Bonjour,
Sur les conseils d'Olive, j'ouvre ce post... peut-être un peu tard car ça fait maintenant plus d'un an que j'ai commencé... pour exposer quelques travaux réalisés sur ma voiture. J'ai fait importé cette voiture l'année dernière et mon objectif est d'en faire une restauration complète (tout démonter, tout restaurer ou racheter si trop abîmé).
Ma méthode, c'est de commencer par l'arrière du véhicule (démontage des feux, de la jupe, du réservoir, banquette, ... et je finirai donc par le moteur. Je ne remonte rien, je démonte, restaure et je stocke le (en faisant des tas de photos et video, et de classement).
Une fois la caisse à nue, je la ferai repeindre (j'aimerais tellement le faire moi-même avec l'aide d'un pro !!), puis je remonterai tout.
Quelques photos des mes travaux... un peu dans tous les sens, désolé !
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Et mon dernier travail (hier) : j'ai refait les 2 faisceaux électriques qui sont à l'intérieur des portes. Les gaines étaient déchirées au niveau de l'ouverture de porte. J'en ai donc acheté des neuves, et fait quelques soudures, mis de la gaine thermo pour bien sceller les éléments (presse étoupes et clips de fixation)... comme neuf ! (enfin presque :P ).
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Sur ta dernière photo, tu as acheté les passes fils séparément ?
Tu as fait comment pour repeindre tes bandeaux ( photo 7 ) , à la main , à la bombe ou au pistolet ?
Pour la peinture des monogrammes ( photo 3 ) tu passes un vernis après la peinture maquette ?
Salut Oliv'
Sur ta dernière photo, tu as acheté les passes fils séparément ?
--> je les ai récupéré, ce sont les originaux (le caoutchouc était encore bien souple)
Tu as fait comment pour repeindre tes bandeaux ( photo 7 ) , à la main , à la bombe ou au pistolet ?
--> A la bombe.
Pour la peinture des monogrammes ( photo 3 ) tu passes un vernis après la peinture maquette ?
--> Non, je n'ai pas remis de vernis par dessus... je suis pas très chaud pour mettre du vernis sur des pièces "chromées" car leur état de surface est tellement bon (proche poli miroir) que j'ai peur que ça n'accroche pas et que ça finisse par écailler ... non ?!
Bonjour voisin
As tu une idée de la durée envisagée de tes travaux?
Je suppose qu'au final elle sera mieux qu'à l'époque en sortie d'usine.
Bon courage
Bonjour,
Elle a l'air plutôt en bonne état du moins la peinture, sur la 1er photo
et oui ca peut être sympa de trouver un carrossier que tu puisse l'aider a faire la peinture, mais c'est tout un métier bien1
Pour tes bandeaux, tu as fait des photos lors du cachage avant peinture ?
Non, je n'ai pas de photos... mais je n'ai pas masqué le haut des nervures sur leur épaisseur. Ces zones étaient polies donc très lisses (contrairement aux zones où je souhaitais que la peinture tienne que j'ai poncées plus grossièrement et nettoyées). Je n'ai masqué que le contour de la pièce et j'ai peint l'ensemble à la bombe noire mat. Ensuite, il s'est agit de retirer la peinture sur le haut des nervures... pour cela, j'ai gratté avec une carte (type carte de crédit) car grâce à l'état de surface de l'aluminium, la peinture tenait mal, et pour éviter que certaines écailles ne se prolongent involontairement sur la nervure, j'ai au préalable passé un coup de cutter sur les arêtes.
... pas toujours simple à expliquer, j'espère que je suis assez clair !
Steve Mach1, je t'avais fais une réponse hier mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été postée... j'ai dû oublier de faire qquechose sbhy !
Alors pour te répondre, je dirais encore 2 ou 3 ans. Mais je n'ai pas hate de terminer car ce qui m'intéresse avec cette voiture, c'est d'apprendre plein de choses sur sa restauration et de voir les pièces renaitre au fur et à mesure que je les restaure.
Bon j'avoue que j'aurai plaisir à faire un petit tour dans le Vexin quand elle sera terminée et j'espère avoir l'occasion de t'y croiser bien1 .
A plaisir !!
... et une petite photo de la grille pour Oliv' (hier j'ai collé le tissus qui se met au niveau de l'enceinte) :IMG_2492.jpg
Salut , tu as bien bossé , tu as des HP dans tes portières d'origine , veinard bien1
Non, je ne les ai pas... j'ai la grille, les lumières de courtoisie, mais pas les HP :( , et comme les portes ne sont pas prévues pour, hors de question que je les modifie en faisant des trous... pour le moment, je garde tout comme sur le Marti Report !
C'est bon j'ai tout compris bien1
Salut Félicitation pour l'acquisition et pour les travaux qui ont l'air d'être fait de façon méticuleuse bien1 I like it :)
GT66 FRENCH
merki merki !!
Salut peut-être proche voisin...
Quand on prend la mesure de ton projet et voit les quelques photos transmises on se rend compte que l'on a affaire avec un "grave fêlé" de la restauration ! ex1t ap:lo
Les photos de réfection de l'emblème m'on amusés et rappelés un certain souvenir du mois de juin dernier.
Je vais rechercher deux ou trois photos et les mettre de façon à alimenter mon propos.
Merci Flanker pour le "grave fêlé" ! Je l'ai pris comme un compliment bien1
Quelques nouvelles de mes derniers travaux :
- j'ai refait ma console de plafond (démontage, lustrage des chromes, nettoyage de la plaque aluminium brossée, et ravivage du noir de la structure, sans oublier le nettoyage de tous les contacts électriques !),
- j'ai avancé sur le polissage de ma vitre côté passager (elle avait des rayures... et j'ai vu que je pouvais les effacer... c'est quand même long comme job, j'en suis à plus de 6h de polissage et j'ai pas fini, mais je commence à en voir le bout et je suis très satisfait du résultat !!).
Quelques photos de la console ci-dessous :
- avant :
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- et après :
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- La vitre... (pas facile à photographier) :
... avant (les rayures à supprimer) :
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... pendant (après ponçage... ça fait un peu peur la 1ère fois ;) ) :
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... après (après polissage lustrage) :
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Nickel la console bien1 on dirait une neuve
J'hésite encore à poncer les rayures sur ma vitre AVD et sur mon pare brise avant et arrière .....j'en ai trouvé d'occas à 100€/pièce sur Paris mais j'ai un soucis pour les faire descendre sur Toulouse sbhy sbhy sbhy
Effectivement, faire transporter des vitres, c'est pas sans risque !
Après s'ils s'agit d'une petite rayure locale, ça se fait plutôt bien... pour les plus grandes zones, c'est quand même du taff !
Quand on regarde mes pares brise AV et AR , on a l'impression qu'ils ont été passé au papier de verre ....oui c'est à ce point là sbhy sbhy sbhy
Salut Oliv' s'ils sont fort abimés, il va te falloir beaucoup de temps pour les restaurer... moi j'ai passé presque 8h à faire ma vitre (mais j'ai enfin fini... j'attends les joints pour tout remonter).
Quelques photos de la restauration...
Comment j'ai refabriqué une rondelle wave parce que je n'arrivais pas à en trouver avec les bonnes dimensions :
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Les harnais électriques des portes terminés :
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Rattrapage des chromes abimés (avant/après) :
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L'extraction de la vitre... :
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Mécanismes de lèves vitres repeints :
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Tu n'avais pas de jeux dans tes mécanismes de vitres ?
Tu les as entièrement démonté ou tu as juste masqué pour faire la peinture ?
Pour mes pare brise , ils ne reviendront pas, je vais en acheter d'occas ça sera plus simple bien1
Question "HS" sont ils capables a Carglass de changer un par brise de nos mamies sans tous bousiller ?
Bonjour .
Je réponds en MP
Ah bah pourquoi mp c'est interessant pour nous autres de savoir , au moins ce que tu peux en dire en "public" bien1
Ce que je peux dire .
Baguettes d'origines en chrome en très bon état tordues au démontage ,redressées à "l'arrache" pour le remontage ,et je ne cause pas des agrafes tordues et le manque d'étanchéité .
:-\ J'espère que ça a pu ou va s'arranger.
C'est délirant cette manie de prendre les chantiers tout en ne maîtrisant pas le sujet. Des fois que cela ne se voit pas en marchant vite... Moi dans ce cas, plus aucun cadeau.
L'idéal sont les photos avant, datées, sur place, plus facile à dire qu'à faire pour autant cela montre clairement qu'il y aura réception approfondie des travaux ; et comme par hasard, le 'pro' commence à émettre des réserves...
Pour nos mamies, chez eux , comme partout ailleurs, il vaut mieux prendre des photos avant , de toutes façons ils sont assurés donc autant en profiter smk smk smk
C'est vrai que chez eux ça va vi mais voilà, le résultat est toujours très moyen, anciennes ou nouvelles voitures , il y a souvent des fuites sbhy sbhy
Ca m'étonne pas , faut dire que les PB des Mustangs sont particulièrement ch**nt à monter .
Faut le faire soi même ou dans une boite spécialisée collection.
Tu n'avais pas de jeux dans tes mécanismes de vitres ?
--> Non, je n'avais pas particulièrement de jeu.
Tu les as entièrement démonté ou tu as juste masqué pour faire la peinture ?
--> J'ai démonté les ressorts (et je me suis fait surprendre car ils sont bien tendus !! j'ai dû les remonter avec une grande barre que j'ai pincée à l'extrémité au bout du ressort avec une pince étau)... mais pour tout ce qui était serti, je n'ai rien démonté.
Quelques nouvelles de ce que j'ai fait depuis mon dernier post...
J'ai fini les rockers panel (redressage des bosses et repolissage complet... que c'est long !) :
à droite celle terminée, à gauche en haut le ponçage en cours et à gauche en bas l'original
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J'ai mis des "rollers" avec des rondelles de calage car il n'y en avait pas (ou il n'y en avait plus... je ne sais pas si leur présence est systématique sur les coupé 67) :
Avant / ce que j'ai acheté / après :
IMG_2580.jpg / IMG_2579.jpg / IMG_2584.jpg
Comme j'ai reçu mes joints de tour de vitres avant, j'ai fait les remontage (pour rappel, j'avais retiré les rayures) :
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... donc j'ai terminé le contenu des portes, et j'attaque le tableau de bord. J'ai démonté la boite à gant, et j'ai passé du Polytrol sur l'intérieur en plastique :
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Et maintenant, je retire et retape les ornements. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc super pour retoucher les petites zones chromées qui ont sauté, c'est un stylo "Liquid Chrome". C'est certain que ça n'a rien à voir avec un rechromage, mais le résultat est super sur les petites retouches. Regardez ici le tour du sigle que j'ai refait :
Avant/Après
IMG_2591.jpg / IMG_2602.jpg
... actuellement, je suis en train de reprendre les aérateur centraux... je démonte tout pour nettoyer et repeindre si besoin... à bientôt !!
bien1 très beau rendu
A+ :v:
C'est cool , beau travail , faudra des lunettes de soleil pour la regarder 8) bien1
Géo , tu as testé ta vitre , elle coulisse bien ?
Pour moi avec tes rondelles ça ne va pas marcher et je pense aussi que tes roulettes sont montées à l'envers mais je peux me tromper smk smk
Effectivement Oliv' j'ai du faire un peu de rodage pour que ça coulisse bien. Je n'ai encore rien remonté dans la porte alors j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise ... mais j'ai testé le rail seul et je suis satisfait du résultat (je n'ai plus de jeu ! C'est doux et précis).
Pour ce qui est du sens de montage, je suis sur de moi car côté conducteur j'avais ces rondelles dans cette position et j'ai aussi consulté des sites sur le net.
Je croise les doigts pour que ça le fasse bien au remontage alors !!!
tu les as installé avec quoi les rondelles ? maillet ? étau ? presse ? sans péter les roues en plastique ?
J'ai fait ça avec un étau (pas de presse à la maison :( ). Du côté des roues, j'avais mis une rondelle métallique pour que le mors de l'étau ne touche pas les roues, et de l'autre côté, je m'étais fabriqué un embout avec la bonne forme en partant d'une grosse vis (j'ai coupé la tête de la vis, j'ai mis le corps de la vis dans une perceuse coincé dans mon étau je l'ai fait tourner, et avec une meule, j'ai fait la forme voulue... ben ouais, j'ai pas de tour non plus ;D !!)
La petite pièce tournée à la perceuse et la disqueuse (que j'ai "collée" dans l'étau, du côté opposé à la roue, l'embout se met dans le creux du rivet pour l'écarter sous effort) :
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On a pas le choix, quand on a pas le matos il faut avoir des idées bien1 bien1
oui très bien fait
j'avais vu une vidéo, le type tape dessus comme un sourd ... me suis dit "mmmmh y a ptete moyen de faire ça mieux" LOL
Travail du jour... atelier lustrage et peinture !IMG_2609.jpg
On dirait que c'est neuf bien1 bien1 bien1
joliiii ! :v:
Chouette taf bien1
GT66 FRENCH
Beau travail bien1
Super boulot, on ressent la passion ap:lo
Coucou, je viens donner quelques nouvelles... j'ai fait une courte pose car j'ai fait l'acquisition d'une servante d'atelier pour ranger mes outils. Et j'ai passé un peu de temps pour tailler les mousses (les mousses prédécoupées coutent un peu cher et je n'étais pas sur de trouver pour mes outils alors j'en ai acheté des pleines à 10Euros l'unité et j'ai joué avec ma défonceuse...). Voici quelques photos si certains sont intéressés (j'ai trouvé l'idée sur Youtube !).
IMG_2627.jpgIMG_2628.jpgIMG_2629.jpg
J'ai aussi un peu avancer sur la restoration avec quels pièces du tableau de bord...
- Lustrage et peinture des grilles d'aération latérales (noir mat) :
pendant : IMG_2613.jpgIMG_2615.jpgIMG_2621.jpg
après : IMG_2622.jpg
- aération centrale :
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- cendrier :
avant :IMG_2623.jpg
après : IMG_2633.jpg
... les éléments du tableau de bord avancent pas mal...
IMG_2620.jpg
Pas mal.....ça avance bien bien1 bien1 bien1
Tu peux nous mettre ton lien Youtube stp et le lien pour les mousses bien1
Bravo pour les mousses bien1
Moi j'empile dans les tiroirs ;D
https://www.youtube.com/watch?v=V_EFLVbvfNM&t=592s
Merci pour l'idée des mousses bien1
bien1 bien1 bien1
oui, les mousses j'ai toujours pensé que j'aurai dû faire ça en premier, moi aussi c'est en vrac dans les tiroirs ::)
tu les a trouvé où à 10 euros ?
Citation de: machbill le 14 Février 2022 à 14:57:24tu les a trouvé où à 10 euros ?
Regarde les liens sous la vidéo dans Youtube bien1
Hello,
Je suis parvenu à réparer mon horloge !! Je suis trop fier et trop content !! Comme elle ne fonctionnait plus, je l'ai ouverte. J'ai vu que ce n'était pas un problème électrique car la bobine aimant fonctionnait. Du coup, j'ai démonté les 2 premiers étages afin d'extraire les engrenages et surtout nettoyer les paliers (il y en avait qui étaient un peu frottant...) une pointe d'huile sur toutes les pièces mobiles pour le remontage... et oh magie, le coeur s'est remis à battre. Y'a plus qu'à remonter le tout, petit coup de peinture sur les aiguilles et ensuite installation dans les compteurs... je devrais avoir fini ce soir...
IMG_2652.jpgIMG_2656.jpgIMG_2671.jpg
A cas où : j'ai acheté des LED pour remplacer toutes les ampoules du compteur, est-ce que vous savez si c'est du "plug and play" ou faut-il ajouter quelque chose (comme les LED tirent moins sur le courant que les ampoules à incandescence) ?
pour les leds tu peux y aller franco, y a aucun problème ^^
Tu as acheté des LED simples ou des ampoules LED ?
Celle de la boite à gant doit être non polarisée sinon ça marche pas, +/- inversés
J'ai acheté ça :
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641968-set-ampoules-led-pour-panneau-instrument-blanc-instrument-panel-led-light-bulbs-white-1895-set-scott-drake-sd1895-p-139117.html
(commandé hier midi et reçu ce matin !! Ça me change des commandes aux USA ;D !
OK , si elle sautent des culots en se mettant de biais faut que tu mettes un petit joint torique autour comme expliqué sur le mode d'emploi.
Ok, merci Filou ! Je viens de finir de les poser et je n'ai pas eu de problème... j'ai juste eu peur d'en avoir cassé une car en la tournant j'ai vu que c'était la partie haute qui tournait et pas le culot... mais j'ai testé sur ma batterie et ça marche !
Avec les Led l'intensité du tableau de bord est encore réglable avec le bouton ?
Non on me laisse au max
Sinon faut bidouiller potar etc
Ok merci bien1 , il me semblait bien avoir entendu ca quelque part
Moi je peux pas régler l'intensité sur mon coupé 67... enfin je pense pas ?!
une led ça fonctionne ... ou pas ... c'est le principe ;)
en dessous du seuil, ça passe pas = éteint, au dessus et dans la limite faible, c'est allumé, et au dessus de quelques volts, ça crame ^^
Oui et je viens de me regarder vite fait c'est pas simple de faire varier l'intensité avec un simple potar il faut envoyer un signal et il faut moduler la largeur d'impulsion
https://www.mataucarre.fr/index.php/2017/04/18/faire-varier-lintensite-lumineuse-dune-led-arduino/
Oui il faut un variateur à découpage ... si c'est simple sur le papier et à réaliser on trouve des kit partout , j'ai laissé tomber
Avec un potar 1kΩ tu obtiens qd même une variation en jouant dans les zones de seuils , mais c'est pas très élégant et la plage de vairaition est limité entre le éteint et le allumé
Bonjour les amis, je continue à tout démonter/restaurer et j'arrive sur un point dur (pour moi), c'est la climatisation... j'ai compris que pour démonter, il faut commencer par évacuer le gaz (s'il en reste !), et j'ai regardé sur le net et dans des bouquins, mais j'avoue que je ne suis pas super à l'aise donc je mets un petit post pour profiter de vos précieux conseils...
Merci d'avance.
si tu le respire pas, ça ira ... soit y en a plus et c'est bon, soit y en a encore ...et si tu le vide on dira rien à greta ;) ton dégazage de 500ml vs les millions de litres de gaz lourds libérés intentionnellement par gdf chaque semaine pour les travaux de maintenance ... crois-moi tu n'est pas un pollueur ...
Ok merci. Et il faut mieux que je sorte la voiture pour dégazer ?
Je veux dire la sortir du garage. Le gaz de la Clim est plus lourd que l'air ?!
Mets des gants, des lunettes , pas de flamme dans le secteur ouvre toutes tes portes en grand et vide ...
Y a pas de risque, sauf flamme aux alentour bien sur ou si ton garage est très confiné, auquel cas , sors la voiture sans mettre la clim en route et vide de préférence par le coté basse pression
Salut Filou et merci pour les conseils, j'ai vu sur tes posts que tu avais fait tout ça tout seul ! chapeau !!
J'me permets quand même une remarque car dans le "Shop Manual", je viens de voir qu'il est écrit de vider le gaz par le côté haute pression. J'aurais eu tendance à le faire côté basse pression, mais à bien y réfléchir, c'est peut-être que parce que si on fait le côté basse pression, la zone haute pression risque de rester en haute pression, non ?!
Non on purge nous les amateurs coté BP ( le duracool que j'utilise est pas un CFC, je peux le larguer sans remords ) pour le R12 ben comme Antoine hein , les pros avec une machine de récupération de gaz font ce qu'il veulent
Oublie pas manipulation de gaz clim toujours lunettes +++ et gants, les yeux pas de dessin et le bout de doigts ça gèle fort parfois lors de la détente
J'avoue j'ai pas relu ton post et je sais pas si ta clim fonctionne , c'est R12 si d'origine
Tout ces gaz sont inflammables à haute concentration , pas une ou 2 canettes diluées dans un garage c'est la seule précaution à retenir
Mais bon, te prends pas la tête, desserre un raccord le soir quand ça fait pshitt laisse la tranquille la nuit et voila le lendemain c'est vide et aéré depuis longtemps
Moi j'ai une clim pas d'origine , c'est une adaptation Classic Auto Air , mais tout le principe est le même.
Tu est dans le 95 , je peux te prèter des trucs , pompe à vide et mano, faudrait que je passe voir une fois remonté par contre , c'est pas inné à utiliser ;)
C'est vrai que c'est mieux avec des lunettes , surtout si il y a un traceur .....j'ai déjà donné, démontage d'un radiateur de clim , mais voilà elle était encore pleine, du coup j'avais pas de lunettes et je suis ressorti tout vert....comme Hulk , par contre rien à craindre , j'en avais justement parlé au centre anti-poisons et y'a rien à craindre si tu en respires .....
Par contre j'ai pas dit qu'il fallait en respirer ..... non1 non1 non1 non1
Citation de: olive82 le 16 Mars 2022 à 01:19:31C'est vrai que c'est mieux avec des lunettes , surtout si il y a un traceur .....j'ai déjà donné, démontage d'un radiateur de clim , mais voilà elle était encore pleine, du coup j'avais pas de lunettes et je suis ressorti tout vert....comme Hulk , par contre rien à craindre , j'en avais justement parlé au centre anti-poisons et y'a rien à craindre si tu en respires .....
Par contre j'ai pas dit qu'il fallait en respirer ..... non1 non1 non1 non1
LOL LOL LOL trop bon !
Thanks !! j'ai bien vu vos réponses, merci, y'a plus qu'à !! je ferai certainement ça ce WE ou demain (j'ai posé ma journée pour aller à Retromobile, mais je vais pas y passer la journée non plus !).
Et pour les lunettes et les gants, t'as bien fait de préciser Filou que c'était pour le froid car je pensais que c'était pour le risque "chimique"... j'suis bête des fois !
Comme j'ai un vieux tuyau d'arrosage, je vais voir si y'a moyen que je le plug sur la sortie (basse pression :) )pour que ça évacue à l'extérieur du garage, et je laisserai bien longtemps comme conseillé !
Trop cool de pouvoir avoir de l'aide dans ces situations ! je vous tiendrai informé...
Ça y est, le circuit est vidé... et pour info si d'autres lisent ce post : les "robinets" d'évacuation des gaz s'ouvrent "à l'envers". Pour ouvrir, il faut les visser.
Y'a plus qu'à tout démonter... jusqu'au bloc de clim sous le tableau de bord.
ça avance doucement... j'ai démonté les différents éléments de la clim/chauffage (à l'interieur de l'habitacle : la boite avec les radiateurs / le souffleur / le bloc de distribution au dessus du souffleur. Comme d'habitude, je démonte tout, je répare les zones cassées (fibre de verre !),je brosse les éléments rouillés, et j'ai complété ma liste des trucs à acheter, en particulier les joints et malheureusement, un des "actionneur à vide" qui doit être percé !
Je vais aussi repeindre toutes les pattes de fixation métalliques et les volets pour les protéger.
J'aurais bien aimé redonner un bel aspect aux boites en fibre de verre, mais même après nettoyage au "produit de fontaine de nettoyage", à l'acétone et avec brosse métallique (type brosse à dent, poils fins), c'est pas aussi joli que j'aurais voulu !
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Ah, j'oubliais... j'ai fini mon tableau de bord. La dernière difficulté a été de retrouver les lettres pour réécrire "WIPER et BRAKES".
J'ai fini par trouver des lettre décalcomanie qui matchaient parfaitement !! J'ai pu tout ranger dans des cartons... !
Pour mon bloc chauffage , après nettoyage j'ai tout passé à la bombe de peinture noire mat bien1 bien1
Je ne suis pas chaud pour peindre car je vais perdre l'apparence du bloc chauffage d'origine...
Pas en mat .....ça ressort comme à l'origine, ça fait juste de la fibre propre
Yes, c'est sûr que ça fait propre, mais je voudrais garder l'aspect "marron très foncé naturel"... je vais repeindre les pattes métalliques en noir (pour l'instant je leur ai mis un primaire pour pas qu'elles se ré-oxydent et pour les boitiers, je compte tenter le Polytrol. Je ferai un test à l'intérieur pour voir...
Ce matin, je viens de voir que sur le boitier inférieur, je vais avoir de la réparation "fibre de verre"... je sais ce que je vais faire ce WE !
Bonjour,
ça y est, le diffuseur, le bloc soufflerie et le bloc clim/chauffage sont terminés.
J'ai tout nettoyé, réparer les zones abimées sur les blocs avec de la résine et de la fibre de verre, repeint les pattes de fixation (sauf les rivets que j'ai poli et masqué), racheté les pièces manquantes ou trop abimées (clips, 1 verin, joints, ...), vérifié qu'il n'y a pas de fuites. Je vais ranger tout ça et passer à la suite...
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(il n'y a que le moteur du ventilo que je n'ai pas touché car il y a des marquages que j'ai tenu à garder...)
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Au moins c'est propre et ça fonctionne bien1 bien1 bien1
Hello, j'ajoute ce post car je me suis attaqué au compresseur de clim (type York)... je l'ai entièrement décapé, et j'ai commencé à l'ouvrir pour changer les joints et le repeindre (noir satiné), mais je me prends la tête depuis plusieurs semaines à propos de l'huile à remettre et donc au futur réfrigérant que je remettrai... j'ai déjà vu les différents posts sur le sujet (merci à tous ceux qui ont publié d'ailleurs, y'a beaucoup de docs intéressant).
Pour le R12, les cannettes sont rares et super chères, donc de ce que j'ai compris, y'a le R134a ou le Duracool 12a... le second est efficace mais inflammable, et le premier semble moins efficace et je suis pas sûr qu'il soit bien adapté à nos vieux compresseurs... sbhy
Donc je tente ce post pour savoir s'il y eu dernièrement une réponse à ce dilemme ou confirmer qu'il n'y a pas de réponse évidente !
Je ne sais pas quoi faire...
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En tous cas il est vraiment propre bien1 bien1
Je pense que le plus simple c'est l'utilisation de la canette
Le R12 on oublie ... Le R134a est aussi inflammable que le Duracool 12a en fait ... en plus il pollue , question de lobby , la mienne tourne très bien au duracool 12a à la place du R134a chargée par moi même bien1
En fait le pb est surtout l'étanchéité de ton circuit et un déshydrateur qque part ??? y en a un ??? Je connais pas les circuits d'origine .
L'état de ton condenseur ? Ton ventilo ? bah oui c'est lui qui qui vire la chaleur de ton habitacle ? Appoint ventilo électrique ?
Merci Filou pour tes conseils, j'ai vu le beau boulot que tu as fait sur ta clim' et je sais que comme tu as une clim "moderne", c'est pas simple pour toi de conseiller pour les personnes comme moi qui gardent l'ancienne... en tout cas tu me rassures sur le Duracool 12a car je craignais sur l'inflammabilité.
Je vais partir là dessus et commander l'huile de compresseur qui va bien du genre :
https://www.multitanks.com/fr/fluides-frigorigenes-ecologique/colmateur-de-fuites-huile-detecteur-de-fuites/78-bouteille-huile-duracool-a-c-oil-227gr.html?search_query=huile+compresseur+duracool+12A&results=114
Il y a bien un déshydrateur (RECEIVER DRYER)... je ne l'ai pas démonté (je vais le faire), et je le changerai si besoin. Le ventilo c'est celui du moteur... je sais que c'est pas top, mais je souhaite remettre ma voiture le plus possible proche de sa sortie usine donc le ventilo d'appoint n'est pas dans mon projet ;) !
J'espère que lors du remontage (pas pour demain car pour l'instant je démonte tout) je n'aurai pas de fuite car je n'ai trouvé aucun joint au niveau des différentes jonctions... je trouve ça bizarre !
Le R12 ,tu trouveras plus, à l'époque de ma 605, on avait mis un gaz de substitution, mais je sais plus comment il s'appelle, si tu passes au R134, il faudrait changer le détendeur, mais est ce qu'il en existe pour ce gaz sur une auto si ancienne ?
Merci Chris, encore un avis qui va dans le sens du Duracool ... mon choix est donc fait après ces semaines de tergiversations... y'a plus qu'à 😉
ap:lo ap:lo ap:lo ap:lo
quel plaisir de lire ce genre de post
ah si j'avais un garage et plus de connaissance ça m'aurait bien tenté une petite restauration
en attenda t je suis vos posts bien1
A+ :v:
Salut , ton déshydrateur depuis le temps ne déshydrate plus rien, il faut le changer si il se trouve en pièce détachée , cela fait partie des pièces d'usure et ne coute pas cher, il joue qd même un role important pour éviter que de l'humidité contamine le circuit.
Citation de: filou96 le 01 Juillet 2022 à 09:12:57il faut le changer
Salut, je suis bientôt aussi au remontage de ma clim.
Elle n'a pas tourné depuis au moins 2 ans.
En plus du déshydrateur (https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=9834844&cc=1332885&pt=6972&jsn=1470) il y a d'autres composants à prévoir ?
Difficile de savoir ... de toutes façons ton circuit sera vide de gaz si tu changes le deshydrateur donc il faudra le tirer au vide et remettre du gaz et aussi peut être le purger afin de changer l'huile du compresseur si elle est d'époque ...
Je ne sais pas ce que tu comptes faire , mais tu va devoir t'adresser à un pro qui connaisse les anciennes pour faire tout ça , "ça coute pas trop cher" en général, tu auras forcément du R134a ( enfin je suppose , suis pas expert des gaz ) , mais c'est pas grave si tu ne réouvres plus ton circuit après.
C'est mon carrossier qui va remettre le circuit en charge avec le gaz "qui va bien".
Mais je crains qu'il fasse au plus court sans me dire les précautions à prendre... Garanti jusqu'à la porte !
Bjr Filou. Petite question : sachant que tu as mis du Duracool, qu'est-ce que tu as mis comme huile dans ton compresseur ?
Merci d'avance smk2
Alors j'ai de l'huile pour mon compresseur de clim car j'ai du remplir la pompe à vide avec.
Mais je n'ai pas eu besoin de mettre d'huile dans le compresseur , il était déja chargé en huile.
Si tu vas lire mon post sur "les sorties" la clim marche très bien au Duracool 12a ( bon aussi avec d'autres gaz en fait )
Il y a différents types d'huiles pour les compresseurs , c'est pas simple cette affaire , tu as un compresseur d'origine , je ne peux te dire quelle huile va dedans
Actuellement la quantité et le type d'huile sont inscrits sur le compresseur , mais il y en a dans le circuit donc il faut purger tout le circuit si on veut mettre de l'huile neuve
Je n'ai pas de doc à te filer , j'en ai plein sur les compresseurs Sanden actuel ( celui de ma voiture ) ...
Tu vas devoir faire des recherches en français et en anglais , tu trouveras forcément des réponses , pleins de clim de mustang ont été restaurées.
Ok, merci pour ta réponse ! Dans le shop manual, ils préconisent les huiles Suniso 5 ou Capella E... Je viens de poster une question sur le site de Suniso car le "5" n'existe plus et parce que ce n'est pas du R12 mais du Duracool que j'utiliserai. Le Capella je n'ai pas trouvé.
Je vais poursuivre les recherches...
Tu devrais faire un mail chez Rockauto pour demander et l'envoyer aussi chez NPD, CJPonyparts et chez Summitracing .....logiquement ils devraient tous te répondre , avec un peu de chance ils diront tous la même chose
... je viens d'envoyer la question aux 4 Mustang Parts Stores... je partagerai les réponses.
bien1 bien1
Il y a aussi des groupes FB ou tu peux poser la question
Première réponse de Rockauto : "Nous n'avons pas de mécaniciens parmi notre personnel, donc nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les conseils dont vous cherchez. Le libre-service en ligne assure la qualité constante et garde nos prix bas pour vous. Nous avons les informations disponibles sur nos pages Aide ou si vous cliquez sur les liens ci-dessous : ...".
En tout cas, ils ont répondu (et rapidement !) !... à suivre pour les autres...
Oui normal ... t'attends pas à plus des autres ... sont super sympa d'avoir répondu
Faut vraiment que tu te fasses les forum US et Mustang Monthly et tout ce que tu trouveras en anglais, si tu savais les heures que j'ai passé en recherches ... Mais on trouve forcement bien1
Tu l'as celui là , il est libre de droit tu y trouveras des infos même si le but est clim moderne : https://www.trechph.ovh/images/mustang/installation_clim_centrale_mustang_65.pdf (https://www.trechph.ovh/images/mustang/installation_clim_centrale_mustang_65.pdf)
Tu es sur FB ?
Je suis sur un groupe restauration concours , mais faut poser les question en anglais , par contre ils répondent toujours bien1
Bon ben seconde réponse ce matin de NPD : «My Ford research department says that's outside of his knowledge, he suggests you contact someone well versed in A/C refrigerant. »... je vais tester vos sites Filou et Oliv'
Oliv' je suis bien sûr FB ... comment s'appelle le groupe restauration concours dont tu parles ?
Merci les gars !!
@Geo95 : alors note une boite qui fait les géométrie de Mustang anciennes et aussi pour la clim
DIMAC 35 bis-37 avenue de Paris à Eaubonne, 01 39 59 11 82 c'est pas loin, il font aussi la clim
Tu as aussi Parts Plus à Frépillon , je viens d'y passer pour la géométrie, mais ils ne la font pas , font surement la clim par contre, un coup de fil chez eux c'est vite fait, ce sont eux qui m'ont filé l'adresse de DIMAC
Suis passé chez MIDAS , même pas en rève , ils ne peuvent même pas faire une simple mesure des valeurs ...
Mdr ....Midas LOL LOL LOL
Geo, sur FB le groupe c'est ' Ford Mustangs, First Generation The Early Years...1964.5, 1965, 1966 '
Sheldon Wood en est l'administrateur bien1
Je voulais juste une mesure Olive ...
Je me doute Filou, je sais bien que tu n'irais pas faire une géo chez eux
Mon pote à un banc comme celui là
https://www.equip-garage.fr/banc-de-geome-p12868661.html
... réponse de Summit hier ! renvoi vers un doc complet et très intéressant : "Information on Duracool https://www.duracool.com/-faq.html used as R12 replacement hope article will answer your questions".
J'y ai trouvé (presque) la réponse à ma question : "DURACOOL 12a® is compatible with both mineral and synthetic oils found in both systems. We recommend that you use the oil that was originally installed in the system, mineral in old R12 systems and synthetic oil in old R134a systems."
Et dans le shop manual, il est écrit "use Suniso p5 or Capella E"... il me reste à regarder si ça existe encore ou par quoi ça a été remplacé... le brouillard se désépaissit !... je continue à creuser...
Je l'ai la doc Duracool , même la très complète si tu veux mais ce que t'as donné Summit peut suffir
Juste histoire de partager la dernière réponse (Silverperformance) : Malheureusement, nous n'avons pas cette information et nous n'avons pas d'atelier pour pouvoir vous renseigner sur ce point. Seule information récente dont nous disposons, les kit moderne sont désormais au R134A.
Je pense néanmoins avoir avancé sur le sujet car j'ai décidé de passer sur un réfrigérant Duracool 12A et pour ce qui est de l'huile de compresseur, j'ai appelé le site Duraclim et le technicien m'a indiqué l'huile adaptée à mon compresseur York : CONSOMMABLE HUILE R134A - 430A09.
Je n'ai pas encore passé commande... la dernière question que je me pose est le nombre de canette Duracool à prendre (2 ?!).
Voilà... et pour info, en parallèle, j'ai nettoyé/phosphaté ma serrure de capot :
IMG_3145.jpg
et poncé mes grilles de capot (c'est une 67 ;) ) et poli la baguette chromé qui va sur de levant du capot. Je suis en train de nettoyer le câblage des clignotants... après je vais pouvoir retirer le capot.
bien1 bien1 bien1 C'est vrai que c'est plus joli quand c'est bien propre
Citation de: Geo95 le 09 Août 2022 à 07:51:26Juste histoire de partager la dernière réponse (Silverperformance) : Malheureusement, nous n'avons pas cette information et nous n'avons pas d'atelier pour pouvoir vous renseigner sur ce point. Seule information récente dont nous disposons, les kit moderne sont désormais au R134A.
Je pense néanmoins avoir avancé sur le sujet car j'ai décidé de passer sur un réfrigérant Duracool 12A et pour ce qui est de l'huile de compresseur, j'ai appelé le site Duraclim et le technicien m'a indiqué l'huile adaptée à mon compresseur York : CONSOMMABLE HUILE R134A - 430A09.
Je n'ai pas encore passé commande... la dernière question que je me pose est le nombre de canette Duracool à prendre (2 ?!).
Salut j'ai ce qu'il faut à la maison ;) et j'ai les équivalences R12 100 gr = 55 gr duracool 12a et de l'huile compresseur et la doc technique gaz compresseur etc .... Donc te presses pas , là j'ai pas le temps mais à mon retour , on en reparlera
J'ai ça aussi en ligne , les autres sont pas en ligne
installation_clim_centrale_mustang_65.pdf (https://www.trechph.ovh/images/mustang/installation_clim_centrale_mustang_65.pdf)
beau boulot, mais il faudra protéger ça (6 mois de protection le primaire phosphatant). Idéalement un vernis si tu veux garder l'aspect du métal nu.
Citation de: filou96 le 09 Août 2022 à 09:11:01Citation de: Geo95 le 09 Août 2022 à 07:51:26Juste histoire de partager la dernière réponse (Silverperformance) : Malheureusement, nous n'avons pas cette information et nous n'avons pas d'atelier pour pouvoir vous renseigner sur ce point. Seule information récente dont nous disposons, les kit moderne sont désormais au R134A.
Je pense néanmoins avoir avancé sur le sujet car j'ai décidé de passer sur un réfrigérant Duracool 12A et pour ce qui est de l'huile de compresseur, j'ai appelé le site Duraclim et le technicien m'a indiqué l'huile adaptée à mon compresseur York : CONSOMMABLE HUILE R134A - 430A09.
Je n'ai pas encore passé commande... la dernière question que je me pose est le nombre de canette Duracool à prendre (2 ?!).
Salut j'ai ce qu'il faut à la maison ;) et j'ai les équivalences R12 100 gr = 55 gr duracool 12a et de l'huile compresseur et la doc technique gaz compresseur etc .... Donc te presses pas , là j'ai pas le temps mais à mon retour , on en reparlera
J'ai ça aussi en ligne , les autres sont pas en ligne
installation_clim_centrale_mustang_65.pdf (https://www.trechph.ovh/images/mustang/installation_clim_centrale_mustang_65.pdf)
Merci Filou, c'est trop sympa !! je te dirai, mais c'est pas pour demain de toute façon car ce sera lors du remontage... y'a encore beaucoup de boulot d'ici-là !
Citation de: machbill le 09 Août 2022 à 09:37:35beau boulot, mais il faudra protéger ça (6 mois de protection le primaire phosphatant). Idéalement un vernis si tu veux garder l'aspect du métal nu.
... ben je pensais qu'au contraire, l'acide phosphorique permettait de protéger contre l'oxydation, c'est du moins ce que j'ai vu sur le net : "
Le dérouillant phosphatant, donne la possibilité de pénétrer en profondeur le métal. Il va émettre une substance ayant la possibilité de neutraliser le matériau après qu'il ait séché. Ce procédé chimique permet ainsi de protéger le métal contre la rouille par la suite. Il peut être appliqué sur l'acier, le tôle, le fer ou l'acier galvanisé dans le cas où il déjà corrodé. Le dérouillant va stopper l'oxydation et ne va pas abîmer le matériau. Aussi, cela vous permettra de ne pas effectuer des tâches fatigantes comme le brossage, le nettoyage ou encore le lavage de la surface oxydée. Que ce soit sur un portail, un mobilier en fer forgé ou une barrière, l'acide phosphorique est efficace."
Oui mais l'idéal c'est de le peintre pour que ça ne bouge plus dans le temps bien1
regarde la doc du produit que tu as utilisé, chez Restom c'est 6 mois de protection, sur peinture voiture un équivalent c'est 300 heures au brouillard salin (bon, c'est sûr que ça tiendra plus longtemps bien à l'abri sous un capot).
Citation de: olive82 le 09 Août 2022 à 14:56:28Oui mais l'idéal c'est de le peintre pour que ça ne bouge plus dans le temps bien1
Peinture sur la serrure je trouvais pas ça terrible car on ne peut pas démonter et il y a pas mal d'articulations... et je voulais garder l'aspect d'origine. Je compte faire pareil sur les charnières...
Tu peux aussi passer une peinture au zinc, ça fera aspect origine bien1
Par contre sur ma mustang 66 , à l'origine , devant tout est en noir satiné bien1
Pourtant ça fait propre quand c'est en noir bien1
pareil que toi Olive, je fais ça en noir
par contre, je vais tenter de me faire une pige pour verrouiller de l'intérieur afin qu'on ne puisse pas ouvrir le capot quand je suis pas présent
J'ai déjà vu ça il y a longtemps , une fermeture de loquet de capot avec une clé , faudrait que je le retrouve dans mes favoris smk
J'avais aussi mis de coté la fermeture de la trappe à essence bien1
pour ceux que ça intéresse, la référence concours, c'est couleur métal pour les charnières de capot, vis et loquet.
Idéalement on peut mettre la peinture transparente restom si on veut protéger.
Tu es sûr .....je suis sur un groupe mustang concours sur FB et j'ai jamais fait attention à ça, je veux dire que ça ne m'a pas choqué , j'ai pas souvenir d'en avoir vu couleur métal
c'est issu d'un fichier que j'avais récupéré, je crois sur le site concoursmustang.com, donc ci-joint.
Merci Machbill pour ton fichier, c'est super car sur beaucoup de pièces je me pose la question de l'aspect original. Par contre tu peux nous préciser pour quelles années de production c'est valable car j'ai vu sur les forums que ça dépend de l'année ?
oui ça dépend des années effectivement mais sans doute à la marge, ici c'est pour une 66.
... merci Machbill !
J'ai poursuivi la série et après le verrou, j'ai fait les 2 charnières : une photo où on voit à gauche la pièce initiale, à droite la pièce après brossage :
IMG_3298.jpg
et le résultat final après bain acide phosphorique + nettoyage laine d'acier et huilage :
IMG_3308.jpg
--> prochaine étape : les ornements de la face avant. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait car certaines pièces sont piquées et j'aurais voulu remettre un coup de peinture sur les zones gris-mate... quelle peinture faut-il utiliser ?
IMG_3311.jpg
d'avance merci !!!
Moi je recherche une peinture ' effet chromé ' mais pas trouvé pour le moment sbhy
... oubliez ma question, j'ai trouvé la réponse sur le post : https://www.mustangv8.com/fr/carrosserie/code-peinture-de-l-entourage-de-calandre-mustang-1967/msg1415524/#msg1415524
... et j'ai l'impression que la bombe est encore approvisionnable...
Oliv, ton besoin, c'est pour une grande surface ? car pour les "petites" surfaces, j'avais trouvé un super produit : LIQUID CHROME (mirror effect) !
En fait j'ai la face arrière de mon rétroviseur central qui était vraiment rouillé, je l'ai donc passé à la brosse , du coup il est vraiment moche , soit je passe du zinc et ça fera mate soit je trouve un truc qui ressemble au chrome
Je veux pas une peinture qui ressemble aux jantes, ça je sais le faire smk smk
Tu peux pas le poncer au grain de plus en plus fin et finir en poli-miroir ?
Bonjour les zamis !
J'ai bien avancé sur ma voiture et j'ai démonté toute la face avant. Il faut que je mette quelques photos !
J'ai une question : est-ce que l'un d'entre vous a déjà repeint sa grille de calandre car j'aimerais savoir où il a déniché la couleur « blue charcoal » tres spécifique aux 1967 ? Vous l'aurez compris, ne me proposez pas de changer de couleur car je souhaite coller au maximum à l'original. Merci d'avance pour vos conseils.
y'a ça sur peinturevoiture :
2022-11-10_08h13_25.png
Tu parles de la grille entre les feux avant, du style nid d'abeille ?
Elle n'est pas noir d'origine ?
Pascal
Tu peux nous mettre une photo parce que ma grille est aussi noire sur ma 66
Citation de: Guyllaume le 10 Novembre 2022 à 08:14:53y'a ça sur peinturevoiture :
2022-11-10_08h13_25.png
Merci Guyllaume, la première a l'ai très bien !! Je suis deg' car j'ai passé une commande chez eux y'a à peine 2 semaines... car j'avais 10% + les frais d'expédition gratis... je crois que je vais préparer un panier et attendre le Black Friday voir s'ils font qquechose. Merci entour cas et pour les photos, j'essaie d'envoyer ça ce WE (+ d'après ce que j'ai lu, il n'y a que les 67 qui ont la grille bleu charbon...). msk
Je crois que c'est chez eux, si tu laisses dans ton panier quelques jours ils peuvent t'envoyer un bon de reduc. Ça m'a fait ça, peut être parce que ça allait être ma 1ere commande chez eux.
Voici une photo de la grille (avant que je la décape !!)... elle n'est pas terrible, mais sur le haut, on voit la couleur bleue... originale !
Capture d'écran 2022-11-11 à 13.05.40.jpeg
J'ai pris une photo au hasard sur le net
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=trE9p67q&id=5E938EBFD11FACEAFA00A289F7CA946C6DED4364&thid=OIP.trE9p67qRKFhLmhpiRlXogHaEN&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.b6b13da7aeea44a1612e6869891957a2%3frik%3dZEPtbWyUyveJog%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.gt-vintage.com%252f442-thickbox_default%252fford-mustang-v8-cabrio-1967.jpg%26ehk%3dckt1nn7gw0ZneJNqr%252fdN%252b81kdI0d3mqP5UC5wEfzpPE%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=511&expw=898&q=face+avant+mustang+67&simid=608033014472797227&FORM=IRPRST&ck=E9AC8262DDBCB57CDAF816D3AAB868B8&selectedIndex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0
La grille est noire, si tu peins de la même couleur que la carrosserie, tu risques d'avoir moins de contraste.
Ce n'est que mon avis smk smk smk
Pascal
Salut les zamis... bon si j'écris aujourd'hui c'est parce que je suis dégouté sbhy Je viens de fissurer mon pare brise avant en voulant effacer une petite rayure causée par l'essuie glace conducteur. J'ai dû trop appuyer en le lustrant et il a pété sur le bord. Si je suis aussi dégouté, c'est parce que c'était certainement le pare brise d'origine avec le marquage Carlite et à priori c'est super compliqué à retrouver... bon ben voilà, une belle connerie ! tout se passait plutôt bien jusque là, fallait bien qu'il m'en arrive une. Bonne soirée à tous !
Citation de: Pascal-lrq le 13 Novembre 2022 à 20:43:23J'ai pris une photo au hasard sur le net
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=trE9p67q&id=5E938EBFD11FACEAFA00A289F7CA946C6DED4364&thid=OIP.trE9p67qRKFhLmhpiRlXogHaEN&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.b6b13da7aeea44a1612e6869891957a2%3frik%3dZEPtbWyUyveJog%26riu%3dhttp%253a%252f%252fwww.gt-vintage.com%252f442-thickbox_default%252fford-mustang-v8-cabrio-1967.jpg%26ehk%3dckt1nn7gw0ZneJNqr%252fdN%252b81kdI0d3mqP5UC5wEfzpPE%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=511&expw=898&q=face+avant+mustang+67&simid=608033014472797227&FORM=IRPRST&ck=E9AC8262DDBCB57CDAF816D3AAB868B8&selectedIndex=0&ajaxhist=0&ajaxserp=0
La grille est noire, si tu peins de la même couleur que la carrosserie, tu risques d'avoir moins de contraste.
Ce n'est que mon avis smk smk smk
Pascal
Oups, j'avais pas vu ton post Pascal, sorry !! En fait le bleu n'est pas la couleur de ma carrosserie, elle est yellow springtime (jaune coquille)... le bleu c'est la couleur d'origine des 67 coupé "normales"... je n'ai pas la certitude d'avoir trouvé la teinte originale, mais je vais essayer de m'en rapprocher au mieux... quand je me serai remis de la casse de mon pare brise... sniffff
sbhy sbhy sbhy C'est vrai que c'est pas de bol
Tu pourras toujours faire un bris de glace pour en avoir un neuf bien1
Ils livrent chez Vintage Garage , les miens viennent de là bien1
Pas de bol.
C'est vrai que ça va être dur de trouver un d'origine, peut être en occasion.
Comme le dit Olivier, tu peux faire un bris de glace mais ce ne sera pas un d'origine.
Pour ta grille, j'avoue que je ne sais pas exactement qu'elle doit être sa couleur.
Il y en a des chromées, des peintes en noir mais je n'ai pas fait attention s'il y en avait couleur carrosserie.
Pascal
Moi sur ma 66 elle est noire avec la tranche alu .....elle sera donc en noir satiné avec un petit coup de ponçage sur la tranche bien1
Citation de: olive82 le 06 Décembre 2022 à 22:03:39sbhy sbhy sbhy C'est vrai que c'est pas de bol
Tu pourras toujours faire un bris de glace pour en avoir un neuf bien1
Ils livrent chez Vintage Garage , les miens viennent de là bien1
Merci Oliv pour l'info, c'est vrai qu'ils ont l'air bien et pas trop cher... tu en as pris un comme ça ? https://www.vintage-garage.fr/fr/pare-brise/22737-pare-brise-dw00654gbn-pour-ford-mustang-de-1967-a-1968.html
Il n'est pas trop « fumé / foncé » ?
Non Geo95 , moi j'ai pris un clair , mais j'ai été obligé de prendre devant et derrière parce que les miens étaient trop rayés
Hello, ça faisait un moment que je n'étais pas venu... j'avoue honteusement que je préfère être dans mon garage que devant mon écran !
Je voulais quand même vous mettre quelques photos de mes travaux dont certains dont je suis assez fier rnr ! (je n'ai pas fait que casser mon pare brise !... non, je ne suis toujours pas remis).
Photothèque - 1 sur 1 (1).jpeg
Photothèque - 2 sur 8.jpeg
Photothèque - 7 sur 8.jpeg
Bravo ca claque bien1
Peinture époxy ?
yes !
Top bien1
ça fait de suite neuf bien1 bien1
Photothèque - 1 sur 1.jpeg
Photothèque - 1 sur 8.jpeg
Photothèque - 8 sur 8.jpeg (avec la modification du type de réfrigérant ;D
Photothèque - 3 sur 8.jpeg
Photothèque - 4 sur 8.jpeg
Photothèque - 5 sur 8.jpeg
Photothèque - 6 sur 8.jpeg
Beau boulot , tu es passé comme moi au Duracool 12A , oublie pas l'huile.
Oui, beau boulot bien1 bien1
Avec ça, les malheurs de ton pare-brise passent au second plan! ;)
Joli travail, c'est boooo bien1 bien1 bien1
Pascal
Pour ton pare-brise tu peux faire un bris de glaces smk
Non, je me suis renseigné. Je m'étais assuré au minimum étant donné que la voiture ne bouge pas pendant la restauration. Ce qui me dégoûte c'est que c'était un Carlite... d'origine !
Je pensais pas que le pare brise d'origine était important, pour sa valeur, authenticité ?
c'est cette gravure qui fait la différence... ok, c'est juste un logo, mais je voulais tellement lui conserver un max d'éléments d'origine et tout remettre comme à l'époque...
Photothèque - 1 sur 1.jpeg
En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos messages et encouragements !! ça fait plaisir ! msk
C'est toujours un plaisir de lire vos restaurations, merci de partager bien1
Bravo pour ce boulot super propre ap:lo
je te ferais la gravure avec la dremel si il faut que ça soit écrit Carlite ;)
et moi je regarderai si mon pare-brise est d'origine...
MP Geo95 bien1
Très bo travail ;D bien1
GT66 FRENCH
Hello les zamis. Ça fait un bon moment que je ne suis pas revenu pour poster mon avancement, mais c'est parce que j'avais les mains dans le cambouis ;) .
Je reviens avec une question concernant le démontage et la restauration de mon moteur (289ci) : Il s'agit de la poulie damper de vilebrequin: je souhaiterais conserver la pièce car elle est d'époque, mais la partie élastomère est complètement cuite, du coup je voulais savoir s'il est possible de remplacer uniquement l'élastomère ou s'il faut changer la pièce complète ?
Récentes - 1 sur 1.jpeg
Merci d'avance pour vos retour et promis, je reviens avec des photos !!
Morte.....faut la changer pas le choix smk
Je confirme et ça serait risqué de la remonter.
Pascal
Sniff... c'est ce que je craignais ! Merci pour vos réponses !
J'ai plus qu'à regarder la réf. qu'il me faut.
J'ai vu que sur Rockauto y'en a des bien moins chers que sur SP...
Tu fais ton calcul en comparant les 2 sites ( 5% en plus chez Rockauto ) bien1
Bjr, j'ai une question sur la chaine de distribution. Lors de mon démontage, j'ai été étonné de voir autant de "mou" dans la chaine... du coup, je me suis renseigné et j'ai mesuré : je suis à 0,33inch pour une valeur max à respecter de 0,5inch donc normalement c'est conforme mais ça bouge beaucoup quand même.
J'ai fait une vidéo pour vous montrer comme ça bouge, et j'aimerais savoir si, selon vous, ça vaut le coup d'en racheter une (c'est pas le prix que ça coute, c'est que je voudrais éviter d'avoir le même résultat avec une chaine neuve !!).
https://youtube.com/shorts/tZ9zhEZWGfc?feature=share
D'avance merci pour vos avis !
Je dirais que tu as un bon 10mm la
Moi je dirai chaine / Pinions neufs bien1
ok, ben j'vais ajouter ça à ma liste...
J'en profite car j'ai aussi des hésitations sur le timing cover dont voici quelques photos :
Récentes - 4 sur 4.jpegRécentes - 3 sur 4.jpegRécentes - 1 sur 4.jpegRécentes - 1 sur 1 (1).jpeg
J'aurais voulu le garder car il est d'origine (marquage Fomoco / n° de série), mais j'aime pas les piqûres autour des passages d'eau: vous pensez que je prends un risque à le conserver (en mettant un joint pâte car le joint carton ne suffira pas) ?
Là il commence à se grignoter donc c'est pas l'idéal , le mien était complétement percé à cet endroit donc j'ai mis un neuf bien1
C'est un peu la maladie
C'est-à-dire que ça reste une pièce d'usure
Citation de: toine10 le 11 Janvier 2024 à 12:07:11C'est-à-dire que ça reste une pièce d'usure
;D un carter en alu désigné comme pièce d'usure, ils sont trop forts ces ricains! J'aurais plutôt mis ça sur un problème de gestion de la cavitation...
Bon, ben si je vous comprends bien, je suis bon pour ajouter aussi ça à ma liste. J'avais pensé à essayer de me renseigner pour faire un rechargement de matière par soudure alu (car je voulais garder la pièce qui est probablement d'origine), mais je ne suis pas sur du résultat donc je vais voir pour mettre du neuf, c'est certainement mieux pour qu'elle dure...
Merci les gars !
C'est pas de l'alu c'est certainement du Zamac donc ça se répare pas , ça tient jamais non1 non1
L'aluminium ça s'use ;-)
Les pompes à eau sont en alu certaines aussi et s'usent, et je parles pas que des mustang :P
Coucou, j'avance, j'avance sur mon moteur, et j'ai une question à propos du collecteur d'entrée d'air : il y a une vis sans tête à empreinte hexagonale côté intérieur au moteur qui fait de la résistance... ça fait 2 semaines que j'arrose au WD40, et que je tente de la retirer en chauffant au chalumeau + pistolet à choc mais rien n'y fait.
Je voulais la retirer pour pouvoir nettoyer derrière--> est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait et saurait me confirmer que c'est pertinent de la retirer (si ça sert à rien j'abandonne).
Et pour nettoyer l'intérieur des canalisations, est-ce qu'il y a une astuce (brosse métallique?)
D'avance merci pour vos conseils ! et bonne journée (enneigée pour les nordiste ;D ).
Récentes - 1 sur 1 (3).jpeg
Moi je la laisse comme ça , quand ça veut vraiment pas venir , j'insiste pas smk
Moi non plus je n'insisterai pas.
C'est un coup à fendre la pipe d'admission et c'est déjà arrivé sur un bloc...
Pascal
surtout qu'il vaut mieux que ça reste étanche cet endroit là ... pas touche
Ok !! Je passe à la suite ... merci !
Salut... le démontage du moteur se poursuit. J'ai contacté un rectifieur à proximité de chez moi (rectif2000), il m'a dit de tout démonter et il me fera un diagnostic.
J'avoue que j'ai du mal à savoir ce que je vais devoir changer : soupapes ? ressorts ? joints ? ... j'espère qu'il me dira. Et je vais certainement passer les sièges de soupape au sans plomb
Récentes - 1 sur 1 (4).jpeg.
bien1
Faut pas que le chat vienne se promener ex1t
Bon début hate de suivre le reste courage et merci pour le partage rnr
Le plus important c'est de numéroter les soupapes pour ne pas se tromper , tu prends un carton et tu les plantes dedans avec le numéro bien1 bien1
Comme ça pas de soucis avec le chat LOL LOL LOL
Il faut que tu repères tout.
Olivier parle des soupapes mais aussi les basculeurs/tige/poussoir (si tu ne veut pas les changer)...
Pour les joints, tu les changes tous, c'est simple. Pour les joints de queue de soupape, il y amieux que les parapluies, Olivier pourra te donner les références.
Ne mets pas tes culasses dans cette position, verticale c'est mieux pour éviter que les plans de joint frottent sur ton établi.
Pascal
Salut !! Bon rassurez-vous, je me suis débarrassé du chat smk ... nan ! J'ai pas de chat !!
J'ai fait un bon nettoyage de toutes ces pièces et je les ai rangées dans une boite en les marquant.
Mais j'ai quelques questions :
1/ Sauriez vous me dire ce qu'il faudrait que je rachète ? (j'ai déjà compris qu'il y a les joints de soupape !)... je vous mets quelques photos :
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... et si vous avez les réf. à racheter, ce serait le saint graal ;D
2/ Si vous pensez qu'il est pertinent de garder les soupapes, pouvez-vous me dire comment les nettoyer (pleine de calamine) ?
3/ Vous sauriez me dire si mon collecteur d'entrée d'air est d'origine (la voiture a été assemblée en juillet 67) ?
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... je suis en train de le nettoyer. Je l'avais posé dans la cabine de sablage, et puis j'ai changé d'avis car je me suis dit que si j'arrivait pas à retirer tout le sable, j'allais avoir quelques problèmes. Du coup je fais ça à la perceuse + brosse !!
Merci beaucoup par avance !
Et voilà.....
https://alexsparts.com/?fbclid=IwAR2iTbyC0fHYcXVsm4O9HnZroyAJ41uTt21ZzIHHCjY43jPT9yB1Z61z-DI
Il faut que tu mesures le diamètre des queues de soupapes et aussi au niveau des guides bien1
Au niveau des culasses , pour moi tu nettoies bien tes soupapes et tu fais un bon rodage , tu changes les joints de queues de soupapes et tu peux remonter tes culasses.
Tu vérifies que tous tes basculeurs sont en bon état, par d'usures/ d'ovalisation
Quand tu auras nettoyé tes poussoirs tu les mets tous dans une boite avec de l'huile .
Tu vérifies aussi le cul des poussoirs voir si usure bien1
Faut que je m'y prenne comment pour le nettoyage des soupapes ? (à la brosse métallique ?)
Yes bien1
Tu pourras nous faire des photos de l'autre coté de tes culasses stp
Quand j'étais mécano le nettoyage des soupapes on les faisait à la brosse au touret il faut que tu les nettoies bien à fond il faudrait faire un rodage soupape à la main te donnerai une indication sur la portée entre la tête de soupape et les sièges tu parles de changer les sièges pour la faire passer au sans plomb je pense qu'il te faudra changer tes soupapes en même temps tes poussoirs hydrauliques si ils sont encore bon il faudra que tu les fasses tremper dans dans un récipient rempli d'huile pour éviter qu'il se décharge comme dit plus haut je te dirai fais un gros nettoyage et tu verras plus clair après rnr
Citation de: olive82 le 21 Janvier 2024 à 20:34:14Tu pourras nous faire des photos de l'autre coté de tes culasses stp
Voici Oliv' :
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j'ai pas pu m'empêchèrent de faire une soupape avant d'aller bosser : merci Oliv', à la brosse ça va nickel, elle est comme neuve !
Récentes - 2 sur 2.jpegRécentes - 1 sur 2.jpeg
ça me parait correct tout ça ...... bien1
Restera le rodage de soupapes et c'est bon bien1
Ce n'est pas dit que tu arrives à faire un bon rodage de toutes les soupapes, il y en a au moins une qui est bien attaquée.
Il ne faut pas qu'un rodage dure des heures sinon tu vas avoir une portée trop large.
Ton moteur est de quelle année/type, tu as des "rondelles" avec les ressorts de soupape.
Je suppose que ces rondelles étaient entre les ressorts et la culasse.
Perso, je n'en ai jamais eu sur mes moteurs mais je sais que ça existe (et je ne sais pas pourquoi il y en a smk smk smk )
Pour les soupapes, il faut que tu mesures l'axe au niveau du frottement et que tu regardes que tu n'aies pas trop de jeu de fonctionnement avec les guides de soupape.
Pour les poussoirs, perso, je changerai l'AAC et les poussoirs sauf si tu connais l'historique et qu'ils ont déjà été changés.
Pascal
Je vais faire le nettoyage brossage de toutes les soupapes, tout mesurer, et je vous dirai ce que ça donne !! Merci les gars !!
surtout , les soupapes, tu vérifies que la tige est droite, tu les fais rouler sur le côté cylindrique et tu fais pareil pour les tiges de culbuteur
si c'est "tordu" ça dégage
pour le nettoyage, soit au touret avec les fils de fer, soit coincé dans une perceuse et tu approches une brosse puis un papier au 600 à sec : ne pas forcer sur les portées !
pour les portées, ça se fera sur les sièges de soupape au rodage, mais si tu fais faire les sièges rapportés, c'est l'usineur qui te fera le rodage ;)
il y a aussi une photo de tes poussoirs : regarde s'ils sont bombés ou creusés => normalement ils sont plats donc s'ils ont une forme, il faudra les remettre PILE au même endroit dans lequel tu les as sortis
si tu changes les poussoirs (et pourquoi pas l'aac) il te faudra faire, dans l'ordre, baigner les poussoirs et les faire "prendre" en les bougeant dans l'huile pour virer l'air et ensuite, le tout remonté, un rodage de 20 min (le fameux "brake-in" tant redouté LOL) avec l'additif pour le break in et vidange une fois le break in fait
L'additif c'est du ZDDP bien1
Quand tu en seras là il faudra donc faire le rodage et ensuite vidanger ( avec filtre )
Mais avant faut voir si tous tes poussoirs son corrects et si ton AAC n'est pas bouffé smk
Citation de: Geo95 le 21 Janvier 2024 à 20:20:573/ Vous sauriez me dire si mon collecteur d'entrée d'air est d'origine (la voiture a été assemblée en juillet 67) ?
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Fondu en 68 selon le site https://www.mustangtek.com/FordIntake.html (https://www.mustangtek.com/FordIntake.html)
Zut moi qui espérais que le moteur soit d'origine... j'avais tout restauré pour coller à l'original... du coup je sais pas ce que je fais : est-ce que je garde cette pièce ou est-ce que j'essaie d'en trouver une qui correspond à l'année de ma voiture ?
C'est pas très grave pour une pipe d'admission smk smk smk
Pascal
Ok ! Je garde alors ! Merci
Salut... j'avance sur le nettoyage des pièces moteur, je fais les culasses à la brosse métallique et je me demandais si je devais retirer les pastilles de dessablage ou s'il valait mieux que je les laisse ??
D'un côté, je me dis qu'elles sont toutes belles et n'ont pas l'air de fuir, mais de l'autre, je me dis que ça me permettrait de bien nettoyer les zones de passage du liquide de refroidissement qui sont les plus crades... vous feriez quoi ? et est-ce que vous en avez déjà retiré et remis (pour savoir s'il y a des précautions à prendre ?
D'avance merci.
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oui tu peux (et il vaut mieux) changer les pastilles sur les côtés
mais pas les 3 vis/pastilles qu'on voit en photo, au milieu de tes culasses
que celles en acier sur les côtés (et tu mets du laiton, ça sera bien mieux)
pour ma culture personnelle les pastilles ce sont ces 3 vis empreinte BTR entre les guides des soupapes ?
non, les pastilles sont sur les côtés, 1 de chaque côté de la culasse
de mémoire taille 1-1/2"
par contre je n'aime pas celles qu'ils vendent "normalement" , je prend toujours des plus "longues", celles d'origine je les trouve un peu "light" niveau zone d'accroche, faut que je te retrouve la ref (ou si quelqu'un la trouve avant moi :D)
pas de truc "spécifique" : marteau, tu pousses au burin, ça se met en travers, une pince, tu tires et c'est fini
pour la repose, un peu de colle autour, tu tapotes et ça doit rentrer à sert
d'origine : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1060221&cc=1132333&pt=11833
un peu plus gros : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1261362&cc=1132333&pt=11833 mais normalement c'est pas ceux là
tiens je crois bien que c'est ceux là que je prend : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1060207&cc=0&pt=11992&jsn=2006
Moi aussi je prends les plus profondes, c'est plus facile à monter.
Pour les mettre en place, je prends une grosse douille et comme le dit Antoine, tu tapotes dessus, ça rentre presque tout seul (avec un peu de colle)
Pascal
Merci beaucoup, je pose une question et quelques minutes après j'ai la réponse et même les références des pièces à commander : TOP !!
Par contre, c'est quoi comme colle qu'il faut mettre ?
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Et celle là, faut que je la change aussi ?
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Merci pour tes questions geo et merci pour vos réponses... depuis le temps que j'entends parler de ces pastilles j'ai enfin pu mettre une image et une méthode dessus !! bien1 bien1
C'est surtout celles du bloc qu'on change souvent , ça permet de nettoyer les passages de LDR entre les cylindres bien1
Et quelqu'un saurait me dire ce qu'il faut comme colle ?
perso loctite 5980, jamais de soucis avec ça
mais de la colle epoxy ça passe aussi, l'objectif étant plus de "colmater" les micro rayures lors de l'insert des plugs que de "coller" la pastille parce que en théorie, même pas besoin de colle
j'ai déjà testé 'par hasard' ou plutôt, par "oubli" des pastilles sur un bloc, ça n'a jamais fuit ... rentré à sert et fin, le laiton s'est bien déposé partout autour du bloc ... mais on est plus tranquille avec un filet de colle autour ;) (et laisser sécher quelques heures)
Pareil un coup de loctite autour et les rentrer avec une douille bien1
??? ??? j'ai jamais utilisé cette pâte ou alors loctite 603 voir 648 . j'ai toujours rentre la pastille et un coup au milieu qui la serre sur le plant de joint comme sur cette vidéo pas tout à fait comme les vôtres de pastille.
https://youtu.be/ycskqZkzifk?si=F9AhHNs-nxsR5YT-
bonne soirée à tous :v:
Citation de: Geo95 le 28 Janvier 2024 à 20:36:29Et celle là, faut que je la change aussi ?
Perso, celle-là je ne l'ai jamais changé. Je n'avais pas remarqué qu'il y en avait une ici smk smk smk
Pascal
Citation de: Filobido le 29 Janvier 2024 à 17:53:36??? ??? j'ai jamais utilisé cette pâte ou alors loctite 603 voir 648 . j'ai toujours rentre la pastille et un coup au milieu qui la serre sur le plant de joint comme sur cette vidéo pas tout à fait comme les vôtres de pastille.
https://youtu.be/ycskqZkzifk?si=F9AhHNs-nxsR5YT-
bonne soirée à tous :v:
vidéo inutile ... rien à voir avec les pastilles de nos moulins ...
bref celles de nos moulins, elle sont en acier en forme de bouchon de bouteille sans filetage forcément
les liens que je t'ai donné sont avec des portées plus longues pour faciliter l'emboitement et le contact avec les parois
au démontage, tu verras peut être une couche de sédiment : faut que ça dégage, c'est de la merde accumulée qui un jour se détache, normalement tu as un beau "rond" avec vue interne des passages de liquide de refroidissement
profite en également pour polir les sortie de passage des gaz (et même si tu veux tu peux agrandir pour correspondre aux portées de tes collecteurs (je vais pas de te dire préparer les culasses non plus hein ;) surtout que tu veux rester stock, mais ça peut faire du bien ;) )
Merci les gars pour toutes ces infos. J'ai nettoyé à fond les 2 culasses et le collecteur d'entrée d'air j'ai laissé les pastilles des collecteurs pour l'instant car je préfère commencer par le retrait de celles du carter cylindre. Mais faut d'abord que je démonte AAC et attelage mobile...
Pour le nettoyage, je fais tout à la brosse métallique au fur et à mesure... c'est un peu long mais j'avance ! Je vous mettrai quelques photos rck
Citation de: toine10 le 29 Janvier 2024 à 21:35:58Citation de: Filobido le 29 Janvier 2024 à 17:53:36??? ??? j'ai jamais utilisé cette pâte ou alors loctite 603 voir 648 . j'ai toujours rentre la pastille et un coup au milieu qui la serre sur le plant de joint comme sur cette vidéo pas tout à fait comme les vôtres de pastille.
https://youtu.be/ycskqZkzifk?si=F9AhHNs-nxsR5YT-
bonne soirée à tous :v:
vidéo inutile ... rien à voir avec les pastilles de nos moulins ...
bref celles de nos moulins, elle sont en acier en forme de bouchon de bouteille sans filetage forcément
les liens que je t'ai donné sont avec des portées plus longues pour faciliter l'emboitement et le contact avec les parois
au démontage, tu verras peut être une couche de sédiment : faut que ça dégage, c'est de la merde accumulée qui un jour se détache, normalement tu as un beau "rond" avec vue interne des passages de liquide de refroidissement
profite en également pour polir les sortie de passage des gaz (et même si tu veux tu peux agrandir pour correspondre aux portées de tes collecteurs (je vais pas de te dire préparer les culasses non plus hein ;) surtout que tu veux rester stock, mais ça peut faire du bien ;) )
Oui oui J'ai bien compris bien1 . C'est bien pour ça que je suis étonné de cette loctite sur vos pastilles bref moi c'est des modèles comme sur la vidéo que j'ai toujours eu à faire avec la loctite 603 de mémoir .la vidéo été là pour faire voir la dif plus facile pour expliquer.
Il faut surtout bien nettoyer le rebord du trou , faut arriver jusqu'au métal bien1
Ce soir c'était démontage de l'AAC et des pistons... trop cool !
L'AAC me semble en super état, j'ai du mal à croire qu'il soit d'origine. Je n'ai pas trouvé de marquage à part sur le plat à l'extrémité, j'ai fait une photo :
Récentes - 5 sur 5.jpeg
Et j'ai retiré tous les pistons, sans trop de souci (ils sont plutôt crade et il y a des traces sur les coussinets, mais rien en profondeur (j'ai du mal à dire si c'est normal ou pas...) :
Récentes - 1 sur 5.jpeg
Récentes - 2 sur 5.jpeg
Récentes - 3 sur 5.jpeg
Récentes - 4 sur 5.jpeg
... vous savez comment je dois faire pour démonter la bielle de la tête de piston ? On dirait que l'axe est collé sur la bielle et glisse dans le piston... d'ailleurs, il faut peut-être que j'évite de le démonter (c'est pour tout bien nettoyer).
Il te faut une presse pour enlever l'axe des pistons et pour les remettre il faudra les mettre au congélateur bien1
Les coussinets ,c'est mieux de remonter des neufs , ça coute pas cher bien1
Pour ton AAC il te faut regarder le coté pointu des lobes , c'est là qu'on voit l'usure bien1
Tu nettoies tes pistons comme ça sans démonter l'axe , par contre ça serait bien de mettre des segments neufs bien1
Citation de: olive82 le 30 Janvier 2024 à 21:55:49Pour ton AAC il te faut regarder le coté pointu des lobes , c'est là qu'on voit l'usure bien1
et mesurer l'épaisseur de chaque cames ... tu auras peut être des surprises ;)
les coussinets ont pris de la paillettes ... y a de l'arrachement de métal, c'est bon à changer et vérifier les marques sur le vilo
Normalement quand c'est ' bouffé ' ça se voit bien1
Citation de: olive82 le 30 Janvier 2024 à 21:55:49Il te faut une presse pour enlever l'axe des pistons et pour les remettre il faudra les mettre au congélateur bien1
Pas obligé Olivier, tu peux te faire un montage avec une grande tige filetée. D'ailleurs, dans le shop manuel, c'est ce qu'ils utilisent.
J'ai un mauvais souvenir avec la presse smk smk smk
Pour ton vilo, il ne faut pas qu'il y ait des traces profondes sur les paliers.
Perso, je change tous les coussinets et paliers lorsque je démonte un moteur.
Tu penses aussi à vérifier (voire les changer) les paliers de l'AAC
Pascal
Alors en suivant vos conseils, j'ai regardé l'AAC, il a des traces, mais les portées ne sont pas rayées... il est plutôt en bon état. J'ai trouvé quelques marquages et j'ai mesuré les cames, elles sont toutes à la même valeur (1,66 inches à 0,01 près) :
Récentes - 3 sur 6 (1).jpeg
Récentes - 5 sur 6 (1).jpeg
Récentes - 2 sur 6 (1).jpeg
Récentes - 4 sur 6 (1).jpeg
Récentes - 1 sur 6 (1).jpeg
... et j'ai nettoyé mon 1er piston (je vous laisse deviner lequel) :
Récentes - 6 sur 6 (1).jpeg
Euh .....j'ai un doute pour le piston LOL LOL LOL
Le palier de l'AAC me semble avoir pris un coup de chaud.
Comment sont les paliers ?
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 04 Février 2024 à 20:33:40Le palier de l'AAC me semble avoir pris un coup de chaud.
Comment sont les paliers ?
Pascal
Merci Pascal ! Je suis pas spécialiste, mais les paliers m'ont l'air en bon état, c'est vrai que visuellement, il y a des traces, mais au toucher, ils sont bien lisses... j'ai prévu d'emmener tout ça chez un rectifieur. Je l'ai déjà appelé pour savoir ce que je devais faire, il m'a dit de tout démonter, nettoyer et il fera des mesures et regardera les pièces pour me dire ce qu'il faudrait que je fasse...
j'ai fini de nettoyer tous les pistons le vbq et il ne ile reste que le carter cylindre. Vu que je fais tous les recoins, je pense que ça va me prendre 1 à 2 semaines...
Profites en pour que le bloc, les culasses, carter de distribution... soient prêts à peindre.
Tout ce qui est palier, coussinets..., tu les changes. Ca coute rien (ou pas grand chose smk smk smk )
Ceux de l'AAC sont un peu délicats à changer, il faut avoir le bon outil.
Il n'y a pas que le "touché" qui est important, l'ovalisation a aussi beaucoup d'importance. Là, il faut les bons outils de mesure pour le faire.
Ton rectifieur a ce qu'il faut pour le faire.
Pascal
Voilà, ce WE, j'ai terminé le démontage et nettoyage du moteur... il ne me restait que le carter cylindre (j'ai bien retiré les pastilles et passé la brosse métallique pour nettoyer au max).
Je vais laisser passer 15jrs et j'irai voir un rectifieur pour qu'il me fasse un bon diagnostic (j'aimerais bien participer mais pas sûr qu'il me laisse regarder !).
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Et là j'attaque les trains avants : j'ai démonté les ressorts, finalement sans trop de difficulté !
A suivre...
Récentes - 3 sur 3.jpg
bien1 bien1 bien1
Tu as nettoyé ton bloc avec quoi ?
J'ai tout fait avec des brosses métalliques et ma perceuse
Décrassage avec brosse manuelle et nettoyant frein, puis perceuse + brosse rotative (sauf sur l'intérieur et zones fragiles)
Ok , donc comme je fais déjà.....on sait jamais tu aurais pu avoir une autre méthode
Trés propre ce moteur même l'ACC il est pas mal ap:lo
Très propre ton bloc, il brille tellement qu'on dirait qu'il est vernis.
Je ne me rappelle pas que le mien était aussi joli smk smk smk
Pascal
Salut !
J'ai une question à propos de mes disques de frein : comme ils ont un peu vécu, je regardais pour en acheter des neufs, mais je vois que sur les miens, il y a une sorte de réhausse que je ne trouve pas sur les disques des sites de vente internet (Rockauto). Est-ce que quelqu'un saurait me dire où je peux trouver des disques avec réhausse, car j'ai l'impression qu'ils sont vendus assemblés puisque les goujons m'ont l'air d'être frettés sur les 2 pièces.
Merci d'avance !
Récentes - 2 sur 2 (1).jpeg
Récentes - 1 sur 2 (1).jpeg
Désolé sur ce coup je peux pas trop aider smk
la réhausse ça doit être simplement ton moyeu je pense ;) que tu devras remettre sur le prochain disque ;)
https://www.npdlink.com/product/front-disc-brake-rotor/101123/200822
Là tu as les cotes donc tu peux comparer
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=1075456&cc=1332313&pt=1896&jsn=1478
C'est le remplacement des tiens
msk Je vais nettoyer et voir si j'arrive à désolidariser les 2 éléments! ... merci !
Tu as une photo de tes disques à l'envers ?
C'est bizarre comment c'est monté. Normalement le disque vient sur le moyeu smk smk smk
Pascal
Ba oui moi aussi je trouve ça bizarre peut être une astuce pour faire un élargisseur de voie ;D
Faut pas oublier que c'est certainement du montage de l'époque smk
Hello, mystère résolu !!... alors Toine avait raison qd il écrit qu'il s'agit du moyeu de roue et effectivement, c'est quand même bizarre qu'ils aient pensé à mettre le disque de frein derrière le moyeu ??? ... car ça signifie qu'à chaque changement de disque, il faut démonter le moyeu !
Voici la photo demandée (vue arrière) :
Récentes - 1 sur 1.jpeg
Et voici ce qui m'a permis de confirmer que ça a été pensé comme ça :
Récentes - 1 sur 1 (1).jpeg
Bon, je vais nettoyer tout ça et voir si j'arrive à les désassembler + regarder si les disques vendus actuellement (liens d'Oliv') intègre les 2 en 1...
Donc nettoyage et gros marteau bien1
si le moyeu du tout en 1 est dedans , oublie pas de commander également les roulements coniques adéquats avec ;)
c'est dommage d'avoir une moitié de pièce quand on doit remonter le tout :)
Donc le disque est pris en sandwich entre les goujons et la fusée ?
C'est quand même un système galère à changer je trouve , juste pour des disques sbhy sbhy
Salut, quelques nouvelles : mon moteur (en pièces détachées) est chez le rectifieur pour un diagnostic (j'ai peur pour le devis !! ;D ) et j'ai avancé sur le démontage du train avant gauche. Finalement, j'ai nettoyé le disque car il n'est pas usé et il est d'origine (d'après le site concours mustang) et je veux garder au max la conf. d'origine :
Récentes - 2 sur 2 (2).jpeg
Récentes - 1 sur 1 (2).jpeg
... y'avait plein de boue dans les étriers : beurk !!
Récentes - 1 sur 2 (2).jpeg
A suivre...
Sur tes étriers tu changes les pistons et les joints j'espère smk smk
C'est aussi l'occasion de mettre des roulements neufs bien1
Oui Oliv' c'est bien prévu ! Et peut-être même les cylindres car certains sont piqués.
Quand je vois ça je me dis que j'aurais peut-être dû démonter et refaire les étriers... ça fait vraiment bien bien1
Sans compter le côté esthétique, c'est aussi un vrai entretien ce qui n'est pas le cas quand j'ai sablé et repeint les tringles ou le pont...
Aller, quand j'aurai oublié toutes les galères et que je voudrais m'y remettre, ça sera sur ma liste ! C'est très accessible !
Hello !! je reviens avec une nouvelle question car à mon grand étonnement, je n'ai pas trouvé de post sur le changement des sièges de soupapes (enfin juste 1 mais pas très détaillé). Ma question est : est-ce qu'il est possible d'acheter des sièges adaptés au sans plombe (si oui où) ? C'est pour un 289. En effet, mes culasses, comme le reste de mon moteur, est chez le rectifieur pour un diagnostic complet et je pense qu'il va me propose de lui fournir les sièges renforcés mais je n'en trouve pas facilement sur le net ! D'avance merci !!
Normalement ton rectifieur a des fournisseurs pour tes sièges de soupapes , tu devrais lui demander qu'il te fasse un devis et après tu auras des réf pour comparer ......
Je pense que ça doit se trouver facilement aux USA
Bonjour, je reviens pour donner quelques nouvelles et bien sûr pour avoir vos bons conseils. J'ai eu le retour de mon rectifieur, et je vais donc devoir acheter des coussinets de bielle/paliers vbq, et un jeu de bagues pour l'aac.
J'ai l'impression que chez Silverperf y'en a pas donc je suis allé voir chez Rockauto et là c'est l'inverse, y'en a plein de différents, je ne sais que choisir !... sinon, j'ai vu qu'il y en a aussi chez Centrale Parts USA (le choix est plus réduit et les prix sont pas trop mal). Est-ce que vous sauriez me conseiller SVP ?
Petite précision : je projette d'utiliser ma voiture pour cruiser, faire de la route, pas de la course mais un peu joujou quand même de temps en temps !!
D'avance merci.
Sinon, pour info, j'ai démonté, nettoyé et repeint toutes les pièces du train avant/freins, et là j'attaque l'essieu arrière !!
Normalement, le rectifieur te donne la cote en rectif qu'il va avoir entre avant et après rectif pour trouver les bonnes cotes, il me semble ou un truc comme ça.
Normalement pour pouvoir rectifier le bloc il n'a besoin que d'un piston/segments , pour les coussinets il n'en a pas besoin .
Par contre les paliers d'AAC , en effet c'est mieux si c'est lui qui te les remontes bien1
Ah bon ? je comptais bien monter moi même les paliers d'AAC car il me demande presque 200€ sans les pièces alors que l'outil coute 90€... pourquoi est-ce que ce serait mieux que ce soit lui qui fasse ?
Et pour le reste de ma question, je me demander quel type de matériaux prendre pour les coussinets/paliers (trimétal ?!) et où les prendre (Rockauto/CentraleParts/...) ?
Merci d'avance pour les compléments. Bon'jrnée !
Idem pourquoi pas le faire soit même si c'est juste extraire et replace les coussinets. rectif de l'AAC plus coussinet à la cote bien1
Je pensais pas qu'il te faisait payer pour te remonter les paliers AAC , il pourrait faire ça gratos vu ce qu'il te prend pour le reste smk
Dans mon cas il me l'a fait gratos bien1
Pour les paliers de l'AAC, ce n'est pas très dur mais il ne faut pas se tromper. Tu n'as pas le droit à l'erreur car tu ne peux pas les ressortir sans les abîmer.
Filobido, un AAC ne se rectifie pas et les paliers sont à taille unique.
Moi aussi, à l'époque c'était 125€ HT pour les changer.
Perso pour les coussinets et paliers, je prends du trimétal.
Pascal
Pourtant il y des spécialistes qu'il le font
Certainement mais sur une Ford et vu le prix des pièces, tu changes smk smk smk
Par contre, je veux bien croire que sur certaines italiennes, tu dois rectifier plutôt que changer LOL LOL LOL
Pascal
Sur les Italiens surtout si elles sont rouge ;D c'est sûr que si on parle du prix repartir sur du neuf ou faire de la rectif il vaut mieux regarder à deux fois mais pour l'avoir fait déjà sur des anglaises Triumph Jaguar entre autres ça se faisait souvent mais bon c'est sûr tout est une question de prix maintenant je t'avoue je préférerais faire du neuf
Je reviens sur le sujet des joints de soupape :
Citation de: olive82 le 21 Janvier 2024 à 20:22:56Et voilà.....
https://alexsparts.com/?fbclid=IwAR2iTbyC0fHYcXVsm4O9HnZroyAJ41uTt21ZzIHHCjY43jPT9yB1Z61z-DI
Il faut que tu mesures le diamètre des queues de soupapes et aussi au niveau des guides bien1
J'ai mesuré mes diamètres de queues de soupapes... ils sont de 9,05mm (0,3563pouces)... mais du coup ça ne colle pas avec les 11/32 (0,344pouces) que je vois sur tous les sites sbhy , et je n'en ai pas trouvé correspondant à mes mesures. Est-ce que l'un de vous aurait une idée de où je pourrais en trouver SVP ??
Tes culasses sont d'origine ?
Il y a eu la modif au niveau des guides de soupapes ?
Photo stp bien1
Salut Oliv', merci d'âtre toujours aussi réactif. Je t'ai fait une photo mais je ne sais pas ce que tu souhaitais voir précisément car entre le diamètre "normal" qui semble être en 11/32# (soit 8,73mm) et ce que j'ai (9,05mm) tu ne vas pas voir grand chose.
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... mais si ça peut t'aider --> sinon dis moi une photo de quoi tu souhaites.
Merci !
Normalement quand on cherche des joints de queues de soupapes on mesure le diamètre de la queue de la soupape et le diamètre extérieur du guide , là dans ton cas ils sont moulés dans la culasse ......moi j'ai mesuré ça et j'ai pris la correspondance chez Alexsparts.
Quelle année ta culasse ?
1967... je viens d'avoir la réponse d'Alexsparts à qui j'ai posé la question : "It sounds like the heads might have been fitted with +.015" oversize stem valves. This used to be a common practice many years ago. If this is the case, the stem where the locks fit onto the stem remains 11/32" but right below, the stem become bigger, in your case .3563"." ... "Since these heads normally use Umbrella type seals which go up and down with the valve, you can use the following seals:
https://alexsparts.com/11-32-viton-umbrella-seals-sbc-351c-vss-321-set-of-16/
These seals fit valve stems between .343" to .375""
... mais comme j'ai ce type de joint parapluie dans un kit de joint complet que je viens cacher chez Rockauto, ben je vais les utiliser (ils serrent un peu mais vu qu'ils sont fixes par rapport à la soupape, ça va bien le faire !
Tu peux aussi passer chez un rectifieur avec ta culasse et lui demander si il t'en trouve on sait jamais , mais il doit y avoir une solution pour ne pas remettre les parapluies
C'est quoi l'inconvénient des parapluies ? (Car au final c'est ce qu'il y avait d'origine et ça ne semble pas impacter la durabilité puisque tous ces moteurs arrivent quand même jusqu'à nous !
Maintenant ils sont un peu archaïques , c'est quand même mieux d'avoir des vrais joints de queues de soupapes , le but recherché c'est l'étanchéité
Les joints "parapluie" sont assez sensibles à la chaleur et avec le temps deviennent durs et cassants.
Maintenant, ils feront le job sauf si tu envisages de faire du circuit.
Sur le moteur du coupé, c'est ce que j'ai mis et 5 ans après, pas de soucis.
Pascal
Merci Pascal, effectivement je suis parti pour mettre des parapluies puisque ce sont les seuls que je peux mettre ;D ! Du coup j'ai regardé un peu sur internet pour comprendre leur fonctionnement et j'ai vu qu'il s'agit de joint "fuyant", cad qu'ils laissent passer un peu d'huile pour lubrifier les paliers de soupape... mais du coup je comprends pas comment les autres types de joints (joints positifs) laissent eux aussi passer de l'huile.
Ben là, c'est une colle smk smk smk
Pour moi, un joint de queue de soupape doit être étanche.
Je ne savais pas qu'il existait des "fuyards" LOL LOL LOL
Pascal
https://www.felpro.com/technical/tecblogs/valve-stem-seals.html
Citation de: Pascal-lrq le 03 Mai 2024 à 12:55:12Ben là, c'est une colle smk smk smk
Pour moi, un joint de queue de soupape doit être étanche.
Je ne savais pas qu'il existait des "fuyards" LOL LOL LOL
Pascal
Bah après si on raisonne un peu , même avec des guides en bronze , on se dit qu'il faut un peu de lubrifiant pour les aller retours de la queue LOL
On rigole pas ;D
Citation de: filou96 le 04 Mai 2024 à 16:53:43les aller retours de la queue
Pas besoin de ça LOL LOL LOL
Pascal
Oui mais de là à laisser les parapluies non1 non1
Sinon on aurait tous des parapluies sur nos voitures actuelles LOL LOL LOL