Forum Mustang

Citation de: machbill le 01 Mars 2019 à 20:32:27ps : tu sembles bien équipé, mais je ne vois pas d'étau ?

Citation de: Pascal-lrq le 01 Mars 2019 à 19:05:52Si j'ai bien lu, tu n'as pas vidangé le bloc. Fais le avant de déculasser. De mémoire il reste du LDR même en ayant retiré les grosses durites.

Citation de: olive82 le 02 Mars 2019 à 02:41:59Tu referas ton faisceau quand tu auras remonté ton moteur et qu'il tournera , au moins tu sais que ça, ça marche  :v:

Citation de: olive82 le 05 Mars 2019 à 01:39:42Pour ton support de tiges de culbuteurs tu devrais mettre des numéros par rapport aux cylindres comme ça pas de soucis :v:

Citation de: thor_eyerdhal le 05 Mars 2019 à 11:14:20On s'en moque totalement d'intervertir les tiges de culbuteurs, ce sont toutes les même, elles ne sont pas faites sur mesure pour chaque soupape, et leur rodage ne change rien.

Ce que tu dois IMPERATIVEMENT noter et ranger de la même façon ce sont les poussoirs qui doivent être apairés avec leur came de l'AAC.

Citation de: thor_eyerdhal le 05 Mars 2019 à 14:08:51Tu as des pipes d'admission avec un conduit à l'AR, néanmoins il a été constaté que le circuit de refroidissement était meilleur sans cette passerelle AR.
Tu as des conduits de chaque coté sur les culasses car elles sont interchangeable droite et gauche ;)
J'avais pas pensé au coté interchangeable ^^
Pour les renfoncements dans les culasses au niveau des filetages, je n'en sais rien, me suis jamais posé la question, c'est la photo ou sur la culasse conducteur il n'y a pas de renfoncements..?
C'est la photo, sur un coté il y a encore le joint FelPro collé à la culasse.
En rouge c'est l'exhaust crossover, cela permet aux gaz d'échappement de passer dans le collecteur (s'il est également pourvu d'un conduit à ce niveau)
Cela permet de chauffer le collecteur et donc les gaz dans l'admission :
-Le fonctionnement à froid est plus vite stable
-Dans certaines conditions de fonctionnement cela améliore l'évaporation des gouttelettes d'essence dans l'admission et améliore le rendement.
-Dans d'autres cela rend moins dense la charge d'air admise et cela fait perdre de la puissance.

Pour une montage perfo, il faut préférer un collecteur sans cross over, il faudra attendre quelques minutes de plus pour que ca tourne bien rond à bas régime, mais après ca donnera plus de puissance.
Ok, donc sur le Performer 289 de Edelbrock, il y a ce cross over. Pour l'instant je ne pense pas changer ma pipe d'admission qui semble en bon état.

Citation de: Pascal-lrq le 05 Mars 2019 à 14:45:12Homer tu déculasses avec le moteur dans la voiture, j'ai déjà mal au dos pour toi  LOL  LOL  LOL

Citation de: Pascal-lrq le 05 Mars 2019 à 14:45:12Retires les deux barres de renfort au dessus du moteur, comme ça tu pourras les lever directement et verticalement.

Citation de: thor_eyerdhal le 05 Mars 2019 à 22:14:23Tu aurais du effectivement enlever les export braces!
Ca t'aidera aussi pour les remettre en place.

Normalement le chassis ne devrait pas bouger en otant cette simple pièce rassure toi ;)

Citation de: olive82 le 05 Mars 2019 à 22:44:19Au niveau de ta pompe à eau tu prends encore des photos et tu repères les vis, il y a différentes tailles , te faudra aussi enlever ta damper pour pouvoir sortir  ton carter distri , pour ta poulie tu fais attention, il y a une clavette demie lune sur ton villo , faut pas la perdre, tu vas aussi avoir besoin d'un arrache pour ta poulie, quoique la mienne est sortie avec 2 ou 3 coups de marteau et une cale en bois

Citation de: Pascal-lrq le 06 Mars 2019 à 09:02:12Tu fais attention pour enlever le carter de distribution, il faut retirer 2 ou 4 vis du carter d'huile.

Citation de: thor_eyerdhal le 06 Mars 2019 à 11:31:18Puisque tu démontes tout c'est l'occasion de changer la boulonnerie, prend des kits ARP (culasse, distrib, pompe à eau et carter d'huile) ;)

Citation de: Pascal-lrq le 06 Mars 2019 à 19:09:23Franchement si tu fais tout ça, tu aurais du sortir le moteur.
C'est quand même plus confortable pour travailler. Si en plus tu as un support moteur, c'est le top.

Citation de: olive82 le 07 Mars 2019 à 00:58:54Si ta chèvre ne passe pas en hauteur avec le moteur attaché dessus, tu peux mettre le devant de ta Mustang sur cales et ainsi en enlevant tes roues avant elle sera bien plus basse bien1

Citation de: Pascal-lrq le 07 Mars 2019 à 08:07:47Pour le support moteur, il te faut au moins 2x2 m pour pouvoir tourner autour.
Pas sur de les avoir toujours, mais au pire je ferais de la place avant de bosser, et je le remettrais dans un coin après.
De plus si tu changes ta direction, raison de plus pour sortir le moteur.
Je crois que j'hésite de moins en moins  ::)
J'avais acheté chez Dema France un lot, grue, support moteur et balancier
https://www.dema-france.com/articles/pack-grue-atelier-2-t-balancier-750-kg-support-moteur-450-kg-4112.html
Tu peux avoir un peu plus/moins cher en fonction du poids supporté.
Avec ces poids là ça supporte un V8 302ci ? Le prix est carrément canon ! je connaissais pas ce site, je regardais sur Amazon et souvent ce prix là était uniquement pour la grue d'atelier, pas le pack complet !
Ta caisse vibrait au ralenti ou en roulant ?
Ralenti surtout. Un collègue qui me suivait sur la route m'a dit après que je lui donnait le mal de mer quand on était arrêté au feu rouge  lol
Si tu sors le moteur, fait attention à bien désacoupler le convertisseur du "volant moteur" si tu as une boite auto.
Oui boite auto C4, que je dois vidanger pour changer le carter usé aussi. Du coup moteur sorti, j'aurais un meilleur accès au convertisseur pour le vidanger et ne pas vidanger que l'huile du carter de la boite.
Si non, ce n'est pas compliqué et si c'est la première fois que tu le fais en 1/2 journée le moteur est sorti.
Là tu as déjà bien avancé, tu mettras moins de temps.
Je crois qu'à 2 c'est plus simple, non ? Il faut enlever le capot, les barres de renfort pour sortir verticalement. Est ce qu'il faut enlever le radiateur ?

Citation de: Pascal-lrq le 07 Mars 2019 à 13:39:34Tu seras obligé de faire un rodage de soupape (enfin c'est ce que je fais dès que je démonte une soupape, on ne l'a remet jamais à la même place)

Citation de: thor_eyerdhal le 07 Mars 2019 à 15:35:33Pour les soupapes, pour info, elles tournent sur leur axe (comme les ressorts) donc refaire les plans de joint avec les sièges pour çà n'a pas de sens.

Par contre refaire le plan de joint avec le siege pour le rafraichir, oui c'est très bien.
Attention à ne pas en faire trop, sur ce point il vaut mieux pas assez que trop.

Citation de: thor_eyerdhal le 07 Mars 2019 à 15:45:26Un kit de rodage avec pate et ventouse, ca doit coûter 20 euros...

Oui c'est bien de le faire, mais il ne faut pas trop insister voilà tout.
Cela permet de refaire une bonne étanchéité sans l'affaiblir.

Bon s'il te prends de vouloir installer des culasses ALU, tu peux oublier cette étape...

Citation de: thor_eyerdhal le 08 Mars 2019 à 12:43:27Du coup tu as de grandes chances d'avoir des culasses de 78 ou plus tard, ce qui colle avec les basculeurs vissés. Je ne sais pas ce que valent ces culasses...
Retourne les culasses pour voir ce qui est écrit près des passages de pushrods. On verra alors si ca vaut le coup de les garder!
Alors voilà les photos, culasse 1 :
Culasse A 1.JPGCulasse A 2.JPGCulasse A 3.JPG
Culasse A 4.JPGCulasse A 5.JPGCulasse A 6.JPG
culasse 2 :
Culasse B 1.JPGCulasse B 2.JPGCulasse B 3.JPG
Culasse B 4.JPGCulasse B 5.JPGCulasse B 6.JPG
Perso je lis, sous les culasses "D80E" "AB"et "I" sur une et "II" sur l'autre.
Sur le dessus, "26" et "28" sur les coins, une avec "9A16" et l'autre avec "8H29".
Après une petite recherche, ça serait entre 82 et 85. Beaucoup les critiquent sur les forums US car elles semblent avoir les plus grandes chambres et donc faibles compressions (j'avais trouvé 10 bars sur chaque cylindre pour la mienne).
chambre.JPG
A quoi servent ces vis sur le coté échappement des culasses ?
vis 1.JPGvis 2.JPG
Le timing kit en photo est celui d'origine, donc il a été changé, pour l'aac dans son sac aucune idée, pareil pour les poussoirs, pour les ressorts, vu ceux qu'on voit sur les culasses on dirait qu'il s'agit de "neufs"
Pour l'AAC je pense que c'est bien le "thumpr". Mon ralenti a exactement le même son que leur vidéo de pub.
Pour les poussoirs c'est facile à sortir du bloc ? Il y aurait un truc inscrit dessus pour les identifier ? ou pour identifier ceux dans le carton ?
Sur le ressort de la soupape d'échappement on dirait que la coupelle supérieure est différente des autres sur tous les cylindres, je ne sais pas pourquoi il a fait ce montage, dans le doute, conserve la position de chaque soupape et ressort même après le rodage des sièges...
Visiblement pour les 2 culasses, coupelle différentes à l'échappement et à l'admission :
coupelles 1.JPGcoupelles 2.JPG
Je vais quand même laisser à leur place, plus prudent.
Avec ces pièces ca devrait marcher fort, sauf gros doute sur le culasses (que valent elles, ont elles été retravaillées ou pas...)
A voir effectivement pour les culasses.
Je changerai le collecteur d'admission pour un Performer RPM, on ne perd rien de palpable a bas régime et la différence dans les tours est par contre bien sensible. Attention à la hauteur sous capot, il faudra vérifier mais ca devrait passer sauf à avoir une spacer très haut et un filtre à air énorme.
C'est quoi la différence entre le Performer 289 et RPM ?
Normalement pas de spacer, et j'ai un support de filtre que je pense garder légèrement rehaussé pour passer au dessus du starter, et un filtre classique K&N de 5cm environ en hauteur.

Citation de: thor_eyerdhal le 09 Mars 2019 à 12:47:14Déjà faut oublier le kit RPM, avec cet AAC, en boite auto il y a plein de modif à faire ou ta voiture va se trainer au démarrage et à bas régime, même avec une boite manuelle, il faut tirer court avec cet AAC.
Ok, donc pas ce kit.
Ton AAC actuel est pas mal et surtout le rodage est fait, avec un nouveau kit rien n'est garanti, sauf à passer en roller, mais le coût est encore supérieur.
Ok, donc les kits à éviter sinon rodage et pas mal de complément à prévoir.
Niveau culasses, je te conseillerai çà :

Edelbrock 60229
https://www.summitracing.com/int/parts/edl-60229/overview/make/ford

AFR 1399
https://www.summitracing.com/int/parts/afr-1399/overview/make/ford

Trick Flow FAC170
https://www.summitracing.com/int/parts/tfs-51410010-m58/overview/make/ford
Mais il faudra peut être retoucher les encoches dans les pistons pour que ca passe
comme pour les autres marques de culasses avec des soupapes d'admission de plus de 2".
Je serais plutôt sur les Edelbrock, par réputation de la marque. Je suppose que les E-Street qui sont moins cher sont aussi moins bien ?
Par contre avec des culasses comme ça, je peux utiliser mes culbuteurs actuels ou il faut aussi les changer ? pareils pour les tiges de culbuteurs ?
Avant de te lancer là dedans il faut vérifier l'état des pistons (calottes et surtout jupes), des bielles et du vilo, il faut que ton bas moteur encaisse les contraintes supplémentaires, bref il doit être en bon état.
On est d'accord, il faut commencer par ça. Alors maintenant la question : comment on contrôle tout ça ?

Citation de: thor_eyerdhal le 09 Mars 2019 à 19:57:32Les AFR sont meilleures que les EDLK mais il y a un petit surcoût.
Au final les AFR sont moins cher (de peu) : 1648.03$ la paire, contre 892.5x2=1785$ la paire pour les Edk. Les AFR sont vraiment mieux ?
Oui les E street sont moins bien et avec des chambres plus grandes, sur un 289 ou un 302 il faut privilégier les CC sous les 60 cm3, sinon le tx de compression en prend un coup..
Avec ton AAC qui a de l'overlap c'est d'autant plus important pour conserver de la compression.
Ok, bien noté.
Oui en passant à d'autes culasses, il te faudra des basculeurs perfo, si possible roller et des pushrods renforcés ET SURTOUT à la bonne longueur!
Pour cela un pushrod length checker est très pratique.
Ok. Du coup il faut de nouveaux basculeurs, de nouveaux pushrods. Faut il de nouveau poussoirs ? ou les CompCam que j'ai iront.
Pour le pushrod length checker, du coup il faudra que je fasse plusieurs commandes. Une première avec les outils d'aide comme ça, puis une avec toutes les pièces.
Pour l'état de ton embiellage, il faut que tu tombes le premier et le 3éme palier pour voir l'état des coussinets et des tourillons.
Tu en profites pour renforcer le serrage avec de la boulonnerie ARP.
Pour tomber les paliers, il faut que j'ouvre le carter d'huile qui est sous le moteur, c'est bien à ce niveau là ? Idem que point précédent, je n'ai pas la visserie ARP, est ce que je peux laisser les paliers démontés sans risque le temps de passer mes commandes ?
Pour les bielles c'est plus compliqué, il est déconseillé de les démonter plusieurs fois sans changer les boulons, hors on ne sait pas si elles ont déjà été démontées.
Si tu démontes 2 ou 3 chapeaux de bielles, pareil il faut vérifier l'état des coussinets et manetons.
Là pas de possibilité de changer les boulons de bielles sans tout sortir.
Est ce que si le reste est bon on peut considérer que ce point l'est aussi sans tout sortir ? Donc si je veux pas tout démonter, il vaut mieux pas démonter les chapeaux ?
Pour les pistons il faut que tu inspectes l'état des jupes au PMB, il faudra inspecter les 8, il peut y avoir de grosses traces d'usure, voir des fissures ou des morceaux manquants...
Idem, ça se fait en ayant démonté le carter sous le moteur, c'est bien ça ?
Evidemment il faut aussi inspecter l'état de tes cylindres, si il y a des rayures qui accrochent bien l'ongle et que les parois sont glaçées, c'est a revoir => démontage total.
J'ai commencé par ça tout à l'heure, vu que c'était déjà accessible par le dessus. Pas de rayures qui accroche dans aucun des 8 cylindres. Les parois glacées ont voit ça comment ?
IMG_7232.JPGIMG_7231.JPG

Citation de: thor_eyerdhal le 10 Mars 2019 à 19:27:29Oui les AFR avec les Trickflow sont au dessus du lot.
J'ai des AFR 1399, si je m'étais mieux renseigné à l'époque j'aurais pris des Trickflow.
Ok pour les AFR, si elles sont mieux que les Edlk et qu'elles me font en + gagner quelques $. Les Trickflow, c'est celles où il faut retailler les pistons car grosses soupapes ? Je pense que je préfère donc les AFR.
Non il ne te faut pas de nouveaux poussoirs puisqu'ils sont rodés chacun avec leur lobe de l'AAC il faut les garder comme ils sont. Sauf si en les inspectant tu trouves qu'un ou deux sont bouffés ainsi que les lobes correspondant, dans ce cas faut tout changer.
Ok, j'inspecterais les poussoirs dans ce cas. Je suppose qu'il faut regarder la base qui est en contact avec l'AAC ?
Une fois que tu auras remonté ton moteur avec ses nouvelles culasses et les basculeurs rollers, tu pourras mesurer la taille des pushrods idéale.
Donc les pushrods sont à commander après le reste.
Ok
Tes nouvelles culasses devraient fonctionner avec leurs ressorts sans souci mais ils risquent d'être trop durs et de provoquer une usure prématurée, puisque tu as les ressorts fournis avec ton AAC, je les récupérerai pour les installer sur les nouvelles culasses (sauf s'ils ne sont pas compatibles)
Ok. Pour ça il faut que j'arrive à les enlever des culasses actuelles. Et je galère pour les soupapes d'admission. A voir dans la suite pour ce point là.
Oui il faut enlever le carter d'huile, le mieux est de commencer par çà et ensuite de démonter le timing cover, pour le remontage, c'est l'inverse, le carte en dernier (ca permet de mieux voir l'alignement des plans de joints en plus.
Ok. Je commencerais alors par ça demain : démontage du carter d'huile et prise de photo à l'intérieur pour que tu me guide sur quoi démonter et quoi inspecter.
Visiblement du peu que je vois sur les photos tes cylindres présentent encore les stries croisées, donc ils ne sont pas glacés (quand ils deviennent polis comme un miroir, ils sont glacés)  Tu dois descendre les pistons au PMH et vérifier que ces stries sont toujours bien visibles sur toute la longueur des futs, sur tous les cylindres.
On voit bien des rayures sur toute la longueurs des futs, pas de miroir nul part.

Citation de: thor_eyerdhal le 11 Mars 2019 à 18:00:08Le métal de la base des poussoir a été écroui par le rodage, c'est ce qui a donné cette couleur.
S'ils sont tous sortis par le haut c'est déjà bon signe, ensuite il faut vérifier leur base, elle est convexe (pour permettre la mise en rotation) c'est à peine visible évidemment, faut pas s'attendre à trouver une demi sphère ou un cone ;)
Ok, donc les poussoirs sont ok. Avec les cylindres ça fait 2 éléments à conserver déjà !
Les ressorts de différentes tailles ce ceux d'origine si j'ai bien compris?
C'est ça, sur la photo ce sont ceux d'origine. Les CompCams sont sensés être 16 identiques où il y a aussi deux tailles ?
Les poussoirs se ressemblent tous extérieurement, les différences se situent dans le mécanisme intérieur, l'emplacement ou la taille des perçages pour l'huile.
Vu que toutes les pièces CompCams semblent avoir été installées, je vais supposer que c'est le cas aussi pour les poussoirs.

CitationPour l'état de ton embiellage, il faut que tu tombes le premier et le 3éme palier pour voir l'état des coussinets et des tourillons.
Tu en profites pour renforcer le serrage avec de la boulonnerie ARP.
Je n'ai pas la visserie ARP, est ce que je peux laisser les paliers démontés sans risque le temps de passer mes commandes ?
Pourquoi le 1er et le 3ème ? Si je change la boulonnerie par de l'ARP, il faudra aussi le faire pour le 2ème et 4ème, non ?
Dans cette zone là il faut aussi que je change le joint arrière de Vilebrequin.
Pour les bielles c'est plus compliqué, il est déconseillé de les démonter plusieurs fois sans changer les boulons, hors on ne sait pas si elles ont déjà été démontées.
Si tu démontes 2 ou 3 chapeaux de bielles, pareil il faut vérifier l'état des coussinets et manetons.
Là pas de possibilité de changer les boulons de bielles sans tout sortir.
Est ce que si le reste est bon on peut considérer que ce point l'est aussi sans tout sortir ? Donc si je veux pas tout démonter, il vaut mieux pas démonter les chapeaux ?

Citation de: thor_eyerdhal le 12 Mars 2019 à 13:51:25Laisses les plutôt montés, ca évite que des poussières s'immiscent plus facilement.
Je démonte pour controler et je remonte en attendant la boulonnerie ou on considère que c'est bon et je démonte pas ?
Il faudra évidemment changer la boulonnerie partout, visiblement il manquait un boulon et il a été remplacé par un goujons, espérons que çà n'est pas juste de la tige fileté..
J'espère aussi que c'est un goujon et pas un montage à l'arrache.

Le joint AR du vilo, pourquoi pas mais tu dois avoir un joint en une seule partie, donc à démonter par l'AR ou en tombant complètement le vilo, donc compliqué en laissant le moteur dans la voiture....
Si tu as remarqué qu'il fuyait, pas le choix, sinon, laisse le tranquille et ne démonte pas ce palier.
Oui je pense que la fuite vient de là. J'ai un peu d'huile moteur au niveau du volant moteur (derrière la plaque d'inspection du convertisseur). Forcement un joint en une partie ? Vu la chance que j'ai depuis le début avec ce moteur, c'est vrai que je ne pense pas que ça soit déjà un en 2 parties.
C'était plus un suintement qu'une fuite, je commanderais le nouveau joint en même temps que les autres pièces, et je vais laisser comme ça pour l'instant.

Citation de: thor_eyerdhal le 12 Mars 2019 à 16:18:07Pas la peine de de resserer au couple.
Ok, je vais donc faire ça cet aprèm, et prendre des photos pour publier ici pour avis sur l'état.
Il faut démonter la pompe à essence, le piquage de pression d'huile est dans le bloc pas dans le carter.
Je vais démonter la pompe à essence aussi alors.
Pour bloquer le moteur, ben en boite auto c'est chiant hein.....
Oui c'est chiant ^^
Sinon démontage à la clef à choc, pas besoin de bloquer ;)
J'ai pas de clé à choc mais j'hésite depuis longtemps à m'en acheté une. Je crois que c'est le bon moment !

Citation de: thor_eyerdhal le 12 Mars 2019 à 22:38:28Les coussinets en photos, ils sont morts, déjà tu peux prévoir un jeu complet, mais avant il faudra vérifier la cote.
OK... Il faudra tout démonter pour ça ou ça se fait moteur en place ?
Les photos coté tourillons n'ont pas l'air de montrer d'usure prononcée visible, mais c'est pas évident, comme le dit Olive, passe sur toute la largeur avec l'ongle, tu ne dois rien sentir.
S'ils sont OK, un changement des coussinets suffira
Oui vu l'état il faut que tu les vérifies tous....
Ok, je fais tourner un peu le moteur à la main pour contrôler les tourillons sur toute leur surface ?
Ah oui au fait, ce n'est pas parce que le bielles sont d'origine que les pistons le sont...
A part les jupes, autre chose à contrôler sur les pistons ?

Citation de: machbill le 13 Mars 2019 à 08:12:48et oui, pour une  clé à choc, il faut des douilles spéciales (renforcées). Franchement la clé à choc ça ne passe pas dans tous les recoins, mais ça facilite sacrément la vie.
J'avais investi il y a 2-3 ans quand j'en ai eu marre de me coltiner les permutations pneux été-hiver à la main (4 pneux sur 2 voitures), je ne regrette vraiment pas (et j'y ai mis le prix : une dewalt, y'a parfois des petites promos, faut surveiller).
Et sur nos anciennes bien rouillées, encore une fois si on peut passer la clé, ça finit par tout débloquer.

Citation de: thor_eyerdhal le 13 Mars 2019 à 13:27:59Il y a des marquages sur les conssinets indiquant leur cote, à priori il faudra reprendre la même.
Tu prendras aussi du plastigauge pour vérifier que le jeu avec les nouveau soit correct.
Ok pour le plastigauge. Pour le marquage des coussinets, je dois voir ce marquage où ?
Vérifie à l'ongle sur ton tourillon AR qu'il n'y a pas de différence de diamètre entre la partie qui glisse sur le coussinnet et la partie AR qui est libre, normalement il ne doit pas y avoir de variation de diamètre.
Je ne comprends pas trop quelle zone tu veux que je contrôle. Tu peux me l'indiquer sur une des photos que j'ai mise ?
La pompe se déboulonne (2 boulons)
Ok, je vais l'enlever pour inspecter le palier 1.
Si je vois bien, grosse réparation sur le cylindre, on dirait qu'il y a une chemise qui a été insérée...? On voit quoi coté plan de joint culasse?
Oui, on dirait une chemise. Coté plan de joint culasse, on dirait que tous les cylindres ont une chemise...
IMG_7445.JPGIMG_7446.JPGIMG_7447.JPGIMG_7448.JPGIMG_7449.JPG
Le joint de vilo a mal été monté, exemple typique, à moins que ca soit toi qui est coupé ce qui dépassait...
Non montage malheureusement classique où on fait correspondre les points de faiblesse du support et du joint. J'ai bien noté pour le changement (et c'est indiqué dans le tuto que j'ai) de ne pas faire correspondre les plans de joints du carter et du joint.

Citation de: thor_eyerdhal le 13 Mars 2019 à 15:07:35C'est sur la partie extérieure, il y a un chiffre qui indique la cote, prends du Clévite H
ok, en 030 visiblement je ne trouve que du P, pas de H.
4éme et 5éme photos en partant du bas, celles du palier AR, on voit bien que le tourillon est plus large que le coussinet.
Il faut donc voir si la partie couverte par le coussinet n'a pas été usée "creusée" par rapport à celle qui est libre.
c'est bon, sur ma photo ligne jaune.
A priori il n'y a qu'un cylindre chemisé, sur les autres, de ce que je peux voir avec la crasse, c'est juste le marquage de l'anneau métallique du joint de culasse qui donne cette impression. Du coup le diamètre du cylindre chemisé est le même??
Sans plus de nettoyage, difficile à voir.
Et par le dessous, par contre vu que la chemise est plus courte, on doit pouvoir voir sur les autres plus facilement s'il y en a sur les autres...§
J'ai fait d'autres photos, en nettoyant un peu le plan de joint au nettoyant frein et de dessous. Je les mets dessous en pleine taille pour pouvoir zoomer dessus.

Pour la pompe à huile, oui c'est bien un joint ;)
ok, à ne pas oublier lors de ma commande ^^
C'est le diamètre du tourillon que tu dois controler pas celui du coussinet.
Je comprends pas, j'ai bien contrôlé sur le tourillon arrière, en enlevant le coussinet. (ligne jaune)
Pour ceux coté bloc, tu le pousse avec un petit tournevis plat, ils vont faire le tour du tourillon et tu pourras les attraper (il y a une encoche de blocage donc faut pousser dans le bon sens)
ok, même principe que pour enlever le joint arrière de vilebrequin. Bien noté de faire gaffe à l'encoche. Idem pour mettre les nouveaux ?

Pour la cote de tes coussinets, c'est bien du 030, donc normalement utilisés avec des vilos dont les tourillons ont été retaillés dans l'avant derniere cote de réparation 0.030"......
Il te faudra donc du Clévite P MS590P30, si ca a bien été monté comme il faut sur des tourillons retaillés.
C'est bien la référence que j'ai trouvé sur Summit.
On a pu aussi les monter alors qu'ils étaient incompatibles car trop gros ce qui pourrait expliquer leur état, mais cela peut aussi être l'usure (combien de bornes est censé avoir ton moulin??)
C'est le problème... Aucune idée.. quand j'ai acheté la belle le compteur était cassé. Normalement le moteur a été refait aux US avant son importation il y a déjà quelques années.
Pour être sur de prendre la bonne cote, il faudrait mesurer le diamètre des tourillons (chiant sans démonter)
C'est jouable sur le tourillon AR qui à une partie libre (comme déjà évoqué, un pied à coulisse devrait passer)
On parle bien du diamètre en jaune ? peut être plus à l'arrière sur la partie libre pour passer un pied à coulisse.
IMG_7435.JPG
vu le montage ALAKON de ton moteur depuis le début, as tu vérifié qu'il y avait bien écrit 2M sur le premier contrepoids du vilo? Histoire d'être sur que c'est bien un 302...?
ALAKOn est un nom qui lui va très bien !
IMG_7497.JPG
Visiblement au moins un truc de bon ^^
On dirait qu'il a été rééquilibré :
IMG_7498.JPG

Citation de: machbill le 13 Mars 2019 à 16:12:12Sinon, Homer vas y, continue à tout démonter  ;)  ;) c'est très instructif, les échanges avec Thor sont vraiment intéressants.

Citation de: thor_eyerdhal le 13 Mars 2019 à 16:44:01Je ne vois qu'une seule ligne jaune sur la photo où tu parles de mesurer le diamètre en jaune.
Une ligne jaune et une verte. Les 2 sont bien sur le tourillon, et non sur la coussinet.
Oui sur l'AR de ce tourillon il doit y avoir de la place pour passer le pied à coulisse.
Je trouve 56,0mm. Ca te parait cohérent ?
IMG_7499.JPG
Ca devrait aussi pouvoir se faire sur les autre, une fois le coussinet haut enlevé, en effet les pointes du pied a coulisse devraient pouvoir dépasser (de peu) le diamètre et donc donner une valeur correcte.
Pas essayé, si celle à l'arrière te parait bonne je préfère pas enlever les coussinets haut avant d'avoir reçu les neufs. Sauf s'il y a doute sur la taille.
Qu'est ce qui te fait dire qu'il a été ré équilibré?
On dirait qu'il a été percé/usiné. En général c'est pas comme ça qu'on rééquilibre ? C'est peut être l'équilibrage d'origine.
Je ne vois pas de chemise sur les autres images...
Tu la vois bien sur le cylindre 7, non ?
Bon donc peut être le seul cylindre avec une chemise alors.
En diamètre intérieur cylindre, je trouve la même chose entre le 5 et le 7.
C'est rien, j'ai bien apprécié de trouver plein de renseignements et de l'aide quand j'ai commencé ;)
Et c'est super sympa de repartager !

Citation de: Pascal-lrq le 14 Mars 2019 à 22:43:31Sur certains Kits, le pignon du vilebrequin a plusieurs marques, un point, un carré et un (https://www.mustangv8.com/fr/Smileys/classic/huh.gif) (je ne me rappelle plus). C'est pour décaler l'avance.
En général, pour une avance à 0 (standard) les 2 points sont alignés.

Citation de: thor_eyerdhal le 14 Mars 2019 à 23:09:41Il faut quand même vérifier que lorsque les deux points sont BIEN alignés (il faut être bien précis), le piston 1 est bien au PMH (regarde le mvt de la bielle par le dessous) et que le zéro que tu avais refait sur le damper est bien sur le pointeur.

Citation de: Pascal-lrq le 14 Mars 2019 à 22:43:31Pour le timing kit, les 2 points sont alignés mais ton cylindre N°1 est il au PMH ?
Je vais vérifier ça.
Sur certains Kits, le pignon du vilebrequin a plusieurs marques, un point, un carré et un ??? (je ne me rappelle plus). C'est pour décaler l'avance.
En général, pour une avance à 0 (standard) les 2 points sont alignés.
Oui, c'est bien ça. Un carré et un triangle pour avance/retard et les points pour le 0.
Pour nettoyer tes pièces, l'idéal c'est d'avoir une petite fontaine de nettoyage, si non tu prends du nettoyant frein.
J'ai un de mes cousins qui a un garage moto à 1h de route de la maison. Je vais l'appeler voir s'il a ça, que je passe lui faire une petite visite ! Au pire j'ai le nettoyant frein.
Tu ne regardes pas les coussinets de bielles ?
Visiblement si je les contrôle, il faut tout démonter après pour tout changer à neuf (boulonnerie).
Pascal

Citation de: thor_eyerdhal le 15 Mars 2019 à 16:48:19Cylindres en 4.020 donc.

le diametre standard des tourillons est de 2.248",  moins 0.030 qui est a priori ta cote  çà fait 2.218" de diamètre
Là tu es à 2.219", çà colle donc, coté serré.
Par curiosité je vérifierai au plastigauge le jeu que tu as avec  l'un des anciens coussinets, histoire de voir si c'est pas un peu serré..
ça se trouve en France du Plastigage ? Sinon je fais une première commande Summit pour mon maître cylindre et du Plastigage. Comme ça je peux avancer mes autres sujets en parallèle du moteur.
Il faudra que je le resserre au couple du coup pour avoir le jeu ?
Le vilebrequin à l'air bon, non ? car il me semble que 030 c'est la dernière cote en correction, si je dois reprendre je dois changer le vile complet, non ?

Tant mieux pour ton calage, donc tu l'avais bien fait ;)
Oui, mais du coup ça fait qu'il n'y a pas d'explication pour ce soucis d'avance initiale à + de 30° pour faire démarrer le moteur...

Pourquoi une presse? parce que les "goujons" coté bielle s'emboitent et se retirent sous presse, tu n'y arrivera pas avec tes ongles ;)
Ok, donc ça c'est une fois les bielles et pistons sortis du bloc. C'est bien l'axe entre la bielle et le piston ?
Si tu veux tout sortir (et que ta copine reste, oui je connais quand ca ne passionne pas Mme, çà la gonfle tout se bordel et ce temps passé..) Alors tu en profiteras pour coller tous les segments dans leurs cylindres respectifs et tu vérifieras les jeux à la coupe.
S'ils sont trop importants il faudra changer les segments  et dans ce cas un déglaçage vaudrait le coup pour repartir sur une bonne base de rodage cylindre/segments, (oui encore du boulot et du pognon en plus..)
Vu où j'en suis, autant le sortir et faire toutes les vérifications/changement nécessaires, non ? ça serait con avec le temps que j'ai déjà passé + celui que je vais encore y passer de gâcher le résultat final pour des coussinets ou pour des segments... Idem pour la partie finance.
A priori pas besoin de surfacer s'il n'y a pas eu de surchauffe, si tu le fais déglacer tu peux demander une vérif de la planéité et aviser ensuite...
Pas eu de surchauffe à ma connaissance. ça se verrai, non ?
Aucune idée pour tes durites, c'est de la boitoto, connais pas.
Je pense qu'en terme de vidange c'est pareil pour boite auto ou méca, l'huile coulera moins bien froide mais elle coulera quand même ?

Citation de: thor_eyerdhal le 15 Mars 2019 à 18:37:44On en trouve sur Ebay, pas forcément en france. Pour les jeux en question il te faut du VERT.
Oui serrage au couple (sauf pour la mesure sur les bielles vu qu'il faut éviter les serrages multiples)
Cette référence (https://www.summitracing.com/int/parts/slp-spg1/overview/) ou celle ci (https://www.summitracing.com/int/parts/sum-pg1/overview/) seront bonnes ? J'en prends 1 ou plus ? On fait qu'une mesure avec un kit ?
Pour les bielles aussi il faudra faire une mesure de contrôle ou c'est une fois avant le remontage ?
Il y a 040 en cote de correction, mais si les marquages sont trop profonds sur un vilo en 030, le passer en 040 peut ne pas suffir et là il est mort.
J'espère qu'il est bon et qu'il n'y aura rien à lui faire.
Oui 30° c'est beaucoup, on est bien d'accord que lors de tes mesures et réglages, la capsule d'avanc a depression était bien débranchée..?
Oui, débranchée. J'avais mis pas mal de photo, tu m'avais bien conseillé. On verra une fois tout refait si le problème est toujours là !
Non je ne parle pas de l'axe de piston (il faut également une presse) je parles des boulons/goujons de fixation de la tête de bielle et de son chapeau.
Ok. Pour les axes de piston normalement il n'y aura pas besoin d'y toucher ?
La surchauffe ne se voit pas forcément si elle ne déclanche pas une fuite ou une panne, sauf justement en vérifiant la planéité ;)
La planéité il faut du matériel pro ou déjà avec une règle bien plate on verrait un jeu ? Vu l'état de mon plan de joint, j'ai déjà un bon coup de nettoyage avant.
Pour l'huile, oui surement, en même temps j'ai des réserves sur l'intérêt de faire chauffer pour la fluidifier (même si je le fais aussi)
Car à froid tu es certain qu'un max d'huile est dans le carter, si tu as fais tourner le moteur pour la chauffer avant, il faudra un certain temps avant que tout ne redescende dans le carter....
Donc chaude elle coule mieux, mais il serait logique d'attendre quand même un certain temps que ce qui est monté redescende.
Ok. Et il faudra que je pense à vidanger aussi le convertisseur.

Citation de: olive82 le 15 Mars 2019 à 23:49:56Tu n'as pas besoin de vidanger ta BA pour retirer les 2 durites qui vont à ton radiateur , tules dévisses et tu mets un bouchons pour pas en mettre partout.
J'ai besoin de la vidanger pour changer le carter d'huile sur la BA. Il faut aussi que je règle les bandes dessus, mais je ferais surement ça à la fin.
Tu connais la dimension des embouts pour trouver des bouchons qui vont bien ?

Là ta Mustang est dans ton garage, tu ne peux pas la sortir après avoir démonté ton moteur, on va arriver vers les beaux jours donc elle peut peut-être dormir dehors , non ?
Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Pourquoi je peux plus la bouger une fois le moteur démonté ? Elle est dans le garage, je pensais là pousser dehors pour avoir la hauteur pour sortir le moteur à la grue, puis la repousser dans le garage. Le soucis pour moi c'est que devant le garage je donne directement sur la rue, pas envie qu'on vienne la voir de trop près quand je suis pas là.
D'ailleurs pour la pousser, si jamais j'ai vidangé la boite, ça ne pose pas de problème ?

Citation de: olive82 le 19 Mars 2019 à 01:44:35à mon avis les ressorts plus courts ne sont pas d'origine mais une modif de l'ancien proprio , peut-être parce qu'ils étaient trop ' tassés '

Citation de: thor_eyerdhal le 18 Mars 2019 à 23:23:30Comprends pas pourquoi tu veux remonter tes ressorts d'origine ?
Tu remontes tes ressorts CC sur tes futures culasses Alu, donc montage identique sur ADM et ECH.

Citation de: Pascal-lrq le 19 Mars 2019 à 21:07:13Mon lève soupape fait la même chose, il se met de travers lorsque je force.

Ce que je fais avant, je prends une douille et je donne un petit coup sec sur la coupelle du dessus pour décoller les clavettes des coupelles. Souvent lorsque cela n'a pas été démonté depuis longtemps, c'est collé et il faut plus comprimer le ressort pour que les clavettes sautent.
Après il semblerait que tu aies des ressort spéciaux, ils sont peut être plus dur ?

Pascal

Citation de: olive82 le 21 Mars 2019 à 20:47:10Pour fixer mon moteur sur le chariot j'ai utilisé les vis de culasse , elles vont pile poil, faut juste mettre des grosses rondelles pour compenser la longueur

Citation de: machbill le 22 Mars 2019 à 16:52:13Homer, je suis tes aventures avec intérêt, car j'y viendrai moi aussi plus tard.

Et, je suis intéressé par la hauteur minimale nécessaire entre le haut de la calandre et le haut de la flèche de ta chèvre. Mon garage doit faire 2,4m et je crains de ne pas avoir assez de place.

Au fait, ta chèvre est pliante ?

Citation de: jojo28500 le 23 Mars 2019 à 15:26:45Salut les 3 vis je pense que c'est des passages d'eau mais pas sur , pour le convertisseur n'oublie pas de le remplir d'huile environ 2 litre au moment de le remonter, sinon super boulo felicitation  bien1 

Citation de: olive82 le 23 Mars 2019 à 23:21:30faut penser à mettre un chiffon propre sur l'entrée de ton convertisseur pour éviter les merdes et autres ,pareil sur l'arbre de ta boite.....
ok, je vais faire ça pour protéger.
tu aurais du écarter ton convertisseur avec un tournevis plat avant de sortir totalement ton moteur, c'est ce que j'avais fait , du coup j'ai pas eu la marre d'huile rouge lol ,
J'ai essayé, mais ça restait collé. Je pense que le moteur était déjà un peu levé et du coup il tenait en pression sur les 4 vis de couplage.
et pour son remontage faudra bien nettoyer l'arbre de ta boite ainsi que le joint spi du convertisseur avant de le remettre , tu remettras de l'huile dedans à l'aide d'une seringue ou une pompe à huile, par le trou puis tu enquilleras ton moteur à sa place, tu refixeras la couronne au convertisseur et tu pourras remettre les vis de ta boite 
Les vis de ma boite c'est les 4 écrous du convertisseur sur la couronne ? ou autre ?
ok pour la procédure, je la garde de coté pour le remontage.

Citation de: thor_eyerdhal le 23 Mars 2019 à 23:43:42Evites la clef à choc pour les boulons de bielle, c'est pas nécessaire çà se fait bien à la clef à cliquet.

Citation de: Fross le 24 Mars 2019 à 09:11:54Je sais pas si ça a été déjà dit dans le post (pas envie de me retaper les 9 pages :) ), mais au remontage des culasses, il est conseillé d'utiliser des goujons de culasse neufs.
En effet, aussi durs soient ils, les boulons de culasse ont tendance à s'étirer un peu au serrage et donc, ils ne sont plus tout à fait à leur longueur d'origine une fois démontés.

Personnellement, chaque fois que j'ai déculassé un moteur, j'ai utilisé des goujons neufs au remontage.

Pas pratique avec nos moteurs US au pas non-métrique, mais vu le prix modique (chez Rockauto par exemple), à ta place, je prendrai le temps d'en commander un jeu neuf.

Citation de: olive82 le 24 Mars 2019 à 15:54:16Pour les vis de ta boite je parlais des vis du contour de boite pour la fixer au moteur

Citation de: olive82 le 24 Mars 2019 à 15:54:16Vu l'usure , ça fait manque d'huile, bizarre pour un moteur refait.....la crépine de ta pompe à huile était propre ? ton huile aussi , pas de dépôt dans ton carter d'huile ?

Citation de: thor_eyerdhal le 24 Mars 2019 à 16:58:22Ca ressemble à l'usure qu'il y avait dans mon ancien bloc :
La limaille des cames et poussoirs bouffés (je n'avais pas voulu démonter intégralement pour nettoyer tout le bloc) avait bouffé les coussinets de la sorte, ainsi que les paliers (ce qui n'est pas ton cas).
Si la pompe fonctionne bien et que la crépine n'est pas obstruée, soit des saletés dans le circuit, soit une huile inadaptée..

Citation de: olive82 le 24 Mars 2019 à 23:02:45Si ta crépine trempait dans la boue au fond du carter ça peut venir de là, mais ça vient peut être de la vidange d'avant vu qu'avec cette huile là tu n'as fait que 100km

Citation de: thor_eyerdhal le 24 Mars 2019 à 22:57:12Tu remets les segments dans leurs cylindres et tu mesures le jeu à la coupe.

Citation de: thor_eyerdhal le 25 Mars 2019 à 17:56:13C'est quoi ces marques sur les photos 2 et 3 du vilo? Et ce trait longitudinal sur la 4,
C'est ce que je dis au dessus des photos : Au niveau du maneton du cylindre 2, il y a une belle rayure bien visible et qui se sent bien sous l'ongle, ainsi que des marques qui se sentent aussi bien sous l'ongle.
il faut réusiner le vilebrequin pour ça ? ou ça passe ?
A croire que des bielles ont cassé et peté le bas des cylindres... Ou alors ils avaient monté un stroker dans ce bloque sans faire les encoches nécessaires sur les cylindres et çà a tapé, mais ca devrait être partout alors...
Uniquement le 3 et le 7, qui sont face à face.
Grave pour le bloc ? ou ça peut rester comme ça ?

Citation de: thor_eyerdhal le 25 Mars 2019 à 22:56:41Il faut faire un ruban abrasif et tourner tout au tout pour que ca soit régulier, difficile cependant d'atteindre la régularité d'une machine...
Aucune idée du cout, mais un rectifieur bien équipé pourra faire l'ensemble.

Citation de: olive82 le 25 Mars 2019 à 23:08:12Le réalésage de mon bloc m'a couté 600€ HT , et j'ai payé en espèce du coup moins cher , par contre mon vilo + coussinets vilo + bielles m'a couté 450 € livré donc moins cher qu'une rectif....ça vaut le coup de faire un devis .....en plus il m'a changé les 5 paliers d'AAC

Citation de: thor_eyerdhal le 26 Mars 2019 à 11:41:08Si tu confirmes qu'il n'y a pas de grosses rayures dans tes cylindres et qu'on voit encore les stries, un déglaçage suffit.
Je confirme, uniquement les stries mais pas de rayure comme sur le maneton.
Pour le plan de joint, après vérif de la planéité tu as deux options :
-Laisser comme c'est
-enlever 1/10 de matière au max (s'ils peuvent faire moins) pour retrouver un plan de joint tout neuf et bien étanche et gagner un peu en compression ;)
Pendant que le bloc sera là bas, autant faire le surfaçage, au plus fin qu'ils peuvent. Ca sera toujours ça de pris. A part s'ils prennent 300€ pour un surfaçage bien sur !

Pour le vilo, si tes tourillons ne sont pas marqués ou rayés, pas la peine de les retoucher, contentes toi des manetons, çà coutera moins cher.
Ok.
Un équilibrage seul pour un V8 en France c'est TRES rarement en dessous des 800 euros et oui, ils nous prennent pour des américains... :(
Surtout que si je peux garder le vilebrequin, qui semble être un Ford (celui d'origine ?), c'est toujours plus sympa. Sinon autant racheté un moteur neuf directement.

Citation de: thor_eyerdhal le 26 Mars 2019 à 17:14:07Si les stries ne sont pas ressenties à l'ongle ca va, sinon...
Non, enfin pas avec mes ongles. Je reviens d'aller voir mon garagiste classique qui m'a donné les coordonnées d'un petit atelier qui lui fait toutes les opérations d'usinage, juste à coté de chez moi. Je pense que j'y emmènerais le bloc et le vilebrequin pour contrôle et pour la rectification voir plus si affinité ^^
J'ai souvenir que le resurfacage de mon bloc avait couté une centaine d'euros, c'était l'opération la moins chère... ;)

Si tu avais un mauvais équilibrage tu aurais du constater que ton moteur vibrait particulièrement à certains régimes.
Par contre un damper en mauvais état va provoquer une usure rapide des coussinets.
Il vibrait pas mal, surtout au ralenti. Mais je ne sais pas si c'est plus que la normal ou pas comme c'est ma 1ère Mustang.
Le damper semble être un d'origine.
La différence entre 28 et 50oz c'est le poids du contrepoids qui est inclus dans le damper ainsi que dans le volant moteur.
Cela dépend de la façon dont a été équilibré le vilo, sur les plus anciens pour atteindre l'équilibre il faut les masses en 28oz, pour les plus récents (à partir de 82 je crois) les contrepoids du vilo sont plus petits mais du coup  il faut des masses en 50oz.
Les deux masses doivent être identiques 28/28 et 50/50 et çà n'est pas interchangeable, sinon ca vibre méchamment.
Si je t'ai dit 50 c'est que j'ai du le voir sur une photo, ou par rapport à l'année du bloc, à revérifier...
Code du bloc : D1OE-6015-AA, donc 1971. Y a t il un code sur le vilebrequin quelque part ?
Pas possible de voir sur le volant moteur ou sur le damper actuel quelle masse c'est ? histoire d'être sûr.
edit : sur le damper j'ai D20E 6316 A2A. Il a la même tête et mêmes dimensions que sur ce site (http://www.mustangtek.com/balancer/D2OE6316A2A.html).

Citation de: thor_eyerdhal le 26 Mars 2019 à 17:55:40Pas normal que ca vibre.
Si ca se  voit justement sur le damper et le volant, à la taille du contrepoids, par contre sur le vilo, c'est une question de taille des contrepoids, je ne sais pas si c'est flagrant ou pas et du coup si c'est facilement identifiable.
Si le vilo est également de 71, c'est un 28oz.  A quel moment je t'ai parlé d'un 50oz, histoire de voir pourquoi j'ai dit çà..?
Message #116, page 6.
Vu le prix que tu me dis, ça m'emmerde un peu de refaire un équilibrage pour rien... Je demanderais un devis quand même au cas où.
Le bloc est de 71, le damper de 72.
Le volant moteur où on voit la masse soudée :
IMG_7922.JPG

Tu peux commander des segments déjà coupés en cote 000 030 etc.. ou des segments Filefit, à tailler soi même.
La seconde option est la meilleure, on est sûr que le jeu sera bon, alors qu'avec les modèles précoupés.......
Pour la seconde option, facile à faire soit même (en étant un gros novice qui par exemple pète un segment en essayant de le démonter sans avoir l'outil adéquat) ou vaut mieux que je commande et que je donne l'ensemble segment + piston/bielle à l'atelier et qu'il me le fasse en même temps que le déglaçage ?
Il faudra mesurer leur épaisseur et trouver un kit qui va bien, avec un segment de feu Plasma Moly tant qu'a faire, çà sera bête de s'en priver, quand tu auras les épaisseurs, je pourrais te trouver çà chez Summit.
Il faut que je te mesure quoi ? les épaisseurs des segments en place ? Le mec de l'atelier peut peut être en avoir directement ou il vaut mieux prendre chez Summit un kit qui va bien sur les moteurs US ?

Citation de: thor_eyerdhal le 26 Mars 2019 à 18:13:22Ca ressemble à du 28oz
Photo du damper?
IMG_7510.JPGIMG_7512.JPGIMG_7514.JPGIMG_7515.JPGIMG_7516.JPG
Oui tu donnes les segments à ton rectifieur, il ajustera le jeu selon ce que tu lui diras.
Ok, donc une première commande Summit à faire rapidement, avant d'emmener tout ça chez l'usineur. J'ai commencé à regarder pour pas mal d'éléments. Je te donnerais les liens pour avoir ton avis et surtout la compatibilité entre tous avant la commande.
Il faut le diamètre de tes cylindres cote 020. 030 040?  on en a déjà parlé mais je ne me souviens pas.
IMG_7598.JPGIMG_7597.JPG
Du coup cote 020 je crois.
et l'épaisseur des segments. ils sont en taille SAE, il n'en trouvera pas localement ou a prix d'or, ca te couteras moins cher chez Summit ou autre revendeur US.
Je vais mesurer ça tout de suite. Il faut les épaisseurs du segment de feu et de l'intermédiaire (même épaisseur je crois) + celui en "ressort" et les 2 petits autour ?

Citation de: thor_eyerdhal le 26 Mars 2019 à 18:41:29La masse parait bien grande pour un 28oz, mais colle elle est assez étroite ceci explique cela, vu qu'eun 72 c'était  forcément du 28oz.
Donc il me faut un damper en 28 et non en 50 ?
Cote en 020 oui

Mesure les gorges, ca sera plus précis pour le segment racleur.
IMG_8217.JPGIMG_8215.JPGIMG_8216.JPGIMG_8218.JPGIMG_8219.JPGIMG_8221.JPG
Dis moi s'il te faut d'autre mesure ou des plus précises.

Citation de: thor_eyerdhal le 29 Mars 2019 à 16:42:19-Coussinets vilebrequin ici (je les commande ou j'attends le plastigage ?)Commandes juste 1 jeu, testes partout avec le plasti, comme ca tu commandes le reste en étant sûr.
Quand tu dis juste 1 jeu, c'est pour un seul palier ? au lieu des 4 + le fond ?
-Carter d'huile ici (à voir par rapport à la pompe à huile et crépine) Pourquoi le changer?
  Si tu dois le changer prend un Baffled : milodon 30720
Je mets un carter de boite de vitesse chromé, je voulais assortir le carter moteur. Et vu que l'ancien était sale au fond, je peux peut être déjà bien le laver et le réutiliser dans un 1er temps. Le milodon a quoi de particulier pour être 2 fois plus cher ?
-Pompe à huile HV ici Ok, il faudra un peu chanfreiner les descentes d'huiles sur le bloc (voir mon post)
Faisable avec une petite dremel ? si tu as le lien, je suis preneur sinon je chercherais sur le forum.
-Crépine : ici ou là. Quel diamètre faut il ? Pourquoi la changer ? Dans tous les cas il faudra l'adapter au carter pour qu'il y ait entre 10 et 14mm entre elle et le fond
Si la pompe a bouffé de la merde, je me dis autant partir sur un ensemble pompe + crépine neuve. Mais si nettoyer l'existante suffit. Comment on l'adapte ? et comment on voit le jeu au fond une fois le carter en place ?
-arbre d'entrainement pompe à huile ici ou là. Il y en a un fournis avec la pompe, il suffirait ? ou il faut un ARP ? la différence entre l'arbre seul et le kit ? je suis un peu perdu là...  Ta première réf est le bon arbre d'entrainement, la seconde est un arbre d'entrainement par perçeuse pour amorcer et remplir le circuit avant le premier démarrage, il te le faut aussi!
ok, donc pas l'un ou l'autre, mais les 2...
-bobine ici  OK, faudra penser à alimenter en 12V et non plus par le fil résistif
Ok, je change le faisceau complet, ça sera l'occasion. Un 12V après contact ?
-câbles bougies ici je me méfie des kits tous faits qui sont souvent justes en longueur et qui te font chier quand tu veux régler l'allumeur! privilégie un rouleau de cable nu et des connexions et fais le toi même à la bonne longueur (prend du MSD Super conductor, c'est le top)
Ok, je vais voir ça : une idée de la longueur nécessaire ? (https://www.summitracing.com/int/search/product-line/msd-8-5mm-super-conductor-wire-rolls?autoview=SKU&keyword=msd%20super%20conductor&sortby=BestKeywordMatch&sortorder=Ascending&ar=1) je mesure mes anciens et je rajoute un peu de jeu pour les découpes ? Par contre je ne trouve pas les embouts. Il faut une pince spéciale pour sertir ?
Tu as pu comparer entre le kit pertronix et edelbrock ?
-Damper ici ou là. Différence entre street et race ? autre que la couleur ^^ C'est la seule marque qui a les dimensions sur son site internet, et dont j'ai pu vérifier ici. Ca correspond à l'ancien.  Le plus cher est SFI approved (pour la compétition), pas nécessaire
ok, donc le street sera très bien.
Je garde pompe à essence, pompe à eau, carter distri et carbu. Je verrais avec l'ensemble pour le support de filtre à air dans un 2ème temps. Concernant la pompe à essence, tu as quoi? Une pompe haut débit serait souhaitable, le modèle EDLK est très bien.
pompe d'origine je pense, modèle 65 avec filtre cartouche en dessous :
IMG_7384.JPG
la performer RPM ou la Victor chez Edlk ? (https://www.summitracing.com/int/search/part-type/fuel-pumps-mechanical/make/ford/engine-size/5-0l-302/engine-family/ford-small-block-windsor?SortBy=Default&SortOrder=Ascending&gnview=Horizontal&GroupBy=ProductName&N=400065)
Idem pour la courroie, soit reprendre l'ancienne, soit il faudra que je la change. Tu n'as qu'une courroie? prends en une de rechange ca serait balot de faire une commande plus tard juste pour çà...
Une seule courroie pour 3 poulies :
IMG_7120.JPGIMG_7127.JPG
J'ai cherché les références qu'il y a dessus sur Summit mais ça donne rien...
J'ai un filtre à huile K&N d'avance, et un filtre à essence Motrocraft d'avance. Tu pourras utiliser le Motorcraft pour le rodage et le K&N ensuite
Le motorcraft est un filtre à essence, le K&N à huile. Il vaut mieux que je commande un filtre à huile "bas de gamme" pour le rodage ?

Citation de: thor_eyerdhal le 29 Mars 2019 à 16:52:02-admission ici  Non  prends les 1250S3 avec ame métallique, ils ne s'écrasent pas ;)
Bien noté !
-spacer + joints + goujons : ici là j'ai aucune idée lequel prendre. Une marque plus qu'une autre ? Edlk comme la pipe ? Holley comme le carbu ?  Prends plutot comme le carbu pour que ca soit bien adapté aux venturis
Vaut mieux quel modèle chez Holley ? ici (https://www.summitracing.com/int/search/part-type/carburetor-spacers/product-line/holley-carburetor-spacers?autoview=SKU&N=4294949626%2B4294949625%2B4294921305%2B400178&sortby=Default&sortorder=Ascending)

Citation de: thor_eyerdhal le 29 Mars 2019 à 17:06:42Pour la boulonnerie, vas sur le site ARP tu trouveras les réfs des kits que tu ne trouves pas chez Summit, ensuite tu le tapes chez Summit et généralement il te le trouve ;)
Si ca n'existe pas tu commandes des sets de boulons du bon diamètre et de la bonne longueur, ARP en propose une foultitude ;)
Ok, je ferais ça. Surtout pour l'échappement et pour la pompe à essence, le reste j'ai tout trouvé normalement.
Pour le carter d'huile tu peux réutiliser.
ok
Pour les paliers de vilo, idem que pour les culasses, tu peux prendre un set de goujons çà sera plus solide et réutilisable et le serrage sera plus précis.
ok, donc un kit différents des 2 que j'ai mis ? dans les 2 que j'ai mis il y en a un 100% vis et l'autre vis avec un seul goujon.
Il te faudra une clé Dyna au fait!
J'en ai 2, une en carré 1/2" et l'autre en carré 3/8", et avec des plages différentes.
Prends toi aussi un set de nettoyage des filetages "Thread chasers", pour nettoyer tous ceux du bloc avant remontage ;)
Sur Summit ça correspond à des tarauds, ça coute super cher ! ici (https://www.summitracing.com/int/search/product-line/arp-thread-cleaning-chaser-sets?N=400295&gnview=Horizontal&SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&autoview=SKU&keyword=Thread%20chasers&ar=1)
Ainsi q'un set de goupillons pour nettoyer tous les conduits.
il yen a sur Summit ou je prends des trucs classiques pour biberon en supermarché ?
Tiens au passage il faudra faire sauter les bouchons des conduits d'huile devant pour nettoyer, il te faudra donc un set pour reboucher ou alors tarauder et mettre des plugs vissés. Il faudra le faire aussi sur les conduits qui raccordent les deux bancs de poussoirs à l arrière du bloc (regardes mon post) il y a un kit qui comprend tous ces bouchons mais je n'ai plus la réf..
Si jamais tu retrouves la ref, ça m'arrangerait bien. De toute façon je pars ce soir, je reviens lundi pour repartir 1 semaine en vacances. Donc je pense que je passerais la commande qu'à mon retour, histoire de ne pas me précipiter et d'oublier un truc.
Pour le flexplate, il y a différents modèles avec des filetages différents, donc à vérifier.
Ok, je regarderais les vis que j'ai démonté.
Pour la cloche, les goujons sont parfois chiant car on ne peut plus mettre l'écrou une fois tout en place (j y ai été confronté, mais cloche différente) donc à voir, tu seras peut être bloqué sur certains, mais pas sur non plus.
C'est des vis dans le kit que j'ai mis.
Tu peux rester sur ta config 3/8 pour les basculeurs ca ne cassera pas sauf paille, et il pourrait aussi y en avoir une dans du 7/16...
Ok, ça fait toujours ça d'économisé !
Et oui quand on commence à démonter, on ne sait jamais combien va coûter le remontage  ex1t
Oui, c'est vrai pour tout ! Du coup en parallèle du moteur je remets le faisceau électrique à neuf (1500€) et j'ajoute un direction électrique... Je voulais en profiter pour mettre une assistance de freinage pour aller avec la puissance du moteur, j'ai déjà le mastervac et le maitre cylindre d'acheté, mais j'hésite à me lancer car je sens qu'il y aura aussi des coups annexes (durites, etc)..

Citation de: thor_eyerdhal le 29 Mars 2019 à 17:57:19Oui 1 seul jeu de coussinets pour un palier.
Ca vaut pas le coup de tout prendre ? pour 36$ ça fera pas une grosse différence, et ça évitera de recommander après.
Le carter Milodon est cloisonné, il empêche l'huile de se barrer en arrière et de provoquer des déjaugeages (néfastes aux coussinets) lors qu'elle subit des accélérations (accélérations/virages/cotes etc)
ok, donc ça peut valoir le coup avec cette nouvelle config
Oui le chanfreinage se fait bien à la dremel
parfait, j'en ai une !
Tu nettoies la crépine et son tuyau au Karcher, pour la régler, il faut forcer dessus pour obtenir la bonne hauteur "methode russe".
Pour mesure, faut monter la pompe avec la crépine sur le bloc et mesurer la profondeur depuis le plan de joint du carter
Ensuite tu mesures la profondeur du carter + son joint et tu fais la différence ;)  (Voir mon post)
ok, je ferais le nettoyage au karcher, et réglage j'ai un peu de temps ^^
12V après contact, faudra installer un relais commandé par le fil résistif et qui alimentera la bobine directement depuis la batterie (à moins que ton fil résistif n'existe déjà plus)
Je pense que j'ai le fil résistif. J'ai pris ce faisceau (https://www.cjponyparts.com/cj-classics-under-dash-wiring-harness-with-premium-fuse-box-and-relays-usa-made-for-3-speed-heater-and-warning-lamps-1965/p/WUD19/) qui a bien le fil rose, qui est le résistif je crois.
Pertronix a une bonne réput depuis des années et il te faut un rupteur..
ok ça me va très bien comme raison !
Pour le faisceau d'allumage tu mesures effectivement et tu prends un "BULK" suffisamment long, tu prends les embouts MSD pour allumeur mâle, un femelle pour la bobine et ceux que tu veux pour les bougies (ceux qui ne toucheront pas tes collecteurs..)
On peut sertir facilement avec une pince classique  qui écrase.
ok, nickel. Ca fait ça d'outillage en moins à acheter !
La pompe EDLK RPM, car la victor donne trop de pression et il faut installer un régul.
ok. Il faudra que j'ajoute un filtre à essence sur le circuit du coup, car plus le filtre en dessous comme celle d'origine ?
Pour ta courroie, tu mesures sa longueur et tu fais la recherches avec cette donnée, en 1/2" de largeur normalement..
ok je mesurerais ça.
Prends également un K&N pour le rodage, vu le prix, pas la peine de se priver..
ok
Non c'est pas vraiment des tarauds, c'est spécifique pour le nettoyage (pas pointus du tous) et c'est pas si cher, faut que je retrouve la réf des miens...

Pour les goupillons c'est spécifique, c'est un kit avec plusieurs diamètres et longueurs, là je n'ai plus de boite, donc pour la réf va falloir chercher un peu...
bien vu tes refs dans ton 2ème message. Merci ! je regarde ça lundi en rentrant avant de repartir ^^
Il te faudra un bon freinage avec ce moteur, je te le confirme!
C'est bien ce que je me dis aussi... il faut que je gagne au loto !!

Citation de: thor_eyerdhal le 31 Mars 2019 à 13:41:32Prends çà aussi :
http://lucasoil-motor.com/fr/huile-assemblage-moteur/73-huile-d-assemblage-moteur-lucas-oil-049807101534.html
Tu en auras besoin pour tous les coussinets, ainsi que les cames et poussoirs meêm s'ils sont déjà rodés, ainsi que les jumes de pistons...

Citation de: thor_eyerdhal le 01 Avril 2019 à 15:48:09C'est celle que j'ai prise voilà tout, comme elle est à mi chemin entre l'huile et la graisse je l'ai trouvé très bien, elle s'imisce bien partout sans pour autant couler et se barrer et elle est additivée au Zinc ainsi qu'au MOS2 donc c'est un plus.
ok. Je vais voir si je le trouve sur un site où j'ai déjà un compte, sinon je prendrais sur le lien que tu m'as donné.
Les pushrods Magnum iront bien, j'avais çà sur mon ancien bloc, c'était de la bonne qualité.
Ok, je pars donc sur la version entre 6.185 et 7.5, vu que mes anciens font 6.875
Pour le fil résistif tu as le choix de le virer et de le remplacer ou de lui faire commander un relais, aucune importance..
la seconde possibilité permet un retour à l'origine si tu souhaites le faire un jour ou que tu tombes sur un Ayatollah du matching number à la revente ;)
Si je coupe proprement juste au début du fil et que je mets un connecteur, je pourrais toujours remettre le fil rose en cas de besoin. Le fait qu'il y ai 1 ou 2 cm de fil rose ne posera pas de problème ?
Si je veux faire un montage avec un relai, le courant qui ira à la bobine passera toujours par le fil rose, non ? ou il faudra que je tir un nouveau fil vers la bobine, et que je laisse le fil rose alimenter le relai de démarreur ?
Si je tombe sur un Ayatollah du matching number, je pense qu'il aura déjà passé son chemin depuis longtemps avec ma mustang ! caisse de 65, boite de 70, moteur de 71 et autre... C'est la Franckenstang !
Pour les goujons de paliers, un kit pour bloc  302 standard, 2 boulons  sans main girdle ou windage tray 154-5501 ou 154-5408 ( tu peux vérifier les différences sur le site ARP)
ok, je pars sur le 154-5401, c'est bon ? le 08 semble plus long d'1/2" pour mettre une sorte de support des goujons (stud girdles).
Pour le spacer, j'ai dit 4 trous ou 2 trous, surtout pas 1 trou !
Ok, bien noté !

Citation de: thor_eyerdhal le 01 Avril 2019 à 18:26:34Le fil acquiert sa résistance sur toute sa longueur (sauf s'il a été remplacé par un fil normal avec un ballast au départ près du Neimann...) Donc pour 2 cm, çà ne devrait pas provoquer une chute de tension palpable.
ok. Je peux donc mettre un fil standard à la place. Une section particulière pour avoir le meilleur résultat ?
Le stud girdle est une plaque de renfort qui relie tous les paliers pour les empecher de bouger à haut régime, ca ne se monte pas sans modifier les paliers chez un rectifieurs de toutes façons. Ca reste moins solide qu'un bloc 4 boulons néanmoins.
ok.
Sinon tu as tu voir qu'il y avait un kit pour windage tray, là c'est jouable, c'est un écran qui s'installe entre le vilo et le carter, ca évite de faire mousser l'huile (plus d'interaction avec les masses du vilo.)
Utile à rajouter ? ou ça fonctionnera bien sans ?
Pour tes supports moteurs maintenant qu'ils ne sont plus compressés, tu dois voir s'ils sont fissurés, tous durs ou pas..?
Pas fissuré, mais bien dur. Après je ne sais pas à quel point la partie en caoutchouc est sensée être "souple", mais là en appuyant dessus avec le doigt, ça bouge pas plus que les parties en acier !
Celui coté passager à un peu de jeu autour de son axe, mais celui coté conducteur ne bouge pas d'un iota quand on y touche.

Citation de: thor_eyerdhal le 07 Avril 2019 à 00:12:38Tu n'as besoin que d'une petite partie d'un fil de plastigage pour faire une mesure..
ok, j'essaierais ça dans la semaine. Juste à mettre un petit bout entre le tourillon et le palier de vilebrequin et serrer les 2 vis au couple, c'est ça ?
Oui il vaut mieux les deux aimants, tant qu'à faire.
ok, je vais prendre la paire.
Pou les filtres à essence aucune idée, il vaut mieux que la surface de filtration soit importante pour ne pas plomber le débit, avec une finesse de filtration élevée.
ok, le soucis est qu'il n'y a jamais le débit max ni rien d'indiqué. Après les prix flambent vite entre les filtres à manchonner sur tuyau souple ou à visser sur une tuyauterie rigide...
Avec ces pompes mécaniques il ne faut rien en amont de la pompe sinon çà flingue aussi le débit.
ok, tant pis. Je pensais mettre sur le tuyau souple avant la pompe. Je pense que je verrai pour ce filtre dans ma 2ème commande, en fonction de comment je remonte la tuyauterie d'essence et de la place que j'aurai.

Citation de: thor_eyerdhal le 15 Avril 2019 à 11:37:40Ca devrait le faire, si jamais ca lache tu pourras toujours commander du Right Stuff ;)
Tu m'inquiète là... si c'est vraiment mieux je préfère mettre le bon produit dès le début !
Après des outils dont tu n'aurais pas déjà eu besoin au démontage, comme çà je ne vois pas, trop..
A part une clé dynamométrique évidemment pour les serrages!
ok, a voir ensuite au cours du remontage. Je pense malheureusement que j'ai encore un peu de temps avant de remettre le moteur dans la voiture..
Tu as quoi comme collecteurs d'échappement déjà?
Des Hedman Hedders. Je pensais éventuellement les changer, mais vu le prix du reste du moteur, je vais les garder pour l'instant ! Je verrais dans le futur si je refais la ligne d'échappement complète. Mais j'ai largement le temps (de remettre des sous de coté !).
IMG_7107.JPGIMG_7108.JPGIMG_7106.JPGIMG_7112.JPG
Pareil que le reste, je pense que je dois nettoyer le plan de joint pour une meilleure étanchéité au remontage ?

Citation de: thor_eyerdhal le 15 Avril 2019 à 17:35:11Non j'ai dit que çà devrait le faire, donc pas besoin de prendre autre chose que tu as déjà...
J'ai commandé une bouteille de Permatex Right Stuff, ça me servira pour d'autre chose en plus du moteur.
Oui gardes tes collecteurs, nettoies les bien, c'est tellement chiant à installer, si tu prends d'autres modèles il y aura des modifs à faire..

Par contre tu peux utilement leur souder un filetage pour sonde à oxygène.
Comme çà quand çà te prendra de vouloir paufiner ta carburation, tu pourras connecter la sonde et un boitier d'acquisition  avoir des données précises pour faire ce qu'il faut dans le bon sens ;)
Il faut donc percer, souder un écrou et mettre un bouchon en attendant ? genre ça (https://www.secretauto.fr/elements-adaptables-inox-ou-acier/7964-bouchons-et-pas-de-vis-sondes-lambda-powersprint.html).
J'ai pas de quoi souder à la maison, mais quelqu'un qui peut me le faire éventuellement. Tu as un exemple de l'emplacement et du filetage qu'il faut prévoir ?

Citation de: ClubSport le 26 Avril 2019 à 08:41:19Salut
Pour le carter de distribution je dirais qu'il serait bon soit de prendre un plus moderne soit d'usiner celui d'origine pour pouvoir mettre un joint spy de vilo qui se met par l'exterieur et non par l'interieur (experience perso...)

Citation de: Homer3637 le 08 Mai 2019 à 09:55:01Désolé d'avance pour la longueur de ce message, je vais essayer d'illustrer au maximum histoire de ne pas meuler un endroit qu'il ne faut pas.
Pour ceux qui nous lisent, je mets le lien (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/nouveau-moteur-pour-la-bullitt/msg923512/#msg923512) vers le post de @thor_eyerdhal sur la réalisation de son moteur dont je m'inspire.

Alors on va commencer par le dessus du moteur :
IMG_8971.JPGIMG_9087.JPG
Les 4 trous de descente d'huile entourés en jaune sont à chanfreiner, pour faciliter l'écoulement de l'huile.
Idem pour les 2 trous qui vont vers l'AAC tout à droite aussi entourés en jaune.
Par contre les 3 trous entourés en orange, à quoi servent-ils et faut il les travailler ?

Retours d'huile pour les oranges arrières, donc a retravailler, l'av pas utile

Au niveau des plans de joint de culasse :
IMG_8979.JPGIMG_8980.JPGIMG_8981.JPG
Alors si je me trompe pas, en orange c'est les trous filetés pour les vis de culasse ; en bleu les passages pour le liquide de refroidissement et en jaune les descentes d'huile. C'est ça ?
Comme sur ton bloc, la descente d'huile arrière semble belle, mais trop petite à l'avant. Donc ouverture du conduit avant.
Pour les ouvertures des passages de LdR, je mets un petit coup ? au moins nettoyer ce qui s'est refermé par la rouille ?
Pour les passages de vis, à la fin nettoyage avec le kit que j'ai acheté de nettoyage des filets. Faut il aussi leur faire un chanfrein ?

Oui tu peux enlever la rouille
Non pas de chamfreins ici.

Au niveau du filtre à huile :
IMG_8996.JPG
Sur le tien, tu as bien usiné la partie entourée en jaune. Tu as une forme particulière, qui part sur un coté. C'est juste une amplification de la forme d'œuf couché qu'on voit sur la photo ?
Faut il faire un chanfrein sur la partie entourée en rouge ?*

Oui
Oui tu peux çà ne peut qu'améliorer l'écoulement.


Pas le temps de voir la suite pour le moment

Citation de: thor_eyerdhal le 08 Mai 2019 à 23:32:55Les trous roses à l'extérieur ce sont les fixations des supports moteur banane :p

Citation de: thor_eyerdhal le 13 Mai 2019 à 16:03:11Le mieux c'est dans le piston..

Citation de: thor_eyerdhal le 22 Mai 2019 à 16:24:58Ah bon, on ne doit pas pouvoir remettre un piston tête en bas par le haut du bloc (si j'ai bien compris ton explication..) Ca ne tient pas la route car même tête en haut ca coincerait en arrivant à la calotte .....????
C'est ce qu'il a dit, en tout cas pas aussi facilement, et avec du jeu autour.
C'est normal qu'il y ait du jeu, ton moteur claquait-il à froid (c'est le cas quand il y a trop de jeu entre les pistons et les cylindres)
c'est à dire claquait ? pas de bruit particulier de mémoire, après c'était mon 1er V8, donc je sais pas trop.
Si on vire les chemises, il faut réaléser en quelle cote..???????
Juste une cote au dessus, il aurait mis des chemises propres et non marquées. Donc en 4.040 je pense.
C'est un habitué de ces moteurs?
Je ne pense pas qu'il voit beaucoup de V8 américain.
Tu as des photos de tes jupes de piston?
IMG_9083.JPGIMG_9082.JPG
Les marques étaient plus visibles en vrai sur le piston que j'ai regardé avec lui.

Citation de: thor_eyerdhal le 22 Mai 2019 à 17:59:13De beaux claquements de diesel à froid quoi, ensuite les pistons se dilatent et les claquements disparaissent..
Pas que je me souvienne, mais ça fait quelques temps que je ne l'ai pas entendu et je ne faisait pas spécialement attention à ce genre de bruit.
En regardant les vidéos que j'avais fait, donc à chaque fois des démarrage à froid, pas de bruit :
https://www.youtube.com/watch?v=jUBd6mgKu7s
https://www.youtube.com/watch?v=2p9WON9npKw
Pour le réalésage, faut déjà voir quel sera le diamètre des cylindres une fois les chemises enlevées, pas sûr qu'il reste assez d'épaisseur..?
visiblement il semblait dire qu'il y avait de l'épaisseur. Après je me rends pas compte, même si les cylindres sont légèrement marqués un simple déglaçage et segments neufs, ça risque quoi ? Et sinon, une rectif à 0.040", ça fait enlever que 0.25mm de diamètre, soit 0.125mm sur l'épaisseur de la chemise, pas sur que ça force à changer les chemises.
Effectivement un remplacement du vilo pourrait couter moins cher.
oui, à regarder. Mais si changement du vilo, équilibrage obligatoire, non ?
J'ai toujours un petit espoir de passer en gardant les pistons et juste un déglaçage, et donc de pas avoir besoin d'équilibrage...

Oui là c'est chiant, l'indécision est maitresse du jeu...  :(
oui, surtout quand on est novice. Pas facile de se placer face à un pro, et pas facile de vous demander un avis ultra-précis juste sur photo.

Citation de: thor_eyerdhal le 22 Mai 2019 à 22:41:49Les photos du pistons un peu plus haut ne montrent pas d'usure exagérée, sinon on ne verrait plus les stries horizontales de rétention d'huile...
Peut être que d'autres sont plus "polis" mais celui en photo est très correct.
Sur un qu'on a regardé avec le gars, il y avait presque autant de stries verticales qu'horizontales. Mais les horizontales sont toujours là.
Le jeu piston/cylindre :
Pour du stock avec des pistons moulés, entre 0.0025 et 0.003"
Pour du perfo avec pistons forgés, entre 0.004 et 0.0045"
Donc si je lui fait mesurer les cylindres, je devrais avoir 4.034" ou alors c'est le piston qui devrait faire 4.026" ?
Le jeu plus important est NECESSAIRE avec les pistons forgés, tu peux retrouver le même jeu avec des pistons moulés, c'est un peu beaucoup mais pas problématique.
ça ferait 0.1mm, là il arrivait à bouger le piston dans le cylindre et on voyait un mouvement à l'œil. Donc j'ai peur qu'il y a plus.
Je n'ai pas entendu de claquements sur ta vidéo, d'ailleurs sur certains montage avec beaucoup de jeu, ca claque mais c'est pas synonyme de réfection pour autant.
En revoyant les vidéos, je me demande pourquoi j'ai ouvert ce moteur qui tournait bien...

Citation de: thor_eyerdhal le 24 Mai 2019 à 15:13:18Les blocs embiellés biensur qu'on en trouve, suffit de chercher SHORTBLOCK  ;)
à trouver en France ou au moins en Europe, je pense que c'est bien plus compliqué ? il faut forcement prendre aux US + port + douane.
Effectivement il y a des monteurs qui font de la qualité et d'autres... Ensuite reste les frais de port, conséquents vu le poids de la chose.

Pas d'équilibrage? pour un moteur stock ca passe, pas pour ce que tu veux monter dessus et les perfs que tu en attends!!
Ok, donc il faut qu'il me fasse le prix d'un équilibrage alors sur son devis. A faire si je change piston et/ou vilebrequin, c'est ça ?
Effectivement les jupes de ces pistons sont bien "polies", ils peuvent être réutiliser mais la lubrification sera moins bonne, l'étanchéité ne changera pas c'est le job des segments).
Effectivement le prix des pistons n'a pas l'air exorbitant, vu les perfs du reste, ça serait con de remettre cela et d'avoir une mauvaise lubrification, non ? ou ça changera pas grand chose ?

Citation de: thor_eyerdhal le 24 Mai 2019 à 16:47:24Le bloc je n'en sais rien, çà m'étonne qu'il reste suffisamment de matière une fois les chemises retirées, mais s'il le dit (elles ont l'air bien fines après tout).
Si tu gardes ce bloc, il te faudra de nouveaux pistons et segments.
Plus j'y pense, plus je me dis que ça va finir avec des parois super fines si c'est faisable, et en plus ça ne réglera pas les 2 éclats en bas des cylindres 3 et 7. Je pense que ce bloc est bon pour faire une jolie table basse, pas mieux.
Si tu changes le bloc, faut en trouver un localement (sinon frais de port énormes) qui soit en cote d'origine ou 020 max. Tout dépend combien on te le vend...
Tu pourras utiliser les segments neufs que tu as et les pistons actuels ou en changer pour des neufs de la même cote.
Il y a le bloc de Pascal, qui est pas juste à coté de chez moi mais toujours plus proche que les US ! En cote d'origine, donc alésable en 030 pour utiliser mes pistons, ou alors il vaut mieux peut être aléser en 010 et changer les pistons. Ca évite de prendre 3 tailles de correction d'un coup. Sachant que les segments sont en standby chez Summit, je leur ai demandé de bloquer ma commande le temps de décider pour le bloc.

Le vilo, je le changerai de toutes façons.
Les coussinets neufs ne serviront plus, faudra les changer.
Les coussinets neufs que j'ai, je pourrais peut être les revendre ? Sinon c'est pas non plus ce qui m'a couté le plus cher, tant pis.
Et dans tous les cas il te faudra un équilibrage vu la config que tu envisages.
Ok, je lui demanderais un prix pour un équilibrage.
Au plus bas :
Il te reste l'option roulette russe, conserver tout ce que tu as et le remonter comme çà et rouler tant que ca tiendra (le plus gros souci étant le vilo qui risque de bouffer les coussinets assez rapidement)
ça j'aime pas, avec tout le reste que j'ai fait, les culasses perfo et tout ça serait con.
Au milieu :
tu commands un embiellage (vilo coussinets bielles pistons) aux US déjà équilibré (ca coute bien moins cher que si tu fais l'équilibrage ici)
Si je pars sur la solution bloc de Pascal, dans tous les cas il me faudra de nouveau pistons, et un nouveau vilebrequin. Cette solution est donc peut être la mieux, car surement moins cher de prendre l'embiellage équilibré que de juste vouloir économiser en gardant mes bielles.
On trouve sur Summit des ensembles équilibrés ?
En prenant cette solution, j'ai juste le bloc à faire aléser, rien d'autre chez l'usineur ?
Au plus haut :
Tu commandes un shortblock
pour cette solution, j'ai peur des ports et surtout qu'il y ai une merde dans la livraison ou dans le montage aux US.

Citation de: Pascal-lrq le 25 Mai 2019 à 11:03:39Après, il faut être prudent, le moteur n'est pas ouvert et on ne connait pas son état.
Mais c'est le prix d'un moteur à refaire, encore faut il qu'il puisse être refait.

Pascal

Citation de: Homer3637 le 31 Mai 2019 à 13:59:45Les passages d'eau sont en meilleur état que sur mon bloc.
De toute façon je ferais à nouveau la prépa des conduites et descentes d'huile à la dremel, maintenant que je me suis fait la main sur l'autre bloc ^^
Idem, je changerais les plugs et bouchons, vu que j'ai toujours le kit de neufs.
Pour les coussinets d'AAC, @thor_eyerdhal à combien vendrais tu ton outil ? Que je vois si je les change ou non. Vu ce que tu as dit, sans l'outil je n'essaie même pas.

Citation de: Homer3637 le 31 Mai 2019 à 13:59:45Les passages d'eau sont en meilleur état que sur mon bloc.
De toute façon je ferais à nouveau la prépa des conduites et descentes d'huile à la dremel, maintenant que je me suis fait la main sur l'autre bloc ^^
Idem, je changerais les plugs et bouchons, vu que j'ai toujours le kit de neufs.
Pour les coussinets d'AAC, @thor_eyerdhal à combien vendrais tu ton outil ? Que je vois si je les change ou non. Vu ce que tu as dit, sans l'outil je n'essaie même pas.

Citation de: Pascal-lrq le 03 Juin 2019 à 20:26:43J'ai retiré les pastilles autour des cylindres uniquement (6 grosses pastilles)
J'ai les pastilles neuves, donc pas de soucis.
Il faudra, pour respecter les couleurs d'origine, repeindre le bloc en noir satin avec les caches culbuteurs et le filtre à air en gold.
En 67, il était bleu. Je l'ai nettoyé mais il reste encore des traces de bleu.
Je ne veux pas respecter les couleurs d'origine, mais pour moi le bloc sera bien noir (satin ou mat, à voir) avec caches culbu noirs et filtre à air chromé (j'ai pas trouvé ma taille en noir).
Demain, je vérifie les plans de joint, j'ai une règle de précision.
Nickel, merci !
Tu me diras quel outil tu vas acheter pour les bagues d'AAC.
Celui là (https://www.summitracing.com/int/parts/lil-18000/overview/) (aïe le prix...) ou celui de Thor, en fonction.
Pascal

Citation de: thor_eyerdhal le 03 Juin 2019 à 21:49:45Aucune importance, tu as l intention de sortir le moteur souvent et de les devisser pour le fun??

Citation de: Pascal-lrq le 03 Juin 2019 à 22:12:01Homer, j'ai trouvé le même outil moins cher chez RockAuto

https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=2784332&jsn=335&jsn=335

125€ + 21 de frais de port

Pascal

Citation de: R1 le 03 Juin 2019 à 23:01:40Une ligne n'est pas vraiment sous pression, tu peux donc te contenter de visser une plaque de bois sur le plan de joint et injecter de l'air par la sortie en mettant un bouchon avec un trou ( en polystyrene/mousse...), ca te donnerra une idee des fuites.

Si tu n'as pas de compresseur l'air d'un pneu fera tres bien l'affaire.

Citation de: Pascal-lrq le 04 Juin 2019 à 08:51:33Homer, je viens de vérifier les plans de joint.
J'ai moins de 0,04mm soit 0,0015". A vrai dire je n'ai pas plus petit...

Le max est à 0,006" en valeur globale ou 0,003" tous les 6".

Pascal

Citation de: Homer3637 le 04 Juin 2019 à 09:15:20Pas besoin de mettre le joint au niveau du plan de joint ? pas sûr que le joint apprécie un contact avec le bois, et comme un con j'ai pas gardé le vieux joint.

Citation de: Homer3637 le 05 Juin 2019 à 18:31:31Ca risque quoi à remettre par exemple le vilebrequin sans le faire rectifier ? les griffures sur les manetons et tourillons, ça peut entrainer quoi à court terme ?
Idem, mettre des segments neufs sans refaire corriger les cylindres ? ça peut pas être pire que si je n'avais pas ouvert le moteur dans un 1er temps, si ?
Du coup ça redeviendrait un moteur vraiment stock, je remettrais dessus l'ancien AAC, l'ancienne distri, les anciens poussoirs hydrauliques, j'ai déjà remis les anciens ressorts sur les culasses.

Citation de: R1 le 07 Juin 2019 à 16:33:45Nettois les poussoir au wd 40, pour les reamorcer fait les barbotter 2 jour dans de l'huile, mais si tu tarde trop niveau remontage ils vont se desamorcer a nouveau.
Ok, je vais déjà les nettoyer et les mettre à tremper. Je les mettrais dans le moteur au dernier moment pour ne pas qu'ils se désamorcent à nouveau. Par contre pour l'instant je n'ai que de la 20w50 sous la main. Ca ira où il vaut mieux que j'attende d'avoir commandé et reçu la 10w40 ? ou barbotage dans la WD40 que j'ai en bidon maintenant ?
Pour l'excentrique, tu peux toujours passer en pompe electrique si ca coute trop cher de remettre la mecanique.
J'ai déjà la pompe mécanique, je crois que l'excentrique est présente dans le kit sur RockAuto à 16€. Ca devrait donc le faire.
Tu n'as pas de cale sur le vilo, la piece que tu montre ressemble fortement au joint de vilo avant. (crankshaft front main seal)
J'ai bien le joint de vilo avant qui est toujours présent dans le carter de distri
IMG_7546.JPGIMG_7548.JPG
Ce que j'appelle la cale était derrière, collé au pignon du vilo
IMG_7533.JPG

Citation de: Pascal-lrq le 08 Juin 2019 à 12:19:12Ton bloc doit être plus récent que le mien.
Sur mon bloc, le petit trou est bouché, donc pas utile d'avoir une plaque avec extension.

20190608_115544.jpg
20190608_120137.jpg
Par contre je m'interroge sur la pertinence de déboucher ce trou. Si Ford a fait ça sur les moteurs plus récents, c'est pas pour rien.
Ca doit améliorer la lubrification de la plaque de maintien de l'AAC.

Peut être une évolution à faire sur mon 289 ?
Si quelqu'un a un retour d'expérience sur cette modif, ça serait intéressant de la partager.

Pascal

Citation de: olive82 le 08 Juin 2019 à 15:05:18Pas de trou sur le mien qui est un bloc 302 de 1970

Citation de: thor_eyerdhal le 17 Juin 2019 à 18:51:20Le coussinet noir est un modèle perfo, trou chanfreiné...
Et le revêtement noir est une couche supplémentaire antifriction.

Citation de: olive82 le 18 Juin 2019 à 13:57:50Moi aussi faut que je nettoie l'intérieur de mon bloc :v:

Citation de: Phinata33 le 19 Juin 2019 à 06:46:44Merci pour ce cours magistral collégial. bien1  ap:lo
Je fais partie de  ceux qui lisent ce post avec intérêt sans participer, la mécanique, pour moi, ça viendra plus tard.

Citation de: ClubSport le 19 Juin 2019 à 08:33:32Salut
Si l'Ac et les poussoirs que tu nettoies ont deja étés utilises et que les poussoirs ne sont pas démarqués (position) : tu peux a mon avis les mettre a la poubelle.

Citation de: Homer3637 le 19 Juin 2019 à 08:54:18Logiquement ils ont déjà été utilisés. Ils étaient en carton dans le coffre de la voiture quand je l'ai acheté. Les poussoirs n'étaient pas marqués en position.
Pourquoi les jeter ?
Je rappelle que c'est juste pour faire un moteur de dépannage, et pas un moteur perf ou qui a vocation à tourner énormément après.

Citation de: Homer3637 le 19 Juin 2019 à 08:54:18

Citation de: Phinata33 le 19 Juin 2019 à 06:46:44Merci pour ce cours magistral collégial. bien1  ap:lo
Je fais partie de  ceux qui lisent ce post avec intérêt sans participer, la mécanique, pour moi, ça viendra plus tard.

C'est cool alors si ça sert à d'autre ! et ça aide à remonter le moral les jours où on enchaine les tuiles, on se dit qu'au moins ça les évitera aux autres !

Citation de: ClubSport le 19 Juin 2019 à 08:33:32Salut
Si l'Ac et les poussoirs que tu nettoies ont deja étés utilises et que les poussoirs ne sont pas démarqués (position) : tu peux a mon avis les mettre a la poubelle.

Logiquement ils ont déjà été utilisés. Ils étaient en carton dans le coffre de la voiture quand je l'ai acheté. Les poussoirs n'étaient pas marqués en position.
Pourquoi les jeter ?
Je rappelle que c'est juste pour faire un moteur de dépannage, et pas un moteur perf ou qui a vocation à tourner énormément après.