bonsoir j'ai tout remonté!!!
   

j'ai fait un démarrage sans bougies ni faisceau d'allumage ( pour faire monter l'huile dans les culasses).
puis j'ai remis les bougies, et elle a enfin redémarrer.
Enfin pas longtemps car la malédiction s'est encore abattue sur moi!!lol
clac, clac, clac au niveau des culbuteurs, mais je m'y attendais car il faut que je peaufine le réglage.
Mais le pire c'est que le solénoïde de démarrage a quasiment pris feu et une cosse de batterie a fondue.

ma mustang a toujours eu du mal a démarrer a chaud ( comme si la puissance batterie n'était pas suffisante pour lancer le moteur avec encore de la compression dans certains cylindres.)
je ne sais pas d'où sort cette batterie, il n'y a ni marque, ni étiquettes AH, j'avais prévu de la changer par une bonne genre VARTA en 70AH.

ma théorie, est la suivante: batterie trop faible qui ne lance pas le moteur a chaud a cause de la compression, du coup, j'insiste beaucoup trop sur le neiman, ça chauffe au niveau du solénoïde, et des câbles de batterie.
      
ça tiens la route d'après vous?

Il est comment ton démarreur ?

Soit la batterie en fin de vie, soit le cablage trop résistif (connexions oxydées) soit le démarreur est faiblard (soit il est usé soit il chauffe trop à cause d'une proximité trop grande avec l'échappement).

Certes çà compresse mieux à chaud mais la batterie est censée avoir été rechargée par le moteur et elle devrait avoir plus de
puissance qu'à froid, donc l'un dans l'autre...

Citation de: many57 le 29 Septembre 2022 à 22:57:32ma mustang a toujours eu du mal a démarrer a chaud ( comme si la puissance batterie n'était pas suffisante pour lancer le moteur avec encore de la compression dans certains cylindres.)

ça tiens la route d'après vous?

Commence par changer le solénoïde, ça coûte peanuts (ne me demande pas pourquoi ce conseil...). 

Le démarreur semble bien tourner car à froid il tourne bien mais je vais le démonter pour le nettoyer, ça ne lui fera pas de mal.
J'ai commander un solénoïde,
J'ai acheter une batterie varta E38.(il faut que je modifie le support batterie car plus long)
Et je vais vérifié et nettoyer toute l'oxydation des câbles.
 
Puis on re tentera.
Mardi soir un pote spécialisé dans les vieilles mustangs vient me filer un coup de main pour les réglages.

Je vous tiens au jus
Bon week-end

  

hello,

solénoïde, batterie et remplacement des cosses oxydées ok!! ça fonctionne beaucoup mieux.

redémarrage du moteur, et toujours même problème durite supérieur radiateur toute dure, pression dans le LDR!!    
mise a part le bloc fendu, maintenant je ne vois rien d'autre.

je vais refaire un test CO² dans le liquide de refroidissement pour voir.

cependant, sur mon bouchon de radiateur il est inscrit 1.1 donc la Pression devrait s'échapper normalement à 1.1 bar. non???

j'ai une idée pour tester tout mon circuit d'eau j'aimerai savoir ce que vous en pensez:

vider tous le liquide de refroidissement, dépose du calorstat, et mettre sous pression avec de l'air via un compresseur le circuit d'eau.

ensuite dépose des bougies, et j'injecte directement dans le cylindre une solution moussante genre PAIC et eau ( histoire que ça mousse s'il y a une fuite).

ça me rends dingue, vous n'avez pas idée!! 

Tu peux faire un essai sans le bouchon et faire chauffer le moteur,  si a l'ouverture du calorstat,  tu as un geyser au niveau du radiateur,  c'est mauvais signe.
Perso,  ça degeulé de partout...

Pascal

Ah zut , ça lui dira pas d'où ça vient Pascal , mais OK pour dire que le bloc a un problème.

Refait un test CO2

Normalement les bouchons sont marqués en psi , c'est 13 psi souvent soit 0.9 bar donc pas bcp de différence

Tu peux mettre le circuit sous pression style 2 bars avec le LDR dedans , si c'est du jaune il y a un marqueur qui se voit à la lampe UV ou à l'oeil nu , je suppose que tu auras du LDR dans un des cylindres au bout d'un certain temps. Ca devrait être visible par un trou de bougie, endoscope ou un coup de démarreur sans bougies devraient projeter du LDR

Pascal,

hier soir je met mon liquide bleu du testeur de CO et effectivement a l'ouverture du calorstat j'ai eu un magnifique geyser, qui a expédier mon système ce CO²!

il a même pas eu le temps de passer au vert!!

filou, j'ai du liquide jaune je vais donc le mettre en pression toute une nuit à 2 bar et je verrai bien.
je vais même vider mon huile et mettre un bac propre sous mon carter d'huile bouchon ouvert.


en tout cas, hier soir moteur chaud et éteint, alors que la durite était toute gonflée, j'entendais dans les entrailles de la bête, un GLOUC!!! (bulle d'air dans l'eau) toute les 20 secondes environ.

Quand ta durite d'en haut est dure , celle d'en bas est comment ?

Les bruits de tuyauterie à l'arret ne sont pas significatifs, on en a tous sauf à ventiler apres l arrêt moteur et encore...

Oui c'est vrai Thor 

bonjour,

hier soir, j'ai vidangé huile et eau, déposer le calorstat, et remis simplement de l'eau.
j'ai fait un montage avec une durite et une valve de vélo, j'ai mis 2 bars dans le circuit d'eau.
ce matin, la pression était toujours là, et avec une camera endo, j'ai ausculté les cylindres, et pas la moindre goutte a l'intérieur!! ni dans la bassine que j'ai mis sous la voiture au niveau du bouchon de vidange d'huile.

je me dis que si l'eau ne passe pas dans les cylindres, l'air peut être!! donc, je vais modifier une vieille bougie et injecter piston en bas de chemise, 8 bars de pression. (compression de 9.3 bars je crois)
si j'entends des glouc, glouc et que la pression augmente dans le circuit d'eau, j'aurai trouvé ma fuite.

çà va être long car faut le faire sur les 8 cylindres.
ça c'est la théorie!!

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La fissure peut n'apparaitre qu'avec la chaleur et la dilatation du bloc

Quand j'ai réalésé mon bloc , j'ai nettoyé tous les passages d'eau , ( pastilles enlevées ) et j'ai retiré beaucoup de morceaux rouillés entre les cylindres , ça peut boucher certains trous 

Certains ont déjà trouvé des anciennes pastilles dans leur bloc  

Purée , j'aurais laché et sorti le bloc à ta place et direction le spécialiste ou achat bloc neuf/occase car vu le prix du test du bloc ça fait déja presque la moitié du prix d'un bloc d'occase et le 1/3 d'un neuf.

9,3 bars de compression mais énormément plus à l'explosion, puis comme dit Olive la chaleur et la dilatation peuvent jouer.

Bon courage 

PS tu n'as pas répondu à Olive , ce serait interessant à connaitre

Citation de: olive82 le 05 Octobre 2022 à 09:45:14Quand ta durite d'en haut est dure , celle d'en bas est comment ?

Ton test avec l'air je n'y crois pas trop, la segmentation n'est jamais étanche (même en bon état) tu auras plus de fuites par là que par une éventuelle fissure ou déchirure dans un joint.......

Du coup tu as tout de même pu tester si tu avais du CO2 dans le LDR,?  c'est quand même le diag de base qui indique s'il y a bien communication anormale avec le circuit de refroidissement.

t'as une photo de tes poulies de pompe à eau et de damper ?

c'est celles d'origine ?

la pompe à eau c'est une pompe à eau gros volume  ou normale ?

le calorstat a été changé ?

l'éprouvage est ok mais qu'en est t'il de tes pastilles et du cheminement interne des passages d'eau ? ça a été nettoyé ? (parce que l'éprouvage il sert pas à ça , enfin pas chez moi)

ensuite ça donne quoi quand il n'y a pas de calorstat ? ça gonfle et durite dure en haut également ?

Oui c'est vrai Thor a raison ça sert à rien , les segments sont pas étanches.

L'éprouvage des culasses est OK Antoine, celui du bloc n'a pas été fait , ça coute cher pour s'entendre dire qu'il est félé en comparaison avec l'achat d'un bloc d'occase et même neuf.

Autre chose, certes improbable mais pas impossible, le collecteur d'admission est-il équipé d'un crossover de réchauffage?
Si oui, il pourrait y avoir un défaut dans la fonderie qui mettrait en communication le conduit de réchauffage avec le conduit d'eau traversant..