Pour être sur d'avoir le marquage au bon endroit (qui dépend aussi de l'endroit par lequel on regarde!)

Le mieux est d'utiliser la methode du bloque piston :
On vire la bougie du cyl 1, on installe un bloque piston, on tourne le moteur dans un sens, quand çà bloque on fait un marquage sur le damper sous le pointeur (par là où on regarde habituellement, sur le même axe).
Ensuite on tourne le moteur dans l'autre sens jusqu'à ce que çà bloque, on fait un second marquage de la même manière.

Le PMH est exactement à mi distance des deux premiers marquages....
Bon si on ne mesure pas du bon coté du damper on trouve le PMB, mais c'est pas trop grave, on s'en aperçoit vite

Comem çà quelque soit le pointeur, on aura le PMH exact de l'endroit où on regarde habituellement....

+1, sur mon moteur par exemple j'avais 3-4° de différence. j'ai fabriqué un bloque piston avec une vieille bougie et j'ai modifié mon pointeur pour qu'il soit nickel.

Pour voir si la distrib n'a pas bougé (ça m'est arrivé avec ces pu.... de pignon alu revêtus de bakélite à l'origine....) j'avais démonté ma pompe à essence et par le trou j'avais passé ça (je dis pas que c'est simple mais pour ma part j'avais pu m'en rendre compte)

http://www.ebay.fr/itm/5-5MM-6-LED-Android-endoscope-torche-Inspection-etanche-3-5M-Camera-video-/122196110154?hash=item1c7374ab4a:g:zX0AAOSwB09YDcic

C'est parti pour la fabrication d'un bloque piston.

Bonjour à tous,

Pas de bonne nouvelle, j'ai fait un test de CO2 qui est positif ==> joint de culasse ou autre (l'autre m'inquiète)
J'avais un doute avec la pression qu'il y avait lorsque le thermostat s'ouvrait.
Bon, on va redémonter le moteur.

Pour un JdC, comment procédez vous, moteur dans la voiture ou sorti ?

Je vais vérifier les compressions pour essayer d'identifier si c'est la culasse de droite ou gauche.
J'avais bien vérifié le positionnement des JdC, ce serait donc une culasse ou le bloc fendu... Pas très rassurant tout ça.

J'en profiterai pour changer les poussoirs et les tiges et... certainement le calage de l'AAC.

Pascal

Moi vu comme c'est parti, je remettrai plutôt le 302 qui était dedans au départ. A moins de faire des concours de Matchingumber, çà n'a pas grand intérêt de repasser en 289, encore moins s'il cause tous ces soucis..

Plus de 302, vendu...
De plus, lui il chauffait. Je ne pouvais pas faire plus de 10 km sans être en zone rouge de température.

Décidémment...
Un démaraboutage semble de mise!

Un joint de culasse peut se faire moteur à l'intérieur tout comme l'AAC.  mais si tu découvres quelque chose et que le moteur est ouvert, c'est galère à sortir ensuite je pense. Il y a tout de même toujours des solutions.

Sortir un moteur n'est pas très long comme tu le sais peut être. équipé d'un chèvre, je dirai 3 heures.(si collecteurs d'origines)

Bon courage.

Citationdémaraboutage

Thor que veux tu dire ?

Mustang66, en effet il faut 3/4 heures pour sortir le moteur.
Tu as raison si il y a autre chose ce sera plus simple de le faire moteur sorti.

Bon, ce ne sera pas pour demain, la voiture est toujours chez le carrossier.

Je vous tiens au courant

Pascal

Je viens de lire sur le Net qu'il fallait changer systématiquement les vis de culasse, chose que je n'ai pas faite.
Je suis assez dubitatif que cela vienne de là.

Qu'en pensez vous ?

Avant de démonter les culasses, je vérifierai le couple de serrage.

Pascal

Une vis de culasse subit un allongement lors de sa vie et au 1er serrage, les réutiliser implique un risque de casse dans le bloc.
Si elle est serré correctement au couple, qu'elle soit neuve ou non ne change rien pour moi.

Merci Adrien pour ton point de vue qui rejoint le mien.
Y a pas de raison.
Néanmoins j'ai acheté un kit ARP.

Pour l'instant je suis bloqué la voiture est chez le carrossier.

Pascal

Bonjour à tous,

Bon me revoilà, et c'est toujours le père d'Alexia qui est à la plume.

Je viens de sortir le moteur de la voiture (pour mémoire, test CO² positif et moteur ratatouille).
Le moteur a environ 200 km depuis sa restauration (presque complète, ce qui était une belle conn...).
Au moins l'avantage, c'est que le moteur se démonte tout seul... Pas une vis qui foire
En 3 heures le moteur est sorti.

Vu de l'extérieur, il y a une trace de rouille à l'arrière de la culasse gauche (voir 1° photo).

Je vire le carbu, bizarre il y a de l'essence dans le spacer (voir 2° photo)

J'enlève la pipe et desserre les basculeurs pour retirer plus facilement les culasses (je ne repère pas les tiges, elles vont être changées ainsi que les poussoirs hydrauliques).
Ras, rien de particulier à ce niveau.

Je déculasse, je dévisse dans le sens inverse du serrage (en terme d'ordre...). Les vis deviennent assez libre après 1/8 à 1/4 de tour, ce qui me parait assez étrange.Je n'ai pas eu besoin de faire plusieurs passes (je n'avais pas changer ces vis lors de la 1° réfection du moteur)
Les joints sont dans le bon sens, le FRONT vers l'avant. Ce qui est bizarre c'est que les deux trous d'eau à l'avant sont bouchés par le joint.
Pas de trace de passage d'eau dans les cylindres, les cerclages des joints sont propres.
Pas de signe de fissures sur les culasses.

A ce niveau, je n'ai rien qui justifie un passage de CO² dans le liquide de refroidissement.

Le point négatif, c'est une rayure sur le cylindre N°7, une rayure horizontale non négligeable (voir 3° photo).
D'ou peut provenir une telle rayure 
Dans un premier temps, je me suis dit qu'un segment pouvait être cassé et qu'il bougeait au moment de la redescente du piston, mais ce n'est pas à la bonne hauteur.
Plus qu'à retirer le piston....
Je pensais pouvoir m'affranchir de toucher le bas moteur, mais c'est raté. 

Le coté positif (faut toujours voir le positif, même si ça me gonfle un peu...)
J'ai fait contrôler les deux plans de joint du bloc  (n'avait pas été fait à l'époque) ==> RAS
Les culasses sont chez le rectifieur pour les éprouver (pas fait non plus à l'époque...). On devrait avoir un retour en fin de semaine prochaine.

Mardi je démonte le piston et vais vérifier le calage de la distribution (cf diag de Thor au début du post)

Merci pour vos avis.

Pascal

PS : les photos doivent être toutes à la fin du message, comment fait on pour les mettre au fil de la rédaction ?

Citation de: alexia-lrq le 24 Juin 2017 à 11:21:37
...
Les joints sont dans le bon sens, le FRONT vers l'avant. Ce qui est bizarre c'est que les deux trous d'eau à l'avant sont bouchés par le joint.
...

C'est normal. Si ces trous n'étaient pas bouchés la circulation du liquide se ferait principalement à cet endroit puisque ce sont les premiers passages par rapport au radiateur et du coup, l'arriere du moteur qui est le moins bien exposé pour être refroidit surchaufferait. En bouchant ces trous, le passage du liquide se retrouve davantage dirigé vers l'arrière du bloc qui en a le plus besoin.

Pour tes autres questions, je passe mon tour à ceux qui s'y connaissent davantage.

Citation de: alexia-lrq le 24 Juin 2017 à 11:21:37
PS : les photos doivent être toutes à la fin du message, comment fait on pour les mettre au fil de la rédaction ?

En cliquant sur le lien dans ma signature tu trouveras des instructions.

Merci Thierry pour tes réponses.

De mon coté j'ai démonté complètement le moteur, en commençant par le piston du cylindre N° 7 pour en avoir le cœur net...
Ben rien coté piston mais alors vraiment rien, pas une rayure.
J'ai vérifié le jeu des segment dans le cylindre, la tolérance est bonne.
Les segments étaient dans le bon sens.
La je sèche, je vais amener tout ça chez le rectifieur pour avoir son avis et faire un déglaçage sur ce cylindre pour supprimer cette rayure. Enfin si c'est possible.
Dans le cas contraire c'est un réalésage avec une chemise pour ce cylindre.

La distribution était bien calée, mon problème de ratatouille ne venait pas de là.

J'attends le résultat de l'épreuve des culasses.

Ce coup là, je change tout ce qui n'avait pas été changé la première fois, on va éviter de se retrouver avec un moteur bancal...
- AAC
- kit chaîne de distribution
- poussoirs hydrauliques,
- tiges de culbuteur

Si vous avez une idée pour ma rayure horizontale, je suis preneur.

Pascal

Bonsoir,

Bon pour le déglaçage ou pour le chemisage j'ai démonté complètement le moteur et sorti le vilebrequin.
Pas une bonne nouvelle, les coussinets sont passablement marqués (le moteur n'a que 200 km) comme si le moteur avait tourné sans huile (ce qui n'est pas le cas...).
Je vais amener tout ça chez le rectifieur.
Les paliers du vilebrequin et de l'AAC sont en bon état.

Je n'ai pas vérifié la pression d'huile avant de démonter le moteur, un malheureux oubli qui aurait pu m'orienter.
J'avais remarqué, lorsque j'avais réglé les culbuteurs qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile qui sortait par les tiges. Je viens de relire un post de Mustanger qui précisait qu'il fallait protéger pour éviter les projections d'huile. Moi pas de projection (huile 20/50).
J'ai une pompe Melling M68HV (haut volume). J'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment haut volume.
J'ai revérifié toutes les canalisations d'huile, rien de bouché (j'ai viré les bouchons et les vis).

Pour en revenir à mon problème de CO² dans le liquide de refroidissement, mes culasses n'ont rien.
Par contre j'avais le filetage d'une vis de la culasse qui forçait avant d'arriver en butée ce qui a pu fausser le bon serrage de la culasse. Comme par hasard c'était là ou j'avais une trace de rouille sur le bloc.

Quelques questions :
- avez vous déjà été confronté à une pompe à huile neuve défectueuse ?
- y a t il un moyen de la tester hors du moteur
- pour les coussinets, avez vous une idée, il y en a même deux sur lesquels on voit la partie cuivre sur tout le périmètre au regard du trou de lubrification.
- pour la rayure horizontale sur un cylindre, d'ou cela peut il venir ?


Merci pour votre aide.
Le doute commence à me gagner...

Pascal

Encore moi...

Je pensais avoir trouvé une piste pour mon problème de lubrification des coussinets mais je doute que cela vienne de là.

La pompe à huile à grand volume est plus haute d'environ 5 mm que l'autre pompe.
De ce fait, la crépine est plus proche du fond du carter moteur.
J'ai trouvé cette remarque sur le site Summit  "Be careful with your application, will not fit under all stock oil pans. "
Mon carter est d'origine.

J'ai fait un essai à blanc en suspendant la pompe et la crépine dans le carter. Cette dernière n'est pas plane par rapport au carter. La distance entre la crépine et le carter est à minima de 2 cm et au max de 4 cm (voir photo, petite flèche = 2 cm, grande flèche 4 cm).

Pascal

Bonjour à tous,

De retour... Toujours le père d'Alexia à la plume. Je vais finir par me créer un compte

Pour éviter d'avoir à relire le post en entier, un petit rappel de mes déboires :
- impossible de régler le moteur, trou à l'accélération.
- bon réglage de l'avance vers 12-14° (je n'avais pas identifié de manière précise le PMH lors de la réfection du moteur...)
- CO2 dans le liquide de refroidissement (je n'avais pas mis des vis de culasse neuves)
-...

J'ai redémonté le moteur, grosse rayure horizontale sur un cylindre

Les culasses ont été éprouvées ==> RAS
Plan de joint du bloc ==> OK
couple piston/bielle contrôlé ==> OK
chemisage du cylindre abîmé/réalèsage ==> OK (cher mais faisable)

Avant de remonter le moteur, j'en ai profité pour repeindre le compartiment moteur et refaire faire la boite, d'ou un certain temps de latence...

Au remontage du moteur, j'ai vérifié le PMH au comparateur, je me trouve entre les graduation 4 et 6 °, ce qui explique mon "décalage". C'est un début de réponse.

Suis prêt à remonter le moteur dans la voiture mais... Il y a un mais !!!!
A vrai dire le moteur est prêt depuis quelques jours mais j'ai un problème... J'ai un écrou en rab.

Un écrou qui ressemble à ceux des bielles, mais plus gros (9/16 en pas fin).
Je me rappelle l'avoir retiré avant d'amener  le bloc et les culasses chez le rectifieur mais impossible de savoir ou il va et s'il sert à quelque chose. Néanmoins, je me dis un pas fin, c'est pas courant et c'est fait pour avoir une forte  force de serrage.
Pour moi, dans le moteur, il n'y a des écrous qu'au niveau des bielles et des basculeurs.
Pour la distribution, c'est 3 vis, la pompe à huile, 2 + 2 vis avec la crépine...

Si quelqu'un a une idée de l'endroit ou il va ce p.... d'écrou.
voir photo jointe

Merci Pascal
Bien sur je n'ai pas pris de photo, trop facile.

Quel diamètre l'écrou..?

clé 9/16° diamètre intérieur de l'écrou 8,4 environ.
Ca doit être du 3/8 UNF

Pascal