Bonjour,  en faisant cette méthode de nettoyage du circuit (débranché durite supérieure )Ne faut il pas enlever le carlosthat avant tout?

Citation de: ortofon le 28 Juin 2018 à 01:49:24Quelque chose m'interpelle dans ton explication pour nettoyer tout le circuit Fross :


Il semble, d'après ce que je peux lire ci et là, que le circuit de refroidissement tourne dans l'autre sens :

1. Lorsque le moteur tourne, la pompe à eau tire du liquide de refroidissement du radiateur par l'intermédiaire de la durite du bas, vers le moteur.
2. Le liquide de refroidissement circule à travers le moteur, puis retourne vers le radiateur, passant pas le thermostat et la durite du haut de radiateur.

Dès lors, si j'enlève la durite du bas et que je rempli le radiateur d'eau... l'eau va couler directement dans mon bac de récup  non ? Et la pompe sera incapable de fonctionner correctement puisqu'elle va tirer à vide.

Ne devrais-je pas enlever celle du haut plutôt ? ... mais du coup... impossible de faire tourner le moteur (+pompe) pour vidanger... à cause de l'hélice de radiateur qui est dans le chemin

MISE A JOUR:
Ce que je peux éventuellement faire, c'est rallonger la durite du haut, une fois débranchée... avec un tuyau quelconque, vers mon bac de récup.
De cette manière, le sens du circuit est respecté (voir image ci-dessous).

C'est vrai que si tu enlève ton calorstat , le nettoyage se fait plus rapidement puisque le circuit de LDR tourne tout le temps , du coup c'est plus facile

Pour vidanger tu ouvres le robinet en bas du radiateur ou la durite du bas

 
Le Nettoyage et rinçage du circuit se fera mieux et plus rapidement , en vidangant par la durite supérieure afin d'éviter d'envoyer toutes les saloperies dans le radiateur

Le but est aussi de nettoyer ton radiateur , pour ça le plus simple est de le démonter , de le poser par terre et d'utiliser la pression d'un tuyau d'arrosage pour nettoyer l'intérieur

Après avoir lu ce post une dizaine de fois, je viens de passer à l action.
Vidange par la durite du bas ( environ 6 ou 7 litres)
1 cuillère de St Marc + eau
Cuisson 20 minutes (chauffage à fond)
Vidange par durite du bas: très peu de particules de rouille + vieux liquide bien opaque.
Eau claire et cuisson pendant 15 minutes
Vidange par durite du bas + durite retour chauffage dans laquelle j'ai poussé le liquide du bloc avec un jet d eau.
J'ai du sortir encore 5 litres de liquide de refroidissement opaque mais sans rouille.
Eau claire et cuisson 15 minutes.
La j'ai vidé par la durite du bas + soufflé dans le retour chauffage jusqu'à ce que plus rien ne sorte.
J'ai mis du LDR bleu homologué mercedes, lexus etc... protection contre surchauffe à 130 degrés et des brouettes. D abord par le radiateur, puis par la durite de retour chauffage, jusqu'à ce que le LDR sorte par la pompe à eau (je voulais virer l eau claire au maximum). On rebranche la durite de chauffage, puis remplissage par le radiateur jusqu'à ce que ça ressorte par la vis de purge du calorstat (qui s ouvre vers les 80° mesuré au laser). Puis niveau à 1cm des canaux du radiateur. Nettoyage du vase d expansion.

Donc déjà merci à vous pour le tuto!

Question:
Pourquoi je n ai pas pu mettre les 13,5 litres prévu alors que je ne voyais plus d eau claire sortir ? J'ai mis à peine 9 litres.

la semaine dernière, je voyais le liquide circuler quand le calorstat s'ouvrait, ça circulait doucement (aucun point de repère car je ne l avais jamais fait sur une voiture mais que sur des motos), ce jour quand il s'ouvre le radiateur déborde... je remet vite le bouchon et ça me remplit le vase  d'environ 3cm, puis ça se stabilise, ça redescend, ça remonte, etc...
70° sur la durite du haut , 60 sur celle du bas (doute sur la mesure car ce n'est pas du metal). Est ce normal?

Chaud ou froid, si j'appuie sur la durite du haut, ça envoi le LDR  dans le vase d expansion. Mon bouchon est HS? Je ne vois pas comment le tester sans faire un branchement avec un manomètre pour vérifier qu'il s'ouvre à 1bar et quelque.
Si il est tout le temps ouvert, ça peut engendrer une surchauffe? J'ai un doute la dessus.

Enfin, comment vérifier si un canal du radiateur est bouché? Mon thermometre IR ne peux pas mesurer une zone aussi petite, il prend au moins 3 canaux d un coup.

Aujourd'hui il faisait 25 degrés, l auto est resté au ralenti pendant looooogtemps et regulait autour des 90. Quand je coupe ça monte a 100 degrés puis ça redescend lentement. Même essais la semaine dernière avec 33 degrés, ca regulais a 95/100 et quand je coupais ça montais à 110 degrés (d ou mon nettoyage du circuit cet après-midi). A suivre aux prochaines chaleurs.

Vidange lessivage rinçage chaque année depuis 3 ans

Ca reste bien dégueu

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Néanmoins je suis passé de cocotte minute à 0 chauffes excessives et 0 agrégats dans le radiateur.

 

sensiseed84
Tu as pensé à ouvrir ton circuit de chauffage , il faut laisser le moteur chauffer et le calorstat s'ouvrir, pour que le circuit se fasse bien , tu as testé la calorstat dans une casserole pour voir si il s'ouvre bien à fond , pour la contenance c'est normal , il en reste toujours dans le radiateur intérieur et dans les culasses , sauf si tu vidanges avec la vis du bloc, mais vaut mieux éviter, surtout si elle est rouillée .

Pour info il y a 3 T° différentes pour les calorstats , donc tu peux jongler avec ça aussi , il y a aussi le nombre de pales sur ton hélice , moi j'en ai 7 , tu as le fan-shroud autour de ton hélice ?

Citation de: olive82 le 28 Mai 2022 à 01:20:15sensiseed84
Tu as pensé à ouvrir ton circuit de chauffage , il faut laisser le moteur chauffer et le calorstat s'ouvrir

comme indiqué dans mon message: oui, pendant 3 x 15/20 minutes

Citation de: olive82 le 28 Mai 2022 à 01:20:15tu as testé la calorstat dans une casserole pour voir si il s'ouvre bien à fond

non car pas de joint papier neuf en ma possession, mais comme ca regule bien a 90° en etant à l'ombre, j'aurais tendance a dire qu il souvre correctement. Mais oui c'est le prochain test a faire quand j'aurais recu les joints.

Citation de: olive82 le 28 Mai 2022 à 01:20:15Pour info il y a 3 T° différentes pour les calorstats , donc tu peux jongler avec ça aussi , il y a aussi le nombre de pales sur ton hélice , moi j'en ai 7 , tu as le fan-shroud autour de ton hélice ?

comme indiqué dans mon message: calorstat qui s'ouvre a 80° passé environ, donc version recommandée pour cette auto, je n'en prendrais donc pas un plus froid ni plus chaud (ailleurs dans le forum il est expliqué plusieurs fois les raisons)
J'ai bien un tunnel avec une hélice 6 pales métalliques souples.

Par contre les pales sont à 50mm du radiateur et dépassent de 20mm du tunnel (soit 2/3 de la pale qui est dans le tunnel. Je ne sais pas si je devrais rapprocher l'hélice du ventilo    si les pales sont entièrement dans le tunnel, ça va créer une contre pression dans ce même tunnel et diminuer l'efficacité, j'imagine. Ne devrais je pas les rapprocher du radiateur, tout en ayant une partie des hélices qui sortent du tunnel? mais vu qu'elles sont souple, a vitesse élevées elles deviennent moins large et vont donc finir par être a l'intérieur du tunnel...

en tout cas, ce matin a froid, je vois que mon bouchon de radiateur est toujours passant et ne peut donc pas maintenir le circuit sous pression.

Donc il faudrait commencer par mettre un bouchon neuf 

Tu peux nous faire une photo du dessus de tes pales , de haut dessus du radiateur pour voir de combien ça sort stp 

15 mm exactement.


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Citation de: olive82 le 28 Mai 2022 à 19:36:05Donc il faudrait commencer par mettre un bouchon neuf 

je vais regarder si reparable, sinon je change. Le manque de maintien en pression peut entrainer une chauffe plus rapide du liquide?  j'étais persuadé que ca permettait seulement d'augmenter le point ébullition.

Ca augmente le point d'ébullition, c'est ça , mais à priori non pas de chauffe plus rapide pour autant

Là ça refroidit non ? Il te reste ton bouchon de réservoir à changer , c'est tout ? Tu ne pourras pas le réparer , c'est plus complexe qu'il n'y parait , il y a une pressure valve et son ressort tarée à 14 psi ( pour le mien mais on trouve d'autres tarages ) et une vacuum valve avec aussi son ressort qui a aussi un tarage précis , ceci afin que le LDR puisse faire l'aller-retour quand les conditions sont requises. De plus l'écart entre les 2 joints celui du haut et celui du bas du puit est de 19 mm.
Donc vu le prix d'un bouchon ...

Sinon je vois que tu as mis du LDR bleu , il ne faut pas , c'est un liquide moderne type organique OAT prévu pour les moteurs modernes en aluminium sans métaux ferreux , il ne possède pas d'inhibiteur de corrosion.
Il faut mettre du liquide de type inorganique IAT en général jaune ou vert type 1 ou D à base d'éthylène glycol qui est prévu pour les moteurs contenant des métaux ferreux ( les notres ) et possède des inhibiteurs de corrosion fort utiles pour un bloc en fonte. C'est d'ailleurs écrit sur les bidons : pour moteurs fonte plus aluminium.
Tu es bon pour une nouvelle vidange rinçage et nouveau liquide , IAT et OAT ne sont pas miscibles entre eux , c'est déconseillé.

Est-ce que vous avez tous le ressort dans le tuyau bas du radiateur destiné à lui maintenir sa forme ?
Vous le sentez en appuyant sur le tuyau ?

Citation de: Jeff/38 le 29 Mai 2022 à 08:15:55Est-ce que vous avez tous le ressort dans le tuyau bas du radiateur destiné à lui maintenir sa forme ?
Vous le sentez en appuyant sur le tuyau ?

Oui moteur froid tu le sens , moteur chaud pas trop à cause de la pression dans le circuit

Citation de: filou96 le 29 Mai 2022 à 08:05:03Sinon je vois que tu as mis du LDR bleu , il ne faut pas , c'est un liquide moderne type organique OAT prévu pour les moteurs modernes en aluminium sans métaux ferreux , il ne possède pas d'inhibiteur de corrosion.
Il faut mettre du liquide de type inorganique IAT en général jaune ou vert type 1 ou D à base d'éthylène glycol qui est prévu pour les moteurs contenant des métaux ferreux ( les notres ) et possède des inhibiteurs de corrosion fort utiles pour un bloc en fonte. C'est d'ailleurs écrit sur les bidons : pour moteurs fonte plus aluminium.

Oh punaise jsuis un boulet.... j'ai lu tout les post qui parlait du refroidissement et j avoue ne pas avoir lu ça. Bon bah on va recommencer, au moins le circuit sera propre!

Moi aussi j'ai le ressort   

Par contre tu peux laisser ton LDR bleu dans ton moteur si tu prévois de le changer tous les 2 ou 3 ans , tu risques rien et ça n'aura pas vraiment le temps de rouiller 

Pour info moi j'ai le même dans ma golf 4 avec culasse en alu et bloc en fonte et depuis 10 ans il n'est pas rouillé donc ....

Après tu fais comme tu veux  

En plus la couleur de LDR c'est juste une histoire commerciale , maintenant chaque marques à sa couleur , histoire de faire chier le monde  

Effectivement je compte vidanger tout les 2 ans. De plus je roule aussi en hiver avec, elle ne reste que rarement plus d'un mois sans rouler.

Dans la doc technique haynes, je ne trouve aucune valeur en psi pour le bouchon. Le mien est un 16 psi mais impossible de savoir si c'est d'origine ou pas. Cette pression est déterminé par le fabricant du radiateur? Par ford par rapport au moteur ? Par les fabricants de durites? 

Je pense que là tu vas trouver ton bonheur 

https://www.silverperformance.fr/circuit-refroidissement-bouchon-radiateur-c-6915_7633_6950_6964_7146.html

Citation de: olive82 le 29 Mai 2022 à 17:49:01Je pense que là tu vas trouver ton bonheur 

https://www.silverperformance.fr/circuit-refroidissement-bouchon-radiateur-c-6915_7633_6950_6964_7146.html

C'est mon principal fournisseur. Mais il ne vend pas le même que j'ai sur l auto.

J'ai ca: https://samsshop.fr/accueil/339-bouchon-de-radiateur-033342002296.html

Mais le truc qui m'embête c'est d'être sûre de la valeur du tarage. Je ne sais pas celui que je possède est le bon, il y a tellement de bricoleur qui ont eu ces autos entre les mains, que je n ai confiance en rien ni personne.
D'où ma question, comment connaître le tarage adapté?

Ce bouchon tu le trouves sur Aliexpress ou sur Ebay

https://www.ebay.fr/itm/353766752697?hash=item525e2441b9:g:nyQAAOSweilhjpKI&amdata=enc%3AAQAHAAAA8HWBrjt5Smbhnk70vJ4QX7VytG1W4S18%2FYAFPxlT4m3%2BWlXPD1zKtoHyA5jEk%2FuZcyVPGOh%2FGyUAU7LS4WtTkIyxZboQPO50gFcVYd%2F7nMbC95dv2nHcGtj0mvzaQcOWUL5FzFbZLFmkksUufJtATr3OO8dAvgMS%2FhbGtsPntm0LNM3WoyQztyq1oVMIKKmQ0EmTCh5jwpv5t7VH2sqqyVEzi6%2FhcSJhPoKjl1ng9VvM3Pu5CMFCZSCDh4VgyeTvR5A96h7np2AbNpAo1znOSbEcauWpc1ZdYiXQN2NVpzMkaM0AOzmBNtX6CfK1B5ltDw%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMgriIk6Jg


 
Mais tu te prends trop la tête à mon avis , tu mets un normal ..... 

Le tarage "normal" c'est 14 psi soit 0,9 bar , comme dit Olive tu prends un "normal"
même si il est à 12 psi ça va pas changer grand chose , faut surtout qu'il soit adapté au puit de radiateur .

Les tarages plus élevés sont pour la compète.