et n'oublie pas de re-rédiger le "factory manual" avec toutes tes modifs   

Arrète j'ai un pdf "schéma électrique modifié" que je remplis/corrige au fur et à mesure avec les modifs 

M'enfin ce ne sont que des fils clairement identifiés : +12V bat , +12V contact, masse, PWM, sondes , Clim et les fil "override" pour mise en route forcée par un bouton pas de quoi se perdre

Citation de: filou96 le 22 Juin 2023 à 09:43:10et les fil "override" pour mise en route forcée par un bouton pas de quoi se perdre

Très utile ça ! Surtout si on n'est pas très sûr de la qualité des composants. Et on ne peut pas en être sûr avant d'avoir fait des heures de bouchons.

Spal monté dans la voiture , j'ai fait des test de débit en m/s

Flex a Lite : derrière zone périph 7 m/s chute rapide 3 m/s quand on se rapproche du centre, devant le condenseur 2,5 m/s

Spal : derrière 8,7 m/s qui chute peu à 7m/s en se rapprochant du centre ( ça c'est l'effet des grosses pales épaisses en croissant , mais ça tire plus de couple ) , devant le condenseur 3,5 m/s

Vainqueur Spal sans pb , je vais mettre les controleur sur la batterie sur une petite platine , comme ça pas de pb pour les réglages.

J'ai quand même réussi à faire sauter un fusible ... derrière le tdb ... Je dois le déporter un jour , ça a l'air bordelique là , mais une fois en place ça ira

To be continued , si les durites arrivent un jour ....

C'est bordelique comme l'électricité d'une voiture.
Je cherche toujours une manière de mettre des étiquettes sur les fils qui résistent à la chaleur. Idéalement chaque fil devrait être étiqueté.

J'ai mis à la construction des étiquettes dymo repliées collées sur elle même sur les fils , mais avec le temps et la chaleur ça tient pas ... C'est pratique pour la construction qd même.
Donc je varie la couleur des fils , je fais photos annotées et/ou schémas. Mais malgré mes recherches je n'ai pas trouvé d'étiquettes idéales, il y a bien les petites bagues avec des N° mais il te faut la liste et leur correspondance à jour
En fait j'ai le schéma d'origine que j'ai modifié au fur et à mesure , avec la gomme et des lignes relais etc ... assez facile à faire , c'est grace à lui que j'ai tout de suite su que j'avais fait cramer le fusible derrière le tdb ( j'ai bien fait de le mettre celui la , la preuve ! ) quand j'ai inversé 2 fils sur un relai qui sert à déclencher le ventilo avec la clim

Pour l'instant le plus résistant que j'ai trouvé c'est écrire au stylo sur une bande électrique. Ca tient des années mais ça n'écrit pas toujours bien et ce n'est pas très résistant mécaniquement si on tire les fils.
J'ai vu qu'il existent des rubans d'étiquettes pour cables. Faut que j'essaye.
J'aimerais pouvoir mettre un anneau avec un texte, comme souvent sur les cables d'allumage.

Je vois qu'il y a des étiquettes en nylon de plusieurs couleurs sur ali, je vais en commander pour voir.

Salut besoin d'un conseil , je vais parler en °Celsius

Je vais faire un préréglage avec un pistolet à air chaud réglable et un controleur de tempé, vu que j'attend toujours mes durites pour monter la pompe à eau électrique 

J'ai un calorstat 180°F = 82 °C

Je dois régler ma température inf à laquelle le ventilo Spal commence à tourner ( il commence à 25% du rpm max ) et celle à partir de laquelle il est full speed et celle à laquelle ma pompe à eau électrique démarre, forcément sauf si je la force elle ne démarre que dans les bouchons au ralenti par journée à 40°C avec la clim en route et le ventilo Spal qui ne suffit plus, ça veut dire que la tempé monte au dessus de 95°C.

Je pensais enclencher le Spal à 85°C donc à 25% de son rpm max et de le mettre au max rpm à 95°C et d'enclencher la pompe à eau électrique à 98°C, ON/OFF elle sur +/- 6°C, donc si elle démarre à 98°C elle se stoppe à 92°C, c'est du sauvetage

Il va de soit que j'ai un override switch qui me laisse ventilo et pompe à eau électrique ON à l'arret moteur coupé dans le pire des cas , vallée de la mort 55°C

Voila sachant que le bloc tourne bien autour de 90 - 95 °C Edit non 85°C milieu de jauge , vos avis , je prérègle comme ça et je modifie à l'usage ?

Merci

Tu peux confirmer où tu mesures la tempé: en sortie du moteur ou au retour ?

Sortie

C'est un peu compliqué parce que bancal. Un thermostat à 82 signifie que tu veux que ca se stabilise à 82. Ce qui est bas par rapport aux specs des huiles. On le fait soit dans des moteurs poussés où l'huile monte trop haut, soit quand le radia est rachitique ou la pompe à eau n'a pas assez de débit. Ton radia est rachitic. Ça veut dire que la tempé va faire des gros yoyo en fonction de la vitesse de la voiture et la charge.
Je pense qu'il faudrait que le ventilo soit à fond à 90 (vu l'inefficacité du radia à faible rpm) et que la pompe parte à 93. Je trouve que 98 c'est trop haut, ca risque de trop chauffer localement dans les culasses (dans les poches), et ca va beaucoup monter en pression. Si tu veux monter à 98 il faut que le bouchon déleste à 1.2bars voire plus haut, c'est beaucoup.

J'ai un peu lu, il y avait à la base 2 types de thermostats sur les 289, pour être précis : les low temp, fully open at 182°F = 83°C pour les région chaudes ou tempérées et les high temp fully open at 220°F = 104°C pour les région très froides.

Durant les années sont apparus toute une gamme 180 190 200 etc ... d'ailleurs mon moteur est long à chauffer en hiver en dessous de 5°C

J'ai donc un fully open à 180°F = 82°C, avant avec l'autre ventilo j'auge au centre ce thermostat me fournit une température durite du haut invariable de 85°C et le moteur fonctionne bien ( jai dit des conneries plus haut c'est pas 90 - 95 °C , j'ai relu mes notes )

Mon radiateur , est certes de taille standard de l'époque ( ce que tu appelle petit ) mais fonctionne très bien, même il m'impressionne : A6 , bouchons, clim , 35°C et bitume brulant durant 1h il assure tempé moteur normale 85°C , avoue que c'est pas mal ! C'est à partir de 40°C de tempé ext qu'il est dépassé même si ça le fait toujours mais aiguille monte aux 2/3 de la jauge vers 90°C je pense.
Donc il est capable d'évacuer plus de calories je pense , à mon avis grace justement à la pompe à eau électrique puisque la mécanique est au ralenti vu qu'on est dans les bouchons.

Donc tu as raison sur le fait que mes tempé choisies sont trop hautes et que je vais avoir des pb de surpression et des points chauds , mon bouchon de radia est un 13 psi
Je reprends avec 85°C comme tempé théorique de fonctionnement , à 87°C le Spal s'enclenche à 25% ( aucune raison qu'il tourne en dessous puisque le moteur est à température normale de 85°C régulée par le thermostat ) ma sonde AEM est assez sensible pour que 1°C de dif = 40 mv de diff soient lus sans pb, à 90°C Spal plein pot ça doit redescendre sinon à 92°C pompe électrique en route, hystérisis de 6°C elle se coupera donc à 86°C ce qui est pas mal.

Voila ouffff , après faut rouler et voir à l'usage si besoin , il est facile de modifier les tempé.
Ca me semble pas mal comme cela , je ne veux pas que le Spal tourne tout le temps , donc qu'il se déclenche 2°C au dessus de la tempé de 85°C régulée par le thermostat me semble bien.

Ton moteur est long à chauffer par temps froid à cause du bypass. C'est archaïque comme système. Il n'y a pas de remède à part en insérant une bride dans la durite du bypass mais il faut faire des essais.
Les sondes ne sont pas d'une précision chirurgicale mais stables, si tu peux régler les seuils avec l'électronique c'esr bien. Sinon il faut laisser au moins 3 degrés de marge.
Évidemment il ne faut pas que le ventilo tourne avant que la tempé dépasse les tempé normales.

La taille du radia n'est importante que pour les charges importantes: longue montée en côte par exemple. Le radia évacue 30% de l'énergie brûlée. Si tu ne depasses jamais mettons 150ch de puissance ton radia est ok. Pour le ralenti c'est la surface exploitée qui compte, ça dépend du débit et de la construction du radia.

Dans un système normal la tempé est régulée par le calorstat, le ventilo elec rattrape le manque d'échanges à faibles régimes et vitesses de déplacement. Dans les systèmes merdiques comme le notre qui a un bypass, le ventilo méca tourne en permanence et le radia est petit mais épais et pas cross-flow (architecture débile) la tempé se stabilise en fonction d'un tas de paramètres et change en permanence. On ne le remarque pas sauf en descendant une côte (puissance faible vitesse élevée), dans les bouchons ou en montant une côte.
Un calorstat à ouverture basse était un moyen de stabiliser le système, ça le rendait plus prévisible. Mais ça fait tourner en dehors de la spec des huiles qui sont souvent spécifiées pour 100C.

Un ventilo elec qui ne s'allume qu'en cas d'urgence enlevé un des facteurs du bordel mais le système reste instable.

OK Merci pour tout ça 

Je vais rester sur les chiffres de mon dernier message pour les premiers essais et on verra bien. Je pense que ça va très bien fonctionner, tout comme avant , sauf que j'aurais une marge de sécurité supplémentaire par grosse canicule ( et hélas on y va ... )

Les huiles sont testées à 40 et 100°C OK , je ne connais pas ma tempé d'huile mais même vers 85°C ça ne doit pas bcp altérer ses qualités. ( pour les quelques courbes que j'ai regardé, qques % de variation entre 85°C et 100 °C )

Les huiles sont testées on ne sait pas comment, chaque marque le fait comme elle veut. Mais les specs publiques ne donnent que 100C tempé haute. Une huile c'est un gros mélange d'un tas d'additifs, comme l'essence d'ailleur. Leur comportement dans l'ensemble n'est pas spécifié ni décrit publiquement.
Ce qui est sûr c'est que toutes les voitures de série visent 90C pour l'eau, et qu'il est souvent écrit par les pétroliers que l'huile ne doit pas dépasser 110C (130 pour les meilleures). Quelle est la tempé réelle de l'huile dans tout ça ? Combien de voitures ont des jauges de tempé d'huile ? Et quelles sont les tempé atteintes localement ?

Sur ma voiture moderne j'ai les températures affichées, l'huile régule entre 104 et 110 C° et l'eau entre 96 et 102 C°
Il est conseillé de ne pas dépasser 4000 trs/mn tant que l'huile n'est pas a 104 C° ( voyant bleue qui passe au vert)

Bref, voilà pour les moteurs génération 2021..

Citation de: Jean-Yves 26 le 24 Juin 2023 à 10:43:48Sur ma voiture moderne j'ai les températures affichées, l'huile régule entre 104 et 110 C° et l'eau entre 96 et 102 C°
Il est conseillé de ne pas dépasser 4000 trs/mn tant que l'huile n'est pas a 104 C° ( voyant bleue qui passe au vert)

Bref, voilà pour les moteurs génération 2021..

Donc totalement dans la spec !
C'est quoi comme voiture et moteur ?

Merci Jean Yves

Oui mais le circuit de refroidissement est largement au dessus de 13 psi ... Ce qui permet ces températures, pas sur la Mustang, au dessus de 13 psi ça sort dans le vase d'expansion et le moteur à la base n'a pas été conçu pour

Un 2 litres bi-turbo

Oui filou, ça permet juste d'avoir une idée des spectres pour les huiles modernes, mais c'est clair qu'il doit falloir baisser d'un ton pour des moteurs conçu il y a 50 ans