Salut à tous,
j'ai mon pont qui fuit au niveau de l'arbre de transmission. certainement le joint SPI ? ???
j'ai une 67 je crois que mon pont est un 8" (si je ne dit pas de bêtise)
j'ai fait la vidange de pont après mon achat (1 an et demi). depuis ça fuit un peu plus, normal l'ancienne huile était très épaisse et la nouvelle un peu plus fluide.
du coup j'aurais voulu avoir la marche a suivre pour changer le joint SPI, si c'est ça ?
et la difficultés.
je me débrouille un peu en mécanique, j'ai changé la pompe a eau, le week-end dernier les lames arrières et pas mal d'autres bidouille pas compliqués.
Z Under Carriage (6).JPG
20181123_202449.jpg
20181123_202418.jpg
Pas évident que ça vienne du joint spi.
A ta place, je nettoierais déjà bien le pont, pour identifier plus précisément d'où vient la fuite.
Ensuite on pourra t'aider à identifier ce qu'il faut faire pour régler le problème.
Je me trompe ou on voit que c'est gras derrière ?
Citation de: olive82 le 29 Août 2019 à 12:45:43Je me trompe ou on voit que c'est gras derrière ?
Oui on dirait aussi une fuite au niveau du bouchon de remplissage.
non1 j'ai nettoyé et la peinture noir est apparu ;D
oui je vais faire un nettoyage pour etre sur, hormis le joint SPI il y a quoi a ce niveau ? le yoke pourri ?
Le yoke pourri, l'écrou de yoke qui laisse passer de l'huile.
A première vue, il ne fuit pas mais suinte un peu.
Ta 1° photo, c'est le bouchon de remplissage qui sert aussi de niveau. Tu as du en mettre un peu à coté en faisant ta vidange.
Ta 2°photo, c'est le joint du nez de pont, a priori il ne fuit pas beaucoup. Il se change assez facilement (si c'est bien un 8")
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641973-joint-nez-pont-pouces-inch-differential-gasket-felpro-rds-13270-p-198461.html
Il faut désaccoupler l'arbre du pont et retirer les arbres de roue. Ce n'est pas très compliqué
Après il faut dévisser les 10 écrous.
Il faut changer aussi les rondelles d'étanchéité
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641973-kit-joints-ecrous-auto-serrants-rear-end-housing-nut-and-washer-kit-pieces-scott-drake-mdk001-p-141155.html
Pour changer ce joint, rien de particulier, pas de réglage à faire.
Voila ce que j'ai trouvé dans mon pont...
20190807_111827.jpg
Comme tu peux le voir, il y a un peu de boue...
3° photo, on ne distingue pas si c'est un surplus de graisse au niveau du yoke ou si c'est réellement le joint spi du nez de pont.
Pour changer le spi du bout du nez de pont, là c'est un peu plus compliqué et pour bien faire il faut aussi changer les roulement.
Quelques photos pour comprendre un peu mieux
L'extrémité du nez pont (yoke + flasque)
20190829_213254.jpg
A gauche le yoke (c'est ce qui vient sur l'arbre)
A droite la flasque du nez de pont
20190829_213305.jpg
Le joint spi se monte sur la flasque
20190829_213357.jpg
Un lien vers un post que j'ai ouvert, tu y trouveras un peu de lecture et 4 vidéos.
https://www.mustangv8.com/fr/transmission/restauration-fastback-65-controle-pont/
Pascal
merci, sympa.
il n'y a pas de fuite coté remplissage, je referait des photos. et nettoyer.
à suivre.
C'est vrai que lorsque c'est propre on y voit plus clair , un bon coup de nettoyage , ensuite tu roules un peu et tu vas vite voir si tu as une fuite :v:
D'autre photos
20190830_104614.jpg
20190830_105517.jpg
20190830_104548.jpg
20190830_103853.jpg
20190830_104357.jpg
20190830_104404.jpg
j'ai donc refait des photos toutes fraîches, j'ai nettoyé un peu en mm tmps le produit agit ..
donc on peut voir que:
- c'est de la peinture et pas une fuite coté remplissage.
- cote nez, on voit que ça "éclabousse" les échappements
- dans le yoke on voit du gras
- pour le joint du pont (le grand) c'est pas propre mais j'ai pas de fuite ni suintement
- et j'ai quelques joints, écrous.
j'avais dans l'idée de refaire complètement le pont, le faire tomber ... refaire l'étanchéité, vidange nikel, vis ...
et le repeindre.
dans une précédente commande NPD j'avais donc commandé deux trois trucs.
mais je vous avoue que, ce gros travail semble dépasser mes compétences mécaniques :-)
enfin faudrait que je me lance ...
@Pascal-lrq on doit être voisin ;-) je suis du coté de Senart.
La fuite semble venir du joint de nez de pont, c'est très gras au niveau des goujons de fixation. Mais l'absence de goutte "humide" me fait plus penser à un suintement qu'à une vraie fuite.
ouai, pour moi aussi.
mais je trouve plus de gras, gouttes dans le yoke.
Tu as certainement le joint de nez de pont et le joint spi de yoke à changer.Ils sont probablement tous les deux d'origine.
Tu devrais aussi nettoyer l'étiquette métallique de pont et nous dire ce qu'il y a marqué dessus.
C'est plein de renseignements utiles, notamment pour savoir le rapport de pont, l'usine et la date de fabrication, standard ou autobloquant... etc etc
Si tu es trés trés gentil avec pascal , il devrait t'aider , si tu n'es pas loin ,c'est l'occasion de faire connaissance avec quelqu'un de sympa bien1 bien1 bien1 ça commence à devenir rare en ce bas monde de fous furieux :v:
Moi aussi je suis un gars sympa 😁
Comme tous les gars qu'on une Mustang 😎
Après avoir bien nettoyé, j'ai un semblant de quelque chose :)
Screenshot_20190831-185458_Photos.jpg
Il reste deux caractères (W et 3) cachés sous la crasse à coté de l'écrou, mais pas grave.
WCZ-F1 = Mustang 65/71
Rapport de pont 3.00, standard (non autobloquant)
8 pouces
6MB = Fabriqué la deuxième semaine de décembre 1966 (donc matching pour ta '67).
Usine 931 (je n'ai pas les codes des usines)
Merci m'sieur, j'étais en train de chercher la correspondance.
Effectivement 3.00 c'est ce qui correspond à ma data plate, d'origine donc.
Olivier je vais rougir LOL LOL LOL
Je suis du coté de Bretigny sur Orge et en effet nous ne sommes pas loin.
Je suis en train de refaire mon pont, tu pourras suivre son remontage ici
https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/restauration-fastback-65/
ou là
https://www.mustangv8.com/fr/transmission/restauration-fastback-65-controle-pont/
Mais je viens de voir que tu avais répondu sur les 2 posts...
Pascal
oui j'ai vu ce que tu es en train de faire, c'est autre chose que mes bricoles :)
je me lancerai bien dans la réflexion de mon pont mais, il y a des trucs que je ne connais pas ou pas vu.
pour faire tomber le pont
- le yoke ça n'a pas l'air compliqué démonter
- par contre faut démonter les deux roues et les freins et les arbres qui sont dans chaque roue :-\
la je sèche un peu, faut une clé spéciale pour les arbres ?
- et si j'ouvre le pont (pour refaire joint .. nettoyage ... ) j'ai peur de dérégler un truc ?
mais je vais suivre ton avancement pour prendre des infos bien1
Pour démonter c'est jamais compliqué, il suffit d'être méthodique et de prendre beaucoup de photos , et pas d'outils spéciaux pour sortir les freins ou les arbres de roues arrières
je suis en train de prendre des infos sur le démontage du pont, vidéos, tuto ...
https://www.youtube.com/watch?v=bjT9eplX0EE
ou celle la :
https://www.youtube.com/watch?v=S6IGMqdckKk&list=PLZ6M9Zh6AeoDCr_U8Mao1uiwtjqJeUxRj
j'ai quelques interrogations.
on voit qu'au démontage des arbres arrières il y a un joint plat (pas le joint SPI, il y en a bien un ::) )
et aussi j'ai un petit garage, taille standard, du coup pour pour laisser la voiture sur chandelle et enlever les arbres de chaque coté .. je vais etre bloqué par le mur :-\
IMG-20180401-WA0027.jpg
Mdr .....va falloir faire un trou dans le mur LOL LOL LOL LOL je vois pas d'autres solutions sbhy sbhy sbhy sbhy
salut à tous,
je déterre mon post, car je pense que ça ma être mon prochain chantier.
toujours dans l'objectif de faire la chasse aux fuites.
donc petit récap, j'ai le nez de pont qui fuit ou suinte plutôt.
je comptais enlever les roues, enlever les lames, l'arbre de transmissions, les freins et durites.
Sortir le pont pour travailler tranquille sur une table.
par contre est ce que je suis obligé de sortir les arbres de roues ?
sachant que je veux "juste" refaire l'étanchéité du nez / yoke et gratter / repeindre le pont.
si j'enlève le nez de pont je ne vais pas dérégler le différentiel ? ???
merci pou vos retour.
Tu peux sortir les arbres de roues, c'est assez simple et ainsi tu pourras changer les roulements et les joints spy, là aussi ça évite les fuites
Pour faire tout ça , le mieux c'est de sortir le pont , c'est plus simple pour travailler dessus et non ça ne dérègle rien si tu sors le nez de pont, maintenant faut savoir exactement d'où vient ta fuite
Avant d'ouvrir faudrait nous faire des photos pour voir d'où ça fuit
Je viens justement de refaire mon pont dans mon post ' Restauration '
Salut olive,
Je vais regarder ton post, je remets quelques photos, sur le suintement.
20201102_203756.jpg
20201102_203730.jpg
20201102_203639.jpg
Au vu des photos, ton suintement semble venir du yoke. Certainement l'écrou, dont le filetage est téhoriquement enduit d'un produit d'étanchéité, qui laisse passer un peu d'huile.
Ou alors le joint spi du nez de pont.
Dans les deux cas, il faudra à minima déposer l'arbre de transmission et l'écrou du yoke.
Si tu ne va pas plus loin que ça, il te suffira de resserrer l'écrou du yoke à 12 m.kg.
Si tu comptes refaire une santé à ton pont, il faudra le déposer, et comme pour ton moteur, tu auras de l'aide sur le forum pour mener à bien ce chantier.
ok, oui je vais le sortir et faire ça bien bien1
par contre je veux faire le point sur les joints et visseries a commander.
j'ai deja quelques trucs :
20201102_204142.jpg
Tout dépend de ce que tu veux refaire, mais je pense qu'il te faut à minima les roulements et joints spi d'arbre de roue, les joints papier de plaque arrière de frein.
Ensuite, si tu vas plus loin, il te faudra les roulements coniques de différenciel et de nez de pont, deux ou trois spacer pour le réglage de la précontrainte des roulements de nez de pont.
Ensuite, ce sera selon ce que tu découvres après démontage.
euh c'est quoi ça : le réglage de la précontrainte des roulements de nez de pont ???
Jettes un œil à tes MP
A priori, tu as un pont en 8".
Pour retirer le nez de pont, tu es obligé d'enlever les arbres de roues.
Si tu sors le pont complet, il faudra que tu fasses une purge des freins.
Pour changer le spi du nez de pont, tu sors tout, le conique, la couronne et le différentiel. C'est lourd mais c'esxt faisable en laissant le pont en place.
Pendant que tu y es, fait un bouchon de vidange.
Ce que dit Crgtmk9, c'est que pour changer le spi du nez, tu es obligé de dévisser le gros écrou en bout du nez de pont. Son serrage n'est pas fait au hasard. Il sert aussi à régler la pré contrainte sur les 2 roulements coniques du nez de pont. Entre les 2 roulements, il y a un spacer (une sorte de rondelle qui s'écrase en fonction du serrage sur le gros écrou). Je te conseille aussi d'en commander 3 par sécurité (je me suis loupé une fois LOL LOL LOL ).
Il te faut aussi une très grosse clé dynamométrique, qui va jusqu'à 240nm.
Le pré contrainte se mesure avec un système avec un contre poids.
Va voir le post que j'ai fait fin 2019, j'avais montré comment le faire, même s'il y a un How to qui est pas mal.
Pascal
C'est ça le spacer qu'il faut avoir
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=4030365&cc=1332885&jsn=1862
Citation de: Pascal-lrq le 03 Novembre 2020 à 13:53:35Ce que dit Crgtmk9, c'est que pour changer le spi du nez, tu es obligé de dévisser le gros écrou en bout du nez de pont. Son serrage n'est pas fait au hasard. Il sert aussi à régler la pré contrainte sur les 2 roulements coniques du nez de pont. Entre les 2 roulements, il y a un spacer (une sorte de rondelle qui s'écrase en fonction du serrage sur le gros écrou). Je te conseille aussi d'en commander 3 par sécurité (je me suis loupé une fois LOL LOL LOL ).
Il te faut aussi une très grosse clé dynamométrique, qui va jusqu'à 240nm.
Le pré contrainte se mesure avec un système avec un contre poids.
Ok, je comprends mieux, effectivement c'est à savoir...
j'ai un clé mais elle s'arrête a 203.5NM :(
ça a l'air faisable, il faut de la "force" et j'ai pas d'étau en plus ...
je suis déjà bloqué par deux trucs ... :-\
je vais réfléchir ... avant de tout démonter ...
Petite question, ont peut mettre des rondelles de réglages au lieu de la pièce qui s'écrase pour avoir la cote ?
Guillaume, il faut vraiment forcer, j'ai été obligé de visser mon établi au mur smk smk smk
Un étau, c'est obligatoire mais tu verras c'est un investissement rentable. J'ai trouvé le mien sur le coincoin pour 50€ (un bien, pas les trucs à 30€ qui sont en fonte et qui cassent quand tu forces)
Pour la clé dynamo, je peux te la prêter, tu es ou dans le 77 ?
Ton pont fait il du bruit ? Si la réponse est négative, en effet il faut bien peser le pour et le contre.
Jojo, ben pourquoi pas mais il te faudra un certain nombre de cales pour y arriver
Pasxal
Sympa pour la clé pascal bien1
Je suis prêt du carré Sénart.
L'étau ce n'est pas un pb de prix, mais de place, j'ai un petit garage et pas la place de mettre un gros établis et l'étau qui va avec, sinon j'en aurai 10 avec 30 établis et 5 bagnoles a retaper ;D
Mon pont il fonctionne bien, il n'y a pas de bruit en tout cas pas que je sache.
Pour moi le premier truc c'est le suintement et j'en aurai profiter pour le rénover (tous les joints, roulements, et peinture)
Ça ne m'étonne pas pour l'etabli au mur au vue des photos dans les post, ça a l'air d'un truc de bourrin le serrage.
Pour ton suintement , soit c'est le joint spi qui est vieux, soit c'est le yoke qui est un peu ' rouillé ' au niveau de la portée du joint spi , soit c'est au niveau de l'écrou
Je pourrais nettoyer et déterminer d'où vient la fuite, mais j'ai peur d'augmenter la fuite ;D en nettoyant tout nickel.
La fuite vient de l'intérieur vers l'extérieur donc en nettoyant ça ne peut pas être pire.
Faudra vérifier l'état de ton yoke, voir si il n'est pas piqué , ta fuite peut venir de là
Le membre Homer , sur le forum, avait eu un soucis, même avec un joint spi neuf ,il avait toujours son suintement , en fait ça venait de la portée du yoke qui était piquée pas un peu de rouille , du coup c'était plus étanche au niveau du joint spi , il a acheté un yoke neuf et ça a réglé son soucis
Yes je l'ai vu ce post.
Perso, si pas de bruit de pont, j'irai très prudemment.
Comme le dit Olivier, un bon nettoyage pour faire le bon diag.
Ce n'est pas la peine de tout démonter, avec les contraintes de remontage, pour rien.
Je suis du coté de Brétigny, donc pas loin (en temps normal LOL LOL LOL )
Pascal
Je rejoins Pascal, si ton pont n'est pas bruyant, ne touche pas aux roulements de différentiel et de nez de pont.
Pour remplacer le joint spi de nez de pont, il te faudra retirer le yoke et son écrou. tu remplaces le joint, l'écrou, et tu resserres le yoke à 12 m.Kg. Ce couple te permettra de ne pas écraser le spacer et donc conserver la précontrainte déjà réglée.
12m.kg, normalement c'est le double...
Normalement, la procédure est la suivante :
- on serre jusqu'à obtention de la bonne précontrainte, de mémoire j'avais été plus loin que 24m.kg.
- une fois qu'on a la bonne pré contrainte, on redévisse l'écrou du yoke et on resserre à 24m.kg (en vérifiant la pré contrainte...)
Perso au revissage, je n'ai pas atteint les 24 m.kg préconisé, je me suis arrêté à 21m.kg.
Lorsque l'on force autant, il est difficile de rester en ligne avec la clé dynamo et cela a peut être faussé ma mesure finale.
Pascal
Tu as tout à fait raison Pascal, mais 24 m.KG, c'est le couple à atteindre pour commencer à déformer le spacer.
d'ailleurs, ce couple diminue une fois que le spacer a commencer à se déformer.
Ceci est valable lorsqu'on remplace le spacer par un neuf.
Si on dépose le yoke juste pour atteindre le joint spi, il est aucunement nécessaire de remonter à 24 m.Kg lors du resserrage.
Cela aurait pour effet de déformer le spacer qui est déjà à la bonne cote.
Jojo28500 a raison, il serait tout à fait possible de remplacer le spacer par une bague rigide, mais cela demanderai beaucoup de montage/démontage pour régler l'épaisseur de cette bague afin être dans les valeurs de précontrainte préconisées.
On est d'accord que la déformation du spacer détermine la cote entre les deux bagues intérieures des deux roulement coniques pour obtenir un couple résistant à la rotation de l'arbre, c'est ce qu'on appel la précontrainte ou la précharge des roulements. Cette précharge est d'ailleurs différente entre des roulements neuf et des roulements usagés.
Lorsqu'on ne changes que le joint spi, et qu'on ne touche pas aux roulement, il n'est pas nécessaire, et pas conseillé de remonter à 24 m.Kg, au risque de déformer le spacer et avoir une précharge trop importante du fait du rapprochement des deux bagues intérieures de roulement.
C'est là que les 12 m.KG sont suffisant pour un serrage déjà costaud avec un écrou freiné, sans risquer de modifier l'épaisseur de spacer et par conséquent la précontrainte des roulements.
Cette procédure, je l'ai vu, ou lu quelque part, elle ne me choque pas, et ne me parait pas déconnante.
Donc ce couple (12m.kg) n'est valable que si on change le joint spy et le gros écrou , par contre quand on ouvre pour changer les roulement et tout le reste , le couple reste 24 m.Kg .
C'est bon à savoir, moi je pensais qu'il fallait changer le spacer à chaque fois qu'on dévissait le gros écrou
Crgtmk9, à mes dépend le couple de serrage diminue après le début de la déformation, c'est comme ça que je ne suis loupé la première fois LOL LOL LOL .
Moi aussi j'ai lu quelque chose que je n'ai pas réussi à retrouver lorsque l'on garde le vieux spacer. En effet 12m.kg, c'est déjà pas mal.
Vu que je ne sais pas, joker.
Pour être sûr, il faudrait mesurer la contrainte globale sur l'ensemble du pont, c'est pas très dur sauf si le pont est resté sur la voiture. Quoi que, il me semble que dans le shop manuel, il y a une vérification du couple de rotation en bout d'arbre.
Pascal
Je me suis fait avoir aussi avec ce serrage et le spacer, et il a aussi fallu que je le remplace une deuxième fois.
c'est une étape qui n'est pas compliquée, mais fastidieuse et piégeuse, certain mesure la contrainte au jugé, juste en faisant tourner l'arbre du nez de pont à la main.
merci pour les infos, je sais pas si j'ai bien tout pigé mais un peu je crois ... ;D
Donc en gros, si je ne change pas le spacer et les roulements je peux démonter et remonter en serrant l'écrou à 12m.kg (ça fait quoi ça en nm ?)
et donc remplacer le joint spi du yoke et l'écrou, voir le yoke si il est mort ...
je ne peux pas remplacer le grand joint papier et les boulons du coup .. ?
j'ai compris ou pas ;D
12 m.Kg = 120 Nm.
Si, tu peux démonter le "bloc complet et remplacer le joint papier, les rondelles cuivre et les écrous.
En elevant le "bloc", tu auras dans les mains l'ensemble nez de pont et différentiel.
En gros, tant que tu ne démontes rien qui te permette d'atteindre les roulements coniques, tu n'auras aucun réglage à faire. Seul le démontage du yoke
te donne acces aux conique du nez de pont, et là, attention au resserrage de l'écrou du yoke.
OK, donc j'essaie de comprendre comment faire ... donc admettons que :
1 - je démonte mon pont(j'enlève : roue,lame,amortisseurs, freins, arbre, durite freins ..)
2 - je le sort de sous la voiture
(je le met sur un établi)
3 - j'enlève les deux arbres (faut il un outils spécial ?)
4 - j'enlève 'le bloc' (en entier)
5 - je nettoie, vidange ... et repeint le pont en noir.
6 - Je change le joint (le grand) avec de la pâte a joint et changes les écrous.
7 - je remonte 'le bloc' (en entier)
8 - je remonte les arbres (je change les joints, et roulement ?)
jusque la je n'ai pas encore touché au yoke et son écrou, donc pas géré ma fuite.
je le fais quand et comment ::)
Pour enlever les 2 arbres, pas besoin d'outil spécifique.
Avant de remonter, tu peux mettre un bouchon de vidange.
Tu changes le spi du yoke avant de remonter le "bloc" et tu penses aussi à changer les rondelles. De mémoire elles sont vendues avec les écrous.
Il faudra obligatoirement que tu changes les joints papier devant et derrière la flasque de frein. Tu peux aussi changer les spi des arbres de transmission.
Pour les roulements d'arbre, vaut mieux avoir une presse même si la technique du congélo peut marcher.
Pour le spi du yoke, tu fais comme on l'a décrit plus haut...
Tu dévisses l'écrou, tu changes le spi et tu revisses sans écraser le spacer (c'est le plus dur...)
Pascal
Par contre , j'ai mis pendant 2h les bagues de blocage des roulements d'arbre de roue , ben ça marche pas, j'ai été obligé d'utiliser la presse smk smk
Par contre moi je conseille de changer le joint spi et l'écrou , avant de démonter le nez de pont, c'est plus facile pour le serrage.
Autre chose, attention quand tu vas sortir le nez de pont , c'est très lourd, et si il tombe, ben tu pleures , surtout si tu le prends sur les pieds LOL
Sinon pour le reste, tout est expliqué plus haut, rien de sorcier bien1
Voilà, juste pour compléter ce que dit Pascal,
Le "bloc" est la partie rouge
20190610_182344.jpg
Lorsque tu aufas extrai le "bloc", tu pourras éventuellement mesurer le couple résistant avec ce type de montage (un peu de calcul), ce sera dans ce cas le couple total du nez de pont et de différentiel. Ça te donnera une base de contrôle pour le remontage du yoke et de l'ecrou.
20190609_104632.jpg
Oui, profites en pour mettre un bouchon de vidange.
Resized_20190410_1017451.jpg
J'ai aussi une technique à te proposer pour que la voiture reste remplaçable ;)
Citation de: olive82 le 05 Novembre 2020 à 20:56:23Par contre , j'ai mis pendant 2h les bagues de blocage des roulements d'arbre de roue , ben ça marche pas, j'ai été obligé d'utiliser la presse smk smk
Tu as fait quoi pendant 2 heures ? lol
Bonjour, je m'intéresse au sujet car mon nez de pont fuit également (tout comme la boîte et le circuit de refroidissement sroll ).
Ce que j'ai compris dans le Shop manual pour changer le joint spi du nez de pont :
Désacoupler l'axe de transmission du pont.
Avant de démonter quoi que ce soit sur le pont, mesurer le couple necessaire au yoke pour faire tourner les roues. Bien noter cette valeur.
Démonter le yoke, retirer et changer le joint.
Mettre une rondelle et un écrou neuf.
Serrer au couple mesurer plus haut en y ajoutant 6 à 12 in-lbs.
Ça me semble cohérent comme procédure lorsqu'on ne change pas le spacer.
@Crgtmk9 Ben pendant ce temps j'ai remonté tranquillou le nez de pont à sa place smk smk
@ Olivier,
Non, tu as fait quoi avec les bagues ? Tu le as mis où ?
Je les ai mis au congel à - 21° pour voir si j'arrivais à les enfiler sur l'arbre de roue , du coup ça marche pas smk
J'ai donc tout remonté à la presse comme tout le monde
Tu m'étonnes que ça marche pas, il fallait les chauffer, comme les roulements et ça rentre tout seul
Lol, j'ai juste fait le contraire, quand on refroidit ça resserre , fallait juste que je mette l'arbre au congel et les roulements etles bagues au soleil
Du coup avec ma presse c'est quand même rentré smk smk
bien1 bien1
Par contre, pour les retirer ces bagues, c'est copieux à la presse vu la longueur des arbres.
Sur l'un d'eux, l'effort de la presse commençait à faire flamber l'arbre.
En le laissant en tension, elle a fini par claquer et venir.
J'y vois un peu plus clair, même si ça me paraît plus "sérieux" que tout ce que j'ai fait jusque là.
Je vais maintenant voir pour la commande de pièces, joint etc ...
Doit on bien avoir des kits sur rock..
Ah et sinon vous connaissez le codes couleurs de la teinte du nez de pont ?
Désolé Guillaume, je ne connait pas le code couleur.
Faut demander à Pascal pour la couleur du nez de pont.
Pour toutes les autres pièces tu as tout chez Rockauto bien1
@Crgtmk9Pour le petit arbre j'ai réussi à le faire sur ma presse , par contre le long , sur la presse au boulot de mon fils , puis qu'elle est plus grande
Pour le remontage des roulements, j'ai fait les deux chez moi, mais obligé de jongler avec des cales pour le plus long smk
C'est dommage, pour le remontage, tu t'es fait ch.... Pour rien.
En chauffant les roulements et les bagues, ça va tout seul.
Oui c'est vrai, mais c'est déjà remonté depuis 3 semaines
Olivier, je ne suis pas mécontent d'avoir acheté une grosse (grande) presse, pour le grand je démonte le pieds central et ça passe.
Crgtmk9, pour les enlever, c'est un coup de disqueuse, faut y aller doucement smk smk smk
Guillaume, la couleur, c'est Oxyde rouge. Je l'ai fait faire chez Leroy Merlin en précisant que je voulais un anti rouille.
merci pascal pour la couleur !
Alors je fais mes courses ...
Donc, j'ai deja le grand joint avec les écrous et aussi les 5 boulons ( du nez, je sais pas si on dit comme ça)
ensuite je vais prendre ça :
commande_pieces.JPG
j'ai un doute pour les "joints de bride" il en faut 2 par arbres ? et ya deux modeles ???
photos de mon arbre :
20200522_160342.jpg
20200522_162813.jpg
Le joints SPI pour les arbres .. c'est ça ?
SPI_Arbre.JPG
désolé de vous embêter avec mes coures ::)
et pas de roulement .. je touche pas ... ?
Il faudrait savoir si c'est un pont 8" ou 9"
Pour les garnitures à l'arrière tu peux les mesurer et tu compares sur le site Silverperformance
Le joint spi , la réf est marquée dessus
Moi , à ta place, je démontes, je prends les réf et là au moins tu vas pas te tromper smk smk
Sinon oui, il y a 2 joints coté flasque , j'ai mis des photos quand j'ai remonté le mien bien1
Pascal, moi j'ai réussi à enlever les roulements et la cale avec ma presse donc pas besoin de disqueuse
c'est un 8''
WCZ-F1 = Mustang 65/71
Rapport de pont 3.00, standard (non autobloquant)
8 pouces
6MB = Fabriqué la deuxième semaine de décembre 1966 (donc matching pour ta '67).
Usine 931
Ok, donc .....moi j'ai pris ça pour ma 66
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=221843&cc=1332885&jsn=1
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=6816576&cc=1332885&jsn=1
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=120888&cc=1332885&jsn=4
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=120872&cc=1332885&jsn=8
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=313587&cc=1332885&jsn=4
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=313586&cc=1333381&jsn=7
Et j'ai nettoyé tous les ressorts et rondelles avant de tout remonter
Merci olive !
Je vais préparer mon panier, mais ta raison, je vais demonter avant et corriger avant la commande.
J'ai aussi les cylindres de roues neufs.
Attention, il faut un droit et un gauche bien1
Les garnitures sont livrées sans le bras du frein à main , donc faudra démonter le tien pour le réutiliser
Avant de démonter tes garnitures tu prends des photos sous tous les angles, coté droit et coté gauche, ça sert bien pour le remontage
Tu parles des cylindres ? ::)
Oui , pour les cylindres de roues
Je vais vérifier mes cylindres, tu me mets le doutes, mais oui je connais les freins arrières d'où mes photos 😉
J'avais fait les ressorts et cie je m'étais trompé dans les garnitures, d'où la commande et les cylindres étaient bons.
Mais la comme je sors tout je remettrai les nouveaux 👍
Olivier a raison, ne prend pas de risque pour ta commande de pièce surtout que chez Rockauto ils sont super réactifs et tu as ton colis dans la semaine.
Tu fais attention tu as surligné des joints spi pour l'avant.
Pascal
C'est l'avantage chez eux, leur rapidité à traiter et à envoyer la commande , moi dans le doute je démonte avant
J'ai beau chercher dans mes docs, je ne retrouve pas la méthode qui mentionne les 12 m.Kg.
Ceci dit, je mets en pièce jointe un fichier issu de la revue Haynes qui décrit la procédure de remplacement du joint de nez de pont.
Cette procédure reprend un peu les propos de Woo99. A peu près, car les valeurs mentionnées ne sont pas les mêmes.
En gros, avant de déposer l'écrou de l'arbre du nez de pont, il faut mesurer le couple résistant à la rotation du nez de pont, et bien noter cette valeur.
A mon sens, il est préférable de désaccouplé le nez de pont du différentiel pour ne mesurer que la précontrainte des roulements du nez de pont.
Désserrer et retirer l'écrou, retirer l'accouplement, le cache poussière, puis extraire le joint spi.
Remplacer le joint spi, et remonter le tout dans le sens inverse du démontage.
Remonter un écrou neuf (surtout pour la partie étanchéité), et serrer l'écrou jusqu'à obtenir un couple résistant à la rotation identique à celui relevé avant démontage, en y ajoutant 0.035 m.Kg. (c'est vraiment très peu). rnr
Si l'écrou se trouvait trop serré, et que de fait le couple de résistance à la rotation de l'arbre soit trop élevé, la seule solution serait de tout redémonter et de remplacer le spacer. :(
En fait, on se moque du couple de serrage de l'écrou, l'important, c'est le couple nécessaire à la rotation de l'arbre, qui est l'image de la précontrainte des roulements. ex1t
remplacement joint nez de pont selon haynes-repair-manual.pdf
Citation de: Crgtmk9 le 07 Novembre 2020 à 08:54:05la seule solution serait de tout redémonter et de remplacer le spacer. :(
C'est pour ça que moi si j'avais a le faire, je fabriquerais une entretoise sur mesure, bon c'est facile quand ta un tour de dispo ;)
Confirmation de la méthode, même peut être encore plus détaillée dans le Shop Manual 1968.
Là encore, il n'est aucunement question d'appliquer un couple de serrage bien précis sur l'écrou du nez de pont.
Remplacement joint nez de pont selon 1968 Ford Shop Manual.pdf
Oui Jojo28500, encore une fois, quand tu as le matériel qui va bien, et les compétences, tu peux te permettre ce genre de chose.
Mais avant d'avoir la bonne précharge, il va y avoir quelques séances de montage/démontage.
Ok donc si c'est en mesurant la précontrainte sur les roulements, c'est la procédure normale.
Tu as raison, dans ce cas, vaut mieux déposer le nez seul, sans la couronne et le diff.
Guillaume, si tu ne fais que ça, tu peux laisser les arbres en place et si ce n'est pas nécessaire, tu ne changes pas les roulements de roue ni les spi de bout d'arbre.
Pour enlever le nez de pont, il n'y a que les 5 écrous à déposer.
Pascal
Moi je le ferai quand même , histoire de repartir sur des bonnes bases, roulements d'arbres neufs, freinage neuf , comme ça on y revient plus bien1 bien1
Merci pour tout les bons conseils.
Je commence a comprendre le principe.
Je pense sorti mon pont samedi prochain.
Donc je regarderai précisément d'où vient la fuite, même si je pense que c'est de l'écrou.
Du rdv samedi prochain, pour les prises de décisions sur les différents chantiers. bien1
Allez c'est parti.
Je suis bien au niveau des chandelles sur le longeron ?
20201114_101220.jpg
20201114_101212.jpg
Oui, ça semble bien.
N'oublies pas de repérer la position de l'arbre de transmission par rapport au yoke du pont pour le remonter au même endroit.
J'ai une astuce pour pouvoir déplacer la voiture après avoir retiré le pont si tu veux.
bon courage.
Tu parles du sens du croisillon ?
20201114_110223.jpg
J'ai marqué le yoke le croisillon et l'arbre comme ça
20201114_110610.jpg
OK, je ne vois pas les marques, mais c'est l'idée.
As tu vu que le bout du nez de pont avait un impact ?
Euh impact ... Je vois pas de quoi tu parles.
Le pont est sorti petite pause apéro bien1
20201114_121534.jpg
Autant pour moi, c'est l'arbre .... Désolé
20201114_110610 copie.jpg
à mon avis tu as la fuite au niveau du gros écrou et aussi au niveau du joint spi , tu peux déjà commencé par tout nettoyer ....
Tu vois , c'est facile de tomber un pont AR smk smk smk
Oui, je pense pareil olive.
Et oui aussi je vais commencer par la grosse vaisselle et dégager l'horizon pour faire des photos et vous montrer ça bien1
En mode archéologie ... Ça sent les seventies luvn
20201114_145117.jpg
20201114_145231.jpg
20201114_153241.jpg
20201114_153249.jpg
Une bonne journée de boulot pour commencer ce projet. :)
Je pense avoir sur une fuite au boulon
20201114_121534.jpg
20201114_155743.jpg
Je vais le laisser dans cette position toute la nuit, pour voir où ça goûte.
20201114_162205.jpg
Vous en pensez quoi ?
Je vais ajouter cette durite dans mes courses:
20201114_155531.jpg
C'est ce raccord qui m'a donné le plus de mal ... J'ai du prendre la pince étau une petite galère
20201114_104418.jpg
Je vous mets une petite vidéo du pont en mouvement pour le "bruit" même si tout semble normal a mon sens
https://youtu.be/I3JqFrCoTeM
Voilà pour aujourd'hui et merci pour vos retours pour la suite
Le son en vidéo n'est pas représentatif.
Le bruit du pont s'écoute, s'entend en roulant à différent régime, en charge, stabilisé et en décélération. On en a déjà parlé, tu n'as jusque là pas remarqué de bruit anormal.
Tu as assuré sur le nettoyage. bien1 bien1
N'oublies pas de mesurer le couple résistant à la rotation du yoke avant de desserrer l'écrou. non1
Ok, pour le bruit. J'avais mis à tout hasard.
Donc pour le boulon avant de démonter, si j'ai bien compris ce que vous avez dit précédemment, je met une bouteille plus ou moins remplie (comme sur ta photo)
Et je vois a partir de quel Moment le yoke commence à tourner, c'est ça la fameuse contrainte ::) ???
Le miens a la main ya pas besoin de beaucoup forcer pour le faire tourner pour info.
Ben oui, j'ai vu ça, tu le lances et il continu à tourner. En plus, en l'état, tu te retrouves avec le couple de la précontrainte des roulements du nez de pont, la contrainte des roulements de différentiel, des roulements de roue et joints divers.
L'idéal, serait que tu déposes le nez de pont, que tu le dissocies du carter de différentiel (4 vis). Comme ça, tu pourras mesurer que la précontrainte des roulements du nez de pont.
Moi je suis les conseils, si faut démonter le nez je le fais ;D
Donc je sors tout le "gros bloc", puis le nez
Tous ça sans enlever le gros boulon et je mesure la contrainte sur un étau
Et ensuite seulement je dévisse le gros écrou ::)
C'est bien ça ?
Si tu sors tout le gros bloc il va falloir sortir les arbres de roues sinon tu n'y arriveras pas smk smk
Tu peux faire une petite vidéo de ton pont mais en tournant coté roue stp
Les joies du nettoyage à la brosse métallique , j'étais encore entrain de faire ça cet am LOL LOL LOL les brins de brosse qui tombent par terre et qui te transpercent le dos quand tu t'allonges sous la mustang smk smk smk ça c'est sympa
Ah oui olive ;D
Moi ce c'était dans les chaussettes ;D
Tu peux ne sortir que le nez de pont en retirant les 4 vis les plus proche du yoke.
Tout dépend de ce que tu souhaites faire ensuite.
Si tu ne comptes pas remplacer les roulements coté roue et les joints spis, ne touches pas aux arbres de roue. non1
Ceci dit, à ta place, et pourtant, je n'y suis pas, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vu que tu as le pont dans les mains, je démonterai tout pour nettoyer, repeindre, mettre un bouchon de vidange en partie basse du pont (c'est mieux, en haut ça ne sert à rien) ;D .
Tu verras, quand tu auras retiré le différentiel la boue accumulée dans le pont.
Ensuite, tu remplaces les roulements de roue, les joints spis et les joints papier de plaque arrière de frein.
Au moins, tu seras tranquille au niveau étanchéité. smk
Citation de: olive82 le 14 Novembre 2020 à 19:46:03les brins de brosse qui tombent par terre et qui te transpercent le dos quand tu t'allonges sous la mustang smk smk smk ça c'est sympa
Ca c'est du vécu LOL LOL
De toutes façons pour bien nettoyer la boue , ben faut tout ouvrir pas le choix , et puis franchement le prix des roulements de roues est vraiment ridicule smk smk
Comme dit plus haut, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc c'est en fonction que ce que tu veux faire.
Si tu pars sur une rénovation complète avec un coup de peinture, il faudra que tu démontes la totalité du pont. Perso, la boue d'huile, c'est à la truelle que je l'ai enlevé. Après 50 ans et peut être aucune vidange, c'est bien épais.
Si tu démontes tout, il est raisonnable de changer toutes les pièces d'usure à une exception, le conique et la couronne. Si c'est en bon état, tu les gardes.
Maintenant, c'est toi qui décide smk smk smk mais tu ne pourras pas faire de demi mesure même si ce ne sont pas des pièces très onéreuses.
Pascal
Faut déjà ouvrir pour voir l'état du conique et de la couronne
Je suis partisan du bien fait.
Donc je suis prêt pour refaire. Le cout des pièces c'est raisonnable donc pas un pb.
Je veux juste pouvoir maîtriser ma bricole et pas être bloqué ..
Je n'ai pas de presse pour les roulements par exemple.
Ça vient bien du boulon:
20201115_154801.jpg
Sinon je cherche cette durite c'est d'origine ça :
20201114_155531.jpg
Oui, c'est d'origine, c'est un évent.
La durite est théoriquement fixée sous la caisse.
Pour les roulements de roue et leurs bagues, tu peux t'en sortir sans presse.
Pour retirer les bagues, un petit coup de meule en faisant attention de ne pas attaquer l'arbre et ça vient tout seul.
Les roulements sont légèrement serrant sur l'arbre et viennent assez facilement.
Je pense qu'il ne parlait pas de la durite en caoutchouc, si ?
Moi je pense qu'il parle de la durite de frein, le raccord pour rallonger la durite de droite sur le pont
Si si la durite en caoutchouc, j'ai trouvé sur rock merci !
Mais c'est bizarre la vis soudé au pont pour tenir ça ... Ya un bout de vielle durite.
Tu me donneras le lien stp, ça m'évitera de chercher , c'est la mise à l'air du pont
Normalement le manchon est juste vissé sur le pont
voici:
https://www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1967,mustang,4.7l+289cid+v8,1332313,brake+&+wheel+hub,hydraulic+hose,1792
Merci Guillaume , mais moi je parlais pas de celle là , toi tu parlais du flexible de freins , moi de la durite en caoutchouc , celle qui est cassée et qui part du pont vers le longeron , la mise à l'air libre du pont
Ah d'accord, ben moi il reste bout dessus...
J'ai pas cherché.
Mais ça sert à quoi ce truc de mise a l'air ::)
La pression à l'intérieur du pont peut varier de façon importante avec la montée en température du système interne et de l'huile.
Cela pour éviter les fuite par les joints spis.
Tu as une jolie modification de l'accroche du T du système de freinage arrière. Normalement tout est fixé au même endroit (T de frein et évent du pont).
Peut être une modif pour mettre une double ligne d'échappement ?
Pascal
Effectivement, le montage n'est pas le même que sur le pont de 65 que j'ai refait. Mais est-ce vraiment une modif, le répartiteur est différent et le tuyau de frein gauche aussi.
20181213_171009.jpg
20190611_164801.jpg
Crgtmk9 , moi j'ai le même que le tien , avec 1 seule seule ligne d'échappement , mais que je viens de modifier en double
Je commence le démontage.
Euh comment on fait pour l'arbre ???
Pour le sortir faut taper dessus ?
20201116_100454.jpg
Sinon je ne me suis pas trompé sur les cylindres
20201116_101847.jpg
Pour sortir les arbres faut taper , tu peux même mettre un peu de wd40 , faut décoincer le roulement
Pour tes cylindres de roues il y a un droite et un gauche , faut comparer les diamètres avec tes anciens , ça a l'air bon
petite astuce : laisser les routes dessus tu as un plus gros bras de levier et l'inertie fait le reste
sinon effectivement .. marteau et barre de fer pour taper de derrière
merci, mais j'ai pas pigé pour l'astuce.
je vais taper avec une barre et marteau. .. je ne risque pas d'abimer l'arbre ? ::)
J'en ai eu un ;D
20201116_142147.jpg
Pas facile à enlever cet m****
Euh ya pas un bout qui est resté dedans ::)
20201116_153518.jpg
Heu non, c'est le joint spi.
Les marques sur la portée avant le joint spi ont du être laissée par la bague de retenu du roulement de roue.
Regarde la bague, elle doit avoir les même marque, à moins que ce soit antérieur et que le roulement ai été remplacé depuis.
Pour l'astuce donné par Antoine, tu monte une roue sur le moyeu, avec trois écrous, ça suffit, et tu te sers de la roue pour tirer sur l'arbre, ça te fait une bonne prise.
Citation de: Crgtmk9 le 16 Novembre 2020 à 15:44:03Heu non, c'est le joint spi.
Les marques sur la portée avant le joint spi ont du être laissée par la bague de retenu du roulement de roue.
Regarde la bague, elle doit avoir les même marque, à moins que ce soit antérieur et que le roulement ai été remplacé depuis.
Pour l'astuce donné par Antoine, tu monte une roue sur le moyeu, avec trois écrous, ça suffit, et tu te sers de la roue pour tirer sur l'arbre, ça te fait une bonne prise.
pas mieux ^^
Ok je vais regarder ça pour le roulement.
Du coup faut que je l'enlève le joint spi ::)
Le joint spi se place et ensuite on met cette bague 🤔
Sinon vous mettez quoi comme huile ?
J'en avais achète de la bas de gamme 75W90 il me semble mais je voudrais mettre une un peu mieux
c'est bien ça :
https://www.oscaro.com/huile-de-transmission-castrol-15aac2-12550089-1667-p#
Le joint spi se monte sur le corps du pont.
Le roulement et la bague sur l'arbre.
Pour l'huile de pont, 75w90 ou 85w140, mais attends d'autres avis sur ce coup là.
Moi j'ai mis de la 75w140 et en plus mon fournisseur m'en a fait cadeau bien1
L'huile c'est du 85w140.
La bague, c'est le corps du joint spi si j'ai bien vu sur la photo.
Oui, il est à changer. Tu prends un gros tournevis et tu le fais sauter.
A remettre c'est une peu plus délicat, il faut bien le mettre droit.
Pascal
Bon ben pour l'huile j'ai juste oublié 10 LOL LOL LOL
Pour remonter le joint spi tu prends une grosse douille et tu t'en sers pour pousser le joint spi , tu tapes dessus( douille ) avec marteau, tranquillement et ça rentre tout seul
75-85 en indice de visco à froid c'est bien, 85 plus gras mais bon et 90-140 à chaud, ça tient mieux les températures
le plus gros indice, c'est si c'est un différentiel autoblocant ou non car là faut prendre spécial glissement limité (ou limited slip en général sur les bocaux)
Citation de: Pascal-lrq le 16 Novembre 2020 à 22:14:06L'huile c'est du 85w140.
La bague, c'est le corps du joint spi si j'ai bien vu sur la photo.
Oui, il est à changer. Tu prends un gros tournevis et tu le fais sauter.
A remettre c'est une peu plus délicat, il faut bien le mettre droit.
Pascal
et surtout bien l'huiler sur le joint intérieur pour quand tu réinstalles
et aussi pas se gourer de joint ... c'est pas tous les mêmes, faudra que tu mesures ;)
Pfiiiou c'est du sport de sortir les arbres ... Et le différentiel aussi.
Mais j'ai réussi smk
Screenshot_20201117-141905_Photos.jpg
20201117_140157.jpg
Je ne sais pas si on peut déduire que c'est d'origine ou pas ... Car j'avais fait une vidange il un peu plus d'un an.
Et j'avais déjà enlevé pas mal de "caramel mou" pour mettre une huile neuve.pas de boue pour moi donc.
20201117_140140.jpg
Et aussi étrange il n'y avait que les rondelles en cuivre sur les ecrous du bas
20201117_134320.jpg
Bref, je vais enlever les joints spi des arbres et finaliser mes courses en regardant bien les pièces que j'ai démonté.
Là sur ton nez de pont il faudrait nettoyer un peu et regarder si toutes les dents de la couronne sont bonnes , et aussi sur le pignon conique qui tourne avec
ça marche je vais regarder ça et vous faire des photos bien1
Ca a l'air bien propre tout ça bien1
Lorsque tu vas nettoyer le différentiel, ne mets pas de produit nettoyant au niveau des roulements coniques? Comme tu n'as pas prévu de les remplacer, il ne faut pas polluer les pistes.
Idem pour les coniques du nez de pont.
Tu va pouvoir nous faire un beau corps de pont smk
Ah mince j'ai mis un peu (pas trop ) de produits nettoyants freins sur les gros engrenages c'est grave :-\
Sinon c'est bizarre l'autre côté du joint a pas la mm gueule, c'est plat comme l'autre
20201117_161449.jpg
Je fais sauter comme ça on est d'accord
20201117_161514.jpg
Oui oui justement je vais gratter le corps la 🙂
Sur la couronne, ce n'est pas grave, il faut juste épargner les coniques.
Oui, comme ça pour le spi, il sera mort, mais c'est pas grave tu le remplace.
Je vous mets une vidéo pour la vérification des dents.
Je trouve que c'est en bon état, mais j'y connais que dalle ;D
sur la fin je trouve qu'il y a un jeu, je sais pas si c'est normal.
https://youtu.be/v7T7eK1M-t4
Pour moi, c'est bon, en très bon état.
Le jeu que tu as est le backlash. c'est le jeu entre les denture du pignon et de la couronne.
C'est un jeu normal, il en faut. Par contre, sur vidéo, difficile de dire si il est dans les tolérances.
Il peut se mesurer avec un comparateur.
Regarde sur le fichier que je t'ai envoyé, le sujet est traité, avec les valeurs attendues.
Le jeu, il faut le regarder à la pointe d'une dent de la couronne. Si tu as le how to... c'est indiqué.
Prend aussi la référence du pont qui est à l'intérieur, suivant les années c'est une peu différent surtout au niveau de la nominal shim (la shim du nez de pont). Si tu ne changes pas la couronne et le conique, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Tu remettras la shim présente.
Je ne me rappelle plus, tu comptes changer les roulements du nez de pont ou uniquement le joint spi ?
Pour le spi, de mémoire, tu n'as besoin que de retirer le yoke.
Pascal
Pour retirer les joints spi du pont , au niveau des arbres de roues, j'ai utilisé un tuyau pvc diamètre 40 , tu l'enfile d'un coté , en butée et tu tapes avec un marteau et le joint spi faut ' ploc ' quand il saute LOL LOL ça marche très bien.
Comme déjà dit plus haut, ça parait en bon état , tu as de la chance bien1
Oui pascal, je vais juste changer le joint spi.
Pas vraiment les outils et compétences pour faire plus et comme ça a l'air en bon état.
Aujourd'hui je vais essayer de faire l'inventaire des pièces à commander.
Je dois changer le croisillon aussi.
Un bout a sauté au démontage.
Oui c'est mieux de le changer , mais avant de le commander ce croisillon il faut bien le mesurer
Pour les croisillons, j'avais mis un lien avec toutes les dimensions du fabricant (MOG me semble t il). De mémoire ça doit être dans le post que j'avais fait.
J'essaie de retrouver le lien.
Comme le dit Olivier, bien mesurer avant car il y a beaucoup de dimensions très approchantes et aussi montés avec clips ou sans. Ca te fait beaucoup de possibilités ... de te tromper LOL LOL LOL
Pascal
Le lien chez MOG
https://www.fme-cat.com/MOOGUjointSpecification.aspx?Brand=MU
Pascal
merci pour les infos, je vais regarder ça en détails bien1
sinon j'ai réussi a enlever les joints SPI des arbres ... enfin du pont.
bon galere aussi.
mais avec le "tuyau" (dans les deux sens du terme ;D ) c'est bien plus facile qu'avec un tournevis ... smk
j'ai pris un tasseau assez long et plok ça dégage !
20201118_141341.jpg
Bizarre ce ne sont pas les deux même, peut qu'un a été changé a un moment.
20201118_141349.jpg
Screenshot_20201118-153858_Photos.jpg
Pour enlever les roulements des arbres, c'est bien cette bague que je dois couper a la disqueuse 🤔
fait déjà un coup de perceuse pour l'afaiblir puis marteau burin et il saute
ATTENTION !:!!!!!!!!
PROTEGE TES YEUX !!!! quand ça pète, c'est du verre !!! et ça vole dans tous les sens !
si tu changes le roulement, tu peux lui faire subir la même opération et pareil PRO-TEC-TION :::!!!
C'est tellement aciéré que, comme le dit Antoine, ça casse comme du verre, et parfois en petits éclats.
Donc je confirme, gants et lunettes obligatoire.
Super ! tu avances bien. bien1
Perso, je découpe à la disqueuse le roulement et la bague. Je m'arrête à 1mm et après même technique, marteau et burin.
Pascal
Oula ça m'a l'air technique l'affaire ...
J'ai pas de lunettes mais je comprends le truc et la matière, donc je vais faire gaffe. rck
Pascal carrément tu coupes le roulement :o
C'est pas que la bague qui est clipsée et le roulement sort tt seul ???
La bague est vraiment montée serrante sur l'arbre.
Le roulement glissant légèrement serré.
Le roulement ne viendra pas tout seul.
En faisant un battage, il devrait venir.
Si il st vraiment bloqué, un coup de disqueuse.
Comment ça tu n'as pas de lunette ? non1
Tu n'as pas un voisin qui a une presse par hasard , c'est quand même plus facile avec .
La solution de la disqueuse est la plus rapide , faut s'arrêter avant d'attaquer l'arbre smk smk
j'insiste "lunettes" !!! quand tu te prends un echarde de métal de 1cm dont la moitié rentrée comme dans du beurre "sauf que c'est tes mains" tu lâches 15 balles pour des lunettes et t'es même prêt à prendre des gants ...
3 fois aux urgences pour une poussière qui passe au dessus du masque et se loge dans l'oeil , aujourd'hui j'ai compris : que mes bobos te servent de leçon ;)
@Antoine je valide, sans compter les conséquences que ça peut avoir après. heu:
Oui se serait mieux avec une presse,et pour les remettre après.
Moi jai gardé les roulements intacts pour en faire des Spinners 😂
Moi aussi j'ai fini par avoir le réflex lunettes mais il m'a fallu des années et beaucoup de visites chez l'ophtalmo , y'a 2 ans j'ai même eu un ulcère à l'œil et 30 jours de lunettes de soleil en plein moi de juillet même dedans et devant la télé ou le pc smk smk smk
Bon j'ai pas beaucoup bossé dessus aujourd'hui mais un peu qd mm ;D
Un peu de vaisselle
20201119_163935.jpg
J'ai beau brosser mon pont comme un sourd avec ma perceuse ... C'est pas nickel le rendu je trouve donc je test un peu de décapant
20201119_115307.jpg
Et sinon comment on enlève ce truc ... C'est casse tête chinois ce truc 😅
20201119_161109.jpg
20201119_161308.jpg
Et je mettre mon masque de ski pour la protection smk
Il me reste le croisillon a démonter mais je commence a faire les courses.
Faut pas se gourer dans les joints spi et roulement de roue c'est pas tous le même diamètre
20201119_175819.jpg
20201119_174842.jpg
Là il va falloir un peu de patience, tu as du retirer les clips et le corps du roulement est coller. c'est assez dur à retirer.
Tu prends un outil et tu tapes de l'intérieur vers l'extérieur. Un peu de W40 aidera.
Attention à ne pas blesser l'alésage avec ton outil.
Pascal
Guillaume, tu as la réf marquée sur les roulements et sur le joint spi
Pour retirer le croisillon, la méthode douce, c'est à la presse.
C'est faisable avec un marteau et un emporte pièce.
Il faut caler le croisillon de façon à ce que la cage extérieur du roulement opposé à celle où tu dois taper puisse sortir.
Une photo sera surement plus explicite que mes explications tordues.
20201119_161109.jpg
Alors, il va falloir taper tel que l'indique la flèche magenta, en ayant calé le côté opposé afin que la cage extérieur identifiée par la flèche bleue puisse sortir.
Une fois qu'elle est retirée, il va falloir taper sur le croisillon pour renvoyer la cage extérieur que tu viens de faire rentrer.
Lorsqu'il y aura assez de jeu, tu pourras retirer le croisillon.
Je ne sais pas si je suis clair.
Les joints Spis et les roulements n'ont pas la même cote extérieur car ils ne rentrent pas dans le même logement.
Théoriquement, les joints spis et les roulement sont identiques des deux côtés.
Tu dois avoir des références sur les différentes pièces.
Tu dois pouvoir le faire dans un étau , si tu en as un smk smk
oui, aussi bien1
Crgtmk9, oui mais quand tu fais ça la cage du roulement opposé ne sort pas entièrement car le croisillon vient en butée sur le corps.
Les miens étaient tellement "soudés" par la rouille que j'ai du les sortir comme je l'indiquais plus haut.
Par contre, tu as raison de commencer par ta méthode plus douce et moins risqué que la mienne.
Pascal
c'est clair, merci pour les conseils / infos les gars bien1
je vais taper dessus doucement deja pour voir si ça bouge de gauche à droite.
mais comme dit pascal, j'ai peur que le corps bloque, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'espace...
bon, je vais tester on va voir.
Effectivement, la bague ne sortira pas complètement car le croisillon va venir en butée sur la face interne.
Mais elle sortira suffisamment pour offrir une prise par l'extérieur. smk
D'ailleurs, Pascal, tu fais bien de le préciser. Peu importe la méthode, presse ou choc, il faut surveiller la position du croisillon.
Lorsqu'il arrive en butée, il faut arrêter tout effort. bien1
Comme l'a dit Olivier, si tu n'as pas de presse, essaies de le faire avec un étau. Si tu n'as pas d'étau, hé bien au marteau.
Je pense que dans les méthode à utiliser, il faut partir de la moins destructrice à la plus .... radicale.
A la presse ou à l'étau, ce qui revient presque au même, mise à part la force maximale, l'effort porté sur les cages est bien dans l'axe.
Si tu en arrives à taper la cage par l'intérieur, l'efficacité n'est pas top puisque les coups portés seront en biais et tu risque fortement d'abimer l'alésage.
Tu peux aussi noyer le croisillon de dégrippant, ça ne lui fera pas de mal. ;)
J'ai nettoyé le croisillon et blindé de wd40.
J'ai regardé une vidéo sur Youtube, c'est vrai que ça n'a pas l'air facile à enlever.
Surtout que mon arbre de transmission est toujours sous la voiture.
C'est certainement une question à la con
Mais je dois le sortir ?
Sinon j'ai bien gratté le corps, ça vaut pas un sablage mais bon.
20201120_181426-COLLAGE.jpg
C'est bien plus simple si tu l'enlèves de la BA , il suffit de tirer dessus et il sort tout seul , après pour le remboiter sur la BA il n'y a rien de plus facile , faut juste qu'il soit bien propre bien1
Bien propre et un peu d'huile pour que ça glisse bien.
Je parle de l'arbre, hein tout le monde avait compris.
Pascal
lol lol lol lol Pascal je sens , dans ta voix , un petit quelque chose de .......quand tu écris ça smk smk smk
Je ne vois pas de quoi tu veux parler Pascal zwq LOL LOL LOL
C'est vrai que ça glisse bien ;D ;D
Bon, comme d'habitude j'avance un peu tout les jours
On gratte... On gratte ... On gratte
On âprete et on peint.
Screenshot_20201121-143334_Gallery.jpg
20201121_143310.jpg
Screenshot_20201121-162023_Photos.jpg
20201121_114916.jpg
20201121_115502.jpg
20201121_115457.jpg
Effectivement l'arbre de transmission s'enlève très facilement.
Et les croisillons, ça a été aussi.
20201121_134905.jpg
20201121_141550.jpg
Petite question le joint qui est côté boîte, je le change tant que j'y suis nan ? ::)
20201121_131730.jpg
Donc ça c'est le croisillon côté boîte
20201121_155837-COLLAGE.jpg
Et celui là côté pont
20201121_155747-COLLAGE.jpg
Vu la gueule de l'arbre, jsuis bon pour le rénover aussi.
Ton joint spi de sortie de boite n'a pas l'air de fuir, à voir, tant que c'est démonter .... il faut aussi regarder l'état de surface de l'arbre de sortie de boite ( portée du joint).
Le croisillon côté pont n'a pas de graisseur ?
C'est aussi l'occasion de repeindre ta transmission, ça fera plus propre bien1 bien1
Oui ça n'a pas l'air de fuir côté sortie de boite, l'arbre est propre je mettrai une photo.
Pour le croisillon il y a bien un graisseur mais j'ai oublié de l'enlever avant de taper donc il a cassé :-\
Ça m'a servi de leçon pour le deuxième..
Petite question peinture :
L'arbre de transmission est noir je suppose. Par contre le petit arbre de sortie de boite a l'air rouge ... C'est le même rouge que le nez de pont ?
20201122_095037.jpg
Graisseur cassé, ce n'est pas bien grave, ça se trouve facilement.
Ils sont comment tes croisillons, ils ont du jeu ?
Ton arbre est pas trop mal, un bon nettoyage et un petit coup de toile feront l'affaire.
Pour la couleur, je ne serai pas affirmatif, mais ça ressemble effectivement à la couleur du nez de pont.
Ils ont l'air en bon état pas de jeux, mais bon vu ce que ça coûte, je vais les remplacer.
Je suis justement en train de regarder, c'est vrai que c'est un peu la galère a trouver les bonnes côtes.
croisillon pont :
Axe A: 81.7mm
Axe B: 81.7mm
diamètre 1: 28.5mm
diamètre 2: 27mm
je vais prendre celui la :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=5537166&cc=1332313&jsn=7927
par contre le miens à 2 cotés rainurés, mais il n'y avait pas les "goupilles" à l'intérieur, que celle de l'extérieur ..
croisillon Boite:
Axe A: 81.7mm
Axe B: 81.7mm
diamètre 1: 27mm
diamètre 2: 27mm
je vais prendre celui la :
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=356825&cc=1332313&jsn=7926
je veux bien un coup de pied sur ce coup la pour pas me tromper ... :-)
Moi j'ai remis ceux d'origine avec beaucoup de graisse vu qu'ils n'avaient pas de jeu smk smk
Le premier à l'air bon en terme de dimensions.
Il y a simplement une différence en 28,5 et 28,6, certainement une erreur de mesure.
Tu peux aller vérifier sur le site MOG (lien dans une précédente réponse) pour vérifier que la dimension 28,5 n'existe pas et confirmer une erreur de mesure.
Pour les clips de maintien, je n'avais que ceux à l'extérieur mais la présence des 2 rainures. Il me semble qu'avec ces modèles tu ne peux pas les mettre à l'intérieur.
Pour l'autre croisillon, ce qui me gène c'est qu'il n'est pas pas les 2 dimensions des chapeaux de palier, il n'y a que l'axe 1.
A vérifier sur le site du fabricant.
Perso, mes roulements n'avaient pas de jeu mais les aiguilles avaient marqué les cages.
Pascal
Ton premier lien, le croisillon ne permet pas de graissage ultérieur.
Pour le croisillon côté pont, les diamètres les plus importants sont ceux qui doivent être insérés dans les alésages de l'arbre de transmission.
Les diamètres qui seront tenues par les fourches accepte une certaine tolérance.
Je pense que tu peux prendre 2 modèles du deuxième lien.
Reprends et vérifies tes cotes.
merci pour les retours !
je vais passer commande, juste une dernière question concernant le nez de pont.
hormis le boulon et le joint spi il ne faut rien d'autre ? ::)
Pour moi, non, juste l'écrou et le joint spi bien1
Merci Philippe ! bien1
Petite avancée de la journée
Peinture finie sur le corp du pont.
20201122_164758-COLLAGE.jpg
Je range bien les pièces prêtes pour pas m'emmêler les pinceaux pour le remontage ;D
20201122_163139.jpg
Petite question "comme à l'origine" la plaque d'identification du pont ça se peint ? Ou on laisse a nu ?
Elles sont belles tes pièces bien1
La plaque d'identification est théoriquement nue.
Par contre, on n'a peut être pas assez insisté sur le bouchon de vidange à installer sur le corps du pont. sbhy
Maintenant que tu as peint, c'est con ... :(
J'avais récupéré l'insert et le bouchon d'un carter d'huile moteur, je ne citerai pas la marque, même sous la torture, insert que j'avais soudé à l'intérieur du corps de pont. smk
Si si, mais pas grave, je ne comptais pas le faire.
Je ne sais pas souder, et pour le peu que ça se vidange le pont ... Si c'est pour me rajouter une possibilité de fuite ...
Donc pas de pb.
Pas besoin de souder pour mettre un bouchon de vidange, il y a 4 mm, tu peux faire un filetage et y mettre une vis avec du téflon. C'est ce que j'ai fait.
J'ai mis les mêmes vis que celle qui obturent les canalisations d'huile moteur. Mon bouchon ne dépasse pas du pont.
Si tu n'as pas de taraud aux pas US, tu le fais avec en métrique.
Pascal
Moi sur le mien j'en ai même pas fait un , et comme tu le dis Guillaume, normalement on devrait pas le vidanger de si tôt , et même si on devait, avec l'huile neuve qu'on met , ça sera jamais aussi boueux que lorsqu'on a ouvert nos ponts smk smk smk
Oui c'est ça, je l'ai fait avec une seringue c'était faisable.
Maintenant ya mm les petites pompe qui aspire pour pas grand chose.
Après c'est au choix ce genre de truc, comme les goûts et couleurs rck
Exactement, chacun fait ce qu'il veut, vous avez raison les gars, ce n'est pas une amélioration fondamentale. ;D
Toujours à nettoyer et gratter et peinture.
20201123_162800-COLLAGE.jpg
20201123_162808-COLLAGE.jpg
Je me suis bien équipé pour la découpe
20201123_155920.jpg
J'en ai commencé un, on est d'accord qu'il reste une bague a découper ::)
20201123_162355.jpg
Par contre j'ai un peu marqué mon arbre sbhy
J'espère que ce n'est pas trop grave :-\
Non, c'est pas grave, pas toujours évident de s'arrêter à temps.
Si tu as quelque chose pour chauffer, fait un point de chauffe sur le cage du roulement restée en place, elle devrait venir assez facilement.
Au remontage, surtout, n'oublies pas de remettre la plaque avant de reposer le roulement et sa bague. ;)
Oui oui j'ai bien compris qu'il ne fallait pas oublier l'ordre au remontage bien1
Je vais finir ça demain. Mais j'ai rien pour chauffer donc toujours à la disqueuse
Sur le Coupé j'avais aussi été un peu loin avec la disqueuse :v: :v: :v:
Pas très grave vu la profondeur.
Pascal
Par contre avant le remontage tu passeras un petit coup de toile émeri pour enlever les bavures smk smk
Quand vous disquez une cage de roulement, arrêtez vous avant la fin,et,ensuite, quelque points de soudure à l'arc sur la cage de part et d'autre du coup de disqueuse, la cage va se casser et pas de dégât sur l'arbre.
Citation de: olive82 le 23 Novembre 2020 à 23:18:51Par contre avant le remontage tu passeras un petit coup de toile émeri pour enlever les bavures smk smk
euh ouai sur quoi l'arbre ;D
Citation de: Guillaume Bernard le 24 Novembre 2020 à 08:02:32Citation de: olive82 le 23 Novembre 2020 à 23:18:51Par contre avant le remontage tu passeras un petit coup de toile émeri pour enlever les bavures smk smk
euh ouai sur quoi l'arbre ;D
là ou il y a ta trace de meule
tu passes longuement pour "ébavurer" et laisser un aspect bien lisse car sinon c'est le début des emmerdes pour remettre les roulements et la bague de maintien
Oui Guillaume , juste enlever les éventuelles bavures , c'est mieux pour le remontage
C'est vraiment très léger les marques mais je vais regarder ça.
Je continue mon avancée
20201124_144659-COLLAGE.jpg
20201124_132105.jpg
Un de fait, c'est pas très compliqué mais faut pas faire le con avec la meuleuse
20201124_132117.jpg
Les deux sont faits ... Bon par contre la j'ai grave chier dans la colle sbhy sbhy
20201124_153804.jpg
20201124_153759.jpg
Et je venais de dire de pne pas faire le con avec la meuleuse sbhy sbhy sbhy sbhy
Ouais, tu y es aller un peu fort là. pctnt
Ca va aller, tu ébavures bien sans creuser plus, et ça va le faire. ;)
ouf, ok..
mais j'ébavure avec quoi ? pas la meule qd mm ?
du papier de verre sur la Dremel ? ou mini truc a poncer genre pierre ::)
Oui, lime douce, pierre, papier de verre.
C'est juste pour retirer les bavures qui pourraient empêcher le roulement ou sa bague de se mettre en place.
Ne pas trop en faire pour ne pas diminuer le diamètre.
Avec une lime bien a plat ou mieux une pierre, du moment que aucune bavure dépasse, tu as de la chance c'est pas trop profond car c'est un coup a faire une amorce de rupture mais la sava bien1
Tiens un tite photo de ma presse, je recommande pour un atelier en plus vraiment pas chère ;)
P1038156.JPG
D'accord avec toi Jojo, indispensable et c'est pas trop cher.
Tu gagnes énormément de temps et tu travailles sans risque (ou presque)
Pascal
Citation de: toine10 le 18 Novembre 2020 à 16:11:06fait déjà un coup de perceuse pour l'afaiblir puis marteau burin et il saute
ATTENTION !:!!!!!!!!
PROTEGE TES YEUX !!!! quand ça pète, c'est du verre !!! et ça vole dans tous les sens !
si tu changes le roulement, tu peux lui faire subir la même opération et pareil PRO-TEC-TION :::!!!
hahumm ... tu m'as 'mute' ou c'est chiant ce que j'écris ?? ;D LOL
d'accord y a 2 "f" mais quand même !
C'est vrai que je n'ai pas bien lu le coup de la perceuse...
La presse je n'ai pas de place comme pour l'etabli ... Je bosse déjà dehors
Et le matos dans le salon ;D
Ça va que c'est propre sinon ya "maman" qui va gueuler ;D
20201124_143752.jpg
Citation de: Pascal-lrq le 24 Novembre 2020 à 19:05:12D'accord avec toi Jojo, indispensable et c'est pas trop cher.
Tu gagnes énormément de temps et tu travailles sans risque (ou presque)
Pascal
T'as une presse pascal :o
Un truc a 60 balles Comme ça 6 tonnes ça fait l'affaire ???
https://www.manomano.fr/p/6-ton-heavy-duty-6000-kg-hydraulique-garage-atelier-boutique-sur-pied-de-presse-380x500x900-mm-2668012
Ca devrait pouvoir le faire pour t'es arbres mais je pense 12T c'est le minimum pour être tranquille, regarde aussi la capacité max en hauteur bien1
Pour remonter les roulements et leurs bagues, nul besoin de presse.
D'autant que vu la longueur des arbres, il faut une presse assez haute.
Pour un remontage en douceur, et sans contrainte sur les roulements, il suffit de les chauffer.
Un décapeur thermique fait amplement l'affaire.
Il faut bien préparer le chantier, positionner l'arbre à la verticale et le caler, il ne faut surtout pas qu'il bouge pendant la manip.
Il serait compliqué d'avoir à tenir l'arbre tout en présentant le roulement.
Huiler la portée du roulement sur l'arbre.
Chauffer le roulement à proximité de l'arbre, il ne faut pas mettre trois heures à le mettre en place.
Chausser une bonne paire de gant pour ne pas se bruler lors de la manipulation du roulement.
Chauffer le roulement, surtout la cage intérieur, une centaine de degrés suffisent.
Comment je sais que la T° est atteinte ? ??? .... tu craches sur le roulement, si la salive s'évapore instantanément, c'est que tu peux engager le roulement. c'est dégueulasse 00kj25 , je sais, mais c'est le résultat qui compte.
Lorsque le roulement est à température, le prendre à deux main et l'inserrer sur l'arbre en l'accompagnant jusqu'à sa portée.
Arrivé au niveau de la portée, s'assurer de le présenter bien droit, commencer à l'engager et l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit en butée.
Procéder de la même façon pour la bague de blocage.
et ... ex1t
Bien sure, il est peut être judicieux de s'entrainer aux mouvement avant de passer à l'acte, ça évite les surprises. :v:
Et si tu as un grand congel, tu peux mettre l'arbre de roue dedans pendant 30 min smk smk smk smk , du coup le roulement chaud va se mettre tout seul à sa place , lol, moi j'avais fait le contraire gbley , du coup c'est rentré plus facilement avec la presse
Pour le remontage des roulements, je vais essayer de trouver qlq, ou un garage qui a une presse, on verra le moment venu.
Bon, je commence à voir le bout de mon affaire ...
Quasiment fini la peinture grattage et cie.. pffiou ... J'en aurai passé des heures.
20201125_162439.jpg
Je vais enfin pouvoir regarder le nez de pont, je l'ai gratté, je m'en charge demain.
Pour l'histoire de la contrainte.
Petite info, pour les connaisseurs.
Voici les numéros et autres marques relevé sur le différentiel, si ça parle a qlq... bien1
A l'intérieur :
20201125_162918-COLLAGE.jpg
A l'extérieur :
20201125_162844-COLLAGE.jpg
Tu remontes tout avec la même cale ( joint métallique ) comme c'était avant , y'a pas de raison de changer si ça faisait pas de bruit
Tu peux compter le nombre de dents sur ta couronne et sur le pignon ?
euh t'es sur pour la contrainte on s'en fout ::)
juste de dévisse l'écrou .. et je tire le yoke .... ::)
je te dirais demain pour les chicos ;D
Si tu remets la cale d'origine tu auras forcément la même précontrainte qu'avant ton démontage , vu que tu changes juste le joint spy et le joint torique
Ok, tu connais le couple pour le serrage ?
Et le joint torique c'est le boulon c'est bien ça ?
Quand tu as démonté ton nez de pont, il y a le joint plat en fer et le joint torique sur le nez de pont
Là
Normalement tu n'es pas obligé de démonter le nez de pont complètement.
Tu dévisses simplement l'écrou en bout du nez de pont, le yoke va sortir.
Avec un peu de chance tu vas pouvoir sortir le spi.
Si tu y arrives, tu resserres l'écrou avec un frein filet, Crgtmk9 disait que 12m.kg suffisait. On en a parlé plus haut.
Pascal
Olivier, Guillaume, je pense que vous ne parlez pas de la même chose.
Guillaume parle de l'écrou qui maintient le yoke et règle la précontrainte les coniques du nez de pont.
Olivier parle de la cale métallique entre le nez de pont et le carter de différentiel et du joint torique qui fait l'étanchéité entre le nez de pont et le carter de différentiel.
Comme on en a parlé, le mieux est que tu dépose le nez de pont. Ca te permettra de contrôler le couple de rotation de l'arbre.
Au remontage, deux solutions:
Resserrer arbitrairement l'écrou à 12m.Kg.
Serrer l'écrou pour obtenir la précontrainte mesurée avant démontage + 0.035 m.Kg.
Penser à faire tourner l'arbre pendant la procédure de serrage.
Ben je pensais juste enlever l'écrou et le yoke.
Pour remplacer l'écrou et le joint spi ... Vu que je n'ai commandé que ça.
Faut que je mesure où pas avant du coup ???
Si tu ne désaccouples pas le nez de pont du carter de différentiel, si tu fais une mesure, en plus du couple du nez de pont, tu auras le couple résistant des coniques de différentiel + du pignon sur la couronne. c'est pas l'idéal
Dans ce cas, méthode N°1.
Vu que son pont ne faisait pas de bruit à l'origine , il faut juste faire le joint spi et l'écrou , et en prime 2l d'huile neuve bien1
Yes, je vais faire ça merci les gars bien1
Sinon olive je n'ai pas trouvé la durite du trou d'air qui était bouché d'ailleurs.
Je pense que c'est le genre de durite "standard" qu'on peut trouver partout en France nan ::)
Oui, durite quelconque.
Logiquement elle rentre dans le trou en haut du longeron ARG , donc faut juste mesurer le diamètre du trou pour que le tuyau rentre dedans smk
Un bout de la commande vient d'arriver.
Par contre on ne dirait pas qu'il y a du joint si ce boulon ::)
20201126_082427.jpg
Citation de: olive82 le 25 Novembre 2020 à 23:28:07Logiquement elle rentre dans le trou en haut du longeron ARG , donc faut juste mesurer le diamètre du trou pour que le tuyau rentre dedans smk
du 10 de mémoire (3/8)
tu mettras un coup de pâte à filet, ça chauffe pas ici ^^
Pour l'écrou, le joint n'est pas sur les filets ?
Pascal
Non, ça a l'air d'être un écrou tout ce qui a de plus normal.
Euh comment on enlève le yoke ::)
Faut taper dessus par derrière ?
20201126_152527.jpg
Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de faire une connerie en enlevant ce boulon... :-\
Et la grosse couronne a 39 dents
Etant donné qu'il y a les roulements coniques derrière, et que tu ne les changes pas, ne surtout pas taper non1
en douceur avec un arrache. ;)
Citation de: Crgtmk9 le 26 Novembre 2020 à 18:10:19Etant donné qu'il y a les roulements coniques derrière, et que tu ne les changes pas, ne surtout pas taper non1
en douceur avec un arrache. ;)
Et pas de meuleuse smk LOL
Crgtmk9, j'ai un doute par rapport à ce que tu dis, les roulements sont sur l'axe du conique pas sur le yoke ?
C'est peut être ma mémoire qui me joue des tours, ça va faire rire Olivier LOL LOL LOL
Pascal
le yoke est monté au bout de l'arbre sur lequel sont montés les roulements.
Il y a le yoke, une rondelle d'appuie, un roulement, le spacer, un roulement, et au bout une cage à aiguille.
Le patron ici connait par cœur smk
[/quote]
Et pas de meuleuse smk LOL
[/quote]
Mdr LOL 'foiré ;D
N'exagérons rien LOL LOL LOL
Petit rappel pour ceux qui n'ont plus de mémoire LOL LOL LOL LOL LOL 123cache
Mon gros écrou était livré peint en rouge ( frein filet )
:-\ ah ben pas moi, je vais regarder si je ne me suis trompé dans la commande
Le matos vient d'être livré.
20201127_080031.jpg
Olivier, c'est bien ce qu'il me semblait, le mien était aussi comme ça. Et si je ne me trompe pas, il y en avait aussi sur la face de la rondelle.
Pascal
ça venait de chez Rock aussi ::)
chez eux il n'y que deux models qui n'ont pas l'air d'avoir de "freins filet"
Ecrou.JPG
je ne sais pas si c'est bien à faire, mais je peux mettre du freins filet moi même .. ???
Oui tu peux Guillaume , mais tu mets du bleu , frein filet moyen
Plus que du frein filet, c'est du produit d'étanchéité.
Freinetanche chez Loctite je crois, ou Loctite 567.
Tain c'est pas donné le Machin ya de l'or dedans ;D
Screenshot_20201127-112525_Amazon Shopping.jpg
Pour le coup, là tu paies la marque.
De plus, tu ne vas pas en utiliser beaucoup. Tu peux certainement trouver un produit de substitution.
du loctite 243 ça devrait suffire
y a la pâte étanche jaune qu'utilise filou, ça m'a l'air pas trop mal non plus
Merci les gars pour les infos. bien1
Le yoke est enlevé, le joint t commandé me paraît bien.
20201127_122114-COLLAGE.jpg
Pour le coup en démontant ( perso, il faut que je fasse pour comprendre les trucs)
Je pense que ma fuite c'est le joint spi. Mais je vais qd mm mettre un truc sur le boulon.
Sinon c'est quoi la technique pour virer le spi ?
20201127_121754.jpg
J'ai un peu peur de tout défoncer avec mon tounevis...
Non non Jojo je ne vais pas prendre ma meuleuse non1
Bon je l'ai eu smk
20201127_123950.jpg
Je peux mettre du nettoyant freins la dedans ou faut pas ?
L'idéal serait de nettoyer avec un sopalin , la tête en bas pour pas que les merdes tombent dedans et si propre dedans, ben tu remontes le joint spy neuf
Tu peux nous faire une photo du yoke, surtout la partie ou il y a le joint torique , histoire de voir qu'il n'est pas bouffé
Non, pas de nettoyant frein, il y a les roulements derrière, et tu pourrais y faire entrer des impuretés.
Comme dit Olivier, un bon coup de nettoyage avec chiffon de la portée de joint.
Yes je m'en doutais, donc j'ai fait ça avec un chiffon.
j'ai mis le nouveau joint SPI:
20201127_131829-COLLAGE.jpg
Je vous fais une photo du yoke après la bouffe
Il ne m'a pas l'air trop mal
20201127_141552.jpg
20201127_141542.jpg
Faudrait lui passer un petit coup de jex pour nettoyer sa portée
Yes je suis justement sur le nettoyage
20201127_143304.jpg
20201127_143258.jpg
Sinon question peinture couleur, le yoke c'est mm couleur que le nez de pont rouge oxyde ?
bien1 bien1 bien1
Oui , même couleur
Impec tout ça bien1 smk smk
Un p'tit coup d'après
20201127_153028.jpg
20201127_153037.jpg
J'ai mis les joints spi sur le corps
20201127_155104.jpg
20201127_154226.jpg
Et pour ce que tu disais Philippe, taille des croisillons
Celui sans graisseur
20201127_144059.jpg
Celui avec idem celui de boîte
20201127_143845.jpg
Effectivement ça a l'air d'aller les deux
J'ai acheté les deux ... Pour 10 balles.. plutôt que ça n'aille pas
Petite question, (encore une ;D )
J'ai vérifié un peu les pièces commandées versus les anciennes.
Ça l'air d'aller sauf ça la bague du roulement pas tout à fait pareil
20201127_161101.jpg
Ça va aller qd même ::)
Pas de soucis, ça gène pas , c'est juste là pour bloquer le roulement , les miennes sont encore plus fines et sans épaulement
J'ai pris les mêmes roulements que toi "National bearing " aucun problèmes ça roule bien bien1
Impeccable les croisillons.
Pour la bague de roulement, c'est bien celle de droite que tu montes ?
à droite c'est celle livrée avec le roulement , l'autre c'est celle d'origine bien1
Sur ton yoke, il y a une marque, c'est là ou appuie la lèvre du spi?
Pascal
Oui Pascal, c'est bien ça
Il faut toujours regarder l'état à cet endroit , Homer avait eu des gros soucis ,le yoke était un peu grignoté par la rouille du coup il avait toujours une petite fuite au niveau du joint spi
Exact, j'avais pas vu sur mon téléphone.
Le joint a usé le yoke. On doit sentir le trottoir à l'ongle.
Yes la "grosse" c'est la neuve.
Et le yoke est clean bien lisse pas d'usure
Ok, effet d'optique alors ...
Sacré effet d'optique, moi je vois bien une marque, bon c'est vrai je tarde un peu pour faire renouveler mes lunettes, trop occupé à autre chose.
Pascal
J'ai pas bien insisté sur le nettoyage du tube, il y a un peu de noir certainement dû au joint spi mais au touché ça n'a pas été "usé".
Si c'est bien ça le truc recherché.
Je vais bien nettoyer demain
Je pense qu'il va falloir changer vos lunettes.......si besoin j'en ai dans mes chiottes chez moi lol lol lol lol lol lol
Pas d'inquiétude c'est juste l'âge qui fait ça LOL LOL LOL LOL
Je vais aller voir un mec/garage qui devrait avoir une presse.
On d'accord je mets comme ça :
20201128_100619.jpg
20201128_100614.jpg
Oui, mais en premier , monter le roulement, et quand il est en place monter la bague.
Pourquoi ne le fais tu pas en chauffant ?
Ben, T'as vu ce que ça donne qd j'essaie de l'enlever avec la disqueuse ;D
Je préfère filer 20€ a un mec il fait ça en 5 min, nickel ...
Ok, pas de soucis, mais en chauffant, tu es sure de ne pas mettre de contrainte sur le roulement.
Mais tu as raison, si tu as peur de te louper et que tu as la possibilité de le faire faire, vas y. bien1
Salut Guillaume, si non tu passes a Dreux je te prête ma presse c'est gratuit ap:lo
Sympa Jojo rck rnr
Un peu loin avec ce confinement mais ça n'aurait pas été impossible.
Je les aient déposé au gars, je les reprends dans l'après midi.
En attendant a la vôtre.
20201128_121118.jpg
A la tienne Guillaume rnr
rnr rnr rnr
Je remets en les croisillons.
20201128_152829.jpg
C'est bien plus "dur" quand on bouge de gauche à droite et de bas en haut, c'est normal je suppose ::)
Bon en fait je ne peux pas mettre le même que celui de la boîte, les "U" qui vont dans le yoke on trop de jeux on ne peut pas bien serrer.
20201128_155649.jpg
Hop deux roulements posés
20201128_164206.jpg
20201128_164156.jpg
Les croisillons, ils doivent bouger librement dans tous les sens.
Je suppose que tu as mis de la graisse avant de les monter.
Il t'a pris combien pour les roulements d'arbre ? Curieux de savoir pour 5 minutes de travail
Pascal
30 balles :-\
Euh librement les croisillons, ça bouge mais c'est "serré" plus que qd j'ai démonté forcément.
La résistance est plus dur que avant quoi
Il y avait déjà un peu de graisse dedans, faut rajouter pour que ça dégueule ?
Normalement c'est un mouvement libre dans tous les sens.
C'est des croisillons neufs ou uniquement des roulements ? Je ne me rappelle plus ?
Pascal
T
Croisillons neufs
Faudrait les bourrer de graisse , ça risque de mieux bouger , par contre faut quand même que ça se fasse , tu donnes un coup sec avec un marteau dans un sens et dans l'autre pour que tout se ' centre '
C'est normal qu'ils soient plus ferme que les anciens, jeux réduits, joints neuf et serrant.
Pour ma part, si bien graissé lors du montage, je n'en rajouterai pas maintenant, mais après quelques kilomètres.
Si on pouvait éviter les chocs sur les roulements ... non1
Je vais vous faire une petite vidéo des croisillons, pour être sûr de ne pas avoir fait de conneries.
Sinon je vais passer au remontage, je fais tout comme le démontage mais a l'inverse, pas de trucs particulier ?
Non , rien de particulier , après faudra purger tes freins , passer les câbles de freins au dessus des lames de ressorts , si tu as pris des photos avant démontage ça se fait bien
Ok, oui pas de pb pour les photos, et j'avais déjà fait une fois les ressorts.
Je viens de remonter le yoke, je n'arrive pas plus loin que ça, ça le fait ? ::)
20201129_120640.jpg
20201129_120700.jpg
Oui c'est normal, je viens de regarder tes photos du début du post et c'est pareil
Merci olive bien1
20201129_123633.jpg
Euh c'est quoi le couple en nm pour le corps :) svp
Moi j'ai pas serré au couple , j'ai juste serré comme d'habitude , par contre j'ai pas remis les rondelles en cuivre, juste mis du frein filet moyen ( bleu ) et j'ai pas de fuites
Excellent job Guillaume ton pont il et chouette ap:lo
au remontage de l'arbre mettre un peu huile dans les cannelures du tube du yoke, pour ma part j'ai vu que sa rentré beaucoup mieux bien1
Merci jojo rck
Yes, j'ai mis un peu de graisse, c'était un peu dure a la fin mais faisable.
On avance, j'ai fait mes deux petites heures de boulot quotidiennes.
20201129_135959.jpg20201129_135322.jpg
20201129_135326.jpg
20201129_134708.jpg
J'ai failli oublier la plaque
20201129_144113.jpg
20201129_144613.jpg
Ça m'a l'air de tourner comme avant côté yoke et arbre.
Donc je suis content de moi smk
Un peu galère de ne pas faire de pet de peinture mais bon.
Super boulot Guillaume 👍
Tu dois avoir les couples de serrage sur le document que je t'ai envoyé.
Mais comme l'a dit Olivier, ça peut se serrer au feeling.
Comment as tu serré ton ecrou de yoke ?
Merci Philippe bien1
Pour l'écrou du yoke, j'ai serré fort, car juste pour le faire re-toucher le roulement, le faire avancer reprendre sa place...
Vu que ça ne voulais pas aller plus loin j'ai arrêté.
Pas eu trop le choix, ou alors j'aurais du taper comme un sourd pour le faire rentrer.
De rien ...👍
Du coup tu n'as pas serré à la clé dynamo ?
Non mais je peux ...
12nm le couple... C'est très faible non ?
Et la mienne comme a 23 nm je crois
Je pense avoir eu besoin de serré bien plus fort pour le faire avancer le le yoke.
Citation de: Guillaume Bernard le 29 Novembre 2020 à 18:12:01Non mais je peux ...
12nm le couple... C'est très faible non ?
Heu, non1 , 120 N.m, 12 M.Kg.
;D ah ben oui jsuis bête, un peu fatigué ...
Je vais contrôler ça alors, merci pour le suivi
Je vois que tu avances bien, tu vas bientôt pouvoir remonter tout ça sur ta mustang bien1 bien1
Je suis en train de vérifier mes pièces côté freinage.
Les garnitures reçues ne sont pas tout à fait identiques.
20201130_100939.jpg
Screenshot_20201130-101328_Photos.jpg
Le positionnement de la garniture n'est pas tout à fait au mm endroit.
Et la structure métallique est un peu plus courte sur le bas
Je pense que ça va le faire, vous en pensez quoi ::)
je pense surtout que tu as pris en photo les 2 côtés arrière des garnitures : c'est pas les mêmes celles côté avant celles côté arrière
Dans les garnitures il y a un coté droit et un gauche , tu as pris des photos avant de démonter ?
De chaque coté, tu as une mâchoire avec une grande surface de friction et une autre avec une plus petite surface.
J'ai retrouvé une photo, la mâchoire avec la petite surface de friction est coté avant.
Pascal
Ah oui exact je n'avais pas fait gaffe
Oui j'ai bien les photos.
C'est comme sur la photo le sens.
20201130_114738.jpg
20201130_114748.jpg
20201130_114758.jpg
20201130_114806.jpg
La semble mieux comme ça nan ?
Le sens dépend de si c'est dessus ou dessous et si tu parles de la roue droite ou gauche LOL
arrière passager ça doit ressembler à ça
https://www.stangnet.com/mustang-forums/attachments/67rearaxlereassembly2-jpg.305060/
vidéo de cjp
https://www.cjponyparts.com/drum-brake-rebuild-kit-mustang-big-block-1967-1969/p/BK6/
oui on peut prendre dans tous les sens ;D
mais c'est pour montrer la dif entre les anciennes et nouvelles garnitures
bon voila un truc plus clair, plus sérieux :)
Donc j'ai regardé mes photos ça c'est le coté DROIT :
vu de haut avec noté D (droit) et G (Gauche) pour les garnitures
Inked20201130_143908_LI.jpg
et la 3 photos avec les différences :
20201130_144010.jpg
20201130_143947.jpg
20201130_143915.jpg
il y a des différences mais ça me parait pas gênant, ça le fait non ?
Coté droit ça donne ça Guillaume
yes j'ai plus ou moins la meme photos en moins jolie ;D bien1
J'ai remonté la partie freins.
20201130_144335-COLLAGE.jpg
20201130_144343-COLLAGE.jpg
Et mis un coup de clé dynamométrique a 120 nm sur l'écrou du yoke, ça a serré un poil plus que ce que j'avais fait a la main.
Ya plus qu'à remonter le pont.
Je vais peut être mettre de l'huile avant 🙂
Enfin je vais mettre un coup de propre avant sous la voiture car la fuite en mettait un peu partout
bien1 ça avance bien, et c'est propre.
C'est beau quand c'est refait à neuf.
Encore un petit effort la voiture retrouvera ses roues.
Pascal
Merci les gars bien1
Ça fait plaisir.
C'est peu compliqué de ne pas faire de pet de peinture en remontant le tout mais bon.
C'est sûr que le avant après ex1t
Je vais tenter de remonter ça samedi avec mon pote, le mm qu'a la dépose ;D
J'ai mis 1.9L d'huile
20201201_112152.jpg
Je vais le laisser sur mon établis cet nuit la tête un peu en avant pour voir si c'est bien étanche.
Et je vais aller préparer mes pièces côté freinage. Pour le remontage.
20201201_112219.jpg
Tu pourras compléter le niveau quand ça sera remonté
oui oui, il y a deja suffisamment je pense.
c'est quoi deja le niveau, jusqu'au bas du bouchon de remplissage ?
Côté gauche, propre et prêt smk
20201201_162403.jpg
Bien rangé dans son carton pour pas mélanger avec le côté droit.
Le niveau se fait au débordement par l'écrou de remplissage
Remontage de notre bazard
Screenshot_20201205-171009_Photos.jpg
La durite de pression
20201205_142800.jpg
20201205_140630.jpg
20201205_140626.jpg
20201205_125327.jpg
Une purge de freins avec ça, deux trois tours de pâté de maison.
Tout a l'air bien, je vais vérifier si je n'ai pas de fuite au durite de frein dans les jours à venir.
Encore merci pour vos conseils ! Vous m'avez bien aidé comme d'hab bien1 bien1
Super Guillaume , c'est bon ça ! bien1 bien1
Ils on été radin sur les garnitures de frein, ils auraient pu en mettre jusqu'en haut. pctnt
Il faudra que tu fasses un essai à différentes vitesses, sur nationale, en stabilisé, en décélération, à la chasse de bruit de roulement.
C'est bien tu as fini de tout remonter, maintenant tu vas pouvoir en profiter ...... bien1 bien1 bien1
alors STOP !!!!
tes lamelles qui retiennent tes ressorts !!!! ils ont a l'envers ! (4eme photo en partant du bas)
a moins que tu les aies bien remonté ensuite
Non non toine , les premières sont bien dans ce sens, après il y a le ressort et à la fin la dernière cuvette doit avoir le creux vers l'intérieur smk
oups alors, j'ai cru qu'il avait monté les rondelles dans le mauvais sens : ouff !
Bravo ap:lo ap:lo ap:lo
C'est ça l'objectif d'un forum, que ceux qui savent, puissent guider les autres pour le faire soit même.
Pascal
Merci pascal, faudra se faire un petit rassemblement, quand tu auras fini la tienne 😉
J'ai pas tout compris pour ce que tu as dit Antoine mais il n'y a pas l'air d'avoir de pb ;D
Je crois que Antoine commence à prendre de l'âge ou alors trop de surmenage smk smk smk smk
Bonjour,
Excellent topic !
J'avais juste une question :
Est-ce que le pont seul (sans différentiel ni arbres de roues) est lourd ???
j'ai démonté le différentiel pour réparer une fuite et maintenant je me tâte à repeindre le pont entier puisqu'il est presque accessible.
Mais je me pose la question du poids parce que je serai seul à le manipuler :'(
Merci
Oui quand même , il faut vraiment éviter de la prendre sur le pied, mais ça risque rien sur 2 tréteaux en bois , pour info le diff aussi est lourd smk smk
Par contre le pont se remonte bien tout seul , avec un cric à roulette bien1
ou alors sinon je dirais que tu peux comparer ça à une barre de muscu en restant allongé et dans les 25-30kg de chaque côté
le plus simple restant quand même d'utiliser le cric ou un verrin de fosse (bon je l'ai porté déjà jusqu'au vérin de fosse, y a un bon soulevé à faire LOL) car tu auras besoin de tes mains pour visser/installer le bigniouf LOL
Le pont sans le nez de pont, ce n'est pas très lourds.
Si j'ai bien compris, tu as déposé le nez tu peux sans problème t'occuper du pont tout seul.
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 08 Juin 2022 à 20:24:41Le pont sans le nez de pont, ce n'est pas très lourds.
Si j'ai bien compris, tu as déposé le nez tu peux sans problème t'occuper du pont tout seul.
Pascal
Ok merci pour le conseil.
Parce que bricoler sous la voiture c'est sport :-\
Hello,
Oui c'est vraiment le différentiel le plus lourd, je dirais que ça dois faire 20/30kg max
Bonsoir à Tous
Sur mustang 67 je viens de sortir le nez de pont nettoyer l ensemble et oui fuite au joint nez de pont ,bien sûr j' ai trouvé une huile goudron mais à priori ,pas de jeu de roulement du nez de pont ,merci de votre conseil pour accéder au fameux joint de nez de pont ,que j aperçois à l avance merci
Faut juste dévisser le boulon et ôter le yoke, ensuite on change le joint, on remonte en resserrant au couple sans écraser plus l'entretoise déformable (si on a un nez de pont Daytona, on s'en tape car pas d'entretoise déformable)
Merci thor
Sur l établi dans l eteau avec un chasse en laiton ,pas simple mais voilà joint remonté effectivement j ai pas vu d entretoise ,a quel couple nm dois je serrer le gros écrou
Bonne soirée à tous
L'entretoise est entre les deux roulements, tu ne peux pas la voir sur tu n'as retiré que le yoke.
Normalement le couple est de 24m.kg.
Par contre lorsque tu ne changes pas les roulements et l'entretoise, il ne faut pas serrer si fort. Je n'ai pas retrouvé la valeur mais on en a parlé il n'y a pas longtemps sur le forum.
Si quelqu'un a une meilleur mémoire que moi, il te donnera la valeur.
Pascal
Merci Pascal mais j ai lu quelque part que le couplé sans changement de roulement est de 12m.kg
Excellente journée à Tous
Ben voilà, tu le sais, c'est le principal bien1 bien1 bien1
Pascal
J ai besoin d un conseils des mustangeurs le roulement qui reçoit l'extrémité du yoke à mauvaise mine je souhaiterais le cha ger pouvez vous me dire sous quelle référence je le trouve chez silver ou autre bien a vous
Vincent
La il faut que tu achètes un kit de réparation et il faudra que tu changes l'entretoise (ça un autre nom mais je ne m'en rappelle plus...)
Un kit pour 8" (je ne sais pas si en 67 c'est un 8 ou 9")
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641973-kit-set-refection-complet-roulements-joints-vis-ecrou-pont-pouces-differential-rebuild-kit-inch-rear-end-c5zz4141rk-p-133693.html
Il est en rupture, tu as le même chez Rockauto
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=10111616&cc=1332313&pt=2224&jsn=816
Là par contre, il faudra que tu fasses ça en respectant la méthode de serrage.
J'ai fait un post il y a environ 2 ans ou j'ai expliqué comment faire pour un 8".
Pascal
voici le roulement en question est il necessaire de prendre un kit complet r20230223_155840[1].jpg20230223_155840[1].jpg
C'est le crush sleeve l'entretoise non?
Ton arbre de transmission ne vibre pas ? Car ca peut flinguer très vite ce roulement et bouffer également le joint de nez de pont..
Il se trouve au détail celui-là
https://www.rockauto.com/fr1vaeocyn/catalog/ford,1966,mustang,4.7l+289cid+v8,1332885,drivetrain,differential+pinion+pilot+bearing,2268
Pas dispo chez Silverperformance
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641973-roulement-pilote-pignon-differentiel-pont-pouces-differential-pinion-pilot-bearing-national-r1558tav-p-206751.html
Tu peux aussi le trouver dans une boite qui vend des roulements , tu as la réf sur ton roulement et sur le site
Pour info il reçoit l axe en fin d engrenage du nez de pond , Merci mais Je viens de le trouver chez 123 roulement en France moins cher que chez silverperformance et rock auto
Bonne soirée les mustangeurs
Pour les roulements , faut vraiment chercher chez des vendeurs de roulements bien1
Citation de: vincent72 le 23 Février 2023 à 20:17:26Pour info il reçoit l axe en fin d engrenage du nez de pond , Merci mais Je viens de le trouver chez 123 roulement en France moins cher que chez silverperformance et rock auto
Je pensais que c'était les deux roulements coniques.
Là, c'est le petit roulement à aiguille qui s'appelle "Pilot bearing"
Citation de: thor_eyerdhal le 23 Février 2023 à 17:25:55C'est le crush sleeve l'entretoise non?
oui et suivant les doc tu as aussi "preload spacer" ou "spacer"
Pascal
Bonjour à tous
A la recherche pour me dépanner d une presse pour changer mes roulements d arbre de roue autour de saint saturnin sarthe 72 est ce possible
Excellent Dimanche a toutes et tous
Si vraiment tu n'as pas de presse tu peux toujours sortir tes roulement à l'ébarbeuse et pour les remonter ça peut aussi se faire sans la presse bien1
Pour les enlever, la disqueuse c'est bien.
Attention à ne pas blesser l'arbre smk smk smk
Les remettre sans presse, c'est chaud.
Je ne me rappelle plus dans quel sens c'est, mais tu chauffes l'un et tu mets l'autre au congélo.
Pascal
Tu chauffes la rondelle et tu refroidis l'arbre normalement ça rentre ;D
Oui , et pareil pour le roulement bien1
Quand on dit ' chauffer ' c'est au sèche cheveux on est bien d'accord smk smk
Pour bien faire descendre la rondelle il suffit d'avoir un tube en fer plus long que ton arbre de roue bien1
Bonsoir à tous
Et bien voilà achat d une presse 12tonnes et les roulements se sont envolés ,si les mustangeurs sarthois sont dans le besoins qu ils me fassent signe excellente soirées à tous
ps:les roulements d arbre de roue chez 123 roulements impec
Pareil, j'ai finit par en acheter une aussi car cela sert toujours dans l'atelier: silentbloc, redressage ect ... bien1