C'est le plus chiant finalement car joint et visserie tout est calé. Non il n'a pas tourné.

Salut Sébastien,

Sage décision que de modifier tes culasses stock suite à ton changement d'AAC. Si ça "lève" plus, il faut évidemment y mettre des studs vissés (et changer les ressorts). Je rejoins d'ailleurs les commentaires de certains et trouve étonnant que ton préparateur ne t'ait pas "obligé" à le faire d'emblée. Pour les studs, en effet, le trou communique avec les conduits de liquide de refroidissement qui passent dessous, dans la culasse. Donc l'étanchéité au pied de chaque stud est importante, et il faut les serrer au bon couple (45 ft.lbs sur des culasses alu et 55 ft.lbs sur des culasses en fonte, d'après le site ARP) avec un produit type "sealer" haute température qui va bien (cf photo). Je m'étais fait avoir et j'avais passé quelques heures à trouver pourquoi j'avais du coolant qui passait sous mes caches-culbus...

Pour ce qui est de déculasser et reculasser ensuite, faut pas non plus t'en faire une montagne. Déculasser se fait en une paire d'heures, et remonter l'ensemble prend une bonne demi journée en serrant bien tout ça dans les règles de l'art et au couple prescrit (culasses et pipe). Perso, si la boulonnerie est neuve, de bonne qualité (ARP), que le moteur n'a jamais tourné, et que tu ne vas pas utiliser le moulin pour faire du 400m départ arreté en compétition, je la réutiliserais. En revanche, je remplacerais tous les joints, car pour moi, c'est du "consommable".

Tu confirmes que ton AAC n'est pas conçu pour des poussoirs à rouleaux?

G

Ah merci Guillaume, t'es un chef j'ai poussé tout ça au garage j'y monte début Janvier.

On déculasse, la visserie c'est de l'ARP je vais pas la changer c'est bon. Les joints à voir également car il sont juste compressés et entièrement neuf. Le bloc est juste remonté de 2 semaines ... tout est neuf.

Je confirme, l'AAC n'est pas conçu pour des roller rocker à rouleaux.

La visserie ARP peut être récupérée et réutilisée 3 fois (pour certaines 2 fois). De toute façon le bloc n'a pas démarré, les pièces n'ont pas monté en température et ne se sont pas étirées pour s'ajuster. Donc no souci pour la visserie.

Joint de culasse commandé + joint de collecteur d'admission et pâte. Les culasses tombent dans l'aprèm. Elles devraient revenir avec les stud début janvier avec les pièces en commande pour la ligne et la suspension.

Si je les prends en 7/16-14 in ça va ? L'idée c'est que ceux-ci passent avec les roller rockers vissés d'origine.

Entre le sapin et les boulons on s'en sort, c'est cool  Bon préparatifs du nouvel an à tous, et courage pour ceux qui bossent et qui n'ont pas de vac's (comme moi  )

As-tu déjà choisi et acheté tes basculeurs à rouleaux?

Il existe différents "rapports" de bascule, qui permettent de jouer sur la levée des soupapes. De mémoire, le rapport 1.6 conserve la levée de l'AAC. Des rapports de 1.5 ou 1.7 vont diminuer ou augmenter la levée.

Pour la longueur des studs, le mieux, c'est de mesurer directement avec les basculeurs que tu as choisis. Trop court: on ne peut pas les serrer correctement. Trop long: ça ne passe plus sous les cache-culbus. D'ailleurs, pour ces derniers, il faut généralement les changer pour des "tall", qui donnent plus de place. En effet, les basculeurs à rouleaux sont plus volumineux que les originaux.

Scorpion est une bonne marque de chez Summit, qui a une très bonne réputation rapport qualité/prix. J'ai pris cela pour mon moteur et j'en suis super content!

Oui Guillaume, vu mais là je vais faire le Max pour garder mes roller rockers stock car sinon étant donné qu'ils sont plus volumineux je dois changer les caches culbuteurs également .... 
Oui certains sont réglables mais j'ai du mal à voir la réelle nécessité encore.

C'est dans un coin de tête si le format 7/16-14 in des studs ne permet pas de remettre les roller rocker d'origine. Je ne l'oubli pas au besoin.

Seb,

Si tes "rockers" (basculeurs) sont d'origine ("stock"), ils ne sont pas "roller" (à rouleaux). Ça n'existait pas. Le contact se faisait par simple frottement entre le basculeur et la queue de soupape. Idem en bas, le contact entre les cames et les poussoirs ("lifters") se faisait par simple frottement mécanique ("flat tappet").

L'avantage des rouleaux, c'est moins de frottements, donc meilleures perfos du train de soupapes (moulin plus vif sur la prise de tours) et surtout, moins d'usure.

Oui c'est simple tu mets des studs 7/16 et des basculeurs à rouleaux prévus pour le 7/16..En 1.6.
Pour la longueur des studs par contre faut vérifier ce point, je n'ai pas en tête...

Tu peux aussi mettre ca tout simplement...

Guillaume, merci pour ces infos précises, je comprends mieux... Sur ce point je faisais un très mauvais amalgame.

Bon donc en gros avec vos retours, Thor et Shovel, je ne peux pas remonter mes basculeurs stock ? Pourtant j'aimerai bien.

Tu peux tout à fait remonter tes basculeurs d'origine. Aucun souci. Ceux que te montre Shovel sont très proches des originaux, mais ils ont ajouté un rouleau aux extrémités. Ça peut être une bonne option également. Ensuite les modèles de conception plus récente comme ceux que je montre plus haut sont plus faciles à régler (jeux de soupapes ou "valve lash") et disposent d'un système de serrage écrou/contre-écrou beaucoup plus performant: il n'est quasiment plus nécessaire de retourner les régler régulièrement comme sur les modèles anciens à écrou simple.

En fait, le changement de ton AAC a d'ores et déjà imposé de changer les poussoirs, les tiges, les ressorts et les studs (la levée ayant changé, il a fallu tout remesurer). C'est donc dommage de ne pas profiter du changement d'AAC pour remplacer ces basculeurs (pièces d'usure). En effet, un changement de basculeurs impose généralement aussi le remplacement des tiges et parfois des studs, selon le modèle choisi. Il n'est donc pas idiot d'en profiter pour rénover toute la cinématique ("valve train") d'un coup: économie de main d'œuvre et meilleure homogénéité du total qui est plus fiable (absence de "maillon faible").

Discutes-en avec ton préparateur, peut-etre?

G

En plus avec les nouvelles contraintes il faut changer également les pushrods (sans compter qu'avec un nouvel AAC  et les nouveaux basculeurs leur longueur n'est plus forcément juste)

Une fois que tu as les basculeurs (effectivement les Scopions en  1.6 ont un bon rapport qualité prix) commence par prendre un pushrod length checker, quand la bonne longueur aura été déterminée, commande un jeu de pushrods renforcés

Exactement. "Pushrod" c'est la tige qui fait le lien entre les poussoirs et les basculeurs.
Dès que tu changes l'AAC ou les basculeurs, tu dois mesurer pour mettre de nouvelles tiges de la bonne taille afin de remettre la cinématique d'aplomb. D'ailleurs, si tu mets un AAC qui lève plus, tu mets également des tiges renforcées (chromoly). Un Pushrod length checker est en fait une tige télescopique dont tu peux modifier la longueur en vissant ou dévissant. Cela te permet une mesure précise avant de commander tes tiges. Mais il faut déjà avoir mis tout le reste en place et choisi tes basculeurs.

Globalement, on peut retenir:

FR "cinématique": Arbre à cames (classique ou à rouleaux) - poussoirs (hydrauliques ou non) - tiges- basculeurs (hydrauliques ou non)/axes (pressés ou vissés) - soupapes/ressorts.

US "valve train": Camshaft  (flat tappet or roller) - lifters (hydraulic or not)  - pushrods - rockers (hydraulic or not)/studs (presses-in or screwed-in) - valves/valve springs

Mon AAC vient de là et leur site est pas mal fait: http://www.howardscams.com/howards2015.pdf

G

Ce qui me fait plaisir c'est que j'arrive à comprendre l'imbrication de nombreuses pièces non connues dans ma petite tête 
Ce qui me fait chier c'est la limite du budget que je vais exploser et je dois prévoir la suite.

Ce que je vois c'est que ces pièces je peux les garder pour le moment en passant en stud vissés (ok c'est primordial ce point)

D'autres part les basculeurs et les pushrods je peux les changer sans tout faire tomber dans un second temps. D'autre part, par rapport aux côtes de l'AAC on reste raisonnable, "gentillet", quand même en terme d'usinage des cames.

Edit : mes poussoirs ont été changés, il sont maintenant hydrauliques.

si tu mets un aac edel performer simple pas besoin de changer quoi que ce soit sauf si un rod se désembouti

après avec un pipe edel ça devrai bien marcher

après si tu veux une vrai préparation c'est pas le même budget

il y a des kit tous fait mais je te conseil de faire faire ça par un pro.

http://www.summitracing.com/int/parts/edl-2027/overview/year/1966/make/ford/model/mustang

http://www.summitracing.com/int/parts/edl-20914/overview/year/1966/make/ford/model/mustang

un truc avant de faire une prépa moteur, upgrade freins, tenue de route et châssis.

Citation de: _Sébastien_ le 29 Décembre 2015 à 09:46:42
Ce qui me fait plaisir c'est que j'arrive à comprendre l'imbrication de nombreuses pièces non connues dans ma petite tête 
Ce qui me fait chier c'est la limite du budget que je vais exploser et je dois prévoir la suite.

Ce que je vois c'est que ces pièces je peux les garder pour le moment en passant en stud vissés (ok c'est primordial ce point)

D'autres part les basculeurs et les pushrods je peux les changer sans tout faire tomber dans un second temps. D'autre part, par rapport aux côtes de l'AAC on reste raisonnable, "gentillet", quand même en terme d'usinage des cames.

Edit : mes poussoirs ont été changés, il sont maintenant hydrauliques.

Tes poussoirs étaient déjà hydrauliques,  il est nécessaire de les changer en changeant d'aac (sauf AAC roller, ce qui n'est pas ton cas) ensuite avec un AAC plus velu il faut qu'ils soient renforcés afin que la coupelle ne saute pas du poussoir.

Encore une fois NON les cames de ton AAC ne sont pas gentilles, il y a plus agressif oui mais celles-ci le sont déjà, en y ajoutant les ressorts plus durs le changement des pushrods est inévitable (comme pour les studs) sinon en plus de ne pas forcément être de la bonne longueur, ils vont plier..

C'est simple avec ton kit AAC pour la distribution il faut :
-Studs vissés
-Ressorts plus durs
-Poussoirs renforcés
-Pusrods renforcés (à la bonne taille)
-Guides plates
-Basculeurs adaptés aux nouveau studs

Tu y est presque

Salut Mustanger,

Justement avec tout ce qui est fait côté bloc je reprends ma suspension / châssis complet av / arr.

Je pars indéniablement sur les stud vissés en 7/16-14 avec du coup le changement des joints pour refaire ça propre et je garde ma visserie ARP qui est réutilisable (le moteur n'ayant pas tourné).

Thor, merci j'affine, j'affine avec tes infos 

Citation de: thor_eyerdhal le 29 Décembre 2015 à 10:23:41.
Encore une fois NON les cames de ton AAC ne sont pas gentilles, il y a plus agressif oui mais celles-ci le sont déjà, en y ajoutant les ressorts plus durs le changement des pushrods est inévitable (comme pour les studs) sinon en plus de ne pas forcément être de la bonne longueur, ils vont plier..

C'est simple avec ton kit AAC pour la distribution il faut :
-Studs vissés
-Ressorts plus durs
-Poussoirs renforcés
-Pusrods renforcés (à la bonne taille)
-Guides plates
-Basculeurs adaptés aux nouveau studs

Tu y est presque

Tout est dit!
Pour info, voilà ce que j'ai mis sur mon 351W:
- AAC: Howard Cams #221 275-10
- Lifters: Howard Cams Hyd/roller
- Push rods: Trick Flow (TFS-21407750) chrome moly 5/16x7.750
- Roller rocker arms: Scorpion (SCCSCP3017BL) 3/8x1.6
- Rocker studs: ARP (Chevy SB 134-7104)
- ressorts renforcés dont je n'ai pas conservé la référence...

G

Me rappelle plus exactement la prepa sur mon coupe mais déjà le haut moteur, ça pousse fort et j'ai bien gagné pas loin de 50/60 cv voir plus ....
Juste une mise en garde lors de la remise en route faut pas le faire tourner au ralenti mais à fond  je me suis fait piéger sur le coupé ..
Pour la Boss rien pour l'instant 

Effectivement quand tu en sera au rodage de l'AAC, il ne faut surtout pas le faire tourner au ralenti, à fond non plus, il faut le faire tourner entre 2500 et 3000 tr pendant 20 min.

Si tu as des doubles ressorts sur tes culasses, tu peux enlever le ressort interne, ca augmentera les chances de ne pas foirer le rodage