Oui je m en doute
Pour ça j ai prévu de les couper au dessus de 40 mph

Je ne comprends pas pourquoi vous faites tourner vos ventilos quand la tempé n'est pas élevée. Il ne devrait juste pas s'allumer en roulant si la tempé reste dans les limites normales. Je ne comprends pas.

Ou alors c'est à cause de la clim ?

Citation de: geloche le 20 Septembre 2023 à 09:43:16Je ne comprends pas pourquoi vous faites tourner vos ventilos quand la tempé n'est pas élevée. Il ne devrait juste pas s'allumer en roulant si la tempé reste dans les limites normales. Je ne comprends pas.

Ou alors c'est à cause de la clim ?

c'est à cause de la clim, c'est pour optimiser l'échange c'est tout

après ils tournent uniquement si la sonde à une température  de flotte qui arrive au point de chauffe, à froid ou à température de fonctionnement, pas besoin, donc ils se régulent tout seuls là (et si ça chauffe, ils montent en vitesse de rotation suivant la température perçue, d'où le re bouton warm/hot à tourner pour ajuster entre la température réelle et la valeur que donne la sonde pour la température perçue par la sonde)

à température froide, ou démarrage, ou tant que l'eau est sous la valeur de mise en route, les ventilos tournent pas hein ! faut bien 2 mins pour que les ventilos "commencent" à bouger, et encore, je pense que s'il fait froid dehors, ça va pas bouger vite non plus

je me souviens que sur le banc cet hiver, les ventilos se déclenchaient pas avant 5 min, et qu'ils se mettaient à tourner , doucement puis accéléré, puis ralenti, coupé et ça reprenait le cycle ... donc j'avais pris un peu peur en me disant que ça marche pas mais en fait non, ça régule très bien

et surtout il faut attendre que la flotte soit déjà assez chaude pour ouvrir le calorstat (et là tu le sent très bien à la durite supérieure quand d'un coup ça arrive ! c'est bien bien chaud !)

Pour la clim il faut installer un pressostat à 2 voies (trinaire) qui régule le ventilo. C'est bien mieux que de laisser le compresseur taper sans arrêt dans la pression max du pressostat 1 voie (binaire).

trinaire ou binaire, même combat ... tu vas juste faire 2 fils en plus pour mettre à la masse un relais pour le ventilo ... et le compresseur tapera toujours au fond avant de s'arrêter vu qu'ils ont tous les deux (bi et tri) la même pression d'arrêt :

Low is off @ 28psig - and on @ 29psig
High is off @ 454psig - and on @ 369psig
Fan is on @ 227psig - and off @ 185psig

le tri fera "juste" démarrer le ventilo quand la pression est entre dépasse les 227 psig et le coupe en dessous de 185 ...

si les ventilos permettent de bien toujours refroidir, et s'allument au fonctionnement de la compression, alors bon, ça s'arrêtera qu'en fonction de la pression max du switch

Ça devient bon tout ça

     c'est clair

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Moi aussi me suis aussi fait plaisir aujourd'hui, quelques sorties de rond point en vrille tellement elle est coupleuse dès 2000 rpm
Faut vraiment un pied droit délicat ou que je monte des semi slick gomme tendre 

J'ai fait le rasso de l'Isle Adam avec un pote 

Citation de: toine10 le 21 Septembre 2023 à 22:59:12trinaire ou binaire, même combat ... tu vas juste faire 2 fils en plus pour mettre à la masse un relais pour le ventilo ... et le compresseur tapera toujours au fond avant de s'arrêter vu qu'ils ont tous les deux (bi et tri) la même pression d'arrêt :

Low is off @ 28psig - and on @ 29psig
High is off @ 454psig - and on @ 369psig
Fan is on @ 227psig - and off @ 185psig

le tri fera "juste" démarrer le ventilo quand la pression est entre dépasse les 227 psig et le coupe en dessous de 185 ...

si les ventilos permettent de bien toujours refroidir, et s'allument au fonctionnement de la compression, alors bon, ça s'arrêtera qu'en fonction de la pression max du switch

A se demander pourquoi toute l'industrie automobile est passée aux tri-states dans les années 90. Tous des idiots.

Citation de: geloche le 23 Octobre 2023 à 09:02:03

Citation de: toine10 le 21 Septembre 2023 à 22:59:12trinaire ou binaire, même combat ... tu vas juste faire 2 fils en plus pour mettre à la masse un relais pour le ventilo ... et le compresseur tapera toujours au fond avant de s'arrêter vu qu'ils ont tous les deux (bi et tri) la même pression d'arrêt :

Low is off @ 28psig - and on @ 29psig
High is off @ 454psig - and on @ 369psig
Fan is on @ 227psig - and off @ 185psig

le tri fera "juste" démarrer le ventilo quand la pression est entre dépasse les 227 psig et le coupe en dessous de 185 ...

si les ventilos permettent de bien toujours refroidir, et s'allument au fonctionnement de la compression, alors bon, ça s'arrêtera qu'en fonction de la pression max du switch

A se demander pourquoi toute l'industrie automobile est passée aux tri-states dans les années 90. Tous des idiots.

c'est vrai que c'est plus "précis" et ça économise le compresseur mais là c'est une voiture plaisir, et rien ne dit que dans 50.000 km je serais encore de ce monde avec du e5 e10 ou e85 à la pompe ...

si je me colle 5000 km par an ça sera déjà bien

en tout cas, niveau châssis, moteur et frein, je suis super heureux ! peut être pour le moteur il manque des cv pour être super super heureux ^^ mais ça sera les prochaines culasses, je suis pas pressé

quelques tests, quelques km à faire pour "pérenniser" le truc et fantastique ^^

ah oui, update aussi du schéma de câblage

j'ai mis la clim en direct, comme ça devrait être et ne plus la faire passer par le relais

idem pour le +12V permanent du boitier autocoolguy

et miracle, j'ai plus le bruit de buzzer  ! (ou alors très très très peu !)

je me doutais un peu que le fusible qui pète et le relais qui chauffe c'était pas glop et je comptais m'y coller et j'ai bien fait ! trop d'ampérage avec la clim à fond, le compresseur qui se met en route et les ventilos en route

du coup, 20A par ventilo, large même pleine charge
25 pour la clim et 25 pour le compresseur : nickel
20a pour phare et 20a pour les codes : imppec
10a pour le boitier autocoolguy (2a suffit mais bon, j'avais pas)
et 10a pour le starter auto

rien ne crame après 45min / 1h de route et tout à fond, les fils sont froids

content je suis et rassuré également !

pour le +12v après contact, j'utilise un relais 30A qui fait passer la commande autocoolguy ET le starter (donc les 2 limités par le 10A) et pas de soucis, enfin surtout moins ! je m'attendais à ce que le starter bouffe plus que 2A mais même pas ! un peu à froid et ensuite stabilisé)

tout faire passer par le même relais, honnêtement, en y repensant, j'ai abusé ...    

allez on y pense plus et à celui qui lira ça en voulant faire de même : faut vraiment penser à séparer chaque faisceau car si ça pète, c'est que y a une raison (j'ai eu de la chance jusqu'ici parce que j'en mets un peu partout ... mais le coup du relais ...  )

me sermonnez pas hein ! j'ai assez honte de l'avouer mais faut que ça serve à d'autres

pour le coup, maintenant que le boitier autocoolguys est en permanent sur le bon fil, j'ai 1min de ventilo pour refroidir après arrêt complet du moteur ... et ça aide pas mal (ils tournent à fond 1 min et ça se coupe tout seul)

Tous tes relais sont centralisés dans le boitier à gauche du solenoid ?

oui sur une plaque à part pour les relais au niveau du bas du support de bac à batterie d'origine qui est supprimé

au final je fabriquerai un couvercle pour tout recouvrir les relais en bas et laisser des fente gainées pour le passage des câbles (un truc simple genre 2 pattes prises dans une fente et une vis centrale pour fermer le couvercle)

Moi qui ai encore plus d'ampères que toi avec ma sono , j'ai mis direct le contact sur un relais pro pour fonctionnement permanent 200 ampères, il allume tout le 12 V "contact"
Ca n'empèche pas les relais individuels après pour épargner les contacteurs : phares , klaxon etc ....
Le 12V batterie quand il est utilisé j'ai mis des relais séparés aussi.
Et les fusibles bien sur.

J'ai un solénoïde façon sapin de Noël tellement il y a des fils additionnels branchés sur la borne du +  permanent : les h4, klaxons, fogs, et autres... ça ne ressemble à rien.

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Je m'oriente donc vers un boitier discret, sous le bac à batterie, pour regrouper les relais et fuses additionnels et ne relier ensuite que par un fil général vers le solénoid, avec un maxifuse en plus tant qu'à faire.

Sous la batterie c'est pas pratique le jour ou il faut trouver le problème. Surtout qu'en général ça arrive la nuit sous la pluie.
Et je trouve que vous êtes plusieurs à être très optimistes sur la capacité de vos faisceaux à tenir 200A. 200A c'est ENORME, vos fils vont cramer avant le fusible. Sauf bien sûr pour le démarreur (mais 200A ne suffisent pas).

Mais j'ai pas "200 A de conso" , j'ai mis un relais général conçu pour tenir 200 A en continu, c'est pas pareil.
Des pointes à 80 A faudrait déja que le fasse exprès : sono à fond + phares + ventilos à fond (rien que là 40 A) + pompe + clim + DAE en fonction etc ... là j'arrive peut être autour de 900 - 1000 W

T'avais pas dit que t'avais un fuse de 150-200A ?
J'avais déjà vu d'autres post avec des megafuses.

halftracks a parlé d'un maxifuse, j'ai confondu avec megafuse, sorry.

Bon après je pense qu'un relais de 200A qui coupe tout c'est optimiste: le jour ou il est en rade plus rien ne marche. Il vaut mieux alimenter les relais proches de la batterie directement de la batterie, et les commander par un relais central ou le neiman. Comme ca on a partout les memes relais et on peut toujours en enlever un pas critique pour en remplacer un autre plus critique.
En plus alimenter tout par un seul relais bien chargé c'est propager partout (à travers le contact du relais) le bruit du consommateur le plus bruyant. Notamment pour la sono c'est pas terrible. On ne le fait jamais pour l'électronique par exemple (genre boitier moteur).
Même mettre un seul fuse pour toute la voiture c'est une source de bruit (de couplage). Il faut mettre au moins un fuse par type de consommateur: sono, éclairage, électronique, démarreur. Et, une fois de plus, ça sépare les pannes.

Sur le relais principal qui tombe en rade , je te rejoins ... J'ai pris de la qualité mais bon ... à part démarrer à partir du Solenoid pour dépanner et mettre l'allumeur au + en fil volant , là je suis en rade 

La Sono est + Bat direct avec un gros fil dédié , j'en avais marre de devoir laisser le contact pour écouter de la musique

Pour expliquer comment est propager le bruit.
On met un gros et plein de petits consommateurs sur le même fil. Pire, on les laissent passer par le même relais ou par le même fusible. Un fusible, par définition, c'est une résistance. Le contact du relais a une résistance plus élevée que celle d'un fil.
Quand le gros consommateur consomme ça veut dire qu'il fait passer un gros courant par le fil (fuse/relais) commun. Le courant provoque une chute de tension U = RxI sur le fil (tout conducteur a une résistance). Ca veut dire qu'a la sortie du fil commun on a 14v - U. Le U n'est pas constant, il change en suivant la conso du gros consommateur. Du coup tous les petits consommateurs voient la même chute de tension (donc le même bruit) sur leur (même) fil.
Donc il faut séparer les gros et les petits consommateurs s'ils sont sensibles au bruit (l'électronique).