Moi , dans ton cas, j'apprête tout de la même couleur , tu prends un apprêt pour chaque supports et ensuite tu passes un apprêt normal comme ça tout sera sur une même base au final , donc ta couleur finale sera identique partout.

Il y a des apprêts pour plastique, fibre ,etc ....

Merci Olivier.
Bon je pense que ça va être plus simple que je le pensais...

Il n'y a pas de plastique mais uniquement des panneaux en fibre et des baguettes en acier.
La finition ce sera la même peinture que pour le noir des portes et du tableau de bord.

Sauf erreur de ma part, les apprêts aciers vont aussi pour la fibre ou polyester (j'ai pris une marque au pif).
file:///C:/Users/Pascal/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ft%20apprêt%20ecar%20(1).pdf
Le seul truc qui me gênait, c'est que ces apprêts sont garnissant mais en lisant la doc technique, si on veut qu'ils soient moins garnissant, il faut diluer plus.
En effet, je veux pas d'un apprêt garnissant car il y a les petits motifs comme sur les portes et je ne veux pas les masquer.


Vous me dites si je me trompe     

Pascal

Si tu le dilues trop ça risque de couler , par contre si tu passes une couche ou deux couches très fines, donc sans charger, tu garderas ton aspect granuleux, pour la couleur, c'est le noir satiné du bloc avant ou c'est juste un noir mat ?

Pour les pièces métalliques avec fini lisse (donc pas les portières) : ponçage si en bon état, décapage si la peinture n'est plus top. Puis epoxy (qui est un bon primer isolant et peinture de finition dans les heures ou jours qui suivent. Ainsi, il ne faut plus reponcer entre deux.
Pour les parties métalliques avec fini rugueux, inutile de poncer. L'idéal est de sabler puis epoxy et enchaîner avec la peinture.

Pour les parties plastiques, léger ponçage assez fin au scotch Brite (de polir) . Personnellement je remet un apprêt spécifique plastique (au cas où des parties plastiques sont exposés suite au ponçage. Puis epoxy et peinture. Ici non plus pas de ponçage entre les couches si tu respectés les délais d'ouverture de tes produits.

Je n'ai jamais utilisé de peinture que je pouvais mettre directement sur le plastique, donc là je ne peux pas te renseigner.

Surtout surtout fait un bon dégraissage avec un dégraissant anti silicone avant et après le ponçage car certains produits de nettoyage intérieur contiennent des silicones et les silicones c'est la cata avec la peinture.

Je vais faire une synthèse     

Pas de plastique, ça va simplifier la chose.

La tôle granuleuse des portes est déjà sablée, donc là pas de problème ==> ce sera un apprêt suivi de la peinture (Olivier c'est le même noir satiné, le même que celui du TdB et des portes)

Pour l'arrière, 2 matériaux, la tôle (lisse) et les panneaux en fibre (ou fibré) lisse et granuleux comme les portes.
- pour les tôles, je peux les décaper jusqu'à la tôle, c'est ce que je vais faire car il n'y a pas d'apprêt et avec le temps, rien qu'avec le nettoyage à la brosse, j'arrivais à enlever la peinture     
==> là idem les portes, apprêt et peinture

- panneaux fibre, je fais faire ce que tu as dis Stang64, poncer au stock Brite ou à la paille de fer pour les 2 finitions (lisse et granuleuse).
Question ==> faut il mettre un apprêt car je ne vais pas enlever le peinture existante


Une autre question mais plus générale, Stang64 tu dis que l'on est pas obligé de poncer entre l'apprêt et la peinture finale. Je n'avais pas compris pourquoi sur la notice de mon apprêt il était indiqué qu'il fallait recouvrir entre 1h et 24h, c'est pour éviter de poncer ?

Merci
Pascal

1)Personnellement je mettrait un apprêt sur tes panneaux fibre. Une des fonction de l'apprêt est d'isoler les anciennes peintures des nouvelles pour éviter des problèmes d'incompatibilité. Deux fines couche d'epoxy suffise. Ceci dit, tu peux éventuellement faire un test sans.

PS: pour le scotch brite un fin ou ultra fin c'est + que suffisant sinon tu va trop griffer la peinture d'origine et tu ne  recupera pas les defauts avec le primer.


2)Oui c'est bien çà Pascal, c'est le temps d'ouverture de ton apprêt pendant lequel tu peux repistoler au dessus ta peinture de finition ou un apprêt.

Passé ce delai, il est obligatoire de poncer. Tout cela pour que la peinture "accroche" correctement au primer.

Ce delai est fonction de la température du support. En général, il est donné à 20C. Donc si il fait + froid tu peux allonger ce delai et inversement.

Citation de: Pascal-lrq le 29 Janvier 2020 à 09:10:38- panneaux fibre, je fais faire ce que tu as dis Stang64, poncer au stock Brite ou à la paille de fer pour les 2 finitions (lisse et granuleuse).
Question ==> faut il mettre un apprêt car je ne vais pas enlever le peinture existante


Une autre question mais plus générale, Stang64 tu dis que l'on est pas obligé de poncer entre l'apprêt et la peinture finale. Je n'avais pas compris pourquoi sur la notice de mon apprêt il était indiqué qu'il fallait recouvrir entre 1h et 24h, c'est pour éviter de poncer ?

Merci
Pascal

Tu n'es pas obligé de poncer avec du papier,un coup de jex ça suffit pour rayer ton apprêt moi c'est ce que j'ai fait pour mon plancher, faut pas oublier que c'est pas une finition carrosserie ou là le mieux c'est de poncer au 800 à l'eau.

Le plus important c'est de dégraisser.

Si tu ne mets pas d'apprêt il risque d'y avoir une réaction avec l'ancienne peinture et le silicone, et là ça risque de friser .....et là tu pleures       

Citation de: Pascal-lrq le 28 Janvier 2020 à 19:37:15Le seul truc qui me gênait, c'est que ces apprêts sont garnissant mais en lisant la doc technique, si on veut qu'ils soient moins garnissant, il faut diluer plus.
En effet, je veux pas d'un apprêt garnissant car il y a les petits motifs comme sur les portes et je ne veux pas les masquer.


Vous me dites si je me trompe     

Pascal

En effet Pascal, la plupart des primer peuvent être +ou-garnissant en fonction de la part de diluant. Il est important que tu consulté la fiche technique pour connaître les proportions spécifiques de ton primer. Au final, avec forte dilution tu as un apprêt isolant et qui n'est presque plus garnissant. C'est dans cette version là que l'on utilise en mode mouillé sur mouillé.
Comme le dit justement Olivier, attention aux coulées, donc ne charge pas trop d'emblée et passe plutôt des couches pas trop épaisses. Si tu peux prendre une buse un peu plus petite c'est une bonne idée.

Moi je passe mon apprêt avec mon pistolet à peinture donc c'est forcément déjà fin   

Tout s'éclaire, du moins dans la théorie     
Dans la pratique, ce sera une autre histoire.

Donc au lieux de ma buse à 1,7 je prendrai la 1,3 et diluerai un peu plus.

Vu que je suis le roi de la coulure, j'ai plutôt intérêt à y aller doucement.

En tout cas merci de vos conseils.

Pascal

Il faut pas être trop près......tout est dans le poignet         

Olivier le dérapage n'est pas loin     
Je ferrai un test quand j'aurais un peu plus de pièces à peindre. Je vous tiens au courant.

J'ai commencé à restaurer mes intérieurs de porte.
Je voudrais changer le joint qui est sur la custode et qui protège la vitre
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Ce n'est pas le joint qui est fixé au cadre mais le petit en forme U qui est dans la custode.

Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ce joint mais uniquement l'ensemble de la custode.
Bon, pour être honnête, payer 69 € pour un joint ça me fait ch..r

Si quelqu'un a déjà changé ce joint, je suis preneur de la référence.
Merci

Pascal

J'ai déjà fait ça sur l'Eleanor quand j'ai monté toutes les vitres teintées....je te tel pour t'expliquer

Pascal, si je vois bien de quel joint tu parles, il se vend au km   à 8.19$

https://www.npdlink.com/product/seal-strip-glass-channel-116-inch-tk-4/141849?backurl=search%2Fproducts%3Fsearch_terms%3D214A10-1%26top_parent%3D200001%26year%3D1965&year=1965

Ah tiens, je suis etonné, tu as pris un croisillon pour avec un clip interne? Les miens ont otus des clips externes (4 plains)

J'ai du prendre les MOOG 369 et MOOG 430.Au final, nous avons tous deux les même diametres et longueurs de croisillons mais des ref différentes.
Je suis étonné car tu passes en AOD net moi je suis en boite 4.

Citation de: Pascal-lrq le 27 Janvier 2020 à 20:45:17Stang64, j'ai acheté chez RockAuto.
MOOG 255 et MOOG 280.
Pour l'avant, c'est simple, les 4 roulements étaient identiques (diamètre 27).
Pour l'arrière du 27 aussi coté arbre et du 28,7 ou 8 coté pont.

Stang64n non ce n'est pas le bon joint, ce que je cherche est en forme de U


Pour les croisillons, je ne sais pas... On a la même voiture, donc le même pont et le même arbre. La seule chose qui change avec l'AOD, c'est le yoke coté boite.
Clip interne mais livré avec les clips externes. Je n'ai pas l'emplacement interne pour mettre les clips. A vrai dire j'ai pris exactement la même chose qu'avant qui n'est peut être pas d'origine.
Tous les clips sont externes.

Pascal

@Pascal   

Je confirme que Stang64 a raison, c'est le bon joint , et moi j'ai appris quelque chose suite à notre conversation de cet am



Ils utilisent le même joint pour la custode

Merci Stang64 pour la vidéo, très instructif.

Il y a qu'un passage qui manque, c'est celui de la mise en place de la custode dans le cadre.
Ils ont monté le coté adjacent avant de mettre la custode, ça m'étonne       

Vu que je pige pas beaucoup l'anglais, il y a peut être une explication.

Olivier pour le joint c'est ce qu'on disait cet après midi, sauf que j'envisage de prendre un joint déjà formé en U.

Plus qu'à tester...

Pascal

Je nettoie et prépare mes intérieurs de porte et j'ai une vis cage qui est cassée.
Quelqu'un sait son petit nom en anglais ?
Mes premières recherches sont infructueuses...

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Merci
Pascal

Hello Pascal

Il se trouve ou cet écrou prisonnier dans la porte car j'ai l'éclaté des portes de mon coupé 66 et je n'ai aucune pièce comme celle la et du coup pourquoi tu enlève pas simplement la vis de dedans je comprend pas

GT66 FRENCH