Salut , réglage des bandes aujourd'hui au bout de 10 000 km.

La bande avant ça va , il faut juste une petite clé dynamo ( qui monte à 10 ft-lbs ) avec un embout droit à fourche de 8 mm pour le carré. Ca passe , si vous avez la grosse clé habituelle et une double ligne c'est plus compliqué ...

La bande arrière UNE PURGE    avec la double ligne et le X pipe , l'écrou de blocage on y arrive , mais alors sans démonter la conduite de retour d'huile ... pfff galère.
J'ai sacrifié une clé plate de 8mm tordue et ressoudée à la bonne forme pour le carré , j'ai approché les 10 ft-lbs au pif , j'ai fini sur à peine 1/4 de tour avec la petite dynamo qui avait très peu de place ... Bon c'est fait , j'ai quand même rattrapé du jeu , j'ai du bouffer un peu de garniture de bande en 10 000 km. Faut dire parfois j'ai pas fait dans la dentelle avec la pédale de droite
Essai demain.

Pour les histoires de niveau d'huile sans se prendre la tête je confirme : à froid et avec niveau DANS la zone Low - Full : 1cm = 260 ml d'huile

ET je confirme aussi différence de niveau dans la zone L -F avec 10 L entre 15 et 85°C = 18 mm

Il suffit donc de vérifier le niveau à froid moteur tournant après passage des vitesses puis mise sur P, pour les boite "stock" qui ont 8L d'huile le niveauà froid sera environ au niveau du L ou juste en dessous  et à chaud environ 15 mm plus haut.
Assez pratique pour ceux qui sont ennuyés par les bulles sur la jauge car là elles n'ont pas le temps de se former.

La Dexron III est connue pour faire un peu de bulles à la mise en route qui disparaissent bien à chaud. En effet il m'est arrivé de controler le niveau sur autoroute après plusieurs 100aines de km et surprise pas de bulles , alors que je fais 10 km en campagne et c'est plein de bulles ... D'où niveau illisible et semblant bien trop haut .

Tu nous as pas fait des photos ??

C'est dommage , c'est surtout pour aider les membres du forum 

C'est bizarre ton truc car moi jamais vu de bulles du tout quel que soit le nombre de km, et pas de difficulté a prendre le niveau
j'utilise  Ravenol Dextron F III

Citation de: olive82 le 20 Avril 2024 à 23:55:48Tu nous as pas fait des photos ??

C'est dommage , c'est surtout pour aider les membres du forum 

Photos de quoi Olive les bandes c'est pas sorcier , un carré et un écrou

Citation de: jojo28500 le 21 Avril 2024 à 07:42:01C'est bizarre ton truc car moi jamais vu de bulles du tout quel que soit le nombre de km, et pas de difficulté a prendre le niveau
j'utilise  Ravenol Dextron F III

Oui je sais bien Jojo , le pb des bubbles ou du foaming ressort sur pas mal de forums US sans qu'on trouve la cause exacte , une C4 en a une autre pas ... Probablement  une miniprise d'air sur le joint de pompe à huile ? ou une microfuite de LDR dans le refroidisseur du radiateur Mais j'aurais aussi de l'huile dans le LDR dans ce cas ?
les tuyaux alu qui vont au governor un peu lache avec prise d'air ?
phénomène à l'intérieur du convertisseur Hugues ? Je ne vais pas le changer pour autant
Quand je fait un changement d'huile avec de la neuve , tout pareil ça change rien.
Bref je sais pas , j'ai toujours eu ça sur ma boite et je ne suis pas le seul ... cf google "ford C4 bubbles or foaming"

Bon essai à l'instant , j'en reviens, le réglage de mes bandes après 10 000 km c'était pas du luxe ... Je n'ai plus de klong au rétrogradage 2 - 1 ( en mode D ) , suite à la mise à niveau correcte , j'ai moins de bulles à chaud après 10 km je distingue le niveau sur F.
La 3ème passe plus haut et plus tard ( un peu trop à mon gout pour cruiser ) ou alors le slippage a augmenté à voir  ,  faut brièvement lever le pied pour qu'elle s'enclenche plus bas . Je vais peut être visser (ou dévisser selon essais ?) d' 1/2 tour mon vacuum modulator, je ne sais pas , ça ne change pas le régime mais la fermeté du passage ... A suivre.
Conclusion que du bon 

C4 suite , c'est un roman cette boite , bon globalement elle fonctionne très bien ( sauf qques gouttes ... ) depuis 10 000 km avec qques épisodes de conduite sévère avec de la gomme sur la chaussée.

En fait le problème est : quid du réglage de base du vacuum modulator ( au bout de 10 000 km , ben il était trop soft ... ) car je n'ai que 14 inch-Hg au ralenti et il est préréglé pour >= 17 inch-hg
Conséquence , j'ai du un peu cramer une partie de mes garnitures lors de mes épisodes WOT. l'aspect de mon huile est un peu noir ...
D'ailleurs j'ai du reprendre le réglage des bandes ( donc j'ai usé de la garniture ) et du coup j'ai vissé d'un tour le réglage du vacuum modulator pour durcir le passage et monter la pression.
C'est beaucoup mieux et franc en essai routier version "cruise" et étonnamment je n'ai plus mon pb de bulles
De toutes façons en vissant on ne risque pas grand chose sauf un passage haut et rude, mais en dévissant là on risque d'avoir bcp de slippage et de user/cramer ses bandes/disques, ce qui je pense à postériori , a été mon cas durant 10 000 km ...

J'en ai eu le coeur net , bilan de C4 cette semaine. En fait déja une de mes conclusions , mon moteur "est un problème" faut vraiment que je le passe au banc , il doit avoir un couple de ouf en bas et passer  les 350 hp @ 5500 rpm , la C4 avec ses réglages de base et des garnitures stock , c'est un peu limite . Pas la boite elle même , mais servos et garnitures ... si en plus le vacuum modulator est trop "soft" slippage.

En premier lieu pied G frein au plancher, pied droit sur l'accélérateur : Stall test : le convertisseur hughes street-rod a 2000 rpm de stall speed sur un 289 de base de 200 hp , sur un big block , Hughes prévient stall speed sera 300 à 500 plus haute ( normal )

Résultat stall test : 2500 rpm sur tous les rapports ... Le moteur envoie fort et bas , j'étais pas très fier debout sur la pédale de frein ... Suis rester à peine 1/2 sec dès que l'aiguille du compte tour stoppait et j'ai bien fait refroidir l'huile au N avant les test au rapport suivant.

Suite prise de la pression de service de la C4 et de son évolution avec la dépression au vacuum modulator ( bref j'ai fait qques km roues en l'air sur le pont ) Pour ceux qui se demandent , la prise de pression boite est en avant de la vis de la bande avant coté levier de vitesse et c'est un bouchon hexa 7/16" sur du 1/8 NPT

Au ralenti en N avec donc mon tour de plus , pour 14 inch-Hg , 90 psi , c'est pas mal , le manuel donne 50 - 62 psi mais à 18 inch-hg , sous 17 la pression commence à monter , donc à 13 - 14 ... Sujet évoqué dans le manuel pour les AAC velus ou on peut même se balader à 10 - 12 inch-Hg , ou en altitude en montagne.




Après test au ralenti sur tous les rapports , c'est bon pression entre 50 et 60 psi sur tous les rapports




Bon tout fonctionne , je reste comme ça avec un tour en plus sur le vacuum modulator , au retour de Camargue , je la passe au banc.
Je n'ai hélas pas pu faire d'essai routier , pour tester les pressions boite sous 10 et 3 inch-Hg qui sont les ref du manuel si le valvebody fonctionne correctement , n'ayant pas de tuyau assez long , mais je m'en fais de 2m pour la pression boite et la dépression intake pour les avoir dans la cabine , histoire de voir , curiosité intellectuelle

Et selon @deome  @toine10  si vous avez un lien pour des garnitures et des servos plus puissant pour éviter slippage and co , Merci 
Suis évidemment aller prospecter du coté de TCI mais les reviews Summit sont très mauvaises pfff...
Je verrais ça cet hiver   

J'ai un 2ème carter de C4 trouvé à pas cher sur Ebay qui attend son heure dans un coin, je lui ai fais surfacer les plans de joint et poser des inserts acier pour les vis de cloche.

Ca occupe bien cette boite , elle est assez passionnante 

ça serait pas plus simple de trouver une C4 d'occas et de la refaire comme tu veux ?

Justement , le problème c'est le " comme je veux " , je sais pas ...

Suis allé explorer le site de TCI , bon , un peu de mal à comprendre et quand après tu vas lire les avis sur Summit sur les produits TCI ils sont très souvent mauvais !!!
Moi qui pensais que TCI etait top
Faut que j'aille voir sur performance automatic

Ouais une vieille C4 pourrie d'occase pourquoi pas , mais bon , ça change rien au fait de sortir la boite et une fois sortie changer bandes pour du kevlar et disques pour des red raybestos ça prend pas la journée ... Donc niveau budget rien à voir. J'ai juste disques et bandes.

Filou, toujours à la pointe de la technique.
Je suis scotché à chaque fois par tes détails techniques et ta recherche permanente de la performance globale de ta voiture.
La plupart d'entre nous (moi compris bien sur) on se contente d'avoir une voiture qui fonctionne bien, mais toi tu vas chercher le détail qui tue      .

En tout cas, chapeau.

Pascal

disons que comme j'avais déjà dit (une de nos vieilles discussions là dessus) pour passer les CV, c'est les bandes et les disques qui mangent ... donc soit on les change souvent avec de l'orgine, même avec du raybestos mais moins souvent, enfin j'espère, soit on accélère doucement

ensuite, ce qui "peut péter" c'est autour : donc il reste
- les cloches renforcées AV et arrière (exemple ici)

mais c'est entre 600 et 800€ le bout (et tant qu'a faire, prendre aussi bien l'avant  que l'arrière)

-augmenter les pignons des cloches pour répartir la puissance

- changer le servo pour augmenter la pression (comme j'ai fait) petite modif, gros effet sur la boite

- sinon il reste un kit avec tout ... visible ici : par contre c'est le prix d'une boite

Merci @toine10  à mon retour de Camargue en Juin je passe la bagnole au banc ( si ma boite fonctionne toujours mais on va se faire la Camargue en mode "Cruise" ) Mais oui y a pas que de la gomme que j'ai du cramer , des bandes/disques aussi Encore heureux que je suis resté sérieux et ne suis pas passé aux culasses AFR ....

D'ailleurs j'ai demandé une analyse d'huile de boite ( comme j'avais fait pour le moteur ) j'attends le kit , je saurais tout sur les pièces usées, si les bushing ont morflé ou pas par ex.

J'étais sur ce kit pour la boite , il a déja les bandes kevlar , les disque acier kolene + friction raybestos red , juste l'option servo Sonnax en plus.

https://www.oregonperformancetransmission.com/product/OPT-C4-RBHP.html

Effectivement cloches et planétaires renforcés ça mène trop loin $$$ car il a bien les torrington ton kit complet mais faut rajouter mon kit oregon performance en plus ...... Par contre remplacer les rondelle de friction par un kit de torrington ? Pourquoi pas

boarf les rondelles elles vont pas cramer avec l'huile autour

déjà augmenter la pression avec le sonnax et les bandes renforcées, c'est un gros plus

les disques plus costaux (ou pack Z en 7 disques c'est encore mieux-erratum c'est sur corvette ça si je ne me trompe pas )

et roules ! j'ai déjà modifié mes boites pour plus de cv que ça, alors bon, tant qu'on tape pas les 500cv+, ça tient bien

après, sur les vettes, je change systématiquement les cloches par du renforcé au niveau soudure cloche/arbre de trans et je pète les planétaires avec au moins 5 pignions

là on est sur du 3 de base, av et arr ... c'est sur que 4 ça serait mieux mais ça existe aussi en 6 si j'ai bien vu .. faut l'ensemble mais c'est un rein et je compte pas me passer des miens ^^ (ni foutre 400 bourrins dans la monture ^^)