Bonjour à tous,
Je poste par ici une grande question que je me pose actuellement afin d'avoir d'avantage de retours technique et complémentaire sur des montages effectués de ligne complète collecteurs inclus.
J'ai déjà pas mal de retour sur mon topic, merci à tous ceux qui le suivent et qui m'aident dans le choix de mes pièces, c'est très appréciable les gars et hyper constructif rck Je suis curieux de nature et j'aime comprendre... source de beaucoup de questions du coup sbhy
Donc, je suis sur un 289 qui a subit une réfection complète et légèrement amélioré dont voici les changements :
- Pistons forgés KB,
- Coussinets renforcés KB,
- Soupapes renforcées KB,
- Kit Arbre à cames / Distribution COMP Cams Magnum K31-226-3,
- Ventilateur 3000 cfm sur radiateur d'origine 3 rangs avec sonde d'auto déclenchement,
- Embrayage Stage 1 Spec
- Carter cloisonné 7L Moroso,
- Collecteurs perf en 3" Hooker
- Visserie ARP pour tout le monde
De là je pars en H Pipe (non pas de X je ne fais pas de compétition et je cherche à garder la sonorité mythique BloOp BloOp BloOp BloOp de nos V8)
Pour favoriser l'écoulement des gaz et avoir une sonorité assez rauque (sans être non plus totalement casse oreille à en saigner) je m'oriente actuellement vers Flowmaster, ligne alu avec silencieux Super 44. Mes sorties finales seront biseautées et légèrement incurvées vers le bas d'un diamètre de 2.5".
Questions :
- Dois-je conserver le diamètre de mes collecteurs Hooker en 3" sur l'ensemble de la ligne ?
- Dois-je réduire et partir après les collecteurs sur un diamètre de 2.5" et poursuivre la ligne sur cette taille ?
J'espère être le plus clair et le plus précis possible, merci pour vos retours.
Seb rck
Et un sujet de plus dans mes favoris msk
Yes Bruno ;) J'ai pas trouvé de sujet bien précis du coup j'en initie un vraiment qui je l'espère pourra aider d'avantage à moi et d'autres
Tu connais déja mon avis et je vais poser une question si tu permets
Pourquoi un X ou un H ?
Citation de: scal le 14 Décembre 2015 à 11:47:49
Tu connais déja mon avis et je vais poser une question si tu permets
Pourquoi un X ou un H ?
Après retour d'expérience sur un montage test effectué par le garage sur un V8 similaire au 289 -
Attention je parle uniquement de ressenti sur la sonorité :
- Avec le X-Pipe les gaz se lient entre eux et à la sortie nous avons une sonorité plus linéaire relativement fluide
- Avec le H-Pipe nous conservons plus le scindage sur l'écoulement des gaz de chaque côté du bloc et la sonorité était radicalement différente avec ce fameux BloP BloP BloP
J'étais en effet parti sur le X au début mais ce retour m'a fait changer d'avis.
Bon de toute façon très clairement, ne faisant pas de piste ou de chrono, je pense que l'une autre option ne changerait rien pour moi en terme de conduite. La sonorité en revanche était clairement différente en m'appuyant sur leur retour.
ça ok pour le son,
Le H est plus blop blop et plus de puissance au regime moyen
Le X est un poil moins bruyant, lui ameliore la puissance a tous les regimes
et pourquoi pas le straight vu que tu as une boite méca et que le regime va monter, bien sur après le rodage
Ce sont deux lignes complètement distinctes en fait et straight ?
http://www.americanmuscle.com/heartthrob-hpipe-1112gt.html (http://www.americanmuscle.com/heartthrob-hpipe-1112gt.html)
(http://s7d4.scene7.com/is/image/Turn5/53805?$enlarged810x608$)
Oui rodage de 3 500 - 4 000 km et je peux te dire que je le ferais dans les règles de l'art
2.25 straight flowmaster
https://www.youtube.com/watch?v=b8InHsrTmJE&feature=channel (https://www.youtube.com/watch?v=b8InHsrTmJE&feature=channel)
2.5 X avec magnaflow idle
https://www.youtube.com/watch?v=n940lY6pMRs (https://www.youtube.com/watch?v=n940lY6pMRs)
2.5 X avec magnaflow accelerating
https://www.youtube.com/watch?v=A21z-QLWp6Y (https://www.youtube.com/watch?v=A21z-QLWp6Y)
LOL
Straight pas de lien entre la gauche et la droite, pas comme aux elections ;D
Citation de: scal le 14 Décembre 2015 à 12:12:40
Straight pas de lien entre la gauche et la droite, pas comme aux elections ;D
LOL
Ok ok d'ac donc totalement indépendant, chacun sa partie
Le Magnaflow se rapproche beaucoup de la sonorité d'une récente dans les tours. Bon par contre sur une 347 stroké on est au max sur du 2,5" ... intéressant avec justement collecteurs Hooker à mon avis en 3"...
Si tu restes en 3" tu vas te retrouver avec une ligne très bruyante, qui plus est inutile avec un 289. 2.5" c'est déjà pas mal et permet de sortir plus de 400cv d'un 302.
Avec ton AAC thumpr tu as prévu un budget essence conséquent j'espère?
Citation de: thor_eyerdhal le 14 Décembre 2015 à 13:29:40
Si tu restes en 3" tu vas te retrouver avec une ligne très bruyante, qui plus est inutile avec un 289. 2.5" c'est déjà pas mal et permet de sortir plus de 400cv d'un 302.
Avec ton AAC thumpr tu as prévu un budget essence conséquent j'espère?
Ça confirme ... merci. Pour le reste j'appuierais
pas Ce sera pas pire que Scal et son orchestre de Weber qui chantent sous le capot ;D
Citation de: _Sébastien_ le 14 Décembre 2015 à 13:45:38
Citation de: thor_eyerdhal le 14 Décembre 2015 à 13:29:40
Si tu restes en 3" tu vas te retrouver avec une ligne très bruyante, qui plus est inutile avec un 289. 2.5" c'est déjà pas mal et permet de sortir plus de 400cv d'un 302.
Avec ton AAC thumpr tu as prévu un budget essence conséquent j'espère?
Ça confirme ... merci. Pour le reste j'appuierais pas Ce sera pas pire que Scal et sont orchestre de Weber qui chantent sous le capot ;D
Prochain changement l'adaptation au colza :P
https://www.youtube.com/watch?v=rlnAgfge6qc (https://www.youtube.com/watch?v=rlnAgfge6qc)
Non Pascal ... tu peux pas, pas nous, tu peux pas nous faire ça sbhy Ce serait un choc !
Pour moi , pas photo, c'est le sraight flow master, the one rnr
J'avoue oui en 2,5" il ressemble malgré tout très très fortement au H
2,25" ou 2,5" et sans "H" ni "X" le bruit est plus simpa.
Ce n est que mon gout et mon avis...
Attention le Colza c'est pour faire de l'huile, ca marche dans les moteurs diesel, va falloir augmenter vachement les compressions là ;D
Ca n'est qu'un 302 et en plus avec un AAC qui ne sera pas brillant à bas régime, j'opterais à minima pour le H pour aider un peu.
Pour la sonorité il est vrai que les deux lignes séparés c'est le top, au ralenti, après en montant dans les tours les nuances sont plus légères et dépendent de la ligne entière, des pots et de l'AAC.
Sur la sonorité au ralenti, avec ton AAC Thumpr tu vas déjà avoir un son bestial, peut être pas utile d'en ajouter avec les lignes séparées.
Pour la conso, en fait elle ne pas être bien différente des autres quand tu mettras pied dedans, c'est plutôt en roulant pépère que la différence va se faire sentir, avec le faible LSA et l'overlap plus important qui en découle, çà va gacher de l'essence à bas régime...
Citation de: SHOVEL le 14 Décembre 2015 à 23:02:36
2,25" ou 2,5" et sans "H" ni "X" le bruit est plus simpa.
Ce n est que mon gout et mon avis...
Yes, le X est oublié. Je reste sur du 2,5" également par rapport aux retours. Une belle résonance avec les Super 44 devrait être créée au ralenti.
Citation de: thor_eyerdhal le 15 Décembre 2015 à 08:02:22
Attention le Colza c'est pour faire de l'huile, ca marche dans les moteurs diesel, va falloir augmenter vachement les compressions là ;D
Ca n'est qu'un 302 et en plus avec un AAC qui ne sera pas brillant à bas régime, j'opterais à minima pour le H pour aider un peu.
Pour la sonorité il est vrai que les deux lignes séparés c'est le top, au ralenti, après en montant dans les tours les nuances sont plus légères et dépendent de la ligne entière, des pots et de l'AAC.
Sur la sonorité au ralenti, avec ton AAC Thumpr tu vas déjà avoir un son bestial, peut être pas utile d'en ajouter avec les lignes séparées.
Pour la conso, en fait elle ne pas être bien différente des autres quand tu mettras pied dedans, c'est plutôt en roulant pépère que la différence va se faire sentir, avec le faible LSA et l'overlap plus important qui en découle, çà va gacher de l'essence à bas régime...
Salut Thor, heu c'est un 289 de mon côté, pas un 302 ;D
Ok pour l'ACC entraînant un décalage à l'allumage et donc ce fameux ballottement.
En revanche je décroche sur les notions LSA et l'overlap ? Peux tu me donner plus d'infos pour comprendre ?
Enfin, comment réglé ma carburation pour les premiers kilomètres de rodage ?
Citation de: _Sébastien_ le 15 Décembre 2015 à 09:30:07
Salut Thor, heu c'est un 289 de mon côté, pas un 302 ;D
Ok pour l'ACC entraînant un décalage à l'allumage et donc ce fameux ballottement.
En revanche je décroche sur les notions LSA et l'overlap ? Peux tu me donner plus d'infos pour comprendre ?
Enfin, comment réglé ma carburation pour les premiers kilomètres de rodage ?
Oups, le H me semble encore plus souhaitable.
L'AAC ne décale rien du tout niveau allumage, le son instable au ralenti est seulement dû au fait que le moteur tourne mal, ceci en raison du mauvais remplissage causé par le phénomène de réversion. C'est l'overlap qui en est la cause.
Quand le piston va être en phase d'admission, avec la la soupape d'admission ouverte, celle d'échappement va rester très longtemps ouverte, le piston va donc aspirer une bonne partie des gaz se trouvant dans le conduit d'échappement...
Cela s'atténue avec la montée en régime et devient même favorable puisqu'avec la vitesses des gaz cela provoque ensuite une aspiration des gaz frais de l'admission et donc un meilleur remplissage.
Mais au ralenti, forcément çà ne le fait pas, d'où la sonorité.
Pour la carburation, pas de raison de la régler différement, sauf si l'AAC n'est pas un roller, dans ce cas tu peux ouvrir un peu les vis de richesses afin que le moteur chauffe un peu moins pendant le rodage statique de l'AAC.
Dès que la voiture roulera il faudra un rodage correct sur tous les étages et éviter d'être trop riche, ce qui lave les cylindres de l'huile et augmente l'usure à long terme.
Ok donc pour résumer l'overlap serait la "période" mécanique dite d'admission ? Admission perturbée par l'absorption de gaz d'échappements car la soupape d'échappement reste ouverte plus longtemps et donc entraînant aussi une détonation du mélange perturbée par la présence d'une plus forte concentration de gaz imbrûlés dans la chambre.
Ok pour le H je pars dessus.
Pour le rodage :
- Huile 100%minérale pour les 2 000 premiers km avec une carburation "lite"
- Check aux 2 000km / vidange et passage en huile de synthèse (viscosité à définir)
- Réglage carburation pour accepter une meilleur montée en régime et passage au dela des 3 000 tours step by step jusqu'à la fin du rodage pour utiliser le bloc sur toute sa plage (jusqu'où d'ailleurs ... ??? 5 500 - 6 000 ?)
Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours:
(http://www.team-integra.net/images/BAEC1978-D3A7-4405-AB2D-2761DC15A96D/articles/tuan/LSAOverlapTeg.jpg)
Citation de: thor_eyerdhal le 15 Décembre 2015 à 10:55:30
... la vitesse des gaz cela provoque ensuite une aspiration des gaz frais de l'admission et donc un meilleur remplissage...
Cette vitesse sera plus élevée dans une ligne en 2.5" que dans une en 3", l'aspiration n'en sera que meilleure et le moteur tournera mieux dans les tours.
La partie 3" de tes hookers sert à diminuer progressivement la section d'échappement après les 4 tubulures, et cela évite un retour d'onde de pression parasite ( mais utilisée par exemple dans les pots "racing" des cyclos 50 à 2 temps)
L'onde de contrepression est également nécessaire sur les 4 temps, elle a presque autant d'importance que sur les deux temps.
A chaque changement rapide de section il y a création d'une onde de pression et d'une onde de contrepression.
A la jonction des 4 tubes ou des 2 tubes (pour les TriY) ca en crée une.
Ensuite on trouve la prochaine lors du changement de diamètre en les collecteurs et les tubes (s'il ya changement)
Après on en trouve une au niveau des pots de détente (s'il y en a)
Après on en retrouve au niveau des pots hormis absorption.
Et enfin à la sortie d'échappement.
Ok j'arrive à mieux comprendre l'histoire. Finalement, ce n'est pas si inutile que ça de laisser justement les soupapes d'échappement un peu plus longtemps ouvertes pour justement utiliser cette aspiration afin de "forcer" l'air frais à rentrer dans la chambre de combustion.
Christian : ce que je ne pige pas c'est le sens de rotation ?? Ce sens appartient à quel élément ? Quelle pièce maîtresse dois-je mettre derrière ce schéma pour comprendre cette rotation ? J'ai l'impression que c'est une came de l'arbre et le temps d'overlap serait le passage lié à la jonction entre deux cames ... ?
Thor : Donc, moins il y a de section différentes, moins il y a de perturbation (ces fameuses onde de pression et de contrepression)
Côté rodage décrit ci-dessus qu'en penses tu ? As-tu d'autres conseils ou points d'attention ?
Désolé si je résume mal ou comprend mal ... c'est source de questions un peu débiles aussi... :-\
le crobar, c'est l'arbre à cames! ;D
L'overlap (angle pendant lequel admission et échappement sont ouverts en même temps); pendant ce court instant, les gaz frais admis peuvent partiellement s'échapper...et tu consomme plus.. à bas régime. :(
Cette valeur ne figure jamais dans les caractéristiques d'AAC. Cependant on peut le quantifier grâce à deux valeurs connues: temps d'ouverture des soupapes (duration), et LSA. En effet, plus le temps d'ouverture augmente et plus le LSA est faible >> plus l'overlap est important.
Conséquences de l'overlap: Plus il est élevé, plus la puissance est élevée à haut régime, plus elle est faible à bas régime, et moins le ralenti est stable
Pour l'échappement, oui les ondes c'est compliqué, ça rebondit partout, c'est pour ça que c'est pas simple, et un échappement donné n'est bon que pour une certaine plage de régime de ton moteur... bon j'arrête, je vais dire encore une connerie.... Et Thor a une bien meilleure vue sur ces questions...
Citation de: KICK le 15 Décembre 2015 à 14:26:10
le crobar, c'est l'arbre à cames! ;D
Cool j'avais pigé déjà ça ;D Ce qui me fait comprendre l'overlap au final.
Par contre .... le LSA (Lobe Separation Angle) il sert à déterminer l'écartement des cames finalement ?
Citation de: KICK le 15 Décembre 2015 à 14:26:10
En effet, plus le temps d'ouverture augmente et plus le LSA est faible >> plus l'overlap est important.
Le temps d'ouverture des soupapes admission
et échappement ? Ou bien l'une ou l'autre
uniquement ? Si j'ai bien pigé, c'est le temps des deux réuni, pas de distingo
Citation de: KICK le 15 Décembre 2015 à 14:26:10
En effet, plus le temps d'ouverture augmente et plus le LSA est faible >> plus l'overlap est important.
Si le temps d'ouverture de nos soupapes augmente, cela signifie que les cames sont plus pointues. Donc en effet l'angle LSA est plus faible, les pointes des cames sont plus rapprochées et donc la zone overlap est plus grande (déduction par rapport au schéma si on imagine la superposions des zones).
Donc le phénomène d'overlap est d'avantage présent sur les arbres à cames orienté performances ?
Le LSA (Lobe Separation Angle) c'est l'angle d'AAC correspondant au point d'ouverture max entre les soupapes d'admission et d'échappement.
il a son importance. (Typiquement entre 104° et 115° en moyenne)
Pour résumer, plus la valeur est élevée, moins il y aura de pression dans les cylindres, plus le ralenti sera stable, plus la courbe de couple sera lissée (moins de couple en pic), et plus le moteur prendra facilement les hauts régimes.
ça peut paraitre bizarre, mais l'overlap, c'est bien l' angle pendant lequel admission et échappement sont ouverts en même temps.
Maintenant je dois te dire que l'ai trouvé ça sur un autre forum : http://www.corvetteforumfrance.com/t9624-comprendre-les-differentes-specs-d-aac (http://www.corvetteforumfrance.com/t9624-comprendre-les-differentes-specs-d-aac)
et ça, grâce à Thierry ;) qui m'a rappelé que "Google est ton ami" ;D
Tu peux aussi entendre "croisement de soupapes".
Citation de: KICK le 15 Décembre 2015 à 15:26:12
Le LSA (Lobe Separation Angle) c'est l'angle d'AAC correspondant au point d'ouverture max entre les soupapes d'admission et d'échappement.
il a son importance. (Typiquement entre 104° et 115° en moyenne)
Pour résumer, plus la valeur est élevée, moins il y aura de pression dans les cylindres, plus le ralenti sera stable, plus la courbe de couple sera lissée (moins de couple en pic), et plus le moteur prendra facilement les hauts régimes.
ça peut paraitre bizarre, mais l'overlap, c'est bien l' angle pendant lequel admission et échappement sont ouverts en même temps.
Maintenant je dois te dire que j'ai trouvé ça sur un autre forum : http://www.corvetteforumfrance.com/t9624-comprendre-les-differentes-specs-d-aac (http://www.corvetteforumfrance.com/t9624-comprendre-les-differentes-specs-d-aac)
et ça, grâce à Thierry ;) qui m'a rappelé que "Google est ton ami" ;D
Oui certes mais là j'avoue que je me suis concentré ici pour ne pas m'éparpiller ;D et surtout me perdre dans les descriptions abyssales mécanotechniques du dimanche que l'on peut trouver.
Citation de: SHOVEL le 15 Décembre 2015 à 15:37:41
Tu peux aussi entendre "croisement de soupapes".
Je savais pas comment le dire mais tu veux pas dire croisement de cames ? Car finalement c'est bien la zone où les cames se superposes si on regarde la coupe sur le schéma de Christian.
Si tu veux, mais si tu regardes les soupapes a ce moment la, ce sont elles qui se croisent, d ou le nom de croisement .......
Les cames ne se superposent pas, elle sont fixes et gardent toujours le meme ecartement de x degres d ou le nom de "angle de separation des lobes".
Les lobes etant les cames.
Citation de: SHOVEL le 15 Décembre 2015 à 16:06:08
Si tu veux, mais si tu regardes les soupapes a ce moment la, ce sont elles qui se croisent, d ou le nom de croisement .......
Les cames ne se superposent pas, elle sont fixes et gardent toujours le meme ecartement de x degres d ou le nom de "angle de separation des lobes".
Les lobes etant les cames.
Absolument, je confirme, c'est très précis et clair.
Ptain j'ai tout compris ;D
Si tu n'as pas le plop plop souhaité, tu change juste l'AAC alors c'est ça ? :v:
Citation de: scal le 15 Décembre 2015 à 16:32:46
Ptain j'ai tout compris ;D
Si tu n'as pas le plop plop souhaité, tu change juste l'AAC alors c'est ça ? :v:
Idem et ça fait plaisir. C'est ça ;D
Ceci dit, si ce sont les cames qui se croisent, c est que ton AaC est en train de partir en petits morceaux...
AAC:
Même avec un overlap assez important çà marche bien à mi régime, c'est vraiment à bas régime que ca déconne.
Pour un 289 perfo à carbu, à usage routier, on tape en général sur du LSA à 110, ca va de 106 à 112 pour les carbu.
Avec une injection, pour ne pas perturber les sondes et calculateurs, le LSA est plus souvent entre 112 et 114.
Un LSA important rend le moteur plus souple en bas et çà augmente son allonge au détriment de la puissance à mi régime.
Pour un moteur de caractère il vaut mieux ne pas choisir trop haut. David Vizard a crée quelques abaques qui permettent de trouver ce qui ira le mieux pour son moteur.
Echappement :
Les ondes de pression ou contre pression sont utiles pour aspirer ou bloquer les gaz et optimiser le remplissage.
Sur un moteur routier le but est justement d'en avoir de longueurs différentes afin d'optimiser sur une plus large plage de régime.
Les tri-Y sont conçus pour çà, même si les 4en 1 le font aussi dès lors que les 4 tubes n'ont pas la même longueur (presque toujours le cas sur nos V8). La longueur du tube terminal des collecteurs est aussi très importante. Un peu plus loin, les X ou pots de détente permettent également d'ajouter d'autres longueur d'ondes (le H lui ne fait pas grand chose)..
Citation de: SHOVEL le 15 Décembre 2015 à 20:17:58
Ceci dit, si ce sont les cames qui se croisent, c est que ton AaC est en train de partir en petits morceaux...
;D là ... ça sent l'sapiiinnn
Citation de: thor_eyerdhal le 15 Décembre 2015 à 21:05:31
AAC:
Même avec un overlap assez important çà marche bien à mi régime, c'est vraiment à bas régime que ca déconne.
Pour un 289 perfo à carbu, à usage routier, on tape en général sur du LSA à 110, ca va de 106 à 112 pour les carbu.
Avec une injection, pour ne pas perturber les sondes et calculateurs, le LSA est plus souvent entre 112 et 114.
Un LSA important rend le moteur plus souple en bas et çà augmente son allonge au détriment de la puissance à mi régime.
Pour un moteur de caractère il vaut mieux ne pas choisir trop haut. David Vizard a crée quelques abaques qui permettent de trouver ce qui ira le mieux pour son moteur.
Echappement :
Les ondes de pression ou contre pression sont utiles pour aspirer ou bloquer les gaz et optimiser le remplissage.
Sur un moteur routier le but est justement d'en avoir de longueurs différentes afin d'optimiser sur une plus large plage de régime.
Les tri-Y sont conçus pour çà, même si les 4en 1 le font aussi dès lors que les 4 tubes n'ont pas la même longueur (presque toujours le cas sur nos V8). La longueur du tube terminal des collecteurs est aussi très importante. Un peu plus loin, les X ou pots de détente permettent également d'ajouter d'autres longueur d'ondes (le H lui ne fait pas grand chose)..
Merci Thor pour tout ça en plus, par curiosité je vais regarder ces abaques. J'aurais surement du mal à les comprendre correctement mais c'est déjà un grand pas toutes ces infos bien1
Tiens je l'ai retrouvé :
Il faut diviser la cylindrée totale en CU par 8 et ensuite diviser le résultat par le diamètre de la soupape d'admission en pouce.
Ca donne la valeur en ordonnée, on projette sur la courbe et on obtient le LSA en abscisse.
Top question du coup absolument débile car je percute que maintenant ... Il y a deux soupapes par cylindre et l'une est plus petite que l'autre... Qui est qui ? gbley
En principe, la soupape d echappement est la plus petite, donc, l autre ...
Bon ok je fais le calcul ce week et je compare à l'abaque.
Question sur l'alignement des culbuteurs de soupapes, je remarque que le deuxième n'est pas parfaitement droit (très légère inclinaison sur la gauche). Dois-je faire en sorte qu'il soit pile poil dans son axe ?
Non ca n'est pas normal, mais c'est un détail...
Sans dec c'est la photo de tes culasses??
Tu comptes mettre un AAV Thumpr très agressif avec des culasses stock non modifiées?
Citation de: thor_eyerdhal le 17 Décembre 2015 à 08:03:07
Non ca n'est pas normal, mais c'est un détail...
Sans dec c'est la photo de tes culasses??
Tu comptes mettre un AAV Thumpr très agressif avec des culasses stock non modifiées?
ya des culasses alu de prevues je crois
C'est la photo de mes culbuteurs à la base ;D mais oui mes culasses aussi visibles sont effectivement stock sans réalésage particulier. L'AAC est déjà en place et il n'a pas un angle violent (je ne l'ai pas encore calculé via l'abaque pour vérifier et je n'ai pas cette info là tout de suite). C'est un kit AAC avec un kit de distri renforcée et ressorts / culbuteurs / poussoirs renforcés.
Le reste des pièces est aussi en renforcé (soupapes / coussinets et pistons KB forgés)
Je me suis orienté sur un AAC d'optimisation "basique" dans un premier temps sur le bloc d'origine (plus vraiment d'origine tu me diras avec tout ça). Pas de grandes folies. Il n'y a pas de culasses alu de prévues Pascal.
Si je souhaite plus pour le moment je ne sais pas répondre si j'investirai d'avantage sur la prépa de ce 289 refait propre et renforcé ou si je pars sur un autre bloc.
Si tu ne veux pas tout casser tu ne vas avoir d'autre choix que de faire des modifs!
Les lobes aggressifs, (on ne parle pas de l'angle à l'ouverture max, mais de la vitesse d'ouverture) combinés à la pression exercée par les ressorts renforcés vont faire sortir les studs emboutis =>cata
Les studs emboutis supportent à peine plus qu'un AAC performer avec des pentes très peu agressives et les ressorts stock.
Tu vas devoir au moins faire modifier les culasses pour installer des studs vissés, tant qu'a y être, en 7/16. sinon c'est la casse assurée.
Tout a fait vrai pour les stud, c est le minimun a faire...
Oui j'ai installé une visserie ARP complète pour mes culasses. Histoire de tenir tout le monde bien en place :)
Citation de: thor_eyerdhal le 17 Décembre 2015 à 11:40:54
...installer des studs vissés....
Oui, c'est aussi ce que j'ai fait faire sur mes culasses, je te fais un MP ce soir... ;)
Citation de: _Sébastien_ le 17 Décembre 2015 à 12:40:10
Oui j'ai installé une visserie ARP complète pour mes culasses. Histoire de tenir tout le monde bien en place :)
J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose.
Tu parles des boulons de fixation de la culasse au bloc, nous on te parle des goujons qui servent de support aux basculeurs, sur ta photo on voit bien qu'ils s'agit des goujons stock pressés et non vissés...
Effectivement on ne parlais de la même chose. Je situe mal cette pièce sbhy Je vais reprendre la photo.
Je n'arrive à identifier où est cette pièce, comment la voyez vous ?
Ok c'est l'axe ici ci je comprends bien (en rouge) Celui-ci doit être vissé dans la culasse pour résumer afin d'encaisser "la charge de travail" de l'AAC plus performant.
Voici des studs vissés, tu trouveras d'autres infos sur ce post : https://www.mustangv8.com/fr/moteur/choisir-un-kit-de-culbuteurs/20/ (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/choisir-un-kit-de-culbuteurs/20/)
(http://i43.servimg.com/u/f43/11/23/17/82/imgp5023.jpg)
Il va te falloir des studs vissés, en 7/16 (les plus rigides), des guides plates et des pushrods renforcés.
Pour les basculeurs ca sera le bon moment pour installer également des basculeurs full roller..
Post juste pour suivre ton sujet. ;)
Merci à tous pour vos infos et les conseils rnr c'est noté, je bosse sur le sur le sujet avant de refermer le tout.
c est toi ou les brothers qui t on fait la config seb ?
Tu mets pas mal de pieces renforcees et pas d autres
J avais potassé pour mes culasses retouchees avec un aac moins agressif que le tiens et stud/pushrod encaissent grave.
En grande partie moi avec le choix des pièces et l'esthétisme puis au démontage les Brothers ont découvert d'autres pièces usagées. On se contact régulièrement alors ils ont amélioré ma config avec des éléments en plus. Ils ont de très bonnes idées et un superbe atelier bourré d'astuces lovu
Ils font du super taff y'a pas à dire et de bonne réputation également avec de belles prépa et restauration.
J'ai soumis le point, je creuse.
Citation de: _Sébastien_ le 17 Décembre 2015 à 21:29:34
En grande partie moi avec le choix des pièces et l'esthétisme puis au démontage les Brothers ont découvert d'autres pièces usagées. On se contact régulièrement alors ils ont amélioré ma config avec des éléments en plus. Ils ont de très bonnes idées et un superbe atelier bourré d'astuces lovu
Ils font du super taff y'a pas à dire et de bonne réputation également avec de belles prépa et restauration.
J'ai soumis le point, je creuse.
oula pas de reproche attention surtout pas comprend moi bien.
:)
T'inquiète Scal moi avoir bien reçu toi ;D
Idem juste un ti poste pour dire que je suis le sujet bien1
et m'informe pour moi plus tard quand il me prendra l'idée de refaire le bloc.
Mais pour l'instant il tourne comme une horloge donc pas touche smk
Mais par contre je compte bien que tu me la fasse essayer en passager bien sur (rodage moteur oblige) ;D ;D ;D
Elle fait partie du top 5 des mumus du forum que je voudrais essayer :P :P :P
Je ne savais qu' on était obligé de poster pour dire qu'on suit lol
Bon ben je poste alors smk
???
Plaisanterie mal formulée ;D
J avais compris... bien1
Citation de: Scream le 17 Décembre 2015 à 22:43:24
Idem juste un ti poste pour dire que je suis le sujet bien1
et m'informe pour moi plus tard quand il me prendra l'idée de refaire le bloc.
Mais pour l'instant il tourne comme une horloge donc pas touche smk
Mais par contre je compte bien que tu me la fasse essayer en passager bien sur (rodage moteur oblige) ;D ;D ;D
Elle fait partie du top 5 des mumus du forum que je voudrais essayer :P :P :P
Mon bloc tournait aussi super bien et pourtant un bout de segment était cassé sur le cylindre 6. ;)
Qu'elles sont le 5 mumus que tu aimerais essayer ? Tout simplement parce que certaines me tentent aussi. ::)
Mdrrr Bruno :)
The zuke, rabat-joie va ;D lol
Et ben dans les Mumu ben la tienne, Pascal, Bruno, Seb et 2 autres encore
Après quand je dis essayer cest volant ou passagers :)
Suivant les personnes c'est toujours délicat de laisser le volant de sa Mumu,
Car tout le monde a des appréhensions ! Normale
Après perso une personne qui a déjà conduit une mamie je lui laisserai le volant sans problème,
Car je sais qu'il connaît les trucs à faire et ne pas faire avec.
Par contre bizarrement je n'ai jamais prêter le volant à un amis, il n'aura pas l'habitude d'anticiper les freins à tambour, aura envie d'appuyer comme un sourd sur la pédale de droite car c'est une mustang ...
Enfin j'arrête mon HS et go boulot
[off-topic]Eric va bien nous creer un sujet avec le planning des essais pour le week end[/off-topic] LOL
[off-topic]
Moi je prete sans souci, mais le premier qui freine du pied gauche, je ne monte pas en passager[/off-topic]
Pascal tu ne serais pas monté avec moi quand j'ai eu ma mumu lol
Les trois premiers mois, grosse déchirure à la cuisse droite et impossible de freiner alors c'était pied gauche ;D
Citation de: jimmy conway le 18 Décembre 2015 à 09:23:32
Pascal tu ne serais pas monté avec moi quand j'ai eu ma mumu lol
Les trois premiers mois, grosse déchirure à la cuisse droite et impossible de freiner alors c'était pied gauche ;D
¨
Pareil pour moi avant ;)
[off-topic]Perso je suis curieux et j'aime faire découvrir, alors en plus entre nous passionnés ... C'est avec plaisir mais je vous préviens pas de boite auto, mal de cuisse gauche intense au début (normal) et pas de de DA evl2 Faut bien gérer les passages et garder mains sur le guidon ;D
[/off-topic]
Je reviens à l'essentiel sur ce sujet que je vais renommer d'ailleurs car pas mal d'info techniques sont liées au changement de l'AAC.
Merci thor_eyerdhal / SHOVEL / THE ZUKE / Scal .... et tous ceux qui suivent ce post car c'est pas une mince affaire quand on n'a zéro connaissance et que l'on essaye de faire pour comprendre !
Je suis en train de voir le travail nécessaire pour passer en stud vissé car c'est le moment. A force de reprendre les photos postées j'ai bien compris la subtilité. En revanche attention, un point important, mon AAC (il faut que je vous récupère la ref ...) n'est pas un AAC hyper performance de ouf malade non1
Oui il a les cames plus pointues, oui il va donner un peu plus de pattate mais rien non plus de fou. C'est une toute petite optimisation du bloc tant qu'à l'ouvrir autant remettre des pièces un peu plus renforcées pour fiabiliser son utilisation.
Non il n 'aura pas les cames plus pointues au contraire, quand on dit d'un AAC qu'il est pointu c'est que la puissance est dans les tours, mais en fait ca implique des cames plus rondes (augmentation de la durée d'ouverture). ;)
Tu peux faire sauter tes studs emboutis avec un AAC avec une plage 1000-5000, pas besoin de monter haut, le problème est le profil de came des AAC modernes qui est agressif et impose des ressorts durs pour éviter les flottements.
Dès lors que les contraintes imposées par le couple pushrod/ressort seront fortes, les studs emboutis ne feront plus l'affaire.
Citation de: thor_eyerdhal le 18 Décembre 2015 à 14:36:06
Non il n 'aura pas les cames plus pointues au contraire, quand on dit d'un AAC qu'il est pointu c'est que la puissance est dans les tours, mais en fait ca implique des cames plus rondes (augmentation de la durée d'ouverture). ;)
Tu peux faire sauter tes studs emboutis avec un AAC avec une plage 1000-5000, pas besoin de monter haut, le problème est le profil de came des AAC modernes qui est agressif et impose des ressorts durs pour éviter les flottements.
Dès lors que les contraintes imposées par le couple pushrod/ressort seront fortes, les studs emboutis ne feront plus l'affaire.
Ah bord*** je viens de comprendre la subtilité ok ok
:)
Bon je ne sais pas comment je dois le prendre et quoi faire ...
J'ai demandé la ref l'arbre à cames car sur ce point, j'ai fais confiance. C'est un kit d'optimisation moteur très lite histoire d'exploiter un peu plus les capacités (je doute que ce soit un Thumpr, là à ce niveau je mets en doute à 80% ce que j'ai bien entendu et compris). Ce n'est pas un kit de performance pure. Ce kit comprend un arbre à cames avec des cames un peu plus rondes, une chaîne de distribution renforcée (elle devient double), les poulies pour la chaîne (forcément à la base elles sont simple dentelure) et les ressorts de soupapes (sur la photo on les voient bien, ils sont un peu plus gros et doublé avec un autre plus fin à l'intérieur). Je crois que c'est tout.
Ce kit a été monté dans leurs ateliers sur une corvette Stingray, entre autre, et RAS, le proprio en est conquis.
Soit disant, pas de retour de casse sur cet arbre, c'est de la première optimisation et non de la performance pure recherchée. Je lui avait déjà dit c'est une réfection pour un coup de jeunesse et tant qu'à faire, le fiabiliser avec de bonnes pièces renforcées sans pour autant faire une prépa). Mon bloc en l'état pourrait maintenant largement encaisser un bon collecteur d'admission avec un bon carbu.
Alors quelque part ça me plaisir avec tout ce temps investi et d'un autre côté ... ça me fou la flippe ces stud de m.... :-X sbhy
Rien ne t empeche de quand meme monter des stud visses...
Citation de: SHOVEL le 19 Décembre 2015 à 12:07:08
Rien ne t empeche de quand meme monter des stud visses...
Absolument. Question bête les studs vissés peuvent être montés sans tomber le bloc, je veux dire y'a large la place pour le faire sous le capot. J'ai l'impression qu'il y a les anciens support des stud actuels à faire sauter ...
Ça semble pas si galère à monter...
heu tu vas tarauder les culasses en place ou c est bete ce que je dis ?
Non ta déduction est logique par rapport à ce que j'ai dis.
Donc en gros faut que je vire les culasses pour poser les studs.
Citation de: _Sébastien_ le 19 Décembre 2015 à 13:52:12
Donc en gros faut que je vire les culasses pour poser les studs.
Oui, il faut déculasser pour faire un bon taraudage machine ( aligné et parallèle) ; ne pas le faire avec un taraud manuel, tu risquerais une erreur de quelques pouièmes de degrés et ta géométrie ne serait plus bonne.
Thor ou Mustanger peuvent peut être te conseiller les références des pièces à commander.
Les sièges de soupapes ont-ils été rectifiés et les guides-soupapes refaits? ça c'est important pour vraiment repartir à neuf.
Bon courage Seb! bien1
Oui, +1, pour bien faire il faut demonter les culasses pour avoir un boulot propre et fiable, et tant qu a faire voir les sieges et les guides. Tout a fait.
Pourquoi, puisque tout sera demonte, ne pas retoucher les conduits d admission et d echappement histoire de profiter pleinement de tout le reste...
Citation de: SHOVEL le 19 Décembre 2015 à 16:11:55
retoucher les conduits d'admission et d'échappement histoire de profiter pleinement de tout le reste...
Oui , +1, j'ai pas été jusque là mais ça serait un vrai + et avec les 4en1 Hooker, ça peut donner un truc sympa!
Pour ton kit soit disant lite, c'est pas compliqué tu demandes les références et on saura VRAIMENT ce qu'il en est.
Si le gars ne peut te les fournir il y a un gros souci.
Citation de: thor_eyerdhal le 20 Décembre 2015 à 11:51:46
Pour ton kit soit disant lite, c'est pas compliqué tu demandes les références et on saura VRAIMENT ce qu'il en est.
Si le gars ne peut te les fournir il y a un gros souci.
Salut Thor et tout le monde,
Bon alors par où commencer ?
Par le début ^^ Je ne souhaite pas en faire un bloc de compétition. Juste l'optimiser un peu. Je ne touche pas à mes culasses. Elles ont juste été nettoyées comme toute les autres pièces lors de l'usinage et bien refaite nikelle chrome. Je ne toucherais pas à mes conduits admission / échappement ou autre travaux entraînant une optimisation et des contraintes peut être plus conséquentes. Je garde le bloc stock optimisé avec des pièces plus intéressantes et pour certaines renforcées comme vous l'avez vu.
Comme nous pouvons le voir sur la photo mes stud sont d'origine mais en très bon état :
- Le filetage n'est pas foiré,
- Le filetage n'est pas rouillé,
- Les studs ne sont pas tordu,
- Les studs n'ont pas de jeu.
J'ai échangé avec pas mal d'autres personnes et là actuellement le bloc a retrouvé sa place dans la baie à leur de ces lignes .... Il faudrait donc le retirer, tout ouvrir à nouveau alors que les culasses et joints sont bien calées ...etc je passe le travail pour envoyer à nouveau en usinage mes culasses.
Quand je croise certaines Mumu j'ai bien conscience
d'être loin d'être à des années lumière de toute l'optimisation possible.
Merci pour vos conseils que je n'aurais pas eu si j'avais pas lancé le sujet et je reprends une comparaison très simple : "C'est la que l'on voit la différence entre les collectionneurs et le circuit"
:)
Je les gardes précieusement car prochaine amélioration qui suivra après le rodage et quelques miles :
- un vrai collecteur d'admission Eldebrock ou Holley avec spacer intégré,
- un vrai carbu Eldebrock ou Holley surement chrome ;D
- culasse alu
- forcément ... stud vissés ;D ;D
édit : la ref de l'AAC je vais l'avoir mais là avec les congés et les fêtes c'est un peu plus long
Seb
:v: rnr
En attendant, je serai toi, j'attendrais quand même de savoir quel AAC il y a là dedans avant de faire tourner le moteur. Les contraintes au niveau de studs sont les mêmes que ton moteur ai des 4en1 ou non, une admission optimisée ou non, un compresseur ou non...
Citation de: thor_eyerdhal le 21 Décembre 2015 à 11:32:18
En attendant, je serai toi, j'attendrais quand même de savoir quel AAC il y a là dedans avant de faire tourner le moteur. Les contraintes au niveau de studs sont les mêmes que ton moteur ai des 4en1 ou non, une admission optimisée ou non, un compresseur ou non...
Je suis d'accord mais là encore, c'est pas moi dans la semaine qui mettrais le premier coup de clef. Cet AAC a été monté sur un autre bloc de corvette, le 289 également (actuellement le proprio en est super content depuis cette été). Oui le recul n'est pas suffisant. Je ne cherche pas à avoir réponse à tout bien loin de là Thor ;)
Je me dis que si il casse, il casse sous ses yeux direct et il fera le nécessaire pour corriger. Sinon j'ai une garantie pendant le rodage avec check à 2 000 km donc si cela doit casser ce sera dans les 4 000 km de rodage.
C est une facon de voir les choses...
Perso, je ne prendrai pas le risque.
Un jeu de stud de bonne facture doit coute environ 60€.
Une casse moteur un peu plus...
Si ça casse ... c'est le stud qui casse ? la soupape ne tombe pas pour autant, l'AAC continu de touner.
ça va surtout mettre le bronx dans le cache culbuteur qui sera aussi surement fissuré / cassé ? Tu me dira, les copeaux cassés pourront peut être descendre dans les cylindres par le biais des autres soupapes fonctionnelles.
Mais ne partons pas dans cet esprit, ça ne cassera pas ! Ce n'est pas une prépa de compète avec modification des culasses ! :) Le bloc reste stock en soit.
Je vous trouve plus que censé mais tres alarmants.
Je ne pense pas que seb ai commandé des pieces comme un guedin :D ce n est pas moi LOL
Deja on ne connait pas la ref de l AAC et danw ce cas il faut aussi faire confiance au garage des brothers
qui ne doivent pas d apres ce que je sais etre a leur coup d essai.
Vous avez cependant raison, un homme averti..........
Le bloc et le haut moteur ca fait 2.
Je ne faisait que donner mon avis.
Citation de: SHOVEL le 21 Décembre 2015 à 13:26:29
Le bloc et le haut moteur ca fait 2.
Je ne faisait que donner mon avis.
moi aussi ce n est que mon avis Shovel LOL
ça faisait longtemps ;D
Citation de: _Sébastien_ le 21 Décembre 2015 à 12:25:58
Si ça casse ... c'est le stud qui casse ? la soupape ne tombe pas pour autant, l'AAC continu de touner.
ça va surtout mettre le bronx dans le cache culbuteur qui sera aussi surement fissuré / cassé ? Tu me dira, les copeaux cassés pourront peut être descendre dans les cylindres par le biais des autres soupapes fonctionnelles.
Mais ne partons pas dans cet esprit, ça ne cassera pas ! Ce n'est pas une prépa de compète avec modification des culasses ! :) Le bloc reste stock en soit.
Ca peut arriver au bout de 5 min de fonctionnement comme au bout de 6 mois...
Lorsque le stud saute, tu te retrouves avec un basculeur et son goujon (ca fait une grosse pièce) qui peut aller n'importe ou dans le CC.
Il est certain qu'a l'endroit où il ne sera plus la soupape restera fermée (pas grave); mais quand il va aller se coincer entre un autre basculeur et le couvre culasse et qu'il empêchera une soupape de se fermer....
Il y a de quoi peter les soupapes, les pistons, les poussoirs et tiges, l'aac...
Maintenant si effectivement c'est un AAV gentillet çà n'arrivera pas, mais comme déjà évoqué, il n'y a guère que le modèle Performer de chez EDLK qui passe sans risque, ou un autre modèle encore moins perfo et avec des profils de came très doux, donc à l'ancienne (qu'on ne trouve pas chez compcams par exemple)
C'est vrai que tu la gave ta Mumu Scal ... et elle est bien là >:D
Dès que j'ai la ref je vous la communique sur ce post. De là on verra de quoi il en retourne et cela me donnera la suite.
C est vrai qu avec un AaC "Performer+", par exemple, ca passe, mais si on met des ressorts plus durs, par exemple aussi, ca peut tres bien aider a faire sortit les studs de leurs emplacements.
Ok merci Shovel.
ça me fait penser à une question ... Quel régime est-il judicieux à ne pas dépasser ? 0 - 5 500 max ? Je ne parle pas du début du rodage à 2 500 max pour mes 2 000 premiers km. Côté conduite, je suis plus un adpte du cruising que de la conduite circuit. Mais j'aime bien utiliser les voies d'accélération ;D
J'ai pigé pour les AAC plus perf comme le Performer RPM fait pour les régimes de 1500 a 6500 tours donc plus haut régimes pour avoir les pony.
J'aurais donc les pony demandés plus bas ... ?
Citation de: _Sébastien_ le 21 Décembre 2015 à 13:53:42
Ok merci Shovel.
ça me fait penser à une question ... Quel régime est-il judicieux à ne pas dépasser ? 0 - 5 500 max ? Je ne parle pas du début du rodage à 2 500 max pour mes 2 000 premiers km. Côté conduite, je suis plus un adpte du cruising que de la conduite circuit. Mais j'aime bien utiliser les voies d'accélération ;D
J'ai pigé pour les AAC plus perf comme le Performer RPM fait pour les régimes de 1500 a 6500 tours donc plus haut régimes pour avoir les pony.
J'aurais donc les pony demandés plus bas ... ?
Même pour les 2000 premiers il ne faut pas se limiter à 2500, tu peux pousser 1000 tours de plus et il faudra faire de forte accélérations très régulièrement, surtout au début pour que les segments aient une bonne étanchéité.
A vouloir roder trop gentillement on peut se retrouver avec des segments qui ne s'ajusteront qu'au bout de plusieurs années voir jamais complètement, du coup => moins bonnes compressions et moins de cv.
C'est particulièrement le cas pour les segments Moly.
Pour le régime à ne pas dépasser
-Déjà ca sera au plus haut celui où les soupapes se mettront à flotter (ca fait comme un rupteur) faut pas trop y aller car il peut vite y avoir contact avec les pistons. Ce régime dépend de l'AAC, des ressorts installés, du poids des pièces concernées.
-Ensuite même si ton moteur tourne rond à 6500 tr mais que la puissance chute grave à partir de 5000, inutile de dépasser les 5500, çà n'apporte rien aux perfs.
Donc même dans mes premiers 2 000 km il ne faut pas que j'hésite à monter à 3 500 en accélérant franchement pour que les pièces se fasses correctement. Là tu vois j'y étais pas non plus.
Je pense mettre de la minérale pour les premiers 2 000 km ensuite, vidange + filtre et je passe en 100% synthèse.
Pour le régime, finalement tout est question de ressenti sur le comportement de la voiture à l'accélération.
Tu n'as que le moteur qui soit neuf et encore, pas tous ses périphériques.
-La distribution se rode à 90% lors de l'écrouissage de l'AAC (qu'il faudra bien faire), ensuite ca sera fait en 200-300 km
-L'embiellage n'a pas vraiment besoin de rodage. Pour rappel, il ne doit pas y avoir de contact direct entre le vilo et les coussinets (bielle et vilo), c'est le film hydrodynamique d'huile qui fait l'interface donc pas vraiment de rodage à proprement parler.
-La segmentation se rode en quelques centaines de km avec des segments modernes (avec le déglaçage qui va avec) et en quelques milliers pour des segments à l'ancienne. il faut voir ce qui a été installé comme segments et quel déglaçage a été effectué...
Pour ton embrayage c'est pareil au bout de 200-300 bornes, il est rodé.
Ta boite de vitesse ainsi que le reste de la transmission sont déjà rodés
Une vidange + filtre à 500 km ne fait pas de mal pour virer assez vite la limaille qui a pu être générée au niveau de la segmentation et du rodage de l'AAC.
Ensuite une autre vidange à 2000-2500 et ensuite synthèse si tu veux.
Installe un bouchon de vidange avec aimant, çà permet de retenir les particules d'acier, pour ce que çà coûte.
Il existe aussi des aimants qui se fixent sur les filtres à huile pour retenir encore mieux les particules d'acier.
Les filtres K&N sont bien, ils arrêtent des particules plus petites que la plupart des autres filtres ;)
Hé bien là si je me chie au rodage je suis une m****
Des infos en or ! Merci Thor, c'est noté. Côté filtre à huile j'étais effectivement parti sur un K&N et finalement c'est un Wix Racing qui prend place en premier. Le K&N viendra donc ensuite.
L'écrouissage si j'ai bien compris est effectué sur les 200-300 premiers Km ? Là je pense qu'il est judicieux d'être lite sur la pédale et de laisser travailler l'AAC sous ses contraintes pour qu'il prenne forme (ou se déforme finalement :) )
Pour le bouchon de vidange j'ai pas vérifier le bouchon du Moroso ... j'y veillerais et je le change s'il n'est pas aimanté de suite.
Comme huile minérale pour les 2 vidanges du rodage, tu prendrais quoi ? Idem pour la synthétique qui suivra si tu as un avis ;)
Non, pour l ecrouissage, ca se fait a la mise en route du moteur et il ne vaut mieux pas se louper.
En principe c est 2000/2500Rpm pendant 20mn me semble t il...
Ah ok effectivement ...
Salut les gars, je reviens par ici avec la ref de mon kit orientation optimisation "Street" :
COMP Cams K31-226-3 Cam/Lifter, Advertised Duration 280/280, Lift .512/.512, LSA 110°
J'ai pu le retrouver disponible sur summit, c'est bien ce kit complet :
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k31-226-3/applications (http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k31-226-3/applications)
Alors certes c'est dans la série Magnum et non Xtreme energy, donc les pentes ne sont pas les plus agressives de chez Compcams mais elles le sont déjà pas mal et quand même bien plus que sur les AAC Brobrock
En plus avec des levées à plus de 0.5 et des durées à 280, on peut pas dire que cà soit du gentillet..
Enfin oui, ca sera gentillet dans le résultat car çà sera bien castré par les culasses d'origine qui sont sous dimensionnées par rapport à ce que demande cet AAC. Par contre au niveau contraintes sur les studs, je dubite vraiment sur la fiabilité...Je vais voir avec quelqu'un de bien plus compétent que moi. ;)
En dehors de çà tu as quoi comme transmission et rapport de pont?
Le pont c'est un 9" et de mémoire là encore ... celui d'origine des 66 n'est pas de 9" :) En bon état, pas de casse, pas de pâte dégueulasse de présente dedans, la vidange je l'ai faite.
Côté transmission boite 4 manuelle et embrayage SPEC stage 1 renforcé.
Merci Thor pour les infos. Ouf rassurant !
Concernant la suite, kit silent bloc chassis complet, ressorts 600 lbs et amortisseurs Koni Street av/arr en cours de transit avec la ligne H pipe et une barre stab avant en 1/4" av. Je devrais recevoir cela pour début Janvier.
On peut partir sur fin janvier pour une sortie d'atelier.
Seb, je suis une bille en anglais, mais j'ai quand même cherché dans les recommandations de pose de ton kit, et j'a lu ça:
"Other valvetrain components may be required (screw-in rocker arm studs, pushrod guideplates, hardened pushrods, special distributor drive gear, etc.)"
Si je ne me trompe pas, il est bien recommandé d'utiliser des studs vissés avec cet arbre à cames.... :-[
Un anglophone pourrait-il confirmer ?
Citation de: KICK le 23 Décembre 2015 à 15:50:59
Seb, je suis une bille en anglais, mais j'ai quand même cherché dans les recommandations de pose de ton kit, et j'a lu ça:
"Other valvetrain components may be required (screw-in rocker arm studs, pushrod guideplates, hardened pushrods, special distributor drive gear, etc.)"
Si je ne me trompe pas, il est bien recommandé d'utiliser des studs vissés avec cet arbre à cames.... :-[
Un anglophone pourrait-il confirmer ?
Yes Christian, je l'ai très bien lu aussi mais là en fait ce texte sur le site de Summit est copier / coller pour tous les ACC quelque soit l'usage Street / Drag / Race / Supercharged ...Etc ... ;D donc bon au final même pour un AAC de base tout simple tu dois tout changer si tu lis ce paragraphe. C'est plus une prévention / garantie du site que vraiment un avis technique sur l'utilisation de l'AAC.
Ce qui me rassure très clairement :- Le retour technique de Thor sur la lecture des mesures / références / côtes affichées par l'ACC
- Le fait que les Brothers ont bien prit en compte une configuration Street légèrement optimisée sans dégommer tout le bloc avec des pièces incohérentes dans leur fonctionnement entre elles.
:)
Ok, no problem, c'est parfait! bien1
Citation de: _Sébastien_ le 23 Décembre 2015 à 16:04:31
Yes Christian, je l'ai très bien lu aussi mais là en fait ce texte sur le site de Summit est copier / coller pour tous les ACC quelque soit l'usage Street / Drag / Race / Supercharged ...Etc ... ;D donc bon au final même pour un AAC de base tout simple tu dois tout changer si tu lis ce paragraphe. C'est plus une prévention / garantie du site que vraiment un avis technique sur l'utilisation de l'AAC.
Ce qui me rassure très clairement :
- Le retour technique de Thor sur la lecture des mesures / références / côtes affichées par l'ACC
- Le fait que les Brothers ont bien prit en compte une configuration Street légèrement optimisée sans dégommer tout le bloc avec des pièces incohérentes dans leur fonctionnement entre elles.
:)
Euh on s'est mal compris, je reste très circonspect quant à la fiabilité de la chose (par ailleurs on ne peut comparer avec un moulin de Corvette qui n'a pas les mêmes problèmatiques).
Et pour moi cet AAC n'est pas cohérent avec des culassses stock non retravaillées.
En bas il y aura moins de couple et en haut le remplissage sera étouffé par les conduits d'origine. Ton moteur va prendre plus de tours mais ca sera surtout grace aux ressorts plus durs, sans pour autant sortir beaucoup plus de CV. Et oui au ralenti ca va tourner moins rond et faire le son que tu recherches avec des durées aussi élevées et l'overlap qui en découle..
Dans la série Magnum moi j'aurai installé çà :
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k31-414-3/overview/make/ford (http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k31-414-3/overview/make/ford)
Déjà surdimensionné par rapport au reste, çà marchera mieux à bas régime et çà poussera autant en haut vu que le bridage des culasses sera toujours supérieur, bon par contre le son au ralenti sera un poil moins méchant.
Mais également avec ce kit j'aurai des réserves sur les studs emboutis.
Dans le 289 HiPo on trouve un AAC qui sort la puissance max à 6000, avec des levées de 0.48 et des durées dans les 294, ce qui se traduit par un AAC bien moins aggressif que le tiens et pourtant les culasses étaient modifiées entre autre avec des studs vissés...
C'est qui les Brothers?
Pour le pont c'est le rapport qui m'intéressait ;)
Les Brothers Custom basés à Chinon, un garage spécialisé en restauration / restomode / prépa - swap et turbo pour des projets drift.
Dans l'ensemble disons que ton retour je l'ai compris moins alarmiste qu'au début en fait ;D
Pour le rapport je vais essayer de te trouver ça.
Chacun fait comme il le sent, mais sachant, et je ne suis pas le seul a le dire, qu avec des stud non visses il ne faudrait pas depasser les levees d un AaC "Performer+", ou equivalent, et que si on compare avec les spec de celui qui est monte, ce n est pas du tout pareil et on est largement au dessus me semble t il... Bon, breff...
Pour la barre stab, tu est sur du chiffre de 1/4" de diametre???
Ca ferait une barre de 6,35mm, c est maigre...
La barre stab est une 1"-1/4 (j'en ai zappé une partie :) ) l'idée est juste rigidifier un peu couplée à de bon amortos :)
Je comprends les retours et c'est bien pour ça que j'en parle ici pour avoir ces infos.
Connais pas cette boite, je ne sais pas ce qu'ils valent.
En ce qui concerne ma voiture, l'ancien proprio a fait refaire le moteur par Yvan Mahé, un préparateur de renommée nationale au niveau des anciennes. quand je compte le nombre d'irrégularités ou erreurs qui ont été faites dedans, d'ailleurs quand je lui ai envoyé les docs et preuves, je n'ai plus eu aucune nouvelles..
Du coup ma confiance envers les garages spécialisés s'est encore écornée et quand je vois les références de tes pièces, je m'interroge.
Avec un AAC comme le tiens il faut que ton rapport de pont soit au moins de 3.25, avec un pont plus long ca sera laborieux à bas régime.
Tu as quoi coté carbu et pipe d'admission?
Laborieux, c'est à dire ? Je ne maitrise pas trop cette partie très technique sur la transmission :-\
Le carbu est un 600cfm Holley 4 corps posé sur un spacer et sur le collecteur d'admission d'origine.
Le combo carbu-pipe est accordé aux culasses.
Pour la transmission, plus ton moteur délivre son couple dans les tours, moins il en a en bas, il faut donc modifier la transmission en conséquence en raccourcissant le rapport global (BV + pont). Sinon çà tires trop long et il en chie à bas régime, prends ton vélo et démarre sur le braquet le plus long...
Le fait de raccoucir le rapport de transmission ne nuit pas à la vitesse max vu que le moteur tournera plus vite qu'avant et de toutes façons avec ces vieilles caisses passé les 200-210 l'aérodynamique commence a te rappeler à l'ordre.
Ca veux juste dire que si ton moteur est un peu "creux" en bas il va falloir que tu fasses patiner un l embrayage.
Je simplifie un peu, ce n est pas exactement comme ca, mais c est une image.
Plus ton rapport de pont est long, plus il te faudrait un moteur qui marche des les plus bas regimes. un moteur "coupleux".
A l inverse, plus un moteur est "pointu" plus il te faudrait un rapport court.
Je fait simple hein...
Oups, desole "Thor", message en meme temps que toi...
Citation de: thor_eyerdhal le 23 Décembre 2015 à 18:50:13
Le combo carbu-pipe est accordé aux culasses.
Pour la transmission, plus ton moteur délivre son couple dans les tours, moins il en a en bas, il faut donc modifier la transmission en conséquence en raccourcissant le rapport global (BV + pont). Sinon çà tires trop long et il en chie à bas régime, prends ton vélo et démarre sur le braquet le plus long...
Le fait de raccoucir le rapport de transmission ne nuit pas à la vitesse max vu que le moteur tournera plus vite qu'avant et de toutes façons avec ces vieilles caisses passé les 200-210 l'aérodynamique commence a te rappeler à l'ordre.
Heuu, si je peux me permettre, les freins aussi...
Vache c'est hyper technique je décroche sur pas mal de points. Globalement j'arrive à suivre et à mettre en image la mécanique générale de l'ensemble.
J'adore sroll
Bon malgré tout dans tout ça reste cette connerie de stud certes non vissés mais en très bon état, ça y'a pas à dire, nikel sur tous les points avec le roller rocker bien vissé dessus quand à lui. Idem, en état excellent. Le moteur avait déjà été ouvert visiblement.
Les culasses stock reprises lors de la réfection pour être pile poil nikel vont effectivement brider les perfs de l'AAC cela devrait caler avec les stud et mes roller rocker inchangés.
Je lui ai demandé et si j'avais opté pour des culasses perf alu ou fonte peut importe, là il m'a dit tout net oui stud vissés et roller rocker renforcés avec un autre type d'AAC.
C'est pas un kit de compet là smk2
Meme si les stud sont en bon etat, ca reste des stud non visses, et des qu on met un AaC autre que l origine + des ressorts de soupapes un poils plus durs... comme déjà dit plus...
Si tu veux un "peu" de technique, essais de retrouver sur le forum, ou sur d autres, les articles qu a ecrit "ROMU", pleins choses hypers interressantes ecrites par quelqu un qui sait de quoi il parle...
J'adore Sébastien qui tente de se rassurer sur ses stud, alors que ça fait 3 pages que je lis que ça va finir par lâcher ;D.
Par curiosité, pourquoi ne souhaites tu pas le faire? Pour une question de coût ? De temps ?
Citation de: adrien78 le 24 Décembre 2015 à 12:33:40
J'adore Sébastien qui tente de se rassurer sur ses stud, alors que ça fait 3 pages que je lis que ça va finir par lâcher ;D.
Par curiosité, pourquoi ne souhaites tu pas le faire? Pour une question de coût ? De temps ?
;D bah quoi ^^ non pas tant question de coût. Surtout de temps et c'est assez frustrant :-\
J'en reparle avec les Brothers pour comprendre aussi.
Je viens d'avoir confirmation que c'est de la roulette russe, les studs sortent même parfois avec l'AAC d'origine.
Tu ne peux te fier à leur apparence, c'est leur emboutissage qui est en cause, aucune observation ne peut permettre de dire que c'est OK car même à l'état neuf ca peut sauter.
C'est un peu raccourci de dire que çà n'est pas un kit de compét il y a tellement d'éléments qui entre en jeu, mais avec des durées de 280, on est loin du cruising pépère c'est fait pour aller dans un moteur qui prend des tours et déjà méchant qui sort plus de 320-330cv (quand tout est accordé avec..)
Bon et ton rapport de pont alors?
Citation de: _Sébastien_ le 24 Décembre 2015 à 13:19:44
Citation de: adrien78 le 24 Décembre 2015 à 12:33:40
J'adore Sébastien qui tente de se rassurer sur ses stud, alors que ça fait 3 pages que je lis que ça va finir par lâcher ;D.
Par curiosité, pourquoi ne souhaites tu pas le faire? Pour une question de coût ? De temps ?
;D bah quoi ^^ non pas tant question de coût. Surtout de temps et c'est assez frustrant :-\
J'en reparle avec les Brothers pour comprendre aussi.
Si c'est + une question de temps que de coût, je serais toi j'hésiterais même pas une seconde.
A moins que ça soit vraiment un moteur qui ne sera pas utilisé très longtemps avant nouvelle évolution.
Je comprends que l'immobilisation prolongée ça saoule vraiment, j'ai pas conduit la mienne depuis 1 an 1/2 ... Mais si une casse arrive, ça te coutera à coup sûr très cher à réparer, et le double du temps au garage. Le jeu en vaut il vraiment la chandelle?
Seb, comme tu n'as pas le pont d'origine, (les 9 pouces sont aparus à partir de 67) on ne sait pas d'ou il vient et le marquage n'est peut être plus fiable.
Le mieux est de mesurer toi même le rapport pour être sur. C'est le nombre de tours de l'arbre de transmission pour un tour de roue.
tu as des infos ici: http://www.mustangtek.com/differential/Differential.htm (http://www.mustangtek.com/differential/Differential.htm)
Et ton pont a peut être une petite plaque vissée qui peut te donner le rapport:
Ou alors, demande aux Brothers!
Ok merci pour ton retour thor,
Adrien, je partage et je vais prendre le temps nécessaire en plus pour correction,
Christian, merci pour les infos du pont !
Pour le rapport de pont, c'est logiquement un 3.0 : 1. En cours de vérification car impossible de vérifier de mon côté je suis au taff (pas de vac cette année). En ce qui concerne la transmission il m'assure qu'il y a de la marge et que c'est parfaitement homogène avec l'embrayage monté en stage 1 - SPEC. Il vérifie le rapport de pont malgré tout mais rien de choquant pour lui à ce niveau.
Concernant les studs, il vérifie et en démonte un. Au besoin, le bloc sera ressorti malgré les retours sur ce kit street qui ne "nécessiterai pas" de stud vissés. Mais c'est partagé et il préfère largement fiabiliser le montage et la réfection effectuée plutôt que ça pète dans 7 000 km. Si le bloc doit être ressorti il sera ressorti pour correctement usiner les culasses avec des guides d'usinage utilisés par son usineur rck
Concernant les roller rocker je peux garder les miens, les stock ça change rien ça.
step by step je veux pas faire de connerie, merci les gars pour votre patience à mes questions rnr
Pour les stud, ca ne se demonte pas!
Une foi sortie, c est mord et hors de question de le remettre, ou alors modif pour des stud visses dans les culasses.
Ouais c'est pas rassurant quand il dit qu'il en démonte un....
Bah non un rapport de 3:0 avec ton AAC dans un 289 ou 302 c'est trop long, le même dans un 351 c'est pas pareil.
Certes tu n'as qu'une boite 4 et çà va éviter de trop mouliner sur l'autoroute, mais çà n'est pas adapté.
On en revient au fait que cet AAC est limite pour un usage street.
Bah on est mal barré pour franchir 2016 dans les meilleures conditions les mecs ...
On vire le bloc je passe en stud vissés, le SPEC reste en place au pire je change les couronnes de mon pont après test pour optimiser. Là de suite ce sont les studs qui n'ont qu'une envie --> sortir de l'écurie au premier coup de clé
Pour l'embrayage pas de souci et pour le pont effectivement tu n'as pas obligation de le changer en même temps, çà roulera le temps de remonter un budget pour le diff ;)
Citation de: thor_eyerdhal le 24 Décembre 2015 à 23:31:38
Ouais c'est pas rassurant quand il dit qu'il en démonte un....
Bah non un rapport de 3:0 avec ton AAC dans un 289 ou 302 c'est trop long, le même dans un 351 c'est pas pareil.
Certes tu n'as qu'une boite 4 et çà va éviter de trop mouliner sur l'autoroute, mais çà n'est pas adapté.
On en revient au fait que cet AAC est limite pour un usage street.
Bizards ces mecanos qui veullent demonter et remonter des stud sertis.
Faudrait les mettre en rapport avec Romu, ca ne devrait pas etre triste...
Je me suis mal exprimé, l'idée c'est vraiment d'en dégager un et de voir s'il faut virer le bloc pour faire un travail propre avec l'usineur qui va venir travailler.
:)
Pour ce genre de travail, tu peux tres bien n enlever que les culasses si tu n as rien d autres a faire sur le reste du moteur.
Il n'y a même pas à vérifier, ca DOIT se faire à la machine pour que tous les filetages soient bien perpendiculaires. On ne fait pas çà avec un taraud à la main...
Oui oui ce sera fait en machine avec guides etc...
Il existe des machines faites pour ne faire que ca, et il existe aussi un outils qui se monte sur perceuse a colonne.
Le principal etant que la pièces a tarauder soit calee et ne bouge absolument pas pour garder la meme position pour que tous les taraudages soit parfaitement dans le meme axe.
Il existe aussi des guides qui se montent sur les culasses pour faire ca a la main.
Tu confirmes ce que j'en ai compris Shovel. Par contre le faire à la main ça me rassure moins ^^ ça je savais pas. Pour plus de précaution, le bloc sera extrait de la baie pour que l'usineur dispose d'un bon espace avec sa machine avec le bloc parfaitement calé et dans l'axe.
De toute façon entre temps, faut attaquer la suspension alors sa laisse le temps de bien faire l'opération pour les studs vissés.
Non, pour le travail sur les culasses, tu demontes juste les culasses de ton en laissant le bloc en place.
Tu portes juste les culasses a l usineur.
Si tu as du boulot a faire sur ton bloc, a ce moment la tu le sors, mais c est quand meme bien plus facile de sortir une paire de culasses qui pesent 30kg qu bloc complet qui en pese 400...
De toute facon, que tu sortes ou non le moteur complet, il faudra quand deculasser.
Arrf merde c'est ça le plus chiant car mes joints de culasses sont compressés et installés là avec toute la visserie bien prise :-X Je dois les changer à nouveau mes joints du coup ?
L'usinage des culasses de toute façon ne traverse pas la culasse, j'entends par là qu'il n'y a pas de dépôts qui va tomber à l'intérieur du bloc ?
Citation de: _Sébastien_ le 27 Décembre 2015 à 11:22:17
Arrf merde c'est ça le plus chiant car mes joints de culasses sont compressés et installés là avec toute la visserie bien prise :-X Je dois les changer à nouveau mes joints du coup ?
L'usinage des culasses de toute façon ne traverse pas la culasse, j'entends par là qu'il n'y a pas de dépôts qui va tomber à l'intérieur du bloc ?
Et si, malheureusement sous les stud c est creux...
D'ac ok y'a plus qu'à.
Si ton bloc n'a pas tourné, le fait que les joints ait été écrasé n'est pas trop embêtant pour moi.
Surtout sur ce type de moteur ou la pression interne des cylindres n'est pas énorme.
C'est le plus chiant finalement car joint et visserie tout est calé. Non il n'a pas tourné.
Salut Sébastien,
Sage décision que de modifier tes culasses stock suite à ton changement d'AAC. Si ça "lève" plus, il faut évidemment y mettre des studs vissés (et changer les ressorts). Je rejoins d'ailleurs les commentaires de certains et trouve étonnant que ton préparateur ne t'ait pas "obligé" à le faire d'emblée. Pour les studs, en effet, le trou communique avec les conduits de liquide de refroidissement qui passent dessous, dans la culasse. Donc l'étanchéité au pied de chaque stud est importante, et il faut les serrer au bon couple (45 ft.lbs sur des culasses alu et 55 ft.lbs sur des culasses en fonte, d'après le site ARP) avec un produit type "sealer" haute température qui va bien (cf photo). Je m'étais fait avoir et j'avais passé quelques heures à trouver pourquoi j'avais du coolant qui passait sous mes caches-culbus...
Pour ce qui est de déculasser et reculasser ensuite, faut pas non plus t'en faire une montagne. Déculasser se fait en une paire d'heures, et remonter l'ensemble prend une bonne demi journée en serrant bien tout ça dans les règles de l'art et au couple prescrit (culasses et pipe). Perso, si la boulonnerie est neuve, de bonne qualité (ARP), que le moteur n'a jamais tourné, et que tu ne vas pas utiliser le moulin pour faire du 400m départ arreté en compétition, je la réutiliserais. En revanche, je remplacerais tous les joints, car pour moi, c'est du "consommable".
Tu confirmes que ton AAC n'est pas conçu pour des poussoirs à rouleaux?
G
Ah merci Guillaume, t'es un chef j'ai poussé tout ça au garage j'y monte début Janvier.
On déculasse, la visserie c'est de l'ARP je vais pas la changer c'est bon. Les joints à voir également car il sont juste compressés et entièrement neuf. Le bloc est juste remonté de 2 semaines ... tout est neuf.
Je confirme, l'AAC n'est pas conçu pour des roller rocker à rouleaux.
La visserie ARP peut être récupérée et réutilisée 3 fois (pour certaines 2 fois). De toute façon le bloc n'a pas démarré, les pièces n'ont pas monté en température et ne se sont pas étirées pour s'ajuster. Donc no souci pour la visserie.
Joint de culasse commandé + joint de collecteur d'admission et pâte. Les culasses tombent dans l'aprèm. Elles devraient revenir avec les stud début janvier avec les pièces en commande pour la ligne et la suspension.
Si je les prends en 7/16-14 in ça va ? L'idée c'est que ceux-ci passent avec les roller rockers vissés d'origine.
Entre le sapin et les boulons on s'en sort, c'est cool ;D Bon préparatifs du nouvel an à tous, et courage pour ceux qui bossent et qui n'ont pas de vac's (comme moi sroll )
As-tu déjà choisi et acheté tes basculeurs à rouleaux?
Il existe différents "rapports" de bascule, qui permettent de jouer sur la levée des soupapes. De mémoire, le rapport 1.6 conserve la levée de l'AAC. Des rapports de 1.5 ou 1.7 vont diminuer ou augmenter la levée.
Pour la longueur des studs, le mieux, c'est de mesurer directement avec les basculeurs que tu as choisis. Trop court: on ne peut pas les serrer correctement. Trop long: ça ne passe plus sous les cache-culbus. D'ailleurs, pour ces derniers, il faut généralement les changer pour des "tall", qui donnent plus de place. En effet, les basculeurs à rouleaux sont plus volumineux que les originaux.
Scorpion est une bonne marque de chez Summit, qui a une très bonne réputation rapport qualité/prix. J'ai pris cela pour mon moteur et j'en suis super content!
Oui Guillaume, vu mais là je vais faire le Max pour garder mes roller rockers stock car sinon étant donné qu'ils sont plus volumineux je dois changer les caches culbuteurs également .... sbhy
Oui certains sont réglables mais j'ai du mal à voir la réelle nécessité encore.
C'est dans un coin de tête si le format 7/16-14 in des studs ne permet pas de remettre les roller rocker d'origine. Je ne l'oubli pas au besoin.
Seb,
Si tes "rockers" (basculeurs) sont d'origine ("stock"), ils ne sont pas "roller" (à rouleaux). Ça n'existait pas. Le contact se faisait par simple frottement entre le basculeur et la queue de soupape. Idem en bas, le contact entre les cames et les poussoirs ("lifters") se faisait par simple frottement mécanique ("flat tappet").
L'avantage des rouleaux, c'est moins de frottements, donc meilleures perfos du train de soupapes (moulin plus vif sur la prise de tours) et surtout, moins d'usure. ;)
Oui c'est simple tu mets des studs 7/16 et des basculeurs à rouleaux prévus pour le 7/16..En 1.6.
Pour la longueur des studs par contre faut vérifier ce point, je n'ai pas en tête...
Tu peux aussi mettre ca tout simplement...
Guillaume, merci pour ces infos précises, je comprends mieux... Sur ce point je faisais un très mauvais amalgame.
Bon donc en gros avec vos retours, Thor et Shovel, je ne peux pas remonter mes basculeurs stock ? Pourtant j'aimerai bien.
Tu peux tout à fait remonter tes basculeurs d'origine. Aucun souci. Ceux que te montre Shovel sont très proches des originaux, mais ils ont ajouté un rouleau aux extrémités. Ça peut être une bonne option également. Ensuite les modèles de conception plus récente comme ceux que je montre plus haut sont plus faciles à régler (jeux de soupapes ou "valve lash") et disposent d'un système de serrage écrou/contre-écrou beaucoup plus performant: il n'est quasiment plus nécessaire de retourner les régler régulièrement comme sur les modèles anciens à écrou simple.
En fait, le changement de ton AAC a d'ores et déjà imposé de changer les poussoirs, les tiges, les ressorts et les studs (la levée ayant changé, il a fallu tout remesurer). C'est donc dommage de ne pas profiter du changement d'AAC pour remplacer ces basculeurs (pièces d'usure). En effet, un changement de basculeurs impose généralement aussi le remplacement des tiges et parfois des studs, selon le modèle choisi. Il n'est donc pas idiot d'en profiter pour rénover toute la cinématique ("valve train") d'un coup: économie de main d'œuvre et meilleure homogénéité du total qui est plus fiable (absence de "maillon faible").
Discutes-en avec ton préparateur, peut-etre?
G
En plus avec les nouvelles contraintes il faut changer également les pushrods (sans compter qu'avec un nouvel AAC et les nouveaux basculeurs leur longueur n'est plus forcément juste)
Une fois que tu as les basculeurs (effectivement les Scopions en 1.6 ont un bon rapport qualité prix) commence par prendre un pushrod length checker, quand la bonne longueur aura été déterminée, commande un jeu de pushrods renforcés
Exactement. "Pushrod" c'est la tige qui fait le lien entre les poussoirs et les basculeurs.
Dès que tu changes l'AAC ou les basculeurs, tu dois mesurer pour mettre de nouvelles tiges de la bonne taille afin de remettre la cinématique d'aplomb. D'ailleurs, si tu mets un AAC qui lève plus, tu mets également des tiges renforcées (chromoly). Un Pushrod length checker est en fait une tige télescopique dont tu peux modifier la longueur en vissant ou dévissant. Cela te permet une mesure précise avant de commander tes tiges. Mais il faut déjà avoir mis tout le reste en place et choisi tes basculeurs.
Globalement, on peut retenir:
FR "cinématique": Arbre à cames (classique ou à rouleaux) - poussoirs (hydrauliques ou non) - tiges- basculeurs (hydrauliques ou non)/axes (pressés ou vissés) - soupapes/ressorts.
US "valve train": Camshaft (flat tappet or roller) - lifters (hydraulic or not) - pushrods - rockers (hydraulic or not)/studs (presses-in or screwed-in) - valves/valve springs
Mon AAC vient de là et leur site est pas mal fait: http://www.howardscams.com/howards2015.pdf (http://www.howardscams.com/howards2015.pdf)
G
Ce qui me fait plaisir c'est que j'arrive à comprendre l'imbrication de nombreuses pièces non connues dans ma petite tête sbhy
Ce qui me fait chier c'est la limite du budget que je vais exploser et je dois prévoir la suite.
Ce que je vois c'est que ces pièces je peux les garder pour le moment en passant en stud vissés (ok c'est primordial ce point)
D'autres part les basculeurs et les pushrods je peux les changer sans tout faire tomber dans un second temps. D'autre part, par rapport aux côtes de l'AAC on reste raisonnable, "gentillet", quand même en terme d'usinage des cames.
Edit : mes poussoirs ont été changés, il sont maintenant hydrauliques.
si tu mets un aac edel performer simple pas besoin de changer quoi que ce soit sauf si un rod se désembouti
après avec un pipe edel ça devrai bien marcher
après si tu veux une vrai préparation c'est pas le même budget
il y a des kit tous fait mais je te conseil de faire faire ça par un pro.
http://www.summitracing.com/int/parts/edl-2027/overview/year/1966/make/ford/model/mustang (http://www.summitracing.com/int/parts/edl-2027/overview/year/1966/make/ford/model/mustang)
http://www.summitracing.com/int/parts/edl-20914/overview/year/1966/make/ford/model/mustang (http://www.summitracing.com/int/parts/edl-20914/overview/year/1966/make/ford/model/mustang)
un truc avant de faire une prépa moteur, upgrade freins, tenue de route et châssis.
Citation de: _Sébastien_ le 29 Décembre 2015 à 09:46:42
Ce qui me fait plaisir c'est que j'arrive à comprendre l'imbrication de nombreuses pièces non connues dans ma petite tête sbhy
Ce qui me fait chier c'est la limite du budget que je vais exploser et je dois prévoir la suite.
Ce que je vois c'est que ces pièces je peux les garder pour le moment en passant en stud vissés (ok c'est primordial ce point)
D'autres part les basculeurs et les pushrods je peux les changer sans tout faire tomber dans un second temps. D'autre part, par rapport aux côtes de l'AAC on reste raisonnable, "gentillet", quand même en terme d'usinage des cames.
Edit : mes poussoirs ont été changés, il sont maintenant hydrauliques.
Tes poussoirs étaient déjà hydrauliques, il est nécessaire de les changer en changeant d'aac (sauf AAC roller, ce qui n'est pas ton cas) ensuite avec un AAC plus velu il faut qu'ils soient renforcés afin que la coupelle ne saute pas du poussoir.
Encore une fois NON les cames de ton AAC ne sont pas gentilles, il y a plus agressif oui mais celles-ci le sont déjà, en y ajoutant les ressorts plus durs le changement des pushrods est inévitable (comme pour les studs) sinon en plus de ne pas forcément être de la bonne longueur, ils vont plier..
C'est simple avec ton kit AAC pour la distribution il faut :
-Studs vissés
-Ressorts plus durs
-Poussoirs renforcés
-Pusrods renforcés (à la bonne taille)
-Guides plates
-Basculeurs adaptés aux nouveau studs
Tu y est presque ;)
Salut Mustanger,
Justement avec tout ce qui est fait côté bloc je reprends ma suspension / châssis complet av / arr.
Je pars indéniablement sur les stud vissés en 7/16-14 avec du coup le changement des joints pour refaire ça propre et je garde ma visserie ARP qui est réutilisable (le moteur n'ayant pas tourné).
Thor, merci j'affine, j'affine avec tes infos ;)
Citation de: thor_eyerdhal le 29 Décembre 2015 à 10:23:41.
Encore une fois NON les cames de ton AAC ne sont pas gentilles, il y a plus agressif oui mais celles-ci le sont déjà, en y ajoutant les ressorts plus durs le changement des pushrods est inévitable (comme pour les studs) sinon en plus de ne pas forcément être de la bonne longueur, ils vont plier..
C'est simple avec ton kit AAC pour la distribution il faut :
-Studs vissés
-Ressorts plus durs
-Poussoirs renforcés
-Pusrods renforcés (à la bonne taille)
-Guides plates
-Basculeurs adaptés aux nouveau studs
Tu y est presque ;)
Tout est dit! bien1
Pour info, voilà ce que j'ai mis sur mon 351W:
- AAC: Howard Cams #221 275-10
- Lifters: Howard Cams Hyd/roller
- Push rods: Trick Flow (TFS-21407750) chrome moly 5/16x7.750
- Roller rocker arms: Scorpion (SCCSCP3017BL) 3/8x1.6
- Rocker studs: ARP (Chevy SB 134-7104)
- ressorts renforcés dont je n'ai pas conservé la référence...
G
Me rappelle plus exactement la prepa sur mon coupe mais déjà le haut moteur, ça pousse fort et j'ai bien gagné pas loin de 50/60 cv voir plus ....
Juste une mise en garde lors de la remise en route faut pas le faire tourner au ralenti mais à fond ;) je me suis fait piéger sur le coupé ..
Pour la Boss rien pour l'instant smk
Effectivement quand tu en sera au rodage de l'AAC, il ne faut surtout pas le faire tourner au ralenti, à fond non plus, il faut le faire tourner entre 2500 et 3000 tr pendant 20 min.
Si tu as des doubles ressorts sur tes culasses, tu peux enlever le ressort interne, ca augmentera les chances de ne pas foirer le rodage ;)
Oui à fond façon de parler, mais comme dit Thor entre 2500/3000 ;)
Oui pour la phase d'écrouissage de l'AAC ;D J'enregistre ... j'enregistre faut pas croire :P
J'ai bien envie de laisser mes pushrods stock puisque je garde mes rocker Stock d'autant que pour mon utilisation route sérieusement je les vois pas plier... je serais pas tout le temps à 5 000trs et je veux me garder un peu de budget pour la suspension quand même.
Si tu conserves tes basculeurs, mais que tu as changé la taille de tes cames, tes pushrods n'auront plus la bonne taille...
Et je vais peux etre dire une con.... mais tant qu'a redéculasser pour quoi ne pas monter simplement un AAC performer
"tout simple" vu l'utilisation que nous avons de mumu et garder du budget pour ce que tu souhaites faire.
C'est frustrant certes
Il est ou le moteur la , déja entouré de 4 toles ou bien ?
Il est déjà dans la baie, juste déculassé pour visser les stud.
Franchement supers retours sur ce post (je pense que ça en aidera plus d'un qui souhaite refaire son 289) et je veux bien passer le cap sur des changements importants oubliés (c'est le but en fait). Maintenant le kit est prévu Street et pour avoir chopé des retours un peu partout, pour une utilisation route sans changement des culasses, mes pushrod et mes basculeurs peuvent conserver leur place d'origine sans souci (d'ailleurs sur des stud en 7/16-14in on peut repositionner ses basculeurs stock, ça passe :) ). C'est un petit 289 :) pas un 302.
Après retrait des stud d'ailleurs, RAS ils étaient tous parfaitement bien emboutis, mais ok les contraintes auraient été trop fortes dessus.
Ouai moi je suis ça de près pour le jour ou je vais me lancer. Merci d'essuyer les plâtres !
Tout ce qui a été dit plus haut est valable indépendamment de la cylindrée: 289, 302, 351, 428, 429...
Au risque de répéter ce qui a déjà été dit, si tu laisses les mêmes pushrods et basculeurs, alors que tu as changé l'AAC, tes cames étant plus hautes, tu risques de tordre tes pushrods...
G
Hum ... ce qui me parait bizarre c'est pourquoi les Brothers n'ont pas identifié ce point alors que c'est leur domaine et ... c'est pas leur premier bloc en réfection !!
D'autant qu'on en a parlé encore ce matin ... ???
Le tappet (poussoir je suppose) est peut être prévu plus petit dans le kit étant donné qu'à la base il se monte en lieu et place des anciennes pièces sans changement.
tappet c'est la came sur l'AAC, le poussoir c'est Lifter ;)
289 ou 302 ca ne change rien, les contraintes sont liées à l'AAC et aux ressorts, si tu conserves des basculeurs et des tiges de poussoir stock, ils vont souffrir et s'ils ont 40 ans de service ils vont lacher...
Il n y a pratiquement que l AaC "Performer+",et equivalent, qui ne necessite pas forcement de tout changer autour. Et encore que...
Au dela de ces spec, meme avec une utilisation plutôt cool, c est prendre des risques, mais ce n est que mon avis...
Ok Thor mais dans ce cas j'ai un doute qui persiste sur la pièce notée "tappet" sur le schéma de Guillaume ???
Je prends note de ces deux pièces. Au besoin de toute façon elle peuvent être changées en retirant uniquement les caches culbuteurs ? Pour les basculeurs c'est sur mais les pushrods peut t'on simplement les tirer ?
Concernant le bloc, étant donné l'état de quelques pièces (pushrods parfaitement droits et stud emboutis tous maintenus parfaitement et de même taille) j'ai creusé et visiblement le bloc a été refait dans les année 95-2000 (des éléments en plus comme l'équilibrage du vilebrequin ne trompent pas). Pas de date précise néanmoins et difficile d'en avoir. Bon oui c'est du Sherlock Holmes mais ça donne une idée :-)
Ce sera peut-être plus clair sur ce schéma, qui est très beau d'ailleurs. Pour avoir un peu regardé sur la toile, il semble qu'en anglais, "tappet" et "lifter" soit la même chose, c'est à dire un poussoir.
Pour le reste, Seb, tu fais comme tu veux. Il y a un bon vieux principe, lorsque l'on restaure une vieille bagnole: faire les choses bien, entièrement, du premier coup. Cela paraîtra souvent plus cher et plus long sur le coup, mais crois-moi, les trucs faits à moitié, tôt ou tard, ça lâche, ça foire, et il faut tout refaire une deuxième fois.
Tous ceux qui restaurent des voitures te le diront. Maintenant, c'est aussi bien connu, l'expérience des uns ne sert que rarement aux autres.
Tant que tes préparateurs garantissent leur travail (pièces ET main d'œuvre) tu n'as pas de souci à te faire, hormis la privation de conduire ta belle plus longtemps...
G
bien1 C'est super clair merci Guillaume, du coup cela confirme un point :
Pour le changement des pushrod et des rocker arm je peux le faire simplement en retirant les caches culbuteurs donc, rien de méchant à faire.
Pour les principes, je les partage et c'est pour ça que j'en parle par ici de cette réfection de bloc. Je ne souhaite pas laisser quelques chose aux oubliettes :-X
Oui on peut retirer les pushrods par le haut de la culasse, mais... Le pushrod length checker étant équipé d'écrou de bloquage, lui ne passe pas forcément dans le conduit de la culasse. Si ca coince ben faut redémonter la culasse pour le faire passer par dessous..
La longueur des pushrods comme le jeu entre les soupapes et le pistons, tout ca se mesure lors d'un montage à blanc avec du papier cartonné de montage pour remplacer le joint de culasse et 4 boulons de culasses à peine serrés. Ca évite d'avoir à tout redémonter, d'hésiter parce que c'est gonflant et finalement de ne pas le faire en s'en remettant à un dieu quelconque pour que ca passe et que çà tienne ;D
Quelques news après les fêtes, en commandant les guides plates pour les studs vissés on a remarqué que les pushrods d'origine ne passaient pas où s'ils passaient, ils pouvaient frotter sur les guides plates. Etant donné que l'alliage est plus tendre d'origine on a prit un jeu de pushrod renforcé à la bonne taille.
Me restera les rocker arm que je passerais en roller rocker au bout des 2 000 ou 3 000 premiers km cela me donnera une bonne raison de retirer mes caches culbuteurs pour faire coucou à tout le monde et voir si tout va bien. On a prit également une pochette de boulons adaptés à la taille des studs pour pas remettre les anciens boulons.
Enfin, le passage en roller rocker nécessitera de changer mes caches culbuteurs car ceux-ci seront trop petit en hauteur pour les roller rockers qui sont plus volumineux. Voilou voilou
Les pièces de la suspension et la ligne devraient arriver courant la semaine prochaine.
Step by step ... work in progress :)
:v:
Ben voila, excellent! bien1
G
Citation de: _Sébastien_ le 05 Janvier 2016 à 17:17:38
Quelques news après les fêtes, en commandant les guides plates pour les studs vissés on a remarqué que les pushrods d'origine ne passaient pas où s'ils passaient, ils pouvaient frotter sur les guides plates. Etant donné que l'alliage est plus tendre d'origine on a prit un jeu de pushrod renforcé à la bonne taille.
Me restera les rocker arm que je passerais en roller rocker au bout des 2 000 ou 3 000 premiers km cela me donnera une bonne raison de retirer mes caches culbuteurs pour faire coucou à tout le monde et voir si tout va bien. On a prit également une pochette de boulons adaptés à la taille des studs pour pas remettre les anciens boulons.
Enfin, le passage en roller rocker nécessitera de changer mes caches culbuteurs car ceux-ci seront trop petit en hauteur pour les roller rockers qui sont plus volumineux. Voilou voilou
Les pièces de la suspension et la ligne devraient arriver courant la semaine prochaine.
Step by step ... work in progress :)
:v:
Et il y aura des chances d'avoir a rechanger les pushrods car avec des modèles différents de basculeurs et des cotes de construction différentes, il n'est pas garanti du tout que ceux que tu viens d'acheter seront à la bonne taille...
Je repredrais les côtes comme fait actuellement :)
Je commence à avoir envi de donner le premier coup de clé.... ex1t. Mais bon encore un peu de patience (j'ai dû le dire je sais pas combien de fois ça ;D)
Kelly a reçu quelques pièces ce matin evl2 c'est parti ... on attaque (on attend le retour des culasses).
- pushroad renforcés,
- guide plate,
- stud vissés,
- Koni Street,
- ligne flowmaster et super 44,
- silent bloc de châssis,
- barre stab,
- ressort en 600lbs
- etc... les joints de culasses et autre que je re change sbhy
Super, tout ça, Seb , ap:lo de la bonne cam! bien1
Un jour viendra ou Kelly sera en état de Grâce!! LOL g0d
Y a plus qu'à.... ;D
Salut Christian ! yes y'à plus qu'à je poursuis sur mon topic principal pour la suite ;)
Un jour viendra oui ... un jour ... ;D pour le moment j'ai du mal à le donner mais ça va arriver le temps de tout bien faire avec précaution.
Citation de: KICK le 14 Janvier 2016 à 13:33:56
Super, tout ça, Seb , ap:lo de la bonne cam! bien1
Un jour viendra ou Kelly sera en état de Grâce!! LOL g0d
Y a plus qu'à.... ;D
;D ;D ;D
ex1t luvn bien1 hate de l entendre au classic day 😉
Yes Gérald tu verras Kelly ! ;D et tu devrais l'entendre ... Je pense que t'imaginais pas tout ça au début. Je t'aurais rien dit tu m'aurais pas cru smk
Franchement sebastien je suis tres heureux d etre tombé sur toi sur un passionné .
La je suis sur quelle est bien etre bien entrentenue... sa me fait super plaisir. MERCI
Je donne quelques nouvelles par ici aussi sur les travaux qui se poursuivent. Demain j'attaque avec le garage la suspension et .... j'ai un petit doute sur l'état des mâchoires des tambours arrière. En plus d'un bon nettoyage et d'une vidange du circuit .... va pas falloir que ça mijote en tête trop longtemps sinon je passe en disques et redstuff aux 4 coins :P
Salut Seb! bon boulot tout ça! bien1 avec un parfait nettoyage des copeaux pour ne pas qu'ils aillent se fourrer dans les ressorts et abimer les queues de soupape, ça sera parfait !
Pour les disques, t'as retrouvé une 2ème tirelire à casser? ;D sinon des garnitures pour l'arrière, ç'est pas ruineux! si tes cylindres de freins sont bons, c'est pas indispensable de tout changer, mais c'est toujours mieux!
Si mes souvenirs sont bon je crois qu on avait changé les cylindres de freins arriere. Mais c est toujours mieux de les changer .vue ce que tu es en train de faire sur le V8 😉.
Citation de: KICK le 20 Janvier 2016 à 10:50:31
Salut Seb! bon boulot tout ça! bien1 avec un parfait nettoyage des copeaux pour ne pas qu'ils aillent se fourrer dans les ressorts et abimer les queues de soupape, ça sera parfait !
Pour les disques, t'as retrouvé une 2ème tirelire à casser? ;D sinon des garnitures pour l'arrière, ç'est pas ruineux! si tes cylindres de freins sont bons, c'est pas indispensable de tout changer, mais c'est toujours mieux!
Hey Christian ! Ah les copeaux faut les retirer ? ;D
Je verrais sur le moment ... mais c'est une évolution par la suite alors je verrais demain, ce sera la surprise. A l'avant c'est parfaitement acceptable don c'est surtout 2 disques et plaquettes pour l'arrière.
Un bon nettoyage sera fait + vidange pour y voir clair. Suivant l'état je prendrais l'option disque ou pas :)
Citation de: gérald 67 le 20 Janvier 2016 à 11:00:51
Si mes souvenirs sont bon je crois qu on avait changé les cylindres de freins arriere. Mais c est toujours mieux de les changer .vue ce que tu es en train de faire sur le V8 😉.
Salut Gérald ! Super je vais éplucher ça et puis je verrais demain au démontage, c'est surtout les garnitures arrière qui m'intrigues.
C'est une carcasse vide
(sauf l'intérieur) posée sur un pont actuellement ... alors bon sroll je vous ferais d'avantage de photos demain ;)
On continue par ici avec les studs qui reprennent place doucement une fois bien étanchéifiés. En parallèle hier, journée au garage et on lui a fait du mal côté châssis / suspension.
Les pièces sont en peinture époxy noire (séchage en cours ;D) après un gros décapage. Une dernière commande avec quelques pièces cassées ou foireuses a été faite.
Nouveau setup de jantes également en Torq Thrust American racing 17" chaussées en Toyo 215/45 pour l'avant et 225/55 à l'arrière.
voili voilou ...
Je vois que tu n'as pas monté de guide plates sous tes studs.
Si tu réutilises tes basculeurs autoguidés, c'est OK. Par contre si tu as prévu d'installer du meilleur matos en roller il en faudra obligatoirement.
Super tout ça !!! J'aime bien les nouvelles jantes mais je dois avouer que les anciennes sont aussi très sympa !!
Citation de: thor_eyerdhal le 22 Janvier 2016 à 15:04:46
Je vois que tu n'as pas monté de guide plates sous tes studs.
Si tu réutilises tes basculeurs autoguidés, c'est OK. Par contre si tu as prévu d'installer du meilleur matos en roller il en faudra obligatoirement.
Les guides plates sont prévu si si en COMP Cams également. Les studs sont justes "posés" pour la photo ;D. Les push rods aussi sont en COMP Cams.
Me restera juste mes rocker arms qui seront stock. Mais bon ... rien de méchant je les laisse pour passer plus tard en roller rocker avec le changement de mes caches culbuteurs car les roller rocker seront plus volumineux.
Citation de: amoniac le 22 Janvier 2016 à 15:37:40
Super tout ça !!! J'aime bien les nouvelles jantes mais je dois avouer que les anciennes sont aussi très sympa !!
Oui c'est en prévision de pouvoir passer sur de plus gros disques devant avec un meilleur étrier et passer en disque arrière aussi.
Mes anciennes jantes, c'est un autre look, j'aime aussi et cela me permettra d'avoir un autre setup de dispo :)
Ah et la tubulure en 2.5" de la ligne ..... juste parfaite, belle pièces de chez Flowmaster. Idem pour les super 44 j'ai fais un test, ça s'emboîte comme papa dans maman. Je pense qu'elle va bien ronronner.
Les "stud" que tu as mis, sont en 3/8 ou 7/16?
Citation de: SHOVEL le 22 Janvier 2016 à 16:14:30
Les "stud" que tu as mis, sont en 3/8 ou 7/16?
Ils sont en 3/8 en ARP.
LOL Des grosses jantes pour mettre de gros disque, moi je sais comment elleva finir cette mumu ;D
en meme temps je le sais depuis le début et meme toi tu ne me coyais pas smk
Enfin bon c'est bien top tout ça mon Seb bien1
Step by step ;D on verra pour la suite. Déjà là ce sera effectivement "bien top"
Citation de: _Sébastien_ le 22 Janvier 2016 à 16:09:45
Citation de: thor_eyerdhal le 22 Janvier 2016 à 15:04:46
Je vois que tu n'as pas monté de guide plates sous tes studs.
Si tu réutilises tes basculeurs autoguidés, c'est OK. Par contre si tu as prévu d'installer du meilleur matos en roller il en faudra obligatoirement.
Les guides plates sont prévu si si en COMP Cams également. Les studs sont justes "posés" pour la photo ;D. Les push rods aussi sont en COMP Cams.
Me restera juste mes rocker arms qui seront stock. Mais bon ... rien de méchant je les laisse pour passer plus tard en roller rocker avec le changement de mes caches culbuteurs car les roller rocker seront plus volumineux.
Ok, tant que tu utilises les rockers autoguidés ne montes surtout pas les guides plates, çà n'est pas compatible!
Intéressant, mais je décroche ^^
Qu'entends-tu par rocker autoguidé ? Je conserve mes rocker d'origine donc je ne dois pas poser les guides plates ? Pourquoi ? Quel est le risque ?
Je passerais ensuite en roller rocker comme des scorpions par exemple.
D'après les photos que tu as mis de tes basculeurs, on voit bien qu'au niveau de la queue de soupape les bords descendent de chaque coté.
Il y a "emboitement" et le basculeur ne peut pivoter horizontalement.
Quand il n'y a pas ces guides c'est de l'autre coté qu'on bride le mouvement latéral, au niveau des pushrods, en utilisant les guide plates.
Si tu installes les deux systèmes, à moins d'avoir beaucoup de bol dans les alignements, les pushrods vont pour partie frotter sur les guide plates et s'user.
Effectivement ces bords au niveau de la queue de soupape n'existent pas sur les roller rocker.
Pigé bien1 rien de méchant je ne les montent pas alors les guides plates et je les garde pour le changement de mes rocker arm.
Petite question : Ce n'est pas gênant de démonter les stud plus tard pour positionner les guides plates ? Il faudra à nouveau bien refaire l'étanchéité de ceux ci. Ce sont des ARP.
Merci Thor
Citation de: _Sébastien_ le 23 Janvier 2016 à 09:17:28
Effectivement ces bords au niveau de la queue de soupape n'existent pas sur les roller rocker.
Pigé bien1 rien de méchant je ne les montent pas alors les guides plates et je les garde pour le changement de mes rocker arm.
Petite question : Ce n'est pas gênant de démonter les stud plus tard pour positionner les guides plates ? Il faudra à nouveau bien refaire l'étanchéité de ceux ci. Ce sont des ARP.
Merci Thor
Aucun souci effectivement à part refaire l'étanchéité s'ils ont été perçés profond...
Parfait je pars donc comme ça merci Thor pour ce coup d'œil avéré rnr
C'est du bon boulot tout ça, joli et fiable! bien1
Citation de: guillaume69 le 23 Janvier 2016 à 13:13:15
C'est du bon boulot tout ça, joli et fiable! bien1
Merci Guillaume ;) je prends mon temps pour faire au mieux. La fin approche mais il reste du boulot.
Quelques nouvelles par ici. Tout se passe bien pour le nouvel assemblage. La visserie ARP réutilisable pour les culasses reprend place. Tout a été nettoyé avec joint neuf.
Une petite correction en peinture pour finir ça proprement sera faite.
Les pièces de la suspension arrive. Etant donné que j'ai un jeu complet de silent bloc châssis en polyuréthane je ferais le changement de tous les silents bloc possible en popo.
Le remontage de la suspension suivra dans la foulée. Géométrie, parra pour tout caler.
Finition esthétique :
- polylustrage,
- changement des poignées usagées par un jeu neuf,
- suppression des 2 bananes de PC arrière,
- pose des goupilles de capot
Démarrage prévu d'ici 2 semaines - 3 tout au plus.
Pendant le rodage aux 2 500km environ :
- Check + vidange + changement filtre + changement roker arm stock par des roller rocker type scorpion + changement des caches culbuteurs plus haut pour accueillir ces roller rocker.
Avez vous des références pour les caches culbuteurs ? Que faut 'il regarder en spécification ? merci ;) Idem pour la référence des roller rocker ;D Je prends toujours toutes les infos intéressantes :)
Tu n'aimes pas les bananes américaines?
Citation de: jimmy conway le 29 Janvier 2016 à 10:32:04
Tu n'aimes pas les bananes américaines?
Salut Bruno ! C'est à dire qu'à l'avant je n'en ai pas ... donc :
- J'aimerai uniformiser l'avant et l'arrière en les retirant,
- Avec les gaz d'échappement elles ne sont plus du tout chrome :-X
- Avec les deux sorties plus grosses en biseau vers le bas + les bananes + les feux de recul arrière .... ça donne un arrière chargé je trouve.
Ah! Un arriére peu chargé et épuré, c'est bien la quéte de tout homme smk
Citation de: jimmy conway le 29 Janvier 2016 à 10:54:48
Ah! Un arriére peu chargé et épuré, c'est bien la quéte de tout homme smk
smk
Mdrr Bruno t'en rate pas une LOL
Ah non jamais ... là où t'en vois pas, Bruno la trouve ;D
Aprés une boulimie de lectures assez ciblées au cours de mes six ans d'internat, je dois avouer que mes sens de la réflexion et de l'observation s'en sont trouvés plutôt aiguisés ::)
Le moteur est pratiquement terminé mais je vais devoir passer plutôt que prévu avec des rockers roller alu car les anciens touchent les stud vissés... Pour la photo les caches culbuteurs sont juste posés. Le compartiment va un peu changer. En roller rocker du coup je pars sur des COMP Cams pour garder une homogénéité avec les autres pièces installées. Du coup montage des guides plates.
- COMP Cams 19043 - 16 COM Cams ultra gold aluminium rocker arms
Ratio 1.6 pour stud en 3/8
- Caches culbuteurs réhaussés Ford Racing FMS - M - 6582 - A301R
Commande express ultra haute rapidité ... ;D
Vraiment joli ap:lo ap:lo
Un certain côté sport des plus sympa. bien1
Je ferais d'avantage de photos la prochaine fois. Merci Éric ;) Je pense que là grâce aux conseils des uns et des autre je devrais être sur quelques chose de correct et surtout ..... Fiable rnr
J'en vois le bout !
Citation de: _Sébastien_ le 30 Janvier 2016 à 19:32:53
Je ferais d'avantage de photos la prochaine fois. Merci Éric ;) Je pense que là grâce aux conseils des uns et des autre je devrais être sur quelques chose de correct et surtout ..... Fiable rnr
J'en vois le bout !
Je viens de lire quelques pages précédentes de tes travaux et je dois reconnaitre que la couleur rouge lui va bien à ton bloc. ap:lo
J'avais hésité à faire la même chose sur le mien en utilisant le même RAL que celui de la peinture de la carrosserie, puis au final j'ai opté pour le RAL d'origine 5005 (Bleu).
Pour les jantes en 17 ap:lo "j'achète", maintenant à la conduite tu ressentiras plus les défauts de la route (si irrégulière ;) ).
Tu as fait le bon choix car les polies (comme les miennes) sont super fragiles, elles ont horreur des gravillons sbhy sbhy (Ma hantise peur1 ).
Maintenant on attend le son de ton échappement. ex1t
Ah je dois dire que lui il risque de se faire entendre .... lovu dans le bon sens du terme luvn
Mais à voir car chaque bloc réagit différemment.
Pitié, protège ton moteur, vire c'est merdouille de filtre EDLK dont la mousse finit par partir en morceaux dans le moteur et qui ne filtre plus grand chose.
Installe un K&N 14" et tu sera tranquille très longtemps...
Citation de: thor_eyerdhal le 31 Janvier 2016 à 11:17:43
Pitié, protège ton moteur, vire c'est merdouille de filtre EDLK dont la mousse finit par partir en morceaux dans le moteur et qui ne filtre plus grand chose.
Installe un K&N 14" et tu sera tranquille très longtemps...
Salut Seb!
Je dois dire +1 au commentaire de Thor. Un collègue a eu ce problème de mousse qui est partie dans le carbu petit à petit. Réaction aux vapeurs d'essence et/ou à la chaleur?
Et puis ce machin triangulaire, ça te plaît? ???
En revanche, le rouge va carrément bien sur le bloc. bien1 Une petite peinture custom rouge sur un joli boîtier de filtre à air neuf pour aller au bout du trip restomod? Ah, et en plus d'être de bonne qualité et lavables, les filtres K&N sont... rouges (foncé) ;)
G
Salut Thor et Guillaume, effectivement j'ai bien repéré que ce truc se décomposait mais d'un autre côté je voulais Exhiber un peu plus le collecteur d'admission et donner un côté racing.
J'ai mon hypo en K&N (neuf même pas 200km au compteur) que j'ai gardé mais je le trouve pas top (photo avant/après ci dessous). Merci pour la confirmation qui m'avait fait déjà doutée ... j'avais repéré le K&N Flame Arrestor en parrallèle.
Pour les caches culbuteurs les Ford Racing ne sont pus dispo sbhy je vais peut être partir sur des Comp Cams Noir - je souhaite rester sobre sur l'ensemble du bloc, tout en apportant cette touche rageuse. Tout comme les rollers rockers qui sont ceux-ci :
http://www.compcams.com/Products/CC-'Aluminum%20Stud%20Mount%20Rockers'-0.aspx (http://www.compcams.com/Products/CC-'Aluminum%20Stud%20Mount%20Rockers'-0.aspx)
Voici les 3 caches culbuteurs, un faible pour le dernier style usé ;D :
http://m.summitracing.com/parts/cca-282 (http://m.summitracing.com/parts/cca-282)
http://m.summitracing.com/parts/pro-302-139 (http://m.summitracing.com/parts/pro-302-139)
http://m.summitracing.com/parts/pro-302-147 (http://m.summitracing.com/parts/pro-302-147)
La référence du milieu n'indique pas "Tall", donc gaffe. Ensuite, "slanted", je pense que c'est pour les bords "biseautés", donc à vérifier, mais tu perds peut-être un peu de place, et avec des culbuteurs à rouleaux, il vaut mieux avoir de la place. Ensuite, tu peux jouer un peu avec l'épaisseur des joints pour gagner encore un peu d'espace. Ça se fait bien, mais on ne trouve pas toujours le bon cache-culbu du premier coup...
G
C'est peut être bête comme raccourci mais les COMP CAMS sont peut être plus adaptés et taillés pour les roller rocker COMP CAMS eux aussi ??
Je partirai bien sur eux qui ont ce côté sobre et racing aussi.
Pour le filtre à air, il y a cela, aussi. Visiblement ça permet d'aspirer plus d'air, et c'est un look plus Racing.
Perso, le sticker HiPo sur une voiture pas K, je trouve que c'est comme un badge GTI sur une Golf diesel. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr! ;D
G
Citation de: _Sébastien_ le 31 Janvier 2016 à 13:01:05
C'est peut être bête comme raccourci mais les COMP CAMS sont peut être plus adaptés et taillés pour les roller rocker COMP CAMS eux aussi ??
Je partirai bien sur eux qui ont ce côté sobre et racing aussi.
Possible, mais pas sûr. Ça doit aussi un peu dépendre des culasses.
J'aime bien, je prends l'idée du filtre à air.
Je vais éplucher les spec des caches ...
sroll. Restomod!!
lovu ah oui ..... faut je trouve la ref ;D
J'ai trouvé ça là: http://www.mustangdepot.com/OnLineCatalog/Engine/air_cleaners.htm (http://www.mustangdepot.com/OnLineCatalog/Engine/air_cleaners.htm)
C'est pas donné, mais tu as l'ensemble (élément filtrant + boîte).
En 14", tu as le "normal" (KN-66-3000) et le "drop base" (KN-66-3050), qui permet de rabaisser l'ensemble si ta nouvelle pipe d'admission est plus haute que l'originale et que tu risque de toucher le capot.
J'aime beaucoup aussi.
Ah oui effectivement ça tape ... je garde précieusement.
Je vais déjà remettre mon Hypo d'avant en K&N. J'aime bien le côté très racing du triangle air filter. Je vais voir si je peux bricoler un truc à partir d'une mousse K&N ou autre à la place de la mousse qui se décomposera trop vite...
Citation de: guillaume69 le 31 Janvier 2016 à 13:03:10
Pour le filtre à air, il y a cela, aussi. Visiblement ça permet d'aspirer plus d'air, et c'est un look plus Racing.
Perso, le sticker HiPo sur une voiture pas K, je trouve que c'est comme un badge GTI sur une Golf diesel. Mais ce n'est que mon avis, bien sûr! ;D
G
Le X-Stream, à éviter, plusieurs tests ont montré de moins bons résultats qu'avec un filtre K&N classique.
Il semblerait que l'air qui entre par le dessus perturbe le flux principal qui vient naturellement radialement et quasi horizontalement.
Après peut ca doit dépendre des configs, par exemple si l'épaisseur du filtre principal doit être limitée à moins de 2" car la capot est trop près, çà peut aider. Dès lors qu'on peut caser un 2.5-3" classique, autant éviter.
La mousse K&N?? c'est du coton, à moins que tu parles de surprotections (pas étudiées pour fonctionner toute seules) et le triangle en soit :-\
Ouai donc autant dire que c'est coton pour faire un nouveau truc smk
Je cherche par curiosité, sinon je mettrais mon HiPo équipé d'un K&N
Citation de: _Sébastien_ le 31 Janvier 2016 à 13:11:18
lovu ah oui ..... faut je trouve la ref ;D
Ça doit être celui-la:
http://www.cjponyparts.com/edelbrock-air-cleaner-pro-flo-round-14-x3-black-with-black-element-breathable-lid/p/AC47/ (http://www.cjponyparts.com/edelbrock-air-cleaner-pro-flo-round-14-x3-black-with-black-element-breathable-lid/p/AC47/)
Merci Thierry bien1
Je me dis quelque part c'est dommage car :
- J'ai un HyPo avec un K&N
- J'ai un Triangle air filter et j'aime bien ce côté racing, petit filtre.
Je cherche ce type de produit (le coton avec le petit grillage des K&N) vendu en rouleau ou autre pour tapisser l'intérieur du triangle :
(http://www.boitier-additionnel.com/images/v1/bmc_remplacement.jpg)
Je ne pense pas que cela existe .... Certaine opte pour retirer la mousse tout simplement et mettre un grillage plus fin (ou rien ... plus dangereux) :
moi j'ai pris ça en remplacement de celui d'origine
http://www.summitracing.com/int/parts/edl-43666 (http://www.summitracing.com/int/parts/edl-43666)
C'est ça en K&N présent sur mon HyPo .... Je crois que le plus simple va être de remettre l'HyPo et de voir pour peindre la partie bleue en noir tout simplement. La photo c'était avant hein :P
Citation de: _Sébastien_ le 01 Février 2016 à 12:51:03
.... Certaine opte pour retirer la mousse tout simplement et mettre un grillage plus fin (ou rien ... plus dangereux) :
Sut cette photo on dirait le moteur d'une bête a concours qui ne roule que sur une remorque. La c'est sur qu'ils n'auraient pas besoin de mettre un filtre. ;D
Citation de: Thierry le 01 Février 2016 à 14:39:31
Citation de: _Sébastien_ le 01 Février 2016 à 12:51:03
.... Certaine opte pour retirer la mousse tout simplement et mettre un grillage plus fin (ou rien ... plus dangereux) :
Sut cette photo on dirait le moteur d'une bête a concours qui ne roule que sur une remorque. La c'est sur qu'ils n'auraient pas besoin de mettre un filtre. ;D
Et tu crois quoi pour la mienne LOL
Je déconne ... ;D
Les pièces pour finir la suspension avant arrivent. Les silents bloc seront démontés (conservés en rechange) pour mettre ceux en polyuréthane. L'arrière se remonte, juste un petit manque de peinture spéciale pour les freins / tambour. Je passe en durite aviation avant suite à des déchirures identifiées sur les 2 AVD et AVG.
Je suis passé aussi sur une pompe essence Edelbrock la EDE1725. Ce sera plus homogène.
Les rollers rockers alu COMP Cams / cache culbuteurs COMP Cams / joints devraient arriver fin de semaine.
Démarrage possible la semaine prochaine après montage de la ligne et des collecteurs en cours de momification.
Work in progress :)
Pour test et se dégourdir les jantes ;D
Fin des travaux sur la suspension / châssis
Réception des pièces ce matin :
- Roller Rocker COMP Cams Gold alu
- Cache Culbuteurs COMP Cams
- Bande Thermique pour les collecteurs
- Quelques joints
En attente :
- Hood Pins de capot
- Vase d'expansion en alu
Le 19 Février ... sortie de l'atelier :)
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé pendant cette restauration ! Pas facile mais j'en vois le bout, j'ai appris énormément après 4 mois 1/2 de belles prises de tête et de doutes ! Merci :v: rnr rck
Et bien sur à bientôt pour tous ceux que je croiserais aux CD !
Vase d expention?
Vase d'expansion genre celui-ci :) Ce sera plus facile pour :
- Faire le niveau,
- Récupérer le trop plein,
- Réinjecter le trop plein dans le circuit de refroidissement.
(http://static1.axauto-parts.com/photos_produits/10469_COTE_BQ.jpg)
D accord...
Citation de: _Sébastien_ le 05 Février 2016 à 12:37:49
Pour test et se dégourdir les jantes ;D
Fin des travaux sur la suspension / châssis
Réception des pièces ce matin :
- Roller Rocker COMP Cams Gold alu
- Cache Culbuteurs COMP Cams
- Bande Thermique pour les collecteurs
- Quelques joints
En attente :
- Hood Pins de capot
- Vase d'expansion en alu
Le 19 Février ... sortie de l'atelier :)
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé pendant cette restauration ! Pas facile mais j'en vois le bout, j'ai appris énormément après 4 mois 1/2 de belles prises de tête et de doutes ! Merci :v: rnr rck
Et bien sur à bientôt pour tous ceux que je croiserais aux CD !
Un véritable moteur de dragster. ap:lo ap:lo
Je sais pas Eric mais disons un moteur ... c'est déjà bien ;D
Citation de: _Sébastien_ le 05 Février 2016 à 20:24:20
Je sais pas Eric mais disons un moteur ... c'est déjà bien ;D
Je rectifie ;D un véritable look de moteur de dragster.... ;)
;D
Côté pièces on a fait le tour ... tout y est passé donc le premier coup de clé devrait donner la suite evl2
Sur la route ? Une autre Mumu ... clairement je ne sais plus à quoi m'attendre, ce sera la surprise ::)
Citation de: _Sébastien_ le 05 Février 2016 à 20:30:56
;D
Côté pièces on a fait le tour ... tout y est passé donc le premier coup de clé devrait donner la suite evl2
Sur la route ? Une autre Mumu ... clairement je ne sais plus à quoi m'attendre, ce sera la surprise ::)
Côté comportement routier, ça va être une sacré différence, ta mumu virera à plat et ce ne sera que du pur bonheur . lovu ( Je parle en connaissance de cause ;) ).
Voilà, il fallait bien un moment lui retirer ses sondes ;D
Kelly a démarré ce week-end dans un vacarme affreux prenant aux tripes. C'est hallucinant ... j'en ai été tout retourné. Il est nécessaire de faire quelques réglages.
Cette après-midi, montage ligne complète (les collecteurs descendent bas ! :o ) reprise de la barre inférieur de renfort à la presse qui touche 1mm le carter. Pour finir dans la semaine, travail sur la suspension avant pour la rabaisser, pose des goupilles de capot, lustrage/nettoyage et première grande virée vendredi.
Il me reste qu'une pièce que je souhaite changer --> le collecteur d'admission pour un Edel ou autre avec un bon carbu 660 cfm de chez Holley. Le souci c'est qu'il n'y aura pas assez de place pour fermer le capot :-X du coup un travail est en réflexion et le seul et unique hood scoop assez large et haut qui passerait après mesure c'est le hood scoop des Mach One ::) J'adore ce hood scoop qui ne dénature pas la petite soeur de son aînée mais à réfléchir. Je préfère cela à un capot bombé.
A réfléchir ... à réfléchir tranquillou
Voilou ... presque 5 mois d'acharnement, de questions, de doutes (et il en reste) pour un premier réveil :D Photos bientôt de tout cela :)
Entre le hood scoop et une mustang qui parait faire de l'aérophagie, as-tu vraiment le choix?
Es tu sûr que ca ne passe pas avec le capot d'origine? Sur la 68 çà passe avec un collecteur RPM qui est assez haut et un filtre de 3" de hauteur, après c'est peut être plus serré sur les 66..
Evites de la faire tourner sans faire le rodage de l'AAC ;)
Pour que le capot ferme, tu pourrais peut être essaye une embase de filtre a air plus basse. "Drop base filter".
Ca permet de gagner quelques centimètres et de peut être fermer ton capot...
Difficile de comparer avec une 68 :-\ c'est un nouveau sujet à l'étude et je prendrais bien mon temps car là c'est irréversible si je taille le capot ... pas de faute.
Je vais étudier les possibilités et trouver le Max de ref.
Je serais prudent pour les étapes de rodages :-) c'est noté Thor
Merci Shovel pour les infos d'embases
Enfin Bruno, je dirais que le choix est difficile mais là au sens propre elle pête ^^
Sébastien, ton AAC est bien "roller", n'est-ce pas?
C'est un hydraulic Flat Tappet :
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=K31-226-3&Category_Code= (http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=K31-226-3&Category_Code=)
Le reste des séries est celui-ci :
Citation de: SHOVEL le 22 Février 2016 à 18:34:13
Pour que le capot ferme, tu pourrais peut être essaye une embase de filtre a air plus basse. "Drop base filter".
Ca permet de gagner quelques centimètres et de peut être fermer ton capot...
Oui j'avais oublié, j'ai effectivement utilisé une dropped base, tiens j'avais oublié de mentionner que j'avais monté un spacer d'1/2" aussi sous le carbu..
Je pensais omettre le spacer au profit d'un collecteur d'admission Edelbrock ayant déjà une "cheminée" rehaussée sous le carbu.
Puis, le carbu (sûrement un 660 cfm Holley Chrome) puis un filtre à air rond de 3" assez imposant.
Avez vous d'autre références ?
C'était juste pour préciser et donc que çà devrait passer avec une base dropped.
Cette dernière peut éventuellement interferer :
- avec le starter automatique, j'ai dû meuler un peu la base et reboucher avec de la résine selon les contours du starter qui entrait un poil dedans (c'est
toujours moins compliqué que de découper le capot!)
-Avec la tête d'allumeur, si c'est une tête étroite, pas de souci, si elle est large, çà dépend de la hauteur de l'allumeur et donc du modèle
Je serai toi je mettrais quand même un spacer isolant pour éviter une surchauffe du carbu, à défaut de spacer il se vend de gros joints isolants ;)
Si tu prends un Holley, attends toi à ce qu'il ne soit pas bien calibré, il faudra jouer de la sonde 02 pour trouver les bons réglages, si tu est près à aller dans cette voie, très bien. Si tu ne veux pas te prendre la tête, installes un EDLK ;)
Oui, je confirme que l'astuce du filtre à air "dropped base" à ses limites, surtout si tu as mis un gros allumeur.
G
L'allumeur est inchangé. Je suis juste passé en Ignitor II / Bobine flamethrower II 0.8ohm avec un nouveau doigt d'allumage et fil taylor en 8mm.
Je pense orienter mes recherches vers ce couple là :
carbu
http://www.cjponyparts.com/edelbrock-carburetor-600-cfm-performer-series-manual-choke/p/CARBEDL/ (http://www.cjponyparts.com/edelbrock-carburetor-600-cfm-performer-series-manual-choke/p/CARBEDL/)
intake maniflod
http://www.cjponyparts.com/edelbrock-intake-manifold-performer-rpm-polished-289-302/p/EDL71211/ (http://www.cjponyparts.com/edelbrock-intake-manifold-performer-rpm-polished-289-302/p/EDL71211/)
air cleaner (mais je cherche avec un diamètre plus petit... si vous avez des idées)
http://www.cjponyparts.com/k-n-air-cleaner-assembly-round-14-x4-chrome-with-1-1-4-drop-base-1965-1985/p/KNAC4/ (http://www.cjponyparts.com/k-n-air-cleaner-assembly-round-14-x4-chrome-with-1-1-4-drop-base-1965-1985/p/KNAC4/)
Et il me manque le spacer ...
A refaire je remettrai un 500 cfm ;D
Réfléchis-y bien à ton choix d'allumeur, car suite à ta prépa, celui d'origine ne fera peut-être plus bien l'affaire.
Dans mon cas, je n'avais pas trop réfléchi à ça, et c'est au moment de faire le réglage "fin" carbu/allumage (au banc avec sonde AFR), que l'on s'est rendu compte que c'était pas bon. Du coup, en plus de la bobine, j'ai finalement dû prendre un allumeur Pertronix Flame Thrower II pour remplacer celui d'origine, qui était déjà équipé d'un module électronique. J'ai également été contraint de remplacer les fils de bougies par des plus gros et de meilleure qualité, comme toi.
Pour les carbus, je n'ai pas d'expérience particulière avec les Holley, mais même un Edelbrock, je te garanti que ça se règle finement ("fine tuning") à la sonde AFR, donc sur un banc.
Pour résumer, quand tu prépares un moteur pour le rendre plus performant, il ne faut pas oublier ensuite de bien le régler, sinon, cela ne sert qu'à moitié. Les éléments apportés ne sont que rarement "plug'n'play". Sans réglage, on a généralement une conso merdique et on n'obtient pas toute la puissance et le couple attendus "sur le papier". De plus, un moteur mal réglé s'use plus vite...
G
Citation de: scal le 23 Février 2016 à 12:32:45
A refaire je remettrai un 500 cfm ;D
Ah pourquoi Scal ? Sais-tu où je pourrais trouver une description des mesures cfm et comment choisir cela par rapport à son bloc ?
Citation de: guillaume69 le 23 Février 2016 à 12:49:03
Réfléchis-y bien à ton choix d'allumer, car suite à ta prépa, ton allumeur d'origine ne fera peut-être plus bien l'affaire.
Dans mon cas, je n'avais pas trop réfléchi à ça, et c'est au moment de faire le réglage "fin" carbu/allumage (au banc avec sonde AFR), que l'on s'est rendu compte que c'était pas bon. Du coup, en plus de la bobine, j'ai finalement dû prendre un allumeur Pertronix Flame Thrower II pour remplacer celui d'origine, qui était déjà équipé d'un module électronique. J'ai également été contraint de remplacer les fils de bougies par des plus gros et de meilleure qualité, comme toi.
Pour les carbus, je n'ai pas d'expérience particulière avec les Holley, mais même un Edelbrock, je te garanti que ça se règle finement ("fine tuning") à la sonde AFR, donc sur un banc.
Pour résumer, quand tu prépares un moteur pour le rendre plus performant, il ne faut pas oublier ensuite de bien le régler, sinon, cela ne sert qu'à moitié. Les éléments apportés ne sont que rarement "plug'n'play". Sans réglage, on a généralement une conso merdique et on n'obtient pas toute la puissance et le couple attendus "sur le papier". De plus, un moteur mal réglé s'use plus vite...
G
C'est un tout ... effectivement et allumeur / collecteur d'admission reste stock. Je vais y réfléchir tatn qu'à faire le changement proprement. Merci Guillaume.
Citation de: _Sébastien_ le 23 Février 2016 à 12:51:18
Citation de: scal le 23 Février 2016 à 12:32:45
A refaire je remettrai un 500 cfm ;D
Ah pourquoi Scal ? Sais-tu où je pourrais trouver une description des mesures cfm et comment choisir cela par rapport à son bloc ?
il y a des calculateurs sur le net et un 289 , volume des soupapes etc etc le 500 is the best choice.
Sur les calculs classiques un 289 c est 370 cfm ;D
Citation de: scal le 23 Février 2016 à 12:55:02
Citation de: _Sébastien_ le 23 Février 2016 à 12:51:18
Citation de: scal le 23 Février 2016 à 12:32:45
A refaire je remettrai un 500 cfm ;D
Ah pourquoi Scal ? Sais-tu où je pourrais trouver une description des mesures cfm et comment choisir cela par rapport à son bloc ?
il y a des calculateurs sur le net et un 289 , volume des soupapes etc etc le 500 is the best choice.
Sur les calculs classiques un 289 c est 370 cfm ;D
Ah ouai ... donc effectivement rien d'utile 600 - 700 et +
Il y a plusieurs écoles, mais en théorie, même sur un 351, 600 cfm c'est déjà beaucoup.
Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ca. C'est ce que j'ai mis.
500 cfm 4V pour un 289, ça paraît pas mal en effet. bien1
Citation de: _Sébastien_ le 23 Février 2016 à 12:52:26
C'est un tout ... effectivement et allumeur / collecteur d'admission reste stock. Je vais y réfléchir tatn qu'à faire le changement proprement. Merci Guillaume.
Je croyais que tu voulais mettre une Performer RPM à l'admission? ???
Citation de: guillaume69 le 23 Février 2016 à 13:07:20
Citation de: _Sébastien_ le 23 Février 2016 à 12:52:26
C'est un tout ... effectivement et allumeur / collecteur d'admission reste stock. Je vais y réfléchir tant qu'à faire le changement proprement. Merci Guillaume.
Je croyais que tu voulais mettre une Performer RPM à l'admission? ???
Oui oui ça va venir, c'est la seconde étape que je vais étudier. On parle de la même chose Guillaume.
Je résume, il me manque pour vraiment terminer :
- Allumeur
- Collecteur d'admission (j'ai un faible pour les Edelbrock chromé ou pas... à voir. L'esthétique à aussi sa place)
- Carbu du coup en orientation 500cfm (idem sur la partie esthétique un ensemble chrome me plairait bien)
- Spacer de carbu
- Air cleaner plus haut mais plus petit en diamètre que les 14" que je trouve trop grand
Le hic et là est la réflexion ... comment tout faire rentrer pour fermer le capot ? J'ai des infos maintenant sur les spacer plus fin :)
Je cherche des références carbu / collecteur / spacer / allumeur :)
Je comprend pas trop ton souci
Avec un collecteur Performer / Carbu edl / spacer 1 pouce / filtre ça passe sans souci
enfin chez moi
Ok et tu en est satisfait de ton carbu Edel ? Une autre école est plus favorable au Holley ... mais alors là ... impossible de choisir en dehors de faire un couple bête et homogène sur collecteur / carbu de même marque.
Oui les edl me plaisent bien mais j'ai jamais eu de Holley non plus.
Mais a demander un avis tu auras forcement 50% holley et 50 Edl comme réponse puis ce que c'est les 2 plus utilisés.
Perso je te donne juste un avis sur les CFM a adopter mais on peut partir du principe qu'un collecteur performer ou performer Rpm
se marie tres bien avec un carbu edl performer non ?
le fitre et la ce n'est que mon avis, n'a que tres peu d'importance hormis esthétique
seule la différence entre un filtre papier et un filtre coton perfo a un impact.
Pour le distributeur j'ai un truc comme ça (faut que je regarde la ref) sans avance a depression vu que je l'avait bouché sur l'ancien
http://www.summitracing.com/int/parts/pnx-d130810/overview/make/ford (http://www.summitracing.com/int/parts/pnx-d130810/overview/make/ford)
Livré avec 3 lots de ressorts et cale pour limiter l'avance donc de mémoire 70 courbes possibles
Citation de: scal le 23 Février 2016 à 14:31:20
Perso je te donne juste un avis sur les CFM a adopter mais on peut partir du principe qu'un collecteur performer ou performer Rpm
se marie tres bien avec un carbu edl performer non ?
Oui clairement.
En revanche, quelle est la différence entre un collecteur performer et performer RPM ? L'un va optimiser la montée en régime ?
Quand au filtre à air ... pour créer un bon phénomène d'aspiration sans "étouffer" l'arrivée d'air, il est préférable d'avoir un filtre à air assez fin donc un 3" ou 4" c'est bien trop haut. Une taille classique est bien mieux non ?
500 CFM c'est bien sur un 289 stock ou avec un AAC légèrement plus performant, après vaut mieux taper dans du 600 voir 750 pour des 302 qui tournent très vite, en sachant que les CFM annoncés sont optimistes sauf pour certains modèles de compétition..
Les calculateurs sont à la ramasse (bien que le principe de calcul paraisse tout à fait logique) ils le sont d'autant plus :
-avec une pipe dual plane chaque cylindre ne voit que 2 venturis et non 4 comme avec une single plane
-avec l'overlap qui augmente et les phénomène d'aspiration et acoustiques qui permettent un meilleur remplissage
Comme je l'ai déjà expliqué, pour voir si le carbu est suffisant il faut mesurer la depression dans le collecteur en pleine charge jusqu'à la zone rouge.
La dépression doit etre nulle (si on mesure la pression atmo, elle doit être égale à 1) si la dépression n'est pas nulle, le carbu provoque une restriction, il est par conséquent trop petit.
La pipe Performer est une copie quasi identique de celle d'origine, elle permet principalement de gagner du poids.
Le modèle RPM est lui de conception bien plus récente il va permettre de sortir plus de CV dans les tours, sans pratiquement rien perdre en bas.
Elle n'a évidemment d'intérêt que pour un moteur qui dépasse les 5500.
Le modèle Endurashine (que j'ai) a un rendu très sympa et c'est très endurant, aucun souci pour le nettoyage, même à l'acétone!
Pour le type de carbu, comme je l'ai déja dit si tu ne veux pas te prendre la tête avec les réglages, les EDLK sont bien mieux calibrés d'origine que les Holley.
L'un comme l'autre peuvent être ajustés plus finement, avec néanmoins plus de niveaux et de finesse pour certains de type Holley comme les QF (mais c'est pas le même tarif)
Pour le filtre à air, je ne comprends pas ce que tu veux dire...
Avec ton allumeur stock, un 14" droppé passera sans problème et 3" c'est déjà assez libre pour un moteur qui sortira 350 CV..
et 3" ou 4" çà n'est pas un souci, le montage qui pose souci c'est le Xstream qui aspire de l'air par le dessus.
Si tu tiens vraiment à prendre plus fin, il existe des gamelles K&N en 16", par contre faut voir avec l'allumeur...
Merci Thor pour les infos rnr
Question côté carbu, il y en a qui sont Electric Choke et d'autre manuel. Personnellement je préfère partir sur le manuel. Qu'en pensez vous ?
+1
Pipe Performer = stock
Pipe Performer RPM = perfo
rnr
Starter manuel = plus simple qu'électrique.
Et pour les cfm, j'avais bien dit qu'il y avait plusieurs écoles... LOL
Citation de: guillaume69 le 23 Février 2016 à 11:28:28
Oui, je confirme que l'astuce du filtre à air "dropped base" à ses limites, surtout si tu as mis un gros allumeur.
G
Ca existe aussi avec le trou désaxé, ce qui permet de le dessaler vers l arrière...
Pour les carbus, sans parler de grosseur, pour les reglages, c est un peu la loterie quelque soit la marque.
Il faut prendre en compte la température, l altitude, ...
Apres comme dit Thor, pour le collecteur d admission, un "Performer" presque identique que l origine, mais si tu veux aller plus loin dans une petite prepa sympa, autant prendre directement plus "gros"...
Ce n est que mon avis...
Je vais amorcer mon rodage à partir de Vendredi.
Ensuite, pour les pièces restantes côté bloc ce sera :
- allumeur pertronix en Chrome
- collecteur d'admission Edelbrock performer RPM black
- spacer rouge anodisé 1"
- carbu Edelbrock en 600cfm (après rapide calcul et estimation suite à cette toute petite optimisation) black
C'est tout et ce sera .... bien :) Me restera à finaliser la suspension avec un vrai Shelby drop etc... bref la suite ;D
Le rodage de l AaC?
Pourquoi amorcer le rodage?
Tu sais que pour l AaC ça se fait en une seule et unique foi.
possible en plusieurs sécances de 10mn a 2500tr/mn mini
Oui, mais dans ce cas, tu ne roules pas entre les séances, n'est-ce pas?
On m'a toujours dit les 20 premières minutes de vie du moteur à 2500 rpm, phase "hyper critique" pour roder un AAC non roller (donc pas en roulant). J'ai pas eu le sentiment que l'on pouvait prendre trop de liberté par rapport à cette procédure. Ca m'étonne cette affaire...
G
Citation de: guillaume69 le 23 Février 2016 à 17:15:42
...
Et pour les cfm, j'avais bien dit qu'il y avait plusieurs écoles... LOL
Justement, s'il y a plusieurs écoles c'est bien parce que le résultat n'est pas probant. ;D Enfin dans le meilleur des cas, un carbu plus gros qu'un 500 CFM ne servira a rien sur un 289 s'il ne tourne jamais au dessus de 5000 tr/mn.
Je vais amorcer mon rodage en roulant. Mes kilomètres je voulais dire :)
Le rodage de l'AAC est déjà effectuée depuis qu'elle a craqué ce week -> 20min 2500rpm puis les 10 dernières à 3000rpm.
Ok, excellent! Bon rodage alors! bien1
Etant un peu parano avec les coussinets, je serai toi, je vidangerai l'huile avant de partir pour le vrai rodage, histoire que les particules de métal arrachées de l'AAC et des poussoirs (et qui sont très dures) ne se baladent pas pendant 1500 bornes dans le moulin....
Ensuite je referai uen vidange au bout de 1500 km justement.
Si tu as un aimant à placer sur le filtre à huile c'est bien aussi ;)
Comment placer l'aimant? Je ne vois pas bien.
Si ce n est pas contre le filtre, tu peux aussi en mettre un dans le carter, ou mettre un bouchon de vidange avec aimant.
Bouchon emanté de Carter les gars ! C'est déjà en place ;D
Et oui ... Après les 30min pause le temps que tout descende puis micro vidange effectuée pour virer mes limailles de l'AAC. Finalement je suis pas si parano LOL
D'ici 2000 bornes vidange huile et filtre.
Citation de: jimmy conway le 24 Février 2016 à 18:09:26
Comment placer l'aimant? Je ne vois pas bien.
Sur le filtre. Ca retient la limaille, et au moment où tu balances le filtre, la limaille part avec à la poubelle.
Nettement plus grosse surface que le bouchon aimanté. ;)
:o ah j'y étais pas :P bon le filtre on verra plus tard dans un premier temps là c'est déjà très bien.
Bien vu Guillaume, je ne connaissait pas ce truc la !
C'est un collègue qui m'a montré ça un jour. Depuis, j'ai ce type d'aimant sur le filtre à huile. Ça ne coûte pas bien cher et ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre!
Et en effet, comme l'indique Thor, en début de vie d'un moteur (rodage), c'est particulièrement utile. bien1
le prix ils se touchent
http://www.summitracing.com/int/parts/ftm-ra365/overview/ (http://www.summitracing.com/int/parts/ftm-ra365/overview/)
c'est juste des aimants néodyne !
moi je vais acheter ici
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xn%C3%A9odyne.TRS0&_nkw=n%C3%A9odyne&_sacat=0 (http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?ff3=4&pub=5574640724&toolid=10001&campid=5336875537&customid=&mpre=http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xn%C3%A9odyne.TRS0&_nkw=n%C3%A9odyne&_sacat=0)
Effectivement c'est pas donné, mais par rapport à la protection apportée...
Si tu as le temps de t'en fabriquer un en étant sûr que le coût global soit plus intéressant, pourquoi pas.
10 comme ça, collés sur un autocollant
http://www.ebay.fr/itm/Puissant-Aimant-Neodyme-Rectangulaire-Magnet-Bloc-Magnetique-N35-30x10x2mm-/231520908230?var=&hash=item35e7b8b3c6:m:m0lNdbqUEQySGV83uMk1g4A (http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?ff3=4&pub=5574640724&toolid=10001&campid=5336875537&customid=&mpre=http://www.ebay.fr/itm/Puissant-Aimant-Neodyme-Rectangulaire-Magnet-Bloc-Magnetique-N35-30x10x2mm-/231520908230?var=&hash=item35e7b8b3c6:m:m0lNdbqUEQySGV83uMk1g4A)
ou 5 comme ça
http://www.ebay.fr/itm/5x-N50-Puissant-Aimant-Magnet-Neodyme-Terre-rare-Neodymium-Magnetique-60x10x4mm/361481913786?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140514092829%26meid%3D7e763c7528c44c248688894f08a91550%26pid%3D100034%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D231853616761 (http://www.ebay.fr/itm/5x-N50-Puissant-Aimant-Magnet-Neodyme-Terre-rare-Neodymium-Magnetique-60x10x4mm/361481913786?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140514092829%26meid%3D7e763c7528c44c248688894f08a91550%26pid%3D100034%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D231853616761)
et hop !
Réglage carrossage, travail sur les ailes au roller fender à peaufiner sur la journée et fabrication d'une cale de support maison pour réhausser de quelques mm. On adapte, on triche mais les ressorts sont de ce fait très peu coupés et parfaitement dans leur logement.
Micro vidange après rodage statique, huile semi-synthèse avec un additif pour minimiser les frictions pendant le rodage.
Ça chante sévère :) c'est du plaisir inquantifiable !
Citation de: mustanger le 25 Février 2016 à 07:31:10
le prix ils se touchent
http://www.summitracing.com/int/parts/ftm-ra365/overview/ (http://www.summitracing.com/int/parts/ftm-ra365/overview/)
c'est juste des aimants néodyne !
moi je vais acheter ici
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xn%C3%A9odyne.TRS0&_nkw=n%C3%A9odyne&_sacat=0 (http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?ff3=4&pub=5574640724&toolid=10001&campid=5336875537&customid=&mpre=http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xn%C3%A9odyne.TRS0&_nkw=n%C3%A9odyne&_sacat=0)
Ah la vache!! Ça coûtait pas aussi cher quand je l'ai acheté... :-X
Cela dit, vu l'endroit où ca se place, vaut mieux que ce soit bien arrimé. ;)
Bonjour à tous,
Tout est remonté et premier roulage :)
Démarrage :
http://www.youtube.com/watch?v=2WpV9gx8umA (http://www.youtube.com/watch?v=2WpV9gx8umA)
Et photos ci-dessous.
Un problème spécial persiste .... Ma jauge de température d'eau va tranquillement au H sans s'arrêter et le dépasse même. Je pense qu'elle déconne :'(
En fouillant à droite à gauche je m'aperçois que le couple sonde + manomètre est important car la sonde communique ses informations au manomètre qui les affiches. Si les deux ne savent pas discuter ensemble nous avons des informations fausses en lecture.
Je cherche un couple sonde + manomètre à aiguille me permettant de connaitre ma température d'eau. Merci ! rnr
Great !!!
Sinon test déjà ta sonde dans l'eau bouillante ;)
PS: Ta plus de réservoir de lave-glace ? je le vois pas sur ta photo
Je vais par curiosité faire ce test. Non plus de poche de sang :P
Une mamie sans sa poche :-\
J'ai ma jauge de pression d'huile qui ne fonctionne plus également ... reste à L ne bouge pas.
Je suis en train d'entrevoir peut être un problème avec mon IVR (Instrument Voltage Regulator - régulateur de tension en 5V des jauges électriques ) sur le dos du tableau de bord car ces dysfonctionnement impacts plusieurs jauges...
Très bon article :
http://www.mustangandfords.com/how-to/interior-electrical/mump-1005-ford-mustang-instrument-panel-troubleshooting/ (http://www.mustangandfords.com/how-to/interior-electrical/mump-1005-ford-mustang-instrument-panel-troubleshooting/)
Comment tester l'IVR :
http://www.cal-mustang.com/IVR_policy.aspx (http://www.cal-mustang.com/IVR_policy.aspx)
Si seulement ces explications pouvaient exister en français :-\
C'est pas faux Bruno mais c'est plustot technique et on arrive à comprendre. A côté avec l'aide d'un outil de traduction tu t'en sors d'avantage :)
Le son de ta Mustang, euh ! de Kelly, est à tomber : j'adore luvn
smk
Oui superbe bien1. Avec un compartiment moteur plus que neuf !!
Merci les gars :) je vais monter mon radiateur alu le week prochain.