Forum Mustang

bonjour toutes et tous,

bientôt 1 an de recherche et plusieurs mois sur le forum où j'ai beaucoup appris des vieux dinosaures  ;), après beaucoup d'hésitations, d'atermoiements, de comparaisons et tout le bastringue, le choix a été fait.
C'est pas forcément rationnel, et un coup de coeur du coté de ma compagne (cabriolet blanc) alors que je regardais de très près un coupé 67 rouge passé, elle a vu le cab et là c'était foutu (ce que femme veut ...).

Mais après tout, partir d'un cabriolet et  investir dans une restauration plus ou moins complète, c'est financièrement plus présentable que de doubler la mise sur un coupé à 16 000 € avec une peinture, un intérieur, toutes les liaisons au sol et des travaux dessous.

Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur chez Denis Maréchal (Savoie), avec un cabriolet 66 code A, BM et un pont autobloquant. Il est à priori complètement d'origine, direction non assistée, freins à tambours. Il vient du Pacific Canada, houlà la rouille, j'en parle plus loin. Pas d'autre histoire connue (importé fin 2017).

Le coup de coeur, il a été pour moi pendant l'essai, la direction n'est pas floue, ok à l'arrêt il faut un peu de bras, mais en roulant c'est précis, on a les remontées de la route. Les freins à tambour, ben ça freine pas mal, et dans l'urgence si on met son poids sur la pédale, on envoie les passagers valdinguer. Les descentes de col au frein moteur je sais faire, je saurai endiguer un échauffement éventuel.
Le moteur bien aidé par la BM 4v, il pousse très très bien, très linéaire en plus, avec bien sûr le couple qui est là très tôt, par rapport à mes essais de 289 code C et BA, c'est vraiment différent et beaucoup plus agréable (je n'aime vraiment pas cette sensation de moulin qui tourne dans le vide au départ de l'accélération avec les BA).

Le son, ben c'est un échappement simple, donc ça ne met pas très en valeur, mais décapoté en accélération, le feulement est là (ok c'est pas un grondement comme avec des magnaflow).

Pas d'infiltration d'eau autre que le radiateur de chauffage qui fuit un peu (elle a ses laves-glaces, mais bon c'est pas une preuve de bon état des cheminées) De toute façon, je me suis promis de ne rouler que par temps sec.

Le pont autobloquant c'est un petit plus dans les épingles de col par chez nous, c'est toujours désagréable la roue intérieure qui patine, mais bon on sait gérer aussi sans.

A bord tout fonctionne, voyant, compteur, jauge, cadran, capote électro-hydraulique en bon état.

Le CT est ok.

Les moins :
- dessous à revoir, beaucoup de rouille à priori non performante, la voiture n'est pas maquillée, elle est dans son jus (ou alors le maquillage est très intelligent en laissant émerger juste ce qu'il faut comme rouille ;-). Torque box cabossé, plaque de renfort cabossé, elle est sans doute passée sur un objet ou un corps quelconque (j'espère qu'elle n'a pas un passé criminel). La structure longerons est ok à priori, la géométrie doit être correcte, il n'y a pas d'usure anormale sur les pneux qui datent un peu (mais ont passé le CT).
- peinture à revoir également, à 10 m ça présente bien, de près ben la rouille est là sur les bas de caisses et de portière, mais là aussi rien d'inquiétant, de toute façon, c'est le genre de voiture qui ne sortira que sur route sèche, et bien rincé par la pluie après les périodes de sel hivernal.
- de la tolerie à faire : jupe et parc-choc avant cabossé et portière passager endommagée, sans doute dû à un problème de charnière.
- L'intérieur rouge est totalement défraîchis avec des déchirures aux sièges.
- toutes les pièces du dessous (suspension, bras de laisons, direction, etc) sont à nettoyer, repeindre ou changer (c'est pour moi ça et ça ne presse pas, travaux d'hiver à venir).
- amortisseur pas beau mais encore fonctionnel, changement à prévoir.
- structure de la capote à repeindre.
- le moteur est à passer à la cosmétique également, mais là aussi rien ne presse.
- joints spi et croisillons d'arbre à revoir,

Tout ça pour un prix que je trouve correct (coup de coeur compris  ;) vu le code A et la BM de 24 500 €, mais elle est au prix vu les travaux à effectuer. Je n'ai pas marchandé car au départ elle n'était pas pas à vendre, (un bon truc de négociateur, mais bon, on la voulait).

Donc en fait Denis, mon vendeur voulait la restaurer pour lui ou une vente beaucoup plus tard, il avait commandé des pièces, aussi dans la foulée il me propose pour 4000 € de plus de :
remplacer les 2 planchers (complet : av et ar), les torque box et la plaque de renfort, la jupe avant (repeinte bien sûr) et le parc choc. Changer la sellerie et les mousses siège avant, les panneaux de portes et la moquette. Fournir le couvre capote, remplacer le radiateur de chauffage. Et assainir les dessous : grattage et peinture époxy.

L'objectif est que j'en profite pendant 3 / 4 ans avant de peut être m'attaquer à une restauration plus complète, notamment le moteur. Tout ce qui est pièces facilement amovibles, je le ferai l'hiver tranquillement (suspensions, direction, etc...).

Donc livraison courant juin à la fin des travaux... l'attente commence, mais je peux aller la voir chaque weekend si je veux.

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* Numéros d'identification (pour l'instant ça matche)  *
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Portière et aile :
6F08Axxxxxx
66 Dearborn
Convertible
289 4V

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Portière :
76A  color M   trim  25  date:08.J   DSO B7   Axle A   Trans 5
Intérieur standard,
Wimbledon white
Dark red vinyl / red trim
8 septembre
DSO Pacific Canada
différentiel autobloquant : 3.00/1
4 vitesses manual

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Pont
WDJ-C
3L00  53x  932

Rapport 3.00
8 pouces
28 dents
Octobre 65
Usine : 932

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Plaque moteur sur haut culasse :
289 C 66 10
5-J  250-S

C=usine Cleveland Ohio
année 66
Change level 10 (peinture bleue notamment)
5-J= assemblage octobre 65
250-S : 250= Model 1966 289 4V Engine A code without kickdown linkage and with manual transmission distributor advance curve.
S= has engine manufacture changes for model year 1966

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Bloc moteur (derrière démarreur)
C5AE - 6015E
(5H18)

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Manifold (collecteur entrée, haut culasse) : C60E-9425B  : Used with spacer 4V  ports 1.80" x 0.9"

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Pipe thermostat (thermostat housing) : C50E 859 2A

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Radiateur : CC4DA Z J71
(2 rangées)

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Carburateur : Autolite 4100 : C5ZF D
CFM 480  Venturi size : 1.08

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Démarreur : C30F 11131-A

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Allumeur : C5GF 12127-A  5HA
Tige : C5OF - 12131-A   4a

289 4v single point

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Boitier direction

HCC AX 5G 28C

ratio 16/1   Shaft : 41 7/8    Sector 1  model F   SMB-B
bizarre le X, en théorie c'est pour direction assistée !

construite : 28 Juillet 65  équipe C

ah oui, peut être le plus important, les photos :

la suite

l'intérieur, le moteur (pas bien beau je vous l'accorde, mais il feule parfaitement), le code :

et le moins joli pour terminer (oui, y'aura du croisillons et joints spi à changer) :

Félicitations pour cet achat. ap:lo

Les dessous sont bien oxydés mais ils paraissent quand même exceptionnellement sains pour un cabriolet. Ce n'est pas le cas?

voici par exemple la plaque de renfort tordue et avec seulement 4 vis, il faut changer la plaque re-taraudé et mettre de nouvelles vis. Les nouveaux planchers sont déjà là. Le but du travail sur le dessous est également de vérifier les longerons, ça semble ok, mais en grattant on peut découvrir de mauvaises surprises.

Elle est top félicitations  bien1

Vraiment pas mal pour le prix si pas de surprise ! ap:lo

Magnifique !!!!  luvn ap:lo ap:lo

pas de nouvelle de mon vendeur, importateur, rénovateur,

donc je m'entraîne sur une voiture moderne, vidange moteur, vidange ldr avec perte du bouchon de vidange de radiateur, une petite vis plastique qui vole au moindre coup de soufflette, 30 mn de recherche pour la retrouver (j'étais dehors), pffff
ces moteurs modernes, où l'on n'a pas de place c'est vraiment la galère, vivement la mustang..

ps : j'ai des souvenirs de bricolage de 2 cv, où une fois les ailes enlevées, on était comme dans un fauteuil pour bricoler.

Elle présente bien cette petite Mustang !! Félicitations pour ton acquisition !

Enfin des news de mon vendeur, il a fait 1/2 plancher, il attaque l'autre et il a la CGC, encore 2 ou 3 semaines et c'est tout bon.
Pour l'instant pas de mauvaises surprises coté longeron.

2 petites photos des ferrailles retirées et remplacées (les renforts et Torquebox sont vraiment des attrapes saletés de toute sorte et donc des nids à rouille :

Bonjour pour le prix félicitations bon produit sais que dû bonheur de faire une balade par journée ensoleillée 🌞 revenir à conduite cool .aprecier le bruit es le couple ses le pied 😎

Hello,
ça progresse, planchers terminés, peinture époxy qui sèche, tout devrait être remonté pour la semaine prochaine, mais je ne pourrai pas la récupérer avant 15 jours (pas possible le weekend prochain et impossible de prendre des congés)  mais je tiendrai, je tiendrai...

les photos du plancher avant et après peinture :

on se rapproche du but (récupération samedi 16 juin) :

plancher complètement terminé,
radiateur chauffage remplacé (fuite),
intérieur remonté.

la suite à court terme, pour un bel ensemble intérieur, changer les panneaux de porte et refaire la peinture intérieure des portes.

on y est presque, je vais la chercher demain, et en plus la météo annonce grand beau, pour un cabriolet qui ne doit plus se prendre une goutte de flotte (je lui ai promis) c'est parfait.

je sais pas pourquoi, je sifflote en permanence ces derniers jours  ex1t

 bien1 bien1

et pareil pour moi quand je démarre THE V8  lovu
parait que c'est normal ...

et voici les photos de la petite nouvelle dans son garage bien protégée de l'humidité, la rouille ne se développera plus sur elle, c'est promis.

Tout va bien, à l'exception de démarrages difficiles à chaud (voir impossible, il faut attendre 20 à 30 mn) et de légers accoups en régime (accélération ou pas) à chaud, sinon le plaisir est bien là, le freinage pas violent à grande vitesse, mais j'ai testé le freinage d'urgence à basse vitesse et c'est bon j'ai échappé au constat.

j'ai rdv avec le garage Maximum Torque pour un petit diag du moteur pour ces problèmes à chaud, je préfère partir sur le diag d'un pro.

pendant ce temps en isère, un bon test le weekend dernier en montée et descente de col, toujours les accoups à chaud, en les sorties d'épingle en fin de col, moteur bien chaud, des presque coupures d'allumage.

au retour, auscultation du moteur :

7 bougies dans cet état (après 300 miles environ) : 1ère photo.

1 bougie noire (3ème cylindre) : 2ème photo.

donc ouverture du cache culbu, et là c'est pas joli joli avec un petit tas de crasse indéfinissable en sortie des soupapes du cylindre 3 : 3ème photo.

l'huile n'est pas en mayonnaise, l'eau n'est pas grasse et ça ne fume pas plus que ça (échappement simple donc 1 cylindre dont la combustion se ferait mal se fond dans la masse des 7 autres).

Bref, un premier boulot de nettoyage et de changement de joint de queue de soupape en perspective (et des joints de caches culbu pratiquement en lambeau).

Mais ça n'explique sans doute pas mes accoups avec de forts soupçons sur la bobine.

A suivre

alors, un garagiste spécialisé dans les américaines a testé et vérifié ma voiture, réglé l'avance à l'allumage et le carbu. Pour lui, l'ensemble est plutôt sain, direction, freinage, bv et moteur qui prend bien les tours.
Pour les accoups et le non démarrage à chaud (il l'a constaté), il pense à la bobine, aux vis platinées  et à un faisceau d'allumage bas de gamme, donc il me commande tout ça et on verra bien.
Il a constaté que beaucoup de pièces semblaient d'origine, donc très vieilles.
Entre temps j'ai déplacé la bobine, telle qu'elle était placée très près de la pompe à eau et encerclé par le tuyau du chauffage. Malheureusement, meme éloignée des sources de chaleur, elle est toujours brulante et les accoups sont toujours là.

Dans les hauts et les bas du weekend :

- nettoyage des contacts veilleuses/clignotant, OK ça remarche
- tentative de changer un phare (position code HS), le carton s'est ouvert par le fond et paf le phare à 29 €  ???
(au moins, j'ai vu comment c'était foutu à l'intérieur, impossible de desceller l'ampoule, elle est scellée moulée avec le réflecteur).
- vitesses difficiles à passer, j'ai graissé le levier, ok c'est vachement mieux,
- tentative de régler le frein à main (complètement inopérant), j'ai donc retendu en dessous, facile à faire, mais malheureusement sans succès, ça ne freine pas les roues et le levier ne s'accroche plus sur les crans. Prochaine étape, démonter les tambours arrières pour voir si tout est bien ok de ce coté.

Voilà, je suis rentré dans le vif, on roule une heure, je commence à asticoter un peu comme on dit (je pars avec 12 points  :), je tolérerai de perdre 1 ou 2 points). Ensuite on bricole 2 ou 3 heures avec plus ou moins de réussite, des commandes en flux permanents sur internet, on découvre la voiture, ses défauts, ses vis foireuses, des fils qui pendouilles (éclairage d'intérieur ou contact de frein à main par exemple, pfff), mais on aime ça lovu lovu

Fini les accoups et les problèmes de démarrage à chaud après échange bobine, vis platinées et faisceau d'allumage (l'ancien avait une facheuse tendance à se dessertir).

Pour les vis platinés un réglage à 4/10 mm d'ouverture n'a pas marché, impossible à démarrer, j'ai mis 2/10 et là c'était ok, l'arbre n'a pas de jeu, je ne pense pas que la came de l'allumeur puisse s'user. Bon pas grave, l'essentiel est que ça marche avec de belles envolées dans les tours sans pétouille.

Félicitations pour ton achat

Je vois que toi aussi tu progresses dans tes petites réparations et surtout que tu te fais plaisir.....au final c'est ça le but qu'on a tous

toujours autant de plaisir avec la voiture, qui freine de mieux en mieux, les garnitures se rodent, ça se sent vraiment.
Je commence à bien la maîtriser, j'ai un circuit pas mal dans mon coin avec des petits cols et de beaux virages, je freine de plus en plus tard, ça doit s'appeler la prise d'assurance ou ....l'inconscience evl

par ces chaleurs, les sièges vinyl sont assez insupportables, c'est vraiment un défaut chez les anciennes.

Cet après midi, j'ai changé les amortisseurs arrières, les anciens étaient des vrais pompes à vélo (ctrl technique obtenu pourtant !). A cette occasion, je trouve que bricoler l'intérieur du cabriolet est sympa, on a la lumière que l'on veut, on peut se mettre debout et on ne se cogne pas la tête.
(j'ai remis les mêmes modèles, des Monroe de base, mais j'ai eu du mal à replacer l'écrou dans la partie supérieur où le filetage était un peu plus court, j'ai dû remettre un des anciens joints caoutchouc bien aplati, sans ça impossible de remettre l'écrou. une fois l'autre joint neuf un peu aplati, je devrais pouvoir remettre le nouveau joint).

j'ai aussi sorti l'autoradio, avec difficulté, une barre de renfort (spécifique au cab ? ) gène vraiment sous le tableau de bord. Dans un autre post, je présenterai la modif que je compte faire sur l'autoradio pour garder une façade d'époque mais avec fonctions modernes (lecture usb ou bluetooth).

j'ai commandé un kit d'outil pour freins à tambour, devant toujours régler le problème du frein à main. C'est rageant, car j'ai jeté mes anciens outils pour tambour, il y a quelques années à l'occasion d'un déménagement (une absence sans doute, car le projet mustang était déjà là, pffff).

Ah oui, je vais aussi changer les garnitures de frein arrière, car l'une est fissurée (voir photo), ça ne serait pas génant en soi s'il n'y avait le risque qu'un morceau se détache et bloque la roue (anecdote lue sur un forum).

Et pour finir, ça commence à concorder matching number avec le décodage d'une petite plaque boulonnée sur la culasse supérieure et qui comporte les inscriptions suivnates :
289 C 66 10
5-J  250-S

C=usine Cleveland Ohio
année 66
Change level 10 (peinture bleue notamment)
5-J= assemblage octobre 65
250-S : 250= Model 1966 289 4V Engine A code without kickdown linkage and with manual transmission distributor advance curve.
S= has engine manufacture changes for model year 1966

Après 2 nettoyage/rinçage du circuit de refroidissement et échange des durites (avec ressort en bas), la belle ne chauffe plus. Je flirtais avec le max en haut des cols, et aujourd'hui je suis resté sur le premier 1/4 (même s'il faisait plus frais, c'est vraiment concluant).

Sinon, me voici bien documenté, j'ai de la lecture pour l'hiver :

Parfait machbill  bien1 ap:lo ap:lo

Frein à main opérationnel :
le bon montage du câble et du tirant est comme suit (avec le ressort sous le plancher, et pas coté route) :

Petite concession à la modernité, installation d'un maître cylindre double, photos Avant, Après.

J'ai bien galéré, le kit fourni n'avait pas les bons filetages, j'ai jonglé entre les noix de tuyauterie 3/8, 7/16 et 1/2 pouces et été obligé d'acheter les bons outils pour faire des collets battus (j'explique ça sur un post dans la rubrique freinage).

Le push road (il faut réutiliser l'ancien qui a la bonne longueur) était impossible à sortir de l'ancien maître cylindre, une sorte de circlips interne qui est impossible à défaire une fois montée, j'ai dû martyriser le piston pour l'extraire :

Franchement bravo pour ce beau projet et toutes ces explications bien détaillées.  ap:lo
J'habite aux US actuellement jusqu'à l'été prochain, heureux propriétaire d'une 66 289ci je suis également dans la même démarche, un bon coup de jeune pour ma mamie avant le retour en France ou le prix des pièces est bien plus onéreux.
Protection du châssis (coating), frein à main moi aussi, quelques boursouflures sous la peinture bas de caisse et bas de portières ... bref on ne s'ennuie jamais avec ces belles
Pour la peinture je verrais en France car vers chez moi pas évident de trouver un carrossier minutieux
Bonne fin de resto  ;)

merci, mais pour de l'instant ce sont des interventions mineures, je n'ai pas envie de l'immobiliser de longues semaines, voir de longs mois.

cet hiver, je changerai les lames de ressort arrière, mettrai en place le contacteur pour les feux de recul (absent à l'achat) et le soufflet inférieur du levier de vitesse pour protéger des projections d'eau.

il faut aussi que je mate ce starter automatique qui ne fonctionne pas correctement : à froid le ralentis est très bas et ça cale évidemment aux premiers arrêts, et pourtant la vis de ralenti à froid est à fond,

Il faut aussi que je vérifie l'huile de boite et de pont. Et je trouve que globalement la transmission à du jeu (ça se constate bien lors des changements de vitesse, on sent qu'il y a un temps de "réaccouplage" des engrenages), j'espère que ce n'est pas trop grave, peut être un réglage du jeu des engrenages du pont.

A faire également, les joints de caches culbuteurs, ça c'est facile.

la carrosserie ce sera pour la retraite dans 2 ou 3 ans.

dans tous les cas, ce forum est une mine de renseignement et on sent bien les "vagues" de passionnés présents sur une certaine durée et qu'on ne voit plus mais qui ont laissé un grand savoir.

J'ai également un ralentit qui n'est pas génial, je suis à environ 500/rpm, je trouve ça un peu faiblard, non ? Combien as tu sur la tienne ?
Aucun soucis de démarrage par contre pour la mienne, temps chaud comme plein hiver ça part au quart de tour. Le carbu est neuf l'ancien propriétaire l'avait changé peu de temps avant la vente, c'est un Holley 4V mas je n'ai pas osé toucher au réglage pour l'instant

(je n'ai pas de stroboscope et mesure du régime, pas encore eu besoin), donc au compte tour, c'est environ 600 à 700 tr/mn.

Elle démarre bien à froid ou à chaud, c'est juste qu'à froid, elle cale si je n'accélère pas franchement au départ. A noter qu'elle a un pont à rapport long, ça n'aide peut être pas non plus en 1ère.

mon carbu est un ford autolite 400 d'origine. Je creuse le sujet, mais je crois que j'ai un pb avec le mécanisme, qui à froid quand on accélère à fond, met en place une came qui agit sur le ralenti, j'ai pas encore tout compris dans cette cinématique mais en maneuvrant l'ensembe à la main, j'ai un régime de 1500 tr/mn à froid, qui bien sûr redescend une fois chaud.

Je virerai bien tout le truc pour mettre un starter manuel avec tirette à câble.

rien de neuf sous le soleil, j'arrive pas à la mettre sur cales pour des interventions plus lourdes, ce serait comme un petit deuil  :'(

donc dès qu'il y a de la route sèche, je roule un peu et pour l'instant j'arrive à la sortir toutes les 2 à 3 semaines (1100 miles depuis juin 2018). Ce samedi, roulage de nuit, pas eu le temps dans la journée, ça a son charme aussi.

Mes petites interventions sur le levier de vitesse, échange des joints et des petits ressorts à la base du levier et un bon graissage rende la boite manuelle assez agréable (la 2ème n'accroche quasiment plus).

Faut que je me décide, car je dois faire :

- vidange bv, pont (au moins pour vérifier l'intérieur) et moteur bien sûr,
- échange des ressorts arrières et en profiter pour assainir la partie arrière des longerons (grattage brosse métaillique et peinture époxy).

Faut juste que je m'y mette ...

On est tous pareil, ici aussi l'hiver commence à pointer le bout de son nez donc j'aimerais également faire quelques réparations avant le retour en France l'été prochain. J'ai commencé à me faire mon stock de pièces grâce au Black Friday, maintenant au boulot.
Remplacement :
-du réservoir et du flotteur de gauge essence.
- des valve cover car j'en ai un qui a perdu son chrome + joint.
Réparation du chauffage qui pourrait être utile en ce moment, j'avais changé la résistance et le switch mais toujours rien ... je vais me pencher sur le câblage.
Voilà bref moi aussi de quoi s'occuper cet hiver.
J'aimerais faire l'étenchéité et blaxonner le châssis à mon retour, aurait tu une idée du prix ?

Courage les gars ! Je sais que ce n'est pas facile d'immobiliser nos belles ! Mais ça permet d'aller les voir régulièrement dans le garage et de mettre un peu les mains dedans... (heu...  smk)

La mienne est sur chandelles depuis juin, je n'en ai pas profité réellement encore...  :'( mais elle sera comme neuve... prochainement ^^.

Citation de: lemaka07 le 17 Décembre 2018 à 19:06:13

J'aimerais faire l'étenchéité et blaxonner le châssis à mon retour, aurait tu une idée du prix ?

eh non pas d'idée du prix, je vais faire moi même, par petite surface...
(c'est pas le prix de la peinture epoxy que tu cherches ?)

enfin, je me suis lancé, j'attaque les ressorts arrières, les 4 écrous de la plaque sous les ressorts sont débloqués (clé à choc), mais évidement les boulons de chaque coté des lames résistent, je prépare la meuleuse...

ça progresse très lentement, après quelques heures de boulot, 2 meuleuses et 1 scie sabre, et quelques lames de scie, les ressorts ont enfin dégagé (un vrai combat), pfff
(j'ai préféré la scie sabre pour la fixation principale, car avec les disques à tronçonner j'avais trop peu de place et peur d'abimer le longeron).

Au départ, c'est dans cette config là que je voulais la Mustang. blanche intérieur rouge, la classe ! (C'était y'a 30 ans)
Tu as trouvé une bonne candidate, bravo.
Il n'y a pas grand chose à faire et au moins tu peux en profiter.
Hop, post aux favoris ! (un de plus  ;D)
Bon courage pour la suite !  bien1

Phinata

merci, oui elle est belle décapotée,

avec la capote blanche c'est moins élégant.

y'a du boulot quand même, elle présente bien comme ça, mais la rouille a fait son oeuvre sur les passages d'ailes et bas de caisse et de portière.

petite mise à jour avec les travaux de l'hiver et tout d'abord réparation des longerons arrières : rouille et fissure sous les attaches de lames (classique à cet endroit avec la plaque de renfort intérieur qui garde bien l'humidité) :

je sais le résultat final n'est pas joli/joli, mais c'est réparé et protégé. A la retraite lors d'intervention plus lourde, je remplacerai les 2 longerons arrières.

les caches culbu, ça c'est facile, on se fait plaisir :

le joint de villebrequin arrière, avec de longues heures à batailler :
 mais c'est bon, ça ne fuit plus

et tant qu'on y est, un peu de cosmétique sur le carter bas, ça aide plus tard pour visualiser les fuites.
La dernière photo montre bien le contraste avec le reste du taf à effectuer. ;)

Et dans la foulée,
- échange des joints bien évidemment des caches culbu et du carter.
- Vidange moteur et boîte
- graissage mécanisme levier de vitesse et changement des joints plastiques (la 2ème passe bien maintenant).

et the last but not the least :

Echappement double posé par mon garagiste, enfin le glou glou du V8  hr0  hr0  hr0

(pour la vidéo, c'est un démarrage à froid, pas taper, c'est normal, enfin presque, le starter se désamorce dès qu'on touche l'accélérateur, je vais m'y attaquer) :

https://www.youtube.com/watch?v=Wiz6OXSMHE0

suite et fin des petits travaux, installation d'un bouchon de vidange pour le pont arrière.
1 forêt de 8,5 mm, 1 taraud de 1/8 27 et un bouchon (aliexpress à 2€) npt 1/8.
vraiment simple à faire et à remplir avec les bidons d'huile avec l'embout biberon.

Evolutions à venir, de jolis pneus à flanc blanc que je vais monter au fur et à mesure en restaurant les jantes aciers actuelles (j'attends une jante de roue de secours pour faire ça tranquille et sans pression).
Les pneus actuels sont fendillés par endroit et surtout ont 22 ans (1997) !!

grosse amélioration pour le freinage avec de nouvelles garnitures à fort coef de friction installées par une société spécialisée pour 113 € ports compris :

Devant la réussite de cette amélioration (nouvelles garnitures "haute performance"), j'ai mis la même chose à l'arrière pour mieux équilibrer le freinage.
Résultat super, après 200 km environ, on peut considérer le rodage à l'avant comme terminé, et bien je bloque les roues sur route sèche. Le freinage est vraiment au top cette fois.

Et après montage des nouvelles garnitures arrières, en roue libre en serrant le frein à main, la mustang ralentit dans une descente à environ 6%, et avec le rodage ça ne peut que s'améliorer.

Je pense que les garnitures raybestos ou scott drake (on ne trouve que ça), sont vraiment mauvaises d'origine (comme si elles étaient déjà glacées).

Petite info : la boîte qui m'a refait les garnitures ferme (patronne en retraite), elle transfert son activité à https://vehicules-anciens.fr/fr/.

et pour continuer sur les améliorations, j'ai dégotté une jante tôle dans son jus, une fois décapée, et un peu de peinture époxy, j'ai monté un pneu (avec chambre à air), et le tour est joué, enfin une roue de secours. Il ne reste plus qu'à la faire équilibrer.

Hello MachBill,

Ça faisait un temps que je n'étais pas passé par là et que d'améliorations !! Super tout ce boulot. Les roues vont lui aller à merveille !
J'aime bien ce côté, on prend l'ancien, on restaure et on remet en place.

Bon courage !

salut tous et toutes,
une éternité que je n'avais posté, faut dire que je ne faisais rien sur la Mustang qu'à part rouler, c'est bien aussi.

J'ai quand même effectué le changement des quatres pneux et le décapage, peinture des jantes, l'air de rien par jante : il faut passer 1 heure pour démonter le pneu (avec cric coincé sous la voiture pour décoller les bords),  2 heures pour le décapage, quelques minutes de peinture et 1 heure pour le remontage du pneu (en essayant de ne pas abimer les jantes).
Je nettoierai les flancs avant la première sortie bien sûr

j'entreprends en ce moment de changer les suspensions avants, voulant changer peu de composants au départ, mais trop rouillé, vis presque foirée, je change les 2 bras et les ressorts.
Mais maintenant que j'ai la visibilité, j'ai eu la désagréable surprise de trouver de la rouille performante sous un amas de terre ou sable qui vient inmanquablement s'amasser sous la tourelle de suspension :
IMG_1323.JPG

faut dire que le trou d'évacuation est bouché depuis longtemps :
voir flèche sur la photo.

C'est un point que l'on devrait toujours surveiller sur nos anciennes : les trous d'évacuation !!!

Vous remarquerez aussi le travail de sagouin pour accéder aux graisseurs : un trou fait au chalumeau, j'avais vu ça à l'achat, donc ça aussi il faut que je corrige

Et donc attaque à la dremel (bon petit engin vu le peu d'accessibilité) et démarrage du long travail de patchs...

A suivre

On a toujours des surprises sous la terre ou le goudron .....moi je traite au Férose avant de passer l'apprêt et si la tôle est bien propre je passe un apprêt phosphatant , ça évite que ça revienne

oui, y'aura aussi du joint polyuréthane à mettre, toujours des histoires de tôle jointe.

et le lent travail de patch se poursuit...

je decouvre c'est du super boulot de la patience et une motivation a toutes epreuves  ap:lo  ap:lo  ap:lo  ap:lo  ap:lo  ap:lo

Presque terminée, pfff, que c'est long, long, long  >:(  >:(

J'ai l'autre coté, maintenant qui est certainement dans le même état, courage !

Je peaufinerai avec du joint PU pour masquer les soudures moches (dans l'angle, on est quasiment en aveugle pour souder, pas évident).

dans la foulée, j'ai refaçonné un support d'aile qui tombait en lambeaux, faut dire qu'il est vachement exposé aux projections .

La tole sur laquelle était soudé l'ancien support était bien bouffée aussi, j'ai découpé large pour patcher et fixer solidement le nouveau support.

Bien sûr y'aura une peinture antiprojection.

Et la réparation de la tourelle de suspension avec une peinture anti projection (ça brille, c'est pas sec), je mets la photo avant également.

Content de moi, mais que d'heures, que d'heures

Au fait, un patch de réparation se vend :
https://www.npdlink.com/product/reinforcement-plates-shock-tower/101507?backurl=search%2Fproducts%3Fsearch_terms%3Drepair%252Bshock%252Btower%26top_parent%3D200001%26year%3D

mais c'est facile à réaliser soi même (pas de courbes).

Ils proposent également un renfort, qui aurait l'avantage d'empêcher toute accumulation de saleté et d'humidité à cet endroit, mais faut que ce soit bien étanche :
https://www.npdlink.com/product/reinforcement-plates-shock-tower/199383?backurl=search%2Fproducts%3Fsearch_terms%3Drepair%252Bshock%252Btower%26top_parent%3D200001%26year%3D

Il suffit juste de surveiller que les trous d'évacuations ne sont pas bouchés ,pour éviter l'accumulation de merdes

oui, il faudrait une checklist de tous ces trous à vérifier, même sous les portières il devrait avoir un petit trou...

Je te confirme qu'il y a bien 3 trous d'évacuation sous les portes bien1  bien1

oui, la plupart des anciennes ont bien des trous, sur la mienne, c'est ok, ceux-ci ne sont pas bouchés et à peine quelques traces de rouilles, sans perforation.

Bonsoir super elle va etre neuve  bien   bien1  bien1  bien1  ap:lo  ap:lo  ap:lo 

neuve, quand même pas, mais y'a un peu de changement avec une suspension toute neuve, plus qu'à faire l'autre coté et au printemps, je roule  luvn  luvn

j'ai attaqué le démontage de la suspension avant droite, moins de dégats de rouille qu'à gauche, mais du boulot quand même avec toujours les trous de sagouin au chalumeau pour accéder aux graisseurs, pfff.
Le longerons n'est pas atteint, mais la base de la tourelle demandera un petit patch, au boulot

ah oui, le support de phare est kc dans un angle, à priori problème récurrent sur les vieilles, j'ai même lu qqpart que ça pouvait être kc au montage en usine.

un kit est vendu pour le réparer, mais trop cher, et c'est assez facile à reproduire, je vais donc fabriquer une petite pièce moi-même :
https://www.npdlink.com/product/repair-kit-headlight-extension/144691

je poursuis mon puzzle sur la tourelle de suspension droite :

avec l'expérience de la partie gauche, je suis allé un peu plus vite (2 1/2 journées quand même)

bon là, je cherche des excuses pour ne pas descendre tout de suite dans le garage (- 4° ce matin dehors, on fleurte avec les 2° dans le garage  :(

 bien1  bien1  bien1

Bonjour Matchbill.
Je viens de découvrir ton post et juste parcouru...
Tu as fait un sacré travail !
J'espère qu'on aura l'occasion de rouler avec nos belles sur les routes de  l'Isère !
Au plaisir !

salut voisin,

oui je suis persuadé qu'on aura l'occasion de se rencontrer, ce sera bien sûr avec plaisir.

Sinon pour le boulot accompli, ce n'est rien par rapport aux restaurations complètes de Philjo ou Olive82 pour ne citer qu'eux. De mon coté, j'arrive pas à me résoudre à tout démonter, je fais par petits projets d'hiver, ça me prendra plus de temps, mais dans 3 ou 4 semaines (s'il fait beau), je roule  luvn

Citation de: machbill le 05 Février 2022 à 20:19:28restaurations complètes de Philjo ou Olive82

C'est très vrai ! C'est un travail impressionnant qu'ils font !

@olive82  bien1  ap:lo
@PHILJO bien1  ap:lo

À vous deux vous avez acquis un volume de connaissance en matière de Mustang qui est certainement notable en France !

Merci.....

Mais on est certainement pas les seules , par contre ce qui est bien  avec ce forum c'est qu'on hésite pas à partager nos connaissances et nos galères .

On est une dizaine de personnes sur ce forum à donner nos astuces et solutions pour faire avancer le schmilblick ( Coluche ) et c'est ça qui compte bien1  bien1

Ce weekend, toute petite avancée avec la réparation du support de phare avant droit.

On fabrique une petite pièce :

on l'ajuste :

on la colle (colle bi-composants comme dans le kit de réparation vendu)

et une fois bien positionné dans l'aile, on peut faire percer le trou de fixation :

Pour info le support de phare tient très bien sans cette petite patte  bien1

Mais c'est mieux si elle est présente

oui oui, il tenait bien avant  ;)  c'est pour être plus propre et cohérent dans ma réfection.

(et comme je le disais, j'ai lu qqpart, sans doute un forum US, car la casse était souvent au montage en usine)

pas fait grand chose cette semaine, j'ai juste réglé la géométrie suite au changement des bras de suspension.
(j'avais conservé les anciennes cales et leurs positions pour remonter au plus proche)
Bilan, j'ai juste rajouté 1mm de cales à droite pour revenir à une chasse et carrossage plus proche de la norme.
Au niveau pincement par contre, j'ai réduit très fortement pour là aussi revenir dans la norme. Je soupçonne le propriétaire précédent d'avoir accentué le pincement pour une plus grande stabilité en ligne droite. Ce que j'ai constaté de fait : voiture très stable (direction non assistée).

Bien sûr, j'ai fait ça avec toute l'imprécision de l'amateur, on verra bien aux essais routiers, je surveillerai l'usure des pneux et j'aurai un diag au prochain ctrl technique (en 2023).

voilà en gros l'outillage que je me suis bricolé pour contrôler chasse et carrossage (pour le //, c'est plus facile et précis avec le fil tendu entre 2 chandelles) :

Citation de: machbill le 12 Février 2022 à 10:29:24outillage que je me suis bricolé

Kit de la parfaite géométrie !  ;) Bravo bien1  bien1

Pourquoi tu ne fais pas un vrai réglage dans un vrai garage ?

pour le plaisir de le faire soi-même avec le sentiment de maîtriser (je suis comme ça, on se refait pas  ;D  )
y'a aussi le coté curieux : comprendre l'épure de suspension.

bon encore une fois, je sais que ça reste imprécis, y'aura l'essai routier d'abord, ensuite la surveillance de l'usure des pneux (ils sont neufs) et ctrl technique prévu en 2023 (déjà 5 ans que j'ai la beauté).

à la base, je pense que l'imprécision est d'abord le point de départ de la mesure (jantes tôles anciennes qui peuvent être plus ou moins déformées) et là laser et banc haut de gamme sont aussi dans le flou.

Citation de: machbill le 07 Février 2022 à 13:45:24comme dans le kit de réparation vendu

Tu pourrais me donner le lien ? Je trouve pas ... sbhy

@Jeff/38

Tu fais une petite patte en alu et tu la colles à l'époxy bien1  bien1 

OK...
C'est ce que je vais dire au carrossier qui se démerdera ! celui qui casse, paye ! y en a marre, à la fin, je veux bien assumer mes erreurs, mais il se garde les siennes  !

Très facile à réparer pour un carrossier

Citation de: Jeff/38 le 27 Février 2022 à 10:33:04

Citation de: machbill le 07 Février 2022 à 13:45:24comme dans le kit de réparation vendu

Tu pourrais me donner le lien ? Je trouve pas ... sbhy

c'est ici :
https://www.cjponyparts.com/california-pony-cars-headlight-bucket-repair-kit-mustang-1964-1-2-1966/p/HLB1RK/ (https://www.cjponyparts.com/california-pony-cars-headlight-bucket-repair-kit-mustang-1964-1-2-1966/p/HLB1RK/)
mais pas sûr que cela correspond à l'endroit de ta fêlure. (moi j'ai bricolé une petite pièce).

Sinon, j'ai tout remonté sur la mienne, terminé ce matin avec le pare-choc avant et les 2 bananes, j'en ai bien bavé, il faut des doigts de fée et des astuces pour resserrer tous les écrous, pfff.

Démarrage à froid après 5 mois d'immobilisation :
https://www.youtube.com/watch?v=qm-2SiFYIxY&ab_channel=MachBill (https://www.youtube.com/watch?v=qm-2SiFYIxY&ab_channel=MachBill)


au 1/4 de tour comme on dit (bon ok, y'a eu un petit remontant pour aider  ;D  )

dans la foulée, un petit run d'essai :
https://www.youtube.com/watch?v=pjIFaPHlX3g&ab_channel=MachBill   la première sortie est toujours jouissive luvn  luvn

constat :
direction moins incisive comme je m'y attendais (avec moins de pincement), pas grave ça reste précis quand même.
freinage déséquilibré, bizarre je n'ai rien touché normalement de ce coté là, à vérifier.
Je vais aussi repasser dessous pour vérifier que rien ne s'est desserré.

L'autre constat statique, mes ajustements ailes-capot-jupe ont bougé, c'était impeccable avant que je démonte, pour l'instant je laisse comme ça puisque dans mon projet à long terme, je dois redémonter pour faire une peinture.

dernier constat qui fâche : avec les ailes enlevées, j'en ai profité pour nettoyer autour des cheminées avec un goupillon, soufflette et aspirateur. J'ai retiré pas mal de saleté. Dans la foulée, je me dis que je lave ça à l'eau et...
et bien ça coule à l'intérieur maintenant  >:(   , les saletés colmataient, dommage c'est du boulot en plus, je vais commencer à affuter des forêts à dépointer pour un prochain chantier, pfff

merci pour cette belle balade dans des paysages enchanteurs  ap:lo

C'est toujours chiant de se rendre compte qu'il y a une fuite au niveau des cheminées , mais au moins, elle roule ta mustang  bien1  bien1  bien1

Tu as la sortie d'échappement d'origine en 1 sortie ?

En tous cas merci pour cette vidéo  bien1  bien1

l'échappement, j'ai fait installé 2 tubes, pour la sonorité. C'est du bas de gamme (scott drake), mais ça gronde bien aussi quand on monte dans les tours.

ps : les vidéos, je me les fais aussi pour moi, quand j'attaquerai une immobilisation plus longue, je les regarderai régulièrement pour me motiver  ;)

Je t'ai posé cette question parce que sur la vidéo on entend pas vraiment le beau son du V8 smk  smk

Faudrait nous faire une p'tite vidéo de son , au niveau des sorties , à l'arrière  bien1  bien1

oui, la go-pro prend le bruit du vent, ça masque énormément.
Mais dans tous les cas, ces échappements en dessous de 2500 tr/mn ne font pas vraiment de bruit (c'était pas le but premier).

je ferai un enregistrement au plus près des sorties d'échappement, promis

Cool ces petites améliorations sur 2022 ! Et sympa les vidéos !!  rnr

Pourquoi j'ai bouché le trop plein du radiateur ?

hein pourquoi ?

pour ça :

eh oui, j'ai utilisé un purgeur de frein pour mettre sous pression le circuit de refroidissement et j'ai trouvé ma fuite (je perdais 1/2 litres à chaque sortie) : juste une durite à resserrer.

(Je ne les serre jamais très fort pour ne pas risquer de démarrer une coupure à  l'endroit du collier)

Bon maintenant c'est ok, le circuit n'a quasi rien perdu en pression (1,5 bars) pendant 24 heures.

Tu aurais aussi pu le voir après avoir laissé chauffer la mustang et quand tu l'arrêtes , si tu surveilles les durites tu le vois , ça arrive surtout au niveau des 2 grosses durites  bien1

Normalement ça devait perdre uniquement quand la mustang était chaude et arrêtée , suite à la montée en pression du LDR

Un petit test sur route car pas vraiment satisfait de la géométrie.
Beaucoup de circulation donc pas pu faire exprimer le V8, j'ai utilisé les falaises pour faire écho  ;)  :
https://www.youtube.com/watch?v=JRuv3AIKfYU&ab_channel=MachBill (https://www.youtube.com/watch?v=JRuv3AIKfYU&ab_channel=MachBill)

En testant le freinage appuyé, elle tire un peu à droite et puis ensuite à gauche, accompagné d'un klang au relachement de la pédale, pfff y'a encore du boulot  :( 
https://www.youtube.com/watch?v=pmRxAIRYxN8&ab_channel=MachBill (https://www.youtube.com/watch?v=pmRxAIRYxN8&ab_channel=MachBill)

Pour le "klang" je vois rien d'apparent (ça ne le faisait pas avant le changement des suspensions). Je vais d'abord faire faire la géométrie par des pros. Pour le klang, je vais mettre une go-pro dans le moteur, et faire des essais (mais pas tout de suite, je suis bien occupé l'été  ;D  ;D  )

Pour le ' klang ' quand tu freines, c'est pas une garniture qui revient mal ?

oui, ça pourrait mais ça proviendrait plus du compartiment moteur. J'ai vérifier c'est pas les câles de la géométrie qui se sont barrées, tout est bien serré, silentbloc moteur ok également. Bon c'est un freinage appuyé, limite blocage de roue, mais quand même.

je vais vérifier aussi mes tringles d'embrayage (je fais le test du freinage en roue libre).

C'est peut-être une bêtise mais est-ce que ça pourrait venir de gougeons de roue inadaptés à tes jantes ? On a déjà vu ce genre de problème.

Jeff , ça le ferait quand il accélère aussi , le 'klang ' serait dans les 2 sens

exact  bien1

je cherche, mais la gopro dans le moteur, elle ne voit rien  ;D  :
https://www.youtube.com/watch?v=q8U-ZbeQxvs&ab_channel=MachBill (https://www.youtube.com/watch?v=q8U-ZbeQxvs&ab_channel=MachBill)

le klang semble venir du centre de la voiture, résonne dans la paroi pare-feu.

La vidéo est très sombre, mais on voit que quand j'enfonce le frein (très fort, il n'est pas assisté), le maitre-cylindre avance et bien sûr quand je relache le frein recule la paroi parefeu se déforme un peu et c'est lorsqu'elle revient en place que le klang se produit. Ce n'est peut être pas la bonne piste, mais je vais regarder ça avant de me coucher dessous pour tout resserrer ce que j'ai démonté cet hiver.

Dommage, je ne trouve pas d'endroit en dessous pour fixer correctement la gopro, il faut que je bricole un système pour que ce soit vissé, sinon c'est trop casse-gueule.

(je  n'ai pas changé les goujons de roues)

Je dis sans doute une connerie mais rien à voir avec la pédale et le ressort quand tu relâches ? mal fixé ou autre

Hello Machbill,
t'en es content des pneus vitour galaxy?
Merci

machbill , le plus simple, tu vas faire un CT partiel et le contrôleur te trouvera d'où ça vient  bien1

Citation de: karl71 le 08 Juillet 2022 à 18:47:46Hello Machbill,
t'en es content des pneus vitour galaxy?
Merci

arg, désolé, je vois seulement maintenant ta question. Donc non pas vraiment pour le coté esthétique, le blanc est devenu rapidement très jaunatre, c'est moche.

Démarrage à froid après 7 semaines sans tourner, c'est laborieux (35 secondes de démarreur avant qu'elle tousse) :
https://www.youtube.com/watch?v=yQmxfj99B0Y (https://www.youtube.com/watch?v=yQmxfj99B0Y)

Il me semble voir clairement une fuite de courant aux fils de bougie, il y a deux arcs qui se font sur la gauche une fois demarré.. ;)   à 56 et 58 secondes

oui, j'ai vu ce truc furtif, mais en fait je crois que c'est des gouttes de flotte (condensation) qui se mettent à voler avec le vent de l'hélice (le faisceau a été changé il y a 4 ans, et elle a peu roulé).

Bon, je réattaque, mais c'est très épisodique chez moi  ;D
Donc en vérifiant le circuit de carburant, je m'avise que le réservoir (monté neuf par le vendeur il y a 5 ans), n'a jamais été protégé, donc même si la voiture n'a pas vu la flotte, ça se pique un peu.
Démontage de celui-ci, léger ponçage et apprêt phosphatant, je vais ensuite passer un vernis de chez Restom pour laisser le métal "nu" (c'est théoriquement le standard). Je commande aussi  un joint butyl qui était absent.

Et inévitablement, quand on démonte et qu'on décape, on trouve des défauts, 2 trous, à priori fait par une main humaine (pas de la rouille), pour fixer je ne sais quoi. Donc je vais à nouveau devoir patcher. Bon heureusement c'est assez accessible, une fois assis à la place du réservoir.

j'en ai profité pour tester la sonde de carburant que je trouvais imprécise. Donc niveau plein (simulé), 7 ohms au lieu de 9,7. Mais ça c'est ok, l'aiguille allait bien sur le F.

Vide, 42 ohms au lieu de 74 attendu, et effectivement l'aiguille n'est jamais sur le E. Elle affiche toujours 1/4 de réservoir restant  >:(   Heureusement que je n'avais pas confiance, j'ai toujours refait le plein avant.
Bon, je vais démonter la jauge coté tbd pour voir si un réglage est présent et peut corriger ça...

Intéressé de connaitre ta correction...

Pour la peinture extérieur du réservoir moi j'ai passé une couche de Férose puis un coup de bombe zinc-Aluminium , ça fait comme à l'origine bien1 

ah oui pas con, je vais réfléchir à ça (peinture zinc-alu).

Après l'idée, c'était aussi une question de sécurité : laisser transparent le réservoir pour que l'on puisse voir les éventuels problèmes (rouille, petit choc, fissure, ...)

Le mien était vraiment rouillé à l'extérieur donc j'ai passé un gros coup de perceuse/brosse métallique , ensuite Férose puis peinture zinc-aluminium en bombe et ça donne ça....

mieux que le neuf,  bien1

pour le réglage des zones de la jauge réservoir, il y a bien 2 trous de réglages (cf doc ci-jointe), malheureusement, il faut ouvrir le combiné de cadran (voir photo, pas d'accès derrière le combiné). donc pour l'instant je laisse tomber, je sais qu'au dernier 1/3, je flirte avec la panne sèche.

j'ai attaqué la réfection de l'arrière (lentement) :

decapage, j'ai envie de le laisser comme ça  :)

non en fait, je colle à la référence, ce sera époxy noire.

C'est vrai que bien décapé ça jette mais il sera mieux protégé pour un usage normal avec une époxy et anti-gravillon.

C'est vrai que c'est joli quand tout est sablé mais vaut mieux le protéger bien1

Citation de: Jeff/38 le 23 Mars 2023 à 18:44:18C'est vrai que bien décapé ça jette mais il sera mieux protégé pour un usage normal avec une époxy et anti-gravillon.

Epoxy ça suffit, c moche l antigravillons

Oui une peinture suffit largement bien1

Citation de: karl71 le 27 Mars 2023 à 17:40:30

Citation de: Jeff/38 le 23 Mars 2023 à 18:44:18C'est vrai que bien décapé ça jette mais il sera mieux protégé pour un usage normal avec une époxy et anti-gravillon.

Epoxy ça suffit, c moche l antigravillons

Question de goût... j'ai préféré opter pour une protection plus efficace. L'état de rouille de tellement de Mustang fait réfléchir à la durabilité !
Mais encore une fois, chacun son choix. Je ne fais que partager mon vécu...

j'ai de la peinture epoxy en stock, ce sera donc époxy,  mais c'est vrai que ça brille, si j'ai le courage je poncerai légèrement au papier de verre très fin.

En plus nos voitures ne sortent plus comme dans le temps et dorment en garage ;D

Citation de: filou96 le 28 Mars 2023 à 09:24:55En plus nos voitures ne sortent plus comme dans le temps et dorment en garage ;D

C'est vrai qu'on les expose moins qu'à l'époque et l'époque veut qu'on les exposera de moins en moins aux intempéries...
 sbhy  sbhy plus de pluie, plus d'essence, plus de liberté de rouler avec ce qu'on veut...

y'en a un qui brille mais y'a marqué "CHINA" derrière.

et l'autre vieux croûté, c'est "FOMOCO", ça fait mal quand même.

bon j'attaque le remontage, avec un outil maison pour bloquer le vilebrequin, couple 70-90 ft-lbs

oui, je sais je me disperse  :)

j'ai trouvé un usage pour le vieux damper  ;D , il rentre pile poil sur l'arbre de roue, il va me servir de câle pour mettre en place le roulement  ;)

pour enlever les anciens roulements, meuleuse sur la bague extérieure et juste une encoche sur la bague intérieure, en chauffant et 1 coup de burin, la bague tourne et vient très facilement ensuite (c'est moins risqué que de meuler totalement la bague).

Tiens tu as une sableuse  ;D

j'ai aussi trouvé un nouveau nid à merde, mélange de rouille, de sable et de boue séchée sur les attaches du pont, c'est connu, mais pour bien nettoyer, faut démonter le pont, pas de secret

Citation de: filou96 le 29 Mars 2023 à 20:19:12Tiens tu as une sableuse  ;D

oui une 90 litre, de la camelotte à 110 euros, mais ça fait le job sur les petites pièces.

Ouais , perso j'ai longtemps hésité, pb de place, là je me débrouille en "sablant" à l'air libre au bicarbonate de soude , c'est top car ça se dissous à l'eau , donc pour les pièces sensibles carbu ou autre pas de pb.

l'inconvénient principal de cette petite cabine, c'est que rapidement on n'y voit plus rien, mais ça se gère en faisant des pauses pour que la poussière retombe, en plus ça soulage le compresseur.
Si je devais faire une amélioration, c'est de mettre une vraie vitre avec un film protecteur qui colle bien à la vitre (pour ne pas que des poussières s'infiltrent entre le film et la vitre). Ca là c'est un plexi très fin et les films fournis avec, collent mal.

Il faut surtout modifier l'aspiration , faudrait un filtre plus gros et y brancher un aspirateur  bien1

J'ai profité de la froidure de la nuit et laissé les arbres de roues dehors (sous abris), 2°C ce matin.
J'ai mis à cuire, four à 70°C, les roulements et la bague (je ne sais pas quel type de graisse il y a à l'intérieur des roulements mais 80° est la limite pour la graisse la plus fragile de roulements SKF).
Et après moultes coups de massette, les roulements et leur bague sont en place, merci au vieux damper qui a servi de câle.

Une bonne  petite chose de faite ...

petite avancée dans le démontage du coffre, j'ai dessoudé/arraché les 2 supports de parechoc, pfff au moins 1 heure pour chaque et derrière à gauche c'est pas beau. Mais bon, c'est pour remplacer un bout du longeron arrière, donc je changerai aussi les planchers latéraux du coffre.
Comme j'ai abimé le panneau arrière, je le remplacerai peut être également, ça coûte 100 euros chez SP, c'est pas la mort non plus.
mais pfff, quel boulot, j'ai usé un forêt à dépointer rien que pour quelques trous (et qui ne sont pas au bon endroit par rapport à la doc d'assemblage, un ouvrier de Dearborn qui a mal fait son boulot  >:(  >:( )

Citation de: machbill le 30 Mars 2023 à 09:18:32mettre une vraie vitre avec un film protecteur qui colle bien à la vitre

Tu as une idée de ce qu'il faut chercher comme type de verre et de film ?
J'ai récupéré un fût de 200 L que j'aimerais transformer en cabine de sablage.

Tu prends une vrai vitre et en dedans tu colles un film plastique transparent que tu changes régulièrement quand il sera devenu opaque à cause du sable bien1

machbill , tu reboucheras la jupe quand tu auras ressoudé la pièce , ça se verra pas et ça sera aussi solide qu'avant bien1

Pas besoin de changer la pièce  non1

Citation de: olive82 le 27 Avril 2023 à 21:26:59machbill , tu reboucheras la jupe quand tu auras ressoudé la pièce , ça se verra pas et ça sera aussi solide qu'avant bien1

Pas besoin de changer la pièce  non1

oui, c'est sans doute ce que je vais faire, d'autant que c'est une partie bien cachée (c'est le panneau qui support les feux arrières, ce n'est pas la jupe, mais dans dans les 2 cas c'est de la tôle fine, faut y aller en douceur.

de bien maigres avancées, mais que c'est long de dépointer, pfff, j'ai fais un 1/2 de la moitié du coffre arrière  :(

et au fur et à mesure que j'avance, les travaux pourraient s'étendre (les passages de roue ont été réparés, c'est pas rouillé mais c'est pas "propre", je suis dans l'expectative complète :
- tout changer (aile arrière, passages de roue)
- ou rester sur les seuls planchers latéraux de coffre.

Dans toutes petites bonnes nouvelles, le longeron n'est  pas atteint au delà du coffre, je reste sur le changement d'1/2 longeron.

Petite photo de l'outillage utilisé, le burin de maçon (bien affuté) reste le plus utilisé  ;D

Les tôles que tu peux garder, c'est toujours des économies de $$ pas toujours de temps si tu dois remettre propre...
L'idéal serait de pouvoir sabler !
Tu repars avec des tôles propres, traitées comme des neuves mais de bonne qualité, vraie épaisseur et sans problème d'alignement...

Tout ça me rappelle quelque chose , je suis déjà passé par là  sbhy  sbhy

Avant de tout ressouder il faut absolument mettre le réservoir sinon il risque de ne plus rentrer après  sbhy

Tu as bien travaillé , je comprends tes interrogation refaire tout , un peu ou un peu plus etc ... ;D

Que ce soit toi , Toine10 ou moi on est tous en de walt LOL

Bon, j'ai pris ma décision, je vais changer les passages de roue et les ailes arrière également, refaire en tôle le "bridge" qui permet l'écoulement d'eau de pluie sous la capote (une pièce masquée, les défauts éventuels ne se verront pas).

J'ai reçu les 2 1/2 longerons à remplacer (Summit, très rapide et de toute façon, il n'y a que là que c'était disponible).

Je me pose déjà une question à propos de cet empilement de tôle que l'on trouve (voir 2ème photo), comment protéger ça durablement de la rouille (je parle du sandwich entre les tôles) ?

Le longeron est juste protégé par un film d'huile, il faudra que le dégraisse abondamment également.

Oui, !! sacré piège à humidité !!

Moi je dirai simplement de la bombe au cuivre , en plus tu en auras besoin pour la soudure et ensuite tu pulvérises du corps creux en excès bien1  bien1  bien1

Petite avancée de ces jours ci (j'avance pas bien vite, mais j'ai tellement d'autres occupations/loisirs, pfff).
Donc un longeron qui se présente pas trop mal, encore quelques millimètres d'ajustement et je pourrai le souder. Je mets des supports et renvois provisoire dans tous les sens pour ne pas perdre la géométrie de l'arrière qui était très bien.

En démontant la partie arrière, j'ai commencé à "nettoyer" pour dessouder proprement l'aile, et je trouve des épaisseurs de mastic assez conséquente (environ 5 mm en 2 couches, voir photos).
Ce qui est impressionnant c'est que le mastic est resté assez souple, je l'enlève assez facilement en copeau avec une spatule. Après le galbe des ailes et l'ajustement de l'arrière était amha parfait sur cette voiture, le gars qui a fait ça avait bien travaillé (si on tolère cette épaisseur de mastic).

Citation de: machbill le 08 Juin 2023 à 20:58:21je trouve des épaisseurs de mastic assez conséquente

C'est des couches sédimentaires !!! Y parait qu'on peut dater les plus anciennes avec cette méthode !  LOL  LOL

Plaisanteries mises à part,  ap:lo

Good job  bien1

Ouais 5mm de mastic bien fait on va pas hurler  ;)

et 1 longeron arrière de remplacé, c'est dingue le temps que l'on passe à ajuster, souder, meuler, pffff

C'est clair.....quand tu remettras les couvercles des longerons faudra tester avec le réservoir avant de souder smk  smk

oui oui dans tous les cas, mais là normalement j'ai quasiment réalisé un berceau pour garder les côtes comme à l'origine (distance verticale par rapport au sol et largeur entre les 2 longerons).
Néanmoins, si le plancher du coffre sera bien à plat, l'attache arrière du ressort sera 3 mm plus haut, c'est les limites des repro mais largement acceptable ici.

Citation de: machbill le 15 Juin 2023 à 16:52:01et 1 longeron arrière de remplacé, c'est dingue le temps que l'on passe à ajuster, souder, meuler, pffff

Ah ba ça.... je confirme !^^

3mm c'est pas très grave  bien1

y fait chaud, on en profite pour étaler l'époxy

un pontpont comme neuf  ;)

 bien1  bien1  bien1

petit travail du jour "ressouder" le support du radiateur :
j'ai fait ça au chalumeau et à l'étain d'électricien (gros étain enduit de fluide de soudage). Ca soude sur la partie cuivre du radiateur et ça colle sur l'acier du support, mais à travers le trou, le bouchon d'étain fait comme un rivet. Ca tiendra bien un temps, le radiateur est d'origine, pas de fuite (je l'avais testé sous pression), mais sa durée de vie est du court terme...

J'avais commandé un neuf mais j'ai peut-être quelque part l'ancien, si ça peut te servir...
De mémoire il était pas top à l'intérieur mais aucun pb de fixation.
Si ça t'intéresse, je peux fouiller pour le retrouver...

Oui, à l'occasion, je peux te fournir la poubelle pour le benner  ;)

Mais t'embête pas trop, pour l'instant le mien remplit son office (enfin, avant la soudure, on ne sait jamais, j'ai pu trop chauffer et créer des fuites).

Moi aussi j'ai mon vieux stocké ;)

bah je crois en plus que j'aurais passé du temps pour le retrouver !

Ca avance très lentement, mais j'ai l'excuse de la chaleur   :P

donc remontage du pont avec la première phase, le nez et son fameux spacer à écraser au couple de 24m.kg

je me pose la question sur la présence d'une rondelle (voir sujet technique génération 1, transmission), mais rien de grave.

voici le petit puzzle

Il va être comme neuf !  bien1

mets lui un petit coup de presse "avant" de quelques dixiemes pour le détendre quand tu devras faire le "vrai" réglage ...astuce donné par pascal qui m'a bien servi après 4 démontages ^^

tu parles du spacer de l'axe transversal (pignon d'attaque) ?

oui
même à la presse j'ai eu du mal à lui donner la forme d'écrasement voulu, du coup, un bon coup dans sa gu** et après il était plus réceptif à ma demande d'écrasement LOL

ah ok, je vois bien l'intérêt, mais en fait je n'ai pas de presse, je ferai ça à la clé avec une rallonge.

salut tous, fini les vacances, je reprends (très doucement) le chantier.

J'ai remonté le pignon d'attaque et effectué les serrages.
Heureusement, j'ai une clé dyn adaptée, 25 mkg(acheté en 1985 pour changer des roulements de roue sur une peugeot 104, j'étais jeune, sniff.
Et j'ai aussi une mini clé dyn (oui des petits couples dans le monde du vélo), qui démarre à 1 Nm.

Là ou ça se complique, c'est le réglage des jeux d'engrenages.

J'arrive à un bon résultat sur la face des dents sur le coté drive (propulsion) (1ère photo), le pb c'est le coté coast (mode roue libre ou marche arrière), c'est complètement décalé vers l'intérieur de la couronne (2ème photo), là c'est un réglage extrême, je peux trouver un meilleur compromis mais au détriment du mode drive.
Bon, le coté "coast" c'est pour la marche arrière mais aussi, le frein moteur que j'utilise beaucoup dans les descentes (à l'ancienne quoi).

Je n'arrive pas à trouver de bonnes sources pour valider ce compromis (bonne empreinte en drive et mauvaise en roue libre).
Si vous avez des avis n'hésitez pas...

le pignon semble trop enfoncé vu les marques

avec le réglage d'un backlash en rapprochant ta couronne, tu obtiens quoi ? (photo)

faut encore que je travaille le truc, j'ai réessayé sur beaucoup plus de dents et là en moyenne c'est beaucoup plus acceptable. mais ça peut vouloir dire que la couronne est un peu voilée  :-[  :-[ .

Et je viens effectivement de rajouter une épaisseur de câles, c'est beaucoup mieux coté "coast" mais ça "détériore" le coté "drive".
Dans tous les cas, je maîtrise les épaisseurs de cales et le réglage du jeu, ça réagit bien comme ça doit  :)

Sinon, j'ai trouvé une réponse sur une vidéo youtube pour le compromis drive/coast :
sur nos voitures, il faut une empreinte centrée pour les 2 cotés.
sur les camions, il faut privilégier le coté drive (le plus sollicité avec la charge).

le voile tu peux le voir de suite avec le palmaire

donc pour le voile c'est ok, mais j'ai utilisé un comparateur sur la partie avant de quelques dents sur toute la circonférence. Derrière la couronne, je n'ai pas la place pour placer le comparateur et le support de la couronne  n'est pas du tout une référence (pas d'usinage sur l'arrière, c'est quasi brut de fonderie).

Et pour finir, j'ai trouvé un bon compromis pour les empreintes drive et coast.

En fait le "truc", c'est qu'il faut faire plusieurs tours de couronne pour capter une bonne empreinte. Toutes les vidéos bien explicative montraient cette façon de faire (et bien sûr en freinant la couronne pour que le contact soit bon.
Et ce même si le rapport couronne/pignon est un nombre entier (pour moi en rapport 3, la même dent du pignon va rencontrer 3 mêmes dents coté couronne).

Je suis revenu à un shim de 6/10 et un jeu de 18 centième, c'est un peu en dessous de la tolérance mais avec l'usure ça reviendra vite dans la fourchette.

L'empreinte coté drive est sur toute la largeur de la dent (1ère photo) mais ça c'est normal sur des engrenages un peu "usés", avec du neuf, on a une empreinte plus réduite mais centrée entre l'intérieur et l'extérieur de la couronne.
L'empreinte coast (2ème photo) est tout à fait acceptable.

C'est dommage de ne pas avoir utilisé une peinture jaune , moi quand j'ai réglé le mien c'est vraiment plus visible qu'en blanc

oui, c'est de la graisse blanche en fait, la photo révèle mal la trace.
quand j'ai pensé à faire mieux avec de la "compound gear mark", je n'ai trouvé des vendeurs qu'aux US avec des délais un  peu long.

Franchement avec la peinture c'est vraiment plus lisible  bien1

mets un coup de bombe en spray ... et tu attends 10min que ça sèche en suface

Merci pour ce post , mon pont y passe cet hiver bien1

oui oui, la peinture c'est beaucoup mieux, mais je voulais aussi un produit compatible avec l'huile du pont (pas besoin de tout renettoyer). Au départ j'ai utilisé une pâte pour vérifier les plans de joint (ça se dissout dans l'huile), mais c'est vraiment pas visible.

Oui Filou, y'a aussi d'autres posts qui détaille la manip. Dans tous les cas, prend bien note des marquages (peinture et/ou poinçon) pour tout remonter pareil.

Ce sont plutot les pièces qui m'embètent , j'ai un 8" en 2.80 et comme je roule beaucoup , je voudrais garder le 2.80. Dur à trouver : https://www.mustangv8.com/fr/transmission/ou-trouver-pieces-pont-arriere-8-pignon-7-75-ratio-2-8/msg1466259/?topicseen#new (https://www.mustangv8.com/fr/transmission/ou-trouver-pieces-pont-arriere-8-pignon-7-75-ratio-2-8/msg1466259/?topicseen#new)

Filou , il faudra regarder sur Leboncoin j'ai déjà vu des 8" en 2.80 neuf

Ah bon ??? C'est forcément issu d'une société , j'ai déja regardé sur LBC sans trouver grand chose.

J'en avais trouvé juste après avoir acheté le mien chez Rockauto

moi, je suis en 3.0 avec boîte manuelle, je trouve que c'est bien comme rapport (et mon moteur n'a pas beaucoup de compression, donc faible couple à bas régime).

ça avance, je trouve ça d'une beauté  lovu  lovu

Sauf, que j'ai foiré un écrou du carter (en serrant au couple), j'avais pas prévu de remplacer les écrous, mais en fait c'est ce que je vais faire (on ne sait pas combien de fois, ils ont déjà été réutilisés).

c'est de l'UNF 3/8" 24.

Le kit est à 37€ chez Silver (avec les rondelles laiton), mais je vais faire une commande un peu plus globale de visserie unf chez un quincailler du net (ça revient moins cher en fait).

bon ben en fait, impossible de trouver des écrous "haut" ailleurs. Oui l'écrou fait 11mm de haut, alors que le standard est à 8,5mm environ. Je ne vais pas jouer pour quelques euros, je commande le kit (10 écrous et 10 rondelles) chez Silver.

Il est beau ton pont bien1

J'ai relu , tu as gardé tes pignons d'origine donc ? Juste changer les roulements et réglé ? C'est un 8" ? Quelle ratio as tu pas trouvé ?

oui 8",  pignon et couronne d'origine, à l'oeil aucune trace suspecte sur les dents. L'empreinte montre effectivement un ensemble pas neuf (la trace est sur toute la largeur des dents de la couronne), mais rien de grave.
C'est un 3.00, différentiel à glissement limité : 39 dents sur la couronne, 13 sur le pignon.

Je n'ai pas trouvé d'écrous équivalents pour le carter du pont, ils ont une hauteur de 11mm (donc 11 mm de filet).

En pratique, y'a ça sur ebay (https://www.ebay.com/itm/144611421486?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20221115143056%26meid%3D28151c45711543eeaac0730f217babaf%26pid%3D101612%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D144611421486%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2%26brand%3DAB%2BTools&_trksid=p4375194.c101612.m4236&_trkparms=parentrq%3A6eed5b9518a0ac1d2e854f1dffffc6c8%7Cpageci%3A2b62a175-4d5f-11ee-af6a-de8034dcefff%7Ciid%3A1%7Cvlpname%3Avlp_homepage)
mais en terme de tarif, rien d'avantageux.

kit AMK Products # F-598
10 rondelles cuivre B-13015
+ 10 écrous 3/8-24 réf B-12867

AG~.png
V~~7.png

ça se trouve peut être chez ARP

Ou transfixations

Merci les gars, mais in fine j'ai acheté le kit chez Silverperf.

Transfixations, ils n'ont pas ces écrous "hauts".

bon faut pas croire, j'ai avancé, avec le remplacement des 2 longerons, et le démontage d'une aile (3 heures de boulot pour tout dessouder à peu près correctement).
Mais maintenant je suis une expert en affutage de forêt à dépointer  ;)

Reste le passage de roue à enlever (belle dentelle) et à nettoyer la rouille des pièces restantes.

Je vais conserver les fausses aérations, elles sont d'origine fomoco et relativement intacte (des traces de peintures, d'un ancien voile sauvage sans doute). La paire d'aération vaut minimum 60 Euros et c'est sans doute pas la même qualité.

J'ai constaté que l'aile est soudée également en bas du mécanisme de la vitre triangulaire arrière. Ca veut dire qu'il faut virer tout le mécanisme pour le remontage/soudage. Pas bien grave, j'en profiterai pour le réviser.

Je vais bientôt attaquer cette partie là aussi  bien1
Le dessoudage c'est long surtout quand c'est rouillé, tu ne vois plus les points de soudure d'origine. J'ai le voisin qui est venu g.....r parce que je jouais un peu trop du marteau et que ça résonnait chez lui...

Je vois que tu vas remplacer toute l'aile, c'est plus rapide de faire ça ou de remplacer par une feuille d'aile ? ou de couper à la moitié de l'aile et de garder la partie haute d'origine pour garder l'arête ?

Je pense que ça dépend de l'état smk

Oui faut vraiment évaluer l'état, donc décaper la peinture/mastic/rouille à plusieurs endroits pour bien se rendre compte.

Pour ma part, le bas d'aile était mort, trop de rouille, ainsi que le passage de roue.

Satisfaisant n'est-il pas  :)

bon ok, il est juste présenté, y'a encore du boulot pour l'ajuster parfaitement.

La bonne nouvelle c'est que les bas de caisses sont ok (sans le passage de roue on peut voir à l'intérieur). Je vais y envoyer de la cire corps creux pour être tranquille.

 bien1  bien1  bien1

Top  bien1
J'ai fait un châssis pour l'arrière hier soir, je vais attaquer le dépointage du longeron droit aussi.
Je vais avoir besoin de ton aide, j'ai le plancher abimé et comme le bas de caisse intérieur a été changé car trop abimé, je ne sais pas trop où se rejoignent toutes les tôles au niveau du bas de l'aile et du plancher...

Citation de: machbill le 09 Novembre 2023 à 16:58:28Satisfaisant n'est-il pas  :)

soude pas de suite, ajuste l'aile avant ainsi que le plancher de coffre , tu peux mettre des vis autoforeuses pour les tenir et ajuter l'ensemble ;)

Citation de: toine10 le 12 Novembre 2023 à 10:26:52soude pas de suite, ajuste l'aile avant ainsi que le plancher de coffre , tu peux mettre des vis autoforeuses pour les tenir et ajuter l'ensemble ;)

Oui, oui bien sûr, j'ai juste voulu me faire plaisir après les quelques heures de dessoudages  ;)

Plutôt quel les vis autoforeuses, je me demandais si quelqu'un sur le forum a une expérience des rivets cleco, j'en vois régulièrement sur les forums US. La pince et quelques cleco ne coûte que 50 euros...

La vis autoforeuse est quand même plus rapide, là avec cleco tu dois percer, mettre le' rivet cleco ' pour ensuite le retirer sachant que le trou est plus petit que lorsque tu dois faire du bouchonnage , je parle pas de la place que ça prend

Citation de: machbill le 12 Novembre 2023 à 10:35:13

Citation de: toine10 le 12 Novembre 2023 à 10:26:52soude pas de suite, ajuste l'aile avant ainsi que le plancher de coffre , tu peux mettre des vis autoforeuses pour les tenir et ajuter l'ensemble ;)

Oui, oui bien sûr, j'ai juste voulu me faire plaisir après les quelques heures de dessoudages  ;)

Plutôt quel les vis autoforeuses, je me demandais si quelqu'un sur le forum a une expérience des rivets cleco, j'en vois régulièrement sur les forums US. La pince et quelques cleco ne coûte que 50 euros...

j'ai ça aussi ... m'en suis pas servi pour le moment LOL plus rapide avec les vis ;)

ok 2 avis convaincants, je vais rester sur les vis autoforeuses (d'autant que j'ai encore une tête magnétique débrayable pour mettre au bout de la perceuse/visseuse.

Bon courage  bien1  bien1  ;)

je me suis remotivé avec un petit cadeau avant l'heure ...

(c'est vraiment pratique pour aller limer les soudures à certains endroits).

bien1 j'en ai une électrique et je m'en sert très souvent mais jamais eu à tester sur du métal...
En même temps, ton modèle pneumatique + des bandes spéciales ça doit bien aller oui !
Un cadeau bien à point  bien1

faut pas croire, j'avance un peu, le plancher de coffre latéral et le passage de roue sont à peu près ajustés. Avant de refermer avec l'aile, j'en profite pour souder les écrous prisonniers sur le bas de caisse (dont l'un était complétement desserti). Ces écrous servent à fixer l'équerre supportant le bati de la vitre triangulaire arrière.

et comme j'ai l'accès, je me dis que je vais démonter la butée de fermeture de la porte pour bien dégripper tout ça, et bien impossible, surtout avec les vis cruxiformes.
J'ai l'accès derrière et tous les jours je pschitt du dégrippant mais ça ne vient pas. Je voudrai pas abimer ces vis, mais là je sens que je fais  leur faire une empreinte carrée au bout pour tenter le dévissage, pffff

J'obtiens de bons résultats en appliquant la version ''super degrippant'' de wd40, 3 fois par jour pendant 7 jours
( smk ce n'est pas une ordo, c'est une marotte  sroll )

oui, je vais sans doute sacrifier les vis, le pack de 4 vaut 5€68 chez SP, ça ne devrait pas gâcher le sommeil  ;D

Sinon, pour mon moral, je continue à présenter et ajuster les éléments, ça s'emboite de mieux en mieux, sans trop de difficulté. En pratique, les plus grands écarts se situent entre le plancher de coffre et le passage de roue, donc peu visible, ce sera bien sûr soudé au plus près et comblé de joint.
Et l'aile arrière se présente pas mal, j'avoue que je suis content  :)

WD40 et décapeur thermique puis à nouveau WD40 et ça finit par sortir , l'avantage c'est que tu peux en mettre des 2 cotés  bien1

 bien1 bravo!

Diagnostic sur les bas de caisse, ils sont plutôt sains, en fait ça a dû être changé pas possible autrement vu l'état du reste.
Il n'y a que l'extrémité qui est "moisie", faut dire que c'est plutôt mal foutu, un vrai nid à boue au bas du passage de roue  >:(

donc j'ai coupé :

et je tente de façonner une pièce, pas gagnée, mais petite aide,  la courbure est très proche du seul tas de carrossier que je possède, j'espère arriver à qqchose en martelant aux bons endroits, à suivre donc ...

Citation de: machbill le 26 Avril 2018 à 08:38:43bonjour toutes et tous,

bientôt 1 an de recherche et plusieurs mois sur le forum où j'ai beaucoup appris des vieux dinosaures  ;), après beaucoup d'hésitations, d'atermoiements, de comparaisons et tout le bastringue, le choix a été fait.
C'est pas forcément rationnel, et un coup de coeur du coté de ma compagne (cabriolet blanc) alors que je regardais de très près un coupé 67 rouge passé, elle a vu le cab et là c'était foutu (ce que femme veut ...).

Mais après tout, partir d'un cabriolet et  investir dans une restauration plus ou moins complète, c'est financièrement plus présentable que de doubler la mise sur un coupé à 16 000 € avec une peinture, un intérieur, toutes les liaisons au sol et des travaux dessous.

Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur chez Denis Maréchal (Savoie), avec un cabriolet 66 code A, BM et un pont autobloquant. Il est à priori complètement d'origine, direction non assistée, freins à tambours. Il vient du Pacific Canada, houlà la rouille, j'en parle plus loin. Pas d'autre histoire connue (importé fin 2017).

Le coup de coeur, il a été pour moi pendant l'essai, la direction n'est pas floue, ok à l'arrêt il faut un peu de bras, mais en roulant c'est précis, on a les remontées de la route. Les freins à tambour, ben ça freine pas mal, et dans l'urgence si on met son poids sur la pédale, on envoie les passagers valdinguer. Les descentes de col au frein moteur je sais faire, je saurai endiguer un échauffement éventuel.
Le moteur bien aidé par la BM 4v, il pousse très très bien, très linéaire en plus, avec bien sûr le couple qui est là très tôt, par rapport à mes essais de 289 code C et BA, c'est vraiment différent et beaucoup plus agréable (je n'aime vraiment pas cette sensation de moulin qui tourne dans le vide au départ de l'accélération avec les BA).

Le son, ben c'est un échappement simple, donc ça ne met pas très en valeur, mais décapoté en accélération, le feulement est là (ok c'est pas un grondement comme avec des magnaflow).

Pas d'infiltration d'eau autre que le radiateur de chauffage qui fuit un peu (elle a ses laves-glaces, mais bon c'est pas une preuve de bon état des cheminées) De toute façon, je me suis promis de ne rouler que par temps sec.

Le pont autobloquant c'est un petit plus dans les épingles de col par chez nous, c'est toujours désagréable la roue intérieure qui patine, mais bon on sait gérer aussi sans.

A bord tout fonctionne, voyant, compteur, jauge, cadran, capote électro-hydraulique en bon état.

Le CT est ok.

Les moins :
- dessous à revoir, beaucoup de rouille à priori non performante, la voiture n'est pas maquillée, elle est dans son jus (ou alors le maquillage est très intelligent en laissant émerger juste ce qu'il faut comme rouille ;-). Torque box cabossé, plaque de renfort cabossé, elle est sans doute passée sur un objet ou un corps quelconque (j'espère qu'elle n'a pas un passé criminel). La structure longerons est ok à priori, la géométrie doit être correcte, il n'y a pas d'usure anormale sur les pneux qui datent un peu (mais ont passé le CT).
- peinture à revoir également, à 10 m ça présente bien, de près ben la rouille est là sur les bas de caisses et de portière, mais là aussi rien d'inquiétant, de toute façon, c'est le genre de voiture qui ne sortira que sur route sèche, et bien rincé par la pluie après les périodes de sel hivernal.
- de la tolerie à faire : jupe et parc-choc avant cabossé et portière passager endommagée, sans doute dû à un problème de charnière.
- L'intérieur rouge est totalement défraîchis avec des déchirures aux sièges.
- toutes les pièces du dessous (suspension, bras de laisons, direction, etc) sont à nettoyer, repeindre ou changer (c'est pour moi ça et ça ne presse pas, travaux d'hiver à venir).
- amortisseur pas beau mais encore fonctionnel, changement à prévoir.
- structure de la capote à repeindre.
- le moteur est à passer à la cosmétique également, mais là aussi rien ne presse.
- joints spi et croisillons d'arbre à revoir,

Tout ça pour un prix que je trouve correct (coup de coeur compris  ;) vu le code A et la BM de 24 500 €, mais elle est au prix vu les travaux à effectuer. Je n'ai pas marchandé car au départ elle n'était pas pas à vendre, (un bon truc de négociateur, mais bon, on la voulait).

Donc en fait Denis, mon vendeur voulait la restaurer pour lui ou une vente beaucoup plus tard, il avait commandé des pièces, aussi dans la foulée il me propose pour 4000 € de plus de :
remplacer les 2 planchers (complet : av et ar), les torque box et la plaque de renfort, la jupe avant (repeinte bien sûr) et le parc choc. Changer la sellerie et les mousses siège avant, les panneaux de portes et la moquette. Fournir le couvre capote, remplacer le radiateur de chauffage. Et assainir les dessous : grattage et peinture époxy.

L'objectif est que j'en profite pendant 3 / 4 ans avant de peut être m'attaquer à une restauration plus complète, notamment le moteur. Tout ce qui est pièces facilement amovibles, je le ferai l'hiver tranquillement (suspensions, direction, etc...).

Donc livraison courant juin à la fin des travaux... l'attente commence, mais je peux aller la voir chaque weekend si je veux.

********************************************
* Numéros d'identification (pour l'instant ça matche)  *
********************************************

Portière et aile :
6F08Axxxxxx
66 Dearborn
Convertible
289 4V

**********
Portière :
76A  color M   trim  25  date:08.J   DSO B7   Axle A   Trans 5
Intérieur standard,
Wimbledon white
Dark red vinyl / red trim
8 septembre
DSO Pacific Canada
différentiel autobloquant : 3.00/1
4 vitesses manual

***********
Pont
WDJ-C
3L00  53x  932

Rapport 3.00
8 pouces
28 dents
Octobre 65
Usine : 932

***********
Plaque moteur sur haut culasse :
289 C 66 10
5-J  250-S

C=usine Cleveland Ohio
année 66
Change level 10 (peinture bleue notamment)
5-J= assemblage octobre 65
250-S : 250= Model 1966 289 4V Engine A code without kickdown linkage and with manual transmission distributor advance curve.
S= has engine manufacture changes for model year 1966

************
Bloc moteur (derrière démarreur)
C5AE - 6015E
(5H18)

************
Manifold (collecteur entrée, haut culasse) : C60E-9425B  : Used with spacer 4V  ports 1.80" x 0.9"

************
Pipe thermostat (thermostat housing) : C50E 859 2A

************
Radiateur : CC4DA Z J71
(2 rangées)

************
Carburateur : Autolite 4100 : C5ZF D
CFM 480  Venturi size : 1.08

************

Démarreur : C30F 11131-A

************
************

Allumeur : C5GF 12127-A  5HA
Tige : C5OF - 12131-A   4a

289 4v single point

**************

Boitier direction

HCC AX 5G 28C

ratio 16/1   Shaft : 41 7/8    Sector 1  model F   SMB-B
bizarre le X, en théorie c'est pour direction assistée !

construite : 28 Juillet 65  équipe C

bravo pour ce très beau cabriolet.il faut se faire plaisir.et bonne restauration.

ah, ça me fait un coup au coeur de relire ma prose du début, snif.

Bon j'ai quand même écris une connerie : car non elle ne freinait pas du tout avec ses freins à tambours d'origine, bizarre, bizarre...

Sinon, je poursuis la fabrication de l'extrémité du bas de caisse. J'suis assez content de moi, je sais pas si c'est de la chance, mais les pliages et martelages (un peu à l'instinct) ont donné qqchose de pas mal du tout. Je verrai lorsque je refabriquerai l'autre coté si c'est un peu de chance ou du savoir-faire  ;)

Oui c'est pas mal du tout  ap:lo
Tu commences avec un gabarit en carton ?

Bravo  ap:lo Tu repars avec des extrémités toutes neuves et sûrement plus résistantes que les origines ! bien1

Citation de: jojo28500 le 13 Décembre 2023 à 17:03:23Oui c'est pas mal du tout  ap:lo
Tu commences avec un gabarit en carton ?

Non, je mets 2 épaisseurs de scotch masquant sur les dimensions clés, ainsi j'ai les dimensions en "développées" pour couper la tôle à la bonne longueur.

Avant de "refermer" les bas de caisses, j'en ai profité pour pulvériser de la cire corps creux :

l'extrémité refaite est maintenant soudée définitivement, elle s'assemble bien avec le passage de roue, c'est ok.
Avec du mastic on ne verra pas la réparation.

Autre avancée, j'ai fait découper et plier une tôle pour refaire le fond du coffre (sous les sièges arrières) qui ne me plaisait pas
(concrètement, j'aurai pu faire des patchs et souder ceux-ci, mais j'ai essayé de souder (au gaz), ça crépite de partout, signe que la tôle est bien oxydée).


Je cherche encore une astuce pour faire le pliage arrondi, à suivre...

Bonjour, joli travail.
Pour plier de manière artisanale j'utilise des sections de billes de bois, si je ne trouve pas le diamètre correspondant, je donne un coup de dressage au tour. ;)
J'ai aussi tout un tas de rouleaux de vieux tapis roulant en téflon qui me servent également de gabarits.

Si tu veux tester de souder sur de la dentelle il faut juste mettre un bloc de cuivre en dessous pour dissiper la chaleur  bien1

ça permet de rattraper certains trous bien1

Beau boulot !  bien1

J'admire ton courage et vais suivre avec intérêt ta restauration !

De retour des fêtes en famille, j'élimine les calories dans le froid du garage  ;D

petite avancée avec la réfection du bord du plancher sur lequel se soude le passage de roue. J'ai utilisé de la pate  à sel pour me faire un gabarit, si, si. En fait on ne peut guère faire autrement, impossible de passer une main.
Donc pate à sel, gabarit en carton, pièce en métal, 2 courbures à faire, pour un coté, c'est facile, l'autre j'ai martelé pour lui faire faire une belle courbe. C'est assez satisfaisant d'arriver à ça (on ne se rend pas compte sur les photos, mais y'a bien 2 courbures dans des axes différents.

En lisant les mésaventures de Philou, je me dis que "grâce" à ma lenteur, la mustang reste pour l'instant très difficile à voler. ;)

 ap:lo l'idée de la pâte à sel ! bien1

on essaie toujours de trouver une solution, ce qui compte c'est d'y arriver au final  bien1

Bonne idée ça !  bien1  ;D

J'ai terminé le fond de coffre, pliage avec des gabarits en bois et des serres joints.

Ca matche comme on dit.

 ap:lo très beau pliage !

Tiens, 2 conseils comme ça en passant :

-n'hésitez pas à approvisionner un peu de profilé métallique, du carré, du T, du L. C'est dingue comme c'est utile.

- pour les pièces de carrosseries, faut pas rêver, faut toujours ajuster, c'est plus ou moins chiant. Mais pour réduire cette phase, essayer de prendre les pièces du même constructeur : par exemple la paroi latérale du coffre et le passage de roue, j'ai vraiment ramé pour ajuster ça.

C'est clair que tout du même fabricant ça aide bien1

machbill pourquoi tu n'as pas ce topic dans "projet restauration anciennes" ? sinon c'est cool de voir l'avancée mais j'en loupe à chaque fois LOL

Citation de: toine10 le 04 Janvier 2024 à 14:02:27machbill pourquoi tu n'as pas ce topic dans "projet restauration anciennes" ? sinon c'est cool de voir l'avancée mais j'en loupe à chaque fois LOL

Ah oui, c'est vrai ça, j'ai pris un mauvais départ dans le forum il y a 5 ans  ;D

Un modérateur peut me déplacer mon sujet ???

Citation de: machbill le 04 Janvier 2024 à 20:03:24Un modérateur peut me déplacer mon sujet ???

Déplacé  ;)

 bien1  bien1  bien1  bien1

merci maître  bien1

Félicitations pour tes trvx et bonne idée pour les pliages  bien1  j'ai fait exactement pareil pour certains patchs je prenais tout ce que j'avais sous la main pour trouver une solution et ça matchait également suffit juste de se creuser un peut la tête et au vue de certaines pièces de repro nos patchs non pas à rougir  ;D

Bonne continuation

GT66 FRENCH   

Citation de: machbill le 03 Janvier 2024 à 17:02:09J'ai terminé le fond de coffre, pliage avec des gabarits en bois et des serres joints.

Ca matche comme on dit.

Chapeau !! c'est super propre

un peu d'avancement, "assainissement de la zone derrière l'aile et pose d'un premier joint (zone qui sera peu accessible lorsque le passage de roue sera en place) :

soudure définitive du plancher gauche du coffre et du passage de roue

Je vais te ramener tes feux dès que les routes seront dégagées... je verrai ça en direct !  bien1

Tu n'as pas enlevé la couche de noir de tes pièces avant de les souder ?

@Guyllaume
Il faut juste l'enlever aux endroits ou tu vas souder et mettre de la bombe au cuivre bien1

ok, j'avais cru comprendre dans vos commentaires sur ma resto qu'il pouvait y avoir de la rouille en dessous et qu'il était préférable de tout décaper cette couche noire.

T'as décidé de souder une plaque sur le bas de caisse intérieur ?
Le passage de roue ne vient pas fermer cet endroit ?
IMG_1944_00001_00002.jpg

@Guyllaume

C'est vrai que ça arrive souvent de trouver de l'oxydation sous la peinture noire des tôles, mais en mettant de l'apprêt et de la peinture normalement ça ressort pas et c'est souvent sur les bordures là ou on soude donc nous on meule et on met de la bombe cuivre

ok bon ça m'arrange parce que j'étais parti pour virer le noir des deux longerons arrière...

oui, oui, je vire la peinture sur toutes les parties soudées (devant et derrière), bombe au cuivre pour les cotés pris en sandwich et apprêt zinc pour les autres.

le passage de roue recouvre mal le bas de caisse interne, c'est pour ça que j'ai soudé une tôle pour le rendre plus étanche à cet endroit. Là aussi c'est un sandwich mais avec bombe au cuivre et bien sûr il y aura du joint pu.
(j'ai aussi injecté de la cire corps creux dans les 2 bas de caisse).

Le bas de caisse extérieur a un trou d'évacuation pour la flotte, c'est une nécessité, car l'eau qui ruisselle sur le quart de vitre arrière descend sur ce bas de caisse. Pour le bas de caisse interne, je n'ai pas vu de trou d'évacuation.

Et pour l'apprêt noir sur les tôles neuves, il faut le poncer légèrement pour faciliter l'accroche, là on peut voir que les tôles sont saines.

Normalement il y a au moins 2 ou 3 trous d'évacuation extérieur sur la bas de caisse

Citation de: olive82 le 01 Février 2024 à 21:24:52Normalement il y a au moins 2 ou 3 trous d'évacuation extérieur sur la bas de caisse

oui, ça existe bien sur le bas de caisse externe (outer rocker panel), mais je n'en vois pas sur le "inner rocker panel", ce qui doit être normal quand je regarde une pièce neuve :
https://www.cjponyparts.com/rocker-panel-inner-driver-side-mustang-convertible-1965-1968/p/M112L/ (https://www.cjponyparts.com/rocker-panel-inner-driver-side-mustang-convertible-1965-1968/p/M112L/)

bon j'ai tronçonné la liaison arrière entre les 2 ailes et le bas de capote, je remplace évidemment le tout vu l'état

cette structure a aussi une goulotte pour évacuer les inévitables passages de flotte entre la capote et la caisse (voire les eaux de condensation).
De chaque coté, on a aussi une goulotte qui amène l'eau sous le quart de fenêtre arrière, elle a bien ramassé, mais ça n'existe pas en pièce détachée et c'est difficile à reproduire (pour un amateur). Je vais traiter ça à l'antirouille et bien protéger avec peinture epoxy et joint PU (ce n'est pas une structure  de renfort).

présentation du nouveau "deck filler" et son "bridge" en dessous (le bridge est une structure de renfort pour les cabriolets).

 bien1 good job

bonne continuation

GT66 FRENCH

En tout cas merci pour toutes les photos de tes étapes bien1 Tu m'ouvres la voie sur cette partie de la restauration.
Ce weekend je refais le bord du plancher comme toi et quelques patchs avant de mettre le longeron.

Je vois que tu avances bien  bien1  bien1

j'ai dessoudé la 2ème aile et le passage de roue, pfff quel boulot (si on veut pas abîmer ce que l'on garde notamment).

la gouttière latérale est bien bouffée, celle de droite est beaucoup plus saine :

C'est clair ......heureusement qu'on sait faire les patchs , parfois ça aide bien  bien1

Moi je suis en train de changer les cheminées sur ma 67 , elles sont vraiment pourries mais par contre je pense que je peux sauver la tôle du dessus , le patch sera fait bien plus tard vu que je remets des tôles neuves

je décide d'en refaire une, ce sera plus propre et c'est une partie que l'on peut voir de l'intérieur de la voiture.

Pour l'instant faut dessouder l'ancienne ( et donc toujours sans abîmer, le support de gouttière), pas évident, les points de soudure sont invisibles sous la rouille, je fais alors comme si j'ouvrai une boite de conserve et quand ça résiste, c'est qu'il y a un point de soudure.

Quel boulot, les joies d'un cabriolet encore plus compliqué qu'un coupe ou fastback.

Bon courage pour la suite.

Pascal

voilà, j'ai trouvé de la tôle de 1 mm (chez Castorama), pour refaire la gouttière,

après plusieurs patrons en carton, j'ai enfin des découpes qui s'assemblent, et donc 1 coté de fait.
(j'ai quand même du marteler un peu de tole pour la façonner, mais avec du 1mm, ça se fait bien).

 bien1  bien1  bien1

Heureusement que l'on ne compte pas notre temps  smk  smk  smk

Pascal

Quand on aime c'est que du plaisir.....ou presque  LOL  LOL

Ou presque.
Ca c'est vrai car quelque fois ce n'est pas un long fleuve tranquille.

Pascal

les petites avancées, soudage des écrous prisonniers de l'équerre support du triangle de vitre arrère, (la cage est trop fragile à la rouille notamment)

inspection de l'intérieur des bas de caisse, le coté intérieur et le coté extérieur plutôt sains. Ca a été changé visiblement et malheureusement ils ont laissé un bout de tôle pourrie (on le voit sur la  1ère photo dans le bas de caisse externe). Pfff, c'est dommage, ça coûtait pas grand chose de tout virer.
Bon, pas trop grave, ça ne se voit pas mais c'est pas pro. Heureusement, ça ne vient pas perturber l'intégrité structurelle.
Donc après ça j'ai bien noyé le tout dans la cire corps creux, ça a bien dégouliné par les trous d'évacuation de la flotte  ;D

j'ai perçé les trous de fixation des "écopes de refroidissement des freins"  ;D ,  dans la nouvelle aile
vaut mieux faire ça avant peinture, car on peut ripper facilement avec la perceuse.

ça refroidit rien, c'est juste factice et esthétique  smk

Olivier, c'est de l'humour ou tu n'as pas vu le second degré  smk  smk  smk

Pascal

 bien1  bien1

c'est vrai qu'en plus je dis écope aussi alors que c'est "ornements" ... bref en tout cas, ça avance!  ex1t

oui oui, c'était bien sûr de l'humour.

Avant de ne plus pouvoir reculer, j'ai vérifié que le réservoir s'installait bien :

que les 2 ailes arrières étaient correctement insérées avec le "deck filler" :

et que le coffre allait fermer  ;D

Elle a déjà pris un coup de jeune !!
Pour les ornements des quarters, tu avais un gabarit des trous ?
Mon carrossier a mis du "feutre" sur les picots et en positionnant ça a marqué les emplacements...
Et j'avoue que je suis pas convaincu du résultat. Ça dépasse sur l'extérieur des "baignoires" je trouve...

Très important de faire plusieurs montages à blanc avant de souder  bien1

Et il faudrait que tu mettes aussi les extensions d'aile pour vérifier l'alignement avec le coffre.
Me suis fait avoir avec un coffre qui dépassait de 5mm


Pascal

Citation de: Jeff/38 le 21 Février 2024 à 20:24:53Elle a déjà pris un coup de jeune !!
Pour les ornements des quarters, tu avais un gabarit des trous ?
Mon carrossier a mis du "feutre" sur les picots et en positionnant ça a marqué les emplacements...
Et j'avoue que je suis pas convaincu du résultat. Ça dépasse sur l'extérieur des "baignoires" je trouve...

Oui j'ai fait un gabarit à partir des anciennes ailes, mais bon, j'ai quand même dû ajuster à  la lime pour que ça rentre  ;)

oui, oui, j'ai bien prévu de positionner les extensions d'aile, d'autant que sur les anciennes ailes, il y avait une bonne couche de mastic pour "aligner" celles-ci, voir photo

LOL  LOL  LOL  LOL Moi j'en avais pas autant , par contre c'est pas toujours facile à aligner pour que ça fasse joli .

J'ai été obligé d'en acheter des neuves , celles d'origine étaient déformées , pas symétrique les 2 cotés  non1  non1

Du coup, j'ai "rallongé" les ailes...

C'est assez chiant les alignements, il faut toujours bricoler un peu (voir beaucoup)
Et faire attention, avec les joints en place, ça peut les changer.

Pascal

"à peine" 10mm de mastic ... c'est de l'art quand même car il faut une bonne cale à poncer pour revenir sur les arrêtes des ornements extérieurs ... sont fort quand même LOL

Sur les voitures de cette époque, il n'était pas rare de reprendre les jeux et les ajustements à l'étain, cela n'avait rien d'exceptionnel. Pour les Mustang, je sais pas comment c'était, mais j'ai restauré nombre de 504 coupés et cabriolet, et mon père qui les a vendu neuves me disait que la façon dont on les restaurait était bien mieux que quand elles sortaient d'usines, on veut trop bien faire maintenant ,avec des critères de qualité qui n'existaient pas à l'époque, c'est pour ça qu'on se fait tellement chier.

L'épaisseur était conséquente, mais le galbe et l'alignement était quasi parfait. Ce mastic était encore relativement souple, j'ai pu faire une coupe au cutter dedans.
j'ai retrouvé une photo d'origine de la zone :

Surprenant qu'il soit resté un peu 'souple ', normalement le mastic durcit quand on mais la bonne dose de durcisseur

quand je dis souple, ce n'était pas un aspect caoutchouteux, mais c'est plutôt qu'il se tranchait au couteau, notamment la couche violette.

j'ai positionné l'extension d'aile pour voir et plutôt bonne surprise, je n'ai que 2 mm d'écart (et encore il faudra que je ponce l'extension).

Bizarre, car l'ancienne aile et l'extension sont des pièces d'origine...

Tu as de la chance si ça tombe quasi bien , c'est malheureusement pas souvent le cas avec les ailes en repro

travail du jour : plancher de coffre et passage de roue droit soudé !
5 heures de boulot pour poncer les zones de soudure, bien positionner le tout, faire les petits trous, encore des petits trous, le spray cuivre. Souder, poncer les soudures sans oublier la plaque de fixation de la roue de secours.

Demain, je traite (époxy) les zones qui seront cachées par les ailes (insert du quart de vitre arrière notamment) et j'attaque le positionnement (à blanc) des 2 ailes.

 bien1  bien1  bien1

Les trous à faire c'est toujours assez long   sbhy  sbhy

Tu avances bien c'est top.
C'est quoi le traitement epoxy que tu vas faire ?

Joli taf  bien1

Par-contre tes ailes tu les as pas positionnés en même temps que les passages de roue au cas ou ça biche pas tes passages sont soudés maintenant parce qu'avec les pièces de repro tu peux t'attendre à tout  ;D

Bon courage en attendant  ;)

GT66 FRENCH

Pour les passages de roue, j'ai fait un montage à blanc avec les ailes, à 5 mm près c'était bon, et on peut jouer sur la souplesse du métal.

Le "traitement époxy", c'est tout simplement de la peinture époxy (avec durcisseur) de chez restom, c'est costaud, ça ne s'écaille pas au moindre coup.

je n'ai guère avancé, étant en pleine réflexion du choix de produit à passer sous le chassis et dans le coffre.
j'ai fait quelques essais sur du joint PU, la peinture époxy ne tient pas, la peinture antigravillon non plus.

Donc il faut mettre l'epoxy d'abord et le joint PU plus tard.

Dans les passages de roue, ce sera de l'antigravillon bitumeux qui tient au dessus du joint (j'expère ne pas avoir à le gratter plus tard  :-\  )

Je vais approvisionner du joint PU noir pour les dessous.

A l'intérieur du coffre, je met du joint PU blanc (ma couleur de référence c'est Winbledon white).

Je cherche encore des photos de référence de l'intérieur du coffre pour savoir ce qui reste en noir, (notamment la zone avec la gouttière sous la plage arrière).

Bref faut creuser le sujet pour ne pas trop se planter (sans chercher l'état concours à tout prix, voir par exemple fichier ci-joint qui décrit comment passer le joint comme à l'usine !!!).

Moi dans les passages de roues j'ai passé un apprêt puis j'ai fait mes sertis , ensuite peinture noire brillante avec additif antirouille , pour un anti gravillons noir

Pareil en dessous sauf que l'apprêt d'origine marron/rose était en très bon était

Y'a les photo dans la restauration de ma 66 bien1

Bon, les dessous sont peints à l'époxy et jointoyés, j'ai bien sûr pris des gouttes sur la gueule et des coulures dans les manches  >:( , mais c'est fait.

Plus facile, les petits trous sur les ailes et avant de les monter, la couche d'insonorisant, si si c'est comme ça dans la doc factory, quand c'est facile et qu'on peut le faire dans les règles pourquoi pas, voir photo :

Montage à blanc de l'ensemble : ailes, deck filler et couvercle de coffre.

Ce qui est bien sans le réservoir, c'est qu'on peut vérifier par dessous que le couvercle est bien aligné  :)

J'ai du ressortir les ailes de leur positionnement  >:(

j'avais oublié de jointoyer la zone sous le triangle de fenêtre arrière :

du joint dans la gouttière sous la plage arrière, c'est pas propre car pas facile d'accès, mais de ce coté, c'est sous l'aile donc invisible :

sur le point de souder le "bridge", la structure de renfort avec la gouttière sous le "deck filler".

J'ai passé un temps à ajuster tous les éléments, à gagner des mm ici ou là pour que ça se positionne au mieux, pffff

Et voilà, le bridge est soudé,

je vais pouvoir souder les ailes, j'attends encore une nuit de réflexion, en comptant sur une fulgurance dans la nuit pour éviter l'oubli irrécupérable   ;D

Vraiment du bon taf  ap:lo

Quand tu as fait le réglage du coffre tu as pensé à mettre aussi les extensions des ailes AR , ça tombe rarement juste quand on le fait après , faut aussi penser aux petits joints noirs , ça décale d'1mm en plus sbhy  sbhy

oui, j'avais positionné les extensions d'aile, ça m'inquiète pas trop, car y'a de la marge dans les réglages pour les extensions.

J'ai quand même un écart entre le coffre et l'aile qui devra être "soignée" au mastic. J'ai pas pu trouver de solution, ou l'écart était entre la plage arrière et le coffre (axe transversal) ou entre le coffre et l'aile (longitudinal). J'ai rogné un peu cet endroit (voir photo) pour rapprocher l'aile du coffre, mais ensuite c'est la gouttière qui ne s'alignait plus.


C'est vraiment une affaire de compromis d'ensemble (et j'ai conservé une partie de la structure avec le panneau arrière notamment, donc ça n'a pas bougé par rapport à l'origine).

bon, j'ai un souci d'alignement du passage de roue et de l'aile, je pensais jouer sur l'élasticité du métal, mais quand on commence à souder, l'ensemble devient de plus en plus rigide et ça déforme le tour de l'aile.
Mon problème est sur le cercle du passage de roue, comme dans cette vidéo (à 3mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=Dik2XIC21Hg (https://www.youtube.com/watch?v=Dik2XIC21Hg)

Là le gars, il abandonne en fait, il choisit d'approvisionner une autre aile, plus simple aux US.

Chez moi, effectivement l'autre aile n'est pas concernée par le problème, (c'est une autre appro).

Pour corriger, à priori, la moins mauvaise solution en fait de découper 2 mm de tole sur le pourtour, voir dans cette vidéo à 9mn :
https://www.youtube.com/watch?v=9ULJttAFIx4 (https://www.youtube.com/watch?v=9ULJttAFIx4)

Mais après ça on ne peut pas se contenter d'un apprêt garnissant, il faut jouer du mastic et sur des formes arrondis, donc encore plus de boulot avant peinture.

Je vais réfléchir au truc...

Je me laisse le weekend pour réfléchir, en attendant, je m'amuse avec le pont  ;D  :
https://www.youtube.com/watch?v=JJkKppIYrdU (https://www.youtube.com/watch?v=JJkKppIYrdU)

ça me permet de vérifier que les joints sont bien en place et ne fuient pas.

 LOL  LOL  LOL  LOL  il est fou !  ;D

sinon il prend le tas, un marteau, il enfonce et reforme la tôle pour lui donner l'angle normal

je l'entend dire que c'est plat, pas de forme alors que d'origine il y a un angle intérieur qui permet de redescendre le pourtout ; bah en fait les moules ont vieillis et ont moins d'angle, et ça revient au formeur de retailler l'angle

ça c'est sûr que c'est chiant, surtout en tapant ça va allonger la tôle, donc faudra restreindre par la suite (chalumeau)

d'ailleurs c'est aussi pour cette raison que tu ajustes les passages de roues après avoir posé l'aile extérieure (et aussi comme ça tu as accès dedans pour aplanir au marteau et savonnette)

je pense pas que ça te gêne beaucoup pour placer "ensuite" les passages de roues ?

après j'aime pas trop qu'il ai soudé sur toute la longueur de l'aile entre l'aile et le bas de caisse ... des points de soudure tous les 4 cm et le reste comblé au mastic qui pénètre bien dedans ... ça ne rajoute pas de la solidité d'avoir tout soudé, par contre ça rajoute des emmerdements pour le gars dans 50 ans qui voudra la refaire (ou si il y a un accident et que l'aile doit dégager pour être remplacée , ce que je souhaite pas hein !) faut pas oublier que derrière, ça reste 2 tôles l'une sur l'autre qui sont dans le vide et juste "cachée" par devant (enfin l'extérieur que l'on vois "nous" )

Si c'est juste l'arrondi qui est trop ouvert tu peux toujours faire des fentes de 3cm de haut pour que le galbe reste en forme lorsque tu le soudes , ensuite tu fais des petits cordons pour boucher la fente ( tu les meules ensuite )

Je parle par rapport à la 1ere vidéo

oui, le diamètre du cercle du passage de roue est plus grand que le diamètre du cercle de l'aile, pour bien me faire comprendre, petite photo ci-jointe.
Je parle de cercle mais c'est plutôt une demi forme d'oeuf.

Bon sachant que j'ai commencé à souder les points, je penche effectivement pour ta solution olive, je n'ai pas envie de toucher au galbe de l'aile.
Je m'accorde encore un temps de réflexion et de recherche sur les forums US et j'agirai. Rien n'est insoluble, je prendrai la moins mauvaise solution pour moi.

oui y aura toujours une solution !  bien1

Bon courage !!  rck

Tu coupes tu soudes.....tu coupes tu soudes .... sbhy  sbhy

Mais à la fin ça finit par être bien  bien1

Citation de: machbill le 17 Mars 2024 à 09:40:50oui, le diamètre du cercle du passage de roue est plus grand que le diamètre du cercle de l'aile, pour bien me faire comprendre, petite photo ci-jointe.
Je parle de cercle mais c'est plutôt une demi forme d'oeuf.

Je pense que j'ai eu le même problème (si j'ai bien compris), le rayon du passage de roue n'était pas le même que celui de l'aile.
Perso, j'ai coupé presque en 2 le passage de roue, j'ai fait un pseudo V dans la tôle et ressoudé après. Un peu merdique à faire. Peut être que j'aurais du faire plusieurs coupes...

Pascal

Citation de: Pascal-lrq le 17 Mars 2024 à 14:25:48

Citation de: machbill le 17 Mars 2024 à 09:40:50oui, le diamètre du cercle du passage de roue est plus grand que le diamètre du cercle de l'aile, pour bien me faire comprendre, petite photo ci-jointe.
Je parle de cercle mais c'est plutôt une demi forme d'oeuf.

Je pense que j'ai eu le même problème (si j'ai bien compris), le rayon du passage de roue n'était pas le même que celui de l'aile.
Perso, j'ai coupé presque en 2 le passage de roue, j'ai fait un pseudo V dans la tôle et ressoudé après. Un peu merdique à faire. Peut être que j'aurais du faire plusieurs coupes...

Pascal

Oui, c'est ce que j'aurai du faire, si j'avais mieux appréhender le problème avant de souder le tout  sbhy

En fait, j'avais bien vu un peu de marge, mais je pensais le rattraper facilement avec les pinces étau, mais voilà, en soudant ça créé des tensions dans la tôle et donc des déformations sur l'aile.

bon, l'anomalie c'est effectivement les passages de roue trop grands, je suis tombé sur 2 vidéos où ils coupent en 2 (transversal) celui-ci pour enlever quelques mm, puis le ressoude.

D'autant que pour les rentrer au mieux, j'ai dû modifier les planchers latéraux du coffre (voir photo, zone en bleu).

La meilleure solution est donc avant la pose des passages de roue, de les recouper (éventuellement, puisque j'ai un coté qui s'ajuste bien avec l'aile "made in taiwan").

Sinon, avec quelques fentes dans rebord du passage de roue (essentiellement dans les zone courbes), un peu de martelage, j'ai pu ajuster l'emboitement et souder définitivement.
Photos avant meulage et retouche éventuelle des soudures

Et nouveau (petit) problème et question :
Comment se présente sur une mustang conforme, la paroi latérale du coffre et l'aile (qui dispose d'un trou d'évacuation) ?

Voir photos avec le plancher de coffre en noir et les ailes couleur cuivre d'un coté et argent (apprêt de soudage) de l'autre coté .

J'ajoute un morceau à la paroi latéral du plancher de coffre ou je coupe tout ce qui dépasse sur le bas des ailes ?

 bien1 pour ton aile/passage de roue.

Pour le coffre, j'ai eu le même problème sur le coupé mais je ne me rappelle plus ce que j'ai fait et vu que je l'ai vendu, je ne peux pas aller voir.

Pascal

Là tu rajoutes un morceau , faut que ça fasse un petit arrondi en bas  bien1

ça donne ça

oui, merci Olive, c'est ce que je vais faire.

Ce qui m'interpelait, c'est que je pensais que cet arrondi était le trou de drainage. Mais en fait non, le drain est sur l'avant du quarter panel (vers la roue).

On le voit sur cet photo.

L'autre trou vers l'arrière sert à passer les fils des feux de recul

Il y a les trous prévus à cet effet, voir photo, et on trouve le "drain plug" chez Cjponny par exemple :
https://www.cjponyparts.com/quarter-panel-drain-plug-pair-mustang-1965-1966/p/HW602/ (https://www.cjponyparts.com/quarter-panel-drain-plug-pair-mustang-1965-1966/p/HW602/)

Donc je rajoute de la tôle pour boucher ça.

C'est  dingue le travail d'enquête qu'il faut faire  ???  pour essayer de coller à l'origine (sur la mienne, cette  partie avait été bricolé avec de la tôle zinquée et des rivets).

Citation de: olive82 le 19 Mars 2024 à 09:28:57L'autre trou vers l'arrière sert à passer les fils des feux de recul

Ah oui, j'étais prêt à lancer une nouvelle enquête, merci  ;)

Bonne journée de travail (6 heures), j'ai patché les dessous d'aile pour que ce soit cohérent avec la paroi latéral du coffre.

J'ai soudé l'autre aile, qui s'ajustait pas trop mal (made in taiwan celle là).

Toujours aussi difficile d'aller souder l'intérieur de l'aile sur le bas de caisse, heureusement la poignée du poste à souder passe (valable sur un cabriolet), photos :

et donc ça tombe pas trop mal, sauf pour les trous pré-percés, pas grave ça, surtout pour ceux du rebord d'aile et passage de roue, à part fixer un élargisseur d'aile, je vois pas  ;D

Je soude pas trop mais dans un endroit comme ça, mon dos ne me laisserait pas travailler longtemps !!!

ap:lo

le résultat en photo

La suite, souder le deck filler (plage arrière), il faut encore que je coupe la pièce du dessous le bridge (ça tombe  pas tout à fait en face, mais là aussi rien de grave.

Citation de: Jeff/38 le 21 Mars 2024 à 18:30:55Je soude pas trop mais dans un endroit comme ça, mon dos ne me laisserait pas travailler longtemps !!!

ap:lo

ben en fait, ça va, je suis assis sur le plancher de la voiture et les pieds restent dehors par la portière.

J'espère passer bientôt avec tes feux.
je vais profiter d'un trajet vers Paladru...

Tu fais des trous de diamètre combien sur les tôles pour les souder entre elles ?

diamètre 6 si derrière c'est de la tôle existante (qui peut se percer plus facilement), sinon 8

Moi tous en 8

J'en faisais en 8 aussi mais on m'avait dit de plutôt en faire en 7mm.

également, si tu soudes en l'air (sous les passages de roue par exemple), je fais du 6, le bain de soudure est moins large, ça risque moins de couler.

Pour les longerons, j'ai fait du 8 mm, faut que ce soit costaud.

En fait moi je fais comme mon forêt à dépointer  smk

Citation de: olive82 le 22 Mars 2024 à 12:22:48En fait moi je fais comme mon forêt à dépointer 

Idem, foret à dépointer ou 8 mm

Pascal

Voilà, quasi terminée les soudures du moment, le panneau entre la capote et le coffre (deck filler) est maintenant soudé.

C'était pas le plus dur, des soudures à plat sans rien qui gène, facile.

Reste du masticage, du ponçage, du masticage, du ponçage, du joint, de l'antigravillon sous les passages de roue, de l'appret sur les nouvelles tôles, un peu de vernis et...

je remonte le pont, les ressorts et je vais faire un tour  ;D  ;D

Oui bon enfin, il faudra que je la repasse au ctrl technique avant.

T'as oublié de mettre sur ta liste de remonter la porte de la boite à gants ....   ;D

ça avance bien aussi de ton coté  bien1

Citation de: machbill le 25 Mars 2024 à 18:38:43Oui bon enfin, il faudra que je la repasse au ctrl technique avant.

Pour faire des essais, tu peux t'en passer  smk  smk  smk

Pascal

oui mais c'est des essais qui pourraient durer tout l'été  ;)

bon j'avance guère, y'a toujours un truc à fignoler, à rattraper, meulage, resoudage, joint, mastic costaud (à l'étain).

J'avais oublié les passes fil sous l'aile gauche, voilà c'est rattrapé :

j'ai passé l'après midi à ajuster la jupette arrière. Ca je l'avais pas vérifié en soudant les 2 ailes, heureusement j'ai 1 petit mm d'écart entre la droite et la gauche, ça ne se verra pas.

j'ai quand même dû meuler la partie arrière du plancher latéral de coffre (en rouge).

et il faut que je reperce la moitié des trous des baguettes de contour de capote (et accessoirement que je rebouche les mal placés).

Ce qui compte c'est que ça avance , c'est vrai que parfois on travaille dessus toute une journée et ça se voit presque pas  smk  smk

j'ai décapé le mastic du panneau arrière, bien chargé, car il y a eu un petit choc, non débosselé mais mastiqué, pourquoi pas.

ce qui m'a fait m'interroger en constater que le panneau avait une légère courbe rentrante (à l'intérieur du coffre), voir photos.

Le coffre, lui a aussi une légère courbe mais beaucoup moins prononcée.

J'arrive pas à trouver des éléments pour savoir si c'est la courbure d'origine pour une 66, et chez vous, c'est comment ?

Dsl, je suis en déplacement, je peux pas te faire d'image...

EDIT : J'ai trouvé ça dans mes archives... pas sûr que ça t'aide...

le coffre a une courbure vers l'intérieur je te le confirme, à l'époque j'avais demandé à Pascal  bien1

Donc la face arrière a aussi une forme rentrante

merci ça me rassure, j'ai également vu plusieurs vidéos de bonne qualité (vente de Mustang), où l'on aperçoit bien cette courbure, exemple ici à 4mn30 :
https://www.youtube.com/watch?v=3Ere_Qke5aU&t=495s (https://www.youtube.com/watch?v=3Ere_Qke5aU&t=495s)

Citation de: olive82 le 08 Avril 2024 à 20:13:45le coffre a une courbure vers l'intérieur je te le confirme, à l'époque j'avais demandé à Pascal  bien1

Il me semblait bien que ça me disait quelque chose  smk  smk  smk

Pascal

je crois même avoir lu les valeurs de mm de la flèche dans les 1ère pages de la restauration d'Olivier.

J'avais pas compris la question que tu te posais sur la courbure... La vidéo m'a fait comprendre que mes photos étaient trop gros plan ! Et dire que j'ai recadré pour te les envoyer !

merci pour les retours, j'ai attaqué le masticage, des petites surfaces à la fois.

Je suis loin d'être un pro, mais je suis persuadé qu'à force, on arrive à faire qqchose de bon. (mais sûr qu'il faudra recommencer 10 fois plutôt que 9  ::)  )

Accessoirement, j'ai décapé l'arbre de transmission et retrouvé une ancienne marque faite au pochoir. J'ai renouvelé cette marque au pinceau à main levée, avec un coup de chiffon vieillissant derrière, ce sera tout bon  ;D

As tu repéré le sens de fixation de ton arbre sur ton pont ? ou as tu des photos , car en général il y a une masse sur l'arbre et un trou borgne repère sur l'axe du pont pour l'équilibrage, il faut remettre ( si possible ) l'arbre sur le pont avec la même orientation car "normalement" c'est équilibré.

Je me suis posé la question de la pertinence de repérer le montage de l'arbre.

Je dois avouer que pour le coupé, je n'ai absolument pas fait attention et ras. Pas de vibration.

Je me dis que l'arbre a été équilibré hors de la voiture, donc le sens de montage n'aurait pas d'importance.

C'est mon avis, mais j'aimerai le confronter  smk  smk  smk

Pascal

Oui sans doute , mais comme j'avais une masse d'équilibrage sur l'arbre et un trou repère sur la sortie de pont j'ai préféré les remettre pareil.

normalement, un arbre sort équilibré, donc à moins d'avoir eu un coup ou stocké sous une caisse ... je peux concevoir qu'il a certainement un sens un peu mieux que les masses internes de la boite puisse intervenir mais bon ... sur du neuf ça devrait pas jouer

oui, j'ai repéré la liaison au démontage, à l'origine c'était de la peinture jaune. J'ai mis des coups de poinçons de chaque coté (arbre et yoke) car j'allais de toute façon décaper l'arbre.
Et maintenant, j'ai remis les marques jaune comme à l'origine, sur l'arbre et sur la sortie du pont.

la petite bévue du jour (plus exactement je me rends de l'erreur aujourd'hui  >:(   :

ben oui, je devais enlever les fixations des habillages de bas de caisse pour faciliter le ponçage. C'est riveté, facile, on perce dans le rivet. Mais l'autre partie reste dans le bas de caisse et autant il y a 2 mois j'avais accès à l'intérieur coté roue arrière puisque j'avais tout viré. Autant maintenant, je l'ai dans le ...

Et laisser des queues de rivet qui se balade, pfff, même si ils seront dans la poisse de la cire corps creux, ça me chagrine, pffff

tu mets un coup de soufflette dans les trous d'évacuation, ça vole assez bien, te chagrine pas ;)

Un coup d'aspirateur avec un tuyau d'1cm de diamètre assez long , ça fait le job  bien1

C'est en alu... tu pourras même pas les pêcher à l'aimant...

j'ai attaqué le masticage du panneau arrière, donc première couche et premier ponçage :

du guide de ponçage :

ponçage à nouveau, on voit pas bien mais il reste des zones noires (donc non atteinte par le ponçage)

et donc rechargement de mastic dans les creux.

Bon faut pas croire, y'en a pas des mm, mais il faut faire en plusieurs petites passes, c'est comme ça et c'est très très laborieux. En plus le mastic sans lampe infrarouge, c'est 24 heures de séchage, donc j'ai du délai entre les couches. Mais je m'occupe, j'ai commencé à remonter les échappements, la suite avec le pont et les ressorts de suspension.

Quand tu seras quasi sûr que c'est droit , tu passes une bonne couche de mastic pistolable et tu finis à la cale + témoin de ponçage .....à la fin une couche d'apprêt et c'est bon  bien1

Citation de: olive82 le 22 Avril 2024 à 19:39:55Quand tu seras quasi sûr que c'est droit , tu passes une bonne couche de mastic pistolable et tu finis à la cale + témoin de ponçage .....à la fin une couche d'apprêt et c'est bon  bien1

mastic pistolable = apprêt garnissant ?  c'est ça ?

Non non, c'est un mastic qui se passe au pistolet et couche un peu épaisse et que tu ponce à la cale ensuite faut absolument l'apprêter bien1

Par exemple :

https://www.peinturevoiture.fr/5061-mastic-pistolable-polyester-debeer-1l.html

ah oui, je ne connaissais pas, c'est vrai que pour terminer le masticage, c'est sans doute pas mal. En fait l'apprêt garnissant produit le même résultat, une couche d'environ 200 microns.

C'est reparti  luvn  :
https://www.youtube.com/watch?v=JokS3zekgkU (https://www.youtube.com/watch?v=JokS3zekgkU)

Désolé, j'ai raté l'instant du démarrage, il a bien fallu 4 x 10 secondes pour que l'essence arrive. Elle va rouler cet été, c'est sûr  lovu

bon faut aussi que je retrouve le T des conduites de frein arrière, pfff j'ai déjà cherché cette pièce 1 heure de temps.

c'est dans mon garage, c'est sûr  >:(  >:(

Citation de: machbill le 27 Avril 2024 à 09:32:50C'est reparti  luvn  :

Désolé, j'ai raté l'instant du démarrage, il a bien fallu 4 x 10 secondes pour que l'essence arrive. Elle va rouler cet été, c'est sûr  lovu

 bien1  ap:lo  ap:lo  cool ! on va pouvoir aller rouler ensemble !

Citation de: machbill le 27 Avril 2024 à 09:36:56bon faut aussi que je retrouve le T des conduites de frein arrière, pfff j'ai déjà cherché cette pièce 1 heure de temps.

c'est dans mon garage, c'est sûr  >:(  >:(

Et oui , combien de fois j'ai piqué des crises avec ça LOL , tu as de la chance c'est une pièce pas chère et trouvable !

Bravo pour le redémarrage  bien1 Cependant tu devrais vérifier tes poussoirs car ça tic tic pas mal .
Tu fais tourner ton moteur qques mn pour tous les remplir d'huile sous pression , tu vires rapidos les caches culbu, tu regardes si soupape en fermeture tu en as qui s'enfoncent à la main et qui remontent pas ou qui sont carrément descendus ( dans ce cas non seulement ils ne tiennent pas la pression mais en plus le ressort de rappel est pété dedans ) en appuyant coté tiges sur les culbus, si oui ils sont morts. Il vaut mieux tous les changer. C'est classique ça arrive , le seul truc emm**dant c'est de virer l'admission , pas besoin de déculasser normalement et si tu mets un jeux de neufs il faut faire un rodage de 20 - 25 mn@2500rpm  comme avec un AAC neuf.
Il faut faire ça à chaud juste à l'arrèt du moteur , car souvent la pression redescend avec le temps et il est normal qu'ils s'enfoncent mais aussi remontent quand on lache grace à leur ressorts, c'est pour cette raison que nos moteur tic tic parfois qques secondes au démarrage , le temps que la pression monte et que les poussoirs se remplissent.
Tu as aussi la solution de faire tourner sans cache culbu , mets un carton coté collecteur pour éviter les projections d'huile. Tu les verras en fonction et il est assez facile de repérer l'origine des tic tic et de plus tu pourras vérifier que l'huile remonte bien par les tiges de culbu et donc que la pompe à huile est OK.
Si ils sont bons et tu en profites pour faire le jeux aux culbu.
Désolé mais je n'ai pas tout relu si ton moteur a été refait ...

Je viens de relire , sacré boulot en carrosserie  bien1
Donc tout est d'origine , sur ta vidéo de la page 6 , c'est très court , mais il ne semble pas y avoir de tic tic. Il faut dire que 35 sec de démarreur ont du mettre l'huile en pression.

 bien1  bien1  bien1 ça fait toujours plaisir quand on entend son moteur tourner

 ap:lo

oui, j'ai besoin de ça pour me remotiver. ;D

Avant d'attaquer l'avant cet hiver.

Pour Filou, je n'ai encore rien fait sur le moteur, juste la peinture des caches-culbuteur et les joints.

Cet été, je vais regarder effectivement le réglage des culbuteurs et vérifier un peu mieux les compressions, (et si les pertes sont dues aux segments, soupapes, ou les 2).

Est-ce que par hasard tu aurais un outil pour mettre en tension les tiges-ressorts du coffre ?

Citation de: Jeff/38 le 27 Avril 2024 à 15:50:56Est-ce que par hasard tu aurais un outil pour mettre en tension les tiges-ressorts du coffre ?

Un fer plat et zouh ... j'ai la flemme , fais une recherche en anglais pour 2 balles tu as ton outils ;)

Citation de: filou96 le 27 Avril 2024 à 17:41:44

Citation de: Jeff/38 le 27 Avril 2024 à 15:50:56Est-ce que par hasard tu aurais un outil pour mettre en tension les tiges-ressorts du coffre ?

Un fer plat et zouh ... j'ai la flemme , fais une recherche en anglais pour 2 balles tu as ton outils ;)

Oui, j'en avais trouvé... mais si matchbill l'avait... Sinon, j'envisageais de faire avec un piquet de clôture...
Mais quand on voit cette vidéo ça abime pas mal la peinture...
cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=ZcWw41MlPcA)

je ne l'ai pas encore fabriqué, mais j'ai les plans  ;D

Sinon, j'ai retrouvé mon T, bien stocké sous un chiffon rouge  sbhy  sbhy

bon pas bien grave, ça m'a permis de dépoussiérer quelques étagères et de faire un peu d'inventaire.

Et pour la future dépose du moteur, j'ai trouvé un palan 2 tonnes à 35 euros sur le bon coin. (j'aurai pas la place pour une chèvre).

J'en ai récupéré et j'ai mis en métrique...
Si je le fabrique je tu pourras me le demander si tu veux.

torsion spring tool spec [800x600]222.jpg

@Jeff .....j'ai fabriqué le mien avec le fer plat d'un volet de maison  LOL  LOL

Pour la peinture , à la fin tu fais des petites retouches au pinceau  bien1

Citation de: olive82 le 27 Avril 2024 à 20:56:48fer plat d'un volet de maison

Je t'aurais volontiers volé l'idée... mais je ne crois pas en avoir.
je vais quand même faire un explo dans le garage demain... on sait jamais  ???

Citation de: machbill le 27 Avril 2024 à 17:57:38je ne l'ai pas encore fabriqué, mais j'ai les plans  ;D

avec une pince étau, tu bloques le bout en laissant dépasser et tu gardes la partie traversantes côté gorge de la pince, comme ça, une pression et ça rentre

bon j'ai relu c'est pas clair ... mais disons qu'avec une pince étau, ça passe en quelques secondes c'est installé

bon trop tard, j'ai bricolé un petit outil (Jeff je pourrai te le passer, mais tu risques de faire le cobaye  ;)  )

oui, la pince étau j'y ai pensé, mais faut pas que ça ripe non plus, ça pourrait faire mal

 ;D  ;D  Moi aussi j'ai avancé !
j'ai pris l'idée d'Olivier.
Les trous de vis de volet font juste la taille adéquate.
Il faut un coup de disqueuse demain et tordre la barre ...

 bien1  bien1

bien, le premier qui se prend le ressort dans la tronche, paye la bière à l'autre  rnr

 LOL  LOL

j'ai dégotté une bande de caoutchouc pour remplacer l'arceau de maintien de la capote (15 euros le mètre quand même). Ca ne se trouve pas tout seul pour l'arceau arrière. C'est une pièce complète à 182 $, donc avec port et taxes, c'est minimum 250 €. Je vais quand même devoir refabriquer la partie métal qui est vraiment dans un sale état.

j'ai aussi attaqué le couvercle de coffre, extérieurement il est en très bon état, j'ai poncé la couche de peinture, c'est sain. Sous le joint que j'ai passé une heure à gratter, c'était moins bien. Dans les angles, des piqures de rouille, donc traitement Férose dans l'immédiat. J'aime bien la couleur du Férose  lovu

 LOL  LOL  LOL Moi aussi j'aime bien la couleur ......surtout sur les doigts smk  smk

Là ma mustang est complétement couleur Férose  c'est quand même mieux que la rouille bien1

sinon j'ai toujours en tête de refaire mon faisceau moi-même, je suis en veille techno sur ce genre de piste :
https://www.thingiverse.com/thing:6596808 (https://www.thingiverse.com/thing:6596808)
https://www.instructables.com/3D-Printed-Vehicle-Electrical-Connectors/ (https://www.instructables.com/3D-Printed-Vehicle-Electrical-Connectors/)

et vous allez me dire que je me disperse, mais comme j'ai toujours eu envie d'une imprimante 3D, et bien je vais me lancer en tâche de fond (donc pas d'aboutissement avant 2 ans au moins, je me connais  :-[   ).
J'ai plein d'autres besoins d'objets à fabriquer : raccord aspirateur câle à poncer, pour orbitale, anti-déraillement pour VTT, pied de table pour l'extérieur, support smartphone pour la voiture, engrenage pour un volant de jeu, rondelle plastique pour un robinet hors de prix, petit logement pour ranger les clés et outils dans une desserte facom, et j'en oublie plein...

Pour l'instant, à mes heures perdues (même à la retraite, j'en ai peu  ;D  ), j'apprends à utiliser FreeCad (l'autocad gratuit).

Sympa le projet 3D... on a toujours un truc introuvable à refabriquer...
Curieux d'en savoir plus sur le logiciel de conception !

Me revoilà, après m'être pas mal dispersé sur plein d'autres activités estivales :
- le jardin, la conservation des légumes, les confitures, je suis une vraie grand-mère  ;D , mais comme j'aime, bien manger ; les produits du jardin sont essentiels pour moi.
- le vélo
- les vacances

Faire joujou avec l'imprimantes 3D, c'est ok, je me débrouille un peu sur la CAO (fusion 360) et j'ai sorti pas mal de petites pièces utiles (câles à poncer, bouchon de purge de frein pour mise sous pression, collier anti-déraillement et guide-chaine pour vélo, des cornières et poignées pour un déshydrateur, des manchons aspirateur pour relier les différentes ponçeuses et scie, des poignées pour une tondeuse électrique (les anciennes trop light avaient kc), plein de petits objets pratiques pour bricoler, etc ). Bref la grosse dispersion, mais maintenant je maîtrise à peu près le minimum en CAO et l'impression avec différents filaments.


Bon pour revenir à nos préoccupations premières, j'ai quand même fignolé la partie arrière, recommencé le cycle /ponçage, masticage/ une dizaine de fois. Mis un apprêt, à nouveau mastiquer/poncer plusieurs fois car avec un apprêt blanc et une lumière rasante, on voit bien tous les défauts.

Je suis arrivé à un résultat assez satisfaisant et j'espère que les futurs peintres n'auront pas besoin de beaucoup mastiquer, ça réduira les coûts. J'ai mis à l'arrache un voile de peinture pour protéger. J'ai consommé 2 bombes, et comme je souhaite terminer complètement l'intérieur du coffre (toujours ça que le peintre ne me facturera pas), recommandé 2 nouvelles bombes (en fait on ne fait pas grand chose avec une seule bombe.
A noter que j'ai passé beaucoup de temps pour aligner les extensions d'ailes (avec mastic en complément).

Voilà, voilà, on peut dire que c'est reparti (doucement car le figuier donne à fond en ce moment  ;) )

C'est bien tout ça ! ça avance !

bon je vais être chiant, mais c'est pour toi : tu peux mieux ajuster l'appendice arrière droit ? ou s'il y a un manque, au niveau de l'arrête, gratter un bon coup et mettre du mastic alu afin de rattraper la courbure et l'angle de l'aile ?

Je dis ça car après ça sera trop tard une fois peint

ou alors c'est un effet d'optique

et si non, tout à la cale plate longue, en suivant les arrondis, pour rattraper et tout avoir à la même hauteur : il y aura le joint entre l'extension et l'aile mais pour le ponçage tu peux laisser qui touche (ou l'épaisseur d'une rondelle) et bien t'appuyer dessus

sinon top !  bien1  bien1  courage !  rnr

Oui en effet ça avance bien  bien1  bien1

Par contre pour moi la peinture en bombe c'est pas de la peinture , des fois ça crache ou ça coule ....de la merde

Rien ne vaut la peinture au pistolet  bien1  bien1

Je parle même pas de l'apprêt en bombe , si tu veux garnir un peu faut pas utiliser ça  non1

Mais bon moi j'aime faire de la peinture  ex1t  ex1t 

He oui, c'est la fin des vacances... faut s'y remettre ! Mais ça avance ! Ça rend bien de la voir "uniforme"...
À l'occasion, j'aimerais bien voir quand tu conçois des pièces 3D...

ça rend vachement bien  ap:lo

Citation de: olive82 le 06 Septembre 2024 à 15:06:11Oui en effet ça avance bien  bien1  bien1

Par contre pour moi la peinture en bombe c'est pas de la peinture , des fois ça crache ou ça coule ....de la merde

 

peinture en bombe bi composant, diffuseur de qualité,et savoir faire (poli lustrage après) je te montres les réservoirs de moto que je fais, et si tu sais faire la différence entre ceux peint en cabine et ceux fait à la bombe, je te paye le restau

@chris74 

Justement tu tombes bien, j'aurai bien besoin d'un petit cours pour faire un poli lustré , c'est une chose que je n'ai jamais fait et je vais avoir besoin de le faire très prochainement  bien1

Tu reponces à combien , quelles produits tu utilises avec ta lustreuse.....etc

Tout va dépendre de l'état de ton vernis, et de son épaisseur, .en genéral je vais au 2000+2500+3000, ensuite polissage avec 3 pads différents pour finir au justrage

@chris74 

Tu ponces à l'orbitale + interface et à l'eau ou juste à la main avec une cale et à l'eau ?

Tu utilises quoi comme produits ?

Le ponçage exclusivement à la main, mouillage abondant et bien mesurer les épaisseurs, jamais de ponçage sur les arrêtes non plus.
Je prends chez maniac auto, ils font des kit de 4 produits, pour les pad, ça va dépendre de ta lustreuse, en général tu dois en avoir qui sont livrés avec https://www.maniac-auto.com/fr/polish/1278-menzerna-polish-kit-4-produits-250ml.html

Citation de: chris74 le 06 Septembre 2024 à 17:43:28peinture en bombe bi composant, diffuseur de qualité,et savoir faire (poli lustrage après) je te montres les réservoirs de moto que je fais, et si tu sais faire la différence entre ceux peint en cabine et ceux fait à la bombe, je te paye le restau

+1 tout à fait d'accord et j'ai l'orbitale de chez maniac auto pour le lustrage  bien1

@chris74

Moi c'est sur un brillant direct ....

Brillant direct, j'ai jamais fais donc je peut pas te dire

Citation de: toine10 le 06 Septembre 2024 à 15:00:06C'est bien tout ça ! ça avance !

bon je vais être chiant, mais c'est pour toi : tu peux mieux ajuster l'appendice arrière droit ? ou s'il y a un manque, au niveau de l'arrête, gratter un bon coup et mettre du mastic alu afin de rattraper la courbure et l'angle de l'aile ?

Je dis ça car après ça sera trop tard une fois peint

ou alors c'est un effet d'optique

et si non, tout à la cale plate longue, en suivant les arrondis, pour rattraper et tout avoir à la même hauteur : il y aura le joint entre l'extension et l'aile mais pour le ponçage tu peux laisser qui touche (ou l'épaisseur d'une rondelle) et bien t'appuyer dessus

sinon top !  bien1  bien1  courage !  rnr

oui, c'est un effet d'optique, car en réalité c'est le gauche qui pourrait être amélioré  :)

Citation de: olive82 le 06 Septembre 2024 à 15:06:11Oui en effet ça avance bien  bien1  bien1

Par contre pour moi la peinture en bombe c'est pas de la peinture , des fois ça crache ou ça coule ....de la merde

Rien ne vaut la peinture au pistolet  bien1  bien1

Je parle même pas de l'apprêt en bombe , si tu veux garnir un peu faut pas utiliser ça  non1

Mais bon moi j'aime faire de la peinture  ex1t  ex1t 

bien d'accord avec toi, mais encore une fois c'est du provisoire pour protéger.

J'ai du effectivement utiliser de l'apprêt garnissant, car à certains endroits j'ai mal appliqué le mastic (ou mal mélangé), y'avait quelques petits creux (comme une bulle d'air). Ca se rattrape bien avec l'apprêt garnissant.

Citation de: Jeff/38 le 06 Septembre 2024 à 15:20:54He oui, c'est la fin des vacances... faut s'y remettre ! Mais ça avance ! Ça rend bien de la voir "uniforme"...
À l'occasion, j'aimerais bien voir quand tu conçois des pièces 3D...

Pas de problème, à l'occasion d'une visite, si d'ailleurs tu as une petite pièce simple à fabriquer, je peux faire une démo  (simple, hein, sinon avec mon niveau en CAO, ça prend des heures  :-[  )

Citation de: machbill le 07 Septembre 2024 à 18:41:22

Citation de: Jeff/38 le 06 Septembre 2024 à 15:20:54He oui, c'est la fin des vacances... faut s'y remettre ! Mais ça avance ! Ça rend bien de la voir "uniforme"...
À l'occasion, j'aimerais bien voir quand tu conçois des pièces 3D...

Pas de problème, à l'occasion d'une visite, si d'ailleurs tu as une petite pièce simple à fabriquer, je peux faire une démo  (simple, hein, sinon avec mon niveau en CAO, ça prend des heures  :-[  )

Avec plaisir ! Je réfléchi à ça... Ça sera un but de promenade à moto... À défaut de Mustang !

Quand on croit en avoir fini la zone concernée, j'ai juste oublié la jupe arrière  :(

Bon rien de grave, mais elle est en état brut, et on voit bien les points de soudures des fixations latérales, donc rebelotte, mastic/ponçage...

Pas le choix y'a toujours un truc à faire qu'on avait pas vu  LOL  LOL

Elle cadre bien avec le bas des 2 ailes AR ?

non ça cadre pas parfaitement, c'est comme celle-ci :
(ça colle en haut et en bas de la jupe, mais y'a du jour au milieu)

mais à l'origine, c'était comme ça :

(donc je suis pas exigeant  ;D  )

Citation de: olive82 le 06 Septembre 2024 à 15:06:11Par contre pour moi la peinture en bombe c'est pas de la peinture , des fois ça crache ou ça coule ....de la merde

Rien ne vaut la peinture au pistolet  bien1  bien1

Ca marche pas mal en bombe, par contre le budget, pfffff, on couvre peu de surface avec une seule bombe. 

Je réfléchis à un pistolet débutant auquel il faudra que j'ajoute un déshumidificateur au cul du compresseur.

Tu as quoi comme pistolet ?

Sur peinturevoiture, on trouve un premier prix à 62 Euros.

PS : c'est pas pour faire le boulot à la place du peintre, c'est pour les apprêts et mettre un léger voile.  Si je me sens je ferai les intérieurs (coffre, portière et dessous capot), mais pas plus.

Moi j'ai un vieux Sata qui marche très bien  bien1

Pour le filtre de mon compresseur 100L j'utilise ça et ça va très bien

https://btob.autobest.com/compresseurs/2413-filtre-a-air-comprime-pour-compresseur-1-4-3233753315115.html

Et quand je fais de la peinture je la filtre avec ça

https://www.peinturevoiture.fr/264-filtre-peinture-papier-190micro.html

Cet am j'ai passé vite fait de l'apprêt en bombe sur une petite surface , franchement ça couvre pas , on ne peut pas faire de l'épaisseur , pour moi rien ne vaut l'apprêt au pistolet  bien1

C'est vrai que maintenant mon fournisseur de peinture fait des bombes à la couleur que tu veux sur demande , c'est de meilleur qualité , quand je dis que les bombes c'est de la merde je parle surtout des bombes premier prix , là le résultat est jamais super

L'idéal serait d'acheter un pistolet pas trop cher avec 2 jeux de buses , un pour peindre et un pour apprêter  bien1

Je viens de lire les 23 pages de ton post ! Impressionnant le boulot que tu as accompli ! bien joué  ap:lo

j'estime avoir fait même pas 1/3  ::)

Mais bon, je me donne le temps, et j'ai décidé d'aller un peu plus loin que la phase coffre, ailes arrières et passages de roue. En fait j'en profite pour faire la partie à l'intérieur (derrière et sur les cotés des sièges arrière). J'ai donc retiré toute la structure de la capote. Là je vais pouvoir dégraisser, poncer (au scotch brite, y'a tellement de recoin) et apprêter l'ensemble. Je mettrai également 2 couches de peinture de finition, c'est l'intérieur pas bien grave si ce n'est pas parfait.

j'en profite également pour refaire les feutres collés sur les passages de roue (je suppose qu'ils évitent l'usure du puit de capote en vynile)

les fenestrons arrières sont bien sûr à traiter également : décapage à la brosse nylon, dérouillant phosphatant sur les parties atteintes et vernis de protection

Citation de: machbill le 06 Octobre 2024 à 20:29:13j'en profite également pour refaire les feutres collés sur les passages de roue (je suppose qu'ils évitent l'usure du puit de capote en vynile)

Je n'ai pas vu ça dans la mienne  ???

et bien sûr pour enlever l'armature de capote, il faut enlever les vérins, donc j'en profite pour vidanger le tout

et j'aurai un joint torique à changer sur la pompe hydraulique, introuvable sur les sites habituels, mais bon le site o-ring a ça en stock (plus exactement à l'origine ce ne doit pas être tout à fait un torique, mais je pense que ça ira, ce ne sont pas des hautes pressions).

Jeff, c'est ce qui est collé sur le passage de roue, ici entouré en rouge, mais bon, ce n'est pas vital non plus...

OK, merci.
J'ai cherché chez SP mais sans trouver...
Ça peut être un bricolage mis par un ancien proprio de ta cab ?

Citation de: Jeff/38 le 06 Octobre 2024 à 20:49:00OK, merci.
J'ai cherché chez SP mais sans trouver...
Ça peut être un bricolage mis par un ancien proprio de ta cab ?

j'avais la même chose

Citation de: machbill le 06 Octobre 2024 à 20:34:25et j'aurai un joint torique à changer sur la pompe hydraulique, introuvable sur les sites habituels, mais bon le site o-ring a ça en stock (plus exactement à l'origine ce ne doit pas être tout à fait un torique, mais je pense que ça ira, ce ne sont pas des hautes pressions).

Fais gaffe aux tempé et compatibilités pour le o ring
Ces produits sont fabriqués en différentes matières. Ces trois principales matières sont le NBR (caoutchouc butadiène), l'EPDM (caoutchouc d'éthylène) ainsi que le FPM (caoutchouc fluoré).

La matière NBR (NITRILE) est principalement utilisée pour être en contact avec les huiles et les hydrocarbures de -40 °C à +110 °C. Ce modèle est également compatible avec l'eau.
La matière FPM, peut également être en contact avec les huiles et hydrocarbures. Elle est davantage proposée pour un besoin en haute température puisqu'elle peut supporter de -20 °C à +200 °C.
La matière EPDM est souvent utilisée pour être en contact avec le liquide de frein minéral et l'eau. En termes de température, elle peut supporter de -50 °C à +150 °C.

En détaillé : https://jiorings.com/fr/content/18-compatibilite-matieres (https://jiorings.com/fr/content/18-compatibilite-matieres)

Citation de: Guyllaume le 06 Octobre 2024 à 23:22:20

Citation de: Jeff/38 le 06 Octobre 2024 à 20:49:00OK, merci.
J'ai cherché chez SP mais sans trouver...
Ça peut être un bricolage mis par un ancien proprio de ta cab ?

j'avais la même chose

c'est précisé dans le manuel osborne (que je n'ai pas), voir ici :
https://www.vintage-mustang.com/threads/65-convertible-top-well-liner.658991/ (https://www.vintage-mustang.com/threads/65-convertible-top-well-liner.658991/)

Citation de: filou96 le 07 Octobre 2024 à 08:40:49

Citation de: machbill le 06 Octobre 2024 à 20:34:25et j'aurai un joint torique à changer sur la pompe hydraulique, introuvable sur les sites habituels, mais bon le site o-ring a ça en stock (plus exactement à l'origine ce ne doit pas être tout à fait un torique, mais je pense que ça ira, ce ne sont pas des hautes pressions).

Fais gaffe aux tempé et compatibilités pour le o ring
Ces produits sont fabriqués en différentes matières. Ces trois principales matières sont le NBR (caoutchouc butadiène), l'EPDM (caoutchouc d'éthylène) ainsi que le FPM (caoutchouc fluoré).

La matière NBR (NITRILE) est principalement utilisée pour être en contact avec les huiles et les hydrocarbures de -40 °C à +110 °C. Ce modèle est également compatible avec l'eau.
La matière FPM, peut également être en contact avec les huiles et hydrocarbures. Elle est davantage proposée pour un besoin en haute température puisqu'elle peut supporter de -20 °C à +200 °C.
La matière EPDM est souvent utilisée pour être en contact avec le liquide de frein minéral et l'eau. En termes de température, elle peut supporter de -50 °C à +150 °C.

En détaillé : https://jiorings.com/fr/content/18-compatibilite-matieres (https://jiorings.com/fr/content/18-compatibilite-matieres)

merci, le site jiorings est bien plus complet que oring.fr, je vais m'intéresser à ça  (faut que ça supporte du liquide hydraulique comme les directions assistées, pas de haute température dans tous les cas).

Ouais , en fait le FPM est couramment appelé Viton , bien connu pour les joints de queues de soupape, qui peut le plus peu le moins, je crois qu'il résiste à tous les fluides trouvables dans un moteur ( à vérifier )

Aujourd'hui, je profite qu'il tombe des hallebardes sur Grenoble pour nettoyer la capote  ;D

Dans la foulée, j'ai hissé la capote sous un appentis, elle ne me génera plus sur la voiture  ;)

la zone derrière le siège ou est fixée la pompe de capote est maintenant propre, un gros boulet au scotch-brite et au dégraissant. avec juste des petites zones bien grattées et passés au Ferose, le reste c'est de l'ancienne peinture noire.

Ensuite je pourrai remettre de l'appret blanc.

et j'attaque la réfection des baguettes de fixation de la capote sous la plage arrière (les tack strips) . A l'origine c'est des profilés en zinc (ou anodisé), ils sont tout bouffés par la rouille donc bien morts.

J'ai fait une première tentative, pour le pliage et le façonnage, ça ce passe pas trop mal, mais les trous oblongs à la perceuse, ça le fait pas. A refaire donc.

faudrait te faire un emporte pièce ... après un coup de marteau, voire plusieurs, et t'auras un beau oblong de la bonne dimension ;)

Pour faire des trous comme ça le mieux c'est d'avoir une fraise  bien1  bien1

Tu as réussi a nettoyer la capote avec le passage sous la pluie ?

Pour la capote, je l'ai shampouiné avant, un coup de jet assez fort ensuite et la pluie comme eau de rinçage.

Je ne l'ai pas récupéré comme neuve, mais à 5m, elle a bel aspect.
Sinon, chez Restom, il existe des produits pour rénover les capotes, mais je n'en suis pas là.


Pour les trous oblongs, je n'ai pas de fraiseuse, ce serait trop simple. Je vais me faire un gabarit dans une plaque de 5mm (2 trous et de l'huile de coude avec lime ronde puis lime plate). Je coincerai ma tôle fine (1mm) sur ma plaque de gabarit dans un étau et j'utiliserai le corps d'un forêt comme fraise, ça devrait le faire...

Tu peux toujours acheter un jeu de fraises sur Aliexpress ça couté 15€ max et tu mets ça sur ta perceuse  bien1

bon, c'est un peu la reprise de mon coté, mais j'ai guère avancé, entre les fêtes, la famille, d'autres loisirs, le froid...

Les fameux tack-strip sont terminés, ça ne ressemble pas à ceux d'origine, mais ça fera le job.  (Rappel : pas de livraison par correspondance pour ces baguettes, sans doute trop fragile).

Donc une fois courbée correctement, pour une des pièces, j'ai du faire un gabarit en bois, l'ancienne était trop fragile pour être utilisée comme modèle.

J'ai collé la bande de caoutchouc, à l'intérieur, et comme j'ai pas confiance, j'ai soudé des petites liaisons pour bien emprisonner le caoutchouc.
Un coup de peinture époxy et ça tiendra peut être plus longtemps que les pièces d'origine, en acier zingué mais très fine.

je commence également à jouer avec le pistolet à peinture pour l'apprêt mais il fait froid et c'est compliqué de trouver les bons réglages, même si ce n'est que de l'apprêt, je veux éviter les coulures, car le ponçage derrière est laborieux avec tous les recoins de l'intérieur (je fais ça au tampon type scotch brite pour les endroits compliqués).
En plus, je retrouve régulièrement des petites coulures, il faut vraiment éclairer de partout et correctement pour bien identifier tous les petits défauts, donc 100 fois sur le métier, je remets l'ouvrage : ponçage, remastiquage éventuel, reponçage, apprêt, constat des défauts ...

En attendant que ça se réchauffe, je vais peut être attaquer l'armature de la capote, je prévois ponçage, anticorrosion et peinture antirouille.

C'est vrai que pour l'apprêt si il fait 0° c'est pas la peine mais à +10/ 12 ça passe  bien1

Tu as une buse de combien sur ton pistolet, l'idéal c'est 2.5 ,ensuite tu mets pas trop de pression et tu charges pas trop  bien1

Moi j'ai passé l'apprêt le dimanche 4 janvier sur la pavillon et les 2 ailes , j'ai passé 1 kg par contre ça n'a pas duré 20 min , j'ai du mettre au moins 2h pour passer ça  bien1

j'ai 5/6 °C dans le garage donc là je suspends mes travaux de peinture. Sinon j'ai une buse de 1,8. C'est normalement ok pour mon apprêt (non garnissant).

Oui ça meule un peu !!

Bah non justement, ça meule pas, ça soude pas, ça peint pas, ça attend  smk

je vois que je ne suis pas le seul à attendre  ;D  ;D  ;D

Ben moi le week-end j'ai mon petit chauffage au gaz dans la cabine peinture  LOL  LOL  LOL

Et voilà, capote démontée, ce fut long avec toutes les agrafes à retirer et les vis rouillées à percer. De la colle également où il faut chauffer modérément pour ne pas déchirer le tissu des bandes renforts.

Donc l'armature est en 3 morceaux :

Faut soigner la chose, une armature complète, c'est 1725 $ HT.

Je commence par démonter 1 bras, pour le restaurer, je garde le 2ème monté en modèle, il y a tellement de petites pièces, boulon, écrous, rondelle et rien n'est pareil en longueur, épaisseur.
Les rondelles-bagues en plastique sont toutes en bon état, sauf celles qui encaissent les plus gros efforts (la base du bras). Introuvables en repro.
Donc, je m'amuse avec l'impression 3D.
J'ai plusieurs types de filament, je devrais évaluer la dureté initiale pour choisir le bon filament (choix sans doute du plus dur).
Il faut aussi gérer un coefficient de rétractation du plastique, on n'est pas au 1/100, mais il y a bien 2/10 de rétractation sur 1 cm, donc à corriger.
Bon là toute la quincaillerie baigne pour le nuit dans le dérouillant phosphatant.

Tu changes la bâche complète ?

non, non, la capote est en bon état, c'est l'armature qui présentait des points de rouille. (faut soigner l'intérieur, c'est ce qui se voit en premier en cas de revente).

À l'occasion d'une visite, tu me raconteras un peu les manip..
je dois changer ma capote qui est en piteux état alors que l'armature est bonne.
J'hésite vraiment à demander à Joan Sellerie de me le faire.

oui je comprends. Dans mon cas, je la colle et ré-agraphe au même endroit, donc ça ne devrait pas être trop dur.

Bon une fois sablé, toutes les pièces du bras, peinture époxy, au pistolet c'est quand même une meilleure finition qu'au pinceau. Seul problème, faut bien nettoyer le pistolet ensuite.

bon comme d'habitude, plus on démonte, plus on se dit qu'on ne peut pas laisser ça comme ça : les fourreaux en tissu déchiré dans lequel viennent se glisser des baguettes vissées ensuite sur les arceaux.
Je vais ressortir la machine à coudre, heureusement je sais faire des choses simples en couture, la difficulté, c'est le gros tissu, on casse des aiguilles.

Il faut savoir tout faire quand on restaure une mustang  bien1

Ca progresse, sur le "compteur du cabriolet", j'ai trouvé la même toile crétonne pour refaire les fourreaux, j'suis bien content. Et j'en ai profité pour apprivisionner de la colle néoprène pro, pas confiance dans la grand public.

Moi j'ai collé mon ciel de toit avec de la néoprène ' normale ' et pas de soucis  bien1

Citation de: machbill le 27 Janvier 2025 à 19:10:21Bon une fois sablé, toutes les pièces du bras, peinture époxy, au pistolet c'est quand même une meilleure finition qu'au pinceau. Seul problème, faut bien nettoyer le pistolet ensuite.

Oui surtout si époxy de chez Restom c'est dur à nettoyer  ;D

GT66 FRENCH

De toutes façons pour nettoyer un pistolet peinture il faut le démonter entièrement  bien1

oui, c'est ce que je fais, je démonte la buse et l'aiguille à l'intérieur. Faut aussi bien sûr le diluant spécial Epoxy.

Sinon, dans les travaux où on perd un temps fou : 8 vis qui fixent la toile de renfort longitudinale, impossible à dévisser, le dégrippant inefficace et je ne pouvais pas chauffer vu qu'il y a la toile que je souhaite récupérer. J'ai essayer au forêt, impossible, j'ai bousillé plein de forêts, jamais vu ça. Ca c'est terminé au mini disque Dremel (toujours pour ne pas abîmer la toile).

Dans la foulée, j'ai percé et taraudé d'autres trous, c'est un endroit caché, ça ne se verra pas.

et comme il faut que je ré-affute une dizaine de forêts, j'ai fait l'effort d'imprimer un gabarit pour affuter plus convenablement qu'à main levée.

La bourde du jour,   :(

J'ai remplacé la vitre en plexiglas de ma petite cabine de sablage pour une vitre minérale (verre blanc de 4mm), c'est incomparable, on y voit super bien.

Et comme bien sûr, on n'est jamais satisfait, j'ai branché l'aspirateur pour voir si je pouvais enlever totalement le brouillard de poussière à l'intérieur, j'allume l'aspirateur, je vois les gants se gonfler, super ça marche et ... paf, la vitre fracassée par la dépression >:(

Bilan, 15 € de vitre et 1h de mon temps pour aller faire recouper une vitre à Leroy Merlin, pffff

Le pire, c'est que je croyais (à mon age), bien appréhender la résistance des matériaux, là c'est l'humiliation.  :'(

Je compatis mais pour moi c'est une bonne information.
J'ai un bidon que je veux transformer en cabine de sablage. J'ai fait tous les plans et j'ai référencé les matériaux à commander mais j'aurais fait l'erreur de ne pas contrer l'effet de dépression sans penser à mettre une entrée d'air à priori.

Citation de: machbill le 04 Février 2025 à 16:51:16La bourde du jour,   :(

J'ai remplacé la vitre en plexiglas de ma petite cabine de sablage pour une vitre minérale (verre blanc de 4mm), c'est incomparable, on y voit super bien.

Et comme bien sûr, on n'est jamais satisfait, j'ai branché l'aspirateur pour voir si je pouvais enlever totalement le brouillard de poussière à l'intérieur, j'allume l'aspirateur, je vois les gants se gonfler, super ça marche et ... paf, la vitre fracassée par la dépression >:(

Bilan, 15 € de vitre et 1h de mon temps pour aller faire recouper une vitre à Leroy Merlin, pffff

Le pire, c'est que je croyais (à mon age), bien appréhender la résistance des matériaux, là c'est l'humiliation.  :'(

Oh non, c'est ennuyeux :-(
Vous devez encore percer une entrée pour l'air dans le boîtier. Ensuite, ça marche bien. J'ai fait pareil avec ma cabine. Il est préférable de placer un filtre devant l'ouverture afin que la poussière ne sorte pas du trou.

Patrick

@Jeff

l'idéal c'est d'utiliser un petit frigo sous plan de travail , ça te fait une bonne boite pour sabler  bien1

Citation de: DukeLC4 le 04 Février 2025 à 18:59:56Il est préférable de placer un filtre devant l'ouverture afin que la poussière ne sorte pas du trou.

C'est peut-être possible de mettre une espèce de clapet ? Dans ce genre-là (https://www.amazon.fr/Yhenlovtt-anti-retour-fonction-anti-odeur-environnement/dp/B0DK14BBJZ/ref=sr_1_33_sspa?crid=245XDOBJQ205Q&dib=eyJ2IjoiMSJ9.td9K_d-tLNzV0nci0eeO84miZDkGWLMc6zyt1lUCG8K09JM-akXZYVMKs9CvNHW-44t37xltfKho4Ob94C8keNzH3-8agez3gTj2Db0BOoOmCoBgqKhnlZH1eYAxOhDfFhwaFnghmJGjFw7oUBvlSXpRx2irbwkeNbd5k9RLZlxC5p1XM2wnyOeWJFdLc6UXTvPgTSRmq4aggpO-lro9aDNJ8hsikrofwnFESRKNrsHxJpUZLIddZbfrpHC4MrEMLY81YJlC-fmKruEv-gxx4J-OFlyXzk1oZjO6jTMCLJk.-sRu5hWgxKC-3XkgsiV9eZtqoMmnK6lFao8oVjnUBKA&dib_tag=se&keywords=clapet+anti+retour+pvc+40&qid=1738696723&sprefix=clapet%2Caps%2C98&sr=8-33-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1)

Le mieux c'est quand même le plexi parce que ça se casse pas , le verre va finir par devenir opaque  smk

En fait le caisson possède bien une ouverture pour l'entrée de l'air, avec un bouchon bien en place, c'est encore pire de ma part .

Bon pas grave, ça m'a coûté en fait 12 € (vitre avec bord non biseauté) et un peu de temps.

Le plexi s'abime en fait très vite, il existe des feuilles plastiques transparentes (jetables) à "coller" à l'intérieur, mais ça tient très mal et rapidement les poussières s'intercalent entre la feuille et le plexi. Le verre deviendra opaque, c'est sûr, mais beaucoup moins vite que le plexi.

Après il y a le vert trempé, 5 fois plus cher...

Moi je tiens le plastique avec un scotch transparent  bien1

Moi plexi + film plastique qui tient assez longtemps, mais j'ai un bon extracteur ++ sur la cabine, pas ou peu de brouillard de poussières.

Après verre même trempé , pour les microbilles OK pour le corindon j'ai des doutes ? Faut une vitre en saphir pur LOL

je progresse lentement dans le remontage des bras d'armature de capote. En fait comme il fait froid, l'epoxy ne durcit pas suffisement (j'arrive à laisser une trace sur la peinture avec l'ongle). Donc wait, wait...

J'en profite pour améliorer une liaison de l'axe principal du bras, qui supporte la plus grosse charge. C'est dans cette axe que les bagues en plastiques étaient hs, j'en ai donc ré-imprimer en 3D, mais la dureté, n'est pas la même : un petit test dans l'étau (avec le même nombre de tour de serrage), montre bien la différence.
Donc mes nouvelles bagues vont s'user plus vite, le problème est que l'axe est retenu par un point de soudure (voir photo).

donc, j'ai dégotté dans mes cagots de ferraille (faut toujours garder plein de bordels, ça sert tôt ou tard), des boulons presque identiques en diamètre. Au bout d'une perçeuse avec du papier de verre à gros grains, j'ai enlevé 1/10 de métal et ça roule. Un trou pour une goupille, et on pourra changer les bagues très facilement (parce qu'une fois remontée dans la caisse, il faut mettre en coup de meuleuse dans un endroit difficile d'accès, et le point de soudure derrièr, c'est tout aussi compliqué.

Après au moins 1 heure de réglages de la machine à coudre (tension fil, en haut et en bas), utilisation du bon fil (un fil enduit ne convient pas). J'ai réussi à coudre les nouveaux fourreaux. Ils sont maintenant collés au plafond de la capote. (il suffit ensuite de glisser une baguette métallique qui est vissée sur les arceaux (ça évite à la capote de bomber à partir d'une certaine vitesse)

En //, comme il ne fait toujours pas assez chaud pour les apprêts, j'ai démonté le parechoc avant ainsi que les supports.
Comme je l'avais déjà identifié, les écrous soudés à l'intérieur des longerons étaient trop grippés, ils tournaient dans le vide. Sur l'un, il y a un trou oblong dans lequel on peut introduire une clé à oeil, donc c'est venu. Sur l'autre, il m'a suffit de percer un trou au tournevis dans le longeron  ;D

Bon, ça aussi c'était identifié à changer de toute façon, j'avais déjà approvisionné 3 pièces (segment de longeron intérieur et extérieur), je vais commander la 4ème chez Stang.de (à l'époque il y a 4 ans, il n'y en avait plus en stock).

Je vois que tu as encore un peu de boulot , bon courage  smk  smk

bravo ! et la couture aussi !  ap:lo Tu es multitâches  bien1

Oui multitaches , top  bien1  ap:lo

Les bandes de renforts de la capote (qui sont au plafond de chaque coté), sont déchirées. J'en avais approvisionné depuis un moment, mais elles ne se présentent pas comme celles d'origine qui sont en toile très épaisse.
Chez NPD, à priori ils ont celles d'origines. voir 1ère photo.

Les nouvelles (à gauche sur la photo) sont en simple tissu à replier sur une mousse. Pourquoi pas. Sauf qu'il faut aussi fixer la bande sur la "casquette", avec 4 vis. Donc j'ai reproduit la languette plastique à visser que je coudrai et collerai sur le tissu (j'ai prévu les trous d'aiguilles à l'imprimante 3D)  (la nouvelle languette est en blanc sur la photo).

Au moins c'est un boulot tranquille et reposant par rapport au démontage des supports de parechoc. ;)

Dans la foulée, j'ai réalisé le gabarit en bois pour aligner les arceaux de la capote (quand je remonterai le tout).

J'ai amélioré ma sableuse en montant un  petit aspirateur 12v 80W (pas puissant pas de risque de casser la vitre). Ca enlève assez bien le brouillard de poussière. Par contre le petit "cyclone" intermédiaire qui devrait centrifuger les poussières pour qu'elle tombe au fond du bidon et afin de ne pas colmater trop vite l'aspirateur, eh bien ne fonctionne pas efficacement, il lui faut un aspirateur de 750w mini.

Et donc, j'ai sablé un premier ensemble des supports de parechoc.

Pareil , le poussière reste longtemps et même en mettant un aspirateur ça colmate le filtre de la sableuse , donc pour y voir plus clair je mets une lampe Led qui éclaire fort sur la vitre  bien1

bon, j'ai un peu lambiné, mais les bandes renforts de capote sont terminées.

Et j'ai réalisé un petit adapteur bougie-air comprimé. J'ai mis un peu de temps à casser proprement la porcelaine. Soudure à l'étain de plombier, j'ai du chauffer dur le corps de bougie qui lui n'est pas en cuivre, mais bon j'y suis arrivé.

Une fois mis en place, avec le PMH pour le cylindre 1, j'ai ouvert l'air comprimé (8 bars), il faut vraiment ajuster le point de bascule du PMH, sinon le piston redescend. Et bien sûr comme je m'y attendais, c'est fuite d'air par la jauge d'huile, donc segmentation en cause. J'ai confirmé ça en versant un peu d'huile 20W50 dans le trou de bougie, le mano redescend plus lentement, mais inexorablement.
Je prévois de donner le moteur à refaire à un garage spécialisé du coin, mais je crains pour le planning...

Sinon, je suis toujours en attente de température acceptable pour apprêter l'arrière et peindre l'intérieur du coffre. Une fois réalisé, je remonterais l'arrière et la capote et peut être que j'irai rouler un peu (en douce car ctrl technique plus valable).

Bien vu pour l'adaptateur  bien1
Maintenant je sais comment vérifier les fuites aux segments... et je sais où tester les miens... LOL
Tu peux chercher d'autres défauts avec ce système ?

J'ai loupé un épisode surement ??? Tu as pris les compressions et test à l'huile ? Normalement ça suffit pour savoir si segments nazes ou pas.
Après faut voir aussi le jeu aux pistons , si il faut pas réaléser.

Bon courage en tout cas  bien1

@machbill

Pour info j'ai apprêté il y a 15 jours , si tu fais ça en intérieur tu peux y aller même si il fait 15° , et si tu fais ça en extérieur tu peux aussi le faire si tu as du soleil et 10/12° sachant que ça sèche très vite et que tu rentre la voiture à l'abri après  bien1

oui, oui, l'adaptateur est à ta disposition  ;)

D'autres défauts, oui, comme bien évidemment l'étanchéité des soupapes (admission et échappement), et pourquoi pas aussi, l'éventuel joint de culasse (bulle d'air dans le radiateur par exemple).

Citation de: filou96 le 30 Mars 2025 à 18:37:46J'ai loupé un épisode surement ??? Tu as pris les compressions et test à l'huile ? Normalement ça suffit pour savoir si segments nazes ou pas.
Après faut voir aussi le jeu aux pistons , si il faut pas réaléser.

Bon courage en tout cas  bien1

Oui, j'avais pris les compressions à chaud il y a 2 ou 3 ans, ça allait de 75 à 110 PSI, donc pas bon du tout  :(

Oui faudra peut être bien réaléser, j'espère que ce sera possible.

Après je trouvais que le moteur avait encore bien la pêche, surtout à haut régime, donc je peux me donner le temps.

Citation de: olive82 le 30 Mars 2025 à 22:16:34@machbill

Pour info j'ai apprêté il y a 15 jours , si tu fais ça en intérieur tu peux y aller même si il fait 15° , et si tu fais ça en extérieur tu peux aussi le faire si tu as du soleil et 10/12° sachant que ça sèche très vite et que tu rentre la voiture à l'abri après  bien1

il ne faisait pas 15° jusqu'à présent, vraiment on est resté dans le froid et peu de soleil, mais là ça sent bon pour les jours à venir  :D

C'est vrai qu'on est pas vraiment dans la même région  smk  smk

Si tu apprêtes en intérieur tu peux aussi chauffer un peu ça aide  bien1

J'ai fait l'apprêt ce samedi, ça s'est plutôt bien passé (fatiguant quand même pour les 2 couches), suivi à la lettre la doc technique de l'apprêt, quelques tests pour les réglages du pistolet et voilà :


S'en est suivi ce lundi 1h30 de ponçage au grain 400 à la main et au 600 avec l'orbitale, c'est fastidieux car  plein de recoin.

Et ce jour, peinture de la partie arrière de l'habitacle et du coffre. J'ai aussi mis un voile sur l'extérieur.

J'ai démarré par la jupe arrière, résultat : elle est a re-ponçer  >:(  pas bien grave, sur tréteaux ça se fait bien.

Une fois le pistolet bien réglé, j'ai fait l'intérieur que je trouve pas mal, et pour le voile extérieur, j'ai quand même réussi à faire quelques gouttes (en fait avec la lumière du soleil, on n'y voit pas si bien que ça ==> l'intérêt de l'éclairage cabine). Bon pas bien grave, 3 petites zones à reponcer légèrement et je corrigerai ça.

ps : je rappelle, je confierai la peinture extérieure à un pro, je me contente des parties intérieures.

Beau boulot !  :v:

C'est pas mal  bien1

Normalement quand on veut peindre il faut enlever les extensions des ailes AR , et au remontage il faudra penser à mettre les joints qui vont dessus  bien1

TOP !!! ap:lo  ap:lo  ap:lo

Citation de: olive82 le 08 Avril 2025 à 20:41:25...les extensions des ailes AR , et au remontage il faudra penser à mettre les joints qui vont dessus  bien1

Je découvre qu'il y a des joints dessus ^^

oui, oui, il y a des joints. Je mets juste un voile, un pro fera le boulot, notamment d'aligner correctement l'extension avec l'aile avec la technique du mastic (je m'y suis essayé et par 3 fois j'ai du reponcer, donc je laisse ça à ceux qui ont le coup de patte  ;)   )

Pourquoi mettre un 'voile '  dessus , ça ne rouille pas c'est du zamac  smk

En fait je mets un voile sur toutes les faces extérieures.

Je commence doucement le remontage de la partie arrière, avec le réservoir tout d'abord.

Evidemment l'ancien faisceau fait tâche, mais ce sera changé dans une autre phase.

Salut , c'est propre bien1

C'est ton ancien réservoir ou un neuf ?

A noter que j'avais une mise à la masse du réservoir à l'origine.

Bizarre, car les vis de fixation, relie de fait le réservoir à la masse de la voiture. Et à l'ohmètre, mon réservoir est bien à la masse.
J'ai trouvé trace sur les forums US, de problème de jauge qui était arrangé avec cette mise à la masse, mais sans véritable preuve.

Après j'ai souvenir que sur certaines voitures anciennes, pour éviter des problèmes d'étincelles avec l'électricité statique, les réservoirs étaient reliés à la masse. Dans l'immédiat, je ne vais pas remettre cette jonction, d'autant que c'était relié via un trou dans le coté du plancher de coffre, bof bof.

Citation de: filou96 le 13 Avril 2025 à 10:02:10Salut , c'est propre bien1

C'est ton ancien réservoir ou un neuf ?

c'est un neuf d'il y a 4 ans, que j'ai repeint.

OK cool , donc c'est propre dedans  bien1

en //, je colle le joint du couvercle de coffre. Le plus sur moyen, je pense, est de le faire par petites zones, ou alors, il faut avoir plein de pinces.

Oui mets ton réservoir à la masse , c'est bcp mieux.

Citation de: filou96 le 13 Avril 2025 à 10:07:38Oui mets ton réservoir à la masse , c'est bcp mieux.

Tu l'as relié à quel endroit sur la masse de la voiture ?  (ça m'ennuie de faire un trou dans mon beau plancher tout neuf )

Vu que j'ai monté une pompe à essence électrique , une des vis du réservoir est en fait un boulon sur lequel j'ai relié la masse de la pompe.

Moi à l'arrière j'ai directement soudé un boulon ou je viendrais raccorder toutes les masses des feux , ça évitera les soucis  bien1

Pour info j'ai fait pareil à l'avant au niveau de la batterie au dessus du longeron  bien1

Tu as mis un cordon de butyle entre le réservoir et le châssis pour éviter les infiltrations d'eau ?

Tu as aussi fait le dessous de la caisse au niveau du réservoir ?

@olive82 oui on voit le cordon dépasser ;)

En effet  smk

oui oui joint butyl.

Le dessous de réservoir est seulement peint, c'est sensé être la norme, un enduit bitumeux masquerait des fissures ou trous en préparation.

Je parlais du dessous du châssis , savoir si en bon état

toute la partie arrière a été refaite : longerons, passage de roue, plancher latéraux de coffre et ailes, donc c'est nickel.

Ok , jusqu'à la peinture et le blackson ?