milles excuses tu as raison,
La cylindrée est calculée à partir du diamètre d'un cylindre et de la course!
je cite:
Le rapport volumétrique ou taux de compression est, comme son nom l'indique, le rapport entre deux volumes. Le premier de ces volumes est celui de la chambre de combustion, alors que le deuxième est celui de la cylindrée unitaire du moteur majoré de celui de la chambre de combustion. Pour simplifier, disons que le rapport volumétrique théorique est le nombre de fois où le volume de la chambre de combustion entre dans le volume comprenant la cylindrée majorée de celui de la chambre de combustion. Ce rapport est appelé rapport volumétrique théorique. Contrairement au rapport théorique, le rapport réel prend lui en compte seulement le volume situé au dessus de la lumière d'échappement additionné du volume de la chambre de combustion pour le calcul. Le rapport réel est donc inférieur au rapport théorique. Le rapport réel est dicté par le fait qu'il n'est pas possible de comprimer les gaz qui peuvent fuire par la lumière d'échappement pendant la phase de compression. C'est suelement lorsque la lumière d'échappement se ferme, pour commecner la compression effective du mélange, que l'on obtient le rapport volumétrique réel. Ce rapport réel n'est encore pas tout à fait exact. Les gaz frais, dans leur cycle de remplissage du cylindre, ont une inertie grâce à leur vitesse due à leur pré-compression dans le carter. De ce fait, il y a suralimentation dans le cylindre et il en découle un rapport volumétrique plus élevé. La compression sera d'autant plus élevée que le moteur tourne vite du fait de la plus grande vitesse des gaz. Sur un micro-moteur, le volume de la chambre de combustion est faible (0.3 cm³ pour un 3.5 cm³ environ) et le respect de ces dimensions est très important pour avoir un taux de compression correct. Le taux d'un moteur est d'environ 12/1 pour le taux théorique et de 8.5/1 pour le taux réel.

V : Volume du cylindre
v : volume de la chambre de combustion

Rapport Volumétrique = V + v
                                    v

enfin pour faire plus simple  tout en dessin
http://jcdperformance.free.fr/rapvol.htm

je me coucherai moins bête, des fois on croit connaître la mécanique et on ignore un truc tout con... je suis content d'avoir appris ça, j'ai toujours été persuadé que la chambre de combustion et le cylindre c'était pareil!!!!

Merci pour cette lecon, tu commencais a me faire douter la.

au fait j'ai zappé de te le dire, au salon, un mec m'a dit que pour rigidifier encore plus je pouvais rajouter des subframe connectors, j'ai vu en photo, c'est pas mal aussi!

Oui, ce que je t'avais montre pour le chassis c'est des subframe connectors mais il y en a des plus simples qui sont pas mals aussi.

okiii, oui j'en ai vu tout simpe c'est simplement une barre à souder...
mais bon j'ai reçu mon arceau je le soude demain si tout va bien j'ai pris un 6 points mais discret, l'arrière que j'avais mis en photo et 2 diagonales qui vont sous le tableau de bord, vu qu'elles sont très basses ça gêne pas. Je pense qu'un 6 point c'est déjà très bien + tout le cadre de toit et montant qu'on refabrique avec du fer plat plein d"1cm
après je pense pas que ça bouge et faut que je me calme sinon elle va peser 4 tonnes au final
tu en penses quoi que c'est suffisant ou tu mettrais en plus des subframes connectors?
et pour info tu peux m'expliquer ce que c'est des traction bars?

Tu veux dire que l'épaisseur de la tole fera 1 cm d'épaisseur? 

A mon avis c'est bien trop et tu veux pas trop de poids a cette hauteur sur la caisse. Si tu veux que ce soit du costaud, tu peux faire comme a fait le magazine Hot Rod avec leur Camaro F-bomb avec des toles épaisses mais avec des trous pour ne pas que ce soit trop lourd.
http://www.hotrod.com/projectbuild/hrdp_0703_project_f_bomb_chassis_build/photo_12.html

Souder l'arceau sur le toit comme ils ont fait par contre je suis pas certain que ce soit une bonne idée sur une caisse qui ne fera pas que du circuit.

Les ressorts a lame de la Mustang ont tendance a se déformer lors d'accelerations brutales ce qui provoque des secousses des roues et une perte d'adhérence. Tu as surement du voir des Muscle cars avec les roues qui ne restaient pas plaquées au sol et sautaient? Les traction bars permettent d'éliminer ce probleme et d'avoir les roues qui restent mieux en contact avec le sol.
Le seul probleme c'est que les suspensions seront bien plus rigides a l'arriere et moins confortables. Sur routes défoncées par contre je suis pas certain que la tenue de route soit terrible. C'est plutot pour les voitures de drag.

  mais nonnnnn tu es un grand malade!!!!!!!
des barres de fer plate de 2,5/3cm de large sur 1cm d'épaisseur, on refabrique des renforts pour les montant de toit arrière , derrière la tole fine, comme une cage si tu veux et ce sera caché car c'est à l'intérieur des montant de toit arrière ou il y a les vitres arrières du coupé si tu préfères et on les fait continuer dans le cadre de toit!

hyann Tu fait la voiture de mad max




(humour)

j'aimerai bien l'avoir la vraie interceptor ;-)
bon ce matin pose de l'arceau 6 points.... mais pas eu le temps de souder encore ( à l'arrière ça ira pas aussi loin on va la couper et l'arrêter au niveau de la joue d'aile

j'espère que ça suffira pour éviter que la caisse se torde trop

Citation de: hyann le 30 Janvier 2010 à 09:41:52
mais nonnnnn tu es un grand malade!!!!!!!
des barres de fer plate de 2,5/3cm de large sur 1cm d'épaisseur, on refabrique des renforts pour les montant de toit arrière , derrière la tole fine, comme une cage si tu veux et ce sera caché car c'est à l'intérieur des montant de toit arrière ou il y a les vitres arrières du coupé si tu préfères et on les fait continuer dans le cadre de toit!

C'est bien ce que j'avais cru comprendre mais 1 cm c'est bien plus qu'il ne t'en faut et tu risque d'avoir du mal a former du métal avec cette épaisseur. De plus avec le arceau et ces renforts, le toit risque de faire retouner la voiture au moindre virage un peu trop serré.
Il n'y a pas un matheux dans la salle?

ben mon voisin c'est une boite dans le métal ils ont une machine à cintrer les plats et tube donc c'est impeccable, tu crois que ce sera trop rigide et que je risque de faire un toit?
en tout cas avec l'arceau 6 points je suis sur que les soudures des skins panel vont bien tenir, et je pense que ce n'est pas la peine de mettre des subframes?

Je pense pas que ce soit un probleme de rigidité mais plutot de poids avec des toles pareilles. Chez tes voisins ils pourrait pas te former une tole plus fine avec des plis comme a l'origine? Les plis c'est ca qui donne la rigidité et qui permet d'utiliser des toles fines.

Pour l'arceau j'ai pas trop compris ou tu vas prendre appuis a l'arriere si tu coupes. Il faudra absolument que ce sur une surface suffisament épaisse et si c'est bien soudé avec 6 points, je doute que les subframes apportent grand chose de plus.

j'irai leur demander lundi!
pour l'arceau, je pensais prendre sur le plancher, je met le tube sur une plaque épaisse de 0.5/1 qui fait 15cm sur 10cm et je boulonne ou soude la plaque sur le plancher car le plancher c'est trop fin pour souder le tube dessus.
pour l'arrière de l'arceau je pensais réduire la barre pour la faire arriver à coté de la joue d'aile car je la trouve un peu longue

Oui, sur le plancher avec des toles épaisses, ca sera parfait. 

bon vous au cas ou l'aurez pas remarqué ce sera très très typé racing  mon pote soudeur vient de me proposer de continuer l'arceau, c'est à dire suivre les montant de toit, montant de parebrise, rejoindre la fin des diagonales devant les portes, et mettre une barre horizontale qui rejoint ça sous le tableau de bord, en fait j'ai commencé avec l'idée d'un arceau, et la je fini avec un 6 points et peut-être une cage , bref de le continuer comme il me dit montant de toit et pare brise, penses tu que ça fera quelque chose de plus pour la rigidité ou cette configuration toit/montant de pare brise ne tient plus compte de la rigidité mais ce n'est qu' une protection optimal en cas de tonneau?

tu peu meme continuer l arceau en traversant la cloison pare feu jusqu au pied
des tourelles amortos  en fait tu fait une prepa 500 miles indianapolis 

Citation de: 289225cv le 31 Janvier 2010 à 09:00:34
tu peu meme continuer l arceau en traversant la cloison pare feu jusqu au pied
des tourelles amortos  en fait tu fait une prepa 500 miles indianapolis 

oué voila  ça va être dans l'esprit indianapolis à 1000000%
en fait pour ce que tu dis je ne sais pas si ça rajoute de la rigidité, donc si c'est uniquement une protection optimale en cas de tonneau et je ne compte pas faire de tonneau avec pour l'instant  donc pour le poids si je peux en gratter encore c'est cool car j'ai pas plus de 500 hp sous le moteur et les trains roulants des 500 miles tu en penses quoi toi?

au fait les gars vous avez vu la dernière photo j'ai pu récupérer le cache de l'aile arrière du coupé , j'adore car il laisse l'arceau bien apparent! on va le continuer avec de la tôle jusqu'au coffre et faire un bel arrondi

Citation de: 289225cv le 31 Janvier 2010 à 09:00:34
tu peu meme continuer l arceau en traversant la cloison pare feu jusqu au pied
des tourelles amortos  en fait tu fait une prepa 500 miles indianapolis 

Ca c'est une bonne idée. Avec l'arceau actuel, tout l'habitacle sera rigidifié et si c'est trop rigide les forces se déplaceraient vers l'avant du véhicule et l'avant risquerait de se déformer. Déja que d'origine les tourelles de suspension ont tendance a s'endommager, je pense que ca serait un gros plus de renforcer cette partie la.

Sinon j'ai trouvé un compteur de temperature d'huile pour Shelby type R. D'aprés la photo la sonde ressemble a un bouchon de vidange d'huile alors je dirais que c'est la que ca s'installe:
http://store.cobranda.com/csroiltega.html

oui bien cette sonde, mais a changer le carter d huile pour un avec grosse capacité le bouchon
doit etre sur le coté la c est bon 

excellent la sonde!!!!

en fait je tire des tubes droits (les traits rouges), qui rejoignent l'arceau dans la voiture?