bonjour,

je suis en train de changer mes ressorts arrières et j'en profite pour décaper les longerons arrières (la partie centrale et avant ont déjà été  restaurées).
Une fois décapée, je découvre un trou avec un peu de rouille (avec une fissure sur un des longerons) à l'endroit de la fixation de la suspension arrière (partie arrière où il y a les manilles ou schakle en anglais).

Que feriez vous ? le longeron n'est pas affaissé et les contraintes les plus fortes sur un longeron  sont avant tout sur les cotés, je peux neutraliser la rouille et recouvrir d'époxy ou souder une pièce par dessus, mais c'est pas très propre. Lors de la restauration de la carrosserie (que je ferai faire), je pourrai demander l'échange des longerons arrières, mais ça ne me semble pas si grave.
photos :

 Pas de résine, à minima tu recharges en métal ou soudes une plaque, sinon avec les contraintes de la suspension, çà va finir par lacher!

Sinon effectivement changement du longeron..

Moi je dirai , en attendant tu décapes bien la rouille et avec un semi auto tu recharges proprement et après tu passes un gros coup de meuleuse pour que ça fasse propre , puis coup de peinture noire mate comme ça tu peux surveiller l'évolution dans le temps

Quand tu referas la carrosserie tu aviseras à ce moment là

Tu achètes une mini caméra (endoscope), ça vaut 10/20 euros et tu vas voir l'état intérieur des longerons.
https://www.ebay.fr/itm/5-5mm-7mm-6-LED-USB-Endoscope-Borescope-Impermeable-Inspection-Tube-Camera-video/371961758586?hash=item569aa6037a:m:mlE0THp9-w-W7ZUUiEhB5WQ:rk:4:pf:
Tu as normalement deux trous qui tu permettrons d'aller voir à l'intérieur.

L'époxy, c'est du cache misère...

Perso, lorsque je patch, j'essaie de souder des deux cotés pour être certain de la solidité de la soudure, là ça va être difficile sauf si tu enlèves les planchers.
Tu dis que la contrainte est plus forte sur les cotés, c'est vrai mais enlève le fond, les cotés vont s'ouvrir avec le temps.
Ce qui est gênant c'est qu'autour de l'axe arrière de la lame, il y a déjà un renfort d'origine à l'intérieur, je te mets une photo du mien (en haut sur la photo)
[attach=1]
Il y a un U avec des plats de chaque coté, c'est entre ce renfort et le longeron que la rouille s'est installée.
Avec un peu de chance, ce n'est que la feuille du longeron qui est boufféé, si le renfort est bon tu pourras patcher. dans le cas contraire j'ai bien peur qu'il faille à minima enlever le plancher pour voir.


Pascal

merci de vos retours, je vais tout d'abord inspecter l'intérieur (endoscope commandé, ça fait un moment que j'aurais du avoir ça dans mes outils, même pour la maison, passage de câble ou de tuyaux dans les endroits étroits).

Je n'ai qu'un poste à souder à l'arc (très peu réglable, et trop puissant pour les tôles fines), avec un semi-auto, je peux patcher sans problème ? Quelle  puissance minimale (25/30 A) avec un fil fourré ?

Après il y a 2 techniques :
- superposer une tôle, faut mastiquer en dessous je suppose pour éviter que l'humidité s'infiltre ?
- patcher, et là si je comprend bien, idéalement, il faut déposer le plancher pour souder de l'autre coté.


PS : question de curieux, à quoi servent le trou avec un écrou prisonnier situé à une vingtaine de centimètre ?

Poste à souder à l'arc, heu comment dire, tu vas faire des jolis trous

Un semi auto, c'est ce qu'il faut.
Deux possibilités, tu soudes au gaz avec un fil normal (du 0,6 ou 0,8mm) ou sans gaz avec du fil fourré (perso, je ne soude qu'avec du gaz, l'avantage c'est que tu n'as pas de problème de reprise de soudure)
En terme de puissance, je ne sais, j'ai un 160A qui est largement suffisant, pour la tôle, je l'utilise au minimum.
Le problème si tu ne fais que 3 soudures, l'investissement va être important. Rien que la bombonne de gaz la première fois, c'est 350 € (tu achêtes la bouteille).
Après la recharge, c'est 75€ environ.

Après je ne suis pas un grand spécialiste (c'est pas mon métier), la tôle des longerons est assez épaisse, 2mm au moins, tu peux faire un essai de souder à l'arc avec de la vieille tôle mais j'ai peur de la dillatation/puissance.

Si tu superposes les tôles, pour moi tu ne mets rien entre sauf peut être un traitement au zing (à vérifier, je ne l'ai jamais fait mais j'avais vu quelqu'un le faire). Tu mets un patch en forme de U pour remonter sur les cotés pour renforcer le tout.
Par contre tu mets un stop rouille avant...

Si tu es un pro de la soudure et que tu es sur que celle-ci à bien traversée, c'est bon.

Les trous avec les écrous prisonnier, c'est pour fixer les pattes de tractage, c'est très rarement présent.
Je les ai sur le Coupé, mais pas la voiture sous la main pour te faire une photo.

Pascal

Voilà une photo de l'anneau de remorquage.
En fait, je pense qu'il servait à assurer la voiture pour le transport vers la concession.
Le concessionnaire devait alors les enlever avant de livrer la voiture.

en fait je me suis mal exprimé, pour souder au fil, il faut utiliser quel niveau de puissance max : 20, 25, 30, 35 A, on voit les premiers prix de poste à souder qui ne descendent en dessous de 35 A.

Et je ne projetais de souder à l'arc, bien évidemment, d'autant que c'est un vieux poste à souder avec très peu de réglage (surtout vers le bas).

merci pour l'info, anneaux de remorquage (j'ai une boite manuelle en plus).

Tu coupes un rectangle de tôle ou c'est rouillé, ensuite tu refais une pièce de tôle identique en taille et tu la soude bord à bord, et pour finir tu passes un gros coup d'ébarbeuse pour faire propre, tu traites et tu repeins .....plus tard quand tu referas ta carrosserie tu verras si ça a bougé et tu feras en fonction

Je ne suis pas capable de te répondre sur l'ampérage.
j'ai un semi-auto, j'ai 2 inters et un potar.
Il y a un tableau de correspondance en fonction de l'épaisseur de la tôle et du diamètre du fil.
[attach=1]
Les 2 inters pour l'intensité et le potar pour la vitesse de sortie du fil (seul réglage fin que j'ai)
Et c'est tout...

La tôle étant épaisse au niveau des longerons, il te faudra un fil de 0,8 avec un réglage (théorique) de l'intensité qui sera à 50% de la machine. De la à dire que c'est 80 A, je ne ferai pas ce raccourci.

Qu'as tu vu comme matériel, c'est étonnant ce que tu dis concernant l'ampérage minimum.
Le MIG, c'est malgré tout de la soudure à l'arc.

Pascal

Pascal-lrq :

Ton poste à souder est avec gaz ?

c'est pour souder les tôles fines, l'ampérage minimum, mais effectivement pour des longerons, c'est moins crucial (mais je me projette pour les futures travaux de carrosserie)

Au fait quelle épaisseur de tôle pour le bas du longeron ?

j'ai vu ton poste GIS 160 et effectivement le tableau abaque permet de constater qu'on peut souder de la tôle de 0,8 mm
pour l'instant, je cherche sur le bon coin un poste à souder semi-auto, mais c'est surtout du gros matos de pro qui se revend...

Salut Machbill, j'ai le poste Gys easymig 160A, il est pas trop cher et c'est nickel même sur faible épaisseur et le réglage est simple. Tu trouveras sa sur la boutique du soudeur par exemple et de mémoire si tu ajoutes une bouteille de gaz sans contrat 2.4m3 tu as un prix sympa dessus (moins de 300€!), recharge à 75€ 

Olive82 semi-auto à gaz.
Il fait les deux mais c'est plus facile à gaz.

Machbill, comme le dit fab6313, la boutique du soudeur, j'ai pas trouvé moins cher.
De mémoire, il y a 2 ans, j'avais payé 850 € avec la bouteille sans contrat.

J'ai ça :
https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-soudure-mig-smartmig-162-160a-230v-2-en1-gys-033160.html
avec la petite bouteille de gaz 2,4 m3
https://www.laboutiquedusoudeur.com/bouteille-argon-co2-mison12-dues-mobil-2-3-m3-linde.html

A priori, c'est un peu moins cher maintenant

Pascal

merci pour vos conseils,

encore une petite question : quel que soit la techno (gaz ou fil fourré), pas de problème pour souder à l'envers (tête en bas) ?

je te conseille pas le fil fourré car c'est bien plus cher à l'achat pour bien moins de matière dans la bobine!  en plus tu auras autant de fumée que si tu soude à l'arc et des projections partout! il vaut mieux investir dans une bouteille sans contrat sa se revend sans problème 
Pour la soudure à l'envers j'ai pas testé 

Il y a aussi la possibilité de souder au CO2 
60 Euros la bouteille de 10 kg de CO2, puis 30 Euros la recharge, pour environ 50 Bars.
J'ai pas encore fini la première charge, mais je débute en soudure MIG.
J'ai fait des essais sans le gaz et avec, y'a pas photo, c'est bien mieux au gaz.
N'ayant jamais essayé la soudure à l'argon, je ne peux pas comparer.
J'ai refusé le lobby à 350 Euros, 'faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages !

Pas de soucis pour souder à l'envers.....sinon tu peux aussi retourner la Mustang 

Exact, ça se fait bien à l'envers. Par contre tu te protèges bien. Généralement le poste est livré avec un tablier en cuir. Je le mets jamais sauf pour les situations acrobatiques

Pour la bouteille, comme le dit fab6313, la bouteille se revend et tu peux l'acheter d'occasion. Regarde sur le coincoin. Je viens de regarder, il y en a quelques unes (150/200€). Tu prends une 2,4 m3. La 1m3 est trop petite et la grande nécessite un contrat me semble t il (chez Linde)
Pour le gaz, perso j'ai du Linde-Mison12 mais tu en as d'autres. Attention les fournisseurs ne mélangent pas le gaz, tu regardes en fonction de ce qui se vend par chez toi.
De plus la soudure sans gaz est parait il moins solide que celle avec gaz. Perso pas assez de recul pour le confirmer.
Un autre avantage du avec gaz, ça va plus vite

pas encore décidé pour le poste à souder, mais ce sera sans doute un mixte gaz/no gaz et arc.

j'ai donc passé l'endoscope dans le chevron, aye, c'est pas percé de l'intérieur mais j'ai eu l'impression de faire de la plongée sous marine dans une cale de bateau immergé depuis 50 ans. Dommage la mise au point de la petite caméra demande plus de recul pour une meilleure définition, et là via le trou du longeron, c'était pas possible.

J'ai découvert qu'il y avait aussi un trou d'accès depuis le coffre, bouché par des tampons caoutchouc, est-ce prévu pour traiter l'intérieur des longerons ?

le plus prudent sera donc de changer les longerons arrière lors d'une phase de restauration plus lourde, ou au moins de les dévoiler en enlevant le plancher pour mieux traiter la rouille.

petites photos :