Il faut quand même vérifier que lorsque les deux points sont BIEN alignés (il faut être bien précis), le piston 1 est bien au PMH (regarde le mvt de la bielle par le dessous) et que le zéro que tu avais refait sur le damper est bien sur le pointeur.

Pour nettoyer toutes tes pièces sauf plastique

https://www.peinturevoiture.fr/271-diluant-mixte-de-nettoyage-30-l.html?gclid=EAIaIQobChMIyeCWt_qC4QIVV53VCh3G0gL9EAAYASAAEgIQqvD_BwE

Citation de: thor_eyerdhal le 14 Mars 2019 à 23:09:41Il faut quand même vérifier que lorsque les deux points sont BIEN alignés (il faut être bien précis), le piston 1 est bien au PMH (regarde le mvt de la bielle par le dessous) et que le zéro que tu avais refait sur le damper est bien sur le pointeur.

Ok, je vais regarder ça. Par contre le damper est démonté.. il faut que je le remette, sans le serrer, juste pour regarder ?

Citation de: Pascal-lrq le 14 Mars 2019 à 22:43:31Pour le timing kit, les 2 points sont alignés mais ton cylindre N°1 est il au PMH ?
Je vais vérifier ça.
Sur certains Kits, le pignon du vilebrequin a plusieurs marques, un point, un carré et un (je ne me rappelle plus). C'est pour décaler l'avance.
En général, pour une avance à 0 (standard) les 2 points sont alignés.
Oui, c'est bien ça. Un carré et un triangle pour avance/retard et les points pour le 0.
Pour nettoyer tes pièces, l'idéal c'est d'avoir une petite fontaine de nettoyage, si non tu prends du nettoyant frein.
J'ai un de mes cousins qui a un garage moto à 1h de route de la maison. Je vais l'appeler voir s'il a ça, que je passe lui faire une petite visite ! Au pire j'ai le nettoyant frein.
Tu ne regardes pas les coussinets de bielles ?
Visiblement si je les contrôle, il faut tout démonter après pour tout changer à neuf (boulonnerie).
Pascal

Oui, un peu enfoncé dans la clavette, au pire tu as la clef à choc maintenant, donc tu peux serrer et vite redémonter...

Pour tes bielles effectivement c'est plus sensible de les démonter, ceci dit tu as déculassé, çà n'est donc pas compliqué d'extraire l'ensemble piston bielle et donc de remplacer les goujons et écrous, c'est juste du boulot en plus et un peu d'argent en plus également (tu pourras prendre de l'ARP)  et il te faudra aller chez un pro avec un presse.

Alors tes coussinets de vilo auraient étés en bon état, j'aurai dit, ne démontes pas reste comme çà, maintenant quand je vois leur état plus le reste des trucs bizarres qui ont été faits, j'ai des doutes sur leur état et je vérifierai aussi, désolé...

Alors, un peu de nouvelles et de réflexion :

Tout d'abord, dimension des cylindres : 102,1mm. J'ai pris sur le n°6 et le n°7 (qui est chemisé) et je trouve la même chose.
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Dimension du tourillon de vilebrequin : 56,37mm. On se rapproche plus de la valeur calculée par Pascal. Après la mesure est prise allongé sur le dos, sous la voiture, avec les bras autour de la barre de direction. Donc même si le pied à coulisse est sensé être précis à 0.01mm, je pense que la mesure est précise à 0.05mm au mieux.
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Pour la distri, j'ai aligné les 2 points :
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J'en ai profité pour regardé le jeu dans la chaîne, je ne sais pas s'il est bon ?

Le cylindre 1 est bien au PMH :
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Et le pointeur est bien sur la marque que j'avais fait :
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Donc le soucis ne vient pas de là...

Enfin pour les coussinets de bielle. Pas à t'excuser Thor, au contraire. Il vaut mieux que j'ai toutes les infos maintenant, et vu que je me suis fait une raison que je ne m'en tirerais pas avec un simple changement de joint de queue de soupape comme prévu initialement, autant faire tout à fond et repartir sur un moteur qui sera près pour plusieurs années et milliers de kilomètres !
Par contre j'avoue que ça me fait revenir les remarques de Pascal sur le fait de sortir le moulin complet...
La place est tendue, et plus je sors d'éléments plus je squatte de la place sur l'établi ou les servante..
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J'ai même commencé à squatter un peu de place sur une table en poussant des affaires de ma copine..
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Disons que quand ta copine est pas fan de voiture, le démontage intégrale comme ça est pas forcement bon pour la paix des ménages ! J'ai le droit tous les jours à "vu le prix que tu l'as payé, tu t'es bien fait avoir".

Alors déjà question sur les bielles, je déboulonne par dessous, et je dors par le plan de joint de culasse ?
La presse c'est pour quelle opération ?

Pour sortir le moteur, il faut que je rediscute avec madame ce soir.
Mais plus le temps passe, plus je me dis que même si j'ai bien avancer le démontage, je gagnerais du temps au remontage.
Je pourrais nettoyer le bloc à fond et le repeindre aussi pour repartir sur une base fiable et esthétique.
Sur le bloc pas besoin de surfacer ou autre ?
Ah et petite question sur la boite, si je sors le moteur on a vu qu'il fallait que je sorte le radiateur (enfin surtout pour le remettre je pense, pour le sortir vu le peut qu'il reste..). Il faudra donc que je vidange la boite car j'ai 2 durites qui vont au radiateur. Possible de vidanger la boite même sans faire tourner pour chauffer l'huile avant ?

Cylindres en 4.020 donc.

le diametre standard des tourillons est de 2.248",  moins 0.030 qui est a priori ta cote  çà fait 2.218" de diamètre
Là tu es à 2.219", çà colle donc, coté serré.
Par curiosité je vérifierai au plastigauge le jeu que tu as avec  l'un des anciens coussinets, histoire de voir si c'est pas un peu serré..


Tant mieux pour ton calage, donc tu l'avais bien fait

Pourquoi une presse? parce que les "goujons" coté bielle s'emboitent et se retirent sous presse, tu n'y arrivera pas avec tes ongles
Si tu veux tout sortir (et que ta copine reste, oui je connais quand ca ne passionne pas Mme, çà la gonfle tout se bordel et ce temps passé..) Alors tu en profiteras pour coller tous les segments dans leurs cylindres respectifs et tu vérifieras les jeux à la coupe.
S'ils sont trop importants il faudra changer les segments  et dans ce cas un déglaçage vaudrait le coup pour repartir sur une bonne base de rodage cylindre/segments, (oui encore du boulot et du pognon en plus..)

A priori pas besoin de surfacer s'il n'y a pas eu de surchauffe, si tu le fais déglacer tu peux demander une vérif de la planéité et aviser ensuite...

Aucune idée pour tes durites, c'est de la boitoto, connais pas.

Citation de: thor_eyerdhal le 15 Mars 2019 à 16:48:19Cylindres en 4.020 donc.

le diametre standard des tourillons est de 2.248",  moins 0.030 qui est a priori ta cote  çà fait 2.218" de diamètre
Là tu es à 2.219", çà colle donc, coté serré.
Par curiosité je vérifierai au plastigauge le jeu que tu as avec  l'un des anciens coussinets, histoire de voir si c'est pas un peu serré..
ça se trouve en France du Plastigage ? Sinon je fais une première commande Summit pour mon maître cylindre et du Plastigage. Comme ça je peux avancer mes autres sujets en parallèle du moteur.
Il faudra que je le resserre au couple du coup pour avoir le jeu ?
Le vilebrequin à l'air bon, non ? car il me semble que 030 c'est la dernière cote en correction, si je dois reprendre je dois changer le vile complet, non ?

Tant mieux pour ton calage, donc tu l'avais bien fait
Oui, mais du coup ça fait qu'il n'y a pas d'explication pour ce soucis d'avance initiale à + de 30° pour faire démarrer le moteur...

Pourquoi une presse? parce que les "goujons" coté bielle s'emboitent et se retirent sous presse, tu n'y arrivera pas avec tes ongles
Ok, donc ça c'est une fois les bielles et pistons sortis du bloc. C'est bien l'axe entre la bielle et le piston ?
Si tu veux tout sortir (et que ta copine reste, oui je connais quand ca ne passionne pas Mme, çà la gonfle tout se bordel et ce temps passé..) Alors tu en profiteras pour coller tous les segments dans leurs cylindres respectifs et tu vérifieras les jeux à la coupe.
S'ils sont trop importants il faudra changer les segments  et dans ce cas un déglaçage vaudrait le coup pour repartir sur une bonne base de rodage cylindre/segments, (oui encore du boulot et du pognon en plus..)
Vu où j'en suis, autant le sortir et faire toutes les vérifications/changement nécessaires, non ? ça serait con avec le temps que j'ai déjà passé + celui que je vais encore y passer de gâcher le résultat final pour des coussinets ou pour des segments... Idem pour la partie finance.
A priori pas besoin de surfacer s'il n'y a pas eu de surchauffe, si tu le fais déglacer tu peux demander une vérif de la planéité et aviser ensuite...
Pas eu de surchauffe à ma connaissance. ça se verrai, non ?
Aucune idée pour tes durites, c'est de la boitoto, connais pas.
Je pense qu'en terme de vidange c'est pareil pour boite auto ou méca, l'huile coulera moins bien froide mais elle coulera quand même ?

On en trouve sur Ebay, pas forcément en france. Pour les jeux en question il te faut du VERT.
Oui serrage au couple (sauf pour la mesure sur les bielles vu qu'il faut éviter les serrages multiples)

Il y a 040 en cote de correction, mais si les marquages sont trop profonds sur un vilo en 030, le passer en 040 peut ne pas suffir et là il est mort.

Oui 30° c'est beaucoup, on est bien d'accord que lors de tes mesures et réglages, la capsule d'avanc a depression était bien débranchée..?

Non je ne parle pas de l'axe de piston (il faut également une presse) je parles des boulons/goujons de fixation de la tête de bielle et de son chapeau.

La surchauffe ne se voit pas forcément si elle ne déclanche pas une fuite ou une panne, sauf justement en vérifiant la planéité

Pour l'huile, oui surement, en même temps j'ai des réserves sur l'intérêt de faire chauffer pour la fluidifier (même si je le fais aussi)
Car à froid tu es certain qu'un max d'huile est dans le carter, si tu as fais tourner le moteur pour la chauffer avant, il faudra un certain temps avant que tout ne redescende dans le carter....
Donc chaude elle coule mieux, mais il serait logique d'attendre quand même un certain temps que ce qui est monté redescende.

Citation de: thor_eyerdhal le 15 Mars 2019 à 18:37:44On en trouve sur Ebay, pas forcément en france. Pour les jeux en question il te faut du VERT.
Oui serrage au couple (sauf pour la mesure sur les bielles vu qu'il faut éviter les serrages multiples)
Cette référence ou celle ci seront bonnes ? J'en prends 1 ou plus ? On fait qu'une mesure avec un kit ?
Pour les bielles aussi il faudra faire une mesure de contrôle ou c'est une fois avant le remontage ?
Il y a 040 en cote de correction, mais si les marquages sont trop profonds sur un vilo en 030, le passer en 040 peut ne pas suffir et là il est mort.
J'espère qu'il est bon et qu'il n'y aura rien à lui faire.
Oui 30° c'est beaucoup, on est bien d'accord que lors de tes mesures et réglages, la capsule d'avanc a depression était bien débranchée..?
Oui, débranchée. J'avais mis pas mal de photo, tu m'avais bien conseillé. On verra une fois tout refait si le problème est toujours là !
Non je ne parle pas de l'axe de piston (il faut également une presse) je parles des boulons/goujons de fixation de la tête de bielle et de son chapeau.
Ok. Pour les axes de piston normalement il n'y aura pas besoin d'y toucher ?
La surchauffe ne se voit pas forcément si elle ne déclanche pas une fuite ou une panne, sauf justement en vérifiant la planéité
La planéité il faut du matériel pro ou déjà avec une règle bien plate on verrait un jeu ? Vu l'état de mon plan de joint, j'ai déjà un bon coup de nettoyage avant.
Pour l'huile, oui surement, en même temps j'ai des réserves sur l'intérêt de faire chauffer pour la fluidifier (même si je le fais aussi)
Car à froid tu es certain qu'un max d'huile est dans le carter, si tu as fais tourner le moteur pour la chauffer avant, il faudra un certain temps avant que tout ne redescende dans le carter....
Donc chaude elle coule mieux, mais il serait logique d'attendre quand même un certain temps que ce qui est monté redescende.
Ok. Et il faudra que je pense à vidanger aussi le convertisseur.

Tu n'as pas besoin de vidanger ta BA pour retirer les 2 durites qui vont à ton radiateur , tules dévisses et tu mets un bouchons pour pas en mettre partout.


Là ta Mustang est dans ton garage, tu ne peux pas la sortir après avoir démonté ton moteur, on va arriver vers les beaux jours donc elle peut peut-être dormir dehors , non ?

Citation de: olive82 le 15 Mars 2019 à 23:49:56Tu n'as pas besoin de vidanger ta BA pour retirer les 2 durites qui vont à ton radiateur , tules dévisses et tu mets un bouchons pour pas en mettre partout.
J'ai besoin de la vidanger pour changer le carter d'huile sur la BA. Il faut aussi que je règle les bandes dessus, mais je ferais surement ça à la fin.
Tu connais la dimension des embouts pour trouver des bouchons qui vont bien ?

Là ta Mustang est dans ton garage, tu ne peux pas la sortir après avoir démonté ton moteur, on va arriver vers les beaux jours donc elle peut peut-être dormir dehors , non ?
Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Pourquoi je peux plus la bouger une fois le moteur démonté ? Elle est dans le garage, je pensais là pousser dehors pour avoir la hauteur pour sortir le moteur à la grue, puis la repousser dans le garage. Le soucis pour moi c'est que devant le garage je donne directement sur la rue, pas envie qu'on vienne la voir de trop près quand je suis pas là.
D'ailleurs pour la pousser, si jamais j'ai vidangé la boite, ça ne pose pas de problème ?

Edit : tu parlais de la sortir pour avoir de la place pour travailler sur le moteur dans le garage ?

Oui, je ne pensais pas que ton garage donnait sur la rue, donc elle dormira forcément à l'intérieur.

Pour faire un bouchon au bout de tes 2 tuyaux , tu mets un bout de sopalin et du scotch autour , ça suffira

Bon ce weekend pas je n'ai pas touché à la Mustang mais j'ai commandé le pack grue + support moteur. Donc la décision est prise : je sors le moteur complet !
J'ai aussi passé une commande Summit pour un maitre cylindre (voir sujet dans la section correspondante) et j'en ai profité pour commander du Plastigage Vert, pour contrôler les serrages des paliers.

Programme de la semaine en attendant la grue : avant l'arrière de la voiture.
J'ai sorti le réservoir d'essence, je vais le nettoyer à fond et changer le capteur et flotteur. Puis le remettre dans la voiture.

Je me pose aussi quelques questions avant de sortir le moteur complet, je les pose afin d'avoir les réponses avant et de pouvoir me lancer dès réception de la grue.
Sur les différentes étapes qu'il me reste à faire pour sortir le moteur :
- Maintenir la boite de vitesse (est ce qu'une sangle à cliquet sur les exports brace comme sur cette photo serait bien ?
 
- Enlever la plaque d'inspection du volant moteur et désaccoupler le volant moteur du convertisseur. Il y a bien 4 vis à ce niveau là ?
- Dévisser le moteur de la cloche.
- Dévisser les motors mounts.
- Sortir le moteur.

Autre chose ?
Peut être enlever le capot pour avoir plus de place, idem pour le radiateur.
Vu qu'il me reste que le bloc, comment me prendre afin de soulever comme il faut sans risque de basculement ?

Moi j'ai sortit le mien en mettant des vis sur les culasses, donc je dirai,tu reposes tes culasses vite fait sans les serrer au couple et tu mets des vis au bout des culasses ainsi ça sera équilibré....


Tu prévois une cale de bois sous ta boite

Et oui pour tout le reste , toutes tes autres questions

Oui une sangle sous la boite passant par les export brace suffit largement.
Oui le capot démonté c'est plus pratique, mais pas nécessaire, tout dépend de la grue.

J'ai avancé un peu sur les culasses fontes aujourd'hui, pour récupérer les ressorts CompCams qui sont dessus.
J'ai donc démonté un jeu de soupape : admission + échappement.
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Coté échappement, rien de nouveau montage classique que j'avais déjà réussi à démonter :
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Coté admission, en tappant dessus j'ai réussi à avoir le montage "double coupelle" :
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La soupape me parait bien "goudronnée". C'est normal ?
Les ressorts CompCams et les soupapes ont bien la même hauteur, contrairement aux ressorts d'origine où j'ai 2 tailles différentes.
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Je pense que les 2 types de coupelles sont fait pour compenser cette différence de hauteur :
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Je vais donc remonter avec cet ordre là : petit ressort sur échappement avec coupelle standard et grand ressort avec double coupelle sur admission.

Du coup avec les ressorts CompCams, il devait y avoir plus de tension sur les ressorts d'échappement. Il faut que je les marques afin de les monter à une position particulière sur les nouvelles culasses alu ?

Oui les soupapes s'encrassent quand on roule tranquille, surtout celles d'admission qui chauffent moins...

Comprends pas pourquoi tu veux remonter tes ressorts d'origine ?
Tu remontes tes ressorts CC sur tes futures culasses Alu, donc montage identique sur ADM et ECH.

à mon avis les ressorts plus courts ne sont pas d'origine mais une modif de l'ancien proprio , peut-être parce qu'ils étaient trop ' tassés '

Citation de: olive82 le 19 Mars 2019 à 01:44:35à mon avis les ressorts plus courts ne sont pas d'origine mais une modif de l'ancien proprio , peut-être parce qu'ils étaient trop ' tassés '

Ils étaient dans une boite dans le coffre de la voiture quand je l'ai acheté.. Je ne sais pas si c'est ceux d'origine ou une ancienne monte par un ancien proprio.

Citation de: thor_eyerdhal le 18 Mars 2019 à 23:23:30Comprends pas pourquoi tu veux remonter tes ressorts d'origine ?
Tu remontes tes ressorts CC sur tes futures culasses Alu, donc montage identique sur ADM et ECH.

Pour avoir des culasses fontes "complètes", afin de pouvoir laisser les soupapes à leur place respective. Est ce que des culasses comme ça sont vendables ? ou est ce que j'ai plus qu'à les mettre à la benne ?
Il faut donc bien que je trie les ressorts CC entre ADM et ECH pour le remontage.

Ok, pour remettre sur les anciennes...
C'est toujours vendable, d'autant que la plupart des personnes qui acheterons des culasses fontes, soit pour les retravailler soit en dépannage, auront déjà des ressorts à disposition (stock ou perfo)....