Tu as raison Thor, les soupapes tournent sur elles mêmes, ma remarque n'avait pas lieu d'être.

Concenrnant les goujons, tu oublies aussi ma remarque, tu n'en as pas.
C'est des vis et si je ne me trompe pas tu n'as pas de réglage de culbuteur.

Tu as une indication sur tes culasses, elles sont de quelles année ? Je ne savais pas qu'un 302 avait ce type de basculeur.

Pascal

Ces culasses avec ce type de fixation des basculeurs sont plus récentes si j'ai bon souvenir.

Alors déjà pour finir sur cette histoire de soupape, que me conseillez vous :
Tout démonter, nettoyer puis remonter sans tenir compte de la position. Pas grave s'il y a permutation de soupape entre cylindre vu qu'on refait un rodage après
ou
Démonter et changer cylindre par cylindre pour être sûr de tout avoir à la même place.

Concernant le moteur :
- le bloc : visiblement un 302 de 1971.
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- les culasses : (photos de quand j'ai essayé de faire les joints sans déculasser)
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Où faut il regarder pour un code d'identification afin d'en savoir plus ?
- les pièces modifiées dont je suis sûr :
pipe d'admission Edelbrock Performer 289 et carbu Holley 600cfm
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- les pièces modifiées qui sont sensées être montées :
Ensemble CompCams : AAC + poussoirs + ressorts + timing set
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J'avais ces cartons dans le coffre de la belle quand je l'ai acheté. Il y a des éléments dedans.
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Je suppose que c'est ceux d'origine qui ont été conservé.
Y a t il un moyen d'être sûr de ceux qui est dedans ?

Du coup ça me fait venir à l'ultime question ...  ex1t
Est ce que cet ensemble est cohérent ?
Thor, je sais qu'on avait parlé que cet AAC n'était pas bon avec des culasses classiques de 65, mais du coup elle ne le sont pas.
L'idée n'est pas d'avoir un moteur ultra puissant pour faire de la piste ou du drag. Juste me faire plaisir quand je tape un peu dedans, et surtout un ensemble qui est cohérent sans un élément qui bride les autres.

Il me reste à démonter l'avant pour avoir accès à ce fameux timing kit et peut être expliquer ces réglages vraiment étrange de l'avance que j'avais. En fonction, je ferais ensuite une liste de pièces/éléments à commander pour pouvoir remonter.

Et encore un grand merci, notamment à Thor et Pascal, pour votre aide !

Du coup tu as de grandes chances d'avoir des culasses de 78 ou plus tard, ce qui colle avec les basculeurs vissés. Je ne sais pas ce que valent ces culasses...
Retourne les culasses pour voir ce qui est écrit près des passages de pushrods. On verra alors si ca vaut le coup de les garder!

Le timing kit en photo est celui d'origine, donc il a été changé, pour l'aac dans son sac aucune idée, pareil pour les poussoirs, pour les ressorts, vu ceux qu'on voit sur les culasses on dirait qu'il s'agit de "neufs"

Sur le ressort de la soupape d'échappement on dirait que la coupelle supérieure est différente des autres sur tous les cylindres, je ne sais pas pourquoi il a fait ce montage, dans le doute, conserve la position de chaque soupape et ressort même après le rodage des sièges...

Avec ces pièces ca devrait marcher fort, sauf gros doute sur le culasses (que valent elles, ont elles été retravaillées ou pas...)

Je changerai le collecteur d'admission pour un Performer RPM, on ne perd rien de palpable a bas régime et la différence dans les tours est par contre bien sensible. Attention à la hauteur sous capot, il faudra vérifier mais ca devrait passer sauf à avoir une spacer très haut et un filtre à air énorme.

Alors tout d'abord, après réflexion, analyse et discutions avec Madame : je vais continuer comme ça sans sortir le moteur complet.
J'ai très peu de place entre la belle et l'établi, et ça sera compliqué avec un support moteur en plus.
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Et avec juste le bas moteur qui reste dedans, j'ai largement accès et à la steering box et au maitre cylindre.

Pour revenir au moteur :

Citation de: thor_eyerdhal le 08 Mars 2019 à 12:43:27Du coup tu as de grandes chances d'avoir des culasses de 78 ou plus tard, ce qui colle avec les basculeurs vissés. Je ne sais pas ce que valent ces culasses...
Retourne les culasses pour voir ce qui est écrit près des passages de pushrods. On verra alors si ca vaut le coup de les garder!
Alors voilà les photos, culasse 1 :
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culasse 2 :
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Perso je lis, sous les culasses "D80E" "AB"et "I" sur une et "II" sur l'autre.
Sur le dessus, "26" et "28" sur les coins, une avec "9A16" et l'autre avec "8H29".
Après une petite recherche, ça serait entre 82 et 85. Beaucoup les critiquent sur les forums US car elles semblent avoir les plus grandes chambres et donc faibles compressions (j'avais trouvé 10 bars sur chaque cylindre pour la mienne).
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A quoi servent ces vis sur le coté échappement des culasses ?
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Le timing kit en photo est celui d'origine, donc il a été changé, pour l'aac dans son sac aucune idée, pareil pour les poussoirs, pour les ressorts, vu ceux qu'on voit sur les culasses on dirait qu'il s'agit de "neufs"
Pour l'AAC je pense que c'est bien le "thumpr". Mon ralenti a exactement le même son que leur vidéo de pub.
Pour les poussoirs c'est facile à sortir du bloc ? Il y aurait un truc inscrit dessus pour les identifier ? ou pour identifier ceux dans le carton ?
Sur le ressort de la soupape d'échappement on dirait que la coupelle supérieure est différente des autres sur tous les cylindres, je ne sais pas pourquoi il a fait ce montage, dans le doute, conserve la position de chaque soupape et ressort même après le rodage des sièges...
Visiblement pour les 2 culasses, coupelle différentes à l'échappement et à l'admission :
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Je vais quand même laisser à leur place, plus prudent.
Avec ces pièces ca devrait marcher fort, sauf gros doute sur le culasses (que valent elles, ont elles été retravaillées ou pas...)
A voir effectivement pour les culasses.
Je changerai le collecteur d'admission pour un Performer RPM, on ne perd rien de palpable a bas régime et la différence dans les tours est par contre bien sensible. Attention à la hauteur sous capot, il faudra vérifier mais ca devrait passer sauf à avoir une spacer très haut et un filtre à air énorme.
C'est quoi la différence entre le Performer 289 et RPM ?
Normalement pas de spacer, et j'ai un support de filtre que je pense garder légèrement rehaussé pour passer au dessus du starter, et un filtre classique K&N de 5cm environ en hauteur.

D8OE-AB, c'est pas 85, puisque D8 signifie 1978.
Culasses à petites soupapes et grandes chambres de combustion, conduits pas terribles...

Bref tu as du boulot dessus pour les rendre perfo, ou alors il faut passer à de l'alu.

Le collecteur performer RPM est un dual plane comme le Performer, mais en Hi-rise (plus haut), le plenum est plus grand, les conduits sont moins horizontaux et plus grands, il permet un plus gros debit à haut régime.
Tout ceci en restant dans un gabarit raisonnable qui évite de perçer le capot et en conservant de bonnes perfs a bas régime.

Il te faudra à minima un spacer d'1/2 pouce en matière isolante afin que la carbu reste "frais".

Donc toi tu changerais les culasses aussi ? Tu penses qu'elles limitent le reste ?
Ok pour le collecteur.
Par contre collecteur plus haut + spacer = il faudra que je refasse ma ligne d'essence rigide entre la pompe et le carbu ?

J'ai essayé de démonter 2 soupapes pour un essai.. et bah c'est pas gagné !
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Celle d'échappement j'ai finalement réussi :
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Le joint a pas l'air abimé..
Par contre celle d'admission... On dirait qu'il y a une pièce entre les demi lunes et le support sur le ressort :
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J'en ai cassé mon lève soupape..
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Ce moteur commence à me rendre chèvre...

Ton gros maillon faible ce sont les culasses, alors te casses pas trop la tête avec elles, si tu veux harmoniser le tout ce sont elles qu'il faut changer...

Ta ligne d'essence rigide doit avoir une certaine flexibilité, pas la peine de tout changer à mon avis.

ok, donc je vais pas me prendre le chou pour l'instant avec mes culasses actuelles.
Par contre pour des culasses alu, entre le prix des culasses seules ou un pack "haut moteur", l'écart de prix est pas forcement énorme.
Est ce que j'ai pas intérêt à prendre un kit ? quitte à revendre après les éléments Comp Cams.

Pour exemple dans la marque Edelbrock :
Kit E-Street ref 2027 = 1731$95 (avec culasses, intake manifold, AAC, kit distri, joints, visserie ARP)
Culasses E-Street = 1035$ la paire.

Kit RPM ref 2091 = 2663$95 (avec culasses, intake manifold, AAC, kit distri, joints, visserie ARP)
Culasses RPM = 1785$ la paire.
Intake manifold RPM = 358$

Déjà faut oublier le kit RPM, avec cet AAC, en boite auto il y a plein de modif à faire ou ta voiture va se trainer au démarrage et à bas régime, même avec une boite manuelle, il faut tirer court avec cet AAC.


Ton AAC actuel est pas mal et surtout le rodage est fait, avec un nouveau kit rien n'est garanti, sauf à passer en roller, mais le coût est encore supérieur.

Niveau culasses, je te conseillerai çà :

Edelbrock 60229
https://www.summitracing.com/int/parts/edl-60229/overview/make/ford

AFR 1399
https://www.summitracing.com/int/parts/afr-1399/overview/make/ford

Trick Flow FAC170
https://www.summitracing.com/int/parts/tfs-51410010-m58/overview/make/ford
Mais il faudra peut être retoucher les encoches dans les pistons pour que ca passe
comme pour les autres marques de culasses avec des soupapes d'admission de plus de 2".


Avant de te lancer là dedans il faut vérifier l'état des pistons (calottes et surtout jupes), des bielles et du vilo, il faut que ton bas moteur encaisse les contraintes supplémentaires, bref il doit être en bon état.

Citation de: thor_eyerdhal le 09 Mars 2019 à 12:47:14Déjà faut oublier le kit RPM, avec cet AAC, en boite auto il y a plein de modif à faire ou ta voiture va se trainer au démarrage et à bas régime, même avec une boite manuelle, il faut tirer court avec cet AAC.
Ok, donc pas ce kit.
Ton AAC actuel est pas mal et surtout le rodage est fait, avec un nouveau kit rien n'est garanti, sauf à passer en roller, mais le coût est encore supérieur.
Ok, donc les kits à éviter sinon rodage et pas mal de complément à prévoir.
Niveau culasses, je te conseillerai çà :

Edelbrock 60229
https://www.summitracing.com/int/parts/edl-60229/overview/make/ford

AFR 1399
https://www.summitracing.com/int/parts/afr-1399/overview/make/ford

Trick Flow FAC170
https://www.summitracing.com/int/parts/tfs-51410010-m58/overview/make/ford
Mais il faudra peut être retoucher les encoches dans les pistons pour que ca passe
comme pour les autres marques de culasses avec des soupapes d'admission de plus de 2".
Je serais plutôt sur les Edelbrock, par réputation de la marque. Je suppose que les E-Street qui sont moins cher sont aussi moins bien ?
Par contre avec des culasses comme ça, je peux utiliser mes culbuteurs actuels ou il faut aussi les changer ? pareils pour les tiges de culbuteurs ?
Avant de te lancer là dedans il faut vérifier l'état des pistons (calottes et surtout jupes), des bielles et du vilo, il faut que ton bas moteur encaisse les contraintes supplémentaires, bref il doit être en bon état.
On est d'accord, il faut commencer par ça. Alors maintenant la question : comment on contrôle tout ça ?

Les AFR sont meilleures que les EDLK mais il y a un petit surcoût.

Oui les E street sont moins bien et avec des chambres plus grandes, sur un 289 ou un 302 il faut privilégier les CC sous les 60 cm3, sinon le tx de compression en prend un coup..
Avec ton AAC qui a de l'overlap c'est d'autant plus important pour conserver de la compression.

Oui en passant à d'autes culasses, il te faudra des basculeurs perfo, si possible roller et des pushrods renforcés ET SURTOUT à la bonne longueur!
Pour cela un pushrod length checker est très pratique.


Pour l'état de ton embiellage, il faut que tu tombes le premier et le 3éme palier pour voir l'état des coussinets et des tourillons.
Tu en profites pour renforcer le serrage avec de la boulonnerie ARP.

Pour les bielles c'est plus compliqué, il est déconseillé de les démonter plusieurs fois sans changer les boulons, hors on ne sait pas si elles ont déjà été démontées.
Si tu démontes 2 ou 3 chapeaux de bielles, pareil il faut vérifier l'état des coussinets et manetons.
Là pas de possibilité de changer les boulons de bielles sans tout sortir.

Pour les pistons il faut que tu inspectes l'état des jupes au PMB, il faudra inspecter les 8, il peut y avoir de grosses traces d'usure, voir des fissures ou des morceaux manquants...

Evidemment il faut aussi inspecter l'état de tes cylindres, si il y a des rayures qui accrochent bien l'ongle et que les parois sont glaçées, c'est a revoir => démontage total.

Citation de: thor_eyerdhal le 09 Mars 2019 à 19:57:32Les AFR sont meilleures que les EDLK mais il y a un petit surcoût.
Au final les AFR sont moins cher (de peu) : 1648.03$ la paire, contre 892.5x2=1785$ la paire pour les Edk. Les AFR sont vraiment mieux ?
Oui les E street sont moins bien et avec des chambres plus grandes, sur un 289 ou un 302 il faut privilégier les CC sous les 60 cm3, sinon le tx de compression en prend un coup..
Avec ton AAC qui a de l'overlap c'est d'autant plus important pour conserver de la compression.
Ok, bien noté.
Oui en passant à d'autes culasses, il te faudra des basculeurs perfo, si possible roller et des pushrods renforcés ET SURTOUT à la bonne longueur!
Pour cela un pushrod length checker est très pratique.
Ok. Du coup il faut de nouveaux basculeurs, de nouveaux pushrods. Faut il de nouveau poussoirs ? ou les CompCam que j'ai iront.
Pour le pushrod length checker, du coup il faudra que je fasse plusieurs commandes. Une première avec les outils d'aide comme ça, puis une avec toutes les pièces.
Pour l'état de ton embiellage, il faut que tu tombes le premier et le 3éme palier pour voir l'état des coussinets et des tourillons.
Tu en profites pour renforcer le serrage avec de la boulonnerie ARP.
Pour tomber les paliers, il faut que j'ouvre le carter d'huile qui est sous le moteur, c'est bien à ce niveau là ? Idem que point précédent, je n'ai pas la visserie ARP, est ce que je peux laisser les paliers démontés sans risque le temps de passer mes commandes ?
Pour les bielles c'est plus compliqué, il est déconseillé de les démonter plusieurs fois sans changer les boulons, hors on ne sait pas si elles ont déjà été démontées.
Si tu démontes 2 ou 3 chapeaux de bielles, pareil il faut vérifier l'état des coussinets et manetons.
Là pas de possibilité de changer les boulons de bielles sans tout sortir.
Est ce que si le reste est bon on peut considérer que ce point l'est aussi sans tout sortir ? Donc si je veux pas tout démonter, il vaut mieux pas démonter les chapeaux ?
Pour les pistons il faut que tu inspectes l'état des jupes au PMB, il faudra inspecter les 8, il peut y avoir de grosses traces d'usure, voir des fissures ou des morceaux manquants...
Idem, ça se fait en ayant démonté le carter sous le moteur, c'est bien ça ?
Evidemment il faut aussi inspecter l'état de tes cylindres, si il y a des rayures qui accrochent bien l'ongle et que les parois sont glaçées, c'est a revoir => démontage total.
J'ai commencé par ça tout à l'heure, vu que c'était déjà accessible par le dessus. Pas de rayures qui accroche dans aucun des 8 cylindres. Les parois glacées ont voit ça comment ?
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Du coup je me lance dans beaucoup plus complexe que je pensais... Ce moteur finira par me couter plus cher que la voiture ! et pourtant je ne l'ai pas acheté à un bon prix.
Au moins je serais ce que j'aurais 

Du coup pour la suite de l'inspection, tu me conseilles plutot de commencer par démonter le carter d'huile pour contrôler l'embiellage ? ou de commencer par finir de démonter la partie avant (pompe à eau, damper) pour contrôler la distri ?

Oui les AFR avec les Trickflow sont au dessus du lot.
J'ai des AFR 1399, si je m'étais mieux renseigné à l'époque j'aurais pris des Trickflow.

Non il ne te faut pas de nouveaux poussoirs puisqu'ils sont rodés chacun avec leur lobe de l'AAC il faut les garder comme ils sont. Sauf si en les inspectant tu trouves qu'un ou deux sont bouffés ainsi que les lobes correspondant, dans ce cas faut tout changer.

Une fois que tu auras remonté ton moteur avec ses nouvelles culasses et les basculeurs rollers, tu pourras mesurer la taille des pushrods idéale.
Donc les pushrods sont à commander après le reste.

Tes nouvelles culasses devraient fonctionner avec leurs ressorts sans souci mais ils risquent d'être trop durs et de provoquer une usure prématurée, puisque tu as les ressorts fournis avec ton AAC, je les récupérerai pour les installer sur les nouvelles culasses (sauf s'ils ne sont pas compatibles)

Oui il faut enlever le carter d'huile, le mieux est de commencer par çà et ensuite de démonter le timing cover, pour le remontage, c'est l'inverse, le carte en dernier (ca permet de mieux voir l'alignement des plans de joints en plus.

Visiblement du peu que je vois sur les photos tes cylindres présentent encore les stries croisées, donc ils ne sont pas glacés (quand ils deviennent polis comme un miroir, ils sont glacés)  Tu dois descendre les pistons au PMH et vérifier que ces stries sont toujours bien visibles sur toute la longueur des futs, sur tous les cylindres.

Citation de: thor_eyerdhal le 10 Mars 2019 à 19:27:29Oui les AFR avec les Trickflow sont au dessus du lot.
J'ai des AFR 1399, si je m'étais mieux renseigné à l'époque j'aurais pris des Trickflow.
Ok pour les AFR, si elles sont mieux que les Edlk et qu'elles me font en + gagner quelques $. Les Trickflow, c'est celles où il faut retailler les pistons car grosses soupapes ? Je pense que je préfère donc les AFR.
Non il ne te faut pas de nouveaux poussoirs puisqu'ils sont rodés chacun avec leur lobe de l'AAC il faut les garder comme ils sont. Sauf si en les inspectant tu trouves qu'un ou deux sont bouffés ainsi que les lobes correspondant, dans ce cas faut tout changer.
Ok, j'inspecterais les poussoirs dans ce cas. Je suppose qu'il faut regarder la base qui est en contact avec l'AAC ?
Une fois que tu auras remonté ton moteur avec ses nouvelles culasses et les basculeurs rollers, tu pourras mesurer la taille des pushrods idéale.
Donc les pushrods sont à commander après le reste.
Ok
Tes nouvelles culasses devraient fonctionner avec leurs ressorts sans souci mais ils risquent d'être trop durs et de provoquer une usure prématurée, puisque tu as les ressorts fournis avec ton AAC, je les récupérerai pour les installer sur les nouvelles culasses (sauf s'ils ne sont pas compatibles)
Ok. Pour ça il faut que j'arrive à les enlever des culasses actuelles. Et je galère pour les soupapes d'admission. A voir dans la suite pour ce point là.
Oui il faut enlever le carter d'huile, le mieux est de commencer par çà et ensuite de démonter le timing cover, pour le remontage, c'est l'inverse, le carte en dernier (ca permet de mieux voir l'alignement des plans de joints en plus.
Ok. Je commencerais alors par ça demain : démontage du carter d'huile et prise de photo à l'intérieur pour que tu me guide sur quoi démonter et quoi inspecter.
Visiblement du peu que je vois sur les photos tes cylindres présentent encore les stries croisées, donc ils ne sont pas glacés (quand ils deviennent polis comme un miroir, ils sont glacés)  Tu dois descendre les pistons au PMH et vérifier que ces stries sont toujours bien visibles sur toute la longueur des futs, sur tous les cylindres.
On voit bien des rayures sur toute la longueurs des futs, pas de miroir nul part.

Edit : les ressorts que j'ai sont ceux là. Ils sont compatibles avec les culasses AFR ?

Les TF ont de plus grosses soupapes mais aussi un angle différend (ce qui les rend plus performantes) mais il est recommandé des pistons avec encoches adaptées (elles ne sont pas exactement au même endroit)

Pour l'inspection de tes poussoirs, déjà s'ils ne veulent pas sortir par le haut, c'est pas bon signe, cela signifie que la base a été évasée et élargie par la came.
S'ils sortent tous bien c'est déjà un bon signe, ensuite faut regarder leur cul ainsi que l'aspect des cames, si l'une d'elles semble plus petite c'est qu'elle est bouffée.

Bonne nouvelle pour tes cylindres, tu t'épargnes (au moins pour çà) un démontage total.

Pour les ressorts, a priori oui, ils ont des dimensions compatibles.

Ok, donc pas de TF pour moi. Les AFR seront déjà une très bonne améliorations je pense.

Je vais regarder aux poussoirs cet aprèm. Par contre pour les lobes de l'AAC, je regarde ça à quel niveau ?

Ok pour les ressorts. Je vais donc remettre ceux d'origine sur les culasses fontes. Par contre une idée comment m'en sortir avec les soupapes d'admission ? avec les photos que j'ai mise, je ne comprends pas le montage, comme s'il y avait une pièce en + entre les coupelles et les demi-lunes.

J'ai commencé à démonter le carter d'huile, bonne nouvelle : joint FelPro bleu et boulonnerie ARP à ce niveau là !
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Par contre je n'arrive pas à le faire descendre une fois tout déboulonné. J'ai bien dévisser la grosse barre de renfort qui passe dessous.
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Il faut aussi démonter le arm link de la direction ?

il faut légèrement descendre le bras de direction, et pour ça le plus simple c'est de démonter la fixation du bras coté passager, il y a 2 vis à défaire sur le renfort passage de roue.

Exact, ensuite à l'intérieur c'est la crépine d'huile qui peut gêner puis qu'elle descend assez bas, selon le mouvement que tu fais pour sortir le carter..

Tu regardes les lobes par les trous de poussoirs ou encore mieux par en dessous une fois le carter déposé

Oui sur les photos on remarque ces bague autour des demi lunes, je ne sais pas ce que c'est, je suppose qu'il aurait fallut des demi lunes plus grosses pour les coupelles en question et que ca a été bidouillé autrement.

Ca doit quand même sauter  en compressant, surtout avec un compresseur en C, maintenant que tu as sorti les culasses, çà doit venir.

Ok, je tenterais demain de descendre le bras de direction.

En attendant j'ai démonté le démarreur et l'alternateur. Toujours plein de photos pour le remontage.
J'ai contrôlé les poussoirs : ils sortent tous sans soucis, et pas d'usure au cul. Par contre ils sont tous de couleur différentes sur le pourtour du cul. Plus ou moins foncé en fonction des poussoirs.
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Je les ai tous remis à leur emplacement, sans aucune permutation.

En regardant les pièces que j'avais dans les cartons, c'est sûr que les ressorts installés sont les CompCams, ceux dans la boite n'ont pas le doublage à l'intérieur.
Par contre il y a 2 hauteurs différentes... Comment savoir lesquels sont pour l'échappement et pour l'admission ?
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La distri aussi est bien celle d'origine dans le carton, car simple rangée de dents sur les roues.
J'en déduis que tout les éléments CompCams doivent être montés, mais pour les poussoirs je ne vois pas de différence entre ceux en place et ceux dans la boite.
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