Perso je mettrais du bardhal si ce ñ'est que quelques gouttes.

tu peux m'en dire plus ?
j'ai regardé sur le net "bardahl" je tombe sur de l'additif ..

c'est quoi comme produit ? et comment tu l'appliques ?

Oui c'est ça, pour pas me faire braire je mettrais du bardhal antifuite. Ça fonctionne bien.
Tout en surveillant que la fuite ne s'aggrave pas dans le temps.

J'ai une fuite à la pipe d'admission , devant le bazar pour changer les joints j'ai fais comme ça. Ça me laisse le temps de voir venir.
Plus de fuite pour moi.

http://www.bardahlfrance.fr/produits/24-stop-fuite-radiateur.html

ok merci je vais regarder ça.

Le soucis d'utiliser un anti fuites c'est que ça encrasse le radiateur , il faut que tu surveilles de plus près, faut trouver exactement d'ou ça vient

Oui t'as raison j'ai lu ça aussi sur le net, le pb des vielles et des Mustang c'est les "tubes" (qui sont plat d'ailleurs) du radiateur... C'est trop fin ça risque de les boucher.

Je vais inspecter la fuite de plus près.
A suivre.

Citation de: olive82 le 04 Janvier 2019 à 16:40:05
Le soucis d'utiliser un anti fuites c'est que ça encrasse le radiateur , il faut que tu surveilles de plus près, faut trouver exactement d'ou ça vient

Dans l'idée tu as raison Olive faudrait mieux définir la fuite.

Mais je t'assure n'avoir aucun dépot ni signe d'un quelconque encrassement depuis environ 1 an que le produit est en place. .

Salut !!

Pour en revenir au clés dynamo, je te conseillerais d'en prendre qu'une seule. Qui peut aller d'environ 20 Nm jusqu'a 200 Nm. Dis toi qu'entre 2 et 20Nm c'est un serrage à la main. Il suffit que je force bien avec une clé à cliquet et que je rajoute 1 tour de serrage et tu montes déjà à 40 Nm. J'en utilise régulièrement à mon travail avec mon métier et tant que tu n'as pas des boulons en M24 à mettre sur la voiture ne te préoccupe pas trop des clés dynamo. Surtout pour les voitures ou elles servent beaucoup pour les serrages moteurs (bielles, villebrequin etc).

Tout dépend du boulon que tu veux serré mais pour les petits diamètres tu vas exercer une force de serrage et donc une pression sur le joint bien trop supérieur à ce que le joint est capable de supporté. Donc sa veut dire un écrasement prématuré du joint et donc risque élévé de fuite !!!

salut a tous,

je déterre un peu mon post, donc j'ai toujours une petite fuite, et qui vient certainement du joint de collecteur d'admission.
je n'en suis pas sur et certain mais ce qui est sur c'est que ça ne vient pas du calorstat et comme ça vient "d'en haut" ça ne peut pas être autre chose ...

j'ai trouvé ça :
https://www.npdlink.com/product/gasket-set-intake-manifold/107132?backurl=search%2Fproducts%3Fsearch_terms%3D9433-2%26top_parent%3D200001%26year%3D

et donc je voulais savoir si il fallait un "haut niveau" en mécanique ?
mon niveau : j'ai déjà fait ma pompe a eau et toutes les durites d'eau, ça va pas trop compliqué..

mais la, ça me parait plus "tuchi" 

si il y a des précos ou autre pour cette manip, je suis preneur 

C'est juste du déboulonnage/boulonnage + décollage/collage...
Il faut respecter l'ordre de serrage et le couple ;  mettre du joint bleu ou or autour des passages d'eau, entre le métal des culasses et les nouveaux joints pour assurer l'étanchéité...

Pour les joints AV et AR, il faut passer un cutter si ils ont été fait en silicone, s'il s'agit des joints lièges, çà vient tout seul.

merci du retour, ça me rassure 

ça me parait faisable alors 

effectivement j'avais vu : l'ordre de serrage et le couple, je doit avoir ça dans mes PDF, faut que je retrouve.

par contre c'est quoi : du joint bleu ou or ?

c'est de la pâte a joint classique ?
 j'avais mis de la noire (https://www.sinto.fr/produit/automobile/joint-moteur/) pour la pompe a eau.

oui de l'auto-joint en tube...

 



bien détaillé dans cette vidéo 

je pense que je vais me lancer cet hiver.

j'ai vu aussi freins filet

Je viens de regarder ta vidéo, en effet elle est pas mal, moi à la place de la perceuse et du disque je passe un petit coup de papier de verre grains 800 et ensuite je dégraisse avant de mettre de la pate à joint.

Oui, j'aurais dégraissé aussi

Par contre si je démonte la tête de delco et le carbu, après le remontage je ne vais pas avoir des réglages a faire ?

J'ai cru comprendre qu'il fallait enlever les caches culbuteur aussi

Pour ton allumeur, c'est simple , tu fais des repères et des photos, par contre pour le carbu, c'est juste 4 vis à enlever , tu repères juste l'accélérateur , pareil, repères + photos

Oui bien sur il faut tout gratter et dégraisser avant remontage.
Et faire des photos aux différentes étapes, surtout pour l'allumeur.

Voici ce que ca donne une fois le joint bleu ou or posé :

merci pour les bonnes infos !

quand je vois ta photo, ton joint semble "de bonne facture" par rapport a celui sur NPD ou rockauto en "papier" ?

tu trouves ça ou ?

je sais pas trop le quel choisir :-)

C'est du fel-pro 1252-S3

Je pourrais presque le réutiliser, mais bon.



Le S3 à la particularité d'avoir une feuille d'acier au cœur ce qui l'empêche de s'écraser, ce qui arrive souvent avec les joints de pipe d'admission à l'occasion de resserrages, ce qui finit irrémédiablement par une perte d'étanchéité et une fuite comme tu as pu avoir......

Perso je serre au couple avec de la loctite moyenne et je n'ai plus besoin d'y revenir et le S3 m'assure une absence de déformation sur le long terme.

J'achète tout ce qui est pièces techniques chez Summitracing.

Alors je prend cette réf aussi car la taille des passages correspond aux conduits de mes culasses AFR, il faut vérifier avant le reste quel est le joint qui va bien par rapport à tes culasses. En tout état de cause les joint Fel-pro sont des valeurs sures (même si un modèle Sx n'existe pas avec les passages à la bonne taille)

Salut a tous,

Bon, alors j'ai les joints et aussi nouvelles vis.

Avec le confinement on s'occupe.

Donc début du démontage en fin d'après midi

You cannot view this attachment.