Alors c'est bon y a assez de zinc, ça glisse mieux non 😀

Salut , j'ai retrouvé mes docs sur l'huile . A la base Motul est une bonne marque

Tout d'abord ZDDP cela veut dire : Zinc DialkylDithiophosphate , ce n'est pas du zinc pur mais un composé anti usure

Sont pas très bavards et je n'ai pas le test de rupture du film de cette huile récente , taux ZDDP > 1800 ppm ça veut rien dire ... c'est quoi 2000 ? 4000 ? de quoi de Zinc de Phosphore ? le le Molybdène ? On sait pas ...

Ce qu'on sait c'est que au dessus de 1800 ppm de Zinc ou de ZDDP on obtient l'effet inverse : usure prématurée , sauf pour les "break in" oil qui ne servent qu'à roder l'AAC.

Alors si tu veux lire et chercher et comparer la Bible des huiles est ici : https://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/

Il faut s'en servir par recherche avec des mots clés tellement c'est long.
A savoir un indice de protection du film > 90 000 psi est considéré comme exceptionnellement bon et > 105 000 psi top du top on fait pas mieux.

Jusqu'à très récemment j'utilisais l' AMSOIL Z-Rod 10W30 disponible en Europe chez ATO, elle a juste les bons taux et assure une protection du film très élevée avant rupture.

10W30 Amsoil Z-Rod Oil,
full synthetic = 95,360 psi
zinc = 1431 ppm
phos = 1441 ppm
moly = 52 ppm

Puis quand j'ai refais ma boite , ayant des roller , coussinets modernes et 12 000 km , je me suis dis pourquoi ne pas mettre une bonne huile "moderne" sans forcement de ZDDP dans le moteur.
J'ai mis le top de Motul : la 300V 10W40 compétition ester core , je n'ai malheureusement pas la compo faudrait que je fasse une analyse d'huile , je n'ai que pour la 5W30 mais de 2014 , mais les taux de la 300V compète 10W40 actuelle doivent être plus bas autour de Zinc = 1000 Phosphore pareil de ce que j'ai vu d'une analyse sur les forums US.

52. 5W30 Motul 300V Ester Core 4T Racing Oil, synthetic = 112,464 psi
zinc = 1724 ppm
phosphorus = 1547 ppm
moly = 481 ppm
calcium = 3141 ppm
TBN = 7.4
This oil contains sufficient amounts of the components required (detergent, acid neutralizer, etc) for normal change intervals in street driven vehicles. But, it has way too much zinc/phos for use in cat equipped vehicles. However, it is well suited for Race Cars, Street Hotrods and Classic cars.

Pour conclure si j'avais des flat tappets je resterais en Amsoil Z-rod 10W30 c'est la meilleure avec les bons taux
En rollers moteur refait , on a le choix avec toutes les huiles modernes. Je ferais une analyse d'huile de la Motul pour voir sa compo.

OK merci Filou pour les précisions 
   
Donc je reste sur ma 1er huile de chez ATO, c'est vrai c'est une bonne huile le pb c'est que on en trouve que chez eux au cas ou le site ferme 

la je voulais trouver une alternative avec une autre marque mais ça court pas les rues de la 10w40 ou 10w30 ZDDP, sinon j'ai la possibilité de faire mon mélange moi même a l'additif CAM-SHIELD mais ca me gonfle   

Tu peux aussi acheter une fiole de zddp chez silverperformance

Citation de: olive82 le 02 Novembre 2024 à 12:31:59Tu peux aussi acheter une fiole de zddp chez silverperformance

Gonflant je trouve et hasardeux car il y a déja du Zinc etc ... dans ton huile moderne, moins mais y en a cf Motul 300V autour de 800 - 1000 ppm de zinc , alors si tu connais les taux dans ton huile OK , faut calculer la quantité de ZDDP , si tu connais pas les taux ben dans l'os

@filou

Si on met trop de zddp ça fait quoi ?

Usure prématurée du moteur , coussinets et cames , tout le monde OK là dessus

@olive82 une ref mais y en a d'autres :  https://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/

Je mets en fenètre c'est un peu long et le passage est au milieu de 100 aines de pages ... comme quoi les idées reçues ont la vie longue

"THE" single most common misunderstanding about motor oil is that higher zinc levels provide better wear protection. That has been repeated over and over again so many times over the years, that people just assume it is correct. But the fact is, that thinking is COMPLETELY FALSE.

Here are the FACTS:

Zinc is used/sacrificed in very small quantities at time, so the total amount present in your oil does not change how much wear protection the oil provides, as long as you don't run out of zinc. "Lab Testing" and "Wear Testing" analysis proves/confirms that more zinc provides LONGER wear protection, NOT MORE wear protection. This is not a new discovery. In fact, Ed Hackett wrote an article some years ago, titled "More than you ever wanted to know about Motor Oil". And in that article he says the exact same thing, so it's been well known for a long time. You can Google his article if you like, and see for yourself.

An analogy for the zinc level in motor oil would be the amount of gas in your tank. Gas is also used in very small quantities at a time. So, if you have a quarter of a tank or a full tank, it does NOT change how much power your engine makes, as long as you don't run out of gas. More gas provides LONGER running time, NOT more power. It's the same type of idea regarding the amount of zinc in motor oil.

Zinc is used as an extreme pressure, anti-wear additive. But, zinc "DOES NOT" build-up over time like some type of plating process. For those who have actually taken an engine apart that has been running high zinc oil, you know that you don't find a build-up of zinc that looks like some sort of coating or sludge build-up. Zinc does NOT work that way. And zinc is not even a lubricant until heat and load are applied. Zinc is only used when there is actual metal to metal contact in the engine. At that point zinc must react with the heat and load to create the sacrificial film that allows it to protect flat-tappet camshafts and other highly loaded engine parts.

So, with zinc being sacrificial, it will become depleted over time as it is used up. This has been proven/confirmed by analysis of new and used oil lab test results. And the literature from the "ZDDPlus" zinc additive folks says the exact same thing, if you'd also like to see it there. On top of that, excessively HIGH zinc levels can lead to INCREASED wear/damage and cast iron erosion. There is such a thing as "too much of a good thing".

So, you really don't want or need a ton of zinc. You simply need "enough" so that you don't run out of it with your particular application, that's all. And this is precisely the reason why the motor oil "wear testing" I've been performing, has ALWAYS shown that the level of zinc does NOT affect how well an oil can provide wear protection. I've had many HIGH zinc oils, as well as many modern LOW zinc oils, produce outstanding results in the wear testing. I've also had HIGH zinc oils as well as LOW zinc oils that produced only modest results in the wear testing.

And this brings us to the second most common misunderstanding about motor oil, which is that modern API certified motor oils cannot provide adequate wear protection for flat tappet cam lobe/lifter interfaces. This has also been repeated over and over again so many times over the years, that people just assume it is correct. But the fact is, that thinking is also COMPLETELY FALSE.

Wear protection is determined only by the base oil and its additive package "as a whole", and NOT just by how much zinc is present. There is nothing magical or sacred about zinc. It is just one of a number of motor oil additive package components that can be used for extreme pressure anti-wear purposes. The other components that are typically Oil Company proprietary secrets, can be added to, or used in place of zinc. And most modern API SM and SN certified oils have shown in my wear testing to be quite good when it comes to providing wear protection, and have even EXCEEDED the protection provided by many high zinc oils.

So, modern low zinc oils CAN BE USED SAFELY with flat tappet cam setups, even in engines with radical cams and high spring pressures. Simply choose from the higher ranked oils on the list at the end of this write-up, and you'll be good to go. I know people who've been using modern low zinc oils in High Performance flat tappet set-ups for a long time, and they've had no issue at all.

On a side note:
Whatever you do, DO NOT add aftermarket zinc additives to low zinc oils. Because I did testing on this exact situation and found that adding zinc to low zinc oils, ruins an oil's chemical properties and SIGNIFICANTLY reduces its wear protection capability. The Oil Companies always say to "never add anything" to their oil. Believe them, because they know what they are talking about. After all, they are the experts on their own products.


Intéressant le dernier point que tu sites

"Remarque complémentaire :
Quoi que vous fassiez, N'AJOUTEZ PAS d'additifs de zinc de rechange aux huiles à faible teneur en zinc. Parce que j'ai fait des tests sur cette situation exacte et j'ai découvert que l'ajout de zinc aux huiles à faible teneur en zinc ruine les propriétés chimiques d'une huile et réduit SIGNIFICATIVEMENT sa capacité de protection contre l'usure. Les compagnies pétrolières disent toujours de « ne jamais rien ajouter » à leur huile. Croyez-les, car ils savent de quoi ils parlent. Après tout, ils sont les experts de leurs propres produits."

Franchement ca me tente de me fabriquer un petit banc de test et comparer les huiles pour me faire ma propre idée

Je vais devoir changer mon huile bientôt...
J'ai lu 1000 fois qu'il fallait de la minérale dans nos vieux moulins (sans connaitre vraiment la raison)  mais l'AMSOIL Z-Rod 10W30 est synthétique, pas grave?
Mon moulin à été refait il y a 45 ans! il a parcouru 160000kms depuis mais n'a jamais loupé une vidange.
Depuis 2 ans que j'ai la voiture je roule à la 20W50 minérale car les poussoirs venaient d'être changés et l'ancien proprio m'avait dit de rouler avec cette huile pendant 500 miles (son garagiste aux US spécialiste mustang lui avait dit ça).
Je mets quoi comme huile maintenant d'après vous?
Merci des conseils

Citation de: karl71 le 02 Novembre 2024 à 16:52:43Mon moulin à été refait il y a 45 ans! il a parcouru 160000kms

Pas d'huile moderne, tu vas nettoyer et décoller les croutes dans ton moteur d'un coup et boucher ton circuit d'huile, moi perso je continuerai a la 20W50 minérale si elle tourne bien comme ça     

Citation de: jojo28500 le 02 Novembre 2024 à 17:13:03

Citation de: karl71 le 02 Novembre 2024 à 16:52:43Mon moulin à été refait il y a 45 ans! il a parcouru 160000kms

Pas d'huile moderne, tu vas nettoyer et décoller les croutes dans ton moteur d'un coup et boucher ton circuit d'huile, moi perso je continuerai a la 20W50 minérale si elle tourne bien comme ça     

Je roule à la minérale 20w50 aucun soucis, mon moteur a été refait en 2006, les poussoirs en 2016, bref les huiles modernes sur un moteur refait à neuf oui, sinon aucun intérêt, sauf à satisfaire les inquiets, ce que je peux comprendre 
J'ai un pote Inj chez SKF qui a fait 470000 kms avec sa voiture 6 cyl des années 70 toujours en 20w50 sans aucun soucis..le mieux est toujours l'ennemi du bien..

Oui un moteur kilométré en bonne santé qui tourne à la minérale , ne changer rien ni à l'huile ni au grade

Un moteur refait avec des alliages modernes de coussinets et des rollers : utilisez ce que vous voulez , synthèse pure de bonne qualité et 10W30 ( pitié pas 20W50 ), si flat tappets prenez une huile synthèse additivée d'origine ou une au synthèse ( avec additifs inconnus ) dessus de 125 000 psi en résistance au cisaillement, mais y en a pas en Europe je pense ...
Il y a des marques qui montent jusqu'à 143 000 psi jusqu'à 270°F avec un point éclair à 290°F !!!
Après il faut bien différencier les huiles "pur racing" et celles utilisables en street use ( càd pouvant faire > 5000 km ou 1 an, ce qui n'est pas le cas des pure racing ) si vous parcourez le blog en référence.

Et puis un truc que peu font : un doute faite une analyse de votre huile , vous aurez pleins d'infos sur votre moteur , ça marche aussi pour les huiles de BVA ou BM : https://www.iespm.fr

Quoi qu'il en soit ce qu'il faut prendre en compte c'est surtout le température de fonctionnement , nous avec nos mamies en mode ' balade' nos moteurs ne sont pas très sollicités donc de la 20w50 sera toujours bonne , par contre il est recommandé de laisser chauffer son moteur avant de partir surtout si on habite dans le nord de la France 

Mais Olive on s'en tape de la 20W50 !!! c'est la fixette !

Ford en 1965 préconisait 10W30 ! voir 5W30 les décennies suivantes alors faut un peut arrèter une fois le moteur refait !

Si ton moteur a 200 000 km OK 20W50 sinon ce grade n'a pas lieu d'être !

Manuel de l'utilisateur de 1966

@filou

Question : pourquoi on entend partout qu'il faut de la 20w50 ?

Les mecs sont cons ......je connais un bon mécano qui ne fait que des anciennes et lui ne jure que par la 20w50 valvoline Vr1 Racing , il fait aussi des moteur de 1000cv donc il est vraiment bon .

L'huile épaisse sert surtout quand on a des vieux moteurs avec des jeux partout , non ?

Parce que les huiles ont dû s'adapter aux ajustements, usinages, matériaux, pression et température qui composent les moteurs "récents"

Les huiles minérales type 20w50 ne s'accommodent pas de ces nouvelles contraintes, elles sont typiquement généralistes, peu ou pas performantes, mais pas néfastes non plus pour les moteurs "dit d'ancienne génération"
Elles font parties des éléments de langages et ou des habitudes..

Des gaulois qui résistent malgré eux à cette société de consommation et ses contraintes permanentes qui commence à en faire ch*er plus d'un...   moi le premier 

Citation de: olive82 le 02 Novembre 2024 à 21:07:05@filou
Question : pourquoi on entend partout qu'il faut de la 20w50 ?

Légende urbaine ( aux US pareil , il en parle dans le blog ) , elles sont tenaces et historiques ces habitudes , les Mustangs old gen ont été souvent kilométrées et pas refaite durant qques décennies , c'est de moins vrais maintenant.
Comme tu l'as vu en 1966 , pour des moteurs neufs donc , Ford disait déja 10W30 et si tu prend un bloc de 85 - 90 c'était 5W30
En plus les huiles ont fait tant de progrès avec des taux de rupture tellement élevés pour les bonnes, que ce ne sont pas nos gros V8 de 70 cv/L qui vont les mettre à leur limites.

Citation de: olive82 le 02 Novembre 2024 à 21:07:05@filou
L'huile épaisse sert surtout quand on a des vieux moteurs avec des jeux partout , non ?

Oui

Et, vu qu'il n'y a que quelques fabricants d'huile dans le monde et que ce n'est que l'emballage qui change, tu peux tout à fait acheter de la Leclerc ou Carrefour pour mettre dans ton moteur... 

Citation de: NAMIRO le 03 Novembre 2024 à 10:19:35tu peux tout à fait acheter de la Leclerc ou Carrefour pour mettre dans ton moteur... 

Tout a fait en plus elle sera supérieur aux spécifications d'époque

voila une capture sur le manuel d'origine
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