours à la cale, si tu trouves plus de défauts, tu mets en apprêt et un coup de 800 à l'eau quand c'est bien sec

et là, peinture et tu remontes tout

tu vois ! presque fini !

au fait, tu as pris la caisse ou ? et à combien ? j'ai un copain qui a vu la mienne et se dit que sa 72 devrait subir le même sort histoire de plus avoir peur dans les dos d'âne (disons que tout tient parce qu'il y a de la fibre un peu partout, mais ça commence à bien se voir => fêlures, craquage de peinture tout ça ...)

si tu veux me dire en MP ça me va aussi

Antoine dit le spontex , la même chose en carrosserie s'appelle du perlon et tu auras un gros rouleau pour que dale , il y a différents grains @olive82  pourra mieux te préciser que moi ,juste petite info , parce que ça consomme un peu de tout poncer , sinon OK avec Antoine

Moi je passe toujours un coup de jex ( rouge ) avant de passer de l'apprêt , pas oublier de dégraisser et en effet toutes les pièces en tôle neuves il faut les gratter , il y a souvent de la rouille en dessous   

ok Antoine, mais tu vas un peu vite pour moi.

donc décapage des zones nécessaires pour souder et étamer. ça ok
ensuite je ponce tout à l'orbitale grain 220. ça ok aussi

ensuite mastic... mais ne faut il pas d'abord une peinture phosphatante sur la tôle nu avant? le mastic ça ne protège pas de la rouille?  ceci en sens inverse il faut que l'enduit adhère à la peinture phosphatante 
et si je comprends bien tu as d'abord passé un mastic "manuellement" pour en mettre "plus épais" avant d'en passer un au pistolet? les déformations sont trop importantes?

enfin tu parles de brasure pour l'avant du coffre. tu parles des angles en partie basse de la lunette arrière? ou de la jonction droite et gauche de la traverse entre le coffre et la lunette? j'avais prévus de souder pour ces 2 cas...

Certains endroits "critiques" tu devras finir à l'étain si tu ne veux pas de fissures , pas de mastic sauf finition, Antoine te les précisera mais ça se passe au niveau du toit , de la lunette arrière de tête logique là où les contraintes sont fortes et les mesures exigeantes , ta lunette arrière 1cm de plus ou de moins ça le fait pas.

Ca sert à rien de mettre de l'apprêt phosphatant sous du mastic    par contre il faut savoir que le mastic absorbe l'humidité donc il faut éviter de la laisser trop longtemps sans avoir mis un apprêt par dessus , car là oui la rouille reviendra sur la tôle  

Pour répondre à ta question, normalement à ces endroits là on ne soude pas, on brase à l'étain sinon avec les vibration ça ne tient pas et ta peinture aura toujours des fissures = rouille

Oui l'étain est souple , ponçable et malléable ( c'est relatif ) et ne s'oxyde pas , donc ça ne fissure pas .
Bon Antoine l'a fait , moi pas , il en parlera bcp mieux

Citation de: guigui14760 le 24 Juillet 2023 à 20:43:36ok Antoine, mais tu vas un peu vite pour moi.

donc décapage des zones nécessaires pour souder et étamer. ça ok
ensuite je ponce tout à l'orbitale grain 220. ça ok aussi

ensuite mastic... mais ne faut il pas d'abord une peinture phosphatante sur la tôle nu avant? le mastic ça ne protège pas de la rouille?  ceci en sens inverse il faut que l'enduit adhère à la peinture phosphatante 
et si je comprends bien tu as d'abord passé un mastic "manuellement" pour en mettre "plus épais" avant d'en passer un au pistolet? les déformations sont trop importantes?

enfin tu parles de brasure pour l'avant du coffre. tu parles des angles en partie basse de la lunette arrière? ou de la jonction droite et gauche de la traverse entre le coffre et la lunette? j'avais prévus de souder pour ces 2 cas...

on met de l'apprêt phosphatant pour les nids à rouille, mais quand tu as ta tôle à nu, tu redresses mais forcément tu auras du mastic sur de la tôle à redresser

dans ton cas, c'est de la tôle neuve, qui a été traité donc osef ! tu auras même pas besoin de mastic ou très peu (le mastic pistolable est là pour ça) sur les éléments neufs (les ailes, etc etc)

par contre du mastic sur tes arrêtes et tous les éléments que tu auras étamé (bah oui car même à l'étain, chalumeau, spatule en bois et chiffon, tu devras mettre des coups de râpe pour "lisser" ton étamage)

déjà toute ta caisse à faire, pointer, et meuler pour "là ou ça se voit"

pour tes quarts du toit, dégraisser et préparer la soudure à l'étain avec de la pâte à décaper : TU DECAPES PAS, ça fera de la merde au pire, et au mieux ça adhère pas

et vaut mieux que ça adhère pas si tu te plantes car au moins tu peux recommencer ... alors ça coule, ça fond et faut être gentil avec le chalumeau => la bonne flamme, la bonne couleur, la bonne température, là je pourrais pas t'aider ... mais c'est pas vraiment compliqué, ça fond ça coule si trop fort et si c'est bon, c'est une "pâte" qui reste "meuble" quelques sec (1 ou2 sec max) et tu étales tes baguettes à la spatule

tu peux faire des pâtés, c'est pas grave, tu dois remplir (respire pas les gaz par contre ) et tu réchauffes et tu étales : après  c'est la râpe pour avoir la "forme" et tu t'appuies sur le toit et le haut des ailes pour obtenir la bonne forme

oui à ce propos, la "bonne" forme ... je crois que ça ou j'ai le plus crisé ! avoir l'arrête qui suit de l'avant à l'arrière sans faire des zig zags ... enfin là pareil, tu verras par toi même

technique du copain : tu mastiques, tu laisses une belle arrête et du plein, tu mets du guide de ponçage et tu attaque 1 seul côté (genre le raccord toit-descente du toit ) et ton guide de ponçage s'efface ou tu passes donc, tu continue de poncer jusqu'à ce que tu n'aies QUE ta ligne de fuite sans "S"

ensuite tu fais l'autre côté (bord du bas, jusqu'à l'arrête qui est en évidence par le guide de ponçage) et ce, jusqu'à ce que tu aies une belle ligne de fuite, et que les bords soient beaux et sans creux (bref faut poncer...)

*** j'ai digressé ...
donc après tes mastics et toutes tes pièces assemblées, et au touché, tout est bon, pas de bosse ou imperfections, mastic pistolable pour que "tout" soit uniforme, et c'est comme du mastic mais au pistolet, donc tu peux tout re-poncer à la cale au plus fin ce coup-ci (300 à sec)

forcément avec du guide de ponçage AVANT chaque ponçage ! (c'est là que tu vois le pourquoi on attaque au 120-180 puis 240, il faut combler les micro-marbrures)

quand c'est beau, poncé, plus de "creux" avec du guide de ponçage, tu envoies l'apprêt

un guide de ponçage

tout au 800 à l'eau (et toujours tout à la cale, SAUF les petites parties impossible avec et en évitant de faire du "aller-retour" dans 1 seul sens)

et peinture ...

Pour info l'apprêt phosphatant ne s'applique pas sur de la tôle rouillée mais sur tôle propre , quand c'est rouillé et qu'on arrive pas à enlever toute la rouille on traite au Férose  qui lui peut se peindre , passer du mastic pistolable ou à la spatule dessus 

J'avais contacter la société Férose pour avoir tous ces renseignement

en même temps j'ai jamais mis de la peinture ou du mastic sur de la rouille vu que tous les supports se prennent un coup de disque dans la tronche avant pour l'accroche

par contre olive, je peux t'assurer que j'ai déjà vu de l'apprêt (alors si y a du phosphate ou pas je sais pas) sur de la tôle "vite fait" sablée donc avec des endroits à rouille et bah ça va faire 3-4 ans qu'elle a pris une couche de cet apprêt gris/bleu, elle à pas bougé d'un pouce et je passe devant pratiquement tous les jours

après tu as sans doute raison pour l'application sur la tôle à nu, j'irais pas te contredire quand je suis pas certain

La rouille , ce n'est que de l'air humide sur de la tôle donc si tu la protèges la rouille progresse bien moins vite forcément  

C'est comme si tu mets un mastic Debrasel sur une tôle un peu rouillée , ça va mettre du temps à ressortir

Bonsoir,
j'ai démonté le capot moteur pour pouvoir le décaper en profondeur et le repeindre. Quand je dis démonter, ça veut dire désassembler la feuille extérieure et la partie intérieure. Il me faut prévoir le remontage. Au démontage, il m'a fallu couper puis poncer des plots de "colle" qui maintenaient les 2 parties; surement pour empêcher les vibrations... A votre avis que puis je utiliser comme produit pour refaire ces "plots" de colle??

Tu as tous les produits dont tu as besoin chez 3M

Il te faut prendre la colle qui sert à recoller les ailes des nouvelles voitures

Merci Olive!

c'est un mastic colle, ça se trouve un peu partout et ça se peint direct (mais un voile d'apprêt ne fait pas de mal )

ok merci Antoine, ça m'arrange vu le prix de la colle 3M et de la quantité à prévoir pour faire des plots