bonjour,
je suis en train de changer mes ressorts arrières et j'en profite pour décaper les longerons arrières (la partie centrale et avant ont déjà été restaurées).
Une fois décapée, je découvre un trou avec un peu de rouille (avec une fissure sur un des longerons) à l'endroit de la fixation de la suspension arrière (partie arrière où il y a les manilles ou schakle en anglais).
Que feriez vous ? le longeron n'est pas affaissé et les contraintes les plus fortes sur un longeron sont avant tout sur les cotés, je peux neutraliser la rouille et recouvrir d'époxy ou souder une pièce par dessus, mais c'est pas très propre. Lors de la restauration de la carrosserie (que je ferai faire), je pourrai demander l'échange des longerons arrières, mais ça ne me semble pas si grave.
photos :
Pas de résine, à minima tu recharges en métal ou soudes une plaque, sinon avec les contraintes de la suspension, çà va finir par lacher!
Sinon effectivement changement du longeron..
Moi je dirai , en attendant tu décapes bien la rouille et avec un semi auto tu recharges proprement et après tu passes un gros coup de meuleuse pour que ça fasse propre , puis coup de peinture noire mate comme ça tu peux surveiller l'évolution dans le temps
Quand tu referas la carrosserie tu aviseras à ce moment là
Tu achètes une mini caméra (endoscope), ça vaut 10/20 euros et tu vas voir l'état intérieur des longerons.
https://www.ebay.fr/itm/5-5mm-7mm-6-LED-USB-Endoscope-Borescope-Impermeable-Inspection-Tube-Camera-video/371961758586?hash=item569aa6037a:m:mlE0THp9-w-W7ZUUiEhB5WQ:rk:4:pf: (https://www.ebay.fr/itm/5-5mm-7mm-6-LED-USB-Endoscope-Borescope-Impermeable-Inspection-Tube-Camera-video/371961758586?hash=item569aa6037a:m:mlE0THp9-w-W7ZUUiEhB5WQ:rk:4:pf:)
Tu as normalement deux trous qui tu permettrons d'aller voir à l'intérieur.
L'époxy, c'est du cache misère...
Perso, lorsque je patch, j'essaie de souder des deux cotés pour être certain de la solidité de la soudure, là ça va être difficile sauf si tu enlèves les planchers.
Tu dis que la contrainte est plus forte sur les cotés, c'est vrai mais enlève le fond, les cotés vont s'ouvrir avec le temps.
Ce qui est gênant c'est qu'autour de l'axe arrière de la lame, il y a déjà un renfort d'origine à l'intérieur, je te mets une photo du mien (en haut sur la photo)
[attach=1]
Il y a un U avec des plats de chaque coté, c'est entre ce renfort et le longeron que la rouille s'est installée.
Avec un peu de chance, ce n'est que la feuille du longeron qui est boufféé, si le renfort est bon tu pourras patcher. dans le cas contraire j'ai bien peur qu'il faille à minima enlever le plancher pour voir.
Pascal
merci de vos retours, je vais tout d'abord inspecter l'intérieur (endoscope commandé, ça fait un moment que j'aurais du avoir ça dans mes outils, même pour la maison, passage de câble ou de tuyaux dans les endroits étroits).
Je n'ai qu'un poste à souder à l'arc (très peu réglable, et trop puissant pour les tôles fines), avec un semi-auto, je peux patcher sans problème ? Quelle puissance minimale (25/30 A) avec un fil fourré ?
Après il y a 2 techniques :
- superposer une tôle, faut mastiquer en dessous je suppose pour éviter que l'humidité s'infiltre ?
- patcher, et là si je comprend bien, idéalement, il faut déposer le plancher pour souder de l'autre coté.
PS : question de curieux, à quoi servent le trou avec un écrou prisonnier situé à une vingtaine de centimètre ?
Poste à souder à l'arc, heu comment dire, tu vas faire des jolis trous ;D ;D ;D
Un semi auto, c'est ce qu'il faut.
Deux possibilités, tu soudes au gaz avec un fil normal (du 0,6 ou 0,8mm) ou sans gaz avec du fil fourré (perso, je ne soude qu'avec du gaz, l'avantage c'est que tu n'as pas de problème de reprise de soudure)
En terme de puissance, je ne sais, j'ai un 160A qui est largement suffisant, pour la tôle, je l'utilise au minimum.
Le problème si tu ne fais que 3 soudures, l'investissement va être important. Rien que la bombonne de gaz la première fois, c'est 350 € (tu achêtes la bouteille).
Après la recharge, c'est 75€ environ.
Après je ne suis pas un grand spécialiste (c'est pas mon métier), la tôle des longerons est assez épaisse, 2mm au moins, tu peux faire un essai de souder à l'arc avec de la vieille tôle mais j'ai peur de la dillatation/puissance.
Si tu superposes les tôles, pour moi tu ne mets rien entre sauf peut être un traitement au zing (à vérifier, je ne l'ai jamais fait mais j'avais vu quelqu'un le faire). Tu mets un patch en forme de U pour remonter sur les cotés pour renforcer le tout.
Par contre tu mets un stop rouille avant...
Si tu es un pro de la soudure et que tu es sur que celle-ci à bien traversée, c'est bon.
Les trous avec les écrous prisonnier, c'est pour fixer les pattes de tractage, c'est très rarement présent.
Je les ai sur le Coupé, mais pas la voiture sous la main pour te faire une photo.
Pascal
Voilà une photo de l'anneau de remorquage.
En fait, je pense qu'il servait à assurer la voiture pour le transport vers la concession.
Le concessionnaire devait alors les enlever avant de livrer la voiture.
en fait je me suis mal exprimé, pour souder au fil, il faut utiliser quel niveau de puissance max : 20, 25, 30, 35 A, on voit les premiers prix de poste à souder qui ne descendent en dessous de 35 A.
Et je ne projetais de souder à l'arc, bien évidemment, d'autant que c'est un vieux poste à souder avec très peu de réglage (surtout vers le bas).
merci pour l'info, anneaux de remorquage (j'ai une boite manuelle en plus).
Tu coupes un rectangle de tôle ou c'est rouillé, ensuite tu refais une pièce de tôle identique en taille et tu la soude bord à bord, et pour finir tu passes un gros coup d'ébarbeuse pour faire propre, tu traites et tu repeins .....plus tard quand tu referas ta carrosserie tu verras si ça a bougé et tu feras en fonction
Je ne suis pas capable de te répondre sur l'ampérage.
j'ai un semi-auto, j'ai 2 inters et un potar.
Il y a un tableau de correspondance en fonction de l'épaisseur de la tôle et du diamètre du fil.
[attach=1]
Les 2 inters pour l'intensité et le potar pour la vitesse de sortie du fil (seul réglage fin que j'ai)
Et c'est tout...
La tôle étant épaisse au niveau des longerons, il te faudra un fil de 0,8 avec un réglage (théorique) de l'intensité qui sera à 50% de la machine. De la à dire que c'est 80 A, je ne ferai pas ce raccourci.
Qu'as tu vu comme matériel, c'est étonnant ce que tu dis concernant l'ampérage minimum.
Le MIG, c'est malgré tout de la soudure à l'arc.
Pascal
Pascal-lrq :
Ton poste à souder est avec gaz ?
c'est pour souder les tôles fines, l'ampérage minimum, mais effectivement pour des longerons, c'est moins crucial (mais je me projette pour les futures travaux de carrosserie)
Au fait quelle épaisseur de tôle pour le bas du longeron ?
j'ai vu ton poste GIS 160 et effectivement le tableau abaque permet de constater qu'on peut souder de la tôle de 0,8 mm
pour l'instant, je cherche sur le bon coin un poste à souder semi-auto, mais c'est surtout du gros matos de pro qui se revend...
Salut Machbill, j'ai le poste Gys easymig 160A, il est pas trop cher et c'est nickel même sur faible épaisseur et le réglage est simple. Tu trouveras sa sur la boutique du soudeur par exemple et de mémoire si tu ajoutes une bouteille de gaz sans contrat 2.4m3 tu as un prix sympa dessus (moins de 300€!), recharge à 75€ ;)
Olive82 semi-auto à gaz.
Il fait les deux mais c'est plus facile à gaz.
Machbill, comme le dit fab6313, la boutique du soudeur, j'ai pas trouvé moins cher.
De mémoire, il y a 2 ans, j'avais payé 850 € avec la bouteille sans contrat.
J'ai ça :
https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-soudure-mig-smartmig-162-160a-230v-2-en1-gys-033160.html (https://www.laboutiquedusoudeur.com/poste-soudure-mig-smartmig-162-160a-230v-2-en1-gys-033160.html)
avec la petite bouteille de gaz 2,4 m3
https://www.laboutiquedusoudeur.com/bouteille-argon-co2-mison12-dues-mobil-2-3-m3-linde.html (https://www.laboutiquedusoudeur.com/bouteille-argon-co2-mison12-dues-mobil-2-3-m3-linde.html)
A priori, c'est un peu moins cher maintenant
Pascal
merci pour vos conseils,
encore une petite question : quel que soit la techno (gaz ou fil fourré), pas de problème pour souder à l'envers (tête en bas) ?
je te conseille pas le fil fourré car c'est bien plus cher à l'achat pour bien moins de matière dans la bobine! en plus tu auras autant de fumée que si tu soude à l'arc et des projections partout! il vaut mieux investir dans une bouteille sans contrat sa se revend sans problème bien1
Pour la soudure à l'envers j'ai pas testé ;D
Il y a aussi la possibilité de souder au CO2 ;D
60 Euros la bouteille de 10 kg de CO2, puis 30 Euros la recharge, pour environ 50 Bars.
J'ai pas encore fini la première charge, mais je débute en soudure MIG.
J'ai fait des essais sans le gaz et avec, y'a pas photo, c'est bien mieux au gaz.
N'ayant jamais essayé la soudure à l'argon, je ne peux pas comparer.
J'ai refusé le lobby à 350 Euros, 'faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages ! non1
Pas de soucis pour souder à l'envers.....sinon tu peux aussi retourner la Mustang non1 non1 non1 non1 non1
Exact, ça se fait bien à l'envers. Par contre tu te protèges bien. Généralement le poste est livré avec un tablier en cuir. Je le mets jamais sauf pour les situations acrobatiques ;D ;D ;D
Pour la bouteille, comme le dit fab6313, la bouteille se revend et tu peux l'acheter d'occasion. Regarde sur le coincoin. Je viens de regarder, il y en a quelques unes (150/200€). Tu prends une 2,4 m3. La 1m3 est trop petite et la grande nécessite un contrat me semble t il (chez Linde)
Pour le gaz, perso j'ai du Linde-Mison12 mais tu en as d'autres. Attention les fournisseurs ne mélangent pas le gaz, tu regardes en fonction de ce qui se vend par chez toi.
De plus la soudure sans gaz est parait il moins solide que celle avec gaz. Perso pas assez de recul pour le confirmer.
Un autre avantage du avec gaz, ça va plus vite
pas encore décidé pour le poste à souder, mais ce sera sans doute un mixte gaz/no gaz et arc.
j'ai donc passé l'endoscope dans le chevron, aye, c'est pas percé de l'intérieur mais j'ai eu l'impression de faire de la plongée sous marine dans une cale de bateau immergé depuis 50 ans. Dommage la mise au point de la petite caméra demande plus de recul pour une meilleure définition, et là via le trou du longeron, c'était pas possible.
J'ai découvert qu'il y avait aussi un trou d'accès depuis le coffre, bouché par des tampons caoutchouc, est-ce prévu pour traiter l'intérieur des longerons ?
le plus prudent sera donc de changer les longerons arrière lors d'une phase de restauration plus lourde, ou au moins de les dévoiler en enlevant le plancher pour mieux traiter la rouille.
petites photos :
En effet, les endoscopes à quelques euros ne sont pas à haute définition ;D ;D ;D
Il faudrait que tu arrives à passer un produit "stop rouille" suivi d'un traitement corps creux dans les longerons en attendant une restauration plus en profondeur
En effet, il y a en haut, sur le plancher du coffre un bouchon que tu peux enlever pour aller voir et mettre du produit.
Le plus souvent les longerons arrières sont bouffés aux extrémités arrières. Tu peux te fabriquer avec un pulvérisateur une rallonge pour passer le stop rouille. L'objectif est de pulvériser à 360°.
Lorsque tu changes les bouts des longerons, tu changes aussi les planchers a minima voire la traverse avec car il est presque impossible de tout désouder proprement.
Bon courage
Pascal
oui provisoirement ça me paraît sage.
Sais-tu si en démontant la jupe et parechoc arrière, on accède également à l'intérieur du longeront (pour mieux traiter l'ensemble). ?
Non tu ne peux pas voir l'intérieur du longeron par l'arrière, tu as la barre transversale (crossmember) qui bouche le longeron.
Le mieux pour voir l'état du longeron est d'enlever le plancher. Le longeron est en forme de U qui est fermé par le plancher.
C'est toujours difficile de prendre une décision, je fais du provisoire ou du définitif. Quand tu prends la 2° solution, tu ne sais pas ou tu t'arrêtes...
Pascal
Par contre quand tu prends le 2è solution tu sais que tu fais du définitif et si c'est bien fait , dans 50 ans faudra penser à le refaire certainement
Machbill, pour passer un produit dans les longeron, j'ai fait un essai avec le pistolet à cire corps creux.
J'ai fait une photo...
[attach=1]
Tu mets un tuyau à la bonne longueur et hop le tour est joué. Bon ça c'est la théorie ;D ;D ;D
Pour le produit, j'en ai plusieurs et tous nécessitent une couche de protection (apprêt, peinture)
J'en ai trouvé un (Ferose) qui me parait bien dans la mesure ou une seconde couche du produit ou de la cire corps creux peuvent faire office de couche de protection. POur les autres produits que j'ai (Julien et Owatrol), ils parlent de peinture comme couche de protection et je ne vois pas comment aller peindre dans les longerons.
http://www.belles-anciennes.fr/comment-traiter-rouille.htm (http://www.belles-anciennes.fr/comment-traiter-rouille.htm)
Pascal
Vue l'état du dessous du longeron et l'intérieur je pense qu'ils sont rincés au nvx des encrages de lames (c'est la maladie ) et du coup patcher la dessus c'est en gros du travail de m....e car la rouille est dedans et ressortira à un moment ou un autre ,ne pas oublier que ce sont des voitures de 50 ans et que le temps à fait son oeuvre , voila il existe des demi longerons arrière qui s'emboîte dans le longerons d'origine et la tu repart pour un tour ;D ,bien sur c'est plus de travail mais au moins c'est pas de la bricole
Regarde les pièces jointes ça te donnera une idée du travail à réaliser
GT66 FRENCH
merci pour les infos les gars, je vais provisoirement mettre du stop rouille et cire corps creux.
pour le 1/2 longerons, je ne savais pas que ça existait, tu trouves ça où ?
(on voit bien des 1/2 longerons sur les sites, mais ce n'est pas précisé si c'est valable pour les convertibles).
Citation de: machbill le 23 Janvier 2019 à 21:32:01
merci pour les infos les gars, je vais provisoirement mettre du stop rouille et cire corps creux.
pour le 1/2 longerons, je ne savais pas que ça existait, tu trouves ça où ?
(on voit bien des 1/2 longerons sur les sites, mais ce n'est pas précisé si c'est valable pour les convertibles).
Sur le site de Siver Performance il t'indique que le demi longeron fait les années 1964-70 donc compatible avec tout type de carrosserie ,le seul truc c'est que si c'est une GT avec double ligne il faut récupérer l'intérieur du longeron d'origine ( le renfort) car les repros sont faites uniquement pour les simples ligne en tout cas chez Silver mais pour avoir regarder d'autres site au US cela semble pareil
Et oui je sais c'est compliqué mais quand tu te lance dans la resto ça fait partie du jeu ;D
GT66 FRENCH
je raccroche après la maintenance du forum,
j'ai franchi le pas avec l'acquisition d'un eaysymig 160 avec la bouteille de gaz en promo (1 m3, c'est petit mais moins encombrant).
Avant, il faut que je m'entraine à faire de belles soudures (aucune expérience en fil continu).
Pour l'intérieur des corps creux, ce sera de la cire corps creux après réparation du longeron (selon les doc restom, il ne faut jamais mettre de produits neutralisant la rouille ou dérouillants phosphatants car ces produits contiennent de l'eau qui aura du mal à s'évaporer.
Mon cabriolet n'est pas GT, donc ça devrait le faire, même si je prévois d'installer une double ligne, le son du V8 c'est presque le plus important. ;) ;)
Ta remarque concernant les dérouillants, exact il faut la plupart du temps les recouvrir dans les 48 heures, sachant qu'il faut 12 heures de séchage, il faut bien synchroniser son truc.
Si je me rappelle bien, c'est un problème de condensation.
J'ai changé de produit et j'ai pris du Ferose qui semble plus simple d'utilisation (pas besoin de le recouvrir)
Très bien le MIG, 160A, ça suffit pour nos utilisations.
Maintenant place aux essais.
Pascal
Moi quand j'ai fini avec le dérouillant phosphatant je nettoie tout avec du diluant et ensuite je sèche à la soufflette et pas de soucis
bon, j'ai mis à profit les vacances pour avancer sur le rafistolage des longerons (c'est le mot en attendant un échange de ceux-ci, le but étant de tenir 1 ou 2 ans avant une restau plus lourde).
à
Tout d'abord l'entrainement à la soudure mig, ben c'est assez facile à plat sur l'établi, j'ai rapidement pu faire du bord à bord. Mais sous la voiture et au plafond, ben la gravité fait mal :'( :'( :'( (au sens propre avec les gouttes de métal en fusion qui te tombe dessus).
en consultant internet, on trouve quelques conseils, faible puissance, faible avance du fil, des points espacés et !à force on y arrive, mais pfff, ça a été laborieux, j'espère que je n'ai pas trop entamé la résistance mécanique du longeron.
Le truc évident, c'est qu'il faut absolument éviter toute portion oxydée, je le répète ici car je l'ai constaté aisément en tentant la soudure quand même : Echec bien sûr. Donc j'ai meulé, jusqu'à trouver du métal dur, dans la rouille ça enfonce comme dans du beurre donc facile à délimiter.
Je vous joins quelques photos, avec les pièces que j'ai fignolé (de la tôle de 3,5 mm), je voyais pas la zone rouillée si grande que ça. Le premier rafistolage est moins nickel que le deuxième, il subsiste quelques trous, mais bon, la zone est renforcée et encore une fois ça reste du provisoire.
A refaire, je prévoirai les apprêts pour l'accroche du soudage et une éventuelle pate pour contenir l'échauffement.
J'injecterai de la cire corps creux pour finir et bien sur recouvrirai à la peinture époxy.
bien1 bien1 bien1
He oui essayer de souder sur une tôle qui n'est pas parfaitement saine, c'est faire des gros trous...
Tu as patcher ou tu as bouché à la soudure, je n'ai pas bien compris.
Si tu as patché, tu aurais du faire une partie rectangulaire, le patch est plus facile à confectionner.
Je pense qu'il faudrait que tu bouches les petits trous en faisant des points au mig.
Pascal
Oui, j'ai patché avec de la tole de 3,5 mm. La taille en arrondi est due a la mini meule
Que j'ai utilisee. La piece je l'ai façonné a la scie puis a la meuleuse d'etabli.
Encore une fois c'est du provisoire, ces parties de longerons seront a changer puisque c'est vendu en piece detachee.
Pour un debutant, je suis assez satisfait, sauf du temps passé, pfff.
J'imagine vos grosses restaurations ???
Je ne suis pas un pro et lorsque je me lance j'ai fait au moins 2 ou 3 montage à blanc avant histoire d'être certain de ne pas faire une connerie.
Entre nettoyer, découper la partie pourrie, fabriquer un patch et souder celui-ci et meuler parfois faire un complément de soudure et meuler une deuxième fois, je passe une 1/2 journée pour un petit truc de rien du tout
C'est ça la restauration, on ne compte pas son temps même si j'essaie de planifier mon travail je suis toujours loin du timing ;D ;D ;D
C'est pas très grave, l'important est d'être satisfait de ce que l'on fait.
Pascal
Et heureusement qu'on ne compte pas nos heures non1 non1
Mais voilà, le plus important c'est de prendre son temps et d'arriver à un travail ' propre ' , pas comme nos amis les Ricains