Pour les ressorts CompCams que j'ai de coté : ici et là. Visiblement tarage à 339 lbs./in.
Pour ceux sur les culasses : ici et là. Ca semble être ces ressorts. il semblerait que ça soit tarage à 135 lbs ou 140 lbs.
Pas la même unité pour les 2... je sais pas si tu peux t'y retrouver là dedans.

Edit : j'ai trouvé ceux de la culasse sur Summit ici qui indique un tarage à 360 lbs./in.
Donc ça serait 339 pour les compcams contre 360 pour les AFR. Ca correspond à quoi ? il vaut mieux plus ou moins ?

Tes valeurs dans les 300 correspondent à une compression pour 1" de compression, les valeurs dans les 100 correspondent à la valeur "au repos" compressé d'une certaine longueur standard également (tu as les valeurs de longueur au repos qui doivent être données)

Ce qui vaut mieux? C'est le moins de force possible mais le minimum pour que le ressort ne flotte pas à haut régime.
Ajouter de la force ne fait que  forcer inutilement sur l'ensemble de la distribution (moins de puissances, et usure plus rapide)
Donc a priori j'installerai effectivement les compcams (s'ils sont au bon diamètre)

Les compcams ont un plus gros diamètre mais normalement ils doivent passer sur la culasse.

En attendant je continue à nettoyer les pistons pour pouvoir les emmener propres chez l'usineur (je pense que d'avoir les bielles et les coussinets neufs ça pourra l'aider pour rectifier les manetons du vilebrequin au mieux).
Est ce que je peux écrire sur les pistons au feutre permanent les numéros de cylindre ? pour faciliter l'identification ? ou il vaut mieux éviter.
Si oui, où est ce que c'est le mieux ? sur le dessus, sur la jupe ?

Pour l'instant il y a un chiffre de gravé sur les bielles, pour appairer les chapeaux aux bielles. Je me suis fait une note pour savoir quel numéro de bielle correspond à quel cylindre.

Le mieux c'est dans le piston..

Citation de: thor_eyerdhal le 13 Mai 2019 à 16:03:11Le mieux c'est dans le piston..

Bonne idée !

Petite vidéo du nettoyage de piston pour ceux que ça intéresse :
https://youtu.be/T6cBepMeoWY

8 à faire comme ça, pfff, ça fatigue d'avance 

J'ai fait la vidéo pour le 8ème. C'est pas rigolo à faire, mais c'est gratifiant car on voit tout de suite le résultat et il est bien visible.

@thor_eyerdhal , avant d'appeler l'usineur pour le bloc et le vilebrequin, je voudrais juste être sûr des tolérances pour les jeux à lui indiquer :
- Pour l'ensemble tourillon/palier, on doit avoir un jeu de 0.002-0.0025", soit 0.05-0.065mm. Du coup pour ça normalement je garde la cote existante (je vais lui demander de contrôler quand même) qui est en 0.03"
Quel est le diamètre d'origine et donc quel doit être le diamètre actuel avec les 0.03" en moins ?
- Pour l'ensemble maneton/bielle, quel doit être le jeu ? Pour ça je suis actuellement en 0.03, et je fais faire une rectification pour passer en 0.04". Je lui fournis les coussinets.
Quel est le diamètre d'origine et donc quel doit être le diamètre rectifié avec les 0.04" en moins ?
- Pour les segments, je lui fournis des segments neufs avec sur-longueur pour qu'il fasse le jeu à la coupe.
jeu pour le segment de feu 0.4mm, pour l'intermédiaire 0.5mm, pour les 2 du racleur 0.3mm. C'est bien ça ?
- Pour le surfaçage, contrôle et si tout est bon juste enlever 1/10mm.
- Déglaçage des cylindres.

Merci pour ton aide !

Le diamètre d'origine des paliers de vilo est : 2.248"
Pour les paliers de bielles c'est 2.123"

Le jeu pour les coussinets de bielles doit être de 0.0025 à 0.003 pour une utilisation perfo

Oui 0.4mm, 0.5mm et 0.3mm
Alors s'il n'a pas mis à jour ses connaissances il va te dire que pour le second segment on peut et on doit mettre un jeu inférieur au segment de feu car il est moins exposé à la chaleur, il chauffe donc moins et se dilate donc moins, ce qui est vrai; donc on peut laisser moins de jeu sans risque que les bords se touchent et flinguent le cylindre...
Mais il a été démontré depuis quelques années qu'avec un second segment avec plus de jeu et donc un peu moins étanche, les gaz passent mieux derrière le segment de feu (dans sa gorge) et le poussent plus contre la paroi du cylindre. Ce jeu de chaises musicales des fuites donne globalement de meilleurs résultats en terme d'étanchéité..

Ok, je testerais ses connaissances comme ça ^^
Au passage, où achètes tu l'huile pour le 1er rodage Lucas Oil SAE 30 ? je n'en trouve pas à ligne en France. Idem pour des flacons de ZDDP Lucas Oil.

Visiblement le lien que tu avais mis est à nouveau en ligne : ici. Donc je pense que tu passes par là.
Un peu de réflexion aujourd'hui, et vu l'usure de mes anciens coussinets et là un début d'usure pour les coussinets des paliers 2 et 4 alors que le vilebrequin a juste fait une dizaine de tour à la main, alors que j'avais bien mis de l'huile de montage partout : est ce que les tourillons ne peuvent pas être déformés ce qui expliquerait cette usure ?

Peut être une saleté que tu n'as pas vu, de toutes façons, ton rectifieur doit avoir les instruments pour mesurer tout çà, s'il y a un souci il devrait le détecter..

Les derniers flacons que j'ai acheté, je les ai trouvés chez mecatechnic.

L'additif c'est celui là ?
Donc il me faudrait 3 flacons, + au moins 5L de SAE30 et ensuite au moins 5L de 10w40 hot rod. C'est ça ?

Normalement je vois le rectifieur mercredi prochain, je lui emmène tout pour regarder et faire un devis précis.

Pas accès a ce site là où je suis..
Oui 5L de chaque, pas besoin de plus sauf si ton carter est plus grand que d'origine.

C'est le carter Milodon cloisonné que j'ai pris finalement, donc contenance classique je crois.
Pour le changement des ressorts, je galère à nouveau malgré l'achat d'un petit lève soupape "fixe", car le coté pince de l'autre m'emmerdait et je pensais que c'est ça qui me gênait.

Je me demande si mon problème ne vient pas du fait que le diamètre de l'embout est plus faible que le diamètre de la coupelle, du coup il est juste posé dessus et glisse au lieu de l'englober dans une gorge comme ça semble être prévu pour.

Il faudrait donc que je trouve un embout de plus grand diamètre.

Bon j'ai enlevé le 1er ressort, et j'ai des questions :


On voit sur les photos (à gauche ressort CompCams et à droite AFR) que la conception n'est pas là même. Double ressort à chaque fois, mais CompCams c'est un gros ressort avec un ressort "à fil plat" (je ne sais pas s'il y a un nom technique ?) dedans, alors que AFR c'est 2 ressorts l'un dans l'autre.
Pour ça pas de problème.
La coupelle est pile poile a la dimension du ressort AFR avec un épaulement qui va bien pour le petit ressort à l'intérieur. Forcement sur le ressort CompCams, le coupelle bouge car elle n'est pas centré par l'épaulement qui n'est pas à la bonne taille.
Ca pose problème je pense ?
Ensuite coté culasse, il y a aussi une coupelle/support de ressort qui épouse parfaitement le diamètre du ressort AFR. Encore une fois le ressort CompCams ne rentre pas dedans, il se pose sur le bord de la coupelle. Est ce que ça pose problème car du coup il ne repose pas à plat et n'a pas une bonne surface de contact avec la culasse ?
Si je veux enlever cette coupelle pour mettre le ressort directement sur la culasse, il faut enlever le joint de queue de soupape qui a l'air bien accroché au passage de la soupape. Je n'ai pas osé forcer pour essayer de l'enlever.

Du coup question : Est ce que pour passer de ressort de 360lbs./in. à 339lbs./in. ça vaut le coup de se faire bien chier avec tout ça ?
Ou est ce que les AFR feraient l'affaire sans trop de risque de faire un 2ème rodage à mon AAC ?
@thor_eyerdhal si tu as un avis éclairé là dessus, je suis preneur !
Merci !

Effectivement ca à l'air bancal avec les comps cams..
Il faut absolument une coupelle inférieure sinon le ressort va bouffer l'alu!

Reste avec les AFR

En route pour aller voir l'usineur !

Bizarrement l'arrière de la voiture semble surbaissée avec tout ça dans le coffre ^^