Bonjour à tous,
J'ai récupéré ma mustang il y a plusieurs mois maintenant au port de Le Havre.
C'est une petite mamie convertible de 65 "dans son jus", l'ancien propriétaire l'avait depuis plusieurs décennie et elle serait restée dans la famille.
Elle a été globalement maintenue en vie, notamment avec le réservoir et le système de frein qui ont été changés il y a peu de temps.
Elle n'a jamais été restaurée et a reçu une peinture il y a plusieurs années qui a eu plusieurs accros.
Globalement, pour le prix et les points de rouilles habituels sur les planchers et les passages de roues arrières je pense m'en sortir correctement. J'ai checké les cheminées avec plusieurs seaux d'eau et rien à l'intérieur.
C'est un projet de restauration, je voulais une voiture abordable, où je pouvais travailler dessus et en profiter aussi.
Aujourd'hui, je suis dans l'attente du papier de la FFVE, je dois démonter les collecteurs d'échappement, essayer de les sauver, installer la ligne d'échappement, le bouton warning et le klaxon qui semble faible pour le contrôle technique.
Je vous mets quelques photos de la mamie ;D ;D ;D
J'ai réussi à enlever le collecteur côté passager et j'essaye de faire sortir celui côté conducteur mais sans succès. Le weekend dernier on a essayé de la lever le plus possible pour permettre de faire sortir le collecteur en l'inclinant au max mais il est toujours coincé entre la tige qui pivote de l'embrayage et la barre de direction...
Je me suis dit que j'allais détacher du côté conducteur la barre de direction pour essayé de la décaler vers le moteur et donner un peu plus d'espace pour sortir le collecteur mais je bloque sur la rotule...
J'ai pourtant un extracteur mais impossible de le glisser pour la dégager, est ce qu'il faut un arrache rotule spécifique pour celle là ??
Si vous avez des astuces pour faire sortir ce collecteur, ou pour enlever la rotule de la barre de direction je suis preneur.
Voilà l'état du collecteur passager et la rotule que j'essaye d'enlever :
Moi j'ai réussi à les enlever avec un arrache normal , tu as mis de WD 40 ?
Des 4 en1, c'est assez galère à sortir.
Normalement les rotules "sortent" avec un arrache. Je me rappelle avoir eu beaucoup de difficulté avec une mais elle avait fini par sortir.
Pour sortir le collecteur, tu peux aussi lever le moteur, 2 écrous à enlever. Ne lève pas en t'appuyant sur le carter moteur, c'est de la tôle pas très épaisse.
Je ne sais pas si tu vas réussir à sauver ton collecteur. il est bien rouillé et la fissure est assez grande.
Pascal
Je confirme,je viens de changer mes 4 en 1 , c'est la galère de sortir le collecteur conducteur, surtout que comme moi, tu est en boite mécanique, faut sortir le palonnier d'embrayage ::) , tes collecteurs semblent bien abimés ::) Bon courage ! smk2
Citation de: loran le 04 Janvier 2021 à 08:25:58Je confirme,je viens de changer mes 4 en 1 , c'est la galère de sortir le collecteur conducteur, surtout que comme moi, tu est en boite mécanique, faut sortir le palonnier d'embrayage ::) , tes collecteurs semblent bien abimés ::) Bon courage ! smk2
J'ai pas encore tout le vocabulaire technique^^ J'hésitais entre le palonnier d'embrayage et la barre de direction et j'ai eu l'impression que la barre était plus simple à enlever. Pas trop la galère de l'enlever ??
L'autre collecteur est bien moins abimé mais c'est vrai que je ne suis pas sûr du tout de pouvoir les récupérer, mais au pire j'aurai essayé.
Pour l'arrache rotule, je pense que son diamètre n'est pas assez large (environ 2cm), je vais voir chez Norauto ou Feu Vert s'ils ont pas un diamètre plus large.
C'est une chouette mamie 😉
Les 4 en un ça doit pas être facile à enlever mais je peux vous assurer que les installer c'est une fameuse prise de tête aussi. J'ai dû ajuster pas mal de chose dont reculer le moteur au max, modifier la Z bar d'embrayage et in fine, modifier qques peu le collecteur gauche qui faisait interaction avec le levier du boîtier de direction.
Donc je comprends Guyllaume quand il veut conserver/sauvet ses collecteurs.
Tu peux prendre déjà un arrache rotule costaud, c'est du costaud et elle est en place depuis probablement longtemps
J'ai réussi à casser 2 x l'axe de mon arrache Facom.
Tu peux laisser l'arrache en place toute une nuit, parfois le matin, tu as une bonne surprise. ;)
Si ça va pas, t'es bon à démonter le relais et les rotules pour tout sortir d'un coup.
Mon avis c'est qu'ils sont trop bouffés tes collecteurs, une fois décapés tu n'auras plus que du papier à cigarette, et la fissure pour arriver au métal sain si il en reste sera trop large.
Désolé c'est mon avis.
C'est tellement galère à monter démonter que je partirais sur des neufs si tu changes la ligne raison de plus.
Le type triY passe bcp mieux que les 4 en 1.
Bon courage
Filou,
J'ai déjà monté des tri y sur une 66 avec boîte meca et j'ai du couper dans les tri y pour les dévier sinon, je n'avais plus de commande d'embrayage. Maintenant, d'une marque à l'autre....
Citation de: filou96 le 06 Janvier 2021 à 08:33:41Mon avis c'est qu'ils sont trop bouffés tes collecteurs, une fois décapés tu n'auras plus que du papier à cigarette, et la fissure pour arriver au métal sain si il en reste sera trop large.
Désolé c'est mon avis.
C'est tellement galère à monter démonter que je partirais sur des neufs si tu changes la ligne raison de plus.
Le type triY passe bcp mieux que les 4 en 1.
Bon courage
Les tubes des 4en 1 sont plus fin au niveau de la Z bar.
Je touche du bois , mes tri Y
Semblent être all clear
A suivre
Merci à tous pour vos avis, on se sent tout de suite moins seul dans cette galère ;D
J'ai réussi à insérer l'arrache rotule en tapant aussi fort que je suis bête et j'ai pu sortir la rotule.
J'ai plus de place en dessous maintenant mais j'ai toujours la Z-barre qui m'empêche de faire sortir le collecteur...
C'est vrai qu'à force je commence à penser comme Filou et me dire que je ferai sans doute mieux de repartir sur du neuf sachant que la surface de contact des collecteurs avec le moteur ne semble pas très plate non plus.
Y'a de grosses différences entre les tri Y et les 4 en 1 ?
Quels collecteurs s'adaptent le mieux à une boite manuelle ?TriY comme dit Filou ? (histoire de ne pas avoir à faire toutes les modifs comme stang64)
Je pense que tu devras enlever la Z bar pour ôter le collecteur.
Tri y ou 4en 1, je ne suis pas spécialiste mais d'après ce que j'ai crû avoir compris, les 4 en sont + performant que les tri y. Ceci dit pour un moteur stock ou légèrement perfo, ce sera les mêmes performances. Le 4 en 1 n'a donc d'intérêt que pour les moteurs réellement perfo qui montent haut dans les tours. Corrigez moi si je me trompe.
Si j'ai choisi les 4en 1 c'est pour sa facilité de boulonner un X pipe. Et c'est un fait. Une fois installé, c'est très facile de terminer le reste de l'échappement.
M'a mauvaise expérience avec les tri y a joué aussi dans mon choix pour les collecteurs.
Oui c'est ça Stang64
Tri Y : street use , bon compromis couple à bas - moyen régime et puissance dans les tours mais sous 5500 rpm disons
4 en 1 plus de puissance dans les tours pour les moteurs perfo mais aussi adapté à tous les moteurs .
En utilisation quotidienne , en fait pas de différence.
Je suis en train d'enlever la Z bar.
Par contre je suis en pleine hésitation pour les collecteurs...
Je pense finalement en mettre des nouveaux.
J'hésite entre les 4en1 soit les Hooker headers perfo inox à 800€, ou les Flowtech à 500€ qui sur sylverperformance mettent entre 1-5 semaines. Ou bien des flowtech en acier à 250€ sur le boncoin que je pourrai sans doute avoir fin de semaine ou début de semaine pro.
Sachant que mon moteur doit surement être un petit V8 avec un carbu 4 corps (installé par le précédent proprio) et j'ai une ligne magnaflow.
Est ce que je gagnerai vraiment à mettre les collecteurs inox ? Ou en acier ça suffit amplement et 3xmois cher et reçu plus rapidement.
La première chose c'est ça passe ou faut taper. Là Forum US ou expériences des forumistes français mais il y a tant de matos différent que c'est pas facile de se faire une idée
Je peux dire à 95% que mes triY Dougs Headers passent sans les marteler ( cependant ils sont chers ) Doug's Headers (https://pertronixbrands.com/search?q=&hPP=12&idx=shopify_products&p=0&dFR%5Bvendor%5D%5B0%5D=Doug%27s%20Headers&hFR%5Bnamed_tags.level_1%5D%5B0%5D=Headers%20%3E%20Passenger%20Car&is_v=1&filter_cat_brand=Ford&filter_cat_model=Mustang&filter_cat_engine=260-302) , pas de 100% vu que le moteur est sous la caisse, il sera dedans d'ici 15 jours, là je pourrais affirmer.
Acier/inox bof , sauf si tu fais 10 000 km par an par tous les temps avec ta voiture , pour le prix d'un inox tu te paye 2 ou 3 acier donc ... Ceci dit je suis partisans de l'inox
Pour ton numéro moteur , il se trouve sur le bloc juste derrière le démarreur, au moins tu sauras ce que c'est, c'est aussi important de le savoir avant de commander tes échappements
Citation de: olive82 le 10 Janvier 2021 à 17:54:44Pour ton numéro moteur , il se trouve sur le bloc juste derrière le démarreur, au moins tu sauras ce que c'est, c'est aussi important de le savoir avant de commander tes échappements
Yes, j'avais essayé de démonter le démarreur mais j'arrivais pas à atteindre la 2ème vis, j'avais pas trop le temps de m'y attarder la dernière fois, je réessayerai.
Sinon j'ai enlever la Z bar et j'ai pu "enfin" enlever facilement le collecteur.
Il est un peu moins abimé que l'autre mais il vaut mieux changer, je m'embêterai moins.
Je vais voir si je retrouve les mêmes, je sais pas s'ils ont pas été modifiés.
IMG_7072.JPG
On peut aussi voir les numéro avec un petit miroir bien1
Citation de: olive82 le 10 Janvier 2021 à 19:10:09On peut aussi voir les numéro avec un petit miroir bien1
J'ai essayé aussi haha mais j'avais une partie en caoutchouc sur le démarreur qui m'empêchait de voir le début...
Collecteurs neufs.png
Je pense que je vais partir sur ça, ils ont la même forme que ceux que j'ai enlevé donc j'espère moins de galère à mettre.
Pour la 2° vis du démarreur, il faut une très grande rallonge pour la prendre par devant le support moteur.
Pascal
Sinon clé plate à œil
Concernant la durée de vie des collecteur :
J'avais récemment lu que bien évidemment ça dépendait de la qualité du matériaux.
La durée de vie de l'inox que j'ai pris est en moyenne de 8 ans enfin si ma mémoire est bonne) (bien sûr ça dépend de l'utilisation . Il existe principalement 2 qualités d'inox. (et moi qui croyais l'inox super durable). Ça chauffe tellement.
Alors en acier, ça doit pas durer longtemps et c'est tellement une m.... À monter et à adapter que j'éviterai l'acier.
Personnellement, j'ai pris des Jba inox 4 en 1. J'ai du modifier la Z bar, écraser un peu le collecteur pour le relais châssis de la direction et reculer le moteur au max de ses supports.
Filou qu'est ce que tu vas mettre après tes tri y ?
Xpipe, H pipe ou 2 lignes séparées ?
Ligne Magnaflow X pipe en 2.5"
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/magnaflow.jpg)
je suis aussi en x pipe 2.5 mais je n'ai pas pris magnaflow.
c'est limite à faire passer les 2.5 côté conducteur à côté du reservoir. J'ai mis de la bande thermique.
Oups, desolé Guyllaume de polluer ton post :-[
J'ai des sorties sous la jupe arrière et non à travers
En effet, moi elles doivent passer au travers de la jupe (on se croirai au cours de couture ;D )
Citation de: filou96 le 11 Janvier 2021 à 09:44:32J'ai des sorties sous la jupe arrière et non à travers
Voici les modifs que j'ai du faire sur la Z bar pour laisser passer les 4/1. Simplement modification de 2 angles. C'était dommage, je l'avais dejà sablée et peinte.
J'en ai profité pour rajouter un graisseur (tant que j'y étais), ainsi, il ne faut plus la démonter pour le graisser.
Avant
IMG_20200718_094634.jpg
Après
IMG_20200718_132501.jpg
Je suis vraiment surpris des 8 ans pour l'inox je m'attendais effectivement à plus.
J'ai la même ligne que Filou, je vais commencer à l'installer cette aprem.
J'ai une question qui me trotte la tête depuis hier soir, je cherchais les raccords entre les collecteurs et la ligne et à chaque fois je vois des réducteurs. Est ce qu'il y a toujours besoin de mettre une réduction entre les collecteurs et la ligne pour accélérer le flux ? Les collecteurs dont je parlais sont en 2.5 et la ligne magnaflow aussi, d'où ma question.
Citation de: stang64 le 11 Janvier 2021 à 09:35:43je suis aussi en x pipe 2.5 mais je n'ai pas pris magnaflow.
c'est limite à faire passer les 2.5 côté conducteur à côté du reservoir. J'ai mis de la bande thermique.
Oups, desolé Guyllaume de polluer ton post :-[
Tu pollues absolument pas, j'avais pas encore pensé à ce détail ;D
Pas besoin de reducteur pour les jonction de tubes.
Les 4 en 1 se boulonnent sur le X pipe, Le reste doit s'assembler l'un dans l'autre et puis collier de serrage pour securiser le tout. Tu peux aussi faire un ou deux point de soudure inox.
ou bien il y a aussi çà comme solution si l'extremité de tes tubes sont à diamètres identiques (je n'en ai pas utilisé). Cà revient assez cher quand même
Capture.JPG
Si tu sais souder et veux faire propre tu as des brides universelles en 2.5", c'est avec ça que je raccorde ma ligne aux collecteurs, un exemple au hasard
https://www.amazon.fr/brides-déchappement-universelles-avec-joint/dp/B07X49VGB6
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81p1fuza5AL._AC_SL1500_.jpg)
Super merci pour les infos bien1
Bonjour !
Est ce que vous avez des astuces pour enlever les écrous qui fixent la plaque de renfort sur les convertibles.
J'imagine qu'ils ont jamais été enlevés, je suis au WD40 et au chalumeau (que d'un côté car de l'autre y'a la durite d'essence) et j'en ai déjà cassé 2/6. Aucun ne bouge d'un mml et quand je pense que ça bouge, ça casse...
En les cassant tous j'arriverai à enlever la plaque mais je ne pourrai pas la remettre...
Si tu pourras toujours remettre ta plaque mais faudra repercer et tarauder smk
Oui mais c'est plus le plan B voir C ;D
Sur ma petite anglaise, j'avais qques boulons bien rouillés à enlever et il était déjà arrondi en +. Je les ai enlevés (enfin pas tous, j'en ai cassé aussi) avec la méthode suivante :
Meuler légèrement la tête du boulon, puis bien nettoyer et dégraisser la tête de boulons. Je prends un gros boulon inox (la tête du boulon à enlever doit rentrer dans le boulon inox). Je soude au mig l'intérieur du boulon pleine puissance pour remplir l'intérieur du boulin inox et solidariser les 2. Dès que c'est soudé, je refroidi le boulon rapidement à l'air comprimé (choc thermique). Protéger le pourtour avec un tissus isolant pour qu'il reste chaud. Puis, rapidement, je saute sur la boulonneuse.
Ça passe ou ça casse.
Le problème est que tu es à l'envers pour souder et donc tu auras moins de penetration de la soudure
Pour tes durites essence proche, a ta place, je protégerai avec un tissu thermique ou je viderai le réservoir.
J'espère que ça pourra t'aider.
Entre temps, j'ai réussi à enlever une côté conducteur proche de la durite d'essence.
Je vais aller acheter un décapeur thermique demain histoire de mieux contrôler la chaleur.
Après j'ai fait une autre technique vu sur le forum, je serre, je déserre, je serre, au lieu de trop forcer comme les deux autres.
J'ai remis du WD pour la nuit, on verra demain.
Sinon je ferrai ta technique.
Faut toujours faire dans un sens puis dans l'autre quand ça grippe , faut aussi beaucoup de WD 40 et de la chaleur......faut surtout prendre son temps
Olivier est plutôt partisan de la douceur, moi je suis plutôt brutal ;D
Aller courage, ça va aller ;)
C'est en forgeant qu'on devient forgeron apparemment lol6 , globalement je débute en mécanique donc bon ça ne sera pas les premières erreurs, tant que j'abandonne pas tout va bien ^^
Stang, quel modèle ton anglaise ?
Bonjour à tous !
Cette semaine j'ai reçu enfin mes collecteurs d'échappement commandé sur SP. Je voulais les préparer pour les mettre sur la voiture quand je me suis rendu compte que les deux plaques en métal qui sont en contact avec la surface du moteur étaient différentes au niveau de la forme. De plus, sur l'une des deux, il y a une entaille à chaque trou de vis ::)
Donc je me demande s'ils se sont pas trompé dans la commande ? Et si les entailles risquent de poser un problème pour bien maintenir à plat le collecteur sur la surface.
Des avis ? Vous avez déjà eu ça ?
Pour moi c'est une malfaçon surtout si c'est que sur un collecteur , donc tu fais des photos et tu contactes Silverperformance en expliquant ton soucis.
Pour faire simple moi je monte pas ça, tu les as payés combien ?
Tu as le lien de chez Silverperformance ?
J'ai pris les Scott Drake à 297€ sur leur site. Quand je regarde de plus près, y'a bien cette forme arrondi de la plaque autour des trous de vis.
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19651968-paire-collecteurs-echappement-performance-acier-avec-traitement-nickel-moteurs-260-289-302-triy-exhaust-header-scott-drake-s1ms9430cr-p-138427.html
Et oui, j'ai envoyé une réclamation à SilverPerformance pour avoir plus d'info.
Il ne devrait pas y avoir de fente au niveau des trous de fixation , en plus ça va se dilater avec la chaleur et risque de cassure
Super merci pour ton retour ! Ça conforte bien mon hypothèse, je vais attendre la réponse de SP.
Ouh la sans vouloir te vexer , sont pourris tes collecteurs, renvoies les vite ::)
SP devrait te les reprendre tellement c'est gros , en plus 297 € chez SP c'est donné
Il n'y a qu'une review chez Summit et elle est mauvaise
https://www.summitracing.com/parts/sdk-s1ms-9430-cr/reviews
Ca coute un peu d'argent des collecteurs corrects qu'il ne faut pas marteler
J'ai des Doug's Headers tri Y , très bonne qualité , hélas chers ...
On dirait qu'il y a un problème ! sbhy ???
J'ai pris les flowtechs sur SP sans problème 8) hormis un délais de livraison de 3 mois ::)
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641970-260-289-302-collecteur-echappement-performance-tube-size-collector-size-modified-black-painted-flowtech-12102flt-p-190802.html
Citation de: loran le 06 Février 2021 à 18:42:18On dirait qu'il y a un problème ! sbhy ???
J'ai pris les flowtechs sur SP sans problème 8) hormis un délais de livraison de 3 mois ::)
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641970-260-289-302-collecteur-echappement-performance-tube-size-collector-size-modified-black-painted-flowtech-12102flt-p-190802.html
Bah tu les aurais commandé aux US tu les aurais eu en 15 j ;D
SP c'est très bien et super rapide :
pour les trucs en stock
oui tu m'en avais parlé Filou, mon idée 'à la base' était de trouver des collecteurs pas trop cher mais correct pour remplacer les anciens afin de finir ma ligne et d'envoyer la voiture au CT pour la carte grise. J'en aurai mis des mieux le jour où j'attaquerai une grosse restauration avec la sortie du moteur...
Je me demande si je vais pas remonter les anciens qui sont mort (que j'ai bien galéré à sortir), finir la ligne et l'envoyer comme ça au CT pendant que d'autres collecteurs arrivent...
Fais ton CT en échappement libre tu t en fous
Tu seras recalé mais tu pourras faire ta CGC
Oui voilà, peu importe le résultat du CT, il faut juste qu'il ait moins de 6 mois, qu'il soit accepté sans défauts ou que tu sois en contre visite il faut juste l'avoir et pour faire ta carte grise il te faudra aussi une assurance valide.
Moi mon CT a été fait véhicule non roulant , sans moteur lol lol lol
Ensuite j'ai fait assurer ma mustang en mode ' garage ' puisqu'elle ne risquait pas de rouler ( 45€/an )
Yes, quitte à le passer je voulais l'avoir validé, mais là je vais manquer de temps donc oui, je vais remonter les anciens et rdv au CT.
Vu le délai pour avoir ta CG , moi j'aurai commencé par ça, après tu auras tout ton temps pour faire tes réparations , moi j'ai ma CG depuis 11 mois et pourtant elle n'a toujours pas roulé , toujours en mode restauration smk smk smk
Bonjour à tous,
Je bricolais un peu sur la voiture aujourd'hui et je me suis aperçu que le fil 262 au niveau du "starting motor relay" était coupé au niveau de la cosse.
Je vais le remettre en place mais j'ai voulu comprendre à quoi il correspondait et j'avoue ne pas comprendre ce qu'il alimente. J'ai fait un petit tour sur le forum, j'ai trouvé les schémas mais je n'arrive pas à bien comprendre, il alimente seulement le contacteur ? ... Vous pourriez m'éclairer ?
Il met la bobine sous 12 V pour un meilleur démarrage à froid , puis une fois démarré elle repasse sous l'alim du fil résistif 16A à 9V je crois.
Si ta cosse est coupée , ça démarre quand même sous 9V
Citation de: FLYER34 le 10 Mars 2020 à 18:11:36Je suis un peu perdu, là.
Vous voulez dire qu'il y a un 12 V permanent sur la tige filetée au Q du contacteur "Neiman" du tableau de bord (celle que l'on voit à 2'20" sur la video de CJ) ?
https://youtu.be/Bv4vHMowVbY
De ce que j'ai compris, dans le branchement d'origine, le fil 16A est très rapidement en 6 V.
Le fil 262 sert à "booster" la bobine, en l'alimentant en 12 V au lieu de 6, pendant la phase où le démarreur tourne.
Accessoirement, il me semble bien qu'il n'y a pas de jus sur 16A, en provenance du "Neiman", pendant que le démarreur tourne (la bobine n'étant alimentée que par le 262).
Merci Filou ! En fouillant un peu plus je suis tombé sur ce message avec la réponse.
Oui si mes souvenirs sont bons, c'est un plus permanent au cul du Neiman
j'aurais dit +12V après contact justement
Toine, tu viens de me mettre le doute donc je viens d'aller vérifier et tu as raison, c'est bien un +12V après contact bien1 bien1
msk
ça a un lien avec les essuis glace aussi ? ::) Parce que maintenant ils fonctionnent...
Sinon j'ai eu une réponse de SP pour les collecteurs...
"Il est souvent constaté une différence sur les collecteurs de V8 permettant un meilleur passage et mise en place.
Aucun souci mécanique au niveau du maintien malgré la fissure des trous des goujons que nous retrouvons également sur des trous oblongs ouverts.
Pour ce défaut esthétique, nous pouvons vous faire un geste de 100€ et si vous rencontrez le moindre souci de montage, vous pouvez revenir vers nous pour un retour."
Perso
1 - je regarderais si ils sont montables sans gros martelage, sinon je rale et j'essaye de faire un retour
2 - Si ils vont , j'accepterais les 100 € ça ramène la paire à pas cher du tout
3 - je filerais un coup de MIG sur les fentes, puis ponçage et on verra plus rien.
4 - un petit surfaçage éventuel , car l'état de surface de la plaque est pourri et la planéité je me demande
Bon la qualité est quand même mauvaise visiblement pour qu'ils te filent 100 € comme sur des trucs à 280
Elle fait quelle épaisseur leur plaque ?
6 mm sur celle qui a les fentes, l'autre 5.
Soit ils me font l'échange du collecteur, soit je fais un retour et je commande les mêmes que toi. J'ai vraiment pas envie de faire du rafistolage sur des collecteurs.
Si les commander devient aussi chiant que les changer je suis pas prêt de rouler... sbhy
Ce sont les traits du laser en rentrant sortant à la découpe...
Tu ne peux pas dire que c'est un défaut de fabrication.
Si elles ne te plaisent pas tu prends les 100 € et tu les mets sur l'abeille au prix pour faire zero.
Les embases n'ont pas été fabriquée dans la même usine chinoise ;)
Après comme dit filou il faut qu'elles soient montables !
Et j'ai l'impression que le raccordement au niveau des tubes est moins bien fait.
Moi je demande un remboursement et j'en prends d'autres ailleurs , là , la qualité est vraiment mauvaise , surtout que les deux sont différents
La planéité et létat de surface interrogent ??? C visiblement pourri sillons rayures etc ...
Te dis l épaisseur de mes plaques demain
Pas besoin d un trait d acces pour faire un trou rond au laser
Pour moi c'est encore une chinoiserie lol lol lol lol
Citation de: filou96 le 12 Février 2021 à 19:28:27Pas besoin d un trait d acces pour faire un trou rond au laser
Bleh fatigue j'ai dit laser je pensais plasma
Sauf si tu es un atelier de merde chinois que tu fais ça à la du bout pour gagner du temps, et ils l'ont fait !
J'ai le cerveau qui sature pour ce soir, je chercherai un peu plus ce weekend.
J'ai regardé sur le précédent lien de Filou et le seul dispo qui pourrait aller est les Dougs D690YS.
https://pertronixbrands.com/products/dougs-headers-d690ys-1-5-8-tri-y-header-ford-mustang-small-block-ford-64-70-metallic-ceramic-coating?variant=31797284536356
Mais apparemment il faut que je change ma Z-bar (ou adapte) d'après CJPonyPart *Installation may require use of a Non-HiPo 1965-1966 equalizer bar.
Je sens que je suis loin d'avoir fini avec mon histoire de collecteur...
Mon avis la fissure ne risque rien niveau résistance
maintenant c'est sur que l'état de surface est pas terrible mais le joint doit pouvoir rattraper les défauts
si tu poses une règle dessus c'est plan ? si oui moi je tenterai de les monter
Tu as beau dire Jojo , ça me foutrait les b**les de monter des collecteurs dans cet état de finition ;)
Ce sont les Doug's Headers, la plaque fait 10 mm et les portées de joint sont usinées pour chaque sortie, après clairement tu prends une cartouche niveau prix ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3773.jpg)
Merci pour la photo. Tu es en boite auto si je me souviens bien de ta restau ?
Y'en a pour combien à peu prêt ? 750$ mais après tu dois avoir les taxes + transport + douane, ça fait quoi ? 1000€ ?
Pour le D690YA ( je ne sais pas si il convient pour toi , vérifie bien la compatibilité surtout avec une DA et oui je suis en boite auto )
Shipping Tax and Duty paid ( tu peux faire l'achat sans le terminer pour avoir le montant )
chez CJP : environ 1100 €
Summit moins cher si tu prends Global delivery network Tax et duty paid 882 €
Dans les 2 cas tu n'as donc aucune taxe ou frais à payer à l'arrivée en France.
Et oui entre 280 et 1100€, faut bien qu'il y ait une différence.
Le made in chinois, c'est des fois vraiment de la m....e.
Tu en as pour ton argent.
Je pense que tu pourrais les monter, tu risques de te faire chier un peu et leur durée de vie ne serait certainement pas la même.
Pascal
En fait pour la boite manuelle ce sont les D690YS , tu vas ici pour être sur de la compatibilité détaillée , clique sur Applications and footnotes, après du cherches la ref chez Summit et voila.
https://pertronixbrands.com/products/dougs-headers-d690ys-1-5-8-tri-y-header-ford-mustang-small-block-ford-64-70-metallic-ceramic-coating?variant=31797284536356
Yes merci, ça confirme mon hypothèse des D690YS, il faudra que j'adapte la Z bar un peu
Bonjour à tous,
Vous avez des retours d'expériences à me faire sur le SAV de Silver Performance ?
Pour faire simple, je leur ai demandé via le SAV de me changer le collecteur avec les fentes, ils n'ont pas voulu me disant que c'était normal, ils m'ont proposé soit de me rembourser 100€ pour le côté esthétique soit de me rembourser. Je leur ai donc demandé de me rembourser. Je leur ai renvoyé par la poste pour 23€ les collecteurs. Reçu chez eux vendredi dernier, pas de mail de bonne réception. Mardi je leur demande s'ils ont pu faire le remboursement, je reçois une réponse comme quoi ça allait prendre du temps car des gens sont en congés. Je les relance hier aprem (un peu plus sèchement) car je voulais aussi récupérer mon argent pour racheter des collecteurs.
Au final ce matin après plusieurs échanges de mails pour savoir pourquoi ils ne voulaient pas prendre à leur charge les frais de retour, j'apprend que c'est parce que j'ai demandé un remboursement, que ce n'est pas leur faute le problème du collecteur, que je les aurais menacé hier par mail, que maintenant je suis un acheteur indésirable et ils ont supprimés mon compte sur leur site.
Cf :
Avec votre menace d'hier alors que nous vous avions informé que Davy ne rentrait de congé que mardi vous êtes passé en client indésirable.
Soyons clair, nous faisons notre métier avec passion, nous ne cherchons pas des ventes à tout prix.
Nous vous souhaitons de bons achats à la concurrence.
Je comprends pas trop leur démarche, j'ai essayé d'être arrangeant que ça se passe bien, je demande mon argent et le remboursement des frais d'envoi et je me fais blacklister. Surtout que les autres commandes avaient été niquel, fin rien à reprocher sur le service avant.
Normalement si un problème est observé sur la commande, le vendeur est tenu de rembourser la commande et les frais annexes non ?
Salut
Oui c'est étonnant de la part de SP,
Cependant il sont pas obligés de rembourser les FDP du faite que c'est pas un défaut de fabric mais plutot une rétractation bien1
Pour moi c'est une défaut de fabrication et il a le 2è échappement comme preuve de la malfaçon
Olivier, pas sûr, c'est un process de fabrication qui est différent pour le droit et le gauche.
De plus des fentes au niveau de la bride, ce n'est pas la première fois que je le vois.
C'est quand même dommage d'en arriver là.
Le message était signé de qui ?
Pascal
Pas de signature dans les messages, juste "Service relation Clientèle" dans le dernier.
Si t'achètes une paire de chaussures sur internet et qu'elles sont différentes (couleur, forme), tu demandes le changement de la chaussure défectueuse ou le remboursement de la paire et des frais d'envoi.
Là, les deux collecteurs sont différents, sans parler des entailles ça me paraissait logique de demander le changement du collecteur ou sinon le remboursement de la commande et des frais de retour...
Tu peux essayer de contacter le patron, je peux te donner ses coordonnées sur FB.
Pascal
Beaucoup de gens sont sous pression en ce moment...
Et les réactions sont épidermiques de tout les côtés.
Comme le disait un des frères Volfoni "J'te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Aujourd'hui, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente" ;D
(Les Tontons Flingueurs)
Contacter le boss en gardant son calme serait, à mon avis, la meilleure solution.
Je vais tenter dans la journée de lui envoyer un message sur FB même si y'a un risque que ça soit lui qui m'ait répondu vendredi matin.
La menace dont le mail parle est que comme j'avais peu d'info sur le remboursement je les ai relancé une nouvelle fois en leur disant que si j'avais pas de remboursement, j'allais voir avec l'assurance de ma banque les recours sur les paiement en ligne.
J'ai déjà eu une très mauvaise expérience similaire donc normal que je sois assez méfiant, après je suis resté poli
Fin bref, j'ai eu le remboursement des collecteurs, c'est déjà ça.
Mis à part cette histoire de collecteurs, j'avais mes Klaxons qui ne fonctionnaient pas vraiment. Après un nettoyage des masses, le courant arrivait bien aux Klaxons mais pas de bruit voir un très léger sifflement...
J'ai décidé de les ouvrir, les nettoyer, mettre de l'anti rouille, refaire les joints, un coup de peinture et hop retour dans la voiture.
Maintenant elle peut s'exprimer ex1t
bien1 bien1 c'est vrai que lorsque c'est propre à l'intérieur ça marche mieux
Ah intéressent t'es klaxons, les miens ne font plus pouette non plus je vais voir pour les ouvrir, merci di tuyau bien1
Citation de: jojo28500 le 01 Mars 2021 à 17:27:43Ah intéressent t'es klaxons, les miens ne font plus pouette non plus je vais voir pour les ouvrir, merci di tuyau bien1
La première chose que tu peux faire c'est de visser dévisser la vis à l'arrière du Klaxon pour régler l'espacement des languettes à l'intérieur et voir si tu as un changement.
Sinon voici les vidéos que j'ai regardé pour faire la manip :
https://www.youtube.com/watch?v=LG8ivFOjIps
https://www.youtube.com/watch?v=zHyvKkNLf0Y&t=791s
https://www.youtube.com/watch?v=XtV4E8ndm_k&t=348s
bien1 bien1
J'ai même pas pensé à les ouvrir LOL LOL LOL , ca devait être au début ou j'étais dans l'euphorie LOL LOL LOL
Pascal
Moi , les miens marchaient très bien, juste la masse à dérouiller un peu, un coup de dégraissant, un coup de jex et pour finir un coup de peinture noire bien1 bien1
Les miens sont muets aussi
Merci pour l'info je saurai quoi faire en temps voulu bien1
Bonsoir, 2 bonnes nouvelles aujourd'hui, Silver Performance m'a remboursé les frais de renvoi des collecteurs et je ne suis plus mais je suis toujours en indésirable, merci pour le support de certains membres, sujet clos quand même.
2ème nouvelle, les Doug's Headers arrivent cette semaine, j'espère que je n'aurai aucun problème à l'ouverture du carton et au montage, je croise les doigts en tout cas sur la restauration de filou ça passe nickel donc on verra bien ;D
Tout est bien qui finit bien bien1 bien1 bien1
Impeccable bien1 comme quoi il suffit de discuter posément et tout rentre dans l'ordre
bon courage pour ta restauration
bien1
Du coup avec le remboursement des frais de transport ils marquent un point commercialement...
On attend les photos des Doug's ;)
Vu la pub qui a été faite , je pense qu'ils avaient pas trop le choix smk smk
Citation de: Guyllaume le 22 Mars 2021 à 20:16:52Bonsoir, 2 bonnes nouvelles aujourd'hui, Silver Performance m'a remboursé les frais de renvoi des collecteurs et je ne suis plus en indésirable, merci pour le support de certains membres, sujet clos.
2ème nouvelle, les Doug's Headers arrivent cette semaine, j'espère que je n'aurai aucun problème à l'ouverture du carton et au montage, je croise les doigts en tout cas sur la restauration de filou ça passe nickel donc on verra bien ;D
Cool , oui ça passe, celui qui pose pb à mettre en place c'est coté direction , essaye sans rien dévisser , y a une chance qu'il rentre en place par le dessous , mais bon pas sur du tout , celui coté passager rentre sans pb.
Sinon il faut soutenir le moteur à la chèvre, dévisser les supports moteur , monter légèrement le moteur qque cm puis le pousser au max vers le coté passager pour introduire et fixer le collecteur coté conducteur ( le plus chi*nt ) , l'autre rentre sans pb.
Mets de la graisse cuivrée sur tes vis de fixation.
Bonjour à tous, j'avais envie de vous donner un peu de nouvelles depuis le temps même si je n'ai pas actualisé ce sujet, je passe souvent sur le site et je suis de près pas mal de restaurations, notamment celle de filou96, olive82 et Jeff/38.
Après plusieurs raisons, je n'ai pu commencer la restauration que depuis mi novembre. Aujourd'hui elle se trouve dans un garage associatif, c'est top pour avoir pas mal d'outils et des conseils de passionnés. Pour le moment j'en suis au démontage/prise de beaucoup de photo/étiquetage/emballage et mise en carton avec la liste dessus. Le rangement prend autant voir plus de temps que le démontage mais bon, je pense que ça sera un grand gain pour le remontage. Pour le moment j'ai démonté presque tout l'intérieur, il reste "juste" le tableau de bord.
Pour le moment, pas plus de grosses/mauvaises surprises depuis le début, globalement elle a été maintenu en vie avec des réparations de carrosserie à l'américaine. Les pare chocs ont été changés. Les éléments de carrosserie à l'avant ont je pense aussi été changés (ailes av, jupes et autres...).
Voici quelques photos :
Evidemment, la pièce qu'il ne fallait pas casser a été cassée... Etait elle cassée/fissurée avant, est ce qu'entre le moment où je l'ai démontée puis posée par terre(erreur) mais bien sur le côté, quelqu'un aurait marché dessus en venant autour de la voiture, je ne sais pas. j'aurai dû démonter tout entièrement dès que je l'ai enlevé de la voiture.
En tout cas, si vous avez des idées/astuces pour réparer l'attache je suis preneur, je ne sais pas si une soudure est possible, je ne pense pas, j'ai l'impression que ce sont quand même les pièces d'origine.
Salut , c'est bien que cela avance , c'est vraiment dommage pour ta pièce de calandre, mais hélas si c'est du zamac aucune chance de le souder ...
Tout ce que tu peux faire c'est usiner un système par derrière que tu devras visser dans l'anneau central pour refixer l'aile latérale , et une fois fixé , faire les finitions à la soudure à froid ( c'est pas elle qui va tenir la pièce ) , puis ponçage , et un coup de peinture ou polish .
te bile pas ... ça se rachète en plus beau mais c'est pas donné :'(
Oui bien sur , mais c'est toujours mieux si on a celui de l'origine de la voiture :(
oui plus de l'avis de filou, mais si trop galère j'en commanderai. Après ça sera dans les finitions, y'a tout le reste avant^^
Je vois que ça commence à avancer de ton coté bien1
C'est très important de faire un maximum de photos parce que le jour ou tu vas commencer le remontage.....tu te rappelleras plus de tout, mais heureusement il y a le forum bien1 bien1
Moi pour ta réparation , je dégraisse , je colle à la super glue et ensuite je bourre de mastic Debrasel , quand c'est sec c'est dur comme du cailloux et ça peut plus se casser , même avec les vibrations , ensuite une petite finition comme l'a dit Filou .
En plus ce mastic est gris foncé, donc ça se verra quasi pas bien1
Yes ça commence enfin depuis mi novembre.
Merci olive, je vais essayer ta solution avant de partir sur quelque chose de vissé.
Petite question, j'ai essayé de faire tomber les ailes avant ce weekend et je galère avec l'écrou situé sous l'aile. J'ai desserré un peu mais j'ai l'impression d'avoir tué le pas de vis, quand j'essaye de dévisser ça tourne dans le vide. Il y a t'il un moyen de faire passer une clef plate à un endroit pour bloquer une quelconque pièce ou c'est impossible et il ne me reste plus qu'a essayé de couper la tête de l'écrou mais quasi impossible vu l'accès ?
Evidemment j'ai ce problème sur les deux ailes...
Vive les vieilles sbhy Bienvenue et bon courage bien1
Ceci dit je vois pas où , photo pê ? Lame de scie à métaux à la main ou sur manche et de l'huile de coude ? Dremel ( ça rend plein de services inestimables )
J'ai entouré en rouge en bas à droite sur une photo d'une aile.
Je comprend pas , c'est pas une aile de 65 ça ?
Disqueuse perçeuse et basta, avec dremel si ça passe pas , y a un écrou cage derrière je crois
Là t'es obligé de prendre un gros tournevis que tu passes entre l'aile et la caisse , juste au niveau de ta vis, et pendant que tu dévisses tu tends un max le tournevis , pas d'autre choix ......sinon avec un burin plat bien affûté tu découpes le bord de l'aile que tu ressouderas ensuite
Pour info c'est vissé sur ces inserts ....tu seras obligé d'en mettre des neufs
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641970-paire-prisonnier-pour-fixation-aile-avant-sous-bas-caisse-nuts-cowl-bolt-pair-scott-drake-359613sk-p-141071.html
Ouai j'en ai des inserts , mais bon un tourne à G ou un coup de perceuse et basta
C'est souvent rouillé à cet endroit donc faudra penser à traiter la tôle aussi , du bas de caisse et de l'aile bien1
Citation de: filou96 le 12 Décembre 2021 à 21:54:40Je comprend pas , c'est pas une aile de 65 ça ?
Disqueuse perçeuse et basta, avec dremel si ça passe pas , y a un écrou cage derrière je crois
Oui, j'ai trouvé une photo rapide sur internet pour mieux illustrer.
Citation de: olive82 le 12 Décembre 2021 à 21:57:01Là t'es obligé de prendre un gros tournevis que tu passes entre l'aile et la caisse , juste au niveau de ta vis, et pendant que tu dévisses tu tends un max le tournevis , pas d'autre choix ......sinon avec un burin plat bien affûté tu découpes le bord de l'aile que tu ressouderas ensuite
Pour info c'est vissé sur ces inserts ....tu seras obligé d'en mettre des neufs
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641970-paire-prisonnier-pour-fixation-aile-avant-sous-bas-caisse-nuts-cowl-bolt-pair-scott-drake-359613sk-p-141071.html
J'ai essayé de faire plus ou moins pareil en tirant l'aile vers moi tout en essayant de dévisser, je vais tenter avec le tournevis en espérant que ça soit plus efficace. Je vais essayer ce soir.
OK c'est pas une aile de 65 , vu que je croyais que c'était la tienne je me posais des questions, mais pas grave , c'est pour le principe, bon courage bien1
Comment tu la différencies ?
Mea culpa, peut être que si quand même ;)
Les ailes 65et 66 sont les mêmes, c'est à partir de 67 le support de phare est différent bien1
Bonjour à tous, j'ai 2 petites questions, est ce qu'il y a une astuce pour sortir le câble de la boite de vitesse manuelle ? J'ai bien dévissé la petite vis, j'essaye de tirer dessus mais ça ne bouge pas...
Pour le cover du tableau de bord, j'ai enlevé les vis, j'essaye de l'enlever mais j'ai l'impression que ça a été collé au dessus de la radio, c'est normal ? Une astuce ? J'ai l'impression que si je tire trop fort je vais le casser au milieu... (en fait je viens de voir une vidéo de CJpony, je crois qu'il y a 2 vis à enlever au niveau du speaker, je vais aller vérifier)
tourne un peu l'arbre en tirant, ça va sortir tout seul normalement
j'ai essayé... ça ne veut pas venir sbhy et j'ai noyé de WD.
J'en ai profité aussi pour prendre les compressions du moteur :
IMG_8969.JPG
Je verrai sur les différents topics du moteur si ça correspond à l'attendu. En fouillant rapidement le forum je suis tombé sur un sujet avec les compressions similaires et pas mal de coms, je prendrai le temps de tout bien lire.
J'ai vérifié le code du moteur aussi sous le démarreur (j'ai pas compris ce qui m'avait bloqué pour l'enlever la 1ère fois) :
IMG_8967.JPG
Il est de fin 64 et la voiture fin 65, de ce que j'ai lu sur le forum ou ailleurs je ne sais plus, ça arrivait souvent ce delta entre le moteur et la voiture.
Aujourd'hui, j'ai essayé une nouvelle fois d'enlever le câble, impossible, je suis donc passé par les cadrans du tableau de bord, et ba c'est aussi une bonne galère. pctnt
Après un long moment d'acharnement, j'ai pu sortir les cadrans faire passer une clef et libérer le câble du compteur de vitesse. Donc cet aprem, si tout va bien, le moteur sera sorti.
IMG_8987.JPG
moteur enfin sorti
IMG_8995.JPG
IMG_8994.JPG
Good job bien1
Tu as du taf sur la planche rnr
Tes compressions ne sont pas terribles mais équilibrées. Une usure uniforme.
Pour la date de fabrication du moteur, tu as un peu de tout. Le matching number ne veut pas dire grand chose sur les mustang.
Tu as un 289 sur une 65, c'est déjà très bien.
Là tu as une date de fabrication antérieure à la sortie de la voiture, c'est logique, maintenant entre novembre 64 et la date de sortie de ta voiture ce n'est pas forcement important.
Pascal
Citation de: filou96 le 28 Décembre 2021 à 20:29:58Good job bien1
Tu as du taf sur la planche rnr
Merci ! Oui y'a du boulot, mais je n'ai pas prévu d'aller aussi loin que toi sur le moteur ;D
Citation de: Pascal-lrq le 29 Décembre 2021 à 21:18:42Tes compressions ne sont pas terribles mais équilibrées. Une usure uniforme.
oui c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les topics, ça me semble normal si le moteur n'a jamais été touché depuis le début
Citation de: Pascal-lrq le 29 Décembre 2021 à 21:18:42Tu as un 289 sur une 65, c'est déjà très bien.
Entièrement d'accord avec toi bien1
bien1 bien1 bien1 maintenant que tu as sorti moteur / boite , tu vas pouvoir refaire tout le compartiment moteur n ça en a bien besoin smk smk
Petite avancée du weekend dernier, j'ai enlevé quelques éléments du compartiment moteur et du tableau de bord. La suite ce weekend normalement.
ça n'avance pas assez vite, mais ça avance.IMG_9111.JPGIMG_9113.JPG
En parcourant le forum je suis tombé sur un post de Filou qui conseillait quelques livres. J'ai donc reçu cette semaine le livre "how to rebuild the small block Ford", je vais le lire et voir ensuite ce que je fais sur le moteur.
IMG_9139.JPG
Le principal c'est que ça avance bien1 bien1 bien1
Oui il est très bien celui ci bien1
Bravo; je suis admiratif j'en serai incapable ap:lo ap:lo ap:lo ap:lo
Pour l'instant ce que j'ai fait n'est vraiment pas dur. J'ai juste fait le démontage avec beaucoup de photos, d'étiquetage et de rangement, n'importe qui peut le faire bien1
Le plus dur restera à venir
C'est vrai ce que tu dis, mais tu vas voir le temps que tu vas gagner au remontage , et si t'es pas un minimum méthodique , ben tu t'en sors pas non1 non1
Donc c'est très bien ce que tu as fait
Un peu d'avancement ce weekend. J'ai désassemblé les portières et je les ai enlevées de la structure. ça avance un peu chaque weekend ;D
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J'espère que tu as fais plein de photos , car dans 2 ans quand tu les remonteras tu seras bien content ;D et tu te diras que c'était drolement facile le démontage ;) Mis tes vis dans des sachets répertoriés sinon dur dur le jour ou tu remontes , j'ai tout vraqué pour les vis ... Bon elle étaient bien pourries et je passe un maximum aux écrous sertis.
Depuis que je remonte c'est franchement pas évident , ça prend un temps fou , on passe son temps à regarder les photos et à recommencer 10 fois la même chose , mais c'est vachement chouette de remonter :v:
j'ai des sacs de congélation (1L et 6L) pour les vis de chaque élément ;D avec bien marqué dessus "Mustang, vis pièce XXX". (dans un garage associatif avec d'autres voitures je ne suis pas à l'abris que ça se perd dans le local). Quand je peux, je remets la vis sur la pièce.
Après c'est mis dans un carton avec dessus, la liste des pièces présentes dedans.
Je prends aussi plein de photos, avec parfois quand je sens qu'il pourra y avoir un doute au remontage, les photos des vis et des pièces avec leur localisation, ex :
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Mais bon, ça ne m'empêchera pas de vous demander de l'aide au remontage ;D
J'ai vu que tu as remonté le devant de ta voiture, ça fait de plus en plus fini. ça doit tellement te donner envie d'aller faire des tours avec.
Bonjour à tous,
J'ai 2 questions pour vous après avoir travaillé un peu sur la voiture.
La 1ère, en voulant ranger le pédalier, j'ai une rondelle et une goupille qui ont sauté. J'ai du mal à voir où elles étaient placées, sur l'axe de l'embrage ok, mais comment ? Quelqu'un aurait une photo ?
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La 2ème, un peu plus "drôle", à votre avis, ce trou sur l'aile arrière, il est fait pour quoi ? Je le retrouve sur les 2 côtés sous une couche de mastic.
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On a eu plusieurs théories au garage :
1 - Des ailes avec des clignos, donc pas le bon modèle. (Les ailes ont l'air d'origine, et si ça avait été un autre modèle, elles auraient été trop longue je pense)
2 - le rajout de clignotants sur les côtés (mais pourquoi ?)
3 - Le rajout de drapeaux américain sur les côtés.
Perso, je penche plus sur la 3, d'autres explications ?
Les trous dur les ailes arrières ne correspondent à rien... Jamais vu. Certainement une personnalisation.
Pour ta rondelle et ta goupille, elles viendraient de la fixation du contacteur de feux stop. A confirmer, je n'ai pas de voitures sous la main.
Pascal
Ta rondelle et ton agrafe viennent de l'axe de la pédale de freins au maitre cylindre de freins
Pour les trous dans les ailes AR, tu n'as pas des fils électriques à cet endroit là dans la coffre ?
Pas d'origine c'est sûr
Merci à vous deux, je regarderai plus en détail le weekend pro au niveau de la pédale de frein.
Concernant les trous, oui je pense aussi à une personnalisation, je pense que le père a fait mettre des drapeaux ou autres et que le fils quand il a fait une "pseudo" restauration, à boucher les trous à l'américaine en mettant un peu de fibre de verre, en rivetant une petite plaque et en mastiquant le tout... Il a fait la même chose sur les ailes avant au niveau des trous pour l'insigne du moteur.
Pffff.....ils aiment vraiment passer le mastic à la truelle sbhy sbhy
Ce week-end début de réalisation du renfort intérieur. Cela fait très peu de temps que j'ai appris à souder donc bon... une partie des soudures n'est pas très jolie mais ça tient bien.
Les planchers ont été changés à l'américaine... découpe du plancher, puis rivets, puis mousse isolation et enfin mastic.
L'objectif est de tout virer et tout mettre propre.
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C'est bien bien1
Rien de tel que la pratique pour progresser bien1
La réparation des planchers ça me tue ... Ceci dit ça se voit en regardant dessous ou sous les tapis de sol ???
Au début tu penses que c'est une couche de protection qu'ils ont mis donc tu te dis que c'est propre et en fait à force de passer du temps en dessous tu distingues certaines des petites bosses des rivets. Ils ont presque fait un truc propre avec de la m.....
Ça passe chez eux, pas chez nous.
Fin bon, je voulais une voiture à restaurer^^ je suis servi :v:
Oui là je pense que tu vas avoir un gros chantier, mais c'est pas grave, au moins à la fin elle sera refaite et en bon état et tu seras content de tout ton travail , c'est ça le plus important bien1 bien1
On est tous passé par là bien1
Changer un plancher c'est pas le plus compliqué, par contre c'est très long à dépointer et à ressouder.
En plus tu as de la chance avec un convertible, tu pourras le positionner sans problème 😂😂😂.
Pascal
C'est vrai que sans le pavillon , c'est plus simple LOL LOL
Oui gros chantier, en retard sur mon planning initial mais bon je n'ai pas d'impératif à la finir, juste l'envie d'en profiter ex1t
Il faut que je finisse le démontage des entourages du pare brise, le pare brise, le réservoir a été vidé, il ne manque plus qu'à l'enlever ainsi que le coffre.
Ensuite, j'enlève les plaques rivetées que j'ai vu sur le plancher et dans le coffre et ensuite sablage.
Je ne sais pas encore si je fais un support à l'avant pour enlever le train avant et avoir un meilleur sablage ou si je le laisse.
Concernant le plancher pareil, je me pose la question de garder le tronc central qui est en bon état et de souder des planchers gauche et droite, ainsi que des planchers arrières (ceux sous la banquette arrière). Ou alors, de partir directement sur un plancher complet à 500€. Après je penche très fortement sur la dernière solution car gain de temps, au niveau prix des tôles dans les deux cas ça sera quasi pareil, meilleur rendu mais je ne sais pas si moins "résistant".
Tu gagneras du temps avec un plancher complet je pense vu tout ce que tu as à changer , perso j'ai changé des bouts de plancher , c'est très long l'ajustage , surtout avec un emboutissage approximatif ... faut essayer de limiter au max les soudures bord à bord quand c'est possible , car elle sont délicates , il faut bien ajuster et un bon MIG , les chevauchement avec soudures par point ça par contre c'est facile une fois ajusté.
Prends de la qualité avec une tole épaisse , dynacorn par ex, si tu penses à celui de Silverperformance fais toi préciser la marque et l'épaisseur de la tole , mais je pense que c'est du Dynacorn même ref 3648B, http://www.dynacorn.com/ShowItem.aspx?item=3648B
Bon courage bien1
Du même avis, il faut changer le plancher complet.
De mémoire, j'ai eu un Dynacorn chez SP.
Par contre, il n'y a pas les passages pour les câbles du frein à main qui sur une 65 passent au dessus des longerons.
J'ai pris les anciens et je les ai soudé sur le nouveau plancher.
Pascal
Pareil.....c'est plus simple et surtout plus logique de changer le morceau en entier , à la fin tu auras gagné du temps et ça se verra pas bien1 bien1
Bon ba cool ! vous me confortez dans mon choix de prendre directement le plancher merci bien1 Y'a plus qu'à :v:
Citation de: Pascal-lrq le 31 Mars 2022 à 18:52:22Du même avis, il faut changer le plancher complet.
De mémoire, j'ai eu un Dynacorn chez SP.
Par contre, il n'y a pas les passages pour les câbles du frein à main qui sur une 65 passent au dessus des longerons.
J'ai pris les anciens et je les ai soudé sur le nouveau plancher.
Pascal
Je vais essayer de récupérer les miens mais ils sont un peu abimés :
IMG_9608.jpg
IMG_9609.jpg
Cette semaine j'ai essayé d'avancer sur la voiture. Je suis encore loin de la retraite ;D alors j'essaye d'avancer certains soirs et les week-ends.
Hier soir j'ai pu finir les barres transversales du renfort. J'ai soudé un écrou à chaque extrémité pour venir les visser sur les deux barres des portes :
IMG_9610.jpg
une fois fini :
IMG_9613.jpg
Aujourd'hui j'ai donc enlevé les planchers qui ont été rivetés dans le passé.
plancher arrière
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les planchers avants
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vue d'ensemble :
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Encore de la rouille dessous :
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Purée , c'est pas du luxe , vire tout le plancher dès que tu as le neuf bien1
Ils bossent vraiment à l'arrache aux USA ...... sbhy sbhy sbhy
Tu fais ça en France , le CT te jette dehors LOL LOL LOL
C'était pas bien beau tout ça.
Bonjour les rafistolages. Comme souvent de la m.... E.
Au moins pas besoin de te poser la question sur un plancher complet ou non😂😂😂.
Bon courage.
Pascal
C'est claire avec un plancher neuf tu seras tranquille bien1
oui,j'y suis passé. Un plancher complet de chez SP.
Alors je sais pas bien souder et c'est mon carrossier qui l'a fait, mais maintenant, c'est nickel, plus de question à se poser.
Pas trop de messages sur ce post car je ne pense pas que ça soit intéressant de voir chaque pièce que je démonte (ou casse sbhy ) mais je passe souvent sur le forum.
Les suspensions hydrauliques à l'avant étaient mortes, quand je les comprime, elles restent en position comprimée.
J'ai perdu un arrache rotule dans la bataille, acheté chez Norauto l'année dernière, il a cassé net semaine dernière, j'ai dû faire sauter 1 ou 2 rotules, c'est tout...
Quelques photos de l'avancement :
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En ce moment je fais un support à roulettes pour l'avant, j'espère le finir avant vendredi soir puis j'attaquerai le pont arrière et les suspensions et ensuite envoie au sablage de l'ensemble, des ailes avant, du capot, des portes... Une idée de la fourchette de prix ?
Encore un peu de travail, courage.
Pour les outils, on est presque tous pareil quand nous ne sommes pas des pros, on achète du basique avec le risque que ça ne marche pas....
Pascal
Je vois que ça avance , c'est vrai que c'est long sbhy sbhy sbhy
Je crois que ça avait coûté 2000€ pour sabler l'Eleanor
Yes long mais aussi peu de temps, entre la vie pro en semaine, et puis les beaux jours avec les mariages de prévu et autre, il ne reste plus beaucoup de temps pour la mustang. Mais ça va, j'ai de la motivation pour y aller quelques soirs en ce moment rck
Merci Olivier bien1 J'ai un collègue qui a eu 2 devis dans le coins pour faire sabler ses pièces et c'était le double entre les deux donc je verrai ce qu'on me propose mais ça me donne une idée.
J'avais payé 3000 pour le sablage et passage à l'époxy pour la mienne !
Bonjour, je galère à démonter les lames de ressort sur la voiture. J'ai enlever ce qui les tenait au pont en pensant que ça mettrait moins de pression mais rien ne fonctionne, et j'ai blindé en WD.
A droite la tige ne bouge pas, à gauche ça tourne mais impossible de la faire translater.
Je pense disquer la tête et faire sortir l'axe mais si vous avez d'autres idées avant je suis preneur.IMG_0061.JPG
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Normalement ça a aussi un peu de jeu latéralement , tu peux taper sur l'épaisseur de ta rondelle , si tu veux taper plus fort sur le bout de ton boulon, il faut remettre l'écrou juste au bout pour ne pas abimer le filetage bien1
Quand vraiment ça sort pas il faut chauffer le boulon et remettre du WD40 , avec la chaleur il s'infiltre mieux .
Et le dernier recours c'est de couper la tête du boulon sbhy sbhy
Pour info, si ça tourne, ça doit sortir
je vais tenter cet aprem, on verra le verdict...
Faut éviter de chauffer avec une flamme sinon le goudron va fondre , tu commences avec un décapeur thermique
Citation de: olive82 le 11 Juin 2022 à 13:41:47Faut éviter de chauffer avec une flamme sinon le goudron va fondre , tu commences avec un décapeur thermique
Oui ça brule bien même ;D
Et si ça tourne , ça sort , comme dis par Olive remets le boulons à 3/4 de filletage et tu pourras taper sans abimer le filletage
Alors les écrous ont été disqués la dernière fois car impossible à enlever et j'ai pas assez d'espace pour tapper dessus...
J'ai beau chauffer et noyer avec du WD ça ne sort pas, même en faisant levier. Je me demande si les tiges ne sont par tordues. J'ai disqué une tête d'un côté mais même là, impossible de virer la tige.
Je viens de faire le plein de WD,je vais essayer avec l'appareil à induction de l'assos sur celle qui a encore une tête.
OK je vois , soude un anneau/boulon coté intérieur, là ou il y a de la place et essaye avec une masse à inertie en t'accrochant à ce boulon
Tu as viré les jumelles arrières ? Et le pont ? Si oui cela te permet de bouger les lames
Moi j'ai une autre solution....coté tête du boulon coupé, tu trouves un boulon même diamètre , en face tu mets un gros carré de bois et tu cales un cric à roulette , du coup ça te fera comme si tu avais un vérin, je pense que tu as compris mon idée .....
Moi j'ai un vérin de 10 tonnes , donc pour moi ça sort facilement smk smk
Perso, sur les 2 mustang, ça s'est terminé à la disqueuse.
Vu que je changeais les lames, j'ai découpé au niveau du silent bloc.
Pascal
disqueuse chez moi en fait la vis était très légèrement flêchie et donc même disquee il a fallu taper au chasse
Déjà je vois que je ne suis pas le seul LOL
L'appareil à induction a permis de décoincer la tige de gauche qui a toujours sa tête, ça tourne maintenant mais pareil, impossible de la sortir, on dirait que ça bloque avec les caoutchoucs, on verra demain.
Même avec le chasse goupille ça ne bouge pas. Je me demande si je ne vais pas percer dans la tige.
Si vraiment c'est la galère je ferai comme Pascal mais idéalement j'aimerai les garder et refaire les lames.
Et ma solution , tu n'as pas testé ?
Je pense avoir compris le principe de ta solution mais je vois pas comment bien caler le cric pour ne pas qu'il recule.
Quand tu parles d'éviter de chauffer avec une flamme pour éviter que le goudron ne fonde, il est où ce goudron ?
En fait je pense que le tube interne du silent bloc est soudé par la corrosion à la tige et c'est lui qui tourne dans le caoutchouc usé ... Pour cela que ça ne peut sortir , sinon ça aurait du sortir , il ne te reste que la disqueuse dans ce cas
Comme le dit halftrack, la longue vis n'était plus parfaitement droite.
Même une fois coupée, la vis n'est pas sortie du silent bloc sbhy sbhy sbhy
Après; si tu changes les silent bloc, tu peux glisser le disque à découper entre la lame et le châssis.
Tu mets un masque car le caoutchouc va bruler.
Pascal
Tu peux aussi utiliser un vérin , c'est l'idéal ....tu connais personne qui peut te prêter ça ?
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-atelier/vevor-verin-hydraulique-portable-10-tonnes-kit-cri/f-1330501-8931464276958.html?idOffre=1905727604#mpos=0|mp
J'ai essayé le cric et le verrin de fosse mais ça n'a pas bougé.
J'ai presque sorti un côté, j'ai disqué côté extérieur et là où la tête était déjà coupé j'ai percé la tige. Il reste un bout qui évidemment bloque la lame. J'ai pu voir en tout cas que le longeron ou un bout de longeron sera à changer. Plus je passe de temps dessous et plus je me dis que c'est un gruyère cette voiture.
quand c'est liquide, c'est plus facile => chalumeau ! >:D
Citation de: Guyllaume le 13 Juin 2022 à 09:38:43J'ai essayé le cric et le verrin de fosse mais ça n'a pas bougé.
J'ai presque sorti un côté, j'ai disqué côté extérieur et là où la tête était déjà coupé j'ai percé la tige. Il reste un bout qui évidemment bloque la lame. J'ai pu voir en tout cas que le longeron ou un bout de longeron sera à changer. Plus je passe de temps dessous et plus je me dis que c'est un gruyère cette voiture.
houlà t'inquiètes pas, y en a PLEINNNNN des comme ça LOL mais tout se refait ! (bon j'ai du vendre 2 reins ... ça va ils étaient pas à moi mais quand même ! LOL )
oui c'est ce que je vois, après ce qui me "rassure" c'est que je ne l'ai pas du tout acheté au prix d'une voiture complètement restaurée comme d'autres. Donc ça me laisse du budget. Mais bon... moins de trous ça m'aurait arrangé
pour moi, ça a été disqueuse et surtout scie sabre (on fait moins de dégat sur le longeron), et j'ai même coupé les lames pour avoir plus d'accès. Bon courage
Tu as une photo du longeron, ce n'est peut être que le torque box (pas certain que cela s'appelle comme ça...)
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 13 Juin 2022 à 14:04:59Tu as une photo du longeron, ce n'est peut être que le torque box (pas certain que cela s'appelle comme ça...)
Pascal
Yes, admire ^^
Vue de dessous, le longeron a dû se prendre un choc à gauche qui l'a entaillé et y'a une fissure qui s'est propagée. Bref à changer...
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Citation de: machbill le 13 Juin 2022 à 10:47:05pour moi, ça a été disqueuse et surtout scie sabre (on fait moins de dégat sur le longeron), et j'ai même coupé les lames pour avoir plus d'accès. Bon courage
Merci Machbill !! rnr
Je suis passé acheter une scie sabre hier et j'ai pu faire tomber une suspension à lames hier soir. J'avais déjà percé la tige dans l'axe donc il restait plus beaucoup de métal qui tenait. On verra pour la deuxième suspension ce soir, mais comme je n'ai pas percé, ça risque d'être plus long ce soir.
26.jpg
du coup fais nous une tite photo de ton oeil pour illustrer le post bien1 c'est toujours utile pour les prochains qui s'interrogent
ahhh je comprend mieux pourquoi tu te plaignais que c'était un gruyère ... 'fectivement ... :o sbhy
là oui, le longeron, et pas que à priori ! avant même de changer le longeron, je pense que tu peux commencer par le plancher, ou du moins trouver là ou y a de la ferraille pour pointer au même endroit sans avoir à poser sur un marbre
là, je serais même parti sur un sablage total mais tu risque pas de rouler de suite du coup
Citation de: toine10 le 14 Juin 2022 à 11:42:30là, je serais même parti sur un sablage total mais tu risque pas de rouler de suite du coup
Oui, c'est mon objectif, tout démonter pour avoir seulement la caisse et l'envoyer au microbillage puis changer partie par partie sans tout démonter pour garder la rigidité.
On verra si j'y arrive, sinon je l'enverrai chez un carrossier.
Ouh là mon pauvre, oui c'est pourri ton longeron, le pb c'est comment c'est ailleurs vu l'état du longeron ... Bon courage bien1
Pense au cryodécapage à la neige carbonique , c'est ce que j'ai fait pour la mienne , c'est réalisable chez toi, ils se déplacent.
Edit : faut un pont évidemment , ça freine ...
Comme on dit , tu as encore du pain sur la planche sbhy sbhy
Ouai je sais... j'essaye de ne pas me démoraliser depuis le début.
On en a à l'assos des ponts et 1 fosse.
bah là faut pas se décourager ! de toute façon une fois le doigt mis dedans ... plus le choix
donc courage! bien1
Citation de: toine10 le 14 Juin 2022 à 13:42:50de toute façon une fois le doigt mis dedans...
ba ça traverse... smk
Le pli, ça me fait penser à un choc arrière mal (pas) réparé.
J'espère que celui de l'autre coté est en bon état pour avoir des points de repère pour son positionnement.
Ne démonte pas tout en même temps, là aussi pour avoir des repères
Tu as encore pas mal de boulot, mais avec de la patience, ça se fait.
Courage.
Pascal
Je viens de relire le début de ton post...
Il faudra que tu fasses attention lorsque tu vas dessouder, c'est un convertible, il faut renforcer le châssis avant.
Pascal
Voila le berceau qui a été fait pour la mienne...
Citation de: Pascal-lrq le 14 Juin 2022 à 18:51:16Le pli, ça me fait penser à un choc arrière mal (pas) réparé.
J'espère que celui de l'autre coté est en bon état pour avoir des points de repère pour son positionnement.
Oui c'est plus ce cas là pour moi aussi, un choc avec une fissure et non réparé ça a rouillé et ça s'est propagé. L'autre est bon et les longerons avant ont l'air bon aussi, j'en saurai plus après le décapage.
Citation de: Pascal-lrq le 14 Juin 2022 à 18:55:36Je viens de relire le début de ton post...
Il faudra que tu fasses attention lorsque tu vas dessouder, c'est un convertible, il faut renforcer le châssis avant.
Pascal
C'est ce que j'ai fais en suivant le début de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=1zxx84T34sw
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Citation de: filou96 le 12 Juin 2022 à 08:12:27En fait je pense que le tube interne du silent bloc est soudé par la corrosion à la tige et c'est lui qui tourne dans le caoutchouc usé ... Pour cela que ça ne peut sortir , sinon ça aurait du sortir , il ne te reste que la disqueuse dans ce cas
Je pense que Filou a raison, la tige a rouillé dans le cylindre du silent bloc et donc quand je tournais difficilement, tout le caoutchouc tournait avec la tige.27.jpg28.jpg
Là au moins tu vois comment c'est fait smk smk smk
Le plus important c'est que tu ais réussi à tout démonter bien1 bien1
non pas tout non1 Il me reste un bout récalcitrant de l'autre tige, mais bientôt :v:
C'est long, même très très long une restauration.
Il ne faut pas d'objectif de timing et beaucoup de courage
Pascal
3 ans la mienne et je pouvais passer en moyenne 2 - 3 jours par semaine dessus avec qques périodes creuses et je n'avais pas de pb de budget , j'ai eu des 100aines de commandes aux US + l'outillage.
Certes ce n'était pas une dentelle de rouille , j'ai changé un longeron avant et plancher passager avant et arrière droit et décapage caisse tole à nue.
Enfin tout a été révisé ou refait à neuf + du sur mesure clim sono attelage etc ...
Clairement c'était 5 ans si je bossais à temps plein en plus .
Et la peinture , c'est un copain peintre , là j'assure pas du tout.
Naïvement , je pensais 2 ans qd elle est arrivée toute belle , seulement quand on la déshabille LOL on trouve de tout LOL
j'avais en tête 3 ans, mais je pense que ça sera plus long aussi. Le budget je l'ai, le temps libre finalement moins. Après je ne pense pas pousser le vice aussi loin que toi Filou, déjà quand je lis les échanges sur ton moteur avec l'AFR et tout je suis complètement perdu.
Je pense (peut être naïvement aussi) refaire la carrosserie, m'occuper des suspensions, du moteur puis remonter ce que j'ai démonté.
Je changerai certaines pièces vieillies peut être plus tard.
Autre sujet ,je pense investir dans un bon poste à souder vous avez des conseils ?
Ouais tu as 2 choix selon le taf à faire : basique mais correct , ou Rolls
Basique mais correct , je n'ai pas l'expérience , d'autres te conseilleront pertinemment .
Si énormément de toles fines + de l'inox , à toi de voir perso je me suis fait plaisir avec une Rolls, il coute une blinde mais alors quel plaisir à souder du bord à bord en 1.5 mm : Fronius trasnsteel 2200 (https://www.fronius.com/fr-fr/france/techniques-de-soudage/produits/soudage-manuel/migmag/transsteel/transsteel-compact/transsteel-2200-c) attention a ne pas oublier les bouteilles de gaz , Mison ou Argon , c'est pas donné la première fois avec la consigne, les recharges ça va .
Edit : oublie pas la cagoule , sans bonne cagoule pas de bonne soudure ( sur tole fine j'entend ) c'est pas donné non plus , en fait le vrai pb est la tole fine , j'ai une Optrel Crystal20 ça change tout , tu vois les couleurs et le nuances du bain,, donc tu fais pas de trous ;D
J'ai aussi une Zeus à 2 balles , elle sert aux copains de passage ;D
Perso un MIG 160A, avec mison. A l'achat 800 € avec la bouteille pleine et une couronne de fil.
J'ai fait toute la voiture avec ça.
J'ai trouvé que le rapport prix utilisation était correct.
Mon carrossier a le même matériel un peu plus puissant.
Pascal
Bonjour à tous, j'ai encore besoin de vos conseils.
la voiture va partir pour l'aérogommage dans quelques jours. Oui Filou, j'ai contacté pour du décapagage cryogénique mais ils ne voulaient pas se déplacer car pour eux ils font plus du nettoyage que du décapage et qu'ils ont peur du résultat, bref ils étaient pas du tout motivés.
Concernant les produits/outils que je dois acheter, j'ai fait le tour sur vos restos (Filou/Olive/Pascal) et j'ai rassemblé les infos. Par contre j'ai quelques questions. C'est quoi la différence entre une couche d'apprêt phosphatant, une couche de primaire epoxy et une couche de wash primer ? Primaire epoxy et wash primer c'est la même chose ?
Comme je dois faire la carrosserie et qu'elle restera avec cette couche pendant un moment, vous me conseillez quoi ?
Vous parlez de « BD rouille » dans les pages, c'est un convertisseur de rouille ? Inutile ici si je la décape ?
Sur le pont et train avant ? Vous décapez, bd rouille et époxy noir ?
pour les outils j'ai donc trouvé ça sur vos pages:
Demi-masque respiratoire : https://www.protecnord.fr/474-demi-masque-de-protection-anti-gaz-vapeurs-3m-4251.html
Pistolet peinture : https://www.peinturevoiture.fr/1687-pistolet-ecar-iwata.html
Poste à souder : Je ne sais toujours pas lequel prendre (celui de Filou est un peu too much je pense)
Pour les produits j'ai listé ça :
Diluant : ?
Phosphatant : ?
Apprêt époxy 2K : https://www.peinturevoiture.fr/2419-pack-appret-epoxy-ecar.html
Joints : https://fr.rubix.com/fr/mastics-d-etancheite-polyurethane/p-G1000005695
Anti gravillon : ?
BD rouille : https://www.nvs-distribution.com/355-derouillant-phosphatant-pour-acier-350136813242.html
Apprêt phosphatant : https://www.peinturevoiture.fr/202-primaires-phosphatants-epoxys?gclid=EAIaIQobChMIx5z79c-t3AIVqr_tCh0-bACnEAAYASAAEgKO0vD_BwE
Vous trouvez tout chez peinturevoiture ?
Moi après sablage des pièces je passe du Férose , ça protège et tu peux peindre dessus bien1
Par contre après le sablage de la caisse, je passe un washprimer ( produit vert , en fine couche ), qu'ensuite tu peux apprêter et peindre ensuite .
Je ne vois pas la différence entre tous ces produits, whashprimer, phosphatant et epoxy
Moi non plus si ça te rassures LOL
primaire phosphatant après sablage impératif sinon la rouille revient très vite (qqjour) :
https://www.restom.net/fr/257-phosprim-4090.html#:~:text=Restom%20Phosprim%204090%20est%20un%20primaire%20phosphatant%20permettant,avant%20peinture.%20Informations%20de%20mise%20en%20%C5%93uvre%20%3A (https://www.restom.net/fr/257-phosprim-4090.html#:~:text=Restom%20Phosprim%204090%20est%20un%20primaire%20phosphatant%20permettant,avant%20peinture.%20Informations%20de%20mise%20en%20%C5%93uvre%20%3A)
diluant de nettoyage (pour dégraisser derrière chaque ponçage notamment) :
https://www.peinturevoiture.fr/4861-diluant-standard-upol-system-20.html (https://www.peinturevoiture.fr/4861-diluant-standard-upol-system-20.html)
anti gravillon :
https://www.peinturevoiture.fr/2561-bombe-anti-gravillon-500ml.html?search_query=antigravillon&results=48 (https://www.peinturevoiture.fr/2561-bombe-anti-gravillon-500ml.html?search_query=antigravillon&results=48)
en fait anti gravillon ou peinture epoxy, au choix.
wash primer (au choix par rapport à l'apprêt phosphatant selon notamment si tu mastique et peint tout de suite) :
https://www.peinturevoiture.fr/818-appret-phosphatant.html?
search_query=wash+primer&results=57 (https://www.peinturevoiture.fr/818-appret-phosphatant.html?search_query=wash+primer&results=57)
Sur peinture voiture, on explique tout, le site est très bien fait et en plus tu as les notices des produits très détaillées (à lire impérativement pour éviter les erreurs)
Merci Machbill !
J'ai aucune notion de surface pour le phosphatant, c'est marqué 0,5L pour 10-20m2. Quelqu'un a une idée de la surface de la voiture (caisse, portes, jupes, ailes,...) ?
Je crois que sur le post carrosserie de Filou j'avais lu entre 4-6L.
Normalement ça se passe en fine couche
ok mais 1 bidon de 0.5L c'est suffisant tu penses ?
J'ai pas envie d'avoir la voiture sablée et de ne pouvoir faire que la moitié. J'ai aucune idée de la quantité nécessaire.
Si tu as un doute tu en prends 1L
Yes mais mon doute c'est plus sur la quantité, 1L ? 4L? 6L? Je ne sais pas combien je vais en avoir besoin.
Si je fais un calcul rapide en fonction des dimensions de la voiture, j'ai :
1 côté : 8m2 (x2 car intérieur ailes et autres)
2ème côté : 8m2 (x2 car intérieur ailes et autres)
Surface haut : 6m2 (x2 capot et malle de coffre)
Surface bas : 6m2 (x2 plancher)
ça me fait un total à la grosse de 56m2 soit un besoin de 3-6 bidons (entre 10-20m2 pour 0.5L).
Mais idéalement, si quelqu'un l'a fait et peut me confirmer qu'il faudrait bien au moins 6 bidons avant que je passe la commande, ça serait top :v:
ça me parait vraiment beaucoup ....pour moi 2 litres maxi , tu fais les extérieurs en 1er et tu finis pas l'intérieur ou tu fais en 1er tous les recoins , tu gardes les planchers pour la fin ( plus facile à nettoyer si ça rouille parce que tu n'as pas assez de produit )
Ok ça marche, ça m'aide merci bien1
Bien vu pour les planchers, en plus comme je vais le virer, je n'ai pas besoin de trop m'attarder dessus.
On a pu charger la voiture hier soir, elle partira jeudi et je la récupère fin du mois.
33.jpg
34.jpg
bien1 bien1 bien1
tu tractes avec le petit et vieux combi ?
bien1
En plus, t'es pas dérangé par les voisins ! ;D
Citation de: machbill le 03 Août 2022 à 18:26:29tu tractes avec le petit et vieux combi ?
il tire bien, et puis il n'y a plus grand chose et c'est à côté.
Citation de: Phinata33 le 03 Août 2022 à 19:07:25bien1
En plus, t'es pas dérangé par les voisins ! ;D
Eux non ça va ;D Par contre leurs animaux domestiques, les moustiques tigre sont "un peu" plus dérangeants LOL
Autre question, quelle peinture vous utilisez sur les pièces, comme le train avant, l'arbre de transmission, le pont ?
Olive je sais que tu utilises un mélange fait par ton peintre, mais pour les autres ? Vous prenez quoi ?
peinture epoxy noire ... ça tient les chocs avec les cailloux et même si y a un éclat, ça bouge pas autour
ok genre ça c'est bon ? : https://www.peinturevoiture.fr/3709-peinture-noir-mate-direct.html?search_query=epoxy+noir&results=8
Par contre, ils n'ont que du mat...
plutôt ça si tu restes sur ce site : https://www.peinturevoiture.fr/3657-peinture-epoxy-chassis.html?search_query=epoxy+&results=110
ou https://www.peinturevoiture.fr/1104-peinture-noire-anticorrosion-monocouche.html
c'est du noir à chassis, très efficace
oui , du noir châssis ça va très bien .....et le mieux c'est de mettre une couche de Férose en dessous comme ça tu es tranquille bien1
Citation de: toine10 le 04 Août 2022 à 10:17:04plutôt ça si tu restes sur ce site
Merci Antoine, tu te fournis sur d'autres sites ?
Citation de: olive82 le 04 Août 2022 à 10:26:44oui , du noir châssis ça va très bien .....et le mieux c'est de mettre une couche de Férose en dessous comme ça tu es tranquille bien1
Une couche de férose ou une couche d'apprêt epoxy ça équivaut à la même protection avant la peinture ? Ou Epoxy s'accroche mieux et permet une meilleure tenue ?
dsl pour toutes ces questions, je suis novice sur la peinture, je lis les restau et les explications du site peinturevoiture comme m'a conseillé Machbill.
Pour moi le Férose est mieux , je sais que je l'ai conseillé à Filou et qu'il en est très content bien1
Citation de: Guyllaume le 04 Août 2022 à 10:48:54Citation de: toine10 le 04 Août 2022 à 10:17:04plutôt ça si tu restes sur ce site
Merci Antoine, tu te fournis sur d'autres sites ?
j'ai encore jamais utilisé ce site ... je vais certainement faire un essai car j'ai enfin mon code couleur pour le bestiau ^^
Oui content ferose , ça marche bien rien à dire, mais je fait ce qu'Olive dit suis nul en peinture LOL
On est 2 ;D
En tout cas merci à tous, ça m'éclaire un peu plus. Je vais passer les commandes. J'ai passé celle de Restom hier soir, elle est déjà en cours de livraison.
Bonjour, à votre avis, est ce que ça vaut le coup de sabler et repeindre les lames de suspension sachant qu'au niveau du pivot, ça a rouillé, travaillé et ça n'est plus rond.
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ça passe, c'est surtout les joints que tu vas en chier pour les mettre mais en place ils bougeront plus LOL
après ... c'est toi qui voit mais effectivement ... "ça serait moi" ... ça serait changé LOL
te presse pas, je vais certainement me séparer de mes lames LOL je viens de commander le chassis avec Glink 4 barres et coils over ^^ regarde d'abord combien ça coute des lames neuves ;)
Moi j'ai démonté mes lames en morceaux ensuite sablées et à la fin un coup de Férose pour finir par une peinture noire brillante bien1
Citation de: olive82 le 09 Août 2022 à 21:08:22Moi j'ai démonté mes lames en morceaux ensuite sablées et à la fin un coup de Férose pour finir par une peinture noire brillante bien1
Oui c'est ce que je comptais faire, maintenant que j'ai toutes les peintures. Mais vu que ça à travaillé un peu d'un côté... je sais pas si le temps passé à tout démonter et remonter ça vaut le coup.
Citation de: toine10 le 09 Août 2022 à 19:26:15te presse pas, je vais certainement me séparer de mes lames LOL je viens de commander le chassis avec Glink 4 barres et coils over ^^ regarde d'abord combien ça coute des lames neuves ;)
Yes on se tient au courant alors bien1
Normalement dans les lames il n'y a pas de tube au niveau du silentbloc , donc ce qu'on voit sur les tiennes c'est le tour du silentbloc bien1
Donc il faut enlever cette partie à la presse smk
ah bah oui en plus, je suis bête, tu l'as pas enlevé encore la cage externe du silentbloc !
avec une presse tu enlèves le morceau et tu remettras un silentbloc neuf ! il a raison olive, et j'ai même pas vu ça ... la honte LOL
ok merci bien1
Donc finalement la partie abimée c'est celle du silent bloc, bon je vais essayer de la virer aujourd'hui, je pense que ça risque d'être galère vu la rouille ^^
Olivier, pour les attaches qui tiennent les barres, t'as dû en racheter car elles se cassent quand on les démonte ?
Oui j'ai racheté les attaches par contre mes cales étaient bonnes .
Pour la cage du silentbloc si tu n'as pas de presse , tu peux avec une scie à métaux bien1
Oui sans presse, le plus simple est de scier le tube avec une lame de scie ou mieux une dremel et ensuite rentrer un vieux tournevis ou un petit burin et le rentrer entre la lame et le tube côté du trait de scie, après ça va tout seul....en principe ;D
On a 2 presses mais hier je n'avais pas trouvé les embouts avec le bon diamètre. Je vous tiens au courant
question bête car là j'ai plus souvenir : le tube qui se trouve dans la partie arrière du chassis et qui soutient les jumelles : le tube est fixe ? je veux dire, soudé DANS le longeron ?
Oui toine, il est soudé
Pour la presse, moi j'utilise souvent des douilles , pour les gros diamètre j'ai un coffret douilles camions bien1
pour les lames, ça vaut le coup de les restaurer si la voiture n'était pas affaissée.
sur la mienne, c'était trop bas, j'ai dû les changer.
Scie sabre en faisant attention et c'est sorti pour les deux. Je vais continuer le démontage.
bien1 bien1
@olive82, pour tes lames, tu as peint une fois l'ensemble remonté, ou chaque lame indépendamment ?
La voiture est revenue de sablage fin août, quelques surprises encore, dès que j'ai un peu de temps je vous refais des photos et je les poste.
Salut, moi j'ai fait chaque lame après un coupe de ferose , j'ai utilisé la peinture noire pour bloc moteur restom qui me restait
Pareil , sablage des lames démontées puis Férose et à la fin peinture noire avec base anti-rouille et quand c'est bien sec remontage bien1
J'avais toujours les entretoises et j'ai monté des silentblocs neufs
Boulons et écrous nettoyés à la brosse et traités Férose puis peinture noire
ok super ! merci Filou et Olive, je fais ça ce weekend si tout va bien.
Tu nous feras des photos stp bien1
Yes pas de soucis, j'ai reçu toutes les pièces aussi donc ça devrait le faire si je n'ai plus de soucis avec la sableuse.
Juste un truc, une fois repeinte je passe chaque lame avec un lubrifiant sec, ça aide grandement la mise en place des lames lors des premiers km.
Surtout pas de graisse qui emmagasine les poussières et le sable et qui contribuent grandement à l'abrasion des lames. ;)
Merci pour le tips, tu aurais une marque ? Une ref ?
Bonjour à tous,
j'ai pris beaucoup de retard sur le projet...
Mais entre temps, j'ai fait une formation soudure pour me perfectionner avec mon MAG.
Petite question, pour commander les tôles, vous passez chez qui à part SP ? et quelle marque ? Scott drake (bof), Muscle car GT ? Dynacor ?
Pour les petites tôles, je prenais aux US, maintenant ce n'est peut-être plus rentable de faire ça.
Pour les grandes tôles, SP, mais il faut se méfier, tu n'as pas toujours de la qualité. Il m'est arrivé d'avoir du no-name alors que j'avais commandé une marque. Par exemple, un passage de roue ext qui avait un rayon de + 5 cm sbhy sbhy sbhy .
De toute façon, une repro, ça ne reste qu'une repro et tu passes du temps pour l'adapter.
Pour mon plancher, c'était du Muscle car, c'était pas mal comme qualité.
Après, tout ce qui se voit (porte, capot, aile) tu as intérêt à prendre de la qualité si c'est disponible. Pour ce qui ne se voit pas et si tu as le temps, là c'est différent.
Pascal
oui c'est ce que je lis sur les différentes restos, après je me suis dit que si tu prenais une "meilleure" marque, tu avais peut être moins de problèmes, d'adaptation à faire.
chez SP, t'as pu retourner la pièce ? Il te l'a changé ?
Je pensais prendre du muscle car à chaque fois que c'était possible.
Moi j'ai pris chez eux ma face arrière mais comme elle correspondait pas trop , j'y suis retourné et ils me l'ont changée moyennant finance smk
Par contre bien mieux la qualité bien1
Suivant les pièces tu devrais regarder si tu ne les trouves pas en occasion , parfois il vaut mieux dessouder ou redresser et ressouder , ou mettre un patch , les pièces d'origine c'est quand même plus costaud bien1
Citation de: Guyllaume le 13 Octobre 2022 à 18:42:16oui c'est ce que je lis sur les différentes restos, après je me suis dit que si tu prenais une "meilleure" marque, tu avais peut être moins de problèmes, d'adaptation à faire.
chez SP, t'as pu retourner la pièce ? Il te l'a changé ?
Je pensais prendre du muscle car à chaque fois que c'était possible.
Non, je l'ai coupé en deux et je l'ai raccourci LOL LOL LOL Une journée pour un passage de roue, ça commence à faire beaucoup de temps. C'est la repro...
Comme le dit Olivier, un patch est parfois mieux qu'un changement total.
Les pièces d'origine, c'est $$$$
Pascal
Citation de: olive82 le 13 Octobre 2022 à 23:19:50Moi j'ai pris chez eux ma face arrière mais comme elle correspondait pas trop , j'y suis retourné et ils me l'ont changée moyennant finance
Chez SP ? Ils t'ont refait payer pour remplacer une pièce pas bonne ?
Les pièces, ça va être : les torques box avant et sans doute arrière , les bas de caisse intérieur, le plancher complet, les passages de roues, surement les 2 ailes arrières, et les longerons arrière à voir.
Mais bon chez SP, une pièce sur 2 y'a pas et c'est 6 à 12 mois après commande et aux US je ne sais pas chez qui passer. Quand je cherche chez Summit ça bug.
J'ai dû recommander chez SP : Torques box, bas de caisse, plancher, ailes avt et arr, capot et coffre.
Les ailes avt ont du être reprises par mon carrossier ainsi que le capot après qu'il ai plié à la 1ère fermeture !!
capot c'est ok, ailes avant je les reprendrai, coffre y'a eu un coup, je le laisserai au carrossier pour redresser. Les portes juste des patchs.
@Jeff/38 tu as pris quelle marque chez SP, celles de dispo ou tu as ciblé une marque spécifique ?
Plancher et capot dynacorn
Passages de roues Scott Drake
Ailes avt et feuilles d'ailes Arr Dynacorn
Les bas de caisse et cloison pare-feu c'était chez RSB Auto teile
Guyllaume.....j'avais ramené ma pièce et comme l'autre était plus chère j'ai payé la diff bien1
Tu as regardé si tu trouvais pas tes pièces chez ARS ?
Tu peux aussi en trouver sur Ebay et en France bien1
Citation de: olive82 le 15 Octobre 2022 à 00:18:39Guyllaume.....j'avais ramené ma pièce et comme l'autre était plus chère j'ai payé la diff bien1
ok logique bien1
il faut que je trouve du temps et que je me pose pour chercher, merci pour les tuyaux bien1
Citation de: olive82 le 15 Octobre 2022 à 00:18:39Tu as regardé si tu trouvais pas tes pièces chez ARS ?
J'ai l'impression qu'ils font un peu de tout mais pas de carrosserie, mais j'ai déjà commandé chez eux et top.
Tu peux aussi regarder chez eux
https://stang-parts.de/de/
Sur Ebay chez eux , j'ai pris mon pare brise et ma lunette arrière pour ma mustang
vintage part's
j'ai tout pris en muscle car gt et je suis pas déçu de l'épaisseur pour le moment ^^
pour l'instant tout tombe en face des trous, mais je pourrais en dire plus dans quelques semaines quand on attaquera le gros des bouts evl2
Moi après une mauvaise expérience avec du no name chez SP, j'ai pris du Dynacorn en France si dispo ( je m'en assurais avant de la marque et de la dispo ), ça m'a pas empèché d'avoir un plancher avant de cab à la place d'un de FB .... mais 9 fois sur 10 je devais commander aux US
Bon par chance , j'avais pas trop de pièces à changer et pas des grosses.
Bonjour à tous, après plusieurs problèmes j'ai pu enfin peindre toutes les lames le weekend dernier.
J'ai voulu tout remonter hier matin, problème les vis que j'ai acheté ne passe pas à travers le milieu des lames de suspensions...
Est ce que quelqu'un aurait la bonne référence des vis ?
j'ai pris cette pièce sur Rockauto :
Capture d'écran 2022-11-06 à 4.53.06 PM.png
Tu as commandé celles là ?
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641967-kit-vis-185-oeil-lame-leaf-spring-eye-bolts-scott-drake-c5zz5781a-p-143718.html
Non, ça c'est celles qui traversent le longeront et le silent bloc.
Les photos ne passent pas sur le forum aujourd'hui mais, la ref que j'ai pris chez rockauto c'est les Dayton CB3850.
Capture d'écran 2022-11-06 à 4.53.06 PM.png
Après sur les forums US, j'ai trouvé des discussions dessus mais parfois les pièces sont trop courtes...
https://www.vintage-mustang.com/threads/looking-for-advice-on-leaf-spring-centering-pins-extended-pin-too-short.1182640/ (https://www.vintage-mustang.com/threads/looking-for-advice-on-leaf-spring-centering-pins-extended-pin-too-short.1182640/)
1B6A8C8F-F0AB-4B32-98FC-2EB6EDA0120C.jpeg
sinon j'agrandis les trous avec un foret mais je préfèrais éviter...
Tu peux toujours leur faire un mail en expliquant avec photo qu'il y a une erreur d'emballage , et il te rembourseront
Ensuite tu prends chez Silverperformance
Chez SP il les a pas les vis pour le milieu des lames.
L'image que tu as mis c'est la tige qui va dans le silent bloc non ?
Oui c'est bien la longue vis qui va au niveau du longeron ' sous la banquette '
Toi tu as besoin de celle là ou des autres, les vis qui vont aussi sur le longeron mais à l'arrière ?
Moi à l'arrière j'ai ça
https://www.silverperformance.fr/entraxe-ford-mustang-19661973-simple-ligne-echappement-manille-lame-gris-shackle-kit-gray-standard-scott-drake-c6zz5776k-p-144141.html
Moi j'ai besoin de celle qui se place au milieu des lames et qui les maintient ensemble.
photo en exemple d'internet :
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Le problème c'est que celle reçue de chez Rockauto a un diamètre trop grand et ne rentre pas dans chaque trou des lames. sbhy
J'ai envoyé un mail à Rockauto pour voir s'il y avait un problème de ref et en parallèle j'ai contacté RSB auto part pour avoir les dimensions de la vis qu'ils proposent sur leur site.
La vis neuve qui est sur la photo est la bonne vis pour fixer les lames entre elles mais pour un paquet de 4 lames (origine) et toi tu a 5 lames donc forcément pas la bonne vis ;D
GT66 FRENCH
C'est ce que je découvre oui ^^ Je ne savais pas que mes lames n'étaient pas d'origine. J'ai cru voir sur internet (ebay) rapidement qu'on pouvait acheter les dernières lames en plus.
C'est encore une galère non prévue, je pensais que le plus dur était le démontage ^^
Sinon, pour ceux que ça intéresse, la réponse de RSB :
diamètre 7.8 mm
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Je suis passé rapidement mesurer les lames :
suspension.jpg
Je vais attendre le retour de Rockauto, sinon je percerai un peu plus les lames.
Oui voilà, c'est des vis pour des 4 lames, maintenant je comprends mieux
Si soucis tu peux aussi acheter des vis ' simples ' sur un site en ligne , il suffit de mesurer tes vis bien1
https://www.bricovis.fr/visserie/vis-americaine/
Celles que j'ai reçues de Rockauto je ne peux pas te dire si c'est pour des 4, 5 ou 6 car les vis sont très longues et il faut les couper. Je sais juste que le diamètre était trop grand par rapport à mes lames. Rockauto m'a remboursé hier soir mais n'a pas d'autre ref à m'envoyer...
Merci pour le site bien1 , j'ai vu rapidement qu'il y avait des vis aussi sur ebay en 5/16" et le site "corvette avenue" m'a conseillé une vis pour lames.
Bonjour à tous,
Vous avez un conseil/un outil pour nettoyer au fond du longeron ?
Je vais passer un coup de brosse métallique, mais la perceuse ne passera pas pour faire l'intérieur du longeron.
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Mis à part l'huile de coude pour ce qui est accessible , je vois pas ... Après, souflette, pulvérisation de ferose et tout à la fin de la restauration produit corps creux neutralisant.
Tu rallonges le manche de ta brosse métallique , tu enroules du papier de verre grains 40 au bout d'un liteau pour aller dans le fond , à la fin un coup de soufflette , un coup de nettoyant universel et une couche de Férose , et comme l'a dit Filou , au final un coup de cors creux bien1
Peut être avec une rallonge flexible sur perceuse si ta main passe dedans.
De mémoire, c'était brosse et Férose, viendra ensuite le corps creux.
Pascal
Je prends un peu de temps pour faire une MAJ de ce topic. J'ai envoyé la voiture au sablage en août. Je l'ai reçu à la fin du mois.
Sur les portes, pas de surprise, une petite zone en bas des portes à changer, je l'avais déjà remarqué avant car la peinture cloquait.
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Bonne surprise pour le capot, je pensais le découvrir tout mastiqué et finalement non, il est en très bon état ;
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Les jupes ont été remplacées, donc pas de surprise non plus ici ;
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En revanche, la malle de coffre avait été bien mastiqué car il y a eu un bon choc dessus, quelque chose a dû tomber dessus un jour ;
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Y'a plus qu'à redresser le coffre au tire clou et ensuite faudra reboucher les trous au MIG , une fine couche de mastic puis de l'apprêt et c'est neuf bien1 bien1
Toujours restaurer les pièces d'origine c'est important , c'est de la qualité contrairement au Scott Drake
Attend la suite, tu verras que ça, c'est de la rigolade par rapport au reste ^^
Accrochez vous, je vous en ai fait pleins des photos et ça pique :
Vue de face ;
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Compartiment moteur
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Les torques box ;
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Au niveau du plancher, je lui ai dit de ne pas sabler, vu que je vais le virer.
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plancher avant et pare feu ;
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Réparation à l'américaine de l'aile ;
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Au niveau des jonctions de tôles, c'est de la dentelle ;
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suite de la dentelle
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le coffre ;
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l'autre aile ;
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l'aile coté conducteur
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encore réparation à l'américaine ;
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Au niveau des ailes avant, je n'ai pas compris, j'ai retrouvé le même gros rond percé sur chaque aile. Donc au final, 2 devant et 2 derrière. Est ce qu'ils ont mis une sorte de broche quand ils ont fait une pseudo restauration, je ne sais pas...
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Voilà pour ce soir, j'ai rien caché, y'a beaucoup de boulot. C'est aussi pour ça que j'avais un peu ralenti entre août et décembre et que j'étais passé sur les lames. Sujet pas encore fini car je ne trouvais pas de vis, j'en reçois cette semaine, on verra si je peux enfin les remonter et faire le avant/après. Je verrai si j'arrive à prendre un peu de temps dans la semaine pour mettre les premiers travaux sur la carrosserie.
Ah oui en effet , il y a vraiment du boulot sur la caisse , avec toute cette dentelle tu vas pouvoir faire des napperons LOL LOL LOL
J'espère que tu n'avais pas prévu une date pour rouler avec parce que là ça va encore durer un moment.
Là au moins il n'y a rien de caché, à la fin tu auras une belle mustang refaite entièrement bien1 bien1
Bon courage Guyllaume , tu vas en avoir besoin bien1 bien1
pouhhhhh bah dis donc :P Bon courage , ça se fait , mais ça va prendre du temps , c'est de la main d'oeuvre , pas trop d'argent hormis la dispo de certains patch , voir de changer la pièce entière parfois selon les besoins souvent plus pratique.
Bon courage bien1
ouai, hier soir ça m'a mis un petit coup au moral en revoyant toutes les photos mais je vais pas lâcher, quand la carrosserie sera terminée, j'aurai fait le plus gros. Je suis d'accord avec toi Filou, c'est plus du temps, c'est aussi pour ça que je vais le soir dans le froid dans le garage non chauffé pour avancer, sinon je ne roulerai jamais avec. N'étant pas du tout du métier comme beaucoup et ba ça prend un peu plus de temps, c'est pour ça que je suis admiratif de l'avancée de toine10 ^^
effectivement, je vois déjà deux trois trucs quand même qui peuvent "changer radicalement" la vision d'horreur et qui te fera gagner du temps :
pour l'arrière, tu t'embêtes pas, tu prends les 2 ailes, les demi-lunes des arches de roues et les 2 planchers du coffre
- pour les ailes, découpe propre pour ressouder au chalumeau si tu peux sinon bah comme tout le monde proche de l'arrête et
- pour les retours d'ailes et plancher coffre, tu dessoudes/coupe, ça va très bien et tu places les pièces complètes (oublie pas de percer en face des longerons pour faire des bouchons (gros les trous !)
- et les demi lunes - les arches de roues - en complet pareil - tu positionne avec 2-3 vis autoperforantes et une fois en place et que tout se place comme il faut, tu bouchonnes et tu soudes
les pièces en main, sans avoir finalisé les soudures mais tout enlevé et placé, je pense que dans la journée c'est réglé
pour les planchers du coffre laisse les armatures qui tiennent la plaque de maintien des phares en place, les planchers se glissent dessous !, tu referas une soudure après sur le plancher
---
pour l'avant et planchers, ça risque d'être plus hard - ya quand même le parefeu et un peu de tout ...
tu peux toujours avancer avec les morceaux des côtés, ils se changent bien, surtout que côté parefeu, y a que de la dentelle donc ça va sauter rapidement LOL
ce qui m'inquiètes le plus, c'est que là ou c'est, je pense que tes cheminées sont mortes ... donc ça sent le dépointage en règle et pour pas que la structure bouge dans tous les sens, fini déjà une partie, genre l'arrière, et ensuite les cheminées, et tu terminera avec les côtés + torquebox puis planchers
après, on est 2, moi et mon pote, sur ma titine, et il travaille plus vite que moi : redresser ou former lui prend 10-15 min alors qu'il me faut 1h pour la même pièce ! après c'est sur que pour faire un trou, ou souder, c'est le même temps LOL mais les ajustements quand tu "sais" comment la tôle réagit, c'est un temps précieux de gagné , et ça c'est les années de métier que je n'ai pas ! (bah oui , je n'ai certainement pas tout le mérite non plus ! par contre, quand ça sera la préparation et peinture, c'est re-moi tout seul, et c'est parce que j'aime pas qu'on vienne me déranger à ce moment là ^^ mais j'y pas encore LOL )
Alors bizarrement les cheminées sont top, pas de rouille perforante. Y'a vraiment la belle sur la moitié haute et la bête moitié basse. Je pensais à la fin du travail de carrosserie, dépointer la partie haute des cheminées pour tout nettoyer, tout protéger et resouder la tôle.
J'ai attaqué le plancher/pare feu/torque box avant gauche, je posterai les photos dans la semaine. J'aurai des questions au fur et à mesure ^^
je sais pas si c'est trop tard mais si tu as besoin de cette pièce là, https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641968-remonte-plancher-pare-feu-conducteur-avant-gauche-front-floor-extensions-inch-wide-inch-large-left-hand-scott-drake-m126lh-p-143570.html
je l'ai en stock, pas utilisé (45€ et je te l'envoie)
ah mince, merci mais oui je l'ai déjà acheté...
pas de soucis ;)
J'ai attaqué la torque box gauche (conducteur), ça me prend beaucoup de temps mais surtout parce que je n'ai jamais fait. J'irai beaucoup plus vite sur l'autre.
L'état des lieux :
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Les premières découpes, on voit dedans ;
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J'ai joué un peu de la disqueuse, j'ai vu que la pièce du support de plancher était perforé, je n'ai pas voulu m'embêter, je l'ai recommandé.
Gros nettoyage, coup de MIG pour boucher les trous dû au foret de déssoudage trop profond. Férose, puis décapage des surfaces de contacts et coup de bombe de cuivre.
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Préparation de la pièce avec perçage, bombe de cuivre.
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On la place après quelques ajustement et on vérifie si les côtes correspondent à ce qui a été mesuré.
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Bouchonnage en vérifiant si ça à bien pénétré de l'autre côté ;
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Coup de bombe d'apprêt :
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Pour un novice je suis plutôt content, même s'il ne faut pas regarder le chrono ^^
bien1 joli taf par-contre ton bas de caisse côté conducteur a l'air dévoré par la rouille :o
GT66 FRENCH
ouai ça sera la suite, j'essayerai de poster les dernières avancées demain soir.
Purée elle était vraiment attaqué ta caisse :o , bon courage et bon boulot bien1
bien !!! bien1 ça avance ! j'adore parce que c'est que des images qui me parlent LOL
Tu vas réaliser un beau projet Guyllaume !! ap:lo reprends et tiens la distance, sans rien lâcher bien1
Oui tu auras de haut et des bas, des périodes j'ai rien foutu pendant 4 mois, des j'y arriverais pas, des ratées ( perso des 4 ou 5 fois avant d'y arriver ) ... C'est pareil pour nous tous mais on y arrive !!! bien1
Oui je partage, on est tous déjà plus ou moins passé par là, les passionnés que nous sommes, mais c'est toujours une très grande satisfaction à la fin 👍
Le plus important c'est que ça avance , même si parfois c'est moins rapide, il y a toujours des choses qui se voient et d'autres moins sbhy sbhy
Si tu pas des petits trous à reboucher au MIG tu peux mettre un bloc de cuivre derrière , ça dissipe la chaleur et ça évite de percer bien1 bien1
Normalement maintenant tu dois savoir tout faire , à force de nous lire , ça aide bien bien1
Courage t'es bientôt au bout LOL LOL LOL LOL
Citation de: mulder01 le 02 Février 2023 à 19:37:36mais c'est toujours une très grande satisfaction à la fin
Mais alors, pu**in, VIVEMENT LA FIN !!! qu'on puisse en recommencer une autre !! LOL LOL
@Jeff ....j'y pense déjà , je l'aurai déjà mais ma femme veut pas non1 non1 non1
Une à la fois qu'elle me dit sbhy sbhy
Jolie dentelle, je devrais mettre quelques ssss mais ça se fait gentiment sans vouloir terminer demain.
On a tous tendance à se fixer des objectifs de réalisation mais ce n'est pas bon pour le moral smk smk smk
En plus tu as un cab, plus compliqué à faire.
J'ai mis un an pour la carrosserie et comme le dit Filou, quand ça te prend la tête, il faut soit arrêter, soit faire autre chose.
Bon courage.
Pascal
Citation de: olive82 le 02 Février 2023 à 19:47:28Si tu pas des petits trous à reboucher au MIG tu peux mettre un bloc de cuivre derrière , ça dissipe la chaleur et ça évite de percer bien1 bien1
Normalement maintenant tu dois savoir tout faire , à force de nous lire , ça aide bien bien1
Courage t'es bientôt au bout LOL LOL LOL LOL
Haha oui c'est ce que j'ai fait ^^ J'ai piqué un vieux tuyaux de cuivre qui trainait dans la cave de mes parents et j'en ai fait une plaque. J'ai utilisé ce système pour éviter de percer quand je rebouchais les marques du foret.
Et oui, j'absorbe à fond avec vos restaurations. Y'a un 1 an j'apprenais à me servir d'un MIG, en octobre j'ai fait une formation de soudure au MAG. Je soude pas parfaitement mais le bouchonnage ça va et surtout je sais reconnaitre quand les soudures sont bien faites maintenant avec la pénétration et la zone de chauffe.
De toute façon j'ai pas le choix, je revends en l'état, je perds de l'argent, je fais restaurer la carrosserie, je perds de l'argent. Je le fais moi-même, je devrai être à 0. Par contre je gagne grandement en compétence.
Et puis, chaque samedi matin j'ai l'inspection des anciens au garage, ça vient voir ce que j'ai pu faire sur la voiture le weekend et certains soirs donc je ne peux pas baisser les bras^^
Citation de: olive82 le 02 Février 2023 à 21:05:03@Jeff ....j'y pense déjà , je l'aurai déjà mais ma femme veut pas non1 non1 non1
Une à la fois qu'elle me dit sbhy sbhy
Je me suis pris la même réflexion LOL je voulais la même que Toine... mais non1
Citation de: Pascal-lrq le 02 Février 2023 à 21:12:44J'ai mis un an pour la carrosserie et comme le dit Filou, quand ça te prend la tête, il faut soit arrêter, soit faire autre chose.
Je me fixe fin d'année pour la carrosserie, on verra le résultat en décembre. J'y vais step by step, j'ai le plan en tête, mais là, poster les photos ça m'a refait reprendre de la hauteur et j'ai eu un peu le vertige mais ça ira mieux samedi quand j'y retournerai dessus.
bien1 bien1 bien1
Je vous poste la suite, donc j'ai enlevé la plaque de renfort propre au cab ;
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Dans le doute, j'ai mis des petits renforts, pour m'assurer que ça ne bouge pas trop ;
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j'ai enlevé le bas de caisse intérieur, un peu galère à l'arrière, j'ai enfin fini ce weekend ;
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une fois enlevé ;
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Pour voir, j'ai posé rapidement la pièce de rechange ;
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J'ai un décalage devant et ça n'a pas totalement la même forme que l'original, je vais avoir quelques modifications à faire je pense.
Je vais d'abord, nettoyer son emplacement et tout protéger, affaire à suivre...
J'ai quelques questions sur cette partie. Elle a l'air soudée à l'intérieur de l'autre et les soudures sont cachées par le contour vertical de la porte. Je ne sais pas trop comment la changer, est ce que j'essaye de tout dépointer et de changer par une pièce de rechange ? on alors je nettoie le plus possible, j'enlève la partie malade (environ la moitié) et je fais du point par point avec une partie de la pièce de rechange ?
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Dans la logique tu dépointes et tu changes la pièce entière mais parfois on peut changer qu'une partie de la pièce, ça dépend si c'est accessible , je sais que ma réponse ne va pas forcément te faire avancer smk smk smk
Donc c'est comme tu te le sens bien1 bien1
courage bien1
Citation de: olive82 le 06 Février 2023 à 01:22:40Dans la logique tu dépointes et tu changes la pièce entière mais parfois on peut changer qu'une partie de la pièce, ça dépend si c'est accessible , je sais que ma réponse ne va pas forcément te faire avancer smk smk smk
Donc c'est comme tu te le sens bien1 bien1
LOL Le problème c'est que y'a aucune des deux que je sens plus que l'autre ^^
Perso, j'essaierai de changer la pièce complète vu sa tête.
Tu as des points visibles, donc tu peux commencer par là et après tu verras par ou ça tient.
Tu peux aussi meuler de l'intérieur pour éviter de faire un gruyère.
Pascal
Merci pour ces photos.
Ce sont des étapes réalisées par mon carrossier que je n'ai pas vu !
Bon courage !
moi j'aurai fait sauter si les dimensions sont identiques (des fois non ...)
après c'est comme tu le sens mais là, entre la pièces complète ou faire des petits morceaux ...
Citation de: Jeff/38 le 06 Février 2023 à 09:20:06Merci pour ces photos.
Ce sont des étapes réalisées par mon carrossier que je n'ai pas vu !
Bon courage !
Et ba c'est très long^^, Tu pourras me dire combien de temps il a mis et combien ça t'a coûté ? En MP si tu veux.
Ils ont attaqué la déconstruction en octobre 2021. Sablage, époxy, alignements/soudure, apprêt/peinture, remontage ça nous a mené à fin 2021.
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Depuis, c'est remontages divers et surtout électricité.
Pour le tarif, c'est pas un secret, je l'ai déjà évoqué j'en ai pour près de 50k ! sbhy J'me bouffe les c***
@Jeff38 Ah oui quand même sbhy sbhy
:o Bon ba ça confirme qu'il faut que je continue
Bonjour à tous, voici la suite, ça avance trop doucement.
J'ai réussi à enlever le bout du bas de caisse extérieur.
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Le côté de la voiture avait été rongé par la rouille. j'ai fait un patron avec l'autre côté qui est un peu moins abimé. Je l'ai fait avec du scotch de peinture, j'ai ensuite tracé les grands contours et j'ai collé les bandes de scotch sur un carton que j'ai ensuite découpé. J'ai ensuite vérifié que le gabarit en carton matchait avec le côté à refaire puis j'ai découpé la tole et j'ai façonné le replis avec la courbe.
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J'ai fait un montage à blanc. Puis j'ai pointé.
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Quelques erreurs, mais ça reste acceptable, on apprend de ses erreurs et ça fera avancer plus vite par la suite.
J'ai repris ensuite le brossage du longeron intérieur. Je me suis fait un outil avec une brosse métallique et un petit tube en acier. Quelques points de soudure et go !
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J'étais prêt à mettre de bombe noir anti corrosion pour chassis quand je me suis rendu compte que la bombe avait un durcisseur et que je devais l'utiliser en 24h sbhy sbhy sbhy
J'ai donc attaqué le bout du longeron avant, là où les tige du pare choc viennent se visser.
J'avais une réparation à l'américaine... Ils avaient fait plier le support avec les boulons rouillés, percé 2 trous de l'autre côté du longeron pour faire traverser 2 tiges à travers le longeron...
j'ai donc ouvert, j'ai viré la tole avec les boulons rouillés, j'ai rebouchés tous les trous et j'ai ensuite refermé avec la nouvelle tôle.
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On continue le brossage partout, puis couche de féroce, on laisse sécher la nuit, puis couche d'apprêt.
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J'en ai profité pour protéger le côté du bas de caisse intérieur qui ira bientôt à sa place.
J'ai percuté ma bombe noir chassis et je l'ai mise partout.
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J'ai pu refermer le bout du longeron avant en soudant la nouvelle plaque. J'ai aussi soudé le bout du bas de caisse extérieur. Meulage des soudures, brossage, soufflette, solvant pour dégraisser et couche d'apprêt.
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On n'est pas des pros et on n'y consacre pas 7 jours sur 7 donc ce n'est peut-être pas très rapide mais le principal c'est d'avancer.
Et tu as la satisfaction du travail accompli bien1 bien1 bien1
On est tous passé par là.
Pascal
J'ai refais un test avec le long bas de caisse intérieur. J'ai toujours le bas de caisse qui ne matche pas, et quand je le surélève, ça dépasse au niveau de la portière.
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J'ai mesuré partout, j'ai vérifié avec l'autre côté, bref prise de tête. J'ai finalement trouvé qu'à l'arrière mon renfort empêchait le bas de caisse extérieur de bien descendre.
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J'ai fait un nouveau test, mais pas très concluant, je pense que la carrosserie a travaillé un peu. Il faut que j'arrive à lever le bas de caisse extérieur tout en plaquant le longeron vers le bas pour que la torque box arrière ne me fasse pas trop lever le bas de caisse intérieur...
Bref, je vais lui faire les 2-3 modifs qu'elle a besoin et je retenterai.
super boulot et merci pour ces photos, ça aide bien pour envisager des travaux profonds sur les longerons notamment (j'ai aussi la vis des supports de parchoc à l'avant qui tourne dans le vide, il faudra donc que je patche le longeron.
bon courage
boarf, tu seras bon pour découper un peu côté intérieur
tu l'as encore celui d'origine? histoire de mesurer sa largeur, tu seras fixé comme ça ;)
en tout cas, c'est super, ça avance quand même bien : oublie pas que là c'est une partie chiante et qui fait le reste parce que les planchers etc, ça va trèèèès vite ensuite ! si tout l'entourage est bon ça va vite matcher et surtout les planchers tu peux les insérer à sert, marquer, couper et pointer
Citation de: Pascal-lrq le 26 Mars 2023 à 18:23:27Et tu as la satisfaction du travail accompli bien1 bien1 bien1
On est tous passé par là.
Pascal
Au point de Guyllaume je crois pas, même si on y passe des années , il part de très loin là , une dentelle , dans le forum comme ça de tête , c'est la sienne qui a le pompon de la dentelle il me semble ap:lo
Bravo Guyllaume je trouve que ça avance bien ..... bien1 bien1 bien1
Tu vois qu'on peut toujours y arriver, il suffit de prendre son temps , bon c'est vrai que c'est long mais on a pas trop le choix bien1
Citation de: filou96 le 26 Mars 2023 à 20:35:20Citation de: Pascal-lrq le 26 Mars 2023 à 18:23:27Et tu as la satisfaction du travail accompli bien1 bien1 bien1
On est tous passé par là.
Pascal
Au point de Guyllaume je crois pas, même si on y passe des années , il part de très loin là , une dentelle , dans le forum comme ça de tête , c'est la sienne qui a le pompon de la dentelle il me semble ap:lo
Ah je suis pas sûre de ça !^^ j'ai pas la pire
J'ai tout relu depuis le début et bien franchement chapeau bas ap:lo j'en n'aurai pas eu le courage je pense
Citation de: toine10 le 26 Mars 2023 à 20:29:39tu l'as encore celui d'origine? histoire de mesurer sa largeur, tu seras fixé comme ça ;)
Euh....^^ non1 Il a été découpé en plein de petits morceaux. Mais j'ai mesuré le creux du bas de caisse et les extrémités et on tombe quasi sur les mêmes valeurs de la poutre. ça a dû travailler un peu et la torque box est remontée ou le bas de caisse a descendu à l'arrière. Mais du coup ça me place la poutre entre 0,5-1 cm trop haut au niveau du passage de roue à l'arrière. J'ai trouvé la raison, Il faut juste que je trouve la solution maintenant.
Citation de: toine10 le 26 Mars 2023 à 20:29:39en tout cas, c'est super, ça avance quand même bien : oublie pas que là c'est une partie chiante et qui fait le reste parce que les planchers etc, ça va trèèèès vite ensuite ! si tout l'entourage est bon ça va vite matcher et surtout les planchers tu peux les insérer à sert, marquer, couper et pointer
Ouai mais je me dis, j'ai pas encore fini ce côté là, j'ai l'autre à faire, sûrement les 2 longerons arrières, les 2 tôles de coffre, les 2 passages de roues, les 2 ailes, sûrement 1-2 tôles dans le compartiment moteur... Les ailes avant, les 2 portes à reprendre... Je voulais finir la carrosserie pour fin d'année mais je n'y crois plus.
donc ton arrière à descendu
vérifie par rapport au sol si tu retrouves ta différence de 1cm, ça doit se mesurer facilement (prend les points de repère fixes comme les points d'ancrages ou les emplacements de vis des lames
après l'arrière tu remontes au vérin
par contre tout le reste est bien fixé j'espère ? moi sur le marbre ça bougeais pas ... déjà parce que mesuré puis soudé aux chandelles donc impossible (et puis là c'était d'équerre dans tous les sens, en diag comme en longueur) mais je peux comprendre que tout le monde n'ai pas de marbre dans sa cave LOL
j'ai vu que tu avais fait des équerrages un peu partout, et support sur chandelles donc "théoriquement" aux points d'ancrage, ça bouge pas
*edit*
en fait non, je viens de re-regarder tes photos :
a l'avant tu n'as qu'un point d'appui, il doit y avoir eu une bascule de faite par le poids et la matières enlevée, je pense que tu peux faire appui sur la traverse avant pour retrouver ton angle d'origine
pour ma part, il y avait 2 points minimum par côté par longeron (4 avant 4 arrière) et j'ai également soudé 4 barres à certains endroits pour avoir des piges sur les fonds
là il t'en manque à l'avant et peut être à l'arrière, reprend ça avec les hauteurs des schémas et fait toi un gabarit pour que la traverser avant soit d'équerre par rapport à ton longeron et son point d'appui actuel
Ok, je crois que j'ai à peu près compris, merci !
Je vais prendre les mesures demain soir, on verra bien. Pour le poids et le vérin, j'ai testé ce week-end, mais ça ne bouge pas trop. Je réessayerai dans la semaine. Encore une bonne prise de tête je sens.
Ah mais Guyllaume , tu vas y arriver et quand elle roulera, tu seras sûr d'un truc : tu n'auras jamais besoin de psy de ta vie pour surmonter les épreuves LOL bien1
Bonjour à tous,
J'ai une question, est ce qu'il faudrait que je mette un joint comme le gars fait dans la vidéo entre la torque box et la partie basse du par feu qui se place dessus ?
Si oui, quel produit et marque je dois prendre ? Merci par avance
https://youtu.be/E9AamLm1YgU (https://youtu.be/E9AamLm1YgU)
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Guyllaume , c'est quand même mieux de traiter l'envers des tôles avant de les souder , on sait tous que les américains ne sont pas très forts pour ce genre de traitement non1 non1
Quand tu auras tout soudé tu pourras faire un sertis sur toutes les jonctions de tôles bien1
Si t'as rien tu peux toujours passer un coup de bombe au cuivre ça protège et ça évitera la corrosion bien1
Tu parles d'enlever la couche noire ? Oui je vais le faire, j'ai vu le sujet abordé sur la discussion de la resto d'Antoine. Là j'ai juste placé la pièce pour voir.
Mais justement, je mets quoi pour protéger ? Car je vais fermer la torque box et je ne pourrai plus avoir accès à l'intérieur. Si je décape les tôles, plus apprêt et peinture ça suffira ?
Rien d'autre avec la tôle qui viendra par dessus ?
tu peux mettre un coup de bombe d'apprêt phosphatant si tu veux et un coup de peinture mais de toute façon tu auras le serti tout autour de la pièce, côté intérieur et extérieur
Tu pourras pas faire grand chose de plus, de toute façon c'est quand c'est plus étanche que ça rouille derrière
Un traitement corps creux neutralisant à la fin, après la peinture
La soudure au MIG se fait quand même mieux et est de meilleure qualité si le métal est à nu pour les rebords et après on fait les sertis alors ... Perso j'ai rien mis sauf bombe au cuivre dans les coins inaccessibles après soudure
ahh autant pour moi, je pensais au dessus de la TB
si c'est étanche de toute façon ça ne servira pas à grand chose mis à part un peu de corps creux effectivement ... mais la TB elle est traversée par le tuyau d'essence non ? pas les 65 ? les TB 67-68 elles sont ouvertes et c'est presque mieux pour que ça respire et foutre du corps creux après la peinture
oui oui au dessus de la torque box. Sur ma photo on voit la partie haute de la torque box et après j'ai un bout de plancher qui se met par dessus. Le gars dans la vidéo blinde de ce qui ressemble à un joint silicone noir.
Quand j'ai reçu la voiture la durite d'essence avait été refaite et dans mes souvenirs ça passait le long du longeron mais pas à l'intérieur.
Après ça n'est pas totalement hermétique au niveau de la torque box, il y a quelques espaces d'ouverts .
Mais ok merci ! bien1 Je vais suivre vos conseils, je continue comme je suis en train de faire et je ferai le serti à la toute fin.
donc c'est bien la tôle qui recouvre ta TB, donc serti intérieur et extérieur
après c'est étanche ;)
Bonjour à tous,
Bon je me suis débrouillé avec le bas de caisse intérieur, au final je ne pense pas que la voiture ait bougé, mais le rectangle de la nouvelle pièce est 1 cm plus haut que l'ancien. J'ai réussi à trouver l'ancienne pièce ;
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J'ai mis la torque box et le bas du pare feu. J'ai peint à l'intérieur avant de fermer.
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J'ai peint ensuite avant de fermer ;
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Bon je suis dégouté, j'ai galéré en meulant les soudures, mais parfois je meulais trop et puis en rebouchant je refaisais des trous. Bref c'est pas top le résultat sur le bas du pare feu...
Jen ai eu marre, j'ai fini par mettre de l'apprêt, je reviendrai peut être dessus plus tard mais ça m'énerve d'avoir passé autant de temps pour une finition pas top...
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En tous cas tu as bien avancé et c'est ça le principal ...... bien1 bien1
Si tu perces c'est peut-être que ton poste est réglé trop fort .....si tu as accès derrière faut penser à mettre un bloc de cuivre pour dissiper la chaleur bien1
il vaut mieux laisser des boules de bouchonnage et meuler juste le dessus pour obtenir un plat, tant pis si c'est pas à raz, la matière c'est ce qui tient, si tu meules trop, en roulant tu pourrais entendre des "ping" de la tôle qui casse ta soudure LOL
y a les mastics après pour fondre ça, tant que tu fais pas un gros crotin qui soude rien du tout et qui fait dégueulasse, c'est plus safe un point bien pénétré même s'il est pas meulé pour à raz du la tôle
Moi à l'arrière j'avais passé tous les points meulés au mastic
Oui je pense que je ferai ça, vu comment ça m'a énervé et vu qu'à force j'enlève de la matière, il ne m'en restera plus si je continue. C'est quel genre de mastic que tu mets dessus ?
C'est le mastic que j'utilise pour la carrosserie , après tu passes un apprêt dessus
Citation de: olive82 le 01 Mai 2023 à 00:46:14si tu as accès derrière faut penser à mettre un bloc de cuivre pour dissiper la chaleur
Tu pourrais montrer à quoi ça ressemble ? Comment tu fais pour le fixer ?
Jeff, ça se fixe pas juste tu le tiens avec ta main ......attention ça chauffe vite smk smk
Olive, tu mets dans quel ordre ? tu mets une couche d'apprêt puis mastic pour cacher la soudure puis peinture ?
Je pense que je vais arrêter de me prendre trop la tête avec la finition des soudures, je vais essayer d'accélérer un peu car là je me prends la tête pour des détails de cosmétique que personne ne verra.
par contre pour tes soudures, j'ai regardé et je te conseille de :
-faire un trou un peu plus gros pour tes bouchonnages (pas beaucoup plus mais juste un peu
-approcher ta torche au plus près car je trouve que tu apportes un peu loin et ca t'évitera les bouloches que je vois et qui bombent tes soudures
-si tu peux régler ton poste, je dirais un milipoil plus fort et si ça troue, tu mettras un peu moins vite et bien appuyer ta torche
au final tu auras un bouchonnage (enfin l'objectif) bien pénétré et surtout une fois la torche enlevée, un point a peine bombé (et un piti trou de là ou le fil d'apport aura fondu et cassé)
ça sera plus propre et beaucoup moins de matière à meuler
(je suis pas pro hein mais je pense que ça pourrait être utile si mon explication te parait sensé)
Guyllaume , le mastic absorbe l'humidité donc il faut mettre l'apprêt par dessus pour le protéger bien1
Le phosphatant c'est différent lui il est là pour protéger les tôles nues donc il se passe en premier
+1 Antoine , je faisais même un petit geste circulaire suivant le bord du trou torche au contact et réglée pour pas percer mais tout juste, comme ça bain de soudure plat et pénétré dans les 2 toles et peu de disqueuse.
Tu dois avoir un beau rond bleu à l'envers de la soudure là t'es bon , si tu as juste du métal vaguement ou pas coloré pas assez de pénétration, le gros paté à disquer il tient rien, c'est juste du travail en plus et ça ne garanti même pas une soudure solide.
Vous me faites peur...^^ j'ai pas envie que tout saute...^^
Le diamètre c'est un diamètre de 8. Lors de la formation, ils m'ont dit qu'on pouvait faire pleins de points et finir en escargot. Après je reviens souvent sur les soudures car parfois y'a un manque sur la soudure. C'est peut être pour ça que j'ai plus de matière.
Après les soudures du dessous de la torque box et sur le côté du bas de caisse, j'ai pas encore meulé par exemple. Mais j'avoue que j'ai un peu merdé sur le planche.
Pour la couleur, je sais pas trop, les dernières fois j'avais une couche d'apprêt de l'autre côté. J'aurai dû décapé de l'autre côté.
Pour l'intensité je suis au max lors des bouchonnages, je mettrais un peu moins de fil la prochaine fois.
le plancher faut qu'il tienne hein ! ça se tord bien et si les points sont mal fait, premier virage ou première bosse, ça saute !
la tôle c'est solide tant que c'est bien pointé, même moche !
si tu es au max en intensité, alors ton diminue un tout petit peu le débit mais surtout rapproche la torche au max, genre faire toucher la torche, surtout si tu attaques "penché" : là vu l'espace, c'est droit devant, gros débit de fil et le bain doit prendre les 2 tôles sans fondre et tomber : si ça tombe, c'est soit trop long, soit trop de puissance
je sais pas si mes explications te parlent ou si je m'exprime bien
du 8 ça passe
et ton fil c'est du 0.6 ou du 0.8 ?
Si si j'ai compris, je vais revérifier ce soir la pénétration en enlevant un peu d'apprêt au niveau de la torque box.
Après la torche est touche quasiment à chaque fois. C'est plus un problème que je reviens souvent sur le point pour pas qu'il y ait de manque sur mon bouchon, donc à chaque fois je reapporte de la matière.
Mais je prends les conseils. Je vais faire un comparatif ce soir avec la méthode que j'ai faite et celle en faisant un bon rond d'un coup.
Si tu as un doute tu peux aussi faire un test sur 2 bouts de tôles un peu épaisses comme ça tu vois des 2 cotés bien1
Oui oui c'est ce que je veux faire :v:
pour t'aider avec la soudure par point, tu as ce type d'embout :
https://www.soudure.pro/buses-a-gaz-pour-torche-mig-mag/100528-1-buse-de-pointage-16-pour-torche-150-a-8028485019555.html (https://www.soudure.pro/buses-a-gaz-pour-torche-mig-mag/100528-1-buse-de-pointage-16-pour-torche-150-a-8028485019555.html)
Ca permet d'être à la bonne distance et de voir un peu mieux le point de soudure.
Pour aider il y a surtout un appareil extraordinaire c'est une cagoule Optrel , vous ne verrez jamais votre bain de soudure comme ça , ça fait déja la moitié du boulot en toles fines ou en alu, c'est carrément un autre monde.
Tu rajoutes un poste synergic et ça se fait tout seul.
Antoine, c'est du 6.
Bon j'ai fait une vérification avec un Collegue ce soir. Les points au niveau de la torque box y'a pas de soucis. C'est bien pénétré dans l'autre tôle, de l'autre côté on sent une très légère boursouflure et on voit que la matière a pénétrée et là je sais que j'étais au max à chaque fois.
Pour le gros longeron où bas de caisse intérieur (je ne sais pas comment l'appeler) là on sait pas trop. Certains points sont propres, d'autres boursouflés car je suis repassé dessus et nous mettent le doute. Après je suis quasi sûr que chaque trou j'avais fait 2 points à intensité max pour pointer l'ensemble avant de bouchonner. Là le problème c'est que c'est 1 tôle de 1 mm soudé sur 2 tôles de 2mm. Donc quand ça traverse 1mm ou 2mm c'est visible de l'autre côté, quand c'est 4 ça ne l'est pas.
Ce que je vais faire, c'est faire des tests à côté jeudi ou vendredi si le boulot ne me prend pas trop de temps et les bouchons où j'ai un doute, je vais meuler, repercer et ressouder avec le même réglage que mes tests. Comme ça je n'aurais plus de doute.
Normalement au niveau des points qui traversent et qui sont soudés sur le longeron , par en dessous tu dois juste voir que la tôle à bien bleuie , ce qui montre que la soudure était assez forte , forcément ça ne traverse pas pareil que lorsqu'il y a juste 2 tôles soudées entre elles
la tôle a bleuie quand tu regardes sur la tranche.
Mon expérience de non pro. Quand on soude deux tôles d'epaisseurs différentes il faut commencer par la plus épaisse et ramener sur la fine. C'est une question de masse et donc de quantité de chaleur que ca peut absorber avant de percer. Si on commence par la fine l'epaisse n'aura pas toujours le temps de chauffer, et pendant ce temps le trou se remplie de metal. Ou alors on reste sur la fine pour chauffer l'epaisse et la fine perce. Des que les deux tôles sont mouillée par le bain de soudure le risque de perçage diminue énormément .
Pour moi des trous de 8mm pour souder des toles de 1mm c'est trop gros, je fais des 7
Et si le bouchon est raté (remplis mais ca n'a pas traversé), vaut mieux repercer juste à côté pour reprendre un côté du bouchon et le relier à l'autre tôle. Faut pas s'acherner à repercer le bouchon, c'est plus dur que de percer la tôle.
L'idéal c'est de faire les trous du même diamètre que le forêt à dépointer bien1
le foret à dépointer c'est du 8 je crois. J'ai aussi acheté la même chose que Filou, un foret à dépointer avec des dents, et ça à un diamètre un peu plus large qu'un foret ordinaire.
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Merci pour les conseils Geloche. Après j'ai vérifié en enlevant l'apprêt ou le férose qui était de l'autre côté de la pièce et quasiment à chaque fois j'ai une couleur de chauffe après les 2 tôles de 2mm, donc ça tiendra. J'ai repris 3-4 soudures pour vraiment être sûr.
là sur les conseils d'Antoine, je vais refaire un renfort en dessous pour rajouter des points de fixations avant de refaire l'autre côté.
Ouais sont top et hyper solide ces forêts à dépointer et ne risquent pas de percer la tole du dessous bien1
En fait cette histoire de soudures à l'arc à la place des soudures par point sur des tôles me fait me poser pas mal de questions. On fait un gros trou, on soude une grosse galette. Je pense que c'est souvent pas terrible et qu'il faudrait juste faire 2 points de soudure des deux côtés opposés du trou. Ca degraderais par chauffe beaucoup moins la plaque du bas, et le périmètre global des soudures serait le même. En quoi le trou pas remplis serait-il un problème ? Il suffit de le remplir avec de la peinture ou mastic, au moins ca ne rouille pas.
Quand on soude une tôle fine par-dessus une tôle épaisse (2mm) c'est différent. On dégrade moins la grosse tôle et on obtient un bon périmètre sur la fine, tout en remplissant le trou.
J'ai peut-être tord mais je pense aussi que revenir sur les points en rajoutant de la matière ne sert à rien. Le point soudé va chauffer moins vite que la tôle pas soudée, donc ca risque de juste coler sans pénétrer, ca n'aura pas le temps de fondre en profondeur. C'est toujours une question de dissipation/accumulation de la chaleur apportée. Si c'est hétérogène la soudure n'est pas complète. On joue dessus en demarrant une soudure sur des raccords hétérogènes, mais il faut en être conscient.
Bon j'espère ne pas fatiguer le monde là.
un trou plus gros ne gêne pas, et si pas rempli totalement c'est pas grave, il sert à ça le mastic mais si il soude en 0.6, il peut combler le reste si besoin tant que le premier pointage a bien pénétré et que la tôle est bien prise en profondeur
on doit souder pour souder, mais on peut faire de l'apport en "colle" pour juste boucher
mais un bouchonnage, c'est soudé, a ne pas confondre avec un "collage" d'un trou (d'ou mauvaise soudure)
et au bouchonnage, quand tu mets l'apport, tu peux faire une "virgule" avec la torche et ça étale ton bain, et rempli ton trou, qui du coup, est soudé une fois refroidi, et bouché par l'apport "en trop" qui va s'effondrer dans ton "trou" trop grand
je sais pas si c'est clair mon explication ? enfin j'espère smk
Oui c'est ce que je disais en soudant la périphérie buse au contact et terminer par le centre en coupant puis qques sec de gaz neutre. On a un bouchonnage plat.
Mais j'y arrive bien avec du 0.8 mm , le 0.6 mm m'a toujours posé pb , je ne l'utilise pas, ou il faut une grande vitesse de fil sinon le bain se solidifie trop vite après le passage de la buse.
J'ai tout fait en 0.8 ( ou plus ) ou en soudobrasure CuSi pour les toles fines de mes trous pour faire les cheminées, ça chauffe moins aucun risque de percer, moins de déformation et c'est solide.
Citation de: geloche le 10 Mai 2023 à 17:24:12Bon j'espère ne pas fatiguer le monde là.
non1 non1 en tout cas moi ça m'intéresse bien bien1 Je ne sais pas souder (juste qq barreaux à la baguette à l'arc) mais ces échanges et descriptions m'aident à comprendre... Je finirai peut-être par savoir faire !
Juste pour info ma façon de procéder n'ayant qu'un vieux poste à l'arc.
Sur les conseils d'un vieux chaudronnier (ex Framatom) qui m'a appris du coup, je fais tout au chalumeau et baguette.
J'ai une bien meilleur maîtrise de la chauffe et du point de fusion, ça permet aussi un bien meilleur lissage.
Mais quant on maîtrise bien, il n'y a aucune déformation et la garantie qu'il n'y a pas collage.
C'est aussi un poil plus long et contraignant.
Citation de: Jean-Yves 26 le 11 Mai 2023 à 10:05:14Juste pour info ma façon de procéder n'ayant qu'un vieux poste à l'arc.
Sur les conseils d'un vieux chaudronnier (ex Framatom) qui m'a appris du coup, je fais tout au chalumeau et baguette.
Même la tôle en 0.9mm ?
ho bah oui ça se soude la 0.9 au chalumeau : pt de fusion au dard, on est dans les 3000°C donc peut importe l'épaisseur, faut juste être rapide pour du 0.9 et plus long quand c'est épais
après faut pas le faire avec une buse de 150 LOL, une 50 c'est c'est très bien et bien fin : par contre c'est long et faut batter souvent (et donc avoir la place pour le tas ... et c'est chaud LOL)
Citation de: toine10 le 11 Mai 2023 à 11:44:42ho bah oui ça se soude la 0.9 au chalumeau : pt de fusion au dard, on est dans les 3000°C donc peut importe l'épaisseur, faut juste être rapide pour du 0.9 et plus long quand c'est épais
après faut pas le faire avec une buse de 150 LOL, une 50 c'est c'est très bien et bien fin : par contre c'est long et faut batter souvent (et donc avoir la place pour le tas ... et c'est chaud LOL)
J'ai pas tout compris mais la réponse et "oui" ;D
Peut-être qu'un jour j'essayerai
Oui c'est ça faut pas le faire avec une buse de 150 ;D mais surtout bien régler son dard.
Sinon ça fait du super boulot...
En tout état de cause, je suis plus à l'aise avec un chalumeau, c'est comme les patchs, je préfère largement les faire en bord à bord au chalumeau et la baguette argent qu'au poste à souder. (Étant mal équipé)
Pffff moi aussi je suis nul, j'en ai un pourtant depuis 20 ans au début j'utilisais ça , oxy acéty , là je ne m'en sert plus que pour cintrer ... Suis d'accord , les anciens faisaient tout avec ça.
J'ai passé des heures à m'entrainer au TIG et encore je m'y remets à fond sur l'alu ça me plait et la Mustang est terminée :D Le TIG faut pratiquer encore et encore ..., le MIG direct mais j'ai une Rolls qui fait tout toute seule , et mon chalumeau prend la poussière ::)
Citation de: filou96 le 11 Mai 2023 à 20:10:15J'ai passé des heures à m'entrainer au TIG et encore je m'y remets à fond sur l'alu ça me plait et la Mustang est terminée :D
C'est un faux problème. Quand j'étais dans les Mini turbo y avait un Brit qui refaisait sa Mini de piste entièrement en alu. Tout sauf le plancher et les berceaux. C'était super beau. Bon le mec est restaurateur pro des Aston Tartine, il sais y faire. Mais ça s'apprend, n'est-ce pas ? Alors pourquoi pas une Mustang en alu ? Pas cap ? :P
Bonjour à tous, il est temps de faire une petite MAJ de ce topic.
J'ai donc attaqué l'autre côté de la voiture, cette fois ci sans trop de scrupule j'ai tout disqué ;
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Petite surprise, heureusement pas de cadavre dedans ;D
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Le bout du longeron était beaucoup trop abimé, donc j'ai mis un patch ;
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Remplacement du côté abimé aussi ;
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Puis mise en place du longeron du plancher ainsi que la pièce arrondi au niveau de la torque box ;
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Mise en place de la grosse traverse sur le côté ;
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Puis mise en place de la torque box ;
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Ensuite petit dilemme, est ce que j'achetais le plancher à 100e et n'utiliser que la moitié ou refaire moi même le plancher avec une tôle. Je me suis donc lancé dans la 2ème solution ;
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Et pour finir, j'ai une couche de protection anti rouille ;
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Bon, je sais, c'est pas du travail de pro :-\ mais j'essaye et j'apprends, en espérant que la suite avance un peu plus vite. ;D
Là je finalise 2/3 trucs et ensuite je fais un chassis pour l'arrière et je vais changer les deux longerons arrières.
Dans l'ordre je vais donc faire ;
- les 2 longerons arrières
- les deux tôles de coffre qui vont sur les longerons
- ensuite le plancher
- la tôle de renfort
- les passages de roues
- les ailes arrières
et après on verra le compartiment moteur bien1
Ben moi, je trouve que t'as fait un super taf bien1 bien1
C'est propre et soigné ! ap:lo
Finalement, nos voitures étaient dans le même état... mais moi j'ai fait faire le boulot par un pro. Ça m'a couté une blinde et je me serais satisfait de ton travail ! Mais je n'ai pas tes compétences sbhy
Achetes-toi un bead roller ebay. C'est pas ouf mais ça suffit pour de la tole 1.2mm.
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Là ce que t'as fait c'est pas terrible parce qu'au marteau on maitrise mal l'expansion de la tôle autour qui se déforme. Et ta tôle est morte, tu l'as complètement transformé. Même pour la dégraisser ca va être difficile. Si elle rouille elle va d'abord percer aux endroit fins.
Avec un bead roller c'est beaucoup beaucoup plus simple et previsible.
Aussi ne fais pas de bandes aussi étroites (comme ta partie en virgule), découpe plus large. Une bande pas large va chauffer plus vite et percer à la soudure, et elle va se deformer davantage. Il faut que le metal autour de la soudure puisse encaisser le coup de chaud qu'on amène. Ou alors il faut un TIG. Mais souder la tôle au TIG ...
Sinon bravo pour le courage que la plupart des gens n'ont pas. Travailler soi-même la tôle est très gratifiant et pas si compliqué si on comprend comment et pourquoi la tôle se déforme.
Je vais regardé ça, merci Geloche bien1
Citation de: Jeff/38 le 05 Novembre 2023 à 12:13:41Mais je n'ai pas tes compétences sbhy
BA j'en ai pas non1 , j'apprends sur le tas avec mes erreurs ;D
J'ai ça
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Il faut que ce soit fixer sur un suppport très solide parce qu'on force beaucoup.
Et achète aussi un shrinker/strecher
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C'est bien pour courber la tole. Ca sert notamment pour faire un plan courbé, ensuite une fois soudé on coupe l'arête qui a servi à courber. Bref, regarde des vidéos 😀 .
Tout ca ne coute pas cher.
Aussi une plieuse c'est utile. Une grosse c'est cher et elle n'est jamais assez grande. Une 50cm c'est donné mais faut bricoler pour plier des feuilles de 70cm de long.
Bref un équipement de base est nécessaire mais c'est assez jouissif car le résultat est immédiat et on n'a plus peur de la rouille ou de la tole froissée. C'est la peinture qui reste penible et chère.
Citation de: Guyllaume le 05 Novembre 2023 à 12:51:53Je vais regardé ça, merci Geloche bien1
Citation de: Jeff/38 le 05 Novembre 2023 à 12:13:41Mais je n'ai pas tes compétences sbhy
BA j'en ai pas non1 , j'apprends sur le tas avec mes erreurs ;D
Bah en tout cas, tu es super soigneux. On voit souvent pire par des gens qui se disent spécialistes !
Merci Geloche bien1 je vais me renseigner, je vais certainement acheter tout ça car j'aurai d'autres pièces à refaire.
Citation de: Jeff/38 le 05 Novembre 2023 à 14:06:02Bah en tout cas, tu es super soigneux. On voit souvent pire par des gens qui se disent spécialistes !
Merci Jeff ! ça fait plaisir bien1
Citation de: Jeff/38 le 05 Novembre 2023 à 14:06:02Citation de: Guyllaume le 05 Novembre 2023 à 12:51:53Je vais regardé ça, merci Geloche bien1
Citation de: Jeff/38 le 05 Novembre 2023 à 12:13:41Mais je n'ai pas tes compétences sbhy
BA j'en ai pas non1 , j'apprends sur le tas avec mes erreurs ;D
Bah en tout cas, tu es super soigneux. On voit souvent pire par des gens qui se disent spécialistes !
je trouve aussi
après la partie "tapée" n'est effectivement pas du meilleur effet et tu risques d'avoir de la rouille assez rapidement comme l'a expliqué geloche
sinon le reste c'est plutôt bien pour quelqu'un qui fait ça par envie bien1
Ok donc le mieux c'est que je vire le plancher passager ? Et que je le reforme avec les mêmes outils que Geloche ?
Si c'est ça je le reprendrai à la fin, j'ai besoin d'avancer pour avoir le sentiment que ça avance quand même ^^
Citation de: Guyllaume le 06 Novembre 2023 à 00:13:46Ok donc le mieux c'est que je vire le plancher passager ? Et que je le reforme avec les mêmes outils que Geloche ?
Si c'est ça je le reprendrai à la fin, j'ai besoin d'avancer pour avoir le sentiment que ça avance quand même ^^
Non non ne refais pas (si tu l'as déjà soudé). Au pire, par rapport à la peinture et la rouille, tu decoupes juste ce rectangle et tu refais un plat à la place. Sur un plat les stries sont surtout pour eviter les vibrations de la tôle. Le plancher n'est pas large et il est plié, c'est déjà assez rigide. Si tu soudes un rectangle ca fait aussi un renfort: rupture du milieu (comme n'importe quel trou) et deformation de la matière à cause de la soudure. Mais en effet c'est pas urgent, ca ne va pas s'écrouler. Surtout avant de découper le rectangle fini la tôle autour, sinon en decoupant et soudant cette tôle va se tordre puisque rien ne la tient de tous les côtés.
Si tu ne l'as pas soudé alors oui refais-la. Pas besoin de renforts et ne fais pas la virgule.
En fait en regardant tes photos je ne comprends pas tout: ou sont quelles tôles. T'avais déjà cette partie du plancher, pourquoi refaire la même petite pièce ?
Et ne laisses pas la dentelle, elle va s'écrouler à la soudure.
sinon la pièce existe déjà, et tu peux ressouder juste le "patch" avec cette forme
@Guyllaume Le principal c'est que ça avance bien1 bien1
Citation de: geloche le 06 Novembre 2023 à 01:01:27Si tu ne l'as pas soudé alors oui refais-la. Pas besoin de renforts et ne fais pas la virgule.
En fait en regardant tes photos je ne comprends pas tout: ou sont quelles tôles. T'avais déjà cette partie du plancher, pourquoi refaire la même petite pièce ?
Et ne laisses pas la dentelle, elle va s'écrouler à la soudure.
Je l'ai déjà soudée. En fait c'est le bas passager du pare feu, il vient recouvrir la torque box. Celle d'origine était un peu trop rouillée, j'ai préféré la virer.
Citation de: toine10 le 06 Novembre 2023 à 11:31:27sinon la pièce existe déjà, et tu peux ressouder juste le "patch" avec cette forme
Oui mais dans l'idée ça m'embêtait d'acheter la pièce 100€, et d'en utiliser que la moitié, voilà pourquoi j'ai essayé de la refaire car pour 60€ j'avais une plaque de 2*1m, 1mm d'épaisseur.
Je vais y réfléchir, je vais voir pour commander les outils que Geloche m'a conseillé, je vais faire des tests et je vais faire les longerons arrières. De toute façon la question se reposera quand je voudrais placer le plancher, vu qu'il vient par dessus.
Et puis là j'ai besoin d'avancer et de passer à une autre étape sinon j'ai l'impression de stagner. ;)
au cas ou : https://www.custommustangs.com.au/1964-1968-mustang-front-floor-extensions-22-wx18-l
Je viens de comprendre. Sur cette photo je pensais que t'avais déjà un plancher. Mais en fait c'est la torque box.
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Je trouve ce système débile. Je comprends que ford avait déjà les machines donc ils avaient rajouté la box. Mais pourquoi aujourd'hui on vend toujours la même torque box alors qu'on pourrait modifier ce design. C'est un piège à déchets et à l'humidité. Impossible à peindre correctement. Il ne devrait y avoir qu'un plancher, pas deux couches.
J'avais fait mes torques boxes autrement: une tôle verticale et une bare de 60x30x2 entre le frame et le rocker. C'est ouvert par en dessous.
Donc là t'es coincé : si tu decoupes le rectangle et tu soudes un patch tu vas laisser de la tôle nue derrière, ca va pourrir. Je pense qu'il vaut mieux ne plus rien toucher.
Oui, ou alors je vire ce que j'ai fait et je remplace par une tôle de repro que j'achète ou alors je tente de la refaire avec les outils que tu as listé.
J'ai commencé à regarder quelques vidéos et c'est vrai que c'est beaucoup plus propre et pas difficile.
Franchement les planchers c'est fastoche à faire soi-même.
Le mien côté passager. Chez moi les rockers sont en parfait état. Donc j'avais gardé le rebord plié des planchers sur 10mm et avait posé mon plancher dessus, sans souder par en dessous. Sur les côtés j'ai percé par endroits l'ancien rebord pour souder le nouveau plancher au rocker à travers les trous.
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Est ce que quelqu'un pourrait me faire des photos de la jonction du plancher/passage de roue/ bas de caisse intérieur?
Je n'ai que de la rouille et j'ai dû mal à voir comment c'était à l'origine sur les cab de 65.
Merci par avance.
@machbill, si jamais tu passes par là ^^
je suppose que tu veux voir ça ...
Donc moi aussi c'est en mauvais état, l'essentiel c'est que l'intérieur des rockers panels ne soient pas rouillés.
J'ai aussi du mal à comprendre que ce soit que la petite tole fine du passage de roue qui vienne boucher les 2 rockers (outer et inner). A mon avis la reproduction "passage de roue" n'est pas bonne, je vais sans doute enlever la verrue mal faite et appliquer un patch pour boucher ça correctement (il y a un trou d'écoulement de flotte sous le bas de caisse extérieur).
Merci Machbill, j'étais avec mon tel et les photos étaient trop grosse je ne pouvais pas les ajouter.
Chez moi j'ai bien le passage d'aile qui ferme les deux rockers. Par contre là où je ne comprends pas c'est le plancher sur la fixation des lames ressort et entre le rocker. Je n'arrive pas à comprendre si c'est vide ou pas. (je ne sais pas si c'est compréhensible)
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C'est currieux comment c'est rouillé chez vous. Sur mon coupé 65 toute cette tôle épaisse était zinguée et apprêtée couleur rouille, c'est des fois cabossé mais pas rouillé. Je ne sais plus de quelle usine elle sortait.
Citation de: geloche le 10 Novembre 2023 à 22:42:56C'est currieux comment c'est rouillé chez vous. Sur mon coupé 65 toute cette tôle épaisse était zinguée et apprêtée couleur rouille, c'est des fois cabossé mais pas rouillé. Je ne sais plus de quelle usine elle sortait.
la mienne a vécu en colombie britannique, j'aurai préféré le nouveau mexique, mais bon sans rouille, je l'aurai payé plus cher :(
je te mets d'autres photos, tu trouveras peut être l'explication...
Citation de: machbill le 11 Novembre 2023 à 11:52:05Citation de: geloche le 10 Novembre 2023 à 22:42:56C'est currieux comment c'est rouillé chez vous. Sur mon coupé 65 toute cette tôle épaisse était zinguée et apprêtée couleur rouille, c'est des fois cabossé mais pas rouillé. Je ne sais plus de quelle usine elle sortait.
la mienne a vécu en colombie britannique, j'aurai préféré le nouveau mexique, mais bon sans rouille, je l'aurai payé plus cher :(
La mienne vient du New Mexico et toutes les cavités sont remplies de nids de termites 😀 .
petite MAJ du sujet. J'ai suivi les conseils de
@geloche et j'ai investi dans du matériel, notamment le shrinker/stretcher. Je me suis fabriqué un premier outil qui se mettait dans un étau,
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mais pas trop évident à une main. En regardant des vidéos de personnes qui utilisaient l'outil, je me suis dit qu'il fallait que je m'en fasse un qui s'actionne avec le pied.
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Il est encore à perfectionner mais ça fait le job.
J'ai fait quelques essais et l'outil est plutôt sympa ;
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Ouah t'as de la place !!
J'utilise souvent le schrinker pour courber une surface comme tu l'as fait, en laissant l'arête sur la face invisible. L'angle du pli et l'arête ajoutent de la masse qui empêche la tôle de percer à la soudure, si on raccorde une autre tôle au niveau de l'arête. Enfin chais pas si c'est clair.
Une grosse guillotine pour couper jusqu'à 1.2mm c'est bien aussi, ca va vite et c'est silencieux.
Ca coûte pas cher aussi.
j'ai continué aussi la carrosserie, j'avoue que ça commence à être long, je suis un peu trop long je trouve. J'ai donc attaqué l'arrière, l'objectif est de virer le longeron qui est mort.
J'ai renforcé la partie du coffre ;
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un peu mort ;
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et puis j'ai commencé à tout disquer pour tout enlever ;
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il restait le tronçon le plus délicat ;
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voilà en dessous
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on continue
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l'ancien longeron et le nouveau
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ce qu'il y a en dessous du longeron. ça a besoin d'être nettoyé et de reprendre le passage de roue.
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Moi j'aurais d'abord fini un endroit avant d'attaquer un autre. Ca donne des étapes finies (bien pour le morale) et ca évite que la caisse affaiblie se tord dans plusieurs endroits (surtout à la soudure).
C'est peut-être lent mais t'as vu le boulot à faire ?
Citation de: geloche le 03 Mars 2024 à 19:37:45Ouah t'as de la place !!
Ouai mais pas chez moi^^ garage associatif, donc faut partager la place. ;D
Citation de: Guyllaume le 03 Mars 2024 à 19:58:03Citation de: geloche le 03 Mars 2024 à 19:37:45Ouah t'as de la place !!
Ouai mais pas chez moi^^ garage associatif, donc faut partager la place. ;D
Ah mais c'est bien si les gens sont corrects. Aux US il y en a plein.
Petit nettoyage à la brosse métallique, férose et apprêt anti rouille ;
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J'ai récupéré la forme du passage de roue et j'ai utilisé le shrinker stretcher pour former la tole ;
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Au final, j'ai coupé la pièce en deux, plus facile pour souder et bien prendre la forme ;
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Au final, le passage de roue est à peu prêt propre, on voit les trace de soudure mais ça sera caché sous le longeron.
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Petit patch à l'arrière aussi ;
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il va me rester à venir présenter le longeron et ajuster la pièce. Le problème c'est que avec les renforts, la pièce n'est pas facile à venir présenter.
Avoue que c'est plaisant de former les pièces soi-même, au lieu de la acheter.
Yes c'est marrant, j'ai pas encore testé la rouleuse. Mais je t'avoue que pour les pièces où je dois tout changer je l'achèterai directement.
J'avoue que tes longerons étaient particulièrement pourris , c'est un peu le soucis avec les convertibles sbhy sbhy
Par contre je trouve que tu avances bien bien1
Citation de: olive82 le 03 Mars 2024 à 21:46:19J'avoue que tes longerons étaient particulièrement pourris , c'est un peu le soucis avec les convertible sbhy sbhy
Par contre je trouve que tu avance bien bien1
Après là j'ai tout disqué pour le sortir, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du longeron c'était piqué.
bien1
Bon courage pour la suite
GT66 FRENCH
t'es dans le dur, je suis passé par là mais pour un demi longeron seulement, c'est du boulot effectivement, bon courage
Citation de: Guyllaume le 03 Mars 2024 à 19:58:03Ouai mais pas chez moi^^ garage associatif, donc faut partager la place. ;D
Tu as un pro qui est présent dans le garage ou ce ne sont que des particuliers ?
Si non beau boulot bien1 bien1 bien1
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 04 Mars 2024 à 20:06:43Tu as un pro qui est présent dans le garage ou ce ne sont que des particuliers ?
Si non beau boulot bien1 bien1 bien1
Pascal
Non, que des passionnés. Il y a un ancien qui a été carrossier quelques années mais je l'ai vu très peu de fois.
Je crois qu'il y a aussi un ancien mécano mais il vient tout juste de rentrer dans l'assos.
On est nombreux dedans, mais on doit être 4-5 à avoir un gros chantier, le miens étant le plus gros...
Si besoin pour un coup de main sur la mécanique il y a toujours moyen de trouver mais là, carrosserie je suis vraiment tout seul.
La méca ce n'est pas difficile, ce n'est qu'une question d'outils. Tant que tu ne modifies pas les pièces (par exemple modif de la suspension, ou renforcement des roulements dans une BV) il suffit de suivre les cahiers d'atelier ou regarder des vidéos. Le choix des pièces peut-être un pb quand il y a beaucoup de choix, mais pour ça il faut un connaisseur du modèle, pour aller plus vite.
La carrosserie c'est effectivement différent, je trouve que l'expérience compte beaucoup plus. A cause de la dépendance par rapport à la peinture, et parce qu'une caisse autoporteuse c'est globalement une seule pièce, chaque grosse intervention peut impacter le reste de la caisse. Même si on remplace par des morceaux achetés. Et l'effet des erreurs ne se voit pas tout de suite.
Oui c'est bien ça mon problème, je n'ai pas d'expérience et personne pour me guider à part le forum, mais bon j'essaye de faire ce que je peux et le faire bien, quitte à être lent, en espérant qu'à la fin ça ne soit pas trop mal :v:
Mais bon, vivement la partie mécanique quand même smk smk
Je trouve que tu te débrouilles plutôt bien mais comme beaucoup d'ente nous, non pro, ça prend beaucoup de temps et ce n'est pas forcément bon du premier coup.
De plus, avoir le bon mastos, ça compte.
Pascal
Petite news sur les travaux.
Donc j'ai tout nettoyé pour présenter le longeron.
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Le longeron tombait très bien partout sauf au niveau du passage de roue que j'avais refait. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu et au final j'ai fini par faire un petit cordon de soudure. ça tiendra et puis ça sera caché par un joint après.
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En suivant vos conseils sur les autres restaurations, j'ai remis le réservoir pour m'assurer que la tole du coffre tombait bien et que les trous correspondaient ;
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Le rendu final, soudé et meulé ;
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J'ai commencé à enlever l'autre côté, qui n'était pas plus joli. J'ai enlevé le plus gros à la disqueuse, prochaine étape, dépointer les bouts qui restent pour tout enlever, nettoyer et refaire le bout de tole rouillée du passage de roue.
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bien1 bien1 bien1
Il y a quand même plus de boulot sur les convertibles sbhy sbhy
Citation de: olive82 le 31 Mars 2024 à 13:28:29bien1 bien1 bien1
Il y a quand même plus de boulot sur les convertibles sbhy sbhy
Je pense surtout que ça dépend de l'état de départ, parce qu'au final sur la voiture, toute la partie haute est saine. Autour de la capote et autour des cheminées c'est nickel. J'ouvrirai quand même les cheminées pour bien vérifier et protéger.
Avant d'ouvrir tu passes avec un endoscope c'est plus simple bien1
Citation de: olive82 le 31 Mars 2024 à 19:17:21Avant d'ouvrir tu passes avec un endoscope c'est plus simple bien1
Je vais y réfléchir. Je voulais bien protéger quand même dedans. J'y suis pas encore de toute façon.
On arrive à passer la main par en dessous , moi j'ai réussi à traiter avec un pinceau et un miroir bien1
Bien sûr faut être un peu souple smk smk
Oui, tu vérifies avant avec un endoscope, si c'est propre, inutile d'enlever la grille. Tu as déjà assez de travail.
Tu as plusieurs méthodes pour traiter sans dépose de la grille, le contorsionniste (Olivier LOL LOL LOL ), de petites pipettes avec un tuyau courbé avec laquelle tu peux mettre un produit de protection.
Pascal
C'est quand même assez facile d'accès quand il n'y a pas les sièges , faut juste se mettre sur le dos comme une tortue LOL LOL
Citation de: Pascal-lrq le 01 Avril 2024 à 20:31:19Oui, tu vérifies avant avec un endoscope, si c'est propre, inutile d'enlever la grille. Tu as déjà assez de travail.
Justement, je me suis dit que je n'étais plus à ça près. On verra bien quand je serai à cette étape.
Citation de: Guyllaume le 01 Avril 2024 à 23:17:30Citation de: Pascal-lrq le 01 Avril 2024 à 20:31:19Oui, tu vérifies avant avec un endoscope, si c'est propre, inutile d'enlever la grille. Tu as déjà assez de travail.
Justement, je me suis dit que je n'étais plus à ça près. On verra bien quand je serai à cette étape.
Si vous avez faitdes photos avec l'endoscope je veux bien voir.
J'ai essayé en passant par la grille mais ce n'était vraiment pas clair... du coup, est-ce que j'ai procédé comme il faut ?
Faut passer par l'intérieur c'est bien plus simple bien1
Je pense aussi que c'est plus simple de l'intérieur.
Tu passes l'endoscope par les bouches d'aération et tu laisses pendre la caméra et tu fais le tour. Tu auras une vue du dessus et ce sera certainement plus visible qu'à plat sur la tôle.
Pascal
Quand je suis dans la grille, je ne peux pas faire tourner et rentrer l'objectif dans le puits...
Je tenterai par dessous à l'interieur...
Petite question, il sert à quoi ce tube ?
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Sinon, besoin de votre avis, la pièce arrière, elle est abimée, je pense qu'ils ont essayé de la redresser mais le rebord sous le bouchon à essence n'est pas bien remis et la surface est pleine de marque. Je me dis qu'il est sans doute plus rapide de la dépointer et de la changer. Vous en pensez quoi ?
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Pour passer l'endoscope dans les cheminées tu peux passer par les trous du lave glace côté compartiment moteur bien1 tu vois plus facilement ce que tu vois :v:
Ce tuyau c'est la mise à l'air libre du pont arrière bien1
Si tu dois changer ta face arrière il faut prendre celle là chez silverperformance sinon l'autre ne cadre pas (scott drake)
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19651966-coupe-cabriolet-fastback-element-tole-face-arriere-tail-lamp-panel-musclecar-3643d-c6zz6540324at-p-159823.html
Citation de: Guyllaume le 02 Avril 2024 à 22:29:19Sinon, besoin de votre avis, la pièce arrière, elle est abimée, je pense qu'ils ont essayé de la redresser mais le rebord sous le bouchon à essence n'est pas bien remis et la surface est pleine de marque. Je me dis qu'il est sans doute plus rapide de la dépointer et de la changer. Vous en pensez quoi ?
La repro, c'est un peu la loterie, Olivier a une expérience, mais ce n'est pas du plug and play.
Après, c'est difficile de donner un avis à distance.
Pascal
Pour info moi je la sauve , je préfère garder les pièces d'origine bien1
Au niveau de la flèche jaune, il y a le rebord qui est orienté perpendiculairement avec le sol quant à gauche, flèche verte, il y a un certain angle. Je pense que c'est à cause du support derrière que ça n'a pas été bien remis.
En ce qui concerne la pièce chez SP, à chaque fois, scott drake ou musclecar ont les mêmes codifications de pièce (ici; 3643D C6ZZ-6540324-AT", c'est par rapport à une référence ford ?
ça fait un peu long 6 à 12 mois... ;D
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Citation de: olive82 le 02 Avril 2024 à 23:55:08Ce tuyau c'est la mise à l'air libre du pont arrière bien1
Si tu dois changer ta face arrière il faut prendre celle là chez silverperformance sinon l'autre ne cadre pas (scott drake)
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19651966-coupe-cabriolet-fastback-element-tole-face-arriere-tail-lamp-panel-musclecar-3643d-c6zz6540324at-p-159823.html
J'ai jamais vu ça moi ...
Jeff , sur le pont arrière, au niveau de la fixation du flexible de freins AR il y a la durite de mise à l'air libre du pont, elle remonte dans le longeron arrière gauche
Citation de: olive82 le 03 Avril 2024 à 10:02:38Jeff , sur le pont arrière, au niveau de la fixation du flexible de freins AR il y a la durite de mise à l'air libre du pont, elle remonte dans le longeron arrière gauche
Merci je vais regarder ça...
Je n'ai pas pris de photo de l'avancée et ce week-end je suis au futuroscope pour les 60 ans.
Quelqu'un y sera ?
Il y a ce sujet (https://www.mustangv8.com/fr/actualite-mustang/60-ans-de-la-mustang-en-2024/msg1490345/?topicseen#new)... je sais pas si tu le suis.
Oui oui je le suis bien1 ,mais je me demandais si des profils que j'ai l'habitude de voir et lire sur nos restaurations seraient sur Poitiers histoire de rencontrer en vrai les gens.
Citation de: Guyllaume le 19 Avril 2024 à 22:30:39Oui oui je le suis bien1 ,mais je me demandais si des profils que j'ai l'habitude de voir et lire sur nos restaurations seraient sur Poitiers histoire de rencontrer en vrai les gens.
C'est vrai qu'il semble y avoir surtout des propriétaires de gen V et VI...
Mais j'avoue que même si la mienne était terminée, je ne pense pas que je me lancerais dans un périple si long...