Bonjour,
Dans ma présentation
https://www.mustangv8.com/fr/presentation/un-cauchemar-qui-finira-bien-je-l-espere/
On m'a conseillé de faire un post restau.
Je ne prétends pas faire une restau, mais plutôt une remise en forme qui s'est avérée être un peu lourde.
Ce sera une restau en mode bistro (rapide, fast food en français moderne). C'est pas sain, pas équilibré (paraît-il), pas dans les règles de la gastronomie, mais ca permet de survivre en profitant de la voiture. Au départ je me donnais 2 mois, ca fait bientôt 3 semaines. Bref ce sera plus long que prévu (en même temps un chantier dans les temps ça ne doit pas exister).
Liste des travaux (que je vais mettre à jour):
- réparer les deux planchers pourris: DONE
- souder une ligne complète d'échappement : DONE
- ajouter une cloison cabine-coffre en alu 3mm : DONE
- ceintures trois points à l'avant : DONE
- installer un ventilo moteur électrique: DONE
- installer un calorstat à double circuit : DONE
- réviser le bloc de chauffage: DONE
- fermer les grilles extérieures des cheminées : DONE
- prendre les compressions : DONE
- faire un système PCV (recyclage des vapeurs d'huile)
- régler le jeu aux soupapes : DONE
- changer la graisse du boitier de direction : DONE
- améliorer la rigiditer du chassis : subframe connectors, crossbar, front torque boxes : DONE
- réparer et rigidifier la barre vissable sous le moteur : DONE
- aligner le capot : DONE
- aligner la porte conducteur : DONE
- démêler l'électricité : DONE
- ajouter des fusibles et relais : DONE
- passer l'éclairage aux LED : DONE
- ajouter un tacho : DONE
- ajouter l'intermittent des essuie-glaces : DONE
- ajouter le réglages de vitesses de l'aération et du bloc de clim : DONE
- installer un kit lambda wide-band double : DONE
- réparer le siège conducteur : DONE
- remplacer la mousse des sièges : DONE
- ajouter des appuie-têtes à l'avant : DONE
- nouveau conduit d'essence : DONE
- remplacer les roulements AV (NA12/13): DONE
- remplacer les disques AV glacés : DONE
- remplacer le bras inf G (rotule bien morte) : c'était mal serré, DONE
- nouveau bouchon d'essence : DONE (oh que c'est cher !)
- bougies neuves : DONE
- vidange moteur : DONE
- vidange bva et installation d'un bouchon sur le carter : DONE
- vidange pont : DONE
- remplacer les conduits de freins à l'AR : DONE
- déglacer les tambours : DONE
- mastic PU sur les pare-brise avant et arrière (montés à sec) : DONE
Y a des photos dans ma présentation. Je ne remets pas tout ici, j'en ai rajouté des nouvelles.
Pour résumer la voiture roule bien, quasiment tout fonctionne, mais les planchers sont (étaient) totalement pourris. Je l'ai découvert en enlèvant la moquette. C'était vraiment bien maquillé par en-dessous.
Je pense que la voiture a été restaurée il y a 15-20 ans, plus ou moins (plutôt moins) bien. Ensuite elle a vécu au New Mexico (US) et ensuite en 2012 elle a été rachetée pour $10500 et importée en France. Là elle a été maquillée, car le premier CT parle des corrosions, et depuis elle a servi de voiture de dimanche. Donc 6000km en 11 ans et dodo au sec. J'ai l'historique depuis 2006.
J'ai une liste assez longue de choses à améliorer ou à modifier. L'affaire des planchers m'a un peu retardé.
J'ai decoupé tout ce qui était pourri et refait les planchers à partir d'une feuille de tole noire de 1.2mm d'épaisseur. C'est moins cher que d'acheter les planchers (65e la feuille de 1m x 2m), plus rapide à l'achat et bien plus drôle. J'ai galeré autour de la colonne de direction. 1 semaine côté conducteur, 3 jours côté passagers (enfin, je bosse donc un jour c'est 4 heures de tôlerie par jour). J'ai dû recommencer la partie autour de la colonne, y avais des plis à faire, je me suis loupé. Rien n'est droit dans la voiture. J'ai pu récupérer les supports des planchers (les longerons).
Là c'est fini, c'est recouvert d'un phosphatant de stockage (de chez restom).
Y a une photo des tôles que j'ai decoupé, ca n'inclue pas les deux planchers qui étaient soudés par dessus les anciens, ceux-la sont en plus. Là c'est juste les planchers d'origine.
J'ai ensuite enlevé le bitume qui sert manifestement de joint partout dans la cabine (est-ce d'origine ?). Ca va, y a de la rouille en surface mais sinon plutôt bien.
Je vais tout repeindre en même temps. Pour peindre le dessous je dois tomber l'echappement, pas encore fait, ca attendra son tour.
La prochaine étape c'est de trouver comment fixer une ceinture 3 points. Je ne veux pas faire comme dans le kits, je trouve que leur façon de fixer sous le joint de la portière est nulle. Et la solution de fixer au plafond ben je sais pas remettre le ciel de toit et puis bof, j'aime pas trop. Je voudrais faire comme dans les cabs modernes avec une boucle au-dessus de l'épaule gauche.
Voila, ensuite un tas de trucs à faire, j'ai déjà reçu toutes les pièces.
Maintenant j'aimerais poser une question avec des photos en aide et je ne sais pas ou et passer le bouton pour ajouter les photos. Y a un secret ?
Tu as bien avancé c'est pas mal bien1 bien1 bien1
Quand tu fais un message , en bas il y a ' Fichiers joints et autres options ' , tu dois l'avoir, c'est justement pour insérer des photos mais tu dois l'avoir puisque tu en as mis dans ton 1er post smk
J'ai compris pour les photos. On les ajoute au premier message et ensuite on les mentionne plus tard. Mais comment faire dans un post qui dure 3 ans ?
Question 1:
Sur cette photo du tunnel de l'arbre (on est au niveau des sièges AR) j'ai un gros plis. Est-ce que la caisse a eu un gros choc frontal ?
(https://www.mustangv8.com/fr/dlattach/?attach=580668;image)
Ah tiens le bouton d'ajout des photos est apparu après avoir fait "preview".
Question 2:
Est-ce normal de ne pas avoir du tout de peinture (tole nue) sous le goudron qui servait de mastic ? Comme là.
20230427_223555_compress71.jpg
Ou là (on voit d'ailleurs aussi le plis)
Ne vous étonnez pas de voir les ceintures au milieu des travaux, leurs vis tiennent l'echappement donc pour l'instant je ne peux pas les enlever.
ap:lo ap:lo pour ta restauration
et bon courage pour la suite
A+ :v:
Citation de: geloche le 28 Avril 2023 à 07:39:11Question 1:
Sur cette photo du tunnel de l'arbre (on est au niveau des sièges AR) j'ai un gros plis. Est-ce que la caisse a eu un gros choc frontal ?
(https://www.mustangv8.com/fr/dlattach/?attach=580668;image)
Ah tiens le bouton d'ajout des photos est apparu après avoir fait "preview".
Question 2:
Est-ce normal de ne pas avoir du tout de peinture (tole nue) sous le goudron qui servait de mastic ? Comme là.
20230427_223555_compress71.jpg
Pour le mastic , oui car ils passaient la peinture par dessus une fois les joints faits
Pour le tunnel ??? Mais ça ne m'inspire rien de bon , il faudrait prendre les cote de ta voiture et examiner tout ce qui ressemble à une pièce remplacée, je dirais plutot choc arrière ou en reculant , soit du pont lui même qui a tapé sur un obstacle et qui a fait bouger la ligne entre les 2 torque box , donc voiture à examiner de près avec un pont , l'idéal serait de pouvoir la passer sur un marbre
Déja cherche tout ce qui ressemble à une réparation , mais je dirais que la cause vient de l'arrière
Mesure tout ce que tu peux , empattement des 2 cotés, hauteur de caisse, diagonales , regarde comment tes portières s"alignent à la fermeture etc ...
oui, tu as aussi la partie droite du plancher sous siège qui est "plissée". Il faudrait prendre quelques côtes dessous, je te joins les références si tu ne les as pas. Regarde aussi la photo de réfection de mes planchers (j'avais fait faire pour 2000 €, le gars avait passé beaucoup plus de temps que prévu). Donc sur la mienne, il y a un petit pli mais pas aussi prononcé.
en tout cas, bravo pour le chantier, je vois que tu es outillé quand même, tu as refait les plis de renforts sur tes tôles ap:lo
Citation de: geloche le 28 Avril 2023 à 01:44:57Y a un secret ?
Oui : il ne faut pas utiliser la "Réponse Rapide" qui figure en bas de page.
Si tu veux insérer des photos via la fonction "Fichiers joints..." il faut cliquer sur "REPONSE" tout en haut de la page.
Ensuite, tu peux aussi stocker tes images chez un hébergeur (gratuit, de préférence...) et poster le lien via l'icône "photo".
Avantage : les photos s'ouvrent en taille normale dans ton post.
Inconvénient : si tu supprimes les photos chez ton hébergeur, elles disparaissent du forum.
ho la vache les plis ??? +1 avec filou 96
Merci.
L'hypothèse d'un choc arrière me semble en effet être la plus plausible. Ca doit être très ancien, ca expliquerait le très bon état de l'arrière, et le fait même que la voiture ait été refaite. Je pense que seuls les passages de roues AR sont d'origine.
Je vais prendre les côtes juste pour savoir.
Oui à force de faire de la tôle (et pas que) je fini par avoir du matos. Là c'est une chinoiserie de base, elle n'est pas capable de faire des rebords droits (elle se tord et les rouleaux s'abîment), elle ne peut faire que des renforts arrondis. Ca me suffit. Je ne peux pas dire que j'adore la tôlerie, je préfère largement modifier les moteurs, mais c'est plaisant à petites doses.
J'ai fini par comprendre pour les photos. Mais le bouton ajout des photos n'est pas toujours présent même en mode modification.
ap:lo ap:lo pour ce boulot !! Je ne travaille pas du tout le métal mais il me semble que c'est un sacré travail bien1
Pour les photos je ne dirais pas mieux... je n'ai pas analysé la règle mais si le bouton d'ajout n'est pas visible, en passant par visualiser il le devient...
Pour le pli, je vais peut-être dire une connerie mais je n'en suis plus à une près... Est-ce ça peu résulter d'une réception de saut sur le train avant ? (il n'y a pas d'indice au pieds des charnières de portes ?) .... Ça ne change sans doute rien au travail de contrôle et de redressement...
Edit : oui, j'ai dit une connerie ... sbhy LOL
Je situais le plis vers le levier de vitesse non1 avec plus d'attention, je le vois maintenant au niveau de l'arrière des sièges avants ...
L'endroit du plis est l'endroit le plus faible de la caisse. A cause des supports des sièges AV qui rigidifient énormément les planchers. C'est pas par hasard qu'on ajoute des longerons pour relier ceux de devant et de derrière. Et comme il semblerait qu'un leger plis est normal dès le départ ca plie par là.
La carrosserie est droite, c'est très ancien.
Faut que je trouve un joint digne de ce nom autour de la colonne de dir. J'ai pensé à un soufflet de cardan, faut en trouver un gros.
20230420_140838_compress30.jpg
Il y a des joints prévus pour bien1
https://www.silverperformance.fr/direction-colonne-direction-c-6915_7633_6946_7195.html?filtreD=1965&sort=4a
effectivement comme tout est modifié, la plaque d'origine tu peux plus la remettre, ni le joint d'ailleurs
d'origine tu as 2 demi-plaques vissées sur la cloison pare-feu et reliées entre elles par 2 boulons, le joint étant un plat avec un trou, traversé par la colonne de direction justement
edit
c'est peut être que pour les 67-68 ça ... 65-66 c'est peut être juste le joint vissé sur la tôle pare-feu du coup
Citation de: toine10 le 28 Avril 2023 à 10:56:31effectivement comme tout est modifié, la plaque d'origine tu peux plus la remettre, ni le joint d'ailleurs
d'origine tu as 2 demi-plaques vissées sur la cloison pare-feu et reliées entre elles par 2 boulons, le joint étant un plat avec un trou, traversé par la colonne de direction justement
J'avais le joint tout pourri mais plus la plaque. Ca a été plié plein de fois, plus la rouille, donc plus rien d'origine.
20230410_205005_compress99.jpg
Je peux peut-être combiner celui-ci pour couvrir la surface
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641966-joint-colonne-direction-firewall-steering-seal-daniel-carpenter-c5zz3513-p-200209.html
Avec celui-là pour l'étanchéité ?
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641967-joint-colonne-direction-pare-feu-steering-column-floor-grommet-acp-fmes025b-b5s3512-p-176218.html
Et les coller ensemble avec du mastic PU ?
je pense qu'un seul joint plat suffira
le "gros" au pire par dessus mais il va plus t'emmerder qu'autre chose au moment de la mise en place
Je vais commander et je verrai. On arrive à les enfiler sur la colonne par le côté volant ou il faut sortir la colonne du boitier ?
Le tube de la colonne s'enlève par le haut bien1
sans oublier de déconnecter de la direction avant LOL
Donc c'est bien ca: il faut sortir la colonne, on ne peut pas enficher les joints juste en enlevant le U qui tient la colonne contre le TDB et en le baissant un peu ?
non ;)
Sauf à ouvrir le joint
Citation de: toine10 le 28 Avril 2023 à 15:57:01sans oublier de déconnecter de la direction avant LOL
Une minute. Si j'ai bien compris sur les 65 l'axe de direction fait partie de la boite de dir, seul le tube de la colonne s'enlève par la cabine. Donc j'enlève le bordel sous le volant, je dévisse le U sous le TDB et le tube sort par le haut, alors que l'axe reste en place. C'est ça ?
Ensuite je peux remplacer le joint en bas du tube (côté boitier) et le passe cloison. Donc il me faut le joint du bas
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641967-joint-colonne-direction-lower-strg-flange-steering-column-gear-box-insulator-daniel-carpenter-c60z3564-c6oz3564-p-200236.html
Et le passe cloison
https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641967-joint-colonne-direction-pare-feu-steering-column-floor-grommet-acp-fmes025b-b5s3512-p-176218.html
C'est ça ?
Merci pour la patience
Oui
Tu peux aller voir le sujet DAE dans ma signature , tu auras des photos , il est pas long
normalement c'est ça (je suis moins féru sur les avant 67 et après 68 mais à priori tous les montages se ressemble même si c'est pas les mêmes pièces exactement)
C'est assez simple , un soufflet de cardan gros modèle et une grosse rondelle que tu viens visser sur la cloison et le tour est joué bien1
Citation de: olive82 le 29 Avril 2023 à 12:22:09C'est assez simple , un soufflet de cardan gros modèle et une grosse rondelle que tu viens visser sur la cloison et le tour est joué bien1
Oui j'avais parlé d'un soufflet. Sauf qu'il faut en trouver un (le temps). J'ai des gros cardans de sportives qui sortent 400ch et les cardans ne sont pas assez gros :)
Le plus chiant est de sortir le tube de la colonne. Donc j'aimerais avoir tous les joints en avance.
Tu peux déjà mesurer le diamètre du tube de la colonne bien1
Pour le soufflet c'est pas un soucis, il y a maintenant des soufflets adaptables et recoupables donc ....
L'idéal serait un modèle comme ça
https://www.oscaro.com/soufflet-de-cardan-skf-vkjp-8010-1951859-194-p#/?vid=13661
Citation de: olive82 le 29 Avril 2023 à 12:48:34Tu peux déjà mesurer le diamètre du tube de la colonne bien1
Pour le soufflet c'est pas un soucis, il y a maintenant des soufflets adaptables et recoupables donc ....
L'idéal serait un modèle comme ça
https://www.oscaro.com/soufflet-de-cardan-skf-vkjp-8010-1951859-194-p#/?vid=13661
Celui-ci est bien il passe même sur la tête de la colonne bien1
Faut vraiment mesurer le tube de ta colonne bien1
Citation de: olive82 le 29 Avril 2023 à 13:26:51Faut vraiment mesurer le tube de ta colonne bien1
Si je te dis que ca passe c'est que j'ai mesuré
Ah ok bien1 bien1
Aujourd'hui au menu ceinture à trois points et ses légumes verts.
J'aurais voulu cacher l'enrouleur sous la garniture, mais malheureusement le mécanisme de la vitre prend trop de place une fois descendu.
Autre problème à résoudre: je veux que l'attache haute de la ceinture soit plus haut que le haut du siège. Idéalement j'aurais même voulu que ce soit plus haut que mon épaule. Le haut du siège est à peu près au niveau du haut de la portière. Donc il faut un point d'attache sur un truc qui dépasse la portière.
Même si je ne suis pas un maniaque de l'esthétique il ne faudrait pas que ce soit trop moche.
Le résultat est sur les photos. C'est pas mal je trouve. Ceintures italiennes (j'en ai tout une boite). L'attache haute va rester pas peinte, juste vernie.
Les deux points d'attache sont en acier de 3mm. C'est de l'acier domex 700 CrMo, l'acier des arceaux. C'est un acier à très forte élasticité, ca s'étire au lieu de se rompre.
3mm ca passe sous la garniture de l'aile.
Là il y a deux couches de 3mm au niveau du point d'ancrage de la ceinture.
20230429_125907_compress93.jpg
Il faut aussi que je trouve comment combler la fente à côté de l'ancrage. Elle est inévitable pour pouvoir installer la garniture.
Et puis il manque le cache de la boucle, il faut d'abord raccourcir la vis.
20230429_140225_compress73.jpg
Je vais aussi installer une boucle sur l'épaule du siège pour y faire passer la ceinture. Ca évitera que la ceinture frotte le cou.
La ceinture n'était pas assez longue pour se fixée au niveau de la garniture de toit , juste au dessus de la banquette arrière ?
Là ça fait pas moche , ça va certainement donner des idées à plusieurs bien1
Je n'aime pas la fixation sous le toit (ca gêne et la ceinture ne frotte pas l'oreille ?). Et je ne veux pas défaire le ciel de toit.
ok, moi je disais juste au dessus du dossier de la banquette , genre comme on pourrait avoir sur une golf 2 portes par exemple
Quand c'est trop loin derrière c'est pénible surtout avec le mal de dos (faut pivoter le tronc pour aller la chercher). Je n'ai même pas considéré cette option.
J'ai déjà vu un coupé bmw avec un bras électrique qui t'amène la ceinture de derrière.
Citation de: geloche le 30 Avril 2023 à 11:47:33Quand c'est trop loin derrière c'est pénible surtout avec le mal de dos (faut pivoter le tronc pour aller la chercher). Je n'ai même pas considéré cette option.
J'ai déjà vu un coupé bmw avec un bras électrique qui t'amène la ceinture de derrière.
Si ce n'est que ça, il être possible de mettre un "arrêtoir" pour que la boucle n'aille pas plus loin que le quarter panel, il existe des crochets exprès pour les boucles de ceinture comme on avait avant l'invention des enrouleurs.
Citation de: Jeff/38 le 30 Avril 2023 à 13:32:59Citation de: geloche le 30 Avril 2023 à 11:47:33Quand c'est trop loin derrière c'est pénible surtout avec le mal de dos (faut pivoter le tronc pour aller la chercher). Je n'ai même pas considéré cette option.
J'ai déjà vu un coupé bmw avec un bras électrique qui t'amène la ceinture de derrière.
Si ce n'est que ça, il être possible de mettre un "arrêtoir" pour que la boucle n'aille pas plus loin que le quarter panel, il existe des crochets exprès pour les boucles de ceinture comme on avait avant l'invention des enrouleurs.
Y a les arretoirs ajustables sur mes ceintures. Mais ca n'empechera pas la ceinture de tomber sur le siège arrière, donc difficile à saisir. Il faudrait une boucle de rappelle, et ca revient à ce que j'ai fait.
Moi je trouve que c'est bien comme tu as fait ça reste discret bien1
+1 c'est bien comme ça , je ne voulais pas de 3 points sur la mienne , mais comme ça, ça passe bien1
Tant mieux si ça en motive d'autres. C'est sur que par construction ces mustangs doivent bien se plier en cas de choc, donc protéger. Mais une deux points n'empechera pas de se faire enlever les dents par le volant.
Maintenant faut faire le côté passager. Et ensuite je fais la cloison avec le coffre, je vais fixer une plaque d'alu de 3mm d'épaisseur.
Côté passager done
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Et par rapport au siège ça donne ça
20230501_215728_compress50.jpg
Three point belts
J'ai aussi trouvé sur ebay des appuie-têtes de BM qui ont (a priori) la bonne couleur et une forme vintage. Parce les TMI sont pas mal mais 500e la paire c'est carrement abusé.
Cloison cabine-coffre en feuille d'alu de 3mm d'épaisseur. Elle est vissée avec des grosses vis de carrosserie. Les trous inutiles de la plage arrière seront bouchés avec des plaques de la même feuille qui seront collées au mastic PU.
Il reste les deux trous triangulaires sur les côtés, je collerai des plaques d'alu aussi.
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Ben là y'a rien qui va passer bien1 bien1
Citation de: olive82 le 03 Mai 2023 à 00:57:40Ben là y'a rien qui va passer bien1 bien1
Ouai, ou alors va falloir payer !
bien1 bien1 bien1
ap:lo ap:lo ap:lo trés beau boulot
A+ :v:
Citation de: bertoy le 03 Mai 2023 à 08:10:49ap:lo ap:lo ap:lo trés beau boulot
A+ :v:
Merci, mais là c'était vraiment facile: découper et visser.
Le pb de ce passage vers le coffre c'est qu'on entend le bruit de l'échappement et des pneus. En roulant longtemps c'est penible.
D'ailleurs je suis allé dans le coffre et ben y a de la place ! Je pourrais y dormir relativement comfortablement. Moi je n'ai plus ce problème, mais ceux qui ont des mioches peuvent y amenager deux petits lits 😀 . Ou une salle de jeux.
Beau travail bien1 ap:lo particulièrement tes ceintures 3 points bien1 le rendu est super !
Je me suis contenté de fixer le renvoi sur la tôle existante (avec un renfort), mais ta ré-hausse est vraiment bien
20210707 renvoi ceinture 3 points.jpg
EDIT : heureusement que le carrossier n'a fait ce rose que comme fond du burgundy ! LOL
Oui , si je dois déshabiller l'arrière du FB un jour j'y mettrais 2 points d'attache haut en inox pareil
Citation de: Jeff/38 le 03 Mai 2023 à 11:14:44Beau travail bien1 ap:lo particulièrement tes ceintures 3 points bien1 le rendu est super !
Je me suis contenté de fixer le renvoi sur la tôle existante (avec un renfort), mais ta ré-hausse est vraiment bien
[url="https://www.mustangv8.com/fr/index.php?action=dlattach;attach=581078;type=preview;file"]20210707 renvoi ceinture 3 points.jpg[/url]
Merci.
Oui je ne voulais pas fixer comme dans les kits notamment parce que ca fait insérer une pièce sous le joint de portière qui est déjà pas très étanche (par rapport aux joints modernes).
Sur la FB ca a l'air d'être une vis déjà prévue. Moi j'ai un trou.
sur la FB y a dejà un trou de prévu mais j'ai déporté pour l'avoir un peu plus loin de l'entrée de porte ^^
sur la coupé y avait déjà l'écrou
Citation de: toine10 le 03 Mai 2023 à 13:23:31sur la coupé y avait déjà l'écrou
Ah ouai ? Donc à l'intérieur du sandwich des deux toles du bord de l'aile ? Mais la tole est fine et souple par là ?
Après l'autre truc carrément lamentable je trouve c'est que le kit fixe l'enrouleur dans le plancher. Y a déjà pas assez de rouille dans ces voitures ? Et pourquoi pas fixer un lampadaire puisqu'il n'y a pas de lumière au plafond ?
Tu vas rire , une partie de mon bloc chauffage-clim sous le tdb devait être fixé avec des vis à tole qui donnaient où ??? Allez facile à trouver ;D
Evidemment dans le caisson des cheminées LOL ils ont peur de rien , pourtant bloc clim top super matos ( pour la Californie surement ... ) il va de soi que j'ai soudé de belles pattes de fixation avec des vrais boulons MDR sbhy
Ben c'est logique: si t'as la clim c'est qu'il fait chaud, pas besoin des cheminées 😀 .
Sur la mienne tout ce qui a été fixé récemment a été fait avec de la visserie classe 4 ! Je n'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Grosse préfèrence pour des vis longues de 40-50mm avec 2-3 écrous. Les rondelles autobloquantes n'ont pas encore fait apparition vers Dijon.
Bien évidemment utilisation massive de vis à placo, mais ça j'en ai déjà vu sur une voiture que j'avais acheté à un mecano/maçon dans l'Est.
Citation de: geloche le 03 Mai 2023 à 15:14:12Citation de: toine10 le 03 Mai 2023 à 13:23:31sur la coupé y avait déjà l'écrou
Ah ouai ? Donc à l'intérieur du sandwich des deux toles du bord de l'aile ? Mais la tole est fine et souple par là ?
Après l'autre truc carrément lamentable je trouve c'est que le kit fixe l'enrouleur dans le plancher. Y a déjà pas assez de rouille dans ces voitures ? Et pourquoi pas fixer un lampadaire puisqu'il n'y a pas de lumière au plafond ?
oui c'est aussi ce que je pensais mais bon, ça va pas sauter comme ça, par contre un choc et ça fera office de ressort LOL
j'ai déporté et installé un pad/écrou comme les points d'ancrage d'origine sous le plancher ... comme ça ça réparti sur la surface ... mais bon, je t'avoue que j'ai pas envie d'avoir un accident pour tester ... j'ai beau avoir confiance dans mon montage, la carrosserie je veux faire un break ! LOL
là je reste sur mon remontage de la titine et j'avance doucement histoire de faire ça au moins aussi bien que mon ex rouge
Ah bon t'as pas envie de tester ta ceinture de sécurité en conditions réelles ? Petit joueur lol
Moyen de se faire embaucher comme mannequin euro NCAP avec une cible sur le front !
Citation de: Jeff/38 le 04 Mai 2023 à 09:51:37Moyen de se faire embaucher comme mannequin euro NCAP avec une cible sur le front !
Après il faut être malin, il faut y mettre sa femme ou ses enfants... pcdro
Citation de: Jean-Yves 26 le 04 Mai 2023 à 10:28:16Citation de: Jeff/38 le 04 Mai 2023 à 09:51:37Moyen de se faire embaucher comme mannequin euro NCAP avec une cible sur le front !
Après il faut être malin, il faut y mettre sa femme ou ses enfants... pcdro
Oui mais uniquement contre une paie. Sinon les enterrements coutent cher !
ah bah non alors, et puis me retaper le marbre, les soudures, les mastics et re-réussir la peinture ... franchement je passe mon tour pour un petit moment LOL
Citation de: toine10 le 04 Mai 2023 à 10:55:07ah bah non alors, et puis me retaper le marbre, les soudures, les mastics et re-réussir la peinture ... franchement je passe mon tour pour un petit moment LOL
Oui mais entre le marbre etc et le prix d'un divorce... ?
Citation de: geloche le 04 Mai 2023 à 11:01:31Citation de: toine10 le 04 Mai 2023 à 10:55:07ah bah non alors, et puis me retaper le marbre, les soudures, les mastics et re-réussir la peinture ... franchement je passe mon tour pour un petit moment LOL
Oui mais entre le marbre etc et le prix d'un divorce... ?
j'ai pas ce problème ;) ça me coute plus cher en marbre du coup LOL
J'ai peinturluré les planchers, couche d'antirouille, une ou deux couches d'apprêt epoxy laqué 2k.
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En restant dans la déco j'ai ouvert le siège conducteur qui a le dossier trop en arrière, impossible à remonter. J'ai prévu de toute façon de changer le rembourrage parce qu'il est bien tassé. J'avais un peu mal au cul après les 300km parcourus pour la ramener de Dijon, et c'était pas à cause de l'état des planchers, je ne le connaissais pas encore. C'est parce qu'on sent les ressorts à la longue.
Comme d'hab c'est beau dehors pas beau dedans. Remarquez que la barre est complètement cassée sur la droite.
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La mousse est bien fatiguée aussi
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L'hypothèse d'un choc arrière avancée par quelqu'un se confirme. Le dossier a dû ceder sous le choc. Et comme ca ne se voyait pas trop ils ont laissé le siège qui a dû se dégrader avec les années.
Dans le coffre j'ai cette bosse, mais le reste est bien droit. On a dû reconstruire tout l'arrière.
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Pour l'instant j'ai redressé la barre et soudé des rondelles pour refaire le trou de la vis de réglage, redressé le cadre du dossier.
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Demain faut que je soude la barre pour passer à autre chose.
J'ai commandé de la mousse 3 et 4 cm d'épaisseur, pas envie de payer pour des mousses toutes faites si elles ne sont pas bien. Et comment savoir ?
Minute philosophique. Je ne comprends pas comment on peut acheter une bagnole de dimanche à un prix quand même assez indécent (25-30ke c'est quand même beaucoup pour faire 600km par an) et se fouttre de l'inconfort en la conduisant. Okay, si c'était une de mes maserati achetée à 1500e, pourquoi pas. Ca permet de frimer pour pas cher, c'est rentable. Mais à ce prix là je trouve que ca relève la barre des exigences, non ? Un dossier du siège qui se pète la gueule quand on recule un peu fort c'est tout de même pas terrible. Je trouve. Je dois être trop exigent, ou trop radin. Même sans savoir souder on pourrait essayer d'arranger le truc, ou même payer un mec pour le faire. J'imagine le gars dans une voiture moderne à 5000e. Avec un siège pareil il hurle, il refuse de la conduire. Mais une vielle américaine toute ridées ca va, c'est acceptable.
Comme tu l'as dit .....beau dehors mais faut pas regarder en détails , j'avais aussi un soucis sur le siège passager , la différence , la mienne était à restaurer entièrement ( photo avant et après )
Une très petite minorité s'intéresse réellement à la voiture et la grande majorité sont des utilisateurs ou "utilisateurs passionnés" Le but de ces gens étant d'utiliser en perdant le moins d'argent possible ...quitte à planquer la misère ou faire des réparations de fortunes..
Et 50 ans après en cumul çela donne ça ! ;D
Citation de: olive82 le 06 Mai 2023 à 04:27:54Comme tu l'as dit .....beau dehors mais faut pas regarder en détails , j'avais aussi un soucis sur le siège passager , la différence , la mienne était à restaurer entièrement ( photo avant et après )
(https://www.mustangv8.com/fr/dlattach/?attach=581158;image)
En gros sur celle-ci à quel stade entre ces deux sièges les gens vont se dire "non mais quand même ça ne peut plus continuer comme ca !".
On va juste dire que celui qui n'a jamais de passagers n'a pas de soucis , c'est juste esthétique LOL LOL LOL LOL
Allez hop c'est fait.
J'ai même ajouté deux touches de luxe: un plot là ou s'appuie la vis, et une vis metrique !
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Il faudra surtout mettre une butée quand tu auras remonté le cuir bien1
Citation de: olive82 le 06 Mai 2023 à 13:00:03Il faudra surtout mettre une butée quand tu auras remonté le cuir bien1
Oui ça aussi c'est assez nul. Mais je mettrai un morceau de vrai cuir ou un truc en plastic, pas leur merde de chez ford.
Moi j'ai découpé un morceau de plastique noir d'un pare-boue de golf smk
Citation de: olive82 le 06 Mai 2023 à 13:49:30Moi j'ai découpé un morceau de plastique noir d'un pare-boue de golf smk
Faut pas aller faire du golf dans la boue non1 non1 LOL LOL
Toutes ces surprises sont encore du taf à rajouter mais dans ton cas, pas trop de $$ puisque tu fais tout par toi même ... bien1 bien1
Ton projet de remise en forme avance quand même bien ap:lo ap:lo
Tu vas aussi avoir à faire de la mécanique moteur poussée ?
Citation de: Jeff/38 le 06 Mai 2023 à 19:31:16Toutes ces surprises sont encore du taf à rajouter mais dans ton cas, pas trop de $$ puisque tu fais tout par toi même ... bien1 bien1
Ton projet de remise en forme avance quand même bien ap:lo ap:lo
Tu vas aussi avoir à faire de la mécanique moteur poussée ?
Normalement non. Le moteur marche bien. Je vais prendre les compressions, vérifier les jeux aux soupapes, changer les liquides (c'est de la 20w50 dedans, ben oui plus le chiffre est gros plus c'est mieux). Ventilos électrique, ligne complète en inox, quelques capteurs. Et puis je vais faire un système qui ajuste la richesse du carbu, avec un boitier additionnel. Sur le même principe que le "carb cheater".
Mais y a encore plein de boulot ailleurs: sellerie, jauges, l'électricité à refaire, je vais sortir le bloc de chauffage et voir les cheminées.
C'est ce qu'il faut pour pas s'ennuyer ! bien1
ap:lo
Citation de: Jeff/38 le 07 Mai 2023 à 10:32:53C'est ce qu'il faut pour pas s'ennuyer ! bien1
ap:lo
Je veux surtout rouler avec mais dans des conditions acceptables. Donc pas trop de bruit, tout qui fonctionne, pas de grosse conso. Et le plus vite possible. Parce que j'ai un moteur à assembler pour une italienne qui attend depuis 2 ans.
1h30 passé à régler le sélecteur de vitesses: trop de jeu, ça ne locke pas les positions là ou il faut ni comme il faut.
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Faut dévisser, revisser, insérer une rondelle, aller dessous, aller dedans. Passionnant.
Voiture du dimanche par définition: l'éclairage de la sélection ne marche pas, ni l'éclairage du tdb d'ailleurs. Ben oui, pourquoi faire ?
J'ai dévissé les deux côtés de l'échappement. Encore un mystère: comment font-ils pour tomber l'echappement s'il n'y a aucun raccord à part en sortie du collecteur ? Y sont maso en Amérique ? Et en France y aiment la disqueuse ? En tout cas moi j'aime: j'ai dû couper en 3 morceaux de chaque côté.
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Énorme surprise agréable : les collecteurs se sont dévissés très facilement : pas bloqués, les vis manifestement d'excellente qualité qui ne rouillent pas. C'est ce qui me faisait le plus peur.
Ce sont des silencieux "turbo muffler", donc des réfléctifs.
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J'ai hésité à en acheter parce que je trouve que l'echappement est trop bruyant. Heureusement je me suis retenu. Ça ne va pas être facile à faire beaucoup mieux. J'en ai prévu des plus gros et un peu plus complexes.
J'ai présenté mes collecteurs made is aliexpress. Évidemment ça ne va pas. Va falloir les modifier, de chaque côté une des sorties dépasse et touche la tourelle du ressort.
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Aliexpress c'est comme Scott Drake il y a toujours des modifs à faire sbhy sbhy sbhy
Citation de: olive82 le 09 Mai 2023 à 01:26:49Aliexpress c'est comme Scott Drake il y a toujours des modifs à faire sbhy sbhy sbhy
Je n'espérais pas mieux. C'est vendu comme "Kit de collecteur d'en-tête d'échange de conversion pour Ford 260 289 302 turbo accédé 1964-1977" (en anglais c'est légèrement plus compréhensible). Mais c'est 176e avec frais de cochon au lieu des prix indécents des collecteurs spécifiques.
Faire complètement un collecteur c'est super chiant parce qu'il faut être très précis mais en même temps la platine qui plaque le joint est épaisse, elle se déforme à la soudure, impossible à rectifier. Si on coupe la platine en 4 morceaux c'est pas mieux, ce sont les tubes qui se déforment et même avec un gabarit de la culasse ca fini tordu.
Oui c'est une grosse galère , en plus c'est mieux au TIG ça chauffe moins mais faut savoir le manier.
J'ai payé les miens une fortune , mais je regrette pas , plaque de 1/2" , passent des 2 cotés avec 1 cm de marge , Shorty Doug's Headers tri Y.
Un tig ce serait bien. Pour moi le pb c'est le gaz. Je paye une location des bouteilles d'arcal, c'est déjà cher. En tig faudrait un gaz spécial pour l'inox, donc une autre location. Plus il faut garder le mig.
Avec le mig je soude l'inox à l'arcal. Au départ j'avais acheté un fil fourré pour ça (qui se soude à l'arcal), très cher ( >300e la bobine de 15kg) et épais (1.1mm je crois). Mais un jour j'ai trouvé une bobine d'inox 0.6 chez le recycleur (j'ai dû la payer 20e au poid), j'ai essayé à l'arcal et ca marche très bien. Je ne sais pas ce que c'est comme fil.
Mon MIG Fronius passe l'inox à l'Argon pur , ça va , vu que j'en ai pour le TIG
Citation de: filou96 le 09 Mai 2023 à 11:18:32Mon MIG Fronius passe l'inox à l'Argon pur , ça va , vu que j'en ai pour le TIG
Oui en théorie il faut de l'argon pour l'inox et de l'arcal pour l'acier noir. Donc deux abonnements.
J'avais cette barre monte carlo.
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Je me demande si elle sert à quelque chose vu qu'elle est courbée. En plus elle gêne les raccords de la clim.
Savez-vous si c'est de l'acier genre CrMo (domex 700) ou si c'est juste un tube de salle de bain ?
Merci
Oui elle sert vraiment si tu as un gros moteur , si tu es stock c'est juste pour faire Bling-Bling LOL LOL LOL
Citation de: olive82 le 12 Mai 2023 à 07:39:07Oui elle sert vraiment si tu as un gros moteur , si tu es stock c'est juste pour faire Bling-Bling LOL LOL LOL
Mais comment elle peut servir si elle n'est pas rigide ? Ou elle est rigide ? J'arrive à la tordre à la main, impossible à faire avec une barre en domex 700 de 25mm de diam.
Les efforts sont énormes à cause du poid du moteur.
Je pense que l'absence de berceau ni de barres anti-rapprochement est un pb même sans puissance. C'était typique des Alfa avec une baie de moteur en V qui se tordait au moindre virage avec des moteurs 4 cyl en alu. Là on a une enclume de 250kg.
Depuis que j'ai remplacé ma traverse pourrie coudée sous le moteur par une 4 points renforcée avec laquelle je peux lever la voiture , j'ai une bien meilleure stabilité au freinage.
Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 13:00:08Depuis que j'ai remplacé ma traverse pourrie coudée sous le moteur par une 4 points renforcée avec laquelle je peux lever la voiture , j'ai une bien meilleure stabilité au freinage.
Celle-ci ? Elle est d'origine ?
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T'as d'autres renforts ?
Je pense sérieusement de me faire des subframe connectors. Quand je lève un côté à l'av la caisse se tord à vu d'œil et la portière est impossible à ouvrir. Je connais ça sur les italiennes mais pas à ce point.
Journée question.
Une fois le bout de la colonne de dir enlevé l'axe n'est carrément pas au centre. Est-ce normal ?
Merci
Ps: j'ai vu après qu'on peut ajuster un peu l'angle de l'axe parce que le boitier a un peu de jeu quand ses vis de fixation sont déserrées.
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oui pour la barre
oui ton carter à servi à lever la caisse
tu peux faire des sub-frames en plus mais quand y a pas de pieds de porte mangé par la rouille, ça ne déforme pas la caisse (bon moi c'est tout neuf ok mais c'est pour dire que oui, quand c'est de la ferraille sans trous, ça se déforme pas)
oui c'est normal que ça soit pas centré (t'as enlevé le roulement qui se trouve dans la partie enlevée AVANT le volant qui est la dernière pièce du puzzle ;) )
Merci
Citation de: toine10 le 12 Mai 2023 à 13:37:59oui pour la barre
oui ton carter à servi à lever la caisse
Faut pas être jaloux, tout le monde ne peux pas posseder une compression de César ;D .
Citationtu peux faire des sub-frames en plus mais quand y a pas de pieds de porte mangé par la rouille, ça ne déforme pas la caisse (bon moi c'est tout neuf ok mais c'est pour dire que oui, quand c'est de la ferraille sans trous, ça se déforme pas)
Sans démonter je trouve que c'est pas rouillé ni dans le pilier ni dans les bas de caisse.
bah je m'inquiéterais quand même, ça doit pas se déformer comme ça !
j'ai déjà levé avec un cric qu'un côté à l'avant et les portes s'ouvrent et se ferment sans problème
t'es sûr que c'est pas plutôt un réglage de la gâche ?
Citation de: toine10 le 12 Mai 2023 à 14:04:29bah je m'inquiéterais quand même, ça doit pas se déformer comme ça !
...
t'es sûr que c'est pas plutôt un réglage de la gâche ?
C'est clair que ce n'est pas TRÈS bien réglé. Disons que ça se ferme et ça s'ouvre sans écailler la peinture. C'est à la hauteur de tout le reste: approximatif.
Mais quand je pose le côté sur une chandelle et qu'ensuite je lève par le disque de frein avec un cric j'ai l'impression de voir l'aile remonter. Je sais ce n'est pas précis mais j'ai un peu l'habitude.
Citation de: toine10 le 12 Mai 2023 à 13:37:59oui c'est normal que ça soit pas centré (t'as enlevé le roulement qui se trouve dans la partie enlevée AVANT le volant qui est la dernière pièce du puzzle ;) )
Je me dis qu'ils avaient un problème avec la symétrie chez Ford ? Parce que ca veut dire que ca force en permanence sur les roulements du boitier.
Ou peut-être que la position du boitier se règle ?
Comment sont les bagues de centrage au niveau de tes charnières de portes ?
Quand tu ouvres tes portes , elles ont du jeu de haut en bas si tu les soulèves au niveau de la poignée ?
Citation de: olive82 le 12 Mai 2023 à 15:24:48Comment sont les bagues de centrage au niveau de tes charnières de portes ?
Quand tu ouvres tes portes , elles ont du jeu de haut en bas si tu les soulèves au niveau de la poignée ?
5mm de jeu en tout à la poignée
C'est donc pour ça que tes portes bloquent quand tu lèves ta caisse d'un coté, moi j'ai pas ce soucis , bagues et axes neufs bien1
Citation de: olive82 le 12 Mai 2023 à 15:43:41C'est donc pour ça que tes portes bloquent quand tu lèves ta caisse d'un coté, moi j'ai pas ce soucis , bagues et axes neufs bien1
Quel est le rapport entre le jeu et le fait qu'elle se bloque ?
J'ai ça à la place du tube pourri, ça prends aussi l'axe des triangles inf , tu lèves tout l'avant en 30 secondes : https://opentrackerracing.com/shop/mustang-streetcompetition-engine-cross-member-w-jack-pad-fits-hipo-shelby-1965-1966/ (https://opentrackerracing.com/shop/mustang-streetcompetition-engine-cross-member-w-jack-pad-fits-hipo-shelby-1965-1966/)
(https://i0.wp.com/opentrackerracing.com/wp-content/uploads/2015/01/65-66CrossMemberW-jackPad.jpg)
Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 15:56:32J'ai ça à la place du tube pourri, ça prends aussi l'axe des triangles inf : https://opentrackerracing.com/shop/mustang-streetcompetition-engine-cross-member-w-jack-pad-fits-hipo-shelby-1965-1966/ (https://opentrackerracing.com/shop/mustang-streetcompetition-engine-cross-member-w-jack-pad-fits-hipo-shelby-1965-1966/)
(https://i0.wp.com/opentrackerracing.com/wp-content/uploads/2015/01/65-66CrossMemberW-jackPad.jpg)
Je suis surpris que ça te fasse une telle différence en comportement, je ne vois pas de diff fondamentale. Sauf si l'acier est plus rigide. La barre d'origine doit être en 40mm, c'est pas peu.
La barre d'origine c'est de la daube qui plie si tu mets un cric dessous et mal emboutie
Bon j'ai aussi mon pentagone alu TCP de renfort sous le capot
Dessus + dessous : ça a changé le comportement , grande courbe rapides , freinage appuyés, burn
Franchement tu as vu les toles du compartiment moteur ? Ca se tortille comme ça veut .
Après peut être que le traverse de renfort de 1965 ELLE était solide, mais que la copie chinoise qui l'a remplacé c'est de la daube , je ne sais pas là.
Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 16:09:16La barre d'origine c'est de la daube qui plie si tu mets un cric dessous et mal emboutie
Bon j'ai aussi mon pentagone alu TCP de renfort sous le capot
Dessus + dessous : ça a changé le comportement , grande courbe rapides , freinage appuyés, burn
Ah oui je comprends, si l'acier d'origine est une merde évidemment.
Moi en haut j'ai le V "export" (?) et la monte carlo ridicule en demi-cercle, je vais re-utiliser ses bouts pour fabriquer un truc rigide.
On peut enlever sans danger le renfort du dessous avec le moulin en place ?
Oui bien sur sans pb , il sert en dynamique pas à l'arret, tu es obligé si tu veux démonter le carter d'huile de toutes façon, sinon le rebord arrière passe pas les contrepoids du vilo
La traverse opentracker c'est du béton, elle fait plus de 2 fois le poids de l'autre, j'ai déja levé avec ça bouge pas d'un poil bien1
Moi j'ai ça , tu te rappelle ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5579.jpeg)
La clim j'ai du faire du sur mesure à cause des renforts , j'ai trouvé une sortie HP en 120° pas facile comme ça plus de boucle les tuyaux bien rangés tout droits et sous la barre , je fait ça et change le déshydrateur ce WE
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0293.jpeg)
Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 16:09:16Franchement tu as vu les toles du compartiment moteur ? Ca se tortille comme ça veut .
Rien d'inhabituel. Le pb c'est pas la tôle de remplissage, c'est le placement des tourelles des ressorts et comment elles sont raccordées au tablier/longerons.
Les longerons (subframe) sont balaises avant le plancher, c'est bien. Mais leur ancrage dans les planchers est soft et les longerons ne vont pas assez loin (d'ou les subframe connections). Je compare avec les voitures plus modernes. Bon, sur du plus récent le remplissage est solide aussi parce qu'on s'arrange pour avoir des plis, et puis l'acier est meilleur. Mais je pense que le plus gros pb c'est la liaison entre le berceau et le plancher. D'ou les subframe conns qui vont chercher le berceau du moteur.
Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 16:27:03Oui bien sur sans pb , il sert en dynamique pas à l'arret, tu es obligé si tu veux démonter le carter d'huile de toutes façon, sinon le rebord arrière passe pas les contrepoids du vilo
Donc je peux le démonter pour le renforcer avec des tôles de 2mm
Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 16:27:03Oui bien sur sans pb , il sert en dynamique pas à l'arret, tu es obligé si tu veux démonter le carter d'huile de toutes façon, sinon le rebord arrière passe pas les contrepoids du vilo
Moi j'ai ça , tu te rappelle ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5579.jpeg)
La clim j'ai du faire du sur mesure à cause des renforts , j'ai trouvé une sortie HP en 120° pas facile comme ça plus de boucle les tuyaux bien rangés tout droits et sous la barre , je fait ça et change le déshydrateur ce WE
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0293.jpeg)
Non mais là c'est la classe, c'est du vrai matos !
Je ne compte pas investir autant (de temps) dans la mustang. Et puis il faut que ce soit rigide comme ça partout, sinon ça va se découdre ailleurs.
Oui la clim c'est chiant, j'ai carrément un des bouchons de remplissage qui bute dans la monte carlo (que je vais refaire). Apparement y en a pas un seul qui s'imagine que le moulin bouge en roulant. Les garagistes ... je vais me retenir.
Citation de: geloche le 12 Mai 2023 à 16:27:47Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 16:09:16Franchement tu as vu les toles du compartiment moteur ? Ca se tortille comme ça veut .
Rien d'inhabituel. Le pb c'est pas la tôle de remplissage, c'est le placement des tourelles des ressorts et comment elles sont raccordées au tablier/longerons.
Les longerons (subframe) sont balaises avant le plancher, c'est bien. Mais leur ancrage dans les planchers est soft et les longerons ne vont pas assez loin (d'ou les subframe connections). Je compare avec les voitures plus modernes. Bon, sur du plus récent le remplissage est solide aussi parce qu'on s'arrange pour avoir des plis, et puis l'acier est meilleur. Mais je pense que le plus gros pb c'est la liaison entre le berceau et le plancher. D'ou les subframe conns qui vont chercher le berceau du moteur.
Ouais pas pour rien que j'ai ça dessous , toujours du TCP, bien sur que tu peux la renforcer comme tu veux ta traverse de renfort.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3114.jpg)
Par contre je pense que le subframe conn devrait être soudé aux plancher. Je ne vois pas de raisons de ne pas en profiter. Ca stabilise par rapports aux bas de caisse. Il faut penser que le longeron pousse et tire la caisse à l'accélération ou freinage, vaut mieux que ca entraine le milieux de la caisse aussi. La voiture n'est pas petite.
Pour moi un des chassis de référence c'est la skyline. C'est très simple et super bien conçu.
Citation de: geloche le 12 Mai 2023 à 17:22:34Par contre je pense que le subframe conn devrait être soudé aux plancher. Je ne vois pas de raisons de ne pas en profiter. Ca stabilise par rapports aux bas de caisse. Il faut penser que le longeron pousse et tire la caisse à l'accélération ou freinage, vaut mieux que ca entraine le milieux de la caisse aussi. La voiture n'est pas petite.
Oui dans un monde idéal , OK on peut toujours faire la jonction avec de la tole pliée à 90° puis soudée par points entre les subframes et le plancher.
Faut pas être trop rigide non plus , ça pète ou fissure si y a pas assez de souplesse.
Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 17:39:43Faut pas être trop rigide non plus , ça pète ou fissure si y a pas assez de souplesse.
Oui clairement il faut renforcer partout de la même manière. C'est pas évident mais intéressant. Je trouve.
J'aurais aimé lire des retours justement sur les effets à cours et long terme.
Citation de: geloche le 12 Mai 2023 à 17:58:03Citation de: filou96 le 12 Mai 2023 à 17:39:43Faut pas être trop rigide non plus , ça pète ou fissure si y a pas assez de souplesse.
Oui clairement il faut renforcer partout de la même manière. C'est pas évident mais intéressant. Je trouve.
Oui très interessant , pour ça que je suis resté dans la demi mesure , les subframes entre longerons avant et arrière ne se discutent pas je pense tout le monde est d'accord
Pareil pour les renforts du compartiment moteur
C'est vrai que l'arrière et la zone du pont reste un point faible , notamment entre les 2 torque box arrière qui se prennent toute la sauce dans la tronche, surtout dans une config à la Toine10 , enfin +/- selon tes pneus qui font fusible LOL
Là que j'ai 380 ou 450 hp ça change rien , les BF Goodrich fument et j'améliore pas mon 1/4 de mile LOL
Vu qu'en France on peut rien faire ... pfff je pense pas faire l'upgrade 450 hp l'hiver prochain , Sans semi slick de 320 tendre à l'arrière + ma suspension arrière style Antoine ça sert à rien ...
L'Amérique a des bons cotés ( et des moins bons ) mais en méca on s'éclate là bas smk
Ben chais pas j'ai 450nm sur une biturbo de 1250kg et ca va :).
Je ne suis quand même pas d'accord pour l'accroche des subframes aux planchers mais sans simulations ou tests ce n'est qu'un avis.
Je trouve que l'ar est plutôt mieux foutu, même si les subframe pas droits c'est pas bon.
Pour le siège AR et la place pour un renfort transversale c'est côté cabine:
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A l'avant du siège il y a de la place pour une grosse barre transverale.
Ah OK
Moi Fastback j'ai rien par dessus , que par dessous
Sinon oui tu dois bien t'amuser, moi j'aime les runs , alors soit je reste comme je suis autour de 350-380 hp @5500 rpm à faire cramer mes BF
Soit j'upgrade , mais pour pas faire les choses à moitié bonjour le budget ... Niveau boulot ça se fait cf Antoine pour sa suspension arrière , moteur tout est planifié , même pas besoin de le sortir
Restent ces pu**ins de pneus ça sert à quoi si tu passes pas les chevaux ?
Aux US se prennent pas la tête, gros passages de roue , énormes semi slick et bam 1/4 de mile 11.5"
Moi je peux pas, pas le droit , 285 - 300 ça doit être le max qui rentre sous les ailes arrières :P
Avec un traction control ca doit moins fumer au départ non ?
Sinon le seul moyen c'est d'alléger. Et on revient à la mustang en alu
C'est possible que la fastback soit plus rigide par le toit.
Moi déjà je vais installer ça à l'AR, reçu today. Parce que là j'ai des pompes à velo.
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J'entrelace ces conversations techniques avec des choses plus banales.
Pour ceux qui veulent savoir si la colonne de direction est facile à enlever je reponds : oui.
Il faut dévisser le volant et tout ce que vous trouverez sous le volant, débrancher les connecteurs de la colonne.
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Ensuite les deux écrous du U sous le TdB et ca sort tout seul (chez moi). Sur les modèles 64-66 l'axe du boitier de dir est solidaire avec le boitier, le tube de la dir sort donc vide.
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J'ai eu de la chance le dernier mécano qu'est passé par là m'a laissé l'ancien joint du bas de la colonne. On le voit dans une tonne d'espèce de matière qui a dû être de la graisse. Difficile de dire quel type de graisse, c'est gris et ça semble être plein de flotte.
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J'ai donc pas un mais carrément deux joints pourris. Je regrette presque d'avoir acheté un neuf (sur la gauche):
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Côté boitier de dir c'est comme ça une fois le joint du bas enlevé (mais avec la vielle graisse, faut peut-être que je la garde comme les joints ?)
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Ya a boire et a manger la dedans LOL une réfection du boitier s'impose
Citation de: jojo28500 le 12 Mai 2023 à 20:57:26Ya a boire et a manger la dedans LOL une réfection du boitier s'impose
Pourquoi ? Il marche bien. Il n'est pas si vieux en fait, j'ai la facture quelque part
Pour être plus précis. La voiture n'est pas en mauvais état du tout. Un tas de pièces ont été changées ces dernières années. Elle est globalement comme la plupart des maserati que je connais: elle flotte, ne coule pas. Investissement minimal pour bénéficier au max de la frime qu'elle procure. Tant que ca ne se voit pas tout va bien. Tant que ce n'est pas en panne c'est en bon état. La plupart des voitures anciennes sont dans cet état. Quelque soit leur valeur, j'en suis persuadé.
Pour l'instant je trouve que je n'ai pas eu de grosses galères genre boulons impossibles à dévisser, parties complètement foutues (à part les planchers bien sûr). Ce n'est pas que je ne suis pas très exigent, c'est que je m'attendais à pire. Et ca va. Oui je l'ai payé 2-3000 au dessus de sa valeur, c'est pour ma gueule. Mais sinon ca va ;) .
En somme je ne pense pas qu'il y a bonnes ou mauvaises situations .
Le shop manual dit d'appliquer du Lubriplate en bas du tube de direction. J'ai cherché sur le web: pas clair. On dirait de la graisse au litium. C'est ca ? Ou juste de la graisse ? A quoi elle sert par là ?
Merci
La graisse rend le tube étanche et en plus ça tourne mieux LOL LOL
Citation de: olive82 le 12 Mai 2023 à 23:53:23La graisse rend le tube étanche et en plus ça tourne mieux LOL LOL
Ah oui chuis con c'est comme un palier dans le joint.
En fait c'est tellement primitif, ca ne me vient même pas à l'esprit qu'ils aient pu mettre un joint en caoutchouc pour l'étanchéité d'une pièce en rotation.Nope, my appologies to Ford. C'est un joint sur un palier statique, pas besoin de lubrifier. Pour l'étanchéité peut-être, mais alors quoi sert le caoutchouc si ce n'est pas pour étancheifier ?
Le caoutchouc ( que je changerais les vieux sont cuits/pourris ) sert juste à empècher la flotte de pénétrer dans la colonne. Il est normalement solidaire du tube externe , donc l'axe tourne dans le trou du caoutchouc donc oui de la graisse à cet endroit rend étanche et évite l'usure
Pour ton boitier de direction , il y a une procédure de graissage .
Si il tourne bien sans jeu sans bruit, contente toi de remplacer la graisse interne par de la nouvelle bonne graisse lithium.
Pour faire ça , je vais essayer d'expliquer ci dessous photo du boitier monté sur la mienne
Il te faut une pompe à graisse ( à air comprimé c'est plus facile ), tu enlèves le boulons le plus éloigné du trou de remplissage, il doit donner dans le boitier et permettre à l'air de s'échapper puis tu rentre un embout par le filler plug et tu pompes jusqu'à ce que de la graisse ressorte par le trou du boulon enlevé qui normalement donne dans le boitier ( si c'est pas celui là essaye celui ou il y a la plaque ), là c'est plein, sauf que toi ce sera de la vieille graisse , donc tu pompes jusqu'à ce que la graisse qui sort soit de bonne qualité.
Voila ça se rempli de graisse comme ça un boitier de direction.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3784-1.jpg)
J'ai la DA hydro, y a quand même de la graisse dans le boitier ? Question sérieuse parce que cette DA est très différente des DA des crémaillères dont j'ai l'habitude.
J'ai regardé hier: au niveau du bas du tube de la colonne de dir l'axe tourne dans une grosse bague (palier) qui lui est statique. Enfin je peux réessayer.
Je me réponds tout seul: j'ai les vis dont tu parles sur le boitier. Je suppose que ca marche quand même à la graisse, c'est en fait le même boitier que sans DA on dirait.
Le joint: j'ai bien un palier statique en bas de l'axe de la colonne de direction.
J'ai mis un repère:
20230513_103735_compress83.jpg
Et tourné le volant
20230513_103847_compress41.jpg
Ta photo m'est super utile, elle montre comment doit être le passe-cloison du tube de la colonne. Chez moi c'était tellement déformé/déchiré que je n'avais pas reussi à reconstituer le plan du joint. Je ne sais pas quel abruti mécano est passé par là.
J'ai acheté tous les joints vendus pour cet endroit
20230512_224031_compress94.jpg
Je vois aujourd'hui comment et lesquel je vais pouvoir utiliser.
Courte et bonne vidéo en anglais qui montre comment purger la graisse du boitier
https://youtu.be/Bqfgw-7n16I
C sur que c'est plus facile à voir qu'à expliquer LOL
Encore une bonne nouvelle: une des deux vis du renfort sous le moteur est foirée, elle tenait à peine. Faut que je trouve comment faire.
20230513_192544_compress92.jpg
Tu peux toujours mettre un insert bien1
Ah je sais
J ai eu la même
Tu recharges le trou au MIG
Tu perces
Tu taraudes
Tarauds de qualité
J en ai pété 2 tellement l acier de recharge MIG est dur
Filou , pourquoi pas un insert c'est plus simple, non ?
Non ;D
Naze
Sorry
Pas sérieux c est la traverse de renfort d un coté et le longeron de l autre
Donc acier MIG perçage , taraudage
Non l'insert sera pourri parce que les ecrous d'origine ne sont pas fixes.
J'ai trouve comment faire autrement. Je vais mettre deux vis de m12, là une seule c'est nase: c'est mal ancré et je pense pas bien réparti au niveau de la barre de renfort.
En gros je vais renforcer tout le cadre de la voiture. Comme ça la tole pourrie chewing-gum autoporteuse aura moins de boulot à faire.
Rien compris LOL
C'est facile de recharger , percer, tarauder ??? Tu transpires un peu , mais à l'arrivée comme à l'origine bien1
Moi en plus c'était un point de fixation de ma traverse renforcée opentracker
Tu peux pas la refaçonner au taraud ? Il y a de la matière de perdue ?
Hehe vous verrez.
J'aime pas quand c'est comme à l'origine ;D
T'es pas comme ta Maman t'a fait LOL
Citation de: filou96 le 13 Mai 2023 à 20:55:08T'es pas comme ta Maman t'a fait LOL
Nous les humains on ne reste jamais sans changer. Alors que la ferraille, à part rouiller, ne sait rien faire toute seule.
Ah oui petite précision : depuis hier soir je suis en vacances de purge de mes congés pas pris. Jusqu'au 1 juin. Ça devrait avancer plus vite.
Oui c'est comme chez Coluche, j'eponge l'excédent ;D.
Je vais mettre deux vis de m10 à la place de leur 1/2 pourrie.
Fait gaffe
Ca bouge les longerons , pas pour rien qu il y a des sièges coniques
Alors tu vois j'ai démonté des voitures qui faisaient toutes entre 250 et 350ch et je n'ai jamais vu de vis coniques. Les calculs de résistance des vis donnent des valeurs astronomiques. Si on veut serrer davantage il suffit de graisser le filetage et on double la force de serrage. Le seul endroit ou les vis coniques sont toujours utilisées ce sont les roues. En sachant que le couple de serrage est faible et qu'il y a un souci de centrage.
Bref ca ne m'inquiète pas du tout.
Ps: si y avait avant des coniques sur les gongs des portières.
Ce sera soudé comme ca:
20230513_215825_compress88.jpg
Et la barre sera soudée sur une plaque qui se vissera sur ces deux vis.
Le berceau est vraiment bien soudé. Y a un point tous les 2cm (non pardon ca doit faire 6/8" LOL )
Le passe cloison de la colonne de dir. Je ne sais plus pour quelle mustang est ce joint, c'est une chaussette:
20230513_155227_compress99.jpg
Citation de: filou96 le 13 Mai 2023 à 21:32:45Fait gaffe
Ca bouge les longerons , pas pour rien qu il y a des sièges coniques
Ou tu voulais dire que je ne partirai pas d'un serrage à la bonne distance ? La barre n'était pas serrée depuis longtemps, y a de la rouille sous la vis du côté pas serré. Je pense que le berceau est déjà tordu (les vis ne tombent pas au milieu des trous). Je vais partir de ce réglage et après ca ne bougera plus.
Citation de: geloche le 13 Mai 2023 à 22:06:31Le seul endroit ou les vis coniques sont toujours utilisées ce sont les roues. En sachant que le couple de serrage est faible et qu'il y a un souci de centrage.
Oui OK sur ce point, mais ce n'est pas le but de Ford là, le siège est conique pour éviter tout frottement répété transversal qui finira par user ou desserer n'importe quel boulon même dans un trou ajusté , c'est le but du cone , bloquer tout mouvement de la barre par rapport à la vis et donc au longeron.
Donc perso j'ai refait pareil, recharge , trou , taraudage 1/2 et ma traverse avait déja les fraisage coniques pour les vis, là ça bouge pas.
Après ça va tenir ton truc, mais ça me chiffonne , j'aime pas l'approximation ;D
As tu déjà vu des coniques sur des fixations des barre anti-rapprochement ? Sur des fixations des bras et des tirants des voitures de course montées sur rotules (wrc) ? Sur des arceaux vissés ? Les voitures modernes ont souvent un arceau vissé à l'intérieur du tdb, ca relie les deux piliers. Pas de coniques. Les renforts vissés à travers le tunnel central: pas de coniques.
La mustang a été conçue d'après les règles de design des années 60. Depuis on ne fait plus du tout ça: mettre partout des rondelles crantées, des vis coniques, des vis autoforeuse (autofoireuses). Tu ne trouveras plus rien de tout ça sur les voitures modernes largement plus rigides, lourdes et bien plus puissantes. On met des pas fins, des classes 10, des ecrous avec rondelles partout. Et à l'usine ce n'est jamais autant serré que ce que font les gens après.
As-tu déjà vu une seule vis conique dans un moteur ? Ca vibre dedans.
La vis conique en question a un pas de 2mm !, c'est pour ca qu'on arrive à la foirer. Essaye de foirer une M12, tu vas plutôt casser la vis.
Ps: d'ailleurs un autre truc qui me choque c'est les rondelles autobloc côté vis et pas écrous. Jamais vu ça.
Citation de: Jeff/38 le 13 Mai 2023 à 20:48:24Tu peux pas la refaçonner au taraud ? Il y a de la matière de perdue ?
Les écrous que ford avait mis sont de piètre qualité et j'en ai un (le pas foiré) qui bouge dans son logement. Les réutiliser c'est chercher la merde.
Comme dit filou on peut les remplir de soudure. Mais je n'aime pas qu'il n'y ait qu'une seule vis pour autant d'efforts, c'est bien plus efficace avec deux vis même plus petites.
Je ne sais pas où il vaut mieux discuter de tout ça. Avez-vous installé les front torque boxes ?
Je n'ai pas réalisé tout de suite leur absence sur la mustang par rapport à ce que je connais sur les voitures plus recentes. Leur design ne me plait pas complètement (pourquoi descendre leur plancher sous le niveau du plancher de la cabine ?) mais leur principe est évident, rationel et a été prouvé par toute les marques.
Une autre question: comment déterminer le ratio du pont. Je suis pommé.
Si je fais tourner l'arbre je n'ai qu'une roue qui tourne parce que les tambours résistent davantage sur l'autre roue. Bon c'est pas un LSD (pas de grosse résistance). Et la roue fait presqu'un tour pour deux tours de l'arbre. Est-ce que ca veut dire que j'ai un 4.11 ?
C'est un 8"
Normalement
1 seule roue levée, ou l'autre bloquée comme tu veux
tu comptes pour 1 tour de roue le nombre de tour d'arbre
tu multiplies par 2 et tu as le ratio
Merci, donc j'ai bien un 4.11. Et avec le 0.67 de l'overdrive de l'AOD ca donne 2.75. C'est cool, c'est le mix parfait.
Oui j'ai un pont 2.80 je confirme c'est bien pour de la route bien1 pour simplifier ça fait 25 MPH / 1000 RPM
Pour les runs au vu de la sortie de ce matin aux Classic Days , j'ai largement trop de chevaux pour mes pneus ... ::) LOL
En fait je me suis trompé, l'autre roue devait tourner un peu. Je l'ai bloqué et j'obtiens 4.75 tours d'une roue pour 9 tours de l'arbre. Donc 3.79 donc 3.80. En overdrive je serai à 0.67 x 3.8 = 2.54
Encore mieux bien1 .
Avec mes 215/60/16 je serai à 2540tr à 125km/h bien1 .
J'ai loupé le classic days
Bah va jeter un coup d'oeil tout à l'heure , pour le moment , je charge les photos (https://www.mustangv8.com/fr/ile-de-france/american-classic-day-breval-78-c-est-maintenant/msg1454603/#msg1454603)
Le renfort sous le moteur sans la crasse qui servait de peinture
20230514_154212_compress19.jpg
Comme beaucoup d'autres parties de la voiture elle a dû servir de cale et pas qu'une fois.
Nouveaux points de fixation de la barre, en M10 classe 10
20230514_152209_compress89.jpg
Là on voit le beau chtar à la droite de la soudure. Comme si on avait planté un truc sur le rebord du subframe, y a un enfoncement au dessus de l'endroit plié.
20230514_152152_compress3.jpg
Et ça ce sont les deux anciens trous de fixation.
Celui-ci est foiré
20230514_140358_compress86.jpg
Et dans celui-la (totalement différent, chez Ford ils étaient pionniers de la "diversity" actuelle) l'ecrous bouge dans son logement
20230514_120047_compress59.jpg
Bizarre ta caisse , la dernière photo , jamais vu.
Ton carter il a morflé
si tu as encore la plaque d'identification sur le pont, tu peux décoder avec ça :
https://www.mustangtek.com/transmission/Transmissions.html (https://www.mustangtek.com/transmission/Transmissions.html)
Non j'ai pas la plaque sur le pont. Ce serait trop facile ;D .
Oui à l'avant j'ai à peu près tout qui a servi de cale. C'est peut-être une secte de garagistes fana de compressions ?
Pour revenir aux vis coniques: je pense avoir compris la raison. C'est pour pouvoir remettre la traverse même si la berceau a bougé et n'est plus aligné. C'est un problème assez fréquent : on se prend un nid de poule, le chassis bouge et la prochaine fois où on tombe le berceau on n'arrive plus à le remettre.
Voilà l'alignement de ma traverse (cross member):
20230514_203304_compress47.jpg
C'est desaligné de 3-4 mm. Vis impossible à remettre en place.
Ça explique le filetage foiré. Les mecs ont poussé la vis comme des burnes pour la faire rentrer et le filetage n'a pas tenu sur les premiers pas. La vis conique est une mauvaise idée si le chassis a bougé. S'il n'a pas bougé pas besoin d'une conique. Mauvaise idée.
Citation de: filou96 le 14 Mai 2023 à 17:30:22Bizarre ta caisse , la dernière photo , jamais vu.
Ton carter il a morflé
Ouai, tu ne l'avais pas vu celle-ci ? LOL
20230512_131520_compress39.jpg
C'est vrai qu'il est un peu déformé LOL LOL LOL
Citation de: olive82 le 15 Mai 2023 à 00:42:38C'est vrai qu'il est un peu déformé LOL LOL LOL
Je n'ai pas encore vérifié de quel côté est la crepine mais je suppose pas à côté du bouchon.
La c'est irrécupérable, il faut découper et remplacer la tôle.
Là si tu redresses , ça va se couper au niveau des plis , moi j'ai réussi à redresser le mien mais c'était vraiment moins cabossé smk smk
Si on me vole la mustang impossible de maquiller sauf en remplaçant le carter LOL
Citation de: geloche le 15 Mai 2023 à 00:27:47C'est desaligné de 3-4 mm. Vis impossible à remettre en place.
Ça explique le filetage foiré. Les mecs ont poussé la vis comme des burnes pour la faire rentrer et le filetage n'a pas tenu sur les premiers pas. La vis conique est une mauvaise idée si le chassis a bougé. S'il n'a pas bougé pas besoin d'une conique. Mauvaise idée.
Moi aussi la traverse neuve aux cotes d'origine tombait avec 5 mm de décalage ... La vieille avait pas mal de traces de chocs.
Vu que j'avais déja refait le filetage du longeron, sans vérifier la mise en place de la neuve avant , bien sur ......
J'ai du reprendre les perçages de la neuve d'un coté en la rechargeant et la reperçant pour les trous coté longeron et coté axe bras inf de suspension ( puisqu'elle a 4 trous la neuve avec le jackpad ) , bref nos caisses bougent et après 50 ans ça tombe plus au mm.
Voilà c'est fini, j'ai perdu 1.5 jours à modifier cette saleté de cross member.
Plats de 2mm d'epaisseur découpés au plasma
20230515_121545_compress80.jpg
Et soudés des deux côtés de la barre.
Les pieds sont sur des plaques de 4mm d'épaisseur.
J'avais super peur qu'en soudant la barre se déforme trop et qu'elle ne rentre plus dans les logements. Ca va elle a bougé de 0.5mm
20230515_151033_compress37.jpg
D'ailleurs je pense que c'est une très mauvaise idée de soulever le devant par cette barre, même en acier moderne elle se torderait et le V s'écarterait.
J'ai modifié le collecteur côté passager pour qu'il passe. Ca laisse 5mm entre 2 brins du collecteur et les parois.
20230515_201332_compress37.jpg
Si vous avez des collecteurs spaghetis ils passent à combien des parois ?
Pour que ça passe il faut souvent écraser un peu les tubes smk smk
Citation de: olive82 le 15 Mai 2023 à 23:02:25Pour que ça passe il faut souvent écraser un peu les tubes smk smk
Ah donc ca laisse très peu de place. Je n'arrive pas à savoir si le moulin bouge beaucoup dans la baie.
Ca dépend du type de fixation que tu mets , non il bouge pas bcp , en en rotation sens anti horaire face à la voiture, le mien pas plus de 5 mm de levée du cache culbu coté conducteur , mais j'ai des support Ron Morris avec de la silicone très dure.
En latéral je sais pas mais ça dépasse pas le mm , avec les supports usine surement plus .
Ma traverse je peux lever ( elle est faite pour le tube est très épais , je n'ai pas les cotes en tête ) et Opentracker , c'est pas n'importe qui aux US , top qualité. Je n'ai constaté aucun mouvement ou craquement visible en levant. En tout cas c'est super pratique pour une bricole et pas mettre sur le pont ou une panne imprévue.
Pour revenir à la rigidité du chassis. Je disais qu'il fallait rigidifier le tunnel central, sinon la caisse peut battre des ailes.
En fait Ford l'avait fait sur les cab. Ca s'appelle seat platform, c'est exactement ce dont je parlais: un renfort côté cabine:
m532.jpg
Je cogite depuis plusieurs jours au sujet des subframe connectors (SFC) et le reste autour.
Deux posts utiles (en anglais):
Discussion sur un des meilleurs forum mustang anglophone.
Je pointe sur la page 4 et notamment le post #75
https://www.vintage-mustang.com/threads/subframe-connectors-your-pick.1166800/page-4
Il y a également la remarque de GT289 comme quoi il faut fermer le trou entre la cabine et le coffre avec un élément soudée, ce qui confirme mon impression de faiblesse de la structure au niveau des roues AR:
https://www.vintage-mustang.com/threads/subframe-connectors-your-pick.1166800/post-10268763
Ici installation de tous les renforts des cab sur un coupé:
- Front torque box
- renforts des bas de caisse (rockers)
- seat platform
https://streetortrack.com/installing-convertible-rockers-into-a-65-68
Entre autre la torque box avant me semble être une évidence maintenant, je n'y avais pas pensé au départ. Je vais m'en faire une mais plus simple que celle de Ford (aussi pour simplifier les soudures). Elle sera juste à deux plans et va prolonger le plancher.
Ouais , si tu fais des runs avec 450 hp et des gros boudins à l'arrière ou de la piste , sinon bof , c'est pas très réversible en plus.
En plus sur le Fastback le "trou" est une porte qui est visible et permet d'ouvrir sur le coffre arrière en plancher plat.
Pour être la plupart du temps le coude à la portière , moi là ça me suffit ;D
En plus de rigidifier ta caisse , il t faudra aussi changer la boite et la transmission , mais ça c'est uniquement si tu as 450cv , sinon en restant stock la caisse va très bien comme elle est d'origine , il y a vraiment que le freinage à modifier bien1
comme filou LOL je compte pas faire de runs sauvages mais avoir un meilleur grip dans les virages, les courbes, au freinage et pouvoir régler ma hauteur comme je veux (d'ou les freins, la crémaillère et le train arrière modifié, et aussi un peu parce que j'avais envie LOL)
mais la grosse modif pour avoir une caisse qui structurellement est dure comme du bois (ou de l'acier au choix LOL) ne fait pas partie de mon objectif : si, et je dis "si" j'ai un accident, je préfère avoir le moins de modifs à refaire pour "refaire" ce qui aurait été abîmé ... et je compte pas la casser donc faire attention aux autres
après c'est ton projet donc c'est aussi bien que tu ailles au bout de ta réalisation, c'est encore mieux quand tu as des idées et que tu les réalises, c'est l'essence même d'un projet (je crois savoir de quoi je parle LOL)
Citation de: filou96 le 16 Mai 2023 à 08:15:03Ouais , si tu fais des runs avec 450 hp et des gros boudins à l'arrière ou de la piste , sinon bof , c'est pas très réversible en plus.
En plus sur le Fastback le "trou" est une porte qui est visible et permet d'ouvrir sur le coffre arrière en plancher plat.
Pour être la plupart du temps le coude à la portière , moi là ça me suffit ;D
Ce n'est pas que pour les chevaux, c'est un pb de tenu de route. Une caisse môle se déforme à la place de la suspension. Et comme il est dit dans le post #75 ci-dessus la caisse agit en tant que ressort non amorti puisque pas d'amortisseurs entre les panneaux. J'ai des freins à disques qui freinnent correctement. Ca veut dire qu'à chaque freinage appuyé dans une courbe la caisse est vrillée et en gros l'arrière peut rebondir comme il veut et ne guide plus grand chose.
C'est clair que pour faire 500km par an ça suffit. Moi je vais rouler souvent et en prenant l'autoroute.
La mustang pèse 1500kg, pas 7-900 comme les italiennes/anglaise agiles de la même époque (qui d'ailleurs avaient des moteurs legers et peu coupleux). Le chassis des mustang est reconnu comme étant un très mauvais design même pour l'époque. C'est pour ça que Ford n'a pas arrêté de rajouter sur les millésimes d'après tout ce qui y manquait. Je crois que les 64 1/2 n'avaient même pas les rear torque boxes. C'était sûrement une question de coût puisque le cab avait de suite tous les renforts.
Et puis c'est largement plus agreable de sentir la voiture en un seul morceau et de pouvoir faire des manœuvre rapides sans serrer les fesses.
Mais je n'essaye pas de percuader qui que ce soit de faire les mêmes modifs. Ce sont juste mes réflexions concernant la mustang.
Oui oui t'inquiètes , on bavarde beaucoup LOL Je "bosse" devant un ordi alors ...
Oui c'est clair qu'on est là pour échanger les idées justement bien1
bah oui ! et on est plus à s'encourager les uns les autres qu'autre chose !
c'est un peu notre "café du village" LOL mais version démat'
Mon problème c'est que je veux tout améliorer et j'ai du mal à m'arrêter. Avec la mustang je pense rester raisonnable, pour l'instant.
Geloche, tu vas lui rajouter 500 kil au final LOL LOL LOL
Citation de: olive82 le 16 Mai 2023 à 12:47:28Geloche, tu vas lui rajouter 500 kil au final LOL LOL LOL
Ja vais rajouter ce qui manque. Une voiture de 4m60 de long avec un v8 entièrement en fonte, faite en tôle de 1.2mm (pardon, 1/20") qui ne pèse même pas 1500kg c'est super léger.
J'ai toujours été étonné par le faible poids d'une mustang de cette génération. La mienne en cab et le 351 fait 1480 kg, c'est rien vu la taille et les matériaux utilisés.
En comparaison mon Suzuki jimny qui fait 1,20m de moins en longueur et 30 cm de moins en largeur, sans clim avec un 1300cc, il fait 1345 kg ;D
En gros un coupé de cette taille devrait faire au min 1700kg avec une enclume v8 en fonte. Vu les matériaux et l'absence du plastic.
Donc la tôlerie est à minima ;D les sièges et banquette aussi sont ultra légères comparé aux modernes..
Et mine de rien, l'électronique pèse un âne mort ..
Citation de: Jean-Yves 26 le 16 Mai 2023 à 14:50:53Donc la tôlerie est à minima ;D les sièges et banquette aussi sont ultra légères comparé aux modernes..
Et mine de rien, l'électronique pèse un âne mort ..
La tôle de la structure n'est pas suffisante. Pourtant la garniture, le tdb, le bloc de chauffage et le bac à essence sont en tôle aussi. Le moteur a 50kg en trop, même le boitier de direction est 2 fois plus lourd qu'une crémaillère. Oui les fils pèsent, mettons 20kg. Et le reste ?
1400kg c'est le poid d'une maserati 430 biturbo avec 5 vraies places, un moulin hyper leger en alu (v6 2L8), une bvm de 25kg (quedal), pas d'abs, et en tôle chewing-gum aussi. Et encore elle manque de rigidité et c'est pas une voiture moderne.
pfffff V6 , sont cachés où les 2 qui manquent LOL Je rigole hein ;)
Y a des blocs alu pour Mustang tu sais smk pas cher du tout LOL poids 43 kg
https://www.summitracing.com/search/part-type/engines-bare-blocks/product-line/dart-race-series-small-block-ford-aluminum-bare-blocks (https://www.summitracing.com/search/part-type/engines-bare-blocks/product-line/dart-race-series-small-block-ford-aluminum-bare-blocks)
Je donnais un exemple de poid. Le 2.8 fait d'origine 250ch et 390nm, ca suffit pour une familiale sortie en 89 (0 à 100 en 6 secondes).
Si j'étais plus riche et je n'avais pas sombré dans les biturbo (5 fois moins chères que les Mustang) je roulerais surement dans une stang de 500ch. Ce qui m'ennuyrait c'est que tout a été fait sur les mustangs, il n'y a plus rien à trouver. Alors que les bitubes sont une espèce de mystère et très peu sont préparées, c'est plus intéressant à améliorer.
Moi je pense toujours à mon projet de l'hiver prochain : culasses AFR , AAC, suspension arrière, gros semi-slick pour 450 hp , une Belmondo quoi LOL
Suis pas totalement décidé , aspect financier ça va douiller et aspect santé comment irais je ???
Je crois que sur les culasses de base des 289/302 les soupapes sont masquées (shrouded, très près du bord de la chambre). Les démasquer apporte jusqu'à 10% d'augmentation de la VE. Je l'avais fait sur la Mini.
J'ai voulu purger la graisse du boitier de direction mais ma pompe à graisse n'a pas les bons raccords. J'ai une pompe normale française. Il faut un raccord ?
Bof j'ai bidouillé avec un tuyau dans le trou et une pompe à graisse pneumatique
Oui j'allais le dire il faut juste que ton tuyau rentre dans le trou smk smk smk
Faut le tenir bien sûr bien1
Voilà c'est de vote faute: si vous ne m'aviez pas dit qu'il fallait purger la graisse du boitier je n'aurais pas perdu plus de 2h à me battre avec evl
Comme j'ai une rotule inf morte j'ai récupéré son graisseur et je l'ai vissé à la sauvage dans le bouchon de graissage, dans un filetage metric M6.
20230516_194046_compress52.jpg
Ensuite j'ai pompé, pompé, pompé, comme le baron dans un Lucky Luck. Et ben au bout d'au moins 5min c'est ressorti par l'autre trou. Et deviné la couleur ? Claire !
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Il ne restait presque plus de graisse. Volant en butée dans l'autre sens j'ai eu de la graisse fraiche melangée avec de la vieille. Pas grand chose. Il état temps.
Ah c'est rassurant d'acheter une voiture entretenue par des professionnels !
Sinon j'ai remonté la colonne de dir et le frein à main qui non seulement fonctionne mais en plus la tirette est maintenant droite et pas à 45 degrés.
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bien1 bien1 bien1
La graisse dans la direction , c'est la seule chose que j'ai pas vérifié sbhy sbhy
Pourtant c'est facile Olive et il en a bien besoin le boitier ;)
C'est juste que je n'y ai jamais pensé
Vous refaites en quoi vos conduits d'essence ? Cuivre 8mm ou conduits de freinage ?
Cupronickel 8 mm ou 5/16" ( c'est pareil ) Pour les flare ( y en a pas sauf bricolage ) ce sont des écrous 1/2"-20
Flare c'est les raccords ? Tu parles des freins ?
Autre question: pour changer la rotules du bras inférieur il faut compresser ou bloquer le ressort ?
Citation de: geloche le 17 Mai 2023 à 11:27:58Autre question: pour changer la rotules du bras inférieur il faut compresser ou bloquer le ressort ?
C'est mieux ou caler le bras avec un cric un peu en compression ;)
Je ne comprends pas: ca va se décompresser et je n'arriverai plus à compresser ou le ressort sera decompressé sans me peter la tronche ? Le bras inf est solidaire avec la rotule, je ne peux pas changer juste la rotule.
Citation de: olive82 le 17 Mai 2023 à 09:11:18C'est juste que je n'y ai jamais pensé
Si tu fais comme moi en installant un purgeur ne perce pas au milieu du bouchon mais vers le bord, le bouchon est très près de la tole et t'arriveras pas à emmancher la pompe si le teton est au milieu.
Merci du conseil bien1
Je continue l'echappement. J'ai dû modifier de nouveaub le brin du collecteur pour laisser quelques millimètres de plus par rapport à la parois.
Faire le tube de descente prend beaucoup de temps: il faut tout le temps monter pour marquer, démonter pour souder, remonter pour voir que je me suis gouré, démonter etc. Ca avance lentement.
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Et tu peux pas le pointer directement monté sur la voiture ?
Moi quand j'ai fait le mien quand j'avais les bons morceaux je les ai pointé monté , j'étais allongé sous la voiture sbhy sbhy
Citation de: olive82 le 18 Mai 2023 à 01:37:11Et tu peux pas le pointer directement monté sur la voiture ?
Moi quand j'ai fait le mien quand j'avais les bons morceaux je les ai pointé monté , j'étais allongé sous la voiture sbhy sbhy
Oui une fois sorti vers la boite. Mais avant: pas possible, pas la place de passer la torche. Le côté droit sera plus facile: pas de boitier de dir.
J'ai besoin d'installer une sonde lambda. Je ne voulais en mettre qu'une seule. Pour ca il faut faire un X-pipe dans un endroit avec au moins 10cm au-dessus. Impossible de trouver au milieu, il faudrait faire une ligne asymétrique et faire le X sur un côté. Ca déporte la sonde trop loin du moteur (elle ne va pas chauffer assez) sauf si je fais un énorme U pour un des côtés juste après la bva.
Je vais être obligé de mettre une sonde par banc, quite à n'utiliser plus tard qu'une des deux avec un boitier mono. J'ai les deux en stock mais un double c'est 500e, je préfère le garder pour un V6.
Mets en une seule , ça suffit , les plenum des admissions nourrissent 2 cylindres banc droit et 2 banc G normalement, ça fait une bonne moyenne car tu as une partie des 2 bancs sur la sonde , le reste est symétrique , pas de raisons que les réglages soient différents.
J'ai une seule Lambda sortie collecteur conducteur , pas de pb , on peut gérer les 8 cylindres. En plus tu sais que si tu éloignes trop ta sonde les gaz refroidissent et elle perds de la sensibilité et est plus sujette à la condensation.
Sinon oui c'est bien galère les échappements sur mesure de monter/démonter 20 fois .... pointer , dépointer , recouper , repointer etc ... Pour l'arrière , tu passes la torche plus facilement , faut juste faire gaffe ou tu mets la masse LOL y a le réservoir d'essence ...
Je sais par expérience que la richesse n'est pas la même sur les bancs d'un moteur en V. Facilement 5% d'écart à cause des différences de jeux aux soupapes et des compressions.
Ce n'est pas dramatique mais je préfère faire au mieux. De toute façon j'ai pas de pot cata et c'est pas pour une injection. C'est pour regler le carbu et pour piloter la richesse avec un boitier.
Justement je t'explique que tu as 2 cylindres de chaque banc sur le même collecteur
De tête , faudrait que je regarde mon moteur
1 collecteur avec 1-4-6-7
L'autre 2-3-5-8
Firing order du mien ( différent de l'ancien ) 1-3-7-2-6-5-4-8 , tu remarques que l'ordre se réparti alternativement sur collecteur D puis G puis D etc ...
Quelque soit la source de l'essence les bancs ne sont jamais pareils. Donc régler par rapport à un seul banc n'est pas précis. Mais bon ce n'est pas précis de toute façon.
Je ne sais même pas si j'ai un plenum de 2 ou 4 barrels. Pas regardé tout ça. Donc sur un 4 barrels il y a vraiment 2 carbus séparés qui ne se mélangent pas ?
Quand je disais 5% de dispersion c'est en charges partielles et faibles. En wot c'est beaucoup moins sur un moteur en bon état.
Oui il y a 2 plenums séparés et chaque plenum alimente 2 cylindre de chaque banc et pas du tout un banc entier
La seule communication entre les plénum se fait par un petit conduit en Y à l'intérieur du carbu pour la prise PCV et la prise brake booster afin qu'elle aient un max de vacuum , elle sont donc branchées sur les 2 plenums en même temps
Donc on peut supposer qu'un seule lambda donne des indications sur les 2 vis de richesses.
Sur mon moteur , je n'ai eu aucun pb pour régler avec 1 seule Lambda qui prends en compte les cylindres 2-3-5-8
Bien entendu cela dépend de ton admission.
Quand j'ai fait mon pot , j'ai pensé à tout cela et n'ai mis qu'une Lambda en me disant qu'il serait toujours temps de rajouter une de l'autre coté , j'ai pas eu besoin. Tu peux toujours souder une prise et un bouchon en attente tant que ton pot est parterre mais mets les juste après le collecteur , le H ou X c'est trop loin et rien ne te dis que le mélange des gaz est proportionnel avec les turbulences et les pressions.
Tu vois que TOUT les corps d'un 4 corps sont présents dans UN SEUL collecteur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/rpm_performer_intake.jpg)
Je suis sûr que tu serais surpris par la richesse si tu mettais l'autre lambda. Les gars de nascar, quand ils étaient en carbu (jusqu'en 2011 il me semble) disaient qu'ils avaient 1-2% de diff de richesse en fonction des cylindres, rien à faire c'est par construction à cause des conduits différents du plenum (imposé). Et c'est en fortes charges puisque c'est là qu'il passent la plupart de leur temps.
Citation de: filou96 le 18 Mai 2023 à 09:19:59(https://www.trechph.ovh/images/mustang/rpm_performer_intake.jpg)
Ah oui c'est ce que j'ai
Donc tu vois que TOUT les corps d'un 4 corps sont présents dans UN SEUL collecteur
OK on est pas en NASCAR à 2% près , je suis d'accord , d'ailleurs on en avait parlé avec Thor et la différence de forme des plenums fait que tu n'as pas forcement le même réglage pour les vis de richesse et la dépression d'un seul des 2 plenums te permet de régler les 2 vis de richesse et de vérifier la concordance de l'AFR
Je parlais des 2% sur des moteurs avec des budget de centaines de k$ par moteur ou chaque cylindre a un rv spécifique etc. 2% de dispersion cyclique c'est en gros le min observable en injection indirecte.
Sur un moteur normal la dispersion sera plus grande. Les culasses de l'époque avaient souvent les 4 chambres différentes pas issues du même moule, alors que plus tard (ou chez maserati par exemple) on utilisait le même moule répété 4 fois.
Je pense que le design des carbus US n'est pas hasardeux et s'appuie sur l'expérience au nascar et autres catégories. Nascar tournait avec des holley je crois. Donc le fait de mélanger d'une certaine manière s'appuis sur des années d'expérience.
Maintenant mon objectif est de faire des pots les plus silencieux possible. Ce sera la surprise.
La répartition des conduits du plenum permet de ne tourner que sur un seul carbu. Faut que je regarde si quelqu'un l'a déjà essayé avec un edelbrock. Ce serai intéressant au ralenti ou en faibles charges.
Tu veux dire quoi ? Pourquoi EDL ? J'en ai un 4 corps EDL 600 CFM sur cette admission.
Parce que j'ai un edl aussi. Les systèmes peuvent être différents. Il faudrait pouvoir mettre à l'air le circuit depression des faibles pour pas que l'essence soit aspirée. Avec une electrovanne.
J'ai un 1406
Mais je ne sais pas si c'est avantageux du point de vue du rendement thermique.
Citation de: geloche le 18 Mai 2023 à 13:15:52Parce que j'ai un edl aussi. Les systèmes peuvent être différents. Il faudrait pouvoir mettre à l'air le circuit depression des faibles pour pas que l'essence soit aspirée. Avec une electrovanne.
J'ai un 1406
J'ai aussi un 1406 que j'ai modifié en 1405 en passant le starter en manuel. Mais je ne comprends pas ta phrase ci dessus ??? Désolé
Je cherchais un moyen d'invalider le gicleur des faibles charges d'un des carbus. Mais il est plus intelligent de couper l'aspiration de l'air avec une electevanne, plutôt que de le mettre à l'air libre ce qui gaverait d'air le moteur.
Mais c'est pas sûr que les pertes de pompage et de compression des cylindres invalidés soient inférieures au gain de rendement des cylindres valides.
Okeyyy y a des voitures qui font ça , c'est super compliqué car si tu veux un rendement "correct" sans plus , il faut désactiver les soupapes de ces cylindres et de plus couper des cylindres opposés si 2 ou tiercés si 3 sinon ça vibre
En fait le but n'est pas mécanique il est normatif pour respecter les taux de CO2 sur le parcours tout en produisant des moteurs puissants, c'est le même but que le Start and Stop , ma S5 coupait totalement l'injection dès que je levais le pied, c'est pareil à l'époque c'était rester sous les 200 gr de CO2 , elle en faisait 199 gr LOL
Sur notre V8 faut en couper 4 bien opposés et symétriques aux 4 qui restent et laisser leur soupapes fermées , ça va pas être simple LOL Faut déja une injection indirecte pour chaque cylindre, parce qu'avec des carbus la prise de tête ... enfin tu vois le bordel lol Et le bruit de tondeuse à gazon du coup LOL
Je crois que Koenigsegg sait faire ça avec ses soupapes pneumatiques, vu qu'il n'y a plus d'AAC ... Mais c'est un autre monde ... Il est passionnant ce type
La désactivation des cylindres dans des moteurs modernes qui ont des VE élevées et le variable lift c'est différent, ils controlent tout.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si le gain dû à un meilleur remplissage de 4 cylindres dans un moteur à faible VE, si ce gain est plus élevé que les pertes par pompage et compressions inutiles dans les 4 autres cylindres.
Il me semble que c'est Lancia qui avait fait la désactivation dans un vieu moteur sans vvt et que le résultat n'était pas bon.
Après l'équilibrage ne m'intéresse pas. A 50km/h à faible régime et faible charge je ne vais pas le sentir, l'effort généré est très faible par rapport aux masses en rotation.
Citation de: filou96 le 18 Mai 2023 à 09:25:36Donc tu vois que TOUT les corps d'un 4 corps sont présents dans UN SEUL collecteur
OK on est pas en NASCAR à 2% près , je suis d'accord , d'ailleurs on en avait parlé avec Thor et la différence de forme des plenums fait que tu n'as pas forcement le même réglage pour les vis de richesse et la dépression d'un seul des 2 plenums te permet de régler les 2 vis de richesse et de vérifier la concordance de l'AFR
Je reviens la-dessus.
J'ai essayé d'écrire les équations entre les mesures lambda et ce qu'on peut en déduire et ma conclusion: rien. Les afr ne s'additionnent pas, il faut connaître les quantitées absolues d'air (ou d'essence). Ou au moins être sûr que par exemple les deux carbus débitent la même quantité d'essence. Ou installer un débitmètre par carbu, au moins pour savoir quand c'est pareil.
Par ailleurs tu disais avoir réglé tes carbus avec une seule sonde lambda, je ne comprends pas comment c'est possible. Sauf si tu supposes que les paires de cylidres ont exactement les mêmes VE, c.a.d aspirent exactement la même quantité d'air. Par exemple 1+4 == 2+3.
Parce que mettons t'as un afr de 14.7. Ca ne te dit pas si les deux carbus sont règles pareil ou si un est plus riche que l'autre et la moyenne fait 14.7. Dans les injections on part du principe que les injés débitent tous pareil.
La mesure des dépressions ne prouve rien, le lien entre la masse d'air et la pression se fait par la VE (que tu ne connais pas).
Mais comme tu disais déjà les conduits d'admi ne sont pas identiques, et en plus les RV ne sont jamais identiques.
Bref pour moi c'est très imprécis.
C'est beaucoup plus précis (mais pas parfait non plus) avec une sonde par banc. Quand la richesse et les dépressions sont les mêmes des deux côtés, si enrichir un carbu enrichie les deux lambda de la même manière alors tu peux supposer que les deux carbus débitent pareil, donc sont règlés pareil. En gros ca permet de s'abstraire des effets de la dissymétrie des conduits d'admission et d'utiliser une moyenne des VE sur un plus grand nombre de cylindres.
OK tu as raison sur le principe ;)
Après , nous on fait au mieux selon nos moyens et je n'avais pas envie ni de franche necessité à me coltiner 2 sondes Lambda.
Je n'ai pas réglé les carbus avec la Lambda, je les ai réglé au dépressiomètre au compte tour et à l'oreille, et j'ai vérifié que ça me donnait des AFR corrects et que les bougies après qques temps d'usage étaient bien colorées , ce fut le cas . Je n'ai pas cherché la "perfection" plus loin.
Vu mes choix et mon moteur , ça me convient et ça tourne bien ;)
Je pensais que tu faisais des runs ou le réglage de la richesse est important.
Par ailleurs je me demandais si le fait que les deux carbus sont mélangés était un avantage pour le réglage. Ou si ca permettait d'extraire des mesures des infos précises sur le moteur. Mais non, pas juste avec ces mesures.
Citation de: filou96 le 21 Mai 2023 à 08:56:25OK tu as raison sur le principe ;)
Après , nous on fait au mieux selon nos moyens et je n'avais pas envie ni de franche necessité à me coltiner 2 sondes Lambda.
Je n'ai pas réglé les carbus avec la Lambda, je les ai réglé au dépressiomètre au compte tour et à l'oreille, et j'ai vérifié que ça me donnait des AFR corrects et que les bougies après qques temps d'usage étaient bien colorées , ce fut le cas . Je n'ai pas cherché la "perfection" plus loin.
Vu mes choix et mon moteur , ça me convient et ça tourne bien ;)
Déjà comme ça y en a plein qui ne font pas ou pas bien
On peut tricher avec l'avance si on sait pas trop régler un carbu, là c'est le meilleur réglage et ton afr c'est un luxe supplémentaire pour sniffer le mélange
Et on est pas des pros
Un qui touche bien sa bille qvec filou c'est thor, pas que y en a pas d'autres hein ! Mais c'est ceux que je vois le plus souvent revenir sur des réglages tests et partage d'informations après tests et expériences
Citation de: toine10 le 21 Mai 2023 à 10:36:04Citation de: filou96 le 21 Mai 2023 à 08:56:25OK tu as raison sur le principe ;)
Après , nous on fait au mieux selon nos moyens et je n'avais pas envie ni de franche necessité à me coltiner 2 sondes Lambda.
Je n'ai pas réglé les carbus avec la Lambda, je les ai réglé au dépressiomètre au compte tour et à l'oreille, et j'ai vérifié que ça me donnait des AFR corrects et que les bougies après qques temps d'usage étaient bien colorées , ce fut le cas . Je n'ai pas cherché la "perfection" plus loin.
Vu mes choix et mon moteur , ça me convient et ça tourne bien ;)
Et on est pas des pros
Heureusement ! Sinon vos voitures seraient comme celles entretenues par les garageos (la mienne par exemple). Y en a un, spécialiste des américaines anciennes, j'ai dû lui expliquer à quoi servait le calostat. Il n'avait pas l'air convaincu. Lui il les enlève.
Question: les gicleurs du pare-brise giclent à travers les grilles d'aérations ? Y a plein de vidéo débiles ou les mecs (jamais les nanas) expliquent comment installer le réservoir, ca à l'air d'être un concept compliqué, mais ne montrent jamais les gicleurs fonctionner. J'ai vu ou ils se fixent, comment ils sont (des tubes) mais pas vu comment on les voit une fois installés.
Merci
Pour une fois que je peux participer autrement qu'en disant une connerie !
Le tube arrive à fleur de la grille...
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Pareil pour moi bien1
Merci
Chez moi il y a les plats ou on visse les gicleurs mais pas de traces de filetage. Donc le panneau des cheminées a été remplacé.
Pareil pour moi, c'est la rigidité du tuyau qui fait qu'il tient en place, mais bon ça gicle un poil haut... ;D
Idem chez moi pour les laves glaces ;)
Pour en revenir aux réglages , on en avait parlé avec Thor et la conclusion était : 2 lambda et du datalogging si tu veux vraiment paufiner, vu le prix de ce genre de matos , c'est très bien comme c'est , j'ai l'AFR en backup : idle AFR 13 - 13,5 ; cruise @2000-2500 rpm AFR 15 ; WOT AFR 12 - 12,5.
Voila globalement je sais que ça va et que je suis dans la "safe zone" pour le moteur.
Des runs , oui j'essaierais bien "pour voir" mais il y en a peu en France , la réglementation est très contraignante ( rien que ceinture 3 points au mini ) .... On est bien loin des US des sixties ...
Pour logger tu peux utiliser un boitier tchèque DET3 vendu sur ebay pour 230e. Une perle. T'as 4 entrées analogiques + rpm et tu peux commander 2 sorties pwm ou on/off + décaler une sortie d'allumage + modifier une sortie analogique (typiquement un débitmètre). J'en ai un sur le gtv916 depuis bientôt 10 ans vu que j'ai un peu modifié le moteur.
Ce qui coûte cher c'est un lambda double. Zeitronix zx-4 c'est 500e, il y a 2 ans ca en coutait 350.
Citation de: Jean-Yves 26 le 21 Mai 2023 à 12:42:19Pareil pour moi, c'est la rigidité du tuyau qui fait qu'il tient en place, mais bon ça gicle un poil haut... ;D
Ils sont en cuivre d'origine donc tu peux les tordre pour viser plus bas avec une aiguille dans le trou par exemple
Autre sujet qui m'étonne: le pcv. Je ne comprends pas l'intérêt d'aspirer d'une culasse tout en laissant l'autre ventiler à l'air libre par un petit filtre. Les deux culasses communiquent. Si on aspire d'une culasse on aspire l'air libre par le filtre de l'autre non ? Soit on aspire d'une des deux et on bouche l'autre, soit on aspire des deux (c'est la methode normale pour moi).
Merci pour ton data logger tchèque j'irais voir bien1 Edit suis allé voir ECUMaster DET3 purée , faut mettre les mains dans cambouis là , ma femme me voit plus avec un machin comme ça LOL Il est étonnamment pas cher pour tout ce qu'il peut faire ??? Pour lancer les log faut quand même l'ordi bien fixé sur le siège passager il me semble ;D
Je vais voir , j'adore ce genre de truc, j'en avais monté un sur l'Audi S5 , mais plus facilement car y a le CANbus , j'avais toutes les données moteur par pages sur mon MMI.
Je vais peut être dire des bétises mais vu que je glandouille , y avait de belles américaines au rasso de Herblay ce matin cool bien1 :
La PCV ça fait parler partout ... Pareil sur les forums US ou de Japonaises ...
Le but tel qu'imaginé initialement en 1965 c'est d'aspirer et de recycler blowby et oil mist, avant, tout ça sortait par le ou les reniflards. Ca peut même entretenir par moment une petite dépression dans le crankcase quand la dépression de l'intake est forte - en rève peut être ;D , j'ai pas mesuré les pressions crankcase du temps de ma PCV , dommage à postériori , j'aurais du , cela aurait à postériori été interessant , un tuyau sur le tube de jauge à huile et hop sbhy
Comme il faut bien que de l'air "frais" rentre qque part , bah voila y a un breather d'un coté et la PCV de l'autre logique.
Pour les intakes dual plane la prise PCV des carbu 4 corps part en Y pour que ce qui est aspiré retourne cramer et saloper dans les 8 cylindres.
C'est la vision simpliste que j'ai des choses.
Si tu aspires sur les 2 caches culbus , tu n'aspireras quasi rien vu l'instabilité de la dépression en intake ??? J'en reparle après. Normalement avec le breather monté, pour maintenir un réglage carbu tu es obligé de limiter le flux PCV pas trop fort ( sinon = prise d'air carbu pas réglable ) mais +/- permanent selon la dépression ( role de la valve ). Donc bref c'est un pis aller pour la pollution pas très satisfaisant du point de vue moteur la PCV.
Là je vais m'égarer un peu parce que c'est intéressant ces histoires, je vais peut être aussi encore dire des bétises ;D ;)
Mais si tu veux aspirer des 2 cotés, c'est la vacuum pump qu'il faut et là il faut sceller le moteur au max, le but étant un crankcase en dépression permanente , forcément tout ce qui pourrait arriver comme gaz en "interne" càd essentiellement blowby sur les moteurs à fort taux de compression +/- segments basse tension va être aspiré, de même qu'un peu de l'oil mist qui est mélangé avec les autres gaz.
L'oil mist est présent mais il ne crée pas de pression en lui même et il est necessaire , surtout pour les pin des pistons qui sont le point faible à surveiller niveau lubrification pour les crankcase sous vide, les miens de pistons ont des conduits au dessus du racleur qui mène l'huile raclée au pin pour faciliter sa lubrification. Il y a aussi le fait que la pompe à huile doit pomper l'huile contre le vide local , donc en différentiel ça fait baisser la pression d'huile efficace, une pompe HP est conseillée. Par contre le piston brasse moins d'air à sa descente et vu qu'il y en a 8 ça joue et cerise sur le gateau, zéro gouttes sous le moteur LOL petite conséquence plaisante.
Pour les runs , il y a des mecs qui tournent à -30 inches Hg qd même , peur de rien , là faut un carter sec, en carter humide faut pas dépasser -15, -20 max sur de courtes périodes , moi je suis entre -5 et -8 c'est safe pour de la route sur de longues périodes, depuis que je l'ai , je n'y vois que des avantages bien1 Quasi pas d'huile dans le catch can de sortie, un intake tout propre avec plus de dépression au réglage carbu, alors que avant le catch can de la PCV me donnait 1/2 verre d'huile par mois et elle me pompait 1 ou 2 inches Hg de dépression en moins donc dans l'intake. On verra bien si je reviens de Camargue avec le même moteur LOL Je pars mardi.
Désolé pour le pavé ;D Merci pour le DET3 , j'approfondis ça et je remets ma machine virtuelle Windows en route ( suis sur Mac ) qui ne m'a pas servi depuis la S5 ou pareil , j'avais un datalogger canbus qui tournait sous Win et avec un ordi , mais je pouvais virer l'ordi une fois la bazard paramétré , cf les écrans du MMI du début du post.
Je ne vais pas répondre sur tout, il y a des trucs incorrects.
Le pcv a été il me semble la première norme de depollution. Introduite en 63 je crois. Intéressant à savoir qu'on a autorisé en europe de degaser le bac à essence jusqu'à l'arriver de l'injection en 93, alors que c'est très polluant aussi.
Il n'y a aucune raison de faire rentrer l'air dans un moteur. Déjà parce que tant qu'il tourne il crée de la surpression du carter (Positive Crankcase Ventilation, pas negative) comme tu l'as dit à cause du blow by (segments) et des guides de soupapes pas étanches. Ouvre le bouchon de la culasse au ralenti: ca pousse à chaque combustion. Donc aspirer ca a un sens, faire rentrer de l'air frais: pas bon pour des raisons d'oxydantion etc.
L'autre raison très importante d'aérer c'est l'aeration de l'huile. Les gaz relâchés par l'huile doivent être éliminés.
Je ne comprends pas du tout ta phrase au sujet de ne rien aspirer si on aspire des deux côtés. Aucune différence avec l'aspiration d'un côté. L'admission est en dépression permanente tant qu'on n'est pas au wot (et même pas à cause de venturi des carbus).
Bref je ne vois pas à quoi sert le filtre à l'air.
Il y a eu un tas d'écoles au sujet du niveau de depression optimal dans le carter. En gros un niveau élevé va moins gêner le vilo (pas les pistons) mais va exploser les joints spi. Sous les 8000tr ca n'a quasi pas d'impact sur le vilo. 30 hg c'est énorme, c'est 1 bar, évidement ca gêne la pompe à huile si carter humide. Et même la pompe d'aspiration va galèrer si carter sec.
Comment tu sais que t'es à -5 - 8 si tu dis ne pas avoir mesuré ? Ca voudrait dire que t'as un gros flux à travers le filtre de l'autre culasse ?
Citation de: geloche le 21 Mai 2023 à 18:32:52Je ne vais pas répondre sur tout, il y a des trucs incorrects.
J'en conviens aisément mais pour être moins bête sans pourrir ton post et si tu as l'envie et le temps lesquels ?
Citation de: geloche le 21 Mai 2023 à 18:32:52Je ne comprends pas du tout ta phrase au sujet de ne rien aspirer si on aspire des deux côtés. Aucune différence avec l'aspiration d'un côté. L'admission est en dépression permanente tant qu'on n'est pas au wot (et même pas à cause de venturi des carbus).
Bah oui , pour qu'il y ai un flux faut une entrée et une sortie , sinon tu crées juste un vide ?
Citation de: geloche le 21 Mai 2023 à 18:32:52Comment tu sais que t'es à -5 - 8 si tu dis ne pas avoir mesuré ? Ca voudrait dire que t'as un gros flux à travers le filtre de l'autre culasse ?
Non je regrette de ne pas avoir mesuré la pression/dépression du crankcase AVANT le montage de la pompe à vide , au temps de ma PCV, suis con de pas l'avoir fait , cela aurait été interessant , enfin moi ça m'aurait interessé.
les 5 - 8 inches Hg c'est sous la vacuum pump , valve de décharge tarée à 8 et mon moteur est scellé étanche sauf la sortie qui va à la pompe à vide.
Et je vais m'amuser avec ton DET3 bien1
Ah ok t'as une pompe j'ai pas compris. Oui c'est l'idéal, aux US c'est quasi obligé depuis un moment.
Sur un moteur moderne (depuis au moins 30 ans) il n'y aura jamais de filtres sur les culasses.
Pour le flux entrée-sortie: le moteur crée la surpression, pourquoi veux-tu faire rentrer encore de l'air ? On n'arrive déjà pas à évacuer proprement ce que le moulin fabrique.
Pour le reste je répondrai ce soir.
Le seul truc merdique sur le det3 c'est son connecteur, c'est pas un automotive. Moi je le vire, je soude des fils directement et je mets un connecteur automotive plus loin sur les fils.
La même boite fait d'autres boitiers bien.
Pour préciser : t'as installé une pompe à vide et t'as scellé le moteur. Quelle différence avec utiliser le moteur en tant que pompe à vide (ça l'est) et sceller le moteur ?
Euhhhh , need some explanations ???
Citation de: filou96 le 21 Mai 2023 à 20:59:35Euhhhh , need some explanations ???
About what ?
Citation de: geloche le 21 Mai 2023 à 19:37:56Pour préciser : t'as installé une pompe à vide et t'as scellé le moteur. Quelle différence avec utiliser le moteur en tant que pompe à vide (ça l'est) et sceller le moteur ?
Ça comprend pas : moteur comme pompe à vide ???
Citation de: filou96 le 21 Mai 2023 à 21:30:23Citation de: geloche le 21 Mai 2023 à 19:37:56Pour préciser : t'as installé une pompe à vide et t'as scellé le moteur. Quelle différence avec utiliser le moteur en tant que pompe à vide (ça l'est) et sceller le moteur ?
Ça comprend pas : moteur comme pompe à vide ???
Un moteur aspire de l'air pour pouvoir fonctionner. Des quantités gigantesques d'air. Le mastevac fonctionne grâce à cette pompe (les diesels ont besoin d'une pompe pour les assistances). Le pcv utilise cette pompe aussi: il aspire l'air du moteur pour ne pas le laisser s'échapper.
Citation de: filou96 le 21 Mai 2023 à 17:16:49Merci pour ton data logger tchèque j'irais voir bien1 Edit suis allé voir ECUMaster DET3 purée , faut mettre les mains dans cambouis là , ma femme me voit plus avec un machin comme ça LOL Il est étonnamment pas cher pour tout ce qu'il peut faire ??? Pour lancer les log faut quand même l'ordi bien fixé sur le siège passager il me semble ;D
Oui il faut un pc. Et oui c'est pas cher. Ca n'a pris que 10% en 10 ans.
L'appli est assez bien faite mais manque d'info dans l'aide en ligne. Aussi certaines combinaisons interdites ne sont pas invalidées automatiquement. Il n'y a pas trop de bugs.
CitationNormalement avec le breather monté, pour maintenir un réglage carbu tu es obligé de limiter le flux PCV pas trop fort ( sinon = prise d'air carbu pas réglable ) mais +/- permanent selon la dépression ( role de la valve ).
Oui sur les injections on met des restricteurs ou des limiteurs de débit (à ressort) et on connecte en aval du papillon. Mais le mieux c'est une pompe. Par exemple sur mon Voyager j'ai une pompe à membrane qui maintient la dépression à un niveau défini.
CitationMais si tu veux aspirer des 2 cotés, c'est la vacuum pump qu'il faut et là il faut sceller le moteur au max, le but étant un crankcase en dépression permanente , forcément tout ce qui pourrait arriver comme gaz en "interne" càd essentiellement blowby sur les moteurs à fort taux de compression +/- segments basse tension va être aspiré, de même qu'un peu de l'oil mist qui est mélangé avec les autres gaz.
Un moteur est toujours scellé, sinon l'huile pisse partout et l'eau pourrait y rentrer.
Le blow by est présent quelque soit le taux de compression, la pression max de la combustion est d'au moins 10 bars, aucun segments ne la retient à 100%.
La tension d'un segment n'a pas grand chose à voir avec son étanchéité. Un segment est étanche parce que les gaz de la combustion passent derrière le segment et le poussent contre la chemise. Les segments à faible tension créent moins de pertes méca (quand ils ne sont pas contraints par les gaz), sont plus légers, mais risquent de vibrer davantage et sont plus fragiles. C'est un compromis comme d'hab en ingénierie. Aujourd'hui il n'y a plus que des segments fins (1mm, voire moins, racleur plus fin aussi).
CitationL'oil mist est présent mais il ne crée pas de pression en lui même et il est necessaire , surtout pour les pin des pistons qui sont le point faible à surveiller niveau lubrification pour les crankcase sous vide, les miens de pistons ont des conduits au dessus du racleur qui mène l'huile raclée au pin pour faciliter sa lubrification.
Ces passages sont tout à fait habituels. Le bas des pistons, et donc les pins, est également lubrifié par l'huile qui sort des paliers des bielles et qui est projetée partout par la force centrifuge. Le oil mist est une bonne chose mais moteur froid il est absent, ca n'empêche pas de rouler sans couler les bielles. Ce qui prouve qu'il n'est pas necessaire pour lubrifier les pins. Globalement dans les moteurs de voitures il n'y a plus rien de lubrifié par le nuage d'huile ou par barbotage depuis peut-être cette période des années 60. Il y a toujours soit une mise directe sous pression, soit un écoulement/projection de l'huile sortant d'un passage sous pression (pour les segments, les pièces de commande des soupapes, cales laterales, bas du piston).
Quand il y a un manque de lubri au niveau des pins, en général sur les moteurs compressés ou qui montent très haut, on utilise les gicleurs d'huile (des vrais ou des simili du pauvre) ou alors des bielles avec un passage d'huile entre le big et le little end.
Je ne connais pas de problèmes de lubrification de pins à cause de la dépression dans le carter, sinon les moteurs à carters secs (qui en plus montent souvent haut dans les tours) auraient ce problème.
Je ne sais pas ce que racontent ceux qui font du drag mais les moteurs des vrais dragsters, cad des vehicules qui ne savent que faire 400m d'une ligne droite, sont très spécifiques et ont des systèmes de lubrication spécifiques (l'extrême étant une réserve d'huile préchauffée sous pression qui ne dure que 10 secondes max sur un bloc qui n'a pas de refroidissement, sur les motos). Une 911 gt3 ou une F1 ont un carter sec et une lubrification classique.
Au sujet du DET3: il peut controller 2 sorties de puissance qui peuvent toutes les deux sortir un signal PWM. Il y a une carto par sortie. Un axe des carto c'est le rpm, l'autre une des 4 anal input. + deux inputs anal peuvent faire du offset du signal de la carto.
En principe cela permet de créer un asservissement en boucle fermée. L'un pourrait commander le rpm du ralenti (faudrait trouver où injecter l'air, ou alors commander l'avance d'allumage par la capsule), l'autre pourrait reguler la richesse en charges faibles/moyennes (en injectant de l'air en aval du papillon par les trous de pcv et mastevac, débit suffisant). Bien sur c'est moins efficace qu'un vrai controlleur PI mais ca devrait marcher.
Sinon DET3 a aussi un mode injection dans lequel il devient un vrai boitier d'injection, assez rudimentaire mais quand même.
ce que fait l'efi holley sans se compliquer la vie ^^
et les tableaux sont plutôt simples à modifier ^^
toi tu vas aussi changer pour l'efi LOL
Citation de: toine10 le 22 Mai 2023 à 10:52:47ce que fait l'efi holley sans se compliquer la vie ^^
et les tableaux sont plutôt simples à modifier ^^
toi tu vas aussi changer pour l'efi LOL
Oui pour 10 fois plus cher. Passer à l'injection monopoint en payant 2000e c'est suboptimal. Pour passer au multiploint il faut débourser 3000e. Ca fait beaucoup de km en essence avant d'être amorti.
En plus ca ne gère pas l'allumage. Pour 2000e y a de quoi s'acheter un bon boitier programmable pour tout gérer et avoir quelque chose de beaucoup plus souple en programmation.
Je vais plutôt faire réguler la richesse du carbu pour 200e. En sachant que j'ai déjà tout le matos y compris zx-4 double lambda.
SPEC chassis pour mustang 64-70
Ca reproduit tous les renforts qu'on voit sur des prépas diverses. Ce qui me surprend c'est qu'ils ne connectent pas le frame aux rockers (bas de caisse), donc le milieux de la caisse repose toujours sur le frame par les planchers.
Screenshot_20230525_013601_YouTube.jpg
sans ça c'est déjà le bordel pour faire des échappements corrects, alors là ! smk un chassis de GM sur une caisse autoportée de Ford sbhy LOL
mais sinon oui, ça va rigidifier ... remarque, avec 400kg de plus y a intérêt ^^
Ce chassis est un condensé des renforts qui manquent sur la voiture. C'est tout.
Je pense avoir vu des photos ou la ligne passe par dessus (ils disent up to 2.5", pas assez pour un big block).
Je n'ai trouvé qu'une seule mention du poid: 250kg. C'est beaucoup. Mais le chassis inclue le pont, la suspension et la direction. Ca ramène la voiture dans la fourchette des poids habituels pour la catégorie (1600-1800 kg).
La solution c'est de faire sortir la ligne sur les cotés comme sur l'Eleanor bien1
Citation de: olive82 le 25 Mai 2023 à 11:23:41La solution c'est de faire sortir la ligne sur les cotés comme sur l'Eleanor bien1
C'est une solution quand on aime le bruit et l'odeur de l'essence. Il y a des discussions très précises sur les forums US de mustang où les gens disent que c'est assez insupportable à l'arrêt fenêtres ouvertes.
Par exemple:
https://www.vintage-mustang.com/threads/rear-exhaust-exit-question.621574/
On dirait que chez Ford ils ne savaient pas que les voitures avaient un échappement. Reussir à contourner la BV sans trop trainer les boyaux par terre c'est déjà pas simple, évidemment aucune place pour un pot de détente. Mais ensuite on arrive vers le pont, on veut suspendre une marmite et pareil, rien de prévu. Perce ou tu veux nous on la vend on ne roule pas avec. Leurs ingés étaient de vrais champions.
Tu as déjà vu une mustang avec 1 seule sortie.....le gros silencieux est parallèle au pont , par contre le diamètre du tuyau est très petit ....c'est sûr c'est discret mais ça fait pas le joli bruit du V8 avec double sortie en 2.5" LOL LOL LOL
A vrai dire je ne vois jamais de mustang anciennes. Jamais. En Isère il y a tout le parc agricole français en partant des 2cv jusqu'aux 405 mais je ne vois jamais de vraies voitures.
Oui y a de la place pour un pot final parallel au pont, j'en ferai un si mes marmites sont trop bruyantes.
Ceci dit pour sortir les déchets des 220ch y a pas besoin de deux tuyaux. Avant la mode récente des doubles sorties les voitures de 200ch avaient un seul échappement.
La journée passée à chercher comment suspendre les pots d'échappement. Rien n'est prévu pour: l'arbre gêne pour fixer une traverse, le tunnel sans renforts ne permet pas d'avoir une attache pas trop près de l'arbre.
Jusqu'à là j'ai reussi:
20230525_183233_compress65.jpg
Mais après c'est galère. J'essaie de me rappeler comment j'ai pu tuer une journée juste pour accoucher de ça :
20230525_222415_compress19.jpg
Au départ je voulais mettre une attache de chaque côté de chaque pot pour limiter les mouvements latéraux, mais vraiment pas possible. A l'achat la voiture avait des pots attachés avec des espèces de bandes perforées de mécano et vissés de manière misérable, comme beaucoup d'autres choses. Le garagiste doit être un bon client de Point P ou de Bricobidule section BTP.
J'avais mis deux jours pour faire les deux marmites. J'en ai bavé pour refermer les peau, j'ai pris du 1.2mm pour limiter le bruit et du coup ça résiste à mort au pliage. Et puis avec deux cloisons internes c'est forcément pas aligné.
20230525_183048_compress56.jpg
Le plus chiant c'est le passage au dessus du pont , là aussi y'aura plusieurs réglages avant de trouver le bon sbhy sbhy sbhy
Et tout ça c'est quand même un peu plus facile quand tu as un pont bien1 bien1
Je pense que passer par dessus le pont est plus simple que de sortir le collecteur vers la boite. Je ne vois pas de gros problèmes.
Ensuite il y aura de nouveau le casse tête des attaches le long du bac.
Je m'en sors très bien avec mes rampes et le quickjack. Je ne vois pas ce qu'un pont apporterait de radicalement mieux. J'en suis à ma 6-7 ème ligne complète.
Les tubes AR sont souvent attachés sur les longerons AR , pas trop le choix
tiens ça va être mon travail de cette semaine ... LOL
Citation de: olive82 le 26 Mai 2023 à 01:23:47Les tubes AR sont souvent attachés sur les longerons AR , pas trop le choix
Sur la mienne c'était par les vis qui tiennent le bac d'essence ;D .
Citation de: olive82 le 25 Mai 2023 à 21:57:49Tu as déjà vu une mustang avec 1 seule sortie.....le gros silencieux est parallèle au pont , par contre le diamètre du tuyau est très petit ....c'est sûr c'est discret mais ça fait pas le joli bruit du V8 avec double sortie en 2.5" LOL LOL LOL
J'y repensais. Je pense qu'on peut faire une ligne unique avec un très bon bruit si le moteur est d'origine pas puissant , le pb c'est de ne pas se louper du premier coup. Ca permettrait de bien tunner au niveau du X/P pipe qui deviendrait un Y pipe, ce permettrait de passer juste par le côté passager ou rien ne gêne. Ensuite un premier pot (de détente) avant le pont, un autre plus long (donc plus efficace en tuning) le long du pont et double sortie si on veut.
PS: en fait même avec 300ch ca marche, une ligne unique de 2.5" devrait suffire.
Avant on mettait des lignes doubles soit parce que c'était plus cher de faire une ligne unique, soit parce que sinon il fallait passer à des diamètres grotesques genre 3". Une ligne double en 2.5" c'est largement suffisant pour 200ch, donc ligne double en 2.5": pour au moins 400ch. Avec un moteur de 250ch ca ne sert à rien, ça pèse, ca défavorise le couple en bas (impossible de profiter de la cinetique des gaz et donc du croisement des soupapes). Plus la ligne est large et plus le son est dans les basses fréquences, il est difficile à maitriser avec des pots petits et il casse les couilles à tout le monde.
Si on veut du bruit c'est facile: un pot à jacky absorptif (type moto). Ca ne filtre presque rien et c'est pas cher. Beaucoup de voitures modernes puissantes ont un seul pot terminal et ca ne les empêche pas d'avoir un bon son malgré les pots cata et les autres pot intermédiaires.
Sur la mienne le tuyau passait à droite de la BA mais comme petit tuyau y'avait pas de soucis de place
Citation de: geloche le 25 Mai 2023 à 22:50:44A vrai dire je ne vois jamais de mustang anciennes. Jamais. En Isère il y a tout le parc agricole français en partant des 2cv jusqu'aux 405 mais je ne vois jamais de vraies voitures....
Bah oui, mais j'ai pas encore pu faire sortir la mienne ! non1 (les faisceaux sont bloqués en Floride... sbhy )
Citation de: Jeff/38 le 26 Mai 2023 à 18:12:22Citation de: geloche le 25 Mai 2023 à 22:50:44A vrai dire je ne vois jamais de mustang anciennes. Jamais. En Isère il y a tout le parc agricole français en partant des 2cv jusqu'aux 405 mais je ne vois jamais de vraies voitures....
Bah oui, mais j'ai pas encore pu faire sortir la mienne ! non1 (les faisceaux sont bloqués en Floride... sbhy )
T'habites dans la vallée des riches ? Je suis du côté des pauvres vers Rives. Je ne vais jamais dans l'autre vallée même si mon employeur est la-bas.
Je vais régulièrement à Lyon et pareil jamais de voitures anciennes à part le français agricole.
Citation de: geloche le 26 Mai 2023 à 18:58:01Citation de: Jeff/38 le 26 Mai 2023 à 18:12:22Citation de: geloche le 25 Mai 2023 à 22:50:44A vrai dire je ne vois jamais de mustang anciennes. Jamais. En Isère il y a tout le parc agricole français en partant des 2cv jusqu'aux 405 mais je ne vois jamais de vraies voitures....
Bah oui, mais j'ai pas encore pu faire sortir la mienne ! non1 (les faisceaux sont bloqués en Floride... sbhy )
T'habites dans la vallée des riches ? Je suis du côté des pauvres vers Rives. Je ne vais jamais dans l'autre vallée même si mon employeur est la-bas.
Je suis pas dans la vallée... sur les pentes du Vercors. Et la voiture est à SMH.
Je suis passé vers chez toi tout à l'heure, petite virée à moto ! Il y a plein de petites routes sympas bien1
Oui c'est bien icl pour arsouiller. Mais toute la région est bien de ce point de vue.
Combien d'espace il faut laisser entre le U de l'echappement qui passe par dessus du pont et le pont avec une suspatte à lames ? 10cm suffisent ? Par rapport à la position voiture par terre (pas sur pont).
désolé, l'ensemble est démonté actuellement, je ne peux pas faire de mesure, je te mets 2 photos si ça peut aider ...
Je dirai que ça dépend de la jupe arrière , aussi de la mise à l'air de ton pont .....de la hauteur de tes silencieux par rapport à ton plancher arrière....etc
Désolé je ne comprends pas. La voiture pèse un poid. Mes lames sont standards. En mouvement l'arrière peu se rapprocher du pont. La question est de combien au max. En quoi la hauteur de suspension des pots ou la forme de la jupe a de l'importance ? C'est le fond du coffre qui se rapproche du pont, pas la jupe ?
Citation de: machbill le 26 Mai 2023 à 20:10:53désolé, l'ensemble est démonté actuellement, je ne peux pas faire de mesure, je te mets 2 photos si ça peut aider ...
Donc sur ta photo la voiture est levée par le pont ? C'est une marge énorme !
Est-ce qu'on trouve facilement les bougies genre chez nortoto ?
Je viens de péter la #2 car trop prêt de la parois.
Je disais juste que lorsque tu règles la partie arrière de ton échappement il faut faire attention à la jupe AR , surtout si tu n'as pas encore mis les embouts chromés de sortie .
Quand tu as mis tes silencieux tu n'as pas vraiment beaucoup de débattement avec la partie du tube qui passe sur le pont , donc entre la sortie et le bas de la jupe AR et entre le longeron AR et le réservoir , au premier abord ça parait simple à installer mais quand tu le fais tu te rends vite compte que c'est pas aussi simple
Je ne vais pas sortir les tuyaux vers l'arrière, ils seront cachés juste derrière la jupe et seront dirigés vers le bas. Comme sur mon voyager.
Vla la section centrale de la ligne:
20230526_190458_compress72.jpg
Avant de finir la ligne je voulais démarrer. Si c'est trop bruyant je commanderai de nouvelles pièces pour faire un troisième pot commun aux deux bancs, il sera parallel au pont. Sinon je fini la sortie.
Dans le registre "les amateurs sont tous des blaireaux ne faites confiance qu'aux PROFESSIONNELS" (combien de fois fait-il le répéter !).
J'ai eu la mauvaise idée de regarder dans le bocal du liquide de frein.
20230526_211856_compress98.jpg
Et ça c'est la quantité d'huile que j'ai trouvé dans le moteur. La jauge "made in china", indiquait FULL. C
Vous croyait que Ford faisait fabriquer les jauges en Chine en 65 ?
20230526_220914_compress57.jpg
Je trouve remarquables ces bocaux de liquide de frein en fonte. Y connaissent pas le plastic aux US ?
Et pourquoi le bocal de lave-glace est en plastic alors ? Je vais essayer d'en trouver un en fonte. Il fera contre-poid à la batterie.
Oh la belle soupe dans le bocal de freins......manque plus que le petit poisson LOL LOL LOL
Pour la jauge , va quand même falloir que je compare la mienne avec l'ancienne je me souviens plus si je l'avais fait
Eh oui, mastervac changé il y a 3 ans. Faites confiance aux professionnels bordel !
Je précise que je n'ai aucune fuite de liquide de frein ni de l'huile moteur (étonnant ein ?). Globalement pas une goute par terre depuis 2 mois dans le garage (ah si le liquide de refroidissement fuit d'un bouchon sur le calorstat).
Citation de: geloche le 26 Mai 2023 à 20:29:58Citation de: machbill le 26 Mai 2023 à 20:10:53désolé, l'ensemble est démonté actuellement, je ne peux pas faire de mesure, je te mets 2 photos si ça peut aider ...
Donc sur ta photo la voiture est levée par le pont ? C'est une marge énorme !
oui, mais elle est à vide, et faut imaginer le passage en charge d'un dos d'âne aperçu tardivement ;D
Je vais essayer de mesurer la force de lames. Mais je pense que ce n'est pas lineaire comme pour les ressorts hélicoïdaux.
Petit essai de l'échappement sans les sorties vers l'arrière qui devraient baisser le bruit. Demarrage sur 7 cylindres puisque j'ai cassé une bougie. Et ben déjà comme ca dans mon petit garage c est pas fort ! Je suis surpris.
Tu pourras nous faire une petite vidéo pour entendre le bruit bien1
Oui une fois que j'aurai fini et reçu les nouvelles bougies. Mais il est tout à fait typique, il est juste pas fort.
A priori les gens disent que 10cm de marge entre l'echappement et le pont c'est largement suffisant si on a les 4 lames d'origine.
Voici un exemple d'une ligne simple (pas double) pour un F150 avec un 351. Ligne en 3"
https://www.vintage-mustang.com/threads/build-thread-1965-fastback-project-racesteed.740682/post-10416221
Citation de: geloche le 26 Mai 2023 à 10:09:05Citation de: olive82 le 25 Mai 2023 à 21:57:49Tu as déjà vu une mustang avec 1 seule sortie.....le gros silencieux est parallèle au pont , par contre le diamètre du tuyau est très petit ....c'est sûr c'est discret mais ça fait pas le joli bruit du V8 avec double sortie en 2.5" LOL LOL LOL
J'y repensais. Je pense qu'on peut faire une ligne unique avec un très bon bruit si le moteur est d'origine pas puissant , le pb c'est de ne pas se louper du premier coup. Ca permettrait de bien tunner au niveau du X/P pipe qui deviendrait un Y pipe, ce permettrait de passer juste par le côté passager ou rien ne gêne. Ensuite un premier pot (de détente) avant le pont, un autre plus long (donc plus efficace en tuning) le long du pont et double sortie si on veut.
PS: en fait même avec 300ch ca marche, une ligne unique de 2.5" devrait suffire.
Avant on mettait des lignes doubles soit parce que c'était plus cher de faire une ligne unique, soit parce que sinon il fallait passer à des diamètres grotesques genre 3". Une ligne double en 2.5" c'est largement suffisant pour 200ch, donc ligne double en 2.5": pour au moins 400ch. Avec un moteur de 250ch ca ne sert à rien, ça pèse, ca défavorise le couple en bas (impossible de profiter de la cinetique des gaz et donc du croisement des soupapes). Plus la ligne est large et plus le son est dans les basses fréquences, il est difficile à maitriser avec des pots petits et il casse les couilles à tout le monde.
Si on veut du bruit c'est facile: un pot à jacky absorptif (type moto). Ca ne filtre presque rien et c'est pas cher. Beaucoup de voitures modernes puissantes ont un seul pot terminal et ca ne les empêche pas d'avoir un bon son malgré les pots cata et les autres pot intermédiaires.
Echappement fini. Une semaine et demi de boulot !
20230530_142240_compress78.jpg
20230530_182455_compress20.jpg
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J'ai reçu les bougies mais j'ai enlevé les conduits d'essence qui était tout tordus de partout:
20230530_201634_compress4.jpg
Donc pour démarrer faudra attendre.
J'ai commencé les subframe connectors. Je vais faire un frame complet: deux SFC + des liens entre les deux. En gros ça fera comme si la caisse était posée sur un frame. Ca va peser entre 15 et 20kg. Barres de 60 x 30 x 2 et 30 x 30 x 2.
Ca me permettra aussi d'y accrocher l'échappement. Et ca permet de simplfier le nouveau conduit d'essence qui ira tout droit vers le moteur au lieu de passer par le tunnel.
bien1 bien1 bien1
C'est vrai que c'est long de faire l'échappement sbhy sbhy
J'ai lu des articles parce que je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être blessé par la colonne de direction en cas de choc frontal, ou plutôt pourquoi une colonne de dir rigide serait en faute. Les articles disent que la cause principale de la remontée du volant (jusqu'à 20cm !) est le déplacement du TBD. Donc rien à voir avec la colonne elle-même. Et le tdb bouge soit parce que tout a bougé à l'avant, soit parce que le siège s'est rapproché du tdb.
Donc une raison de plus d'installer les subframes connectors: pour rigidifier la cabine et empêcher son collapse.
Évidement les ceintures 2 points et l'absence des appuie-têtes n'améliorent pas les choses non plus. Je mets les deux.
J'ai enfin trouvé comment recoller le simili cuir dechiré dans un endroit critique: au centre de l'assise. C'est un gros problème bien connu et globalement tout le monde dit qu'on ne peut pas.
Je n'ai pas encore rouler.
J'utilise de la colle spéciale de la photo avec de la toile de moustiquaire qui est je pense en nylon.
20230601_201814_compress42.jpg
J'ai mis deux couches de moustiquaire, ca fait un patch un peu trop rigide mais j'avais peur qu'une couche ne suffise pas.
J'avais d'abord testé avec une couche. C'est le carré qu'on voit collé sur la gauche de la photo. La moustiquaire est impossible à arracher. La tache à côté c'est le test avec de la toile de verre de 150gr, ca le tient pas du tout.
20230601_201711_compress88.jpg
J'avance dans les subframe connectors. J'ai décidé de d'abord renforcer les supports des planchers, ils sont vraiment pas beaux tout tordus, martelés des dizaines de fois.
J'utilise des barres 60 x 30 x 2
20230601_222123_compress27.jpg
Ensuite le SFC. Il est soudé au plancher.
20230602_215409_compress43.jpg
Ca donne
20230602_215454_compress93.jpg
Ensuite il y aura une structure vissable entre les SFC en 30 x 30 x 2.
Perso je me suis le plus emme*der avec les sorties arrière le long du réservoir ... Faut dire que j'y montais un attelage en même temps LOL , bon franchement rien de bien compliqué hormis les heures passées dessus , et j'avais des shorty pour les collecteurs .
Ca m'a l'air bien ton montage , c'est pas "trop" rigide ???
Les deux SFC sont soudés.
20230603_204512_compress83.jpg
Petit test:
Pour rappel: sans les SFC voiture levée la portière du consucteur ne s'ouvrait plus
Maintenant
Levage sur les subframes: la portière conducteur s'ouvre. Donc les SFC font leur job en renvoyant l'effort vers l'arrière qui bloque le mouvement d'affaissement du front subframe.
Levage sur les bas de caisse: la portière ne s'ouvre pas bien. Donc l'absence des front torque boxes laisse le tablier se tordre et s'affaisser.
Je ne suis pas sûr que vu l'état du tablier les front torques boxes permettront de tout rendre solidaire. Mais je vais les faire, c'est simple.
Citation de: filou96 le 03 Juin 2023 à 20:52:32Ca m'a l'air bien ton montage , c'est pas "trop" rigide ???
Un frame ne peut pas être trop rigide, c'est lui qui porte le reste.
Perso j'ai pas fait le test , mais tu as vu mes subframes TCP , Non soudés au plancher OK
Citation de: geloche le 03 Juin 2023 à 20:59:08Citation de: filou96 le 03 Juin 2023 à 20:52:32Ca m'a l'air bien ton montage , c'est pas "trop" rigide ???
Un frame ne peut pas être trop rigide, c'est lui qui porte le reste.
Je parlais de l'échappement ;)
Citation de: filou96 le 03 Juin 2023 à 21:00:03Perso j'ai pas fait le test , mais tu as vu mes subframes TCP , Non soudés au plancher OK
Citation de: geloche le 03 Juin 2023 à 20:59:08Citation de: filou96 le 03 Juin 2023 à 20:52:32Ca m'a l'air bien ton montage , c'est pas "trop" rigide ???
Un frame ne peut pas être trop rigide, c'est lui qui porte le reste.
Je parlais de l'échappement ;)
Ah non. La sortie est sur un support assez rigide comme ca:
20230527_154627_compress69.jpg
Mais aujourd'hui ont suspend les sorties des échappements sur des supports très rigides.
Les pots sont sur des supports en caoutchouc. Ils ne suffisent pas, il y a aura aussi un support sur le X des subframe connectors pour tenir les tubes de la ligne. Au début je voulais fixer en rigide les collecteurs à la boite mais j'ai pad trouvé comment.
Tu sais qu'à chaud un pot s'allonge entre 1,5 et 2 cm ? A prendre en compte , sauf si tu as mis un raccord en tresse ou accordéon
Les suspentes ont de la place pour au moins 1cm. Si je calcule pour 5m d'inox et 200 degrés de température ca donne
14e-6 * 200 * 5 = 1.4cm
Or la ligne fait 2.8m + le collecteur qui descend en 45 degrés.
Le moteur étant anémique il ne risque pas de me sortir 200 degrés en moyenne.
Je ne suis pas très inquiet.
Citation de: filou96 le 03 Juin 2023 à 21:12:39Tu sais qu'à chaud un pot s'allonge entre 1,5 et 2 cm ? A prendre en compte , sauf si tu as mis un raccord en tresse ou accordéon
En fait je n'ai pas compris ce que je serais supposé de faire ? Les tresses ne sont pas du tout fréquentes et sont surtout utilisées quand le moteur bouge beaucoup, comme les moteurs en ligne ou transversaux (plus difficiles de placer des supports efficaces). Les suspentes d'origine ou ce qui est vendu pour les stangs sont totalement archaïques, c'était il y a 55 ans !
Le problème que j'ai eu pour les suspentes c'est que ces cons de chez Ford n'avaient rien prévus pour. Donc tout le monde perce le plancher. Sinon il faut des autofoireuses pour visser dans les longerons (puisque quasiment aucun renfort dans le chassis) et je trouve que c'est vraiment du bricolage à deux balles ces vis casto. En fixant au plancher ca risque de vibrer (le plancher ayant une grosse surface il émet bien les vibrations). Dans le tunnel il n'y a pas la place, l'arbre est trop près. Et puis les longerons sont trop loin des pots.
J'ai fixé la ou se vissent les ceintures arrière, c'est un pli donc plus rigide. Et c'est tout. Pour les sorties j'ai dû percer le coffre et le bord du bac, c'est rigide. Et ailleurs il n'y a rien ou alors c'est galère à cause de la boite ou des cables. J'aurais aimé une autre suspente par pot mais je ne sais pas où la mettre.
Salut
J'ai fixé aux mufflers comme ça, il y a une contre plaque dans l'habitacle , soudée au plancher et les boulons soudés dedans, ça bouge pas et on peut démonter du dessous.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4166.jpg)
Et les tubes arrières comme ça dans les trous prévus des longerons pour la plaque de remorquage qui sont chemisés sur lesquels j'ai aussi fixé l'attelage.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5474.jpeg)
Pareil plaque des deux côtés de la tôle, c'est combiné avec la fixation des ceintures arrières qui est cachée sur la photo par le caoutchouc.
20230525_222415_compress19.jpg
Comme je disais mon problème c'est de trouver un autre point pour une seconde attache par pot. Là le support est trop chargé et quand j'enlève la partie avec le H je suis obligé de soutenir les pots.
Mais j'ai trouvé, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait, je vais fixer l'autre attache sur le debut du plancher des sièges arrière, là ou il est vertical. En fait pareil qu'au niveau des ceintures.
Méfies-toi des supports en poly ils vieillissent très mal et assez vite, ils craquent. Il n'y a rien de mieux que le caoutchouc pour des supports souples. Le poly c'est bien quand l'amplitude est faible, ou alors il faut le contenir dans un support en acier.
C'est du silicone le support rouge et largement surdimensionné, en plus il travaile peu et chauffe pas , ça devrait durer ???
Citation de: filou96 le 04 Juin 2023 à 22:32:27C'est du silicone le support rouge et largement surdimensionné, en plus il travaile peu et chauffe pas , ça devrait durer ???
Peut-être. Tous les supports d'échappement pas caoutchouc que j'ai essayé jusqu'à maintenant ne tenaient pas dans le temps. Le caoutchouc résiste mieuxx à la tempé aussi. Tu verras
OK je surveille bien1
3h passées à regler le capot. Les supports sont usés et une vis foirée mais bon. Pas trop mal.
Le dernier champion (un pro) qui avait changé le mastervac avait enlevé le capot et n'a avait jamais reussi à le remettre correctement. Pfff, ces pro c'est une plaie. Ils ont abîmé la peinture au bout du capot et des ailes.
J'ai pris les compressions à sec et froid après 2 semaine d'arrêt.
C'est un 289 code A et j'ai bien des pistons plats (rv 10:1).
Les compressions vont de 10.5 à 12 (sur #1 et #5). Les compressions baissent dans les deux bancs en s'éloignant des pompes. Ce qui me fait penser que ca manque de lubrification au bout du moteur. Les mecs mettaient de la 20w50. Et ca doit chauffer davantage sur les #4 et #8 (loin de la pompe).
J'ai fini les renforts vissables de la caisse.
Vous remarquerez que la croix n'est pas symetrique, monsieur s'est gouré de 2cm d'un côté. Bravo !
20230608_124750_compress23.jpg
Ca se visse aux subframe connectors
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Et la barre sous la bva:
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Ca fait un frame rigide. On a deux rails parallels qui font toute la voiture. Ils sont attachés ensemble par la barre sous le carter du moteur (que j'ai renforcé, on la voit), la barre sous la cloche de la boite, le support de la boute et la croix. Plus loin Ford a fait une barre qui a l'air solide.
Dans la cabine j'ai la cloison cabine/coffre en alu de 3mm. Elle est collée à la methacrylate et vissée avec plein de vis. Il paraît que ca travaille beaucoup par là.
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Je ferai aussi une monte carlo mais qui prend sur les amortos, pas sur les ailes. Si j'arrive à la caser.
Il reste à faire les front torque boxes pour bien fixer les bas de caisse (rockers) à ce chassis.
En commençant dans cette direction je me suis rendu compte qu'on peut acceder aux sorties des cheminées en enlèvant les garde boue avant. Pourquoi personne ne l'a dit ?
Sans garde boue
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La sortie de la cheminée est en haut par là
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C'est cette sortie
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oui, tout à fait, on peut accéder aux sorties par là. ;)
il y a quelques mois, comme j'avais enlevé les ailes avants, j'en ai profité pour enlever plein de saletés par cet orifice, avec un goupillon et une soufflette.
Et bien maintenant l'eau coule dans l'habitacle >:( >:(
Bon, c'est un chantier prévu (réfection des cheminées) mais pas pour tout de suite.
Purée t'arrètes pas , tu as un boulot et une famille LOL Je rigole, t'es presque au niveau d'Antoine , fait gaffe ça attaque LOL
Tu fais des trucs pas trop conventionnels , mais c'est bien , j'apprends , comme pour le refroidissement moteur lol
J'ai après pas mal d'hésitations renoncé au renfort en croix.
Citation de: geloche le 08 Juin 2023 à 18:57:04Je ferai aussi une monte carlo mais qui prend sur les amortos, pas sur les ailes. Si j'arrive à la caser.
Si ça t'intéresse, j'en ai commandé une chez Passion Auto France... en UK ! (https://www.pafclassic.com/products/barre-monte-carlo-chrome-incurvee-ford-mustang-1965-1970) LOL
et je peux pas l'installer car pas compatible sur les cab ...
Si tu veux la modifier ça peut faire ta base...
J'ai aussi prévu d'enlever le chauffage donc je verrai plus clair en accédant aux cheminées plus facilement.
Je ne sais pas ce que fait Antoine mais pour moi là ce que je fais est assez habituel. J'ai fait pire. J'ai un exemplaire de mustang assez saccagé, pas un modèle rare, donc je ne vois pas pourquoi me retenir. Les puristes ont d'autres endroits où regarder.
Bon je dois reconnaître que je n'ai jamais travaillé sur un chassis aussi merdique de base :) .
Citation de: Jeff/38 le 08 Juin 2023 à 21:04:12Citation de: geloche le 08 Juin 2023 à 18:57:04Je ferai aussi une monte carlo mais qui prend sur les amortos, pas sur les ailes. Si j'arrive à la caser.
Si ça t'intéresse, j'en ai commandé une chez Passion Auto France... en UK ! (https://www.pafclassic.com/products/barre-monte-carlo-chrome-incurvee-ford-mustang-1965-1970) LOL
et je peux pas l'installer car pas compatible sur les cab ...
Si tu veux la modifier ça peut faire ta base...
Si elle se fixe sur le haut des tours des ressorts ça peut m'intéresser.
Oui , alors que moi j'ai un FB 65 non modifié ou réversible, d'où ma réticence à agrandir le trou du panneau avant.
Antoine il dort dans son coupé FB je suppose LOL
Citation de: geloche le 08 Juin 2023 à 21:10:03Citation de: Jeff/38 le 08 Juin 2023 à 21:04:12Citation de: geloche le 08 Juin 2023 à 18:57:04Je ferai aussi une monte carlo mais qui prend sur les amortos, pas sur les ailes. Si j'arrive à la caser.
Si ça t'intéresse, j'en ai commandé une chez Passion Auto France... en UK ! (https://www.pafclassic.com/products/barre-monte-carlo-chrome-incurvee-ford-mustang-1965-1970) LOL
et je peux pas l'installer car pas compatible sur les cab ...
Si tu veux la modifier ça peut faire ta base...
Si elle se fixe sur le haut des tours des ressorts ça peut m'intéresser.
non1 non1 Elle se fixe sur l'angle des ailes, c'est pour ça que je te disais que c'est une base à modifier...
Citation de: Jeff/38 le 08 Juin 2023 à 21:18:21Citation de: geloche le 08 Juin 2023 à 21:10:03Citation de: Jeff/38 le 08 Juin 2023 à 21:04:12Citation de: geloche le 08 Juin 2023 à 18:57:04Je ferai aussi une monte carlo mais qui prend sur les amortos, pas sur les ailes. Si j'arrive à la caser.
Si ça t'intéresse, j'en ai commandé une chez Passion Auto France... en UK ! (https://www.pafclassic.com/products/barre-monte-carlo-chrome-incurvee-ford-mustang-1965-1970) LOL
et je peux pas l'installer car pas compatible sur les cab ...
Si tu veux la modifier ça peut faire ta base...
Si elle se fixe sur le haut des tours des ressorts ça peut m'intéresser.
non1 non1 Elle se fixe sur l'angle des ailes, c'est pour ça que je te disais que c'est une base à modifier...
Non merci, ce sera plus simple de partir de zero.
Torque box côté conducteur. Elle est plus simple que la TB des décapotables. Je voulais bloquer les mouvements de droite à gauche et de haut en bas entre le subframe et le rocker. Et aussi rigidifier le firewall. Pas besoin de bloquer les mouvements avant/arrière, les planchers le font déjà.
Les TB sont ma dernière modif qui solidarise les subframes (le squelette) avec la carrosserie (la chaire) qui est fixée aux rockers.
La TB n'est pas fermée par en-dessous, je préfère, ca permet de bien la peindre après la soudure.
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J'oubliais de demande depuis quasiment le début.
Quand je décape les pièces de la structure (longerons, bas de caisse) j'ai vraiment l'impression qu'elle sont étamées. C'est tout fin et assez difficile à enlever. Si je la laisse la soudure provoque une fumée blanche et ca gicle. C'était étamé d'origine ?
Y a pas cette couche sur la tôle genre planchers.
à quel endroit ? parce que à part les parties supérieure autour des vitres qui sont brasée, je vois pas ...
Sur la mienne , je peux te dire aorès avoir revu les photos de la coque décapée que traverse avant et longerons avants et supports de plancher avant étaient zingués d'origine.
Pas le tablier ni les plancher , à l'arrière je sais pas, mais y a pas de raisons, j'ai pas de photo probante de l'arrière juste après décapage.
Les pièces de refabrication par contre aucun traitement.
Citation de: filou96 le 14 Juin 2023 à 10:57:52Sur la mienne , je peux te dire aorès avoir revu les photos de la coque décapée que traverse avant et longerons avants et supports de plancher avant étaient zingués d'origine.
Pas le tablier ni les plancher , à l'arrière je sais pas, mais y a pas de raisons, j'ai pas de photo probante de l'arrière juste après décapage.
Ah oui c'est zingué, les mêmes pièces que tu listes. Cette fumée blanche et ca gicle à la soudure, c'est typique. Étonnant pour des voitures pas chères de l'époque non ?
Je sais pas si ce ne sont que les premières séries 64 1/2 - 65 ou aussi les autres par la suite.
Autre question: faut-il enlever l'aile pour pouvoir régler les gongs de la portière ? Ma portière va trop vers le haut.
Le zinc: dans le triangle decapé la partie supérieure est zinguée, la bande en bas c'est de l'acier nu.
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Je vois pas encore ta tof au dessus
Oui ... Hélas je te fais pas un discours , faut mieux être 2, ou alors tu te démerdes en serrant gras et avec des cales coniques ou ce que tu veux cartons etc ... puis tu essayes de caler, seul c'est dur car on serre trop et si on serre moins la portière bouge , tu as les boulons sur les portières et ceux sur les montants , chaque partie agit sur 2 axes , il faut aligner sur l'aile arrière et le bas de caisse et le montant de PB bien entendu, après tu as les joies de la custode et de la vitre si tu modifies LOL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5102.jpeg)
Merci, c'est pas génial :(
En fait on accède au gong du bas par le devant, mais pas à celui du haut.
Ouais , c'est portière puis aile avant dans l'ordre chronologique des alignements
Nous on avait tous les ailes démontées alors pas trop dur , le plus chiant c'est un fois tout aligné : ailes portières capot , faut te faire sauf coup de bol ta custode et ta vitre LOL
Mais les axes des gongs ne peuvent pas être enlevés sans tomber les ailes ? Parce que sinon on pourrait régler les gongs avec des axes démontables et après installer les vrais ?
What ??? Et comment tu alignes tout ça ??? à part faire 10 000 essais mais les gonds sont rivetés dans mon souvenir
Citation de: filou96 le 14 Juin 2023 à 18:01:05What ??? Et comment tu alignes tout ça ???
A tâtons ...
MDR LOL ça bouge dans tous les sens , si tu peux aligner UNIQUEMENT avec les boulons de portières OK possible avec l'aile montée, ça dépends de ce que tu veux rattraper , tu peux essayer c'est facile , tu verras bien. Mets des cartons c'est lourd une portière et on abime vite , surtout montant PB angle sup montant si trop sérré
Et n'oublie pas la gache de fermeture , elle aussi elle joue dans le soutien de la porte fermée
Oui oui je sais c'est fantaisiste.
En fait c'est pire. Je viens de comprendre pourquoi la portière a du jeu. C'est pas l'axe, c'est le gong supérieur qui n'est pas vissé à la portière lol. Parce que une des vis est foirée, ils l'ont vissé de travers et elle n'a pas voulu.
Bref, c'est difficile de tomber l'aile ? Elle est collée ou juste vissée ?
Un ramassis de problèmes cette bagnole. J'ai l'habitude mais là ça dépasse la moyenne.
Non facile pour l'aile , tu dévisses et ça tombe aucun pb , sauf tu vas tomber sur d'autres choses dessous LOL
Ce n'est pas des écrous mais une plaque mobile dans des chapes avec 2 trous filetés dans la portière
Citation de: filou96 le 14 Juin 2023 à 18:19:03Non facile pour l'aile , tu dévisses et ça tombe aucun pb , sauf tu vas tomber sur d'autres choses dessous LOL
Ce n'est pas des écrous mais une plaque mobile dans des chapes avec 2 trous filetés dans la portière
Oui comme toujours dans les portières et les piliers.
Bon j'ai vu il faut tout tomber autour pour enlever l'aile. Ca attendra.
Figures-toi qu'une des vis qui tient le piquot qui va dans la serrure est tellement serrée que j'ai cassé les dents d'un embout. Rien de surprenant, moins ça a de neurones et plus ça sert fort. Signe de virilité je suppose.
Moi aussi , je les ai fini au burin et après j'ai monté ça en inox
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/gache.png)
Ah j'aime pas ces petites têtes Allen, ca se foire trop facilement. Je mettrais plutôt du classe 12, ça rouille peu et ça résiste.
Ou du torx.
Mouais en inox A4 ou A2 et un bon embout ça va , on démonte pas ça tous les jours et normalement il y a un plaque crénelée anti glissement sous la gache.
Enfin les miennes pas de pb et achetées en France pour 5 €
Trouver des torx fraisées en pas US en France bon courage LOL
Sinon sur le principe OK ;)
La paresse est le fondement du progrès. Je ne sais plus comment on dit exactement. Лень двигатель прогресса.
Pas besoin d'enlever l'aile pour régler la portière, il suffit de mettre des cales sous le gong:
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C'est une idée mais normalement tu n'as pas besoin de mettre des cales pour pouvoir avoir un bon réglage de ta porte non1 non1
Citation de: olive82 le 15 Juin 2023 à 03:20:23C'est une idée mais normalement tu n'as pas besoin de mettre des cales pour pouvoir avoir un bon réglage de ta porte non1 non1
Oui mais sinon il faut démonter l'aile. Et c'est plein de pièces à démonter autour. Et qui sait ce que je vais encore découvrir au passage, quelle vis sera foirée, quelle tôle mal montée. Là tout tient et ça me va.
J'ai passé 15 min sur chacune des deux vis du gong, elles étaient bien grippées. Heureusement qu'elles sont de bonne qualité elles n'ont pas cassé.
C'est tout de même remarquable : j'ai une Mustang pas entièrement refaite (depuis au moins 15 ans) qui a le capot et les portières qui ferment correctement. Quel luxe !
déjà un endroit ou ça rouille pas : les charnières de capot => toujours ouvert ceux là LOL
Purée , ça me rappelle le nord atlas quand j'ai fait réparer un jeu de lames mon Toy BJ à la forge et au marteau LOL
Bon , c'est pas MA mécanique mais je lui reconnais son efficacité avec rien au milieu de nulle part, pareil pour tes plaques ;) Je m'en remettrais LOL
Citation de: filou96 le 15 Juin 2023 à 08:26:44Purée , ça me rappelle le nord atlas quand j'ai fait réparer un jeu de lames mon Toy BJ à la forge et au marteau LOL
Bon , c'est pas MA mécanique mais je lui reconnais son efficacité avec rien au milieu de nulle part, pareil pour tes plaques ;) Je m'en remettrais LOL
Ce qui m'a aussi étonné dans ces coins là c'est les vulcanisateurs... des montagnes de pneus réparés, resculptés et qui repartent pour les pistes !
J'ai fini les renforts du chassis:
- les subframe connectors
- un crossbar vissable
- les front torques boxes
- une barre avant vissable entre les FTB
- la cloison cabine-coffre vissée/collée
Les FTB sont faites d'une barre 60x30x2 (la même que dans les SFC) et une tôle 1.2mm
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Elles ne sont pas fermées dessous. Ca évite un tas de problèmes de rouille, et ça facilite la peinture. Il n'y a pas besoin de stabiliser le chassis dans le sens avant/arrière, les planchers font déjà ce boulot.
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Les SFC permettent également de tirer le conduit d'essence tout droit sans passer par le tunnel central. J'ai remplacé l'ancien conduit tout tordu par un nouveau en cupronickel.
Je pensais que le cupronickel serait plus souple. En fait c'est trop solide et ça casse si on le tord trop. Il faudrait une cintreuse pour 8mm, j'ai pas.
Comme le chemin du conduit est maintenant presque droit j'ai pu le rentrer et former sur place sans presque rien enlever de la voiture.
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Les couleurs sur la photo sont bizarres parce que c'est peint avec de la laque noire (apret epoxy 2k antirouille).
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Et j'ai enfin ajouté les suspentes qui manquaient à l'avant des silencieux
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Je vais pouvoir passer au refroidissement.
Je vais installer un ventilo électrique qui aura deux vitesses (basse et haute températures + la clim). C'est un SPAL de 382mm et 3100m3/h
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Je vais surement sortir le bloc de chauffage pour le repeindre dedans et le modifier éventuellement. Ca me donnera aussi un meilleur accès aux cheminées, même si je sais déjà qu'elle sont en état correct.
Évidement je n'aurais pas fini en 3 mois de trauvaux. En même temps j'ai commencé à soulever les tapis vers le 10 avril, j'ai bien avancé en 2 mois. Je bosse aussi de temps en temps sur la sellerie, la garniture et les appuie-têtes.
Un autre problème à résoudre: le désembuage de la vitre arrière. Je pense utiliser un ventilo centrifuge de pc qui aspire au milieu de la plage arrière et envoie sur deux sorties sous la vitre. Avec des résistances de 6W (ou 12w ? , celles utilisées pour les clignos à LED) pour chauffer un peu l'air. Budget énorme de 20-25e sur aliexpress.
Du coup pas de haut parleurs: je n'écoute jamais la radio dans mes voitures.
Purée t'es un forçat comme Antoine bien1
Si tu mets une clim ( tu as écris pour le ventilo fort moyen clim ) t'auras pas buée à l'arrière , ou très rarement ?
Il passe ton ventilo en épaisseur ? Je le trouve pas dans le catalogue des 385 mm
Antoine a l'air d'être une référence. Cette semaine je ne fais rien mais je continue à acheter les pièces en avance.
Ma clim à 4 trous souffle sous le tdb, je ne sais pas de quoi elle est capable. Et puis en repartant après un arrêt pour les courses j'aime bien reculer en voyant ou je vais. Les retros sont minus et la clim va mettre du temps.
Le ventilo fait 8.7cm et j'avais mesuré un espace de 10cm. C'est juste mais je me suis dit qu'en décentrant par rapport à la pompe ca passerait, j'avais vu une vidéo avec un montage similaire.
C'est un VA08-AP7/LL-53A.
Citation de: geloche le 19 Juin 2023 à 16:48:24Un autre problème à résoudre: le désembuage de la vitre arrière. Je pense utiliser un ventilo centrifuge de pc qui aspire au milieu de la plage arrière et envoie sur deux sorties sous la vitre. Avec des résistances de 6W (ou 12w ? , celles utilisées pour les clignos à LED) pour chauffer un peu l'air. Budget énorme de 20-25e sur aliexpress.
Du coup pas de haut parleurs: je n'écoute jamais la radio dans mes voitures.
C'est une bonne idée ! bien1 bien1 Pas pour ma Mustang ! Encore qu'il existe certaines capotes avec une vitre en verre.
Je vais étudier ça sur mon Jinmy...
Citation de: geloche le 19 Juin 2023 à 17:36:32Antoine a l'air d'être une référence.
Il a quand même transformé en quelques mois un vieux coupé 68 en fastback 68 tout neuf et amélioré en plus, j'avoue ... respect bien1
OK pour ton Spal , il est discontinued en fait , pour ça que je le trouve pas sur Spal Italie
Pour te donner une idée , c'est pareil avec le Spal de 81 mm d'épaisseur, le seul recours ultime comme je te disais , c'est visserie tête fraisée et couic le bout d'arbre qui dépasse
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0109.jpeg)
Ouai c'est chaud la distance ! Ca craint. J'avais 1cm dans la Mini, ca n'avais jamais touché par miracle.
J'ai acheté le spal sur ebay il y a 2 semaines. 90e et ils ont plein de refs, en Allemagne.
Dans ma dernière voiture modifiée j'ai incliné le radia ce qui fait qu'au niveau des ventilo ca donne davantage d'espace avec le moteur mais le bas du radia reste plus près du moteur (pour l'éloigner du bas du pare choc qui irait dedans en cas de choc). Mais j'ai fait la traverse en haut devissable, ça facilite aussi la sortie du moteur.
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J'ai effectivement un peu plus de place mais j'ai modifié les supports du dessous et fabriqué des pattes supérieures ( pas en photo là)
Ouais 68 plus de place ;D
Citation de: filou96 le 19 Juin 2023 à 20:26:35Ouais 68 plus de place ;D
Ah bon ? Pour le big block ?
L'autre sujet c'est un antivol. Je pense utiliser un bloque disque avec alarme de moto pour bloquer le levier de vitesse en P ou N au choix (N pour la ville). Je ne trouve rien de mieux comme antivol ni quoi bloquer. L'antivol serait dans un support soudé à la voiture et bloquerait une barre fixée au levier. Dès qu'on le touche ça hurle dans la cabine. Donc ça retarde pas mal le voleur: faut éteindre le hurleur, scier.
Je ferai aussi les habituel coupe-circuits cachés.
Vous avez des idées ?
Perso j'ai un boitier GPS sous la casquette du tdb , donc totalement invisible qui me prévient en SMS si la voiture bouge , ou si le contact est mis.
Il me donne sa localisation et surtout , je peux via un SMS couper la pompe à essence .
Il est actif en permanence , je m'en occupe pas .
J'ai aussi un airtag planqué introuvable sans démontage
Bon rien n'est ultime, mais ça me fait gagner du temps, et l'airtag lui en dernier recours finira par me donner une loc , même si on emmène la voiture par camion
robinet électrique sur le tuyau d'essence : tu peux ouvrir le capot, démarrer sans les clefs tout ça, si tu sais pas ou se trouve le robinet et comment l'ouvrir, même pas en rêve tu peux te barrer avec la caisse ;)
sinon en manuel y a ça : https://www.amazon.fr/Line-Essence-Robinet-laiton/dp/B01I808R44
Si sur un camion ... Comme souvent hélas
Un airtag sous les garnitures arrières ça coute que dale et ils le trouveront pas, ça empèche pas de piquer la voiture , mais par contre ça te permet de la retrouver même dans un parking souterrain sans signal GPS
Citation de: filou96 le 21 Juin 2023 à 11:12:42Si sur un camion ... Comme souvent hélas
Un airtag sous les garnitures arrières ça coute que dale et ils le trouveront pas, ça empèche pas de piquer la voiture , mais par contre ça te permet de la retrouver même dans un parking souterrain sans signal GPS
Mais airtag c'est du bluetooth ? Ca a une très petite portée. Je n'en vois pas l'intérêt, tu peux expliquer ?
Justement c'est tout l'intéret ;)
Dès qu'un téléphone quel qu'il soit avec le BT actif passe à proximité d'un airtag , il envoie sa position ou la dernière connue du tel au détenteur de l'airtag , c'est anonyme en arrière plan via la 3g dès que le tel retrouve du réseau
Quand quelqu'un passe devant mon garage, si j'ai indiqué à mon airtag de me notifier sa position , mon tel bipe et me donne la position du passant ( et donc de l'airtag ) si il a un tel avec BT actif
On va définir le problème.
On protège contre:
- 1: vol par des abrutis qui veulent juste s'amuser
- 2: vol pour une revente
Pour le cas 1 il faut un truc qui décourage. Un truc qui empêche de démarrer facilement, ou/et un truc visible. Les abrutis vont casser la vitre (même si les portes sont ouvertes) et au bout de 5 min de tentatives leur cerveau va s'épuiser et ils vont se barrer.
Pour ça je pense un antivol bien jaune et qui hurle les emmerde. Avec des coupe-circuits normalement ca dépasse rapidement leurs capacités mentales et ça les retarde.
Si la voiture "tombe en panne" (robinet) après 500m ils vont l'abandonner, elle sera éventuellement mise à la fourrière. Autant qu'elle reste à sa place. Sauf si on préfère la fourrière comme service de gardiennage (assez cher).
Dans un parking public souterain ils ont davantage de temps mais c'est pas bien pratique d'explorer le schema électrique ou d'amener une disqueuse.
Cas 2: ça se prépare un minimum et ils se donnent du temps. Ils reviennent éventuellement.
S'ils viennent avec un camion il faut les filmer et tracer la voiture. En principe un plateau dans un parking souterrain c'est compliqué.
Dans tous les cas pour le 2 ce n'est qu'une question de retard. Donc au final tracer et filmer restent les seules options efficaces.
L'airtag c'est apple uniquement ? Il faut un iphone pour s'en servir ?
Citation de: geloche le 21 Juin 2023 à 11:48:28L'airtag c'est apple uniquement ? Il faut un iphone pour s'en servir ?
Hélas oui faut un iphone , même si les androids captent l'airtag et signalent sa position au proprio de l'airtag
Google est en train de mettre au point un appareil identique pour android, renseigne toi
De mon côté, j'ai envisagé le car jacking. J'ai repéré une bonne alarme cabriolet (mais il y en a pour d'autres modèles) qui permet au pirate de partir avec le véhicule, ça évite de se prendre un coup de surin... et qui coupe l'allumage après 1 ou 2 min.
Sinon, on peu aussi planquer un inter tout bête, genre prise jack, qui va fermer un relais sur l'allumage...
Pour le car jacking j'ai toujours pensé à un inter que je coupe en cas de danger, quite à ce qu'il n'agisse pas tout de suite. Globalement je n'aime pas que le fonctionnement du moteur dépende d'une liaison radio, ça peut merder au mauvais moment (en doublant), et en plus les téléphones créent énormément de perturbations. Dans les voitures que j'ai eu l'antidemarrage à clés pouvait déconner en roulant (surtout par des températures extrêmes) mais ca n'arrêtait pas le moteur, ça allumait un voyant.
Pour la mienne il est évident que la pompe à essence électrique est sur un safety switch qui la coupe si il ne détecte plus d'allumage , le relai pompe à essence est en position de repos NF donc pas de risque de panne , enfin pas trop , par contre avec mon tel j'enclenche de le relai qui coupe la pompe à essence.
Ou si je cartonne sévère moteur calé la pompe se coupe via le safety switch
Tout ça c'est introuvable sans dépouiller le tdb
Pas facile de trouver comment fixer un ventilo puisqu'il n'y a aucune attache de prévue.
J'ai fait un cerceau que j'ai pu ensuite souder aux supports. J'ai tout fait en inox, pas envie de peindre.
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Le ventilo est décalé vers le chemin que prendra l'eau au ralenti (à faible régime): le plus court.
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Maintenant il faut avancer un peu le radia because sinon trop près de la pompe à eau
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Salut , bien travaillé , pareil que toi , j'ai aussi décalé le mien du coté des tuyaux, dommage ta plaque te bouffe une partie du faisceau, 2 plats alu de 4 mm de profils n'auraient pas bougé une fois vissés et t'auraient dégagé le faisceau ? quitte à les croisillonner
Ou recule ta plaque qu'elle soit à qques cm du radia ? soudée à l'arrière de l'anneau ? ou simplement du la détord un peu qu'elle soit de biais toujours soudée à l'arrière de l'anneau , mon ventilo fait 414 mm hors tout sur le cercle et 400 mm au 4 zones droites d'où l'impression pour le radia plus grand ?
Sinon oui comme moi, faut passer le radia dans le trou du tablier pour le fixer avec des entretoises par l'avant du tablier
Pour la poulie tu peux gagner avec une poulie alu et des vis tête fraisée affleurantes et tu coupes l'axe en trop qui dépasse , ça te fait gagner 1 cm aussi. Des vis inox comme ça y en a là (https://www.transfixations.fr/vis-americaine-fhc-tete-fraisee-6-pans/119-16635-vis-americaine-fhc-unc-unf-inox-a2.html#/30-filetage-unf/35-longueur-3_4_19050mm/70-diametre-5_16_7938mm)
De plus je te conseille de mettre des écrous cage ( métriques j'ai pas trouvé US ) , comme sur la photo ci dessous sur les montants car quand tu auras le condenseur devant , tu n'auras que difficilement accès à ces endroit, avec ça tu peux fixer ton radia ou l'enlever juste en vissant 4 boulons depuis le compartiment moteur sans que ton condenseur gène
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0431.jpeg)
Je ne sais pas souder l'alu. Je ne pense pas que la surface masquée soit catastrophique, au ralenti elle ne sert à rien et en marche pour dissiper 35% d'un 220ch (si je les ai) ca devrait suffire. Vu le poid de la voiture je pense que j'aurai rarement besoin de plus que 150ch. Et si ca va mal je mettrai un vrai radia crossflow et pas cette espèce de daube vintage.
Je commande des 5/16"-24 UNF pour la poulie. J'ai l'habitude de passer par marleva.
Je ne vois pas comment utiliser les vis dont tu parles, je n'ai aucun montant où me fixer. Là le truc est rigide grace au cerceau, sinon il faut des tôles de 3mm (j'ai du 1.5mm). Je peux dévisser et revisser le ventilo sans tomber le radia parce que les vis restent coincés entre le tablier et le radia.
Je ne vois pas l'intérêt de passer le radia par l'avant. Ca voudrait dire tomber le condenseur, ca fait lourd. Le trou dans le tablier fait la taille du core, le radia est bien plus haut. Ou alors j'ai pas compris.
Oui ton ventilo est plus grand mais mon radia est plus large que le tien, c'est ça que je te montrais. Même hauteur, plus large. Et j'ai un 289 code A d'origine. Core de 400 x 440mm.
Je pense avoir trouvé comment passer du système archaïque avec bypass au système normal à circuit double. Le problème c'est posé dans certains moteurs italiens même des années 60, il a été résolu par un corps de calorstat externe au bloc-moteur.
Voici trois calorstats externes que j'ai. De gauche à droite: maserati qp4 v8/3200, FIAT 132, Alfa 75TS et turbo. Celui des 132 coute 20e, les deux autres coutent 70-80e.
Sur la photo les trois sont orientés pour que le conduit d'entrée soit vers le haut.
Les trois s'ouvrent à 80 C.
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Les trois sont en diam ext de 35-38mm.
La sortie du boitier de calorstat du 289 est en 38mm mais le diam interne est de 31mm. Les trois boitiers externes ont le diam int. de 30-31mm. Donc ca correspond.
L'idée est d'enlever le calorstat d'origine, de brancher l'externe dans le départ vers le radia et de renvoyer le retour à froid (quand le calor est fermé) soit dans le conduit du bypass de la pompe, soit dans la durite de retour du radia (en bas du radia) par un T.
Je préfère un retour à froid dans la durite de retour du radia, ca fait moins de contorsion et ca libère les branchements départ/retour du bypass qu'on peut utiliser pour autre chose.
Le fiat 132 a les conduits orientés dans le mauvais sens, il faut une durite de 180 degrés. Celui des maserati est gros et cher.
Celui des Alfa 75 est parfait. Son retour à froid est en 25mm, et 25mm c'est le diam habituel des T aftermarket (pour les dump valves ou capteurs). Il a même une vis prévue pour le fixer à un support.
En plus ça me permet d'insérer le support du thermoswitch du ventilo. J'ai fait un essai avec des durites qui trainaient chez moi.
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Il faudra insérer un T en alu de 45x25x45 dans la durite du bas du radia et tirer un 25mm vers le calorstat.
Le calorstat n'est pas facile à trouver mais il est dispo pour 75e chez des copains specialistes Alfa. C'est cher. Mais au moins les 75 sont maintenant des voitures historiques et les pièces seront toujours dispo.
J'ai sorti le bloc de chauffage. Bon je vais le modifier un peu, évidemment ;D .
Le bloc est en fibre. Celui d'origine était en tôle n'est-ce pas ?
Les cheminées sont un peu rouillées mais rien de grave, on dirait d'origine. Je ne pense pas qu'elles étaient à l'origine des planchers troués. Je pense plutôt à la flotte qui rentrait par les nombreux trous dans le tablier/pare-feu et qui était retenue par l'isolation du tablier (une espèce de feutre très épais et tout pourri) et les tapis. J'avais encore les agrafes-clous en acier sur l'isolation.
J'avais l'habitude de l'ingénierie folklo et bordelique des britanniques (Mini et autres anglaises de l'époque) mais les américains n'étaient pas mieux. Différents dans le genre. Vis auto-foireuses, écrous à pâles, rondelles à crant côtés vis (et pas écrous). Il ne manque que les ficelles à noeuds en forme de cœur et pourquoi pas des goujons en bois. Mais très inventifs, aucun doute. Oui vaut mieux qu'ils fassent de l'info, ils y arrivent mieux.
Citation de: geloche le 28 Juin 2023 à 16:00:28J'ai sorti le bloc de chauffage. Bon je vais le modifier un peu, évidemment ;D .
Le bloc est en fibre. Celui d'origine était en tôle n'est-ce pas ?
En rève , en fibres le bloc chauffage LOL Vu que j'ai mis la clim sur la mienne , j'en ai un neuf en plastique assez solide ma foi ;D
Citation de: geloche le 28 Juin 2023 à 16:00:28J'avais l'habitude de l'ingénierie folklo et bordelique des britanniques (Mini et autres anglaises de l'époque) mais les américains n'étaient pas mieux. Différents dans le genre. Vis auto-foireuses, écrous à pâles, rondelles à crant côtés vis (et pas écrous). Il ne manque que les ficelles à noeuds en forme de cœur et pourquoi pas des goujons en bois. Mais très inventifs, aucun doute. Oui vaut mieux qu'ils fassent de l'info, ils y arrivent mieux.
Bah oui j'ai largement amélioré tout ça sur la mienne , aucune vis à tole si tole donnant sur l'extérieur, uniquement des inserts étanches, moquette fixée sur aimant néodyme en pot c'est inarrachable et facile à monter et démonter le manchon fileté passant à travers la moquette , y a plus qu'a mettre vis tête fraisée M4 et rondelle cuvette et hop https://www.supermagnete.fr/aimants-en-pot-avec-manchon-taraude/aimant-neodyme-en-pot-25mm-avec-manchon-taraude-25mm_TCN-25 (https://www.supermagnete.fr/aimants-en-pot-avec-manchon-taraude/aimant-neodyme-en-pot-25mm-avec-manchon-taraude-25mm_TCN-25)
etc ......
(https://supermagnete.imgix.net/photos/orig/13187.jpg?auto=format&fill=solid&fit=fill&h=262&w=262&s=0e6ac5a5edb5a1ab751d6b5d12a99c0d)
Non mais sans blague toute la bagnole en tôle épaisse: tbd, garnitures, la boite à gants en carton, le maitre-cylindre en fonte (à se pisser de rire). Et le chauffage en fibre mais vissé avec des écrous à papillons. Chais pas ce qu'on leurs apprenait à l'école la-bas mais pas les cours de logique. Ou alors ils faisaient les poubelles pour trouver les pièces ?
Mais il est plutôt solide le bloc en fibre. Rudimentaire mais bien pensé.
Par contre la fin du boitier est en plastic noir.
Je vais essayer de monter une vanne sur un tuyau de chauffage et la commander avec une des tirettes.
Je ne connaissais pas le support aimanté. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas bien ce super aimant, la caisse va finir par attirer un tas de merdes métalliques.
Mais je suis d'accord que visser à travers le plancher pour tenir les moquettes ou isolations c'est totalement débile. Il faut souder des pattes ou on visse.
Te prends pas la tête pour les aimants , une fois collés aux plancher ils n'attirent plus rien sauf à rouler dans la limaille, ça fait 1 an qu'ils tiennent ma moquette , y compris le pare feu, aucun pb , et le jour ou je veux repositionnner ou démonter pareil aucun pb , c'est pratique
@olive82 Je ne sais plus où tu me l'as demandé. Voici la fibre collée avec l'apprêt epoxy. La partie verticale est mieux réussie, l'horizontale a fait des cheveux c'est pas facile à maitriser quand ça comment à se défaire. Mais je n'ai pas cherché à faire parfaitement, je ne suis pas maniaque.
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J'attends des pièces pour finir le nouveau branchement du radia: sans bypass et avec un calorstat à deux voies.
J'ai refait le bloc de chauffage et j'attends de refaire l'électricité côté passager pour le re-installer.
Je vais aussi installer une vanne sur la durite d'eau qui va dans le bloc, je vais la controller avec la tirette d'origine qui coupe le passage d'air par le bloc (la porte sous la cheminée). J'attends le robinet.
Je vais utiliser un contrôleur PWM aliexpress pour pouvoir régler la vitesse du ventilo du bloc en continue. J'hésite à brancher le contrôleur sur l'autre des tirettes heat.
Le bloc chauffage Comet/Falcon/Mustang est une des rares parties que je trouve bien conçue. Très simple mais bien. Il se démonte facilement et c'est solide. Sur le mien on a déjà remplacé la queue qui diffuse vers le pare-brise. Le moteur du ventilo est puissant et peu bruyant.
Le corps est en composite, étonnant vu les matériaux primitifs utilisés partout ailleurs (genre bocal de liquide de frein en fonte). Ca sent une commande externe chez un spécialiste.
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J'ai refait les joints avec de la mousse PU de chaussures. Ma fille avait travaillé chez un fabricant de semelle ortho et d'équipement de montagne, ils avaient un tas de restes de tout épaisseur et dureté, elle m'en avait ramené plein, sinon ca partait à la poubelle.
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Et j'ai commencé l'électricité. Mamma mia, quel bordel ! Je pensais que le faisceau d'origine était merdique (à l'americaine/anglaise) mais en fait pas vraiment, c'est pas si mal. Même les connecteurs d'origine tiennent toujours bien. Mais alors les décervelés qui sont passé depuis ... C'est quelque chose. Bon c'est un constat dans chaque voiture que j'ai eu et qui a été "réparée". La palme d'or revient au dernier champion pro (pas donné j'ai la facture), paraît-il preparateur (d'emmerdes), qui a "amélioré" l'électricité. Le plus drôle c'est qu'on dirait que le mec n'avait que des chutes de fils, y a pas un seul fil long fait d'un seul morceau.
Là par exemple on a un temoin de l'alternateur qu'il a mis en parallel du temoin ALT d'origine (qui ne marche pas). C'est fait de 3 morceaux. Et je ne vous explique pas l'usine à gaz avec la résistance et les 8 diodes pour faire marcher le temoin, totalement inutile parce qu'allumage électronique, alternateur moderne et puis juste idiot comme circuit.
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J'ai globalement plein de petites choses qui ne marchent pas côté électricité, faut que je démerde ça.
Par contre la "american touch" c'est l'absence de fusibles sur l'éclairage et d'autres accessoirs de la voiture. C'est d'origine. Ca craint. Je vais en installer évidemment.
Oui ca craint, tu m'étonnes puis c'est un risque d'incendie évident smk
Allez courage bien1
Je viens de lire ton post, bravo et bon courage pour la suite.
Je n'ai pas compris tous les échanges LOL LOL LOL, ça doit être pour ça que je suis resté sur du stock...
Néanmoins, je retiens les modifications sur le châssis, c'est vrai que ça se tortille un peu même avec un moteur d'origine.
Pascal
Merci Pascal.
J'ai enfin fini l'antivol sur le levier de vitesse. Ca m'a pris 4 jours, pas facile. Je ne montre pas sa construction évidemment. Je montrerai une fois tout l'intérieur posé. Mais en gros c'est un antivol de moto bloque-disque avec alarme qui bloque le levier en Park. Ca hurle assez facilement si on touche le levier et bien sûr c'est impossible à faire sauter sans disqueuse (l'arme absolue). Si on essaye de casser on pète le levier de vitesses qui est assez fragile.
Et je fais l'électricité en parallel. Faut tout revoir c'est trop primitif.
La journée perdue à essayer de faire un mode intermittent pour les essuie-glaces. Dur dur, ca n'a pas été conçu pour. Je vais encore réfléchir.
Par contre je continue à être agréablement surpris par la qualité de pas mal de connecteurs, pour l'époque. Pour une nation qui tourne toujours à 120v, qui n'a jamais été foutue d'établir des normes de prises/interrupteurs ni de robinets décents ça semble anormal. Ils avaient un centre R&D en europe ?
Il me reste le radia (j'attends les pièces), l'électricité, les sièges à finir et des réparations de base. J'espère pouvoir rouler avant la neige ...
Passage des feux arrières aux LED.
Dans la série "con et fier de l'être" voici mes feux arrières. Ils ont été peint en noir à l'intérieur. En noir ! Des trucs pour faire de la lumière ! Ca existe des daltoniens qui confondent le noir avec le blanc ? Je ne crois pas. Bon alors ça doit être une variation de la tendance de nigtune qui consiste à peindre les feux arrières en noir. Mais pas à l'intérieur, t'es vraiment con !!!
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Et sous le noir la rouille évidemment :
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Pour les LED: je garde la douille d'origine, je remplace l'ampoule par une LED double (5/21w). Je sépare le feu en deux compartiments et je rajoute une LED H11 pour le cligno dans son propre compartiment.
Sur la photo la tôle a l'air sombre, en réalité c'est de la tôle nue avec du vernis dessus.
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J'ai dû peindre l'autre feu en blanc, c'était tout rouillé sous la belle peinture noire.
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La H11 blanche à travers le verre rouge fait une lumière presque orange.
Je rajoute un fil pour le stop. Du coup la 21/5 sert comme chez nous: pour l'éclairage et pour le frein.
Le stop n'est plus mélangé avec le cligno, ca fait moins cool mais ce sera VISIBLE, pas comme les feux d'origine.
PS: j'ai changé d'avis. Je vais mettre des H11 rouges, le stop va aller et sur la 21/5 et sur les clignos. Donc ca va rester cool (les stops clignotent) et les clignos seront bien plus visibles (parce que séparés des veilleuses).
Les H11 sont bien parce qu'elles ont un connecteur étanche, ca ne pourri pas dans la douille. Et pour les installer il suffit de faire un trou de 19, de couper 3 entailles et de les tordre.
Pour l'instant le cligno à l'avant reste à filament, sinon le relais du cligno ne marche pas. Je mettrai un relais reglable pour LED plus tard.
Par contre je vire la veilleuse dans la lumière orange du bas à l'avant, et j'utilise l'inter des feux pour commander les feux de croisement et de route, je vire la position veilleuses.
QUESTION : savez-vous si l'ampoule des phares supporte d'être allumée en feux de route et de croisement en même temps ?
Citation de: geloche le 11 Juillet 2023 à 00:32:21QUESTION : savez-vous si l'ampoule des phares supporte d'être allumée en feux de route et de croisement en même temps ?
Non , faut mettre un H4 et des relais comme j'ai fait , les optiques identiques en H4 , ça coute rien, et tranquille ça éclaire , les identiques sont des https://www.amazon.fr/395-031-Halogène-Optique-projecteur-principal/dp/B005OULUQO (https://www.amazon.fr/395-031-Halog%C3%A8ne-Optique-projecteur-principal/dp/B005OULUQO)
Oubli pas le relai klaxon ça pompe plein d'ampères
Je viens de tester. Les ampoules d'origine n'ont qu'un seul filament avec une prise au milieu pour les codes. Donc on peut brancher les deux feux des phares en même temps.
PS: non c'est de la connerie, ce sont deux filaments. Mais ca marche on dirait.
Par contre ca éclaire quedal en croisement.
Figures-toi j'avais déjà un relais pour le horn !
J'en avais un autre: pour l'allumage.
Donc tes feux H4 eclairent bien même en feux de croisement ?
Et ca se monte direct ?
Et c'est le même connecteur ?
Oui ça éclaire que dale , passe en H4 , je te promet , avec de bonnes ampoules ça change la vvie la nuit ! tu trouves des connecteurs céramique à 2€ sur AMZ
Les optiques ont des ergots en U qui prennent place et forme des moulages dans le verre de l'ampoule-phare d'origine et sont livrées avec les caches caoutchouc et font la même taille au mm près , le cerclage d'origine va parfaitement autour, me suis cassé les pieds à les trouver !
J'ai commandé, merci.
Tu peux aussi mettre des H4 Leds ça éclaire encore mieux mais pas trop homologués smk smk
Pour tes feux AR , pourquoi pas avoir peint l'intérieur avec de la bombe zinguée ?
Citation de: olive82 le 11 Juillet 2023 à 10:21:16Tu peux aussi mettre des H4 Leds ça éclaire encore mieux mais pas trop homologués smk smk
Je n'aime pas les led puissantes. Elles chauffent beaucoup et je ne fais pas confiance à la qualité prétendue. Une halogène c'est con mais ça marche bien.
Homologuées ? T'as vu l'état de ma voiture ? LOL
CitationPour tes feux AR , pourquoi pas avoir peint l'intérieur avec de la bombe zinguée ?
Pas pensé >:(
J'ai tellement pas l'habitude des feux arrières en tôle, et je n'ai pas utilisé la peinture zinguée depuis au moins 15 ans.
Les LED tu peux en mettre partout SAUF dans les phares , ça passe pas au CT
Après le CT , tu fais ce que tu veux ...
Citation de: filou96 le 11 Juillet 2023 à 07:59:35Non , faut mettre un H4 et des relais comme j'ai fait
Oubli pas le relai klaxon ça pompe plein d'ampères
+ 2
Les Hella s'insèrent parfaitement et ne dénaturent pas l'aspect visuel extérieur.
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Sur relais ça déboite . Les klaxons aussi.
J'installe plusieurs relais de toute façon. Et pas mal de fusibles. Le plus compliqué c'est de démêler le faisceau existant et de le réutiliser au max. Ça permet aussi d'optimiser les connexions, de placer les relais au plus près.
Les fusibles dans la baie moteur tu les mets dans un logement protégé de l'eau ?
Citation de: Jeff/38 le 11 Juillet 2023 à 12:27:54Les fusibles dans la baie moteur tu les mets dans un logement protégé de l'eau ?
Bah moi sont pas protégés mais sont étanches, comme la plupart de fusibles automobile que tu achètes, donc pas de prise de tête
Citation de: Jeff/38 le 11 Juillet 2023 à 12:27:54Les fusibles dans la baie moteur tu les mets dans un logement protégé de l'eau ?
Non. Ca se dégrade très lentement, genre en 15-20 ans. La flotte bouffe surtout le plomb des fusibles.
En plus je mets les fusibles avec les relais, tout est dispatché un peu partout.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est d'utiliser les fusibles de l'ampérage max de la gamme, faut passer à la gamme au dessus. Sinon ils chauffent trop et se degradent rapidement. Et ils font fondre leurs supports.
bien1 bien1 je pensais pas trop aux fusibles eux mêmes mais les contacts sur le porte-fusibles semblent pas très résistants...
Citation de: Jeff/38 le 11 Juillet 2023 à 13:02:14bien1 bien1 je pensais pas trop aux fusibles eux mêmes mais les contacts sur le porte-fusibles semblent pas très résistants...
Ce sont en gros les mêmes contacts que pour les relais. On trouve plein de relais sous les capots des voitures.
Citation de: geloche le 11 Juillet 2023 à 13:58:23Citation de: Jeff/38 le 11 Juillet 2023 à 13:02:14bien1 bien1 je pensais pas trop aux fusibles eux mêmes mais les contacts sur le porte-fusibles semblent pas très résistants...
Ce sont en gros les mêmes contacts que pour les relais. On trouve plein de relais sous les capots des voitures.
Pas faux ;D bien1
Citation de: filou96 le 11 Juillet 2023 à 07:59:35Non , faut mettre un H4 et des relais comme j'ai fait , les optiques identiques en H4 , ça coute rien, et tranquille ça éclaire , les identiques sont des https://www.amazon.fr/395-031-Halogène-Optique-projecteur-principal/dp/B005OULUQO (https://www.amazon.fr/395-031-Halog%C3%A8ne-Optique-projecteur-principal/dp/B005OULUQO)
Filou, tu as pris ça aussi ?
https://www.amazon.fr/Gebildet-Faisceau-Conception-C%C3%A9ramique-R%C3%A9sistante/dp/B0838YVYYC/ref=pd_bxgy_img_sccl_1/260-3699476-9507526?pd_rd_w=fMlcH&content-id=amzn1.sym.94e2eb88-804b-4c04-a956-bea13d4e30f5&pf_rd_p=94e2eb88-804b-4c04-a956-bea13d4e30f5&pf_rd_r=GH6D0YN34DRKB1ZDPNQ9&pd_rd_wg=WI0dx&pd_rd_r=59c15881-86da-49e8-b79d-891683b30c64&pd_rd_i=B0838YVYYC&th=1
Pascal
Tout à fait , me suis pas pris la tête à faire tout un cablage ;)
Il faut une rallonge de 10 cm supplémentaire pour le phare G je crois si tu n'as pas envie de faire des épissures LOL
AMZ rallonge H4 (https://www.amazon.fr/Connecteur-c%C3%A9ramique-connecteur-rallonge-Adaptateur/dp/B07P735Y5Z/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=199X2KZCOIJR3&keywords=rallonge+prise+h4&qid=1689093472&s=automotive&sprefix=ralonge+prise+h4%2Cautomotive%2C63&sr=1-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1)
J'ai juste coupé les 2 fils des phares qui viennent de la cabine et je vais insérer deux relais.
Je ne comprends pas l'intérêt d'utiliser ces rallonges, le cablage est déjà en place.
Moi si je reprenais plus facilement un+ batterie pour les phares et mon inter phare tdb ne commute que qques mA
Citation de: filou96 le 11 Juillet 2023 à 19:46:16Moi si je reprenais plus facilement un+ batterie pour les phares et mon inter phare tdb ne commute que qques mA
Pas compris. Mais les phares sont à côté de la batterie donc c'est simple d'aller chercher le 12v.
Oui j avais la FLEMME de tout cabler LOL
3 ans de restau des fois tu penses AMZ ;D
Il faut juste insérer 2 relais et leur amener le 12v de la batterie à travers un fusible.
Oui mais tu sais quand ta to do list est sans fin , parfois tu gères certaines choses différemment , là j'ai pris le faisceau relais tout fait d' AMZ.
Aujourd'hui je n'ai plus de to do list "impérative" d'où le temps que je passe sur l'Arduino pour mon plaisir de développer ce truc et aussi in fine pour la voiture , mais elle marche sans lui
Demain je finis les durites , me reste celle du bas , puis remplissage et vroummmmm
2 relais c'est 1 pour les lumières et 1 pour le coin coin ?
EDIT: je crois que j'ai vu mon erreur.. c'est un pour les phares et 1 pour les codes..
Oui tu m'as mis le doute un instant, c'est ça
Les phares reçoivent 2 fils: feu de croisement et de route. Il faut un relais par fil.
Les codes oranges sont un gros pb parce qu'ils empêchent de voir le cligno. C'est le même problème qu'à l'arrière. Donc je n'utilise les codes oranges que pour le cligno. Les phares passent en feu de croisement en position code, comme sur beaucoup de voitures.
Codes et feux de croisement c'est la même chose ??? sur la voiture feux de croisement et phares sont blanc tous les 2 avec les H4 et même les optiques d'origine ?
Tu veux parler des feux de position en fait non ?
J'ai une ref d'ampoules LED qui fait feux de position blancs et cligno orange pour les cligno avants avec un cabochon transparent, comme ça pas de pb, puis en blanc ça éclaire , pas besoin de laisser les phares qui s'éteignent d'origine, c'est un culot 1157 soit chez nous BAY 15D
J'ai eu du mal à retrouver une ref chez Ali ça change tout le temps , y en a chez Amazon mais j'ai pas trouvé en bicolor
Va voir ça plus de pb , feux de position blancs cligno ambre (https://fr.aliexpress.com/item/1005002073784856.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.53a444986BK7cB&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2010%2C13%21%E2%82%AC%209%2C12%21%21%21%21%21%4021038ede16891466091971140e84bd%2112000018647887598%21sh%21FR%21908822156)
Va voir ce post aussi pas mal de choses à glaner et page 3 tu auras une vue précise du montage des optiques H4 que tu as commandé sur ma voiture
https://www.mustangv8.com/fr/electricite/ampoules-led-pour-clignotant-a-l-avant-3-96/ (https://www.mustangv8.com/fr/electricite/ampoules-led-pour-clignotant-a-l-avant-3-96/)
Oui codes et croisement c'est la même chose:
https://www.preventionroutiere.asso.fr/quels-feux-pour-quel-usage/#:~:text=Les%20feux%20de%20croisement%20(ou,il%20y%20a%20du%20brouillard.
Les oranges sont des feux de position (veilleuses).
Les cabochons transparents c'est moche sur une Mustang, ce n'est pas de l'époque. Tout comme des phares à lumière froide.
Autre problème : pas assez de temoins sur le tdb et manque d'interrupteurs. Allumer les feux de route avec le pied c'est pour les jeunes et sportifs qui roulent seuls à 30km/h. En supprimant le mode veilleuses je peux allumer les feux de route avec l'inter, je peux faire un appel de phares sans me faire mal au dos.
J'ai dit une connerie , j'ai gardé les cabochons orange à l'avant avec des LED blanches/orange
Citation de: filou96 le 12 Juillet 2023 à 11:34:23J'ai dit une connerie , j'ai gardé les cabochons orange à l'avant avec des LED blanches/orange
Donc la nuit le cligno vient par dessus la veilleuse. Maintenant imagine qu'un truc comme ça est derrière toi la nuit sur le perif de Paris avec plein de voitures autour. Seras-tu capable de voir le cligno ? J'en doute. C'est pourquoi je n'allume pas la veilleuse et j'obtiens un cligno normal bien visible dans la circulation.
J'irais faire un petit film , je me rappelle plus du fonctionnement exact, voila, vu le cabochon orange y a pas de dif blanc/ambre ... je dois dire , il faudrait un cabochon blanc
Tu as feux de position , cligno en feux de position, feux de croisement, cligno en feux de croisement et ou le feux de position s'étaint quand le phare s'allume comportement normal d'origine
Je remonte à mes durites ;D
https://youtu.be/AYlhVlDI8Vk
Ah oui c'est vrai que la veilleuse est interrompue par le cligno tout comme le stop. Mais avoue qu'une veilleuse orange en europe c'est bizarre. Et pourquoi la veilleuse s'éteint en codes ? C'est bien l'intérêt des veilleuses, elles indiquent la position même si le phare crame. Bref pour moi c'est bien plus logique d'avoir deux positions. On n'est pas en Suisse ou Allemagne ou il faut laisser les feux allumés en fin de ligne.
Citation de: geloche le 12 Juillet 2023 à 13:46:10On n'est pas en Suisse ou Allemagne ou il faut laisser les feux allumés en fin de ligne.
Tu parles de quoi ?
C était comme ça en 65 aux US LOL
Alors j ai le droit de laisser en CG collection ;D
Citation de: Jeff/38 le 12 Juillet 2023 à 14:34:56Citation de: geloche le 12 Juillet 2023 à 13:46:10On n'est pas en Suisse ou Allemagne ou il faut laisser les feux allumés en fin de ligne.
Tu parles de quoi ?
Quand t'es garé en fin de fil de stationnement dans une rue pas éclairée t'es sensé allumer le cligno pour marquer la présence des voitures. C'est pour ça que toutes les allemandes ont le mode cligno permanent voiture éteinte.
Citation de: filou96 le 12 Juillet 2023 à 15:41:20C était comme ça en 65 aux US LOL
Alors j ai le droit de laisser en CG collection ;D
Oui et t'as le droit d'avoir des accidents à cause d'un éclairage inhabituel.
Citation de: geloche le 12 Juillet 2023 à 16:01:33Citation de: Jeff/38 le 12 Juillet 2023 à 14:34:56Citation de: geloche le 12 Juillet 2023 à 13:46:10On n'est pas en Suisse ou Allemagne ou il faut laisser les feux allumés en fin de ligne.
Tu parles de quoi ?
Quand t'es garé en fin de fil de stationnement dans une rue pas éclairée t'es sensé allumer le cligno pour marquer la présence des voitures. C'est pour ça que toutes les allemandes ont le mode cligno permanent voiture éteinte.
bien1 ça, j'aime bien finir une journée en en sachant plus que le matin ....
Citation de: filou96 le 11 Juillet 2023 à 20:00:28Oui j avais la FLEMME de tout cabler LOL
3 ans de restau des fois tu penses AMZ
Filou, rassures moi, ça évite de couper le faisceau et c'est quasiment du plug and play ?
Perso, c'est mon objectif, de rester le plus proche de l'origine (hormis la boite smk smk smk ) même si parfois c'est au détriment de la sécurité.
C'est une voiture ancienne et il faut redoubler d'attention quand on roule avec...
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 12 Juillet 2023 à 21:58:11Citation de: filou96 le 11 Juillet 2023 à 20:00:28Oui j avais la FLEMME de tout cabler LOL
3 ans de restau des fois tu penses AMZ
Filou, rassures moi, ça évite de couper le faisceau et c'est quasiment du plug and play ?
Perso, c'est mon objectif, de rester le plus proche de l'origine (hormis la boite smk smk smk ) même si parfois c'est au détriment de la sécurité.
C'est une voiture ancienne et il faut redoubler d'attention quand on roule avec...
Pascal
Si c'est une voiture qui doit rester d'origine alors ne rien voir sur la route fait partie du charme. Faut pas changer les phares.
Comment peut-on redoubler d'attention contre les cours jus ? Plus il y a de cables et plus il y a de risques de cours jus.
Bof , c'est propre, bien isolé et voila quoi , purée avec les LED ou les H4 pour pas me voir faut être complètement bourré LOL
En plus ça remplace les fils d'origine , c'est pas en plus.
Citation de: filou96 le 12 Juillet 2023 à 22:51:17Bof , c'est propre, bien isolé et voila quoi , purée avec les LED ou les H4 pour pas me voir faut être complètement bourré LOL
En plus ça remplace les fils d'origine , c'est pas en plus.
Mais tu le branches sur le connecteur d'un phare ? Ca rajoute ?
Bah faut bien des fils pour allumer les phares ???
Oui j'ai repris le connecteur du phare G ( le faisceau est à G ) avec une prise male , donc oui ça rajoute une connection, enfin je crois , je me rappelle plus bien, j'ai peut être fait des épissures ??? , après c'est indépendant et le faisceau d'origine du phare droit saute.
Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste correct et bien isolé avec un minimum de travail et pour pas cher ;)
Je répondais à Pascal. Vous faites ce vous voulez sur vos voitures, n'est-ce pas ? Ce sont vos voitures. Par contre les agruments incohérents ici ben c'est public, du coup je reponds.
Comme je l'ai déjà dit je trouve le faisceau d'origine plutôt bien fait. Pour installer les relais pour les phares il suffit de les insérer dans le faisceau. Mais c'est ma méthode, je ne l'impose pas. Par contre je l'explique.
Dans le faisceau d'origine beaucoup de lumières sont alimentées même contact coupé. En plus sans fusibles. Je reroute ça sur un cable commuté par le contact à travers un relais et je rajoute des fusibles. Et je garde quasiment tous les fils d'origine, donc c'est pas un gros plat de spaghetti.
Citation de: geloche le 12 Juillet 2023 à 23:27:17Je répondais à Pascal. Vous faites ce vous voulez sur vos voitures, n'est-ce pas ? Ce sont vos voitures. Par contre les agruments incohérents ici ben c'est public, du coup je reponds.
En effet, chacun fait ce qu'il veut avec sa voiture et on peut donner son avis tout en respectant les choix des autres.
Je redouble d'attention en roulant la nuit, par contre les courts jus smk smk smk .
Jusqu'à maintenant, sur mes anciennes, c'est uniquement un coupe circuit sur la batterie et pas de soucis (pour l'instant).
Je fais ce qu'il faut pour avoir un faisceau de qualité et là je réfléchissais à faire comme Filou (bonne idée je trouve) pour faire le moins de modification tout en améliorant la sécurité sur le circuit électrique.
De toute façon, perso, avec le coupé en 4 ans j'ai du faire 3 ou 4 heures de roulage de nuit...
Pascal.
Les cours jus arrivent même circuit éteint, et puis on utilise les phares aussi sous la pluie. Mais c'est sûr que si la voiture n'aime pas la pluie le cas ne se présente pas.
Voilà dans quel état était le bout du fil d'allumage côté bobine. Ce n'était pas connecté. Vu la couleur noire de l'embout ça a arqué depuis un bon moment.
20230712_135004_compress34.jpg
En sachant qu'un pro a bossé sur l'allumage il y a 2-3 ans. C'est rassurant de confier la voiture aux pros.
J'ai acheté des tags pour marquer les fils du faisceau. Je ne sais pas si l'écriture résistera longtemps.
20230713_140500_compress12.jpg
Je crois qu'on est tous d'accord sur les pros, il n'y en a pas beaucoup qui sont compétant ET sérieux.
On critique les américains mais ce n'est pas beaucoup mieux chez nous et même en UK, du vécu avec une MGB GT.
Rouler sous la pluie, j'évite avec les américaines, les italiennes et les anglaises. Pas de problème avec l'allemande smk smk smk
Pascal
J'ai fait des orages avec la mienne, à part l'eau dans le coffre arrière no soucis ;)
Je sais que tu as un Tektronix et moi un Picoscope avec des tonnes d'entrées , mais un peu lourds à gérer dans la voiture.
Tiens si tu as envie et besoin 50 € sur AMZ, bien pratique pour tester dans la voiture sans sortir le bazard oscillo ordi tout régler etc , là en 30 sec c'est fait et ma fois avec des lunettes LOL ça marche bien et tu as tous les chiffres bien1
Super pratique pour vérifier vité fait un réglage d'arduino sans sortir tout l'oscillo numérique et pour dans la voiture , c'est évident ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0478.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0479.jpeg)
Toutes mes voitures (italiennes et pas) ont toujours dormis dehors sous le soleil, la pluie et la neige.
J'ai un oscilo aliexpress deux voies 100mhz.
Bonne nouvelle: le cablage des clignos permet de remplacer le relais d'origine par un relais moderne fait pour des LED. J'ai testé.
Oui , j en ai un sur le cablage d origine, il m a fallu une masse en plus dans mon souvenir
Ca fonctionne bien
Me suis meme mis les warning
Oui il faut juste amener une masse.
J'ai un pressostat binaire. J'aurais aimé le remplacer par un trinaire (qui allume le ventilo) mais pour ça il faudrait décharger le gaz pour installer un raccord. Pour l'instant je laisse le binaire. Ca oblige à allumer le ventilo en permanence dès que la clim est allumée (que le compresseur soit allumé ou pas). J'avais prévu d'allumer la première (des deux) vitesse du ventilo pour ne pas trop décharger la batterie.
Et puis j'ai pensé que je pourrais aussi allumer la seconde vitesse quand le compresseur se coupe, puisque ça signifie que la pression a atteint la limite max (ou pression min mais là la clim ne marchera plus, pas assez de gaz).
Mais je me demande si ce ne serait pas plus intéressant de juste allumer la seconde vitesse à la coupure du compresseur. Je ne sais pas si ça se fait. Parce que même avec un trinaire le compresseur se coupe régulièrement, ce qui veut dire que la pression tape sans arrêt dans le max. Alors pourquoi allumer la première vitesse en permanence ? Ca bouffe la batterie avec l'alternateur rachitique que j'ai (65A je crois).
J'ai vu qu'avec le binaire les gens n'allument le ventilo que quand le compresseur est en marche. Mais ça n'a pas de sens puisque ça ralenti la condensation quand la pression a atteint le max, c'est l'inverse de ce qu'on veut.
Des avis ?
Sur les voitures actuelles le ventilo s'allume dès que tu mets la clim donc y'a une raison , non ?
Citation de: olive82 le 17 Juillet 2023 à 08:23:20Sur les voitures actuelles le ventilo s'allume dès que tu mets la clim donc y'a une raison , non ?
Sur les voitures actuelles c'est souvent le boitier du moteur qui gère tout en fonction des pressions et de la vitesse de la voiture.
Sur les voitures d'il y a 20 ans c'est un pressostat trinaire dont je parle qui allume le ventilo.
Perso j'ai chargé ma clim au Duracool12A à la place du r134a, pas de dérivés fluorés , pas toxique , mélange de propane et d'isobutane, donc pas de soucis à faire des travaux sur la clim , je vide, je répare, je tire au vide et 2 canettes plus tard c'est bon.
Il ont à peu près les même pressions , BP 1.5 - 3 bars , HP 9 - 18 bars , donc le pressostat doit aller pour les 2 gaz , même si le Duracool 12A tolère les pressions plus basses et mon petit Sanden n'est pas un foudre de guerre , car je compte profiter de l'Arduino pour améliorer le système de l'asservissement ventilo/clim mais je ne sais pas encore comment car je ne connais que les bases sur le fonctionnement et les besoins d'une clim en air. Il faudra que je lise un peu quand je ferais ça.
Après pour le ventilo , oui le binary switch c'est un compromis , si je comprends bien ( je ne suis pas spé clim , j'ai fait là sur le tas ) à la pMax le compresseur et le ventilo se coupent, et donc ça condense moins, car moins de flux d'air pour refroidir le condenseur c'est ça ???
Mais non en fait , il ne se coupe pas , il reprend son role de refroidissement du moteur à une vitesse donnée selon la tempé moteur et que tu roules ou pas , donc il y a toujours un flux d'air dans le condenseur et ça peut toujours condenser.
@filou96,
Ce qui compte c'est la pression HP. Il faut connaitre la plage qu'il faut maintenir pour rester au dessus (en allumant le compresseur) et en-dessous (en modulant le ventilo).
Il te faudra un capteur de pression.
D'ailleurs tu pourrais utiliser le canal du ventilo d'un trinaire pour eteindre ton compresseur, s'il te faut des pressions plus basses. Le ventilo s'allume vers 18 bars.
Le pb des installations chez soi c'est qu'elles ne récupèrent pas l'huile du gaz. Les systèmes pro te donnent combien elles ont aspiré de gaz et d'huile et remettent l'huile récupérée. Pour le gaz c'est pratique aussi car tu peux savoir combien il restait de gaz après 5 ans d'utilisation, donc estimer les fuites et décider s'il faut changer tous les joints. Une recharge chez nortoto c'est 69 ou 59e, c'est pas cher et fiable comparé aux installations domestiques.
Des fois je leur demande de récupérer le gaz, je repare à vide et puis je reviens 1 semaine plus tard pour recharger. Ils me font payer une recharge.
Citation de: geloche le 17 Juillet 2023 à 10:18:10@filou96,
Ce qui compte c'est la pression HP. Il faut connaitre la plage qu'il faut maintenir pour rester au dessus (en allumant le compresseur) et en-dessous (en modulant le ventilo).
Il te faudra un capteur de pression.
D'ailleurs tu pourrais utiliser le canal du ventilo d'un trinaire pour eteindre ton compresseur, s'il te faut des pressions plus basses. Le ventilo s'allume vers 18 bars.
Ouh là j'ai rien compris ;D
Te casses pas la tête je n'y connais rien , juste le principe et les pressions pour le Duracool 12A , voila j'ai chargé pour avoir ces pressions moteur en route ventilo à fond , j'essayé de respecter à peu près le poids recommandé de gaz et ça refroidit.
Je lirais un peu des docs de clim avant de faire ça mieux avec l'Arduino.
Je galère pour trouver une boite à fusibles de qualité. Pour au moins 12 fusibles. Je pensais utiliser celle que j'avais acheté il y a 6 mois sur ali mais c'est de la merde. J'espère avoir trouvé sur reichelt.com (je viens de découvrir), c'est la même que sur classic auto mais moins cher.
J'ai trouvé comment avoir un mode essuie-glaces intermittents avec un relais réglable de chez l'oncle ali.
Ouais les relais temporisé , j'en ai un dans un tiroir qui devait servir pour le ventilo dans mes début de restauration ... Ben je l'ai toujours , mais c'est une trèèèèèès bonne idée ça , le recycler pour des essuis glaces intermitent bien1 , j'y avais pas pensé , merci pour l'idée
Je me suis bien cassé la tête, rien que pour comprendre comment c'est câblé dans le moteur des essuie-glaces. On va voir si tu trouves la même chose pour commander l'intermittence.
La plupart des tempo aliexpress c'est de la daube. Pas stables, pas résistantes. Déjà il faut réussir à décoder la description en pseudo anglais sur la page de vente. Ca doit être de la traduction google du chinois, c'est à se pisser de rire.
Salut , j'espère que ça va sur la voiture bien1
Juste une chose à te demander , tu m'as dit un jour que tu préfèrais les durites caoutchouc ( je suppose c'est de l' EPDM ) à celles en silicone : pour quelles raisons ? Je n'avais pas relevé sur le moment, facilité de montage OK mais sinon ?
Merci.
Salut filou96,
Oui j'avance dans pleins de petites choses à faire.
Silicone: je n'aime pas la rigidité (plus de 1.5mm d'écart c'est galère), l'impossibilité (difficulté) de les monter un peu de travers. Le caoutchouc est extrêmement malléable, aussi il s'étire mieux quand le moteur bouge. Et puis le silicone ne supporte pas l'essence donc il faut quand même trouver du caoutchouc dès qu'il y a des vapeurs ou contaminations.
OK merci bien1
Je commence à remonter le radia et ensuite le bloc chauffage. L'électricité est en gros faite.
Il reste des trucs plus compliqués comme les commandes des essuie-glaces et du moteur du chauffage. Il faut trouver comment et où monter les potar de réglage du temps ou de la force de la soufflerie.
Voilà comment sera monté le calorstat externe (83 degrés). J'ai tout de même un problème: le calorstat est en rupture de stock partout, c'est celui des alfa 75 turbo et TS. J'en ai deux dont un qui marche a priori.
Je ne remonte évidemment pas le calorstat d'origine, son boitier est vide.
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Le T inséré dans la durite de 45mm d'en bas
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Je remets en place le bypass mais avec un bouchon dedans. La durite ne sert qu'à boucher les deux branchements pompe et calorstat.
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Voici la boite à fusible que j'ai utilisé. De marque MTA, 16 fusibles. Bien foutue, 18 euros.
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En gros le 12v qui arrive sur le neiman ne sert qu'à commander les relais et les feux à LED. Tout le reste active les relais qui sont sous le capot près des consommateurs. Il y a aussi un autre 12v qui arrive dans la cabine, un fil plus gros, qui alimente les essuie-glaces et les ventilos du chauffage et de la clim.
Et après on dit que je me fais ch*er avec ma caisse LOL Ouais tu as bien travaillé bien1
Mais bon , reste les essais synonymes de prise de tête parfois de trucs auxquels on a pas pensé ;D En gros depuis 1 an je fais ça ... Mais là ça commence à être bon , j'ai tout qui fonctionne msk manque que l'Arduino, faut que je tire une belle nappe style CI de 12 fils enroulée dans une gaine de mon cendrier où il y aura l'écran tactile et l'arduino à la batterie , ça ira pour pour les entrée analogiques et les sorties de commande.
Je pense que je vais remplacer la durite inf radia silicone que j'ai eu tant de mal à monter , celle où il y a les 2 sondes de tempé par une caoutchouc , elle subit trop de contraintes
On te le dis mais pas à moi, c'est tout ;D .
Je ne suis pas à ma première voiture lourdement modifiée, je sais à peu près ce qui va poser problème, et qu'est ce qui peut attendre dans les travaux. Mais je n'aurai plus la place dans le garage, il y aura une italienne qui attend son moteur depuis 2 ans. J'essaye de faire le max mais je sais qu'il faudra ajuster.
Je n'aime pas du tout les écrans tactiles dans les voitures. Ni des touches électroniques. Je préfère des trucs qui font clic, quand on sait sans regarder si ça a marché.
L'écran tactile , normalement sauf pb , il me sert à lire , style jauge multiservice améliorée .
Après , bien sur je pourrais rentrer dans des menus de réglages , au début , j'en aurais besoin pour des ajustements, dans ce cas je m'arrète , je règle et je repars , le but étant de ne plus y toucher.
Pour l'override si panne , j'ai 2 gros boutons protégés aviation dans la boite à gants ;)
Sinon je suis OK avec toi , mais tu avoueras que c'est la solution la moins mauvaise pour accéder aux réglages Arduino du tdb.
Oui s'il faut s'arrêter le tactile c'est pas mal. Mais tu verras qu'il te manquera toujours un réglage. Du coup moi je me balade avec mon laptop et comme ça j'ai ma trousse à outils. :D
Savez-vous quelle tension sort le regulateur de tension du tdb ? Le mien déconne complètement on dirait.
Merci
5V j'ai pris un régul chinois 12 -> 5V cc , ça marche très bien, exemple ci dessous , c'est le même , y en a plein des comme ça
Sur Amazon (https://www.amazon.fr/Convertisseur-R%C3%A9gulateur-R%C3%A9ducteur-Adaptateur-Imperm%C3%A9able/dp/B07Q9PSFG1/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13VEWOD3J8HUI&keywords=regulateur+12+vers+5V&qid=1690489423&sprefix=regulateur+12+vers+5v%2Caps%2C85&sr=8-6)
Merci
Je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir la grosse artillerie de step-down, un simple regulateur devrait suffire. Ca vaut que dalle sur ali
bien1 bien1
Oui je t'ai mis le premier lien trouvé , mais pas besoin de 25 W effectivement, c'était une indication.
Tu les trouves quasi au même prix sur Amz que Ali en cherchant un peu, c'est plus rapide, fais une bonne masse entre ton compteur et le chassis et assez longue pour pouvoir le sortir sans forcement le débrancher.
J'ai avancé sur le PID , y a une Library assez géniale de Brett Beauregard (https://www.mustangv8.com/fr/audio-et-electronique/developpement-d-un-arduino-mega2560-comme-controleur-moteur-gen-1/msg1462202/?topicseen#new)
J'ai trouvé sur ali un tacho à 4 digit que je mets à la place du voyant ALT du tdb. Ça fera très propre et la modif est réversible avec peu d'efforts. J'aurai un voltmètre en affichage quelque part, je mettrai un voyant ALT ailleurs en bien visible.
Tu as un lien stp bien1
Citation de: olive82 le 28 Juillet 2023 à 10:12:02Tu as un lien stp bien1
Sur quoi ? Le tacho ? Je ferai une photo une fois le truc fini. C'est une adaptation, un bricolage, un restomod, un truc pas bien.
Citation de: filou96 le 28 Juillet 2023 à 07:45:23Oui je t'ai mis le premier lien trouvé , mais pas besoin de 25 W effectivement, c'était une indication.
En fait j'ai des step-down de 2cm2 réglables 3A max, 6 euros par 10, je vais en coller un dans le tdb.
J'ai reçu tous les circuits de delais qui me manquaient pour finir les essuie-glaces et la clim.
Je n'ai toujours pas ouvert les caches culbu, j'ai peur d'y découvrir des horreurs :( .
J'ai voulu vérifier les jeux aux soupapes. Je pense avoir un 289 code A standard, pas modifié je veux dire.
20230731_140147_compress12.jpg
Déjà la procédure est bizarre. Pour chaque cylindre il faut amener au tdc explosion, ajuster pour 0 jeu dans la tige, puis faire 3/4 tours de plus (d'après les vidéo), mais 1.5 tours d'après le manuel de réparation ford. Bon ok je mets 3/4.
Mais ce qui m'étonne c'est que malgré le fait que ma Mustang était entretenue par un super garage des américaines (à Dijon), j'avais du jeu dans les positions de réglage de toutes les soupapes. Sur les 4 cylindres du banc 1-4. Donc loin du 3/4 de tour supplémentaire qu'il faut mettre par dessus le 0 jeu.
Est-ce que je n'ai rien compris au réglage ou est-ce que le garage était trop compétent ?
Ah oui, le cache était à peine serré, j'ai dévissé les vis à la main.
Merci
les 3/4 c'est du pifomètre mais disons que "ça passe" pour ce qu'il faut (le calcul réel étant un tant soi peu plus compliqué -> longueur des pushroads, pression admissible des poussoirs/ressorts interne, un peu de maths, théorème et dimension des culbuteurs ...)
1 tour et demi c'est juste énorme ... après y a la technique de "cache culbu coupé" pour le faire en "live" et entendre le bruit qui disparait, toujours "si" l'hydraulique des poussoirs n'est pas mort (sinon, usure prématuré et bye bye l'aac)
1/2 à 3/4 ça me semble suffisant pour laisser l'hydraulique faire son taff surtout en neuf ...
après que le cache soit à peine serré, si ça fuit pas, alors c'était le bon serrage ;) tout ce qu'on lui demande c'est de pas fuir partout et d'en foutre sur les collecteurs ;)
Merci
Et quelles peuvent être les conséquences d'avoir roulé un nombre indéterminé de km avec des poussoirs pas précontraints du tout ? La cémentation des poussoirs est fragile ? Le réglage des culbus se desserre tout seul fréquemment ?
Oui mais attends , tu as des poussoirs ? Ton moteur n'a pas tourné depuis des mois , ils ne sont plus sous pression depuis longtemps et seul leur ressort interne souvent tassé par les années ou cassé tient la coupelle d'appui du pushrod.
Donc sauf avec de bon ressorts dans les poussoirs faire un réglage dans ces conditions c'est juste une approche pour démarrer le moteur.
Après que le moteur ai tourné et chauffé , tu peux les régler ( à chaud ) tes poussoirs sont sous pression d'huile , là sauf si ils sont nazes et perdent rapidement la pression , tu peux faire un jeu correcte et oui c'est entre 1/2 et 3/4 de tours , je n'ai jamais lu 1 tour 1/2 ??? Bon je ne connais pas les codes A, mais c'est énorme tu ouvres presque la soupape ???
A la fin tu dois avoir à peu de chose près la même longueur de stud qui dépasse au dessus de l'écrou de réglage, si l'un d'entre eu est décalé de 5 mm = poussoir mort.
Sinon oui un vieux cache culbu éventré fait l'affaire pour régler moteur en route , là ils sont tous en pression , même les usés
Quand je fais des travaux et le moteur tourne pas pendant 1 mois , il y a qques secondes ou tu entends bien que ça claque , puis la pression d'huile arrive et hop plus de bruit. C'est parce que il finissent toujours par se vider avec le temps, même si c'est long.
Citation de: geloche le 31 Juillet 2023 à 16:34:15Merci
Et quelles peuvent être les conséquences d'avoir roulé un nombre indéterminé de km avec des poussoirs pas précontraints du tout ? La cémentation des poussoirs est fragile ? Le réglage des culbus se desserre tout seul fréquemment ?
C'est pas terrible , les écrous frein s'usent et peuvent se déserrer avec les vibrations , les poussoirs s'usent aussi , leur petits ressorts interne pètent et du coup si il est vide d'huile tu règles quasi comme un poussoir en métal plein. Pour ça qu'il faut vérifier que la longueur libre des studs au dessus des écrous freinés est à peu près la même partout, si 1 stud a 5 mm de plus au dessus de l'écrou = ressort pété.
Faut changer tes écrous de toutes façon si tu gardes tout le reste , les poussoirs franchement si d'origine , je les changerais.
Je viens de regarder mon Workshop manual 65 il dit aussi 1 tour 1/2 ??? :o :o :o Toutes les revue tech et les livres que j'ai disent 1/2 - 3/4 max ... les miens sont entre les deux LOL ça fait 5/8 de tour MDR
Le moteur n'a pas tourné depuis 2 mois.
Je ne comprends pas: la tige doit dépasser quelle vis de réglage ? Celle que j'ajuste ? Mais dans ce cas si le ressort du poussoir est pété la tige devrait être plus bas que les autres, non ?
Citation de: filou96 le 31 Juillet 2023 à 17:06:40Faut changer tes écrous de toutes façon si tu gardes tout le reste , les poussoirs franchement si d'origine , je les changerais.
Pour l'instant je ne veux pas toucher au moulin. Il marchait correctement, je verrai les détails plus tard. J'ai juste pris les compressions, changé l'huile.
Je vais remettre l'ajustement comme c'était avant et referai l'ajustement après avoir tourné au ralenti.
En plus je ne pense pas que le moulin soit d'origine. Les pastilles de sablage ont dû être refaites. Et je trouve l'intérieur sous le cache culbu bien propre.
Okey dans ce cas , tes poussoirs sont probablement vides d'huile , les ressorts internes des poussoirs maintiennent les coupelles des pushrods ;)
Donc au PMH explosion quand tu appuies sur l'endroit de la flèche orange , tu dois avoir une descente et un retour souple du culbu dus au ressort du poussoir sur les 2 admission échappement.
Si tu n'as pas ça , soit le poussoir est encore plein d'huile ??? depuis 2 mois ça m'étonnerait, soit ton ressort est naze et donc le poussoir à changer.
Une fois tes réglages faits ( avec les ressorts donc puisque moteur arrèté depuis 2 mois ) la distance entre les 2 flèches jaunes est à peu près la même partout, si tu as 5 mm de plus sur un culbu , ça veut dire ressort et poussoir mort.
Voila.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/culbus_geloche.jpg)
Merci. Je pense que tout va bien. J'ai remis le réglage qu'il y avait et je referai tout ca après un démarrage.
J'ai remis le bloc chauffage et branché une des commandes du tdb sur une vanne qui coupera l'arrivée de l'eau dans le bloc. Ca évitera de chauffer en été.
J'ai utilisé une vanne Ford qui est facile à trouver:
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20230801_001508_compress50.jpg
J'ai utilisé la tirette qui normalement ferme le passage de l'air par le bloc, le cable le plus long. C'est la commande qui est baissée sur la photo.
20230801_001535_compress82.jpg
Le knob sur la gauche est à la place de l'allume cigare. Il règle la vitesse du ventilo du chauffage. J'ai mis un module pwm 20A 25khz de chez ali.
Citation de: filou96 le 27 Juillet 2023 à 22:21:505V j'ai pris un régul chinois 12 -> 5V cc , ça marche très bien, exemple ci dessous , c'est le même , y en a plein des comme ça
Sur Amazon (https://www.amazon.fr/Convertisseur-R%C3%A9gulateur-R%C3%A9ducteur-Adaptateur-Imperm%C3%A9able/dp/B07Q9PSFG1/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13VEWOD3J8HUI&keywords=regulateur+12+vers+5V&qid=1690489423&sprefix=regulateur+12+vers+5v%2Caps%2C85&sr=8-6)
Je viens de voir sur rockauto que le régulateur est décrit comme un 12 -> 6v. Ce qui serait logique, avant les voitures étaient en 6v.
Sur toutes mes doc électriques d'époques ou actuelles c'est 5 V
Je peux te dire que mes jauges sont exactes avec 5V
avec 6 V , C pas la mort mais tu vas les décaler.
J'ai fait tourner hier pendant 30min. Au ralenti la tempé oscille entre 83 et 87 avec la première vitesse du ventilo et le calostat d'Alfa.
Évidemment les blaireaux de Dijon qui ont installé l'alternateur n'ont pas vérifié si la poulie était la bonne. Eh non, pas la bonne, au ralenti la tension s'écroule vers 12v dès qu'on allume un consommateur genre ventilo ou phares. Il faut une poulie plus petite. Bon c'est normal, ce sont des pros donc c'est forcément bien fait. On les paye pour ça.
Ah ouais entre mon alternateur et le compresseur de clim ; surtout pour le ralenti ( tout en faisant attention aux rpm max ) j'ai bien donné pour que tout fonctionne au ralenti ;D
Y a la sono 100 W sans pb, le ventilo , la clim , les phares la nuit etc ...
La pompe à eau j'en parle pas j'ai l'électrique si pb au ralenti par canicule
D'ailleurs je trouve que le débit d'eau en haut du radia est énorme au ralenti. Pourtant le chauffage était à fond et le bouchon est de l'autre côté par rapport aux durites.
je sais pas trop , j'ai tout fermé et toi tu as un montage spécial , cependant les différents tests US montrent plutot un écroulement du débit sous 1000 rpm, il reste suffisant dans la plupart des cas heureusement LOL , et si la poulie est trop petite on risque la cavitation à haut rpm , bref juste milieu
Moi c'est un cas un peu à part avec mon radia taille d'origine.
L'électricité c'est infernal, ça prend énormément de temps.
Il y a des trucs mystérieux. Sur le bloc de clim que j'ai (avec 4 trous, comme celui de l'époque) le ventilo est hyper puissant. Il a trois vitesses et déjà la première est beaucoup trop forte. Je ne comprends pas la raison. J'ai mis un regulateur pwm sur la première vitesse avec un knob de réglage que j'ai ajouté au bloc, et je n'utilise pas les deux autres vitesses.
L'alternateur est définitivement pas le bon (pourtant c'est la ref ford), il en faut un qui démarre à une vitesse plus basse. Sa poulie est déjà minuscule. Je vais en mettre un de marelli.
J'ai un Powermaster 100 Amp ref 8-37101 et un rapport alt/vilo de 2.9, ça me donne 75 A au ralenti à 700 rpm vilo et rpm max alternateur 16 000 rpm @ 5500 vilo , il est donné pour 18 000 rpm.
No soucis bien1
Fait gaffe au régime max de ton Marelli et si tu peux avoir la courbe rpm/ampères
L'ennui des petites poulies c'est que ça patine plus facilement au ralenti si tu tires bcp d'ampères.
Au cas où catalogue Powermaster ici : http://www.powermastermotorsports.com/catalog.html# (http://www.powermastermotorsports.com/catalog.html#) faut faire une recherche y en a des tonnes
Les 100A sont des alternateurs modernes qui ont une large bande de régime. Le marelli 65A était utilisé sur toutes les alfa, fiat, ferrari, maserati etc, ce n'était pas de la méca agricole, ca montait à 6-7000tr.
J'ai un stock d'alternateurs divers, modernes et pas.
Citation de: geloche le 08 Août 2023 à 14:43:30Les 100A sont des alternateurs modernes qui ont une large bande de régime. Le marelli 65A était utilisé sur toutes les alfa, fiat, ferrari, maserati etc, ce n'était pas de la méca agricole, ca montait à 6-7000tr.
J'ai un stock d'alternateurs divers, modernes et pas.
OK tant mieux pour toi bien1 Mais que le moteur tourne à 4000 ou prenne 8000 ça change rien, c'est le rapport des poulies qui compte, enfin c'est pour discuter , tu le sais ;)
Citation de: filou96 le 08 Août 2023 à 15:21:53Citation de: geloche le 08 Août 2023 à 14:43:30Les 100A sont des alternateurs modernes qui ont une large bande de régime. Le marelli 65A était utilisé sur toutes les alfa, fiat, ferrari, maserati etc, ce n'était pas de la méca agricole, ca montait à 6-7000tr.
J'ai un stock d'alternateurs divers, modernes et pas.
OK tant mieux pour toi bien1 Mais que le moteur tourne à 4000 ou prenne 8000 ça change rien, c'est le rapport des poulies qui compte, enfin c'est pour discuter , tu le sais ;)
Si si, un moteur qui monte à 8000 des fois est à 900 au ralenti. C'est la plage qui compte, la poulie est un problème secondaire.
Genre une alfa 1300 passera pas mal de temps au dessus des 4000tr.
C'est pas faux bien1
J'ai commencé l'électricité le 3 juillet. J'ai enfin fini les essuie-glaces, j'ai maintenant un régime intermittent avec une vitesse réglable. Il reste le tacho, voltmètre, fixer la boite à fusibles, changer l'alternateur, et en principe c'est fini.
Voilà le genre de builds que j'apprécie. Ces mecs sont vraiment bons, j'aurais voulu faire ça pour vivre.
https://youtu.be/qwPkvY7Jdek
Ou ça, mais c'est un peu trop modifié extérieurement à mon goût. Tout en restant du bon goût.
https://youtu.be/F9c8ENDXK5E
Là il faut avoir un budget' No limit ' sinon tu ne peux pas , par contre oui c'est vrai que c'est vraiment intéressant ce genre de job bien1 bien1
Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 12:14:35Là il faut avoir un budget' No limit ' sinon tu ne peux pas , par contre oui c'est vrai que c'est vraiment intéressant ce genre de job bien1 bien1
En France c'est impossible parce qu'il n'y a pas de clients prêts à payer le vrai prix. Les seuls clients riches qu'il y a ne veulent que des voitures strictment d'origine, c'est de l'investissement avec une touche de passion. Et puis c'est illégal. Au UK c'est plus possible même du côté legal. Et puis les pays de l'Est. On verra quand la guerre en Ukraine sera finie.
Je suivais un suédois (je crois) qui était parti au Vietnam pour vacances et qui est resté faire des motos customs. Très bon le gars.
Il y a plusieurs boites intéressantes aux US.
Moi j'ai quand même réussi à faire ça avec un pote , heureusement le proprio était sans limite au niveau budget bien1
Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 12:59:34Moi j'ai quand même réussi à faire ça avec un pote , heureusement le proprio était sans limite au niveau budget bien1
Et elle est vraiment modifiée ? Suspension, direction, moteur, chassis ?
Oui oui, DA Total control ainsi que train AV et AR , pour le moteur c'est un 427 stoker 500cv , boite Tremec 5 , freinage Wilwood 6 pistons à l'avant bien1
Oui faut que le gars prenne le risque vis-à-vis des assurances.
Et on ne peut pas faire ça en pro avec garantie et tout.
Voiture expertisée à 215k€ pour l'assurance
Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 13:49:25Voiture expertisée à 215k€ pour l'assurance
C'est possible ? Je ne savais pas
Oui , quand ta voiture est terminée tu demandes à un expert indépendant une expertise de ta voiture et quand tu as la valeur tu assures ta voiture en fonction , en cas de vol tu es remboursé d'après l'expertise ( plus ou moins ) bien1
Oui pour le vol. Mais en cas d'accident ? Elle n'est pas d'origine. Les assurances n'assurent que ce qui a été homologué/certifié
Pour le moteur stroker ça se voit pas , pour le reste ce n'est qu'une amélioration pour la sécurité , là je parle du système de freinage.....
Pour info en France il y a des assurances qui assurent les Hot Rod donc c'est possible
Encore 3h de perdues à cause d'une chinoiserie de merde: le tacho. Avec mon allumage pertronix ça affiche le double du régime. Avec un générateur de pulses ça affiche ce qu'il faut. Il a fallu bricoler un filtre à l'entrée, je ne sais même pas pourquoi ça marche avec. Le signal n'est pas bien différent, juste plus clean. Les barbes doivent déranger le petit bijoux technologique. Malheureusement c'est le seul petit tacho que j'ai trouvé pour le loger à la place de l'ampoule ALT.
Et sinon normal que l'alternateur avait du mal à donner du 14v au ralenti: il était à 700tr. A 800tr ça marche beaucoup mieux. Rpm vérifié avec la lampe strobo
Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 16:18:03Pour le moteur stroker ça se voit pas , pour le reste ce n'est qu'une amélioration pour la sécurité , là je parle du système de freinage.....
Pour info en France il y a des assurances qui assurent les Hot Rod donc c'est possible
Va expliquer l'amélioration pour la sécurité à l'assurance s'il y a des morts. Aucune modif n'est légale en France.
Étonnant cette histoire de hot rods. Ou alors ils les assurent comme les anciens véhicules de collection avant les changements récent: avec plein de restrictions pour la circulation.
J'avais aussi des problèmes avec un tachymètre chinois , l'aiguille n'était jamais stable sbhy sbhy
https://www.fsra.info/assurances-des-voitures-modifiees/
Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 16:34:20https://www.fsra.info/assurances-des-voitures-modifiees/
Intéressant ! Merci
Leur contrat n'est pas clair.
On ne peut utiliser le véhicule que pour des manifestations ou "promenades". Pas de définition du terme "promenade". Et il faut avoir "passer au CT et posséder un avis favorable pour les organes de sécurité". Pas clair: il faut avoir un CT valide ou pas ? D'ailleurs est-ce que ça concerne également les voitures d'avant 1960 (qui n'ont pas de CT) ?
Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 16:28:40J'avais aussi des problèmes avec un tachymètre chinois , l'aiguille n'était jamais stable sbhy sbhy
Il y a des choses qui me laissent perplexe. A l'évidence la plupart de produits ali sont conçus par des débutants, en gros il faut les finir. Sauf quand ils prennent un composant occidental et l'utilisent conformément à la doc, là ça marche comme prévu.
Mais le plus mystérieux pour moi ce sont leurs interfaces utilisateur. Qu'elles soient avec écran ou juste à boutons. Ça n'a aucune logique compréhensible, ce n'est pas conforme à la doc (quand on arrive à la comprendre). Je me demande toujours comment ca se passe dans les avions ou les capsules spatiales chinoises. Ca me fait toujours penser à ce film avec Sandra Bollocks ou elle fini dans la capsule chinoise et utilise le pupitre qui est une copie de l'interface soviétique. Mais si c'était plus moderne, est-ce que ce serait aussi inbitable que sur mon oscilo/cameras de voiture/cartes diverses aliexpress ?
Je viens justement de paramétrer mon tracker chinois LOL LOL LOL LOL forcément j'ai pas tout compris du premier coup non1 non1 heureusement que j'ai trouvé une vidéo en espagnol sur YouTube ( j'ai mis sous titrages en français ) , c'est vrai que c'est pas si simple au premier abord smk smk
Au niveau des assurances , il y a toujours un flou , l'assureur peut dénoncer le contrat quand ça lui plait , autrement dit dés qu'il voit que ça peut lui couter cher , il te vire smk smk smk
Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 16:18:03Pour info en France il y a des assurances qui assurent les Hot Rod donc c'est possible
Oui oui complètement , je leur déclare ma voiture 331 ci , ils me l'assurent ;)
https://www.fsra.info/assurances-des-voitures-modifiees/ (https://www.fsra.info/assurances-des-voitures-modifiees/)
J'ai beaucoup progressé sur l'arduino , j'en suis à éditer les fichier .h et .cpp pour arriver a ce que je veux avec du matos pas toujours conforme ...
J'en suis aux boutons : c'est réglé via new .h et .cpp , Library RA8875.h du controleur de mon écran pourrie mais c'est la seule qui gère les 800x480 , incapable de m'afficher les label des boutons ... Et pas de choix de polices ...
J'ai fini par trouver , via édition du fichier .h et .cpp pour faire appel a des polices externes et les centrer sur mes boutons msk ( c'est pour Geloche ça ...)
Photo useless juste que ça marche, 20 lignes de code pour ça :D juste 2 for(){}; Je ferais des boutons finaux conformes à mes souhaits.
En plus malgré mes modif, le textMode() de l'écran fonctionne toujours avec leur unique police ( pas la même que les boutons ) , cf le "Hello,World! " !!! trop cool LOL
(https://www.trechph.ovh/images/arduino/IMG_0513_1.jpeg)
Citation de: filou96 le 13 Août 2023 à 20:44:23Citation de: olive82 le 13 Août 2023 à 16:18:03Pour info en France il y a des assurances qui assurent les Hot Rod donc c'est possible
Oui oui complètement , je leur déclare ma voiture 331 ci , ils me l'assurent ;)
https://www.fsra.info/assurances-des-voitures-modifiees/ (https://www.fsra.info/assurances-des-voitures-modifiees/)
J'ai lu leur contrat, ca n'assure pas une utilisation normale (en dehors du trajet boulot), que des sorties ponctuelles pas bien définies. T'as un contrat différent de celui qu'ils montrent sur le site ?
J'avais écrit :
Leur contrat n'est pas clair.
On ne peut utiliser le véhicule que pour des manifestations ou "promenades". Pas de définition du terme "promenade". Et il faut avoir "passer au CT et posséder un avis favorable pour les organes de sécurité". Pas clair: il faut avoir un CT valide ou pas ? D'ailleurs est-ce que ça concerne également les voitures d'avant 1960 (qui n'ont pas de CT) ?
Oui il faut un véhicule principal, mais c'est le cas pour bcp d'assurances collection, pareil pour les trajets travail, sinon , non je ne vois pas tu peux faire "promenade" LOL
Edit , je ne sais pas avant 60 , mais c'est plus vaste le pb des Hotrods , pourtant on y arrive et stricto sensu ma Mustang avec sa DA électrique et son 331ci bien boosté est assimilée Hotrod ...
Moi je suis assuré GMF et eux ne font pas d'assurance ' Collection ' donc tu peux rouler tous les jours avec ( j'ai une CG collection )
Du coup pas de restrictions , faut juste avoir un CT valide mais ça c'est pour toutes les voitures que l'on voit sur nos routes bien1
Je n'ai pas fait de modifs au niveau moteur
Tout le monde parle de la rouille à cause des cheminées percées. Mais des fois il faut juste se dire que si la clim a été installée par un pro alors il faut chercher les problèmes. Par exemple une des evacuations d'eau laissée ouverte pour que ca pisse sur la moquette
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Voila ce que donne un tacho à la place du voyant ALT. Ensuite sur la gauche il y a le réglage de la vitesse de l'intermittent des essuie-glaces, et sur la droite le réglage de la puissance de la ventilation.
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Le switch des essuie-glaces était en pièces dans la boite à gants. Je l'ai modifié pour y installer un switch générique.
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J'ai fermé les grilles de la cheminée avec des plaques en alu collées au mastic PU et des fausses grilles collées dessus. J'ai un peu agrandi les trous d'évacuation sous les ailes pour soulager le ventilo de l'aération.
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Tableau de bord avec le routage un peu simplifié et le régulateur step-down réglable de chez ali (mais basé sur un composant américain, 3 ampères max). Je l'ai collé sur une plaque en céramique qui est collée au tdb.
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Qu'est-ce que tu utilises pour que la soudure tienne sur les vieux fils ?
Je sertis et ensuite je soude la jonction. Et de manière générale je soude tout ce que je sertis quelques soient les fils, c'est pas cher.
En soudant j'ajoute de la pâte nettoyante, sinon les vieux fils ne prennent pas. Il y en a dans l'étain mais il n'y en a pas assez.
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oui, c'est à propos de ta pâte nettoyante. Celle que j'ai ne fonctionne pas top...
Moi en plus je gratte les fils avec une lame de cutter ça nettoie le cuivre bien1
Bravo pour tous tes montages geloche
Perso j'utilise toujours de l'étain avec 40% de plomb et une ame décapante , no pb si fil propre, même vieux.
Et pour souder sur les CI c'est nickel , sans plomb ( qui est interdit ) faut s'accrocher, on en trouve chez RadioSpares devenu RS Component. Bonne boite un choix énorme.
J'ai pris à 90% des cosses pré-isolées à sertir sur ma voiture , j'ai peu soudé , les épissures à plusieurs fils par ex j'ai soudé, ou le piquage d'un fil imprévu etc ... c'était au cas par cas.
Ta as bien bossé pour ces modifs bien1
Citation de: olive82 le 15 Août 2023 à 09:15:33Moi en plus je gratte les fils avec une lame de cutter ça nettoie le cuivre bien1
Bravo pour tous tes montages geloche
Oui des fois il faut gratter. Mais globalement pour des fils de presque 60 ans ils sont en bon état. J'ai dû gratter ceux du tdb, pas les autres qu'ils soient dans la cabine ou ailleurs. Et l'isolation n'est pas craquelée ce qui est remarquable pour des fils de cet âge.
Je soude avec un alliage fourré mais comme j'ai dit la quantité du décapant n'est pas suffisante pour desoxyder les vieux fils.
Après la soudure à l'étain (brasage en réalité) c'est aussi une technique à acquérir. Il ne suffit pas d'avoir le bon décapant. J'ai appris à souder avec une contrôleuse de qualité du spatial, c'était draconien.
J'essaye de ne pas utiliser les cosses plates 5/6mm en tant que connecteurs, elles ne sont pas étanches et ca crée du bordel dans le faisceau. J'essaye d'utiliser des connecteurs comme celui de la photo, que j'achète sur ali (même si sur ali la qualité de la couche de contact est souvent pas terrible).
Serti et souder c'est comme soudé et boulonné, c'est courant en competition, c'est une double sécurité. La soudure seule craque avec les vibrations + chaleur. Le sertissage n'est jamais garanti, surtout quand on n'utilise pas la cosse adaptée à l'epaisseur du fil. Dans l'industrie il y a des dizaines de tailles de cosses par epaisseur du fil, ca revient trop cher d'avoir tout le stock chez soi.
D'ailleurs j'utilise beaucoup les fils des faisceaux Alfa des années 80, ils sont encore en parfait état et ils sont de qualité automotive. Les fils pas trop chers qu'on trouve sur ebay etc n'ont pas l'isolation de très bonne qualité, elle résiste mal à la chaleur.
A chaque fois que j'ai démonté pour pièces des voitures j'ai récupéré dessus tout ce que j'ai pu y compris les faisceaux entiers.
La fin est proche ...
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J'ai:
- essuie-glaces à intermittent avec réglage continue du temps
- réglages des vitesses des ventilos de l'aération et de la clim (séparément)
- une des tirettes du chauffage sert à régler le débit d'eau dans le chauffage
- tacho numérique à la place du voyant ALT
- double sonde lambda wide-band zt-4 (zeitronix, pas la daube d'innovate)
- afficheur rond numérique de tension de batterie + tempé intérieure
- antivol à clés et alarme sur le levier de vitesse
Fusibles dans la cabine
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Relais et fusibles sous le capot: relais principal et ceux du ventilo (deux vitesses)
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Phares, clim et klaxon
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Même si je n'aime pas coller des trucs gluants j'ai fini par isoler. Le tablier et le tunnel avec de la mousse (thermique), le reste avec du bitume (phonique).
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Beau boulot bien1
Sonde j ai Bosch et AFR AEM cpte tour VDO
J ai pas à me plaindre
Encore une belle surprise de l'entretien haut de gamme par le "professionnel" de Dijon.
A l'achat la voiture avait un CT quasi vierge datant de 2 jours.
Arrivé chez moi je constatais un roulement av fatigué, une rotule inf avant morte (jeu énorme) et bien évidement les fameux planchers pourris.
Hier j'ai voulu remplacer le bras inf de la rotule. Une fois tout dévissé autour j'enlève la goupille et ... ben c'est pas serré (un tour) ;D . Voilà, vivent les "pro", je les adore. J'ai tout revissé, ça n'avait pas l'air abîmé
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Il y a toujours des Pros plus 'Pro' que d'autres LOL LOL LOL
Une nouvelle surprise: j'ai un porte-moyeu de mustang 70. Par rapport au porte-moyeu 64 le diam intérieur des roulements est plus grand de 3mm.
Je ne comprends pas d'ou viennent les étriers. Leur support est bizarre.
t'as pas refait des photos ?
a mon avis l'ancien proprio a pu monter les étriers avec les fusées de 70 plus facilement
Non j'avais pas pensé de prendre en photo. Je viens d'en faire. Je n'arrive pas à trouver mon étrier dans les images google.
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L'étrier se fixe avec deux vis perpendiculaires l'une à l'autre. Celle qui est en premier plan et une plus petite qu'on voit au fond
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mmmm du ford torino je dirais (enfin bon, torino, fairlane, ranchero etc c'est les mêmes ...)
si jamais tu peux les démonter les étriers et faire des photos des marquages intérieurs (enfin le côté qu'on voit pas) tu devrais avoir plus de chance de retrouver le type mais c'est la même tête que ceux des années 70-71, en 1 piston, et gros support en fonte
l'important c'est de trouver au moins le type pour avoir un kit de réfection si tu veux refaire ça bien (parce que ça freine bien quand même) et avoir les bonnes plaquettes et les disques "avecdesquouettes" :P
(j'ai eu le même soucis pour savoir de quoi et de comment étaient fait mon kit 4 pistons av 2 arr ... surtout les monstres de disques LOL)
T'as démonté, t'as pas une réf dessus ?
Je vais redemonter et tout photographier. Merci
Quand j'avais ramené la voiture (300km d'autoroute) ça freinait mais bon c'est pas très puissant et aucun feeling.
Voilà l'étrier. Merci
PS: j'ai trouvé
The disc brakes are from a 1975 to 1980 Granada, Versailles, Monarch, Maverick, or Comet.
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https://fuelinjectorconnection.com/products/hawk-hps-street-brake-pads-20
bonne taille ou pas des pads ??? c'est dur à trouver LOL
plutôt ça ? https://fuelinjectorconnection.com/products/hawk-68-73-ford-mustang-68-71-torino-68-71-montego-68-73-cougar-hps-street-front-brake-pads
Non ni l'un ni l'autre. Moi le pad long a un gros renfort en acier de l'autre côté et il est bien plus long. D'ailleurs je trouve débile une telle différence de taille entre les pads.
Question: la fusée a deux trous pour l'étrier perpendiculaires l'un à l'autre. Il existe des étriers qui se montent direct comme les miens ? Je n'en trouve pas du tout sur des photos. C'est quand même étrange comme histoire. Et je ne trouve aucune facture de passage aux disques, par contre en 2006 elle était encore en tambours partout.
J'ai trouvé, c'est
The disc brakes are from a 1975 to 1980 Granada, Versailles, Monarch, Maverick, or Comet.
https://mustangsteve.com/granadadiscs/
nickel ;)
bien1 bien1
Un appuie-tête de BM e46 sur un siège d'origine
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bien1 bien1
Ceinture 3 points et appuie-tête montés. Ceinture Alfa, appuie-tête BMW. La couleur n'est pas la même, je l'ai reteint, mais c'est pas choquant
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Maintenant je passe au chauffage de la vitre arrière
Première sortie: elle freine mal, au freinage tire à droite (le disque gauche a une sale gueule) et tourne trop riche: 13-14:1 en cruise et 9.5:1 en moyennes charges. Bref faut acheter du matos.
J'ai aussi le cligno qui au retour automatique bascule dans l'autre sens (je tourne à gauche, je mets droit, ça clignote à droite). Et le thermostat neuf du ventilo est déjà à moitier mort, la tempé 1 ne s'eteigne pas 🙃
Citation de: geloche le 15 Août 2023 à 10:18:24J'essaye de ne pas utiliser les cosses plates 5/6mm en tant que connecteurs, elles ne sont pas étanches et ca crée du bordel dans le faisceau. J'essaye d'utiliser des connecteurs comme celui de la photo, que j'achète sur ali (même si sur ali la qualité de la couche de contact est souvent pas terrible).
Serti et souder c'est comme soudé et boulonné, c'est courant en competition, c'est une double sécurité. La soudure seule craque avec les vibrations + chaleur. Le sertissage n'est jamais garanti, surtout quand on n'utilise pas la cosse adaptée à l'epaisseur du fil. Dans l'industrie il y a des dizaines de tailles de cosses par epaisseur du fil, ca revient trop cher d'avoir tout le stock chez soi.
D'ailleurs j'utilise beaucoup les fils des faisceaux Alfa des années 80, ils sont encore en parfait état et ils sont de qualité automotive. Les fils pas trop chers qu'on trouve sur ebay etc n'ont pas l'isolation de très bonne qualité, elle résiste mal à la chaleur.
A chaque fois que j'ai démonté pour pièces des voitures j'ai récupéré dessus tout ce que j'ai pu y compris les faisceaux entiers.
salut il y a beaucoup de collier
pas tenir compte du message sbhy ;D
Je vais faire hurler les puristes de la "vraie" méca. Aujourd'hui: réanimation des tambours bien glacés. Méthode: à la disqueuse, grit 35. Un gros grain permet de passer vite et donc d'être plus uniforme. Le but est d'enlever la surface glacée et les rainures.
Un coup de papier de verre de 80 sur les machoires permet de mieux re-amorcer l'usure de l'ensemble.
Les tambours sont fins et legers, du bon matos. Diamètre 10"
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L'idéal serait de les rectifier mais on fait tous avec les moyens du bord LOL LOL LOL
Citation de: olive82 le 30 Août 2023 à 23:10:10L'idéal serait de les rectifier mais on fait tous avec les moyens du bord LOL LOL LOL
Bof. Pour ce que ça sert !
Les freins avant: oui, il faut les rectifier.
J'ai acheté un nouveau jeu de disques Granada 75 + de bonnes plaquettes. J'espère que ça va freiner correctement. Ça m'a coûté 300e avec 100e de port !!! Enfin, un disque coûte $34, le reste c'est la traversée de l'océan.
Je vais faire usiner les anciens disques pour en extraire les moyeux pour pouvoir monter dessus des disques vendus en europe, faut que je trouve lequels. Les freins de Granada c'est la misère, y a rien de vendu en europe.
J'ai mis le jet 095 et le rod 75/37: config la plus pauvre des charts du 1406. Toujours trop riche. 75/47 (rod std) -> toujours riche mais en power mode 10.5, en cruise 14 et ça accélére mieux. Là je suis déjà en dehors des charts. Je vais passer au jet 092 (1425), complètement en dehors des charts. Et tout ça c'est avec le wot débranché.
Le kit 1487 serait totalement inutile, il est largement trop riche. Le 1406 n'est pas fait pour un 289 code A stock.
Voilà comment est mon mastervac. Absolument pas conforme à la description du workshop manual.
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Citation de: geloche le 06 Septembre 2023 à 21:12:55J'ai mis le jet 095 et le rod 75/37: config la plus pauvre des charts du 1406. Toujours trop riche. 75/47 (rod std) -> toujours riche mais en power mode 10.5, en cruise 14 et ça accélére mieux. Là je suis déjà en dehors des charts. Je vais passer au jet 092 (1425), complètement en dehors des charts. Et tout ça c'est avec le wot débranché.
Le kit 1487 serait totalement inutile, il est largement trop riche. Le 1406 n'est pas fait pour un 289 code A stock.
donc déjà en 095 et 75-37, pour moi c'est hyper riche et ça doit bien piquer les yeux et c'est normal qu'avec des rods en 75-47 ça soit mieux !
sur un gm 400 pontiac, j'ai testé du 73-42 et 73-47 ...en 73-42 j'ai un meilleur compromis concernant une éventuelle mixture trop pauvre dans les tours
donc à minima, essaie les rods en 7342
de la même manière, pour savoir si tu as les bons ressorts, tu en ouvres 1 (enfin tu desseres 1 des caches), tu mets en route et au ralenti à chaud tu fait pivoter le haricot pour voir comment se comporte le ressort
si c'est trop mou, en faisant des accel tu auras l'aiguille qui remonte trop bizarrement, si c'est trop dur elle aura tendance à vouloir "sauter" et se barrer
au ralenti et petites accel elle doit faire des petits sauts, genre brrrrrr (bon j'arrive pas à m'expliquer LOL mais une fois devant tu comprendras ce que je veux dire LOL)
Je comprends parfaitement ce que tu expliques pour le ressort. Le ressort c'est le plus simple à trouver.
Pour les rods: sur le chart du 1406 le réglage cruise lean max c'est #11, 12, 13, 14. C'est 095 75/xx ou 092 70/xx. Donc mon 095 75/37 ne peut pas être "hyper riche" si c'est le bon carbu, c'est 12% plus lean que le milieu pour le cruise.
Par contre c'est trop riche pour le power, mais je l'avais pris pour si je mettais un jet plus petit (j'ai acheté des 092, 089 et 086 (que j'ai mis pour le wot)). Et puis j'avais le power trop pauvre à 14, vas savoir pourquoi.
Ce que tu proposes 73-xx c'est plus riche que 75-xx, pas plus pauvre. Tu parles d'un 400, c'est 38% plus gros qu'un 289 !!!
Le 092 avec 75/xx c'est déjà en dehors du chart mais ca devrait être bon pour le cruise. Et 092 xx/47 risque de ne pas être asser pauvre pour le power mode. Je vais essayer.
Il faudra peut-être que j'achète un 73/47 pour l'utilise avec un jet 089. Ou je lime le 75/47.
d'origine c'est des gicleurs de 098 et rods 7547 -> ça fonctionne avec tous les moteurs, direct ... mais ça consomme et c'est pas précis du tout ... mais ça a le mérite de fonctionner LOL
après, mis à part la conso, ça tourne pas trop mal quand même tant que le réglage ralenti est bien fait
en passant au gicleurs 095 et en laissant les rods 7547, tu est forcément mieux au ralenti, tu consommes moins et en wot tu restera riche mais moins que d'origine
si les valeurs que tu obtiens ne sont pas en adéquation avec ça, alors tes vis de ralenti sont mal réglées, tes ressorts sont aux choux et tu dois aussi modifier ton spray
changer rien que les gicleurs doit faire baisser drastiquement ta conso totale, peut importe les rpm pris
et pour continuer, avec les mêmes gicleurs en 095, des rods 7537 donneront un mélange plus riche que des rods 7547
les 73xx seront plus riche que les 75xx au ralenti/cruise, je te l'accorde, mais ce n'est pas qu'une histoire de valeur, c'est surtout le comportement de ton moulin... appauvrir en se disant que ça se limite à "je mets des rods plus grosses et ça ira" ça ne fonctionne pas (rubrique "j'ai testé pour vous" :) )
et à chaque modifs, faut re-régler le carbu comme s'il sortait de boite ^^ tu as la chance d'avoir un afr, profites en !
*edit*
pour le ressort, une modif hyper simple pourtant, qui m'a fait passer le moulin d'une sortie d'échappement à mourir tellement c'était irrespirable à un comportement tellement différent et un garage dans lequel on peut se voir LOL
Les afr c'est pas une chance, c'est un billet de 500e et quelques heures de travail. Pour moi c'est un équipement de base que j'ai sur toutes mes voitures.
Évidement qu'il faut reregler à chaque modif, ce n'est pas une injection débit/régime. Un carbu est un système de mesure du volume, pas de la masse.
Le feeling je veux bien. Mais quand l'afr est à 9 on n'a pas le choix, il faut appauvrir. Après on suit ces objectifs: perf, conso, les deux. Et on se donne les moyens de les atteindre, ou pas.
et tu vas trouver bien1
Bien sûr que je vais trouver. Sauf que par exemple je vois qu'à toutes petites charges le mélange passe du 14 a 11, je pense à cause du idle jet qui ne peut pas être réglé. Parce que le carbu est fait pour un moteur plus gros.
toutes petites charges, genre des saccades sur la pédale d'accélérateur ? à la limite c'est pas gênant tant que tu restes appuyé et qu'il s'amortisse de nouveau vers 13-14 ... c'est pas des injecteurs non plus ^^
mais au ralenti tu dois avoir tes 13-14 et en cruise 14-15
thor à raison (je l'adore celle là) de dire qu'en cruise, on devrait même viser le 16 histoire d'avoir une bonne économie pour rouler longtemps sans risquer quoi que ce soit
au fait :
Citation de: geloche le 06 Septembre 2023 à 21:12:55J'ai mis le jet 095 et le rod 75/37: config la plus pauvre des charts du 1406. Toujours trop riche. 75/47 (rod std) -> toujours riche mais en power mode 10.5, en cruise 14 et ça accélére mieux. Là je suis déjà en dehors des charts. Je vais passer au jet 092 (1425), complètement en dehors des charts. Et tout ça c'est avec le wot débranché.
Le kit 1487 serait totalement inutile, il est largement trop riche. Le 1406 n'est pas fait pour un 289 code A stock.
en gros tu veux passer au gicleur 092 et les rods 7147 ?
si là ça passe pas c'est que le carbu est vraiment trop gros pour ton moteur (en imaginant que c'est le matériel mis en cause seulement )
mais bon ... ça me parait presque trop trop pauvre cette config pour un 289 mais je peux me tromper
vu ce que tu cherches, je pense que tu auras de meilleurs résultats AFR avec gicleurs 0.086 et rods 7052
https://www.edelbrock.com/performer-series-and-thunder-avs-carburetor-metering-rods-070-x-052-qty-2-1452.html
https://www.amazon.com/Edelbrock-1452-Metering-Rod-Set/dp/B00062Z2TG
(tiens une remarque d'un commentaire sur amz : Exactly what my little 302 Ford needed to dial in the AFR. Results added power across all RPMs and improved shifting of my C4 once the Carter AFB carb was tuned using these metering rods and jets from Edelbrock.
Comme quoi je suis pas loin ;) )
https://www.edelbrock.com/edelbrock-primary-metering-jet-086-qty-2-1423.html
https://www.amazon.com/Edelbrock-1423-METERING-JETS/dp/B00068OQEW
https://www.summitracing.com/parts/edl-1423
Toutes petites charges c'est presque ne pas appuyer sur l'accelerateur. La charge c'est la quantité d'air qu'avale le moteur en pourcentages du max.
Je ne vois pas de rapport avec les injecteurs.
Le 16 en cruise c'est ce qu'on visait sur les voitures de série avant les pot cata. La doc edelbrock dit 15.5. C'est aussi la valeur pour laquelle s'est fait pincer, je crois, GM sur un de ces moteurs des années 80, c'était non conforme à la réglementation US.
Oui avec les aac gentils 16 c'est bien, surtout si l'allumage peut reculer l'avance quand l'air devient trop chaud. Mon 289 code A stock marche très bien à 16, même le ralenti est bon.
La combi 092 75/47 c'est pas bon : 16-17 en cruise qui monte à 21 vers 2500tr (trop pauvre), power mode 10.7-11.2 (trop riche). Avec 095 j'étais à 14 en cruise et 10.5 en power. En plus j'habite à 500m d'altitude, ce sera plus pauvre à 0m.
Et ce que je ne comprends pas c'est que j'ai mis le ressort 8" et il ne saute pas du tout au ralenti même avec un gros coup de gaz. Et à l'évidence il remonte vraiment trop tard par rapport à l'appuie sur la pédale. J'ai essayé avec le ressort 7" dans le doute: pire évidemment. Faut que j'installe un mano dans l'admission.
Je me demande ce que les mecs avaient bricolé dedans. Mes rods d'origine étaient tordues au bout.
Il me faudrait la combi 095 75/55 mais ce rod n'existe pas.
D'après les charts mon calcul montre que le débit d'une paire jet/rod est defini par la surface du passage (logique mais vaut mieux vérifier). Je vais voir ce qu'il y a comme rods pour les jets que j'ai.
Je vais installer un vase d'expansion, ça fini par dégueuler à force de tourner au ralenti par cette tempé. J'ai trouvé un vieux bidon d'huile 1L qui est parfait, avec un téton.
J'ai commandé des rods et un jet de plus pour le wot, par précaution.
En attendant je vais rouler avec les 095 75/47 et le wot débranché.
J'ai fait un vase d'expansion. Facile.
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Il est moche lol ton vase d'expansion LOL Puis Motul c'est mieux 123cache
Je compatis pour tes pb de carbu, moi coup de bol 1406 plug and play avec 331 ci AAC style plutot torquer et 9.7 de RV. Juste passé le starter en manuel. Tous les AFR nickel, 15 L en ville 12 - 14 L sur autoroute à 120 selon clim ou pas , coloration bougies top.
@filou96 T'as "juste" un 331 mais avec des culasses modernes qui ont une VE bien plus élevée que les miennes. C'est comme si t'avais un 360-380ci de même niveau technologique que mon 289. Donc ca avale bien plus d'air que le mien.
C'est le bidon de la 15w50 que je mettais dans ma mini 1000 turbo.
@filou96 T'as l'air de comprendre la plomberie des freins.
J'ai ce MC avec une proportioning valve SSBC A0730. Je crois que la valve est branchée à l'envers, les chambres du MC devrait être inversées. Le piston le plus proche du MC devrait pousser dans l'entrée du ssbc qui est à l'opposé du knob d'ajustement.
T'en penses quoi ?
D'ailleurs je ne sais pas ce que c'est comme MC (ce serait du Corvette).
J'ai mis des disques et plaquettes neufs, déglacé les tambours. Après quelques bons coups de freins ca freine mieux qu'avant. Mais la pédale reste molle sur la moitier de sa course, donc je soupçonne la valve et son branchement.
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Salut
J'ai juste une vanne régulatrice en pression sur la ligne des freins arrières : simple , tu visses ou tu dévisses, je l'ai réglée sur le banc du CT , mec sympa , j'avoue que sans schéma je connais pas du tout ta vanne de répartition ...
Un bouchon pour le carter de ma bva AOD. J'aime pas les bains d'huile
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bien1 bien1
pas mal le "pont" en madriers, ça donne des idées, tu peux nous mettre la rampe en photo stp (j'aimerai me rendre compte de la pente que tu as mis).
merci
Citation de: machbill le 12 Septembre 2023 à 16:01:22pas mal le "pont" en madriers, ça donne des idées, tu peux nous mettre la rampe en photo stp (j'aimerai me rendre compte de la pente que tu as mis).
merci
La pente où ?
La pente des rampes pour monter sur tes madriers je pense...
Citation de: Jeff/38 le 12 Septembre 2023 à 16:15:12La pente des rampes pour monter sur tes madriers je pense...
c'est ça oui ...
Rampes de 30cm de haut. Les planches font 8cm d'épaisseur. Tout ca a peut-être 15 ans. La rampe c'est un truc qu'on trouve chez nortoto/feuverre.
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Je mets par dessus un quickjack pour lever haut les voitures
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Allez je vous donne la combinaison gagnante du carbu.
65/57 89 8", wot 83 (je vais essayer 86).
Ce que j'ai à chaque fois que j'essaye des rods différents c'est qu'en très faible charge je suis toujours trop riche à 12 (avec un ralenti à 14). Je pense que c'est à cause du gicleur du ralenti, il s'ajoute au chemin principal. Ca fait consommer en roulant tranquillement.
Même avec le ressort 8" le rod ne saute pas au ralenti. Bizarre.
c'est qu'il est trop puissant ton ressort pour du 8"
t'as combien de dépression au mano ?
J'ai pas de mano et il faudrait mesurer en roulant. Le ralenti est très bien avec un AFR de 14-15. Ce que je sais c'est que même avec un 7" l'aiguille ne remonte pas suffisament tôt à des charges pas fortes et donc il y a un passage trop pauvre à l'AFR 17-19 avant de basculer dans le 14 (partie étroite de l'aiguille). Avec le 8" la transition est bien, ca passe de 16 à 14, c'est smooth.
Citation de: toine10 le 12 Septembre 2023 à 21:52:29c'est qu'il est trop puissant ton ressort pour du 8"
t'as combien de dépression au mano ?
C'est l'inverse. Il devrait sauter dès que j'accélère légèrement
merci pour les photos du "pont de levage", c'est une idée que je garde en tête. bien1
Citation de: machbill le 13 Septembre 2023 à 08:32:33merci pour les photos du "pont de levage", c'est une idée que je garde en tête. bien1
Je n'ai pas assez de hauteur dans le garage, je ne peux pas installer un pont. Creuser une fosse là où j'habite est quasi suicidaire (sol très meuble) ou alors il faut des gros moyens. Et puis allongé on ne peut pas se péter le dos.
Il y a 2 ans j'ai acheté un quickjack. Ça coûte autant qu'un pont mais ça a l'avantage d'être compacte et amovible. Rampe + quickjack le pare choc arrive à 1m de hauteur.
J'aurais aimé un toit 1m plus haut, j'aurais acheté un pont 4 colonnes.
Oui je te comprends , j'ai un toit double pente exprès sur le garage, hélas , nous allons déménager ... j'ai 1m20 sous plancher , je bosse assis sur mon tabouret à roulettes
L'avantage , c'est de mettre à la hauteur voulue si travaux un peu hard pour pouvoir bosser allongé et pas se casser le dos
Citation de: geloche le 07 Septembre 2023 à 21:04:18J'ai commandé des rods et un jet de plus pour le wot, par précaution.
En attendant je vais rouler avec les 095 75/47 et le wot débranché.
J'ai fait un vase d'expansion. Facile.
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Pas mal tout ca bien1
mais pour le câble management, tu laisses comme ca ?
Citation de: filou96 le 13 Septembre 2023 à 18:42:48Oui je te comprends , j'ai un toit double pente exprès sur le garage, hélas , nous allons déménager ... j'ai 1m20 sous plancher , je bosse assis sur mon tabouret à roulettes
L'avantage , c'est de mettre à la hauteur voulue si travaux un peu hard pour pouvoir bosser allongé et pas se casser le dos
nan ??? merdouille, si tu déménage c'est toujours paris ou bien loin ? j'ai toujours ta pince c'est pour ça alors comme je veux pas encore rouler comme je veux .... ggrrrrr LOL ça se goupille pas trop bien pour moi du coup :'(
Citation de: jojo28500 le 13 Septembre 2023 à 19:31:56Citation de: geloche le 07 Septembre 2023 à 21:04:18J'ai commandé des rods et un jet de plus pour le wot, par précaution.
En attendant je vais rouler avec les 095 75/47 et le wot débranché.
J'ai fait un vase d'expansion. Facile.
Pas mal tout ca bien1
mais pour le câble management, tu laisses comme ca ?
Tu veux dire cacher le faisceau ?
Je n'ai jamais été fana des cables super rangés cachés. En cas de pépin c'est la galère. Je préfère des fils bien étiquetés, tous sous fusibles, et juste tenus loin des pièces en mouvement. Personne n'intervient sur mes voitures à part moi-même. Aucun mécanos idiot-débile ne risque d'y mettre sa grosse paluche.
Citation de: toine10 le 13 Septembre 2023 à 19:56:18Citation de: filou96 le 13 Septembre 2023 à 18:42:48Oui je te comprends , j'ai un toit double pente exprès sur le garage, hélas , nous allons déménager ... j'ai 1m20 sous plancher , je bosse assis sur mon tabouret à roulettes
L'avantage , c'est de mettre à la hauteur voulue si travaux un peu hard pour pouvoir bosser allongé et pas se casser le dos
nan ??? merdouille, si tu déménage c'est toujours paris ou bien loin ? j'ai toujours ta pince c'est pour ça alors comme je veux pas encore rouler comme je veux .... ggrrrrr LOL ça se goupille pas trop bien pour moi du coup :'(
Y a pas le feu , on commence et je reste dans la même ville, la pince pas besoin pour le moment , mais au pif fin octobre quand je monterais le radia 24" j'aurais peut être à re router les tuyaux du condenseur.
Désolé Geloche pour le HS ;)
Aujourd'hui surpriiiise ! Après 80km d'autoroute la poulie de la pompe à eau s'est cassé.
Vous avez déjà vu ça ?
La poulie a été gentille, elle a attendu que j'arrive au garage ou j'ai entendu un bruit de battement qui s'est avéré être le bruit de deux poulies qui se cognaient entre elles.
La poulie était en parfait état il y a 2-3 mois quand je l'avais enlevé pour monter le ventilo électrique.
Je sais pourquoi elle a cassé maintenant : avant elle était coincée entre le plat de la pompe à eau et la rallonge vers le ventilo. Et maintenant elle était tenue par 4 vis sur une surface plus petite. La tôle de la poulie est très fine: 1.5mm. Alors qu'il y a des efforts énormes à cause des deux courroies. Elle n'a pas tenu.
De la chinoiserie de merde.
Il faut la monter avec une plaque de 3mm côté radia.
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:o pas de bobo autre ?
C'est vrai que ça met pas en confiance , mieux vaut se faire une grosse rondelle pour éviter ça bien1
Fais comme moi mets de l'alu usiné partout ;)
Citation de: filou96 le 17 Septembre 2023 à 09:57:04Fais comme moi mets de l'alu usiné partout ;)
Je ne vois aucun intérêt à claquer des sous dans ce genre de finitions. C'est pas un camion de pompier, c'est juste un moteur, une machine, son aspect extérieur ne m'intéresse pas. J'ai une boite de poulies en acier qui ont servis pendant des décennies, je n'ai jamais vu de pièces de qualité aussi merdique.
Je vais essayer de ressouder la poulie pour pouvoir rentrer à la maison (80km). Sinon va falloir commander et revenir après, pas que ça à faire.
Sinon la richesse est réglée au top: 16 en cruise à 120-130, 14 et 12 en accélération. Caisse bien rigide, direction précise à 130. Pas mal.
Il ne s'agit pas de tuning mais de solidité et de voile ... Un poulie acier sur 2 est soit voilée soit va péter ... de celles que j'ai eu.
Et des poulies alu correctes et pas chères y en a à la pelle sur Ebay
Faut pas non plus tomber dans le mode agricole systématique avec comme seule raison , c'est une mécanique ...
J'ai eu pas mal de voitures, jamais de poulies en alu et jamais de poulies voilées.
Après s'il y a des poulies en alu pas chères je prends.
Sauf que là il y a aussi le pb de place entre la pompe et le ventilo. Une poulie en alu ne peut pas faire 3mm d'épaisseur. Je vais regarder si je trouve.
Chez CJ Pony la poulie est renforcée sur le plat, on voit 4 points de soudure et en zoomant sur les trous on voit une double tôle
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J'ai pris ça
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Clairement de la bonne came, épais, pas voilée.
Epaisseur identique à une simple gorge
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percages OK
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Prix de OUF, j'ai failli gratter pour voir s'il y avait de l'or en dessous.
La peinture satinée, très belle, mais il y a rapidement des éclats aux 1ers tours de moulin.
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EDIT ajout de la réf @olive82 https://www.mustangv8.com/fr/index.php?msg=1467742
https://www.hedman.com/product-detail/8307
WATER PUMP Pulley; 2 Groove; 1965-1966 FORD 289; O.E. Water Pump- ASPHALT BLACK Powder Coat de TRANSDAPT PERFORMANCE
Tu pourrais nous mettre un lien, ça pourrait servir à d'autres bien1 bien1
J'ai réparé la mienne et ramené la voiture chez moi.
J'ai soudé une tôle de 3mm d'epaisseur. Voile mesuré de 0.2mm
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Sur le retour
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Salut , tu es à 80 MPH à 2500 rpm ??? Comment c'est possible ? Tu as une AOD ?
Citation de: filou96 le 19 Septembre 2023 à 08:01:13Salut , tu es à 80 MPH à 2500 rpm ??? Comment c'est possible ? Tu as une AOD ?
Oui AOD et 3.80 (je crois, moins de 4)
Ouahhh le pied pour voyager bien1
J'en avais parlé et même plusieurs fois. T'avais dit il me semble que c'était bien mais le pb c'est qu'il faut modifier l'arbre.
J'avais pas retenu entre toi et Pascal , la sénilité me guette ;D
J'ai une AOD stage 1 "the demon" de Transmission Depot
J'ai trouvé un système de chauffe de la vitre arrière, à coller. Je vais l'essayer
https://frostfighter.com/clear-view-defrosters-about.htm
J'ai installé le chauffage de la vitre arrière. J'ai acheté le kit
1209-3247 Clear View II Defroster, 12 Volt, Complete 1 $93.60
C.a.d. un kit complet avec le module de contrôle.
Avec l'envoi et les taxes ca revient à 200e.
La grille de chauffage n'est pas assez haute par rapport à la hauteur de la vitre. J'ai commandé en sélectionnant par rapport à la taille de la vitre. Il y a peut-être des versions plus grandes.
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Le kit est très bien, il contient absolument tout ce qui peut servir à son installation. La doc est super bien faite, très détaillée, avec toutes les petites étapes, et en plus elle décrit exactement la version (la taille de la grille) qu'on commande.
Le seul point qui n'est pas assez souligné dans la doc c'est la mousse double face de collage des rails de distribution qui est hyper collante et molle, faut être très précis en la collant.
En tout le collage à la vitre m'a pris 2 heures. Je n'ai pas encore branché l'électricité ni testé.
J'espère que les contacts entre les fils chauffants et les rails sont suffisament bons pour résister au temps. Sinon il faudra souder, mais ca fera fondre la mousse collante qui tient les rails sur la vitre.
Il faut tout faire avec des gants pour ne pas pourrir la colle avec la transpie.
Il faut faire gaffe aux petits plis qui peuvent se former en collant les résistances.
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Ah oui c'est chaud quand même alors
Dommage pour la hauteur, si tu en prend 2 c'est possible de le faire sur 1 seule bande peut-être ?
Citation de: toine10 le 01 Octobre 2023 à 13:43:34Ah oui c'est chaud quand même alors
Dommage pour la hauteur, si tu en prend 2 c'est possible de le faire sur 1 seule bande peut-être ?
C'est pas juste une grille, ce sont deux grilles en série. Chaque hauteur a un schéma différent.
C est pas grave pour le haut de la vitre, je ne guette pas les helicos qui me suivent.
Tu l'as fait lunette arrière en place. C'est certainement mieux pour centrer correctement la zone de vision mais ça doit être plus compliqué à installer que si c'était sur des tréteaux...
Citation de: Jeff/38 le 01 Octobre 2023 à 14:28:56Tu l'as fait lunette arrière en place. C'est certainement mieux pour centrer correctement la zone de vision mais ça doit être plus compliqué à installer que si c'était sur des tréteaux...
Ce n'est pas si compliqué de le faire sur place. Il suffit d'enlever la banquette arrière.
Salut, j'ai un peu regardé son pas bavard sur les ampères que ça tire ? Tu dois le savoir ?
A voir la tenue dans le temps bien1
La conso depend de la longueur des fils. Avec la mienne en gros 10A. Je vais mesurer.
Le fuse est un 20A
Je vais installer un PWM à 2 balles et je verrai à combien je le règle. La vitre est petite comparée aux vitres modernes.
Ca me rapelle mes premières voitures , Alfa Roméo 1750, j'en avais mis un ( de l'époque ), le même truc , le pb c'est que avec dilatation/rétraction , les bandes finissent pas de fisurer ... Bon je ne connais pas , pê plus durable ;)
Les fils sont très épais. Ce sont surtout les contacts collés qui me font peur.
En ce qui concerne la hauteur de la grille: comme la vitre est penchée les parties non chauffées ne représentent pas une grosse surface.
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Conso: 130km/h + bouchon à lyon: 15L/100 sur 200km. 115km/h + bouchon à lyon : 13L/100 sur 200km.
Le carbu 1406 est trop gros, c'est trop riche en toutes petites charges à cause du mode ralenti qui se met en route, il fait descendre l'AFR vers 13.
Mais un 1404 de 550cfm c'est 550 euros, ca fait 250L d'essence et mettons 25mkm pour amortir l'investissement (si je descendais à 11L/100, j'en doute, c'est toujours trop gros).
Personne ne veut mon 1406 ?
J'ai ajouté des clignos oranges sur les côtés. J'ai constaté que les gens ne voient pas mes clignos rouges arrières (pourtant à led), et puis de côté on ne les voit pas. C'est aussi dangeureux quand je veux tourner de 90 degrés.
Les clignos sont faits avec des bandes étanches collables à led qu'on peut couper tous les 2cm.
A l'avant
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A l'arrière
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bien1 bien1
Tu peux nous mettre un lien pour ces bandes à Leds stp
Sur aliexpress tu cherches "bande led 12v". Il y en a des dizaines de toutes les couleurs et de différentes largeurs.
La difficulté c'est de les connecter proprement puisqu'il faut souder des fils fins. J'utilise des fils à isolation en teflon, j'en ai depuis 30 ans. C'était utilisé dans le spatial. Ils sont très chiants à dénuder mais ils font genre 0.5mm d'épaisseur et l'isolation est difficile à abimer.
Le defroster consomme 8A à froid et tombe à 2A une fois chaud. Il s'eteint au bout de 10min (réglage usine). Et il chauffe bien.
Cool tout ça , rigolo tes bandes à LED , je ferais pas trop "tuning" pour moi LOL
Citation de: filou96 le 14 Octobre 2023 à 08:29:19Cool tout ça , rigolo tes bandes à LED , je ferais pas trop "tuning" pour moi LOL
Ca ne fait pas tuning. Et le pb est réel sur la route: les gens ne me laissent pas passer, ils ne voient pas mes clignos rouges. Sur les 64-66 il n'y avait pas de répétiteurs latéraux.
Oui je sais , mais je n'utilise que la file de gauche à 180 ( MPH bien sur LOL ) et je ne mets jamais mon cligno pour pas user le contacteur LOL
Bon WE ;)
J'ai refait la plage arrière en cuir de vachette (la texture ressemble au skaï), la plage en skaï avait complètement cramé en 10 ans, elle était devenue rosatre au lieu d'être rouge.
En plus j'ai viré les haut parleurs (je n'écoute jamais la musique dans la voiture, le son est à chier même dans les voitures de luxe). J'ai bouché tous les trous entre le coffre et l'habitacle, ca aide à isoler du bruit des roues arrières.
Donc j'ai decoupé une plaque de 5mm en aggloméré et collé le cuir dessus sans mousse entre les deux.
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Je sais pourquoi mes planchers étaient pourris. Pas à cause des cheminées mais parce que le pare brise a été monté sans mastic dans le joint, ni autour d'ailleurs. L'eau passe par le joint le long de la vitre. Même problème à l'arrière. Sauf qu'à l'arrière comme le bac d'essence a été aussi monté sans joint la flotte s'écoule dehors.
Oui Geloche j"avais exactement le même problème et pourtant cheminées intactes
il a fallut mettre du mastic mais enlever les baguettes en chrome la misère ::)
C'est la deuxième fois que j'enlève les chromes. La première fois j'avais mastiqué le joint contre la caisse. Je voyais aussi l'eau passer par les trous des vis des clips.
Hier il a plu et j'ai vu que l'eau passe côté vitre du joint.
Une superbe vidéo ou le mec pose tout seul vachement vite et bien le pare-brise. Et il met du mastic partout. La vidéo est en 2 parties:
https://youtube.com/watch?v=vr7Prioj9Xo&feature=shared
Bonnes vidéos mais j'ai pas du tout compris les produits qu'il utilise en spray puis au chiffon pour enlever le joint...
Un nettoyant de vitre, en gros. Je crois qu'il dit un nettoyant pour téléphone
Idem sur la mienne qd je l'ai acheté. PB et lunettes posés à sec ...
La vidéo de MTF je l'ai en bookmark avec 2 ou 3 autres , j'ai mis du mastic partout, c'est pas facile de faire propre. En tout cas qques orages depuis , ça fuit pas :D
Je l'uilise au quotidien depuis presque 2 mois (700 miles parcourus), avec des haltes au garage pour améliorer et régler.
Elle est agréable à conduire avec toutes les modifs de confort que j'ai faites. Conso 14.5/100 avec pas mal d'autoroute à 125km/h (2750tr). Je vais peut-être ajouter un boitier pour réguler la richesse en cruise vers 16:1, je suis revenu à l'afr 14:1 en cruise pour pouvoir avancer l'allumage (max à 2500tr). Faut rouler avant que l'hiver arrive vraiment.
Mais en gros la restau est finie. Je repasse sur les Mases.
Les débiles qui l'entretenaient (en France les "spécialistes" à Dijon) avaient tous un sérieux problème de capacité intellectuelle. Depuis le début je chasse les fuites du LDR autour de la pompe à eau. J'ai découvert que dans cette zone aucune vis ou écrous n'étaient serrés correctement, ca fuitait un peu de partout. C'est à ajouter à la longue liste de toutes les débilité que j'avais déjà décrites. Vivent les "pro" (chuis "contre").
c'est bien ça ! bien1
au fait ta lambda, tu l'as collée ou ? très proche moteur ? banc gauche ou droite ? (quoi que on s'en fout je pense)
là je peux pas trop rouler, j'ai pu faire que 350 km depuis ... à chaque fois un temps de merde... et j'ai déjà lavé 2 fois ma bagnole, ça me saoule les flaques d'eau ...
J'ai une lambda par banc, en bas de la descente en sortie des culasses, je dirais à 40cm des culasses.
Je ne lave jamais mes voitures.
J'ai enfin compris pourquoi la pédale de frein a une telle course énorme: les tambours à l'arrière n'ont pas le self adjustment. Tout devient cohérent.
J'en ai commandé, je vais les installer et je vais remettre le repartiteur sbcc que j'avais à l'achat (et qui ne servait à rien).
Encore à mettre dans la liste de tout ce que les mecanos lobotomisés n'avait pas remarqué.
du coup ça va freiner plus tôt ? et course moins longue
2 sondes lambda et donc 2 compteur AFR ?
Je ne pense pas que ca va changer la force du freinage, juste la course. Le pb c'est surtout qu'aujourd'hui le MC est en mode "panne" des freins AR: c'est la tige des freins AR qui pousse le piston des freins AV, au lieu que ce soit transmis par le liquide. J'ai un MC GM, donc l'AR est côté pédale dans le MC (bon en réalité ça n'a aucune importance avec ce MC).
J'ai un kit de lambda double Zeitronix zt-4.
A l'évidence ce n'est pas complètement fini. Je constate que l'aération du pare-brise n'est pas bonne dans les coins. Il reste plein de buée qui m'empêche de voir les côtés de la route la nuit sous la pluie avec les phares en face. Va falloir modifier la grille d'aération.
Et puis le système avec la clim (sous le tdb) séparée du chauffage est débile. Je m'en doutais. Je vais voir comment renvoyer l'air de la clim dans l'aération.
Nouveau caca nerveux: le regulateur de l'alternateur s'est mis à ne plus rien réguler. Tension de sortie entre 13 et 15.7v. Après re-demarrage: plus de problème. C'est un Delco si. De la merde. Je vais finir par installer un vieux Marelli d'une FIAT, au moins c'est pas cher et ca fonctionne.