Citation de: geloche le 21 Juin 2023 à 11:48:28L'airtag c'est apple uniquement ? Il faut un iphone pour s'en servir ?

Hélas oui faut un iphone , même si les androids captent l'airtag et signalent sa position au proprio de l'airtag

Google est en train de mettre au point un appareil identique pour android, renseigne toi

De mon côté, j'ai envisagé le car jacking. J'ai repéré une bonne alarme cabriolet (mais il y en a pour d'autres modèles) qui permet au pirate de partir avec le véhicule, ça évite de se prendre un coup de surin... et qui coupe l'allumage après 1 ou 2 min.
Sinon, on peu aussi planquer un inter tout bête, genre prise jack, qui va fermer un relais sur l'allumage...

Pour le car jacking j'ai toujours pensé à un inter que je coupe en cas de danger, quite à ce qu'il n'agisse pas tout de suite. Globalement je n'aime pas que le fonctionnement du moteur dépende d'une liaison radio, ça peut merder au mauvais moment (en doublant), et en plus les téléphones créent énormément de perturbations. Dans les voitures que j'ai eu l'antidemarrage à clés pouvait déconner en roulant (surtout par des températures extrêmes) mais ca n'arrêtait pas le moteur, ça allumait un voyant.

Pour la mienne il est évident que la pompe à essence électrique est sur un safety switch qui la coupe si il ne détecte plus d'allumage , le relai pompe à essence est en position de repos NF donc pas de risque de panne , enfin pas trop , par contre avec mon tel j'enclenche de le relai qui coupe la pompe à essence.
Ou si je cartonne sévère moteur calé la pompe se coupe via le safety switch

Tout ça c'est introuvable sans dépouiller le tdb

Pas facile de trouver comment fixer un ventilo puisqu'il n'y a aucune attache de prévue.

J'ai fait un cerceau que j'ai pu ensuite souder aux supports. J'ai tout fait en inox, pas envie de peindre.

You cannot view this attachment.

Le ventilo est décalé vers le chemin que prendra l'eau au ralenti (à faible régime): le plus court.

You cannot view this attachment.

Maintenant il faut avancer un peu le radia because sinon trop près de la pompe à eau

You cannot view this attachment.

Salut , bien travaillé , pareil que toi , j'ai aussi décalé le mien du coté des tuyaux, dommage ta plaque te bouffe une partie du faisceau, 2 plats alu de 4 mm de profils n'auraient pas bougé une fois vissés et t'auraient dégagé le faisceau ? quitte à les croisillonner
Ou recule ta plaque qu'elle soit à qques cm du radia ? soudée à l'arrière de l'anneau ? ou simplement du la détord un peu qu'elle soit de biais toujours soudée à l'arrière de l'anneau , mon ventilo fait 414 mm  hors tout sur le cercle et 400 mm au 4 zones droites d'où l'impression pour le radia plus grand ?

Sinon oui comme moi, faut passer le radia dans le trou du tablier pour le fixer avec des entretoises par l'avant du tablier
Pour la poulie tu peux gagner avec une poulie alu et des vis tête fraisée affleurantes et tu coupes l'axe en trop qui dépasse , ça te fait gagner 1 cm aussi. Des vis inox comme ça y en a là

De plus je te conseille de mettre des écrous cage ( métriques j'ai pas trouvé US ) , comme sur la photo ci dessous sur les montants car quand tu auras le condenseur devant , tu n'auras que difficilement accès à ces endroit, avec ça tu peux fixer ton radia ou l'enlever juste en vissant 4 boulons depuis le compartiment moteur sans que ton condenseur gène

Je ne sais pas souder l'alu. Je ne pense pas que la surface masquée soit catastrophique, au ralenti elle ne sert à rien et en marche pour dissiper 35% d'un 220ch (si je les ai) ca devrait suffire. Vu le poid de la voiture je pense que j'aurai rarement besoin de plus que 150ch. Et si ca va mal je mettrai un vrai radia crossflow et pas cette espèce de daube vintage.

Je commande des 5/16"-24 UNF pour la poulie. J'ai l'habitude de passer par marleva.

Je ne vois pas comment utiliser les vis dont tu parles, je n'ai aucun montant où me fixer. Là le truc est rigide grace au cerceau, sinon il faut des tôles de 3mm (j'ai du 1.5mm). Je peux dévisser et revisser le ventilo sans tomber le radia parce que les vis restent coincés entre le tablier et le radia.
Je ne vois pas l'intérêt de passer le radia par l'avant. Ca voudrait dire tomber le condenseur, ca fait lourd. Le trou dans le tablier fait la taille du core, le radia est bien plus haut. Ou alors j'ai pas compris.

Oui ton ventilo est plus grand mais mon radia est plus large que le tien, c'est ça que je te montrais. Même hauteur, plus large. Et j'ai un 289 code A d'origine. Core de 400 x 440mm.

Je pense avoir trouvé comment passer du système archaïque avec bypass au système normal à circuit double. Le problème c'est posé dans certains moteurs italiens même des années 60, il a été résolu par un corps de calorstat externe au bloc-moteur.

Voici trois calorstats externes que j'ai. De gauche à droite: maserati qp4 v8/3200, FIAT 132, Alfa 75TS et turbo. Celui des 132 coute 20e, les deux autres coutent 70-80e.
Sur la photo les trois sont orientés pour que le conduit d'entrée soit vers le haut.
Les trois s'ouvrent à 80 C.

You cannot view this attachment.

Les trois sont en diam ext de 35-38mm.
La sortie du boitier de calorstat du 289 est en 38mm mais le diam interne est de 31mm. Les trois boitiers externes ont le diam int. de 30-31mm. Donc ca correspond.

L'idée est d'enlever le calorstat d'origine, de brancher l'externe dans le départ vers le radia et de renvoyer le retour à froid (quand le calor est fermé) soit dans le conduit du bypass de la pompe, soit dans la durite de retour du radia (en bas du radia) par un T.
Je préfère un retour à froid dans la durite de retour du radia, ca fait moins de contorsion et ca libère les branchements départ/retour du bypass qu'on peut utiliser pour autre chose.

Le fiat 132 a les conduits orientés dans le mauvais sens, il faut une durite de 180 degrés. Celui des maserati est gros et cher.
Celui des Alfa 75 est parfait. Son retour à froid est en 25mm, et 25mm c'est le diam habituel des T aftermarket (pour les dump valves ou capteurs). Il a même une vis prévue pour le fixer à un support.
En plus ça me permet d'insérer le support du thermoswitch du ventilo. J'ai fait un essai avec des durites qui trainaient chez moi.

You cannot view this attachment.

You cannot view this attachment.

Il faudra insérer un T en alu de 45x25x45 dans la durite du bas du radia et tirer un 25mm vers le calorstat.
Le calorstat n'est pas facile à trouver mais il est dispo pour 75e chez des copains specialistes Alfa. C'est cher. Mais au moins les 75 sont maintenant des voitures historiques et les pièces seront toujours dispo.

J'ai sorti le bloc de chauffage. Bon je vais le modifier un peu, évidemment  .

Le bloc est en fibre. Celui d'origine était en tôle n'est-ce pas ?

Les cheminées sont un peu rouillées mais rien de grave, on dirait d'origine. Je ne pense pas qu'elles étaient à l'origine des planchers troués. Je pense plutôt à la flotte qui rentrait par les nombreux trous dans le tablier/pare-feu et qui était retenue par l'isolation du tablier (une espèce de feutre très épais et tout pourri) et les tapis. J'avais encore les agrafes-clous en acier sur l'isolation.

J'avais l'habitude de l'ingénierie folklo et bordelique des britanniques (Mini et autres anglaises de l'époque) mais les américains n'étaient pas mieux. Différents dans le genre. Vis auto-foireuses, écrous à pâles, rondelles à crant côtés vis (et pas écrous). Il ne manque que les ficelles à noeuds en forme de cœur et pourquoi pas des goujons en bois. Mais très inventifs, aucun doute. Oui vaut mieux qu'ils fassent de l'info, ils y arrivent mieux.

Citation de: geloche le 28 Juin 2023 à 16:00:28J'ai sorti le bloc de chauffage. Bon je vais le modifier un peu, évidemment  .

Le bloc est en fibre. Celui d'origine était en tôle n'est-ce pas ?

En rève , en fibres le bloc chauffage Vu que j'ai mis la clim sur la mienne , j'en ai un neuf en plastique assez solide ma foi

Citation de: geloche le 28 Juin 2023 à 16:00:28J'avais l'habitude de l'ingénierie folklo et bordelique des britanniques (Mini et autres anglaises de l'époque) mais les américains n'étaient pas mieux. Différents dans le genre. Vis auto-foireuses, écrous à pâles, rondelles à crant côtés vis (et pas écrous). Il ne manque que les ficelles à noeuds en forme de cœur et pourquoi pas des goujons en bois. Mais très inventifs, aucun doute. Oui vaut mieux qu'ils fassent de l'info, ils y arrivent mieux.

Bah oui j'ai largement amélioré tout ça sur la mienne , aucune vis à tole si tole donnant sur l'extérieur, uniquement des inserts étanches, moquette fixée sur aimant néodyme en pot c'est inarrachable et facile à monter et démonter le manchon fileté passant à travers la moquette , y a plus qu'a mettre vis tête fraisée M4 et rondelle cuvette et hop https://www.supermagnete.fr/aimants-en-pot-avec-manchon-taraude/aimant-neodyme-en-pot-25mm-avec-manchon-taraude-25mm_TCN-25
etc ......

Non mais sans blague toute la bagnole en tôle épaisse: tbd, garnitures, la boite à gants en carton, le maitre-cylindre en fonte (à se pisser de rire). Et le chauffage en fibre mais vissé avec des écrous à papillons. Chais pas ce qu'on leurs apprenait à l'école la-bas mais pas les cours de logique. Ou alors ils faisaient les poubelles pour trouver les pièces ?

Mais il est plutôt solide le bloc en fibre. Rudimentaire mais bien pensé.
Par contre la fin du boitier est en plastic noir.

Je vais essayer de monter une vanne sur un tuyau de chauffage et la commander avec une des tirettes.

Je ne connaissais pas le support aimanté. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas bien ce super aimant, la caisse va finir par attirer un tas de merdes métalliques.

Mais je suis d'accord que visser à travers le plancher pour tenir les moquettes ou isolations c'est totalement débile. Il faut souder des pattes ou on visse.

Te prends pas la tête pour les aimants , une fois collés aux plancher ils n'attirent plus rien sauf à rouler dans la limaille, ça fait 1 an qu'ils tiennent ma moquette , y compris le pare feu, aucun pb , et le jour ou je veux repositionnner ou démonter pareil aucun pb , c'est pratique

@olive82
Je ne sais plus où tu me l'as demandé. Voici la fibre collée avec l'apprêt epoxy. La partie verticale est mieux réussie, l'horizontale a fait des cheveux c'est pas facile à maitriser quand ça comment à se défaire. Mais je n'ai pas cherché à faire parfaitement, je ne suis pas maniaque.

You cannot view this attachment.

J'attends des pièces pour finir le nouveau branchement du radia: sans bypass et avec un calorstat à deux voies.

J'ai refait le bloc de chauffage et j'attends de refaire l'électricité côté passager pour le re-installer.
Je vais aussi installer une vanne sur la durite d'eau qui va dans le bloc, je vais la controller avec la tirette d'origine qui coupe le passage d'air par le bloc (la porte sous la cheminée). J'attends le robinet.
Je vais utiliser un contrôleur PWM aliexpress pour pouvoir régler la vitesse du ventilo du bloc en continue. J'hésite à brancher le contrôleur sur l'autre des tirettes heat.

Le bloc chauffage Comet/Falcon/Mustang est une des rares parties que je trouve bien conçue. Très simple mais bien. Il se démonte facilement et c'est solide. Sur le mien on a déjà remplacé la queue qui diffuse vers le pare-brise. Le moteur du ventilo est puissant et peu bruyant.
Le corps est en composite, étonnant vu les matériaux primitifs utilisés partout ailleurs (genre bocal de liquide de frein en fonte). Ca sent une commande externe chez un spécialiste.

You cannot view this attachment.

J'ai refait les joints avec de la mousse PU de chaussures. Ma fille avait travaillé chez un fabricant de semelle ortho et d'équipement de montagne, ils avaient un tas de restes de tout épaisseur et dureté, elle m'en avait ramené plein, sinon ca partait à la poubelle.

You cannot view this attachment.

Et j'ai commencé l'électricité. Mamma mia, quel bordel ! Je pensais que le faisceau d'origine était merdique (à l'americaine/anglaise) mais en fait pas vraiment, c'est pas si mal. Même les connecteurs d'origine tiennent toujours bien. Mais alors les décervelés qui sont passé depuis ... C'est quelque chose. Bon c'est un constat dans chaque voiture que j'ai eu et qui a été "réparée". La palme d'or revient au dernier champion pro (pas donné j'ai la facture), paraît-il preparateur (d'emmerdes), qui a "amélioré" l'électricité. Le plus drôle c'est qu'on dirait que le mec n'avait que des chutes de fils, y a pas un seul fil long fait d'un seul morceau.

Là par exemple on a un temoin de l'alternateur qu'il a mis en parallel du temoin ALT d'origine (qui ne marche pas). C'est fait de 3 morceaux. Et je ne vous explique pas l'usine à gaz avec la résistance et les 8 diodes pour faire marcher le temoin, totalement inutile parce qu'allumage électronique, alternateur moderne et puis juste idiot comme circuit.

You cannot view this attachment.

J'ai globalement plein de petites choses qui ne marchent pas côté électricité, faut que je démerde ça.
 
Par contre la "american touch" c'est l'absence de fusibles sur l'éclairage et d'autres accessoirs de la voiture. C'est d'origine. Ca craint. Je vais en installer évidemment.

Oui ca craint, tu m'étonnes puis c'est un risque d'incendie évident 

Allez courage 

Je viens de lire ton post, bravo et bon courage pour la suite.
Je n'ai pas compris tous les échanges      , ça doit être pour ça que je suis resté sur du stock...
Néanmoins, je retiens les modifications sur le châssis, c'est vrai que ça se tortille un peu même avec un moteur d'origine.

Pascal

Merci Pascal.
J'ai enfin fini l'antivol sur le levier de vitesse. Ca m'a pris 4 jours, pas facile. Je ne montre pas sa construction évidemment. Je montrerai une fois tout l'intérieur posé. Mais en gros c'est un antivol de moto bloque-disque avec alarme qui bloque le levier en Park. Ca hurle assez facilement si on touche le levier et bien sûr c'est impossible à faire sauter sans disqueuse (l'arme absolue). Si on essaye de casser on pète le levier de vitesses qui est assez fragile.
Et je fais l'électricité en parallel. Faut tout revoir c'est trop primitif.

La journée perdue à essayer de faire un mode intermittent pour les essuie-glaces. Dur dur, ca n'a pas été conçu pour. Je vais encore réfléchir.
Par contre je continue à être agréablement surpris par la qualité de pas mal de connecteurs, pour l'époque. Pour une nation qui tourne toujours à 120v, qui n'a jamais été foutue d'établir des normes de prises/interrupteurs ni de robinets décents ça semble anormal. Ils avaient un centre R&D en europe ?
Il me reste le radia (j'attends les pièces), l'électricité, les sièges à finir et des réparations de base. J'espère pouvoir rouler avant la neige ...

Passage des feux arrières aux LED.
Dans la série "con et fier de l'être" voici mes feux arrières. Ils ont été peint en noir à l'intérieur. En noir ! Des trucs pour faire de la lumière ! Ca existe des daltoniens qui confondent le noir avec le blanc ? Je ne crois pas. Bon alors ça doit être une variation de la tendance de nigtune qui consiste à peindre les feux arrières en noir. Mais pas à l'intérieur, t'es vraiment con !!!

You cannot view this attachment.

Et sous le noir la rouille évidemment :

You cannot view this attachment.

Pour les LED: je garde la douille d'origine, je remplace l'ampoule par une LED double (5/21w). Je sépare le feu en deux compartiments et je rajoute une LED H11 pour le cligno dans son propre compartiment.
Sur la photo la tôle a l'air sombre,  en réalité c'est de la tôle nue avec du vernis dessus.

You cannot view this attachment.

J'ai dû peindre l'autre feu en blanc, c'était tout rouillé sous la belle peinture noire.

You cannot view this attachment.

La H11 blanche à travers le verre rouge fait une lumière presque orange.
Je rajoute un fil pour le stop. Du coup la 21/5 sert comme chez nous: pour l'éclairage et pour le frein.
Le stop n'est plus mélangé avec le cligno, ca fait moins cool mais ce sera VISIBLE, pas comme les feux d'origine.

PS: j'ai changé d'avis. Je vais mettre des H11 rouges, le stop va aller et sur la 21/5 et sur les clignos. Donc ca va rester cool (les stops clignotent) et les clignos seront bien plus visibles (parce que séparés des veilleuses).

Les H11 sont bien parce qu'elles ont un connecteur étanche, ca ne pourri pas dans la douille. Et pour les installer il suffit de faire un trou de 19, de couper 3 entailles et de les tordre.

Pour l'instant le cligno à l'avant reste à filament,  sinon le relais du cligno ne marche pas. Je mettrai un relais reglable pour LED plus tard.

Par contre je vire la veilleuse dans la lumière orange du bas à l'avant, et j'utilise l'inter des feux pour commander les feux de croisement et de route, je vire la position veilleuses.

QUESTION : savez-vous si l'ampoule des phares supporte d'être allumée en feux de route et de croisement en même temps ?