Bonjour à tous smk2
Pour faire suite à mon poste, qui date un peu de ma recherche puis achat d'une mach1 à reconstruire: Mach1 (https://www.mustangv8.com/fr/recherche-achat-mustang/mustang-1969-mach1-351w-4v/msg1208142/#msg1208142) je viens vous donner quelques nouvelles, car oui, j'ai avancé. Doucement certes, mais avancé! ;D
Le démontage complet a été réalisé. Pas toujours simple vue la rouille! ::) j'ai classé, étiquette, rangé autant que faire ce peu ce qui est récupérable.
20220109_123910.jpg
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J'ai refait la boite de vitesse 4 rapports cet hiver: boite (https://www.mustangv8.com/fr/transmission/demontage-boite-toploader-4-vitesses/msg1416560/#msg1416560) (je dois compléter ce post)
Le pont arrière est en cours. J'attends des pièces... ::)
Et j'ai enfin commandé et reçu le chassis tout neuf ex1t :
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La partie arrière (aile, toit, male, etc..) est livrée mais non monté avec le chassis. je commence donc le travail de repérage et montage à blanc. Pas de guide ou mode d'emploi, heureusement que j'ai un model pour prendre les côtes et trouver où vont les petites pièces!
Si vous avez des astuces ou conseil pour gagner du temps je suis preneur . Car je suis patient, mais on perd beaucoup de temps à ce poser des questions pour des choses parfois simple (une fois qu'on le sait).
Certaines pièces sont peintes en noir, d'autres sont grises et plus "rugeuses" comme vous pouvez le voir... bizarre
Le marquage/gravage des châssis neufs a été commenté plusieurs fois sur le forum...
Tu n'a pas rencontré d'obstacles à ceniveau ?
Toine10 devrait pouvoir t'aider, il a converti un coupé en fastback et a eu des soucis pour trouver l'emplacement de certaines pièces.
Il faut que tu étales toutes les pièces et en faire le tri.
Pascal
+1 prends contact avec
@toine10 bien1
Beau projet
Si tu as des questions n'hésite pas à me contacter car je suis déjà passé par là du coup je peux te dire que je la connais par cœur cette sacrée 69
2 conseils :
- faire un support pour le chassis => il détermine tout le reste sinon tu pourras tout monter, mais avec toutes les chances d'avoir une caisse vrillée
- une dewalt avec un embout de 8 et un groooos sachet de vis autoperforante LOL
le chassis en premier, les espacements (tu pourras pas te tromper avec le bas du parebrise, c'est la partie haute qui fait chier et j'ai eu la chance d'aller chez silverperformance, ils en ont une avec les côtes d'origine ... et d'autres en cours mais les différences sont minimes) et surtout, vérifier que les parebrises AV et ARR posent A PLAT partout ... sinon au montage ça pètera
les parties noires c'est du musclecar et les "blanches" des dynacorn/scotdrake (elles sont moins chère mais moins de bordel à poncer ;) )
sinon c'est le même bordel les deux pour que ça tombe pile poil
tu verras le toit, si t'as le même soucis, il faudra sans doute retailler (et il faut le positionner comme il faut si toi aussi tu as une rainures centrale décorative) donc il est possible que côté gauche ou droit ne soit pas dans les "gorges" prévues
après là ou j'ai galéré, c'est pour monter le kit pour viser les garnitures et les emplacements pour les sièges arrières ... mais toi t'en as une sous la main ... moi j'ai du tout monter, tester et vérifier que ça aille pile poil, centré etc ...
après bah ... ça se monte quand même sans "trop" de difficulté ... il reste la partie magique de "souder" étamer remplir creuser poncer mastiquer poncer mastiquer ... bis répétita ^^
alors deux mots ! bon courage ! :D :v:
C'est vrai que ça fait un peu ' Puzzle ' LOL LOL LOL
Le truc c'est de prendre son temps et il ne faut pas hésiter à poser des questions et à chercher sur google bien1
Courage bien1
Ah oui ! Reconstruction est le bon mot !
Un sujet à suivre avec attention smk2
Merci pour vos retours!
je regarde actuellement pour la partie support pour avoir une auto bien "droite". dixit toine10
2 questions me viennent:
-la coque livrée est déjà soudée. je n'est "que" les ailes arrière/pavillon/male arrière à assembler/souder. du coups je pense que le risque d'avoir une voiture vrillée est limité ayant un sol bien nivellé (dalle béton quartzé)?
-le chassis tubulaire support de livrer est déjà une bonne base et je pense en utiliser une bonne partie. La coque est vissé à l'avant au près des fixation de triangle de suspension, posé au niveau des fixations avant des lames de suspension et soudé au niveau des fixation arrière des lames de suspension (flèche bleu). je pensais faire un chassis presque carré qui aurait supporté la voiture au niveau des torques box et au niveau des fixations avant des lames de suspension. mais du coups la partie avant et arrière de la voiture ne pose pas et se retrouve porter à faux. cela vous semble suffisant et cohérent? :) (flèche rouge)
croquis 3d: Capture.JPG smk2
pour le "marquage/gravage des châssis neufs a été commenté plusieurs fois sur le forum..." par jeff38, ayant pas mal navigué sur ce forum depuis 10ans environ, ça n'est pas un sujet qui me semble redondan ??? . si il est possible de me faire suivre un lien... ou de me donner des infos à ce sujet... ???
a+! smk2
Salut
J'attend que Antoine intervienne , bon il a un marbre , mais si ton cadre est plat , tant mieux il va pouvoir te servir de base de marbre
Déja il faut vérifier toutes les cotes et la planeité , un niveau laser + metre laser multiusage ça coute rien de nos jours.
Ton cadre si il est bien , n'y touche pas et triangule le : ça veut dire soude des diagonales, 2 grands tubes carrés style 50 ep 2 feront l'affaire, ça évite qu'il vrille et ça l'oblige à rester avec des angles droits.
Ta caisse est soudée dessus aux longerons avant et arrière je suppose , très bien, il te faut des supports aux 4 angles de la caisse ( bouts des longerons ) aux cotes tant que la coque est nue , tu les soudes une fois toutes les cotes bonnes au mm , un coup de disqueuse à la fin des travaux pour les détacher
Voila , des roulettes dessous pour bouger ou lever et tu peux commencer à bosser
Les pièces à souder par points, à mon avis il faut toutes les prépositionner avec des vis autoperforantes , monter coffres ( ou placer ) et portes , c'est seulement quand tout est OK que les alignements sont nickel que tu peux commencer à pointer. Mais pas style je me fait la ligne , toujours les 4 coins ou les extrémités d'abord , car ça chauffe et ça travaille .
Quand tout est pointé tu continue les points mais toujours pareils, espacés, puis entre les 2 etc ... et tu refroidis avec eau éponge et tu mesure vérifie souvent les alignements.
Voila en gros la manière de procéder , il y aurait de quoi écrire un roman, le raccord pavillon de toit lunette arrière et avant , faut faire les finition à l'étain sinon tu auras des fissures et Antoine te diras à quels autres endroits il faut de l'étain
Pfff bon courage , enfin je t'ai exposé le principe.
Dis toi bien que tu passes de jours à préparer et la soudure elle même c'est que dale à coté de la préparation.
Envoie un MP à Jeff pour le VIN , c'est pas très légal alors on en parle pas trop publiquement ... Perso je n'ai pas les liens. Antoine aussi doit savoir , forcément ...
J'ai recherché sur le fofo mais je retrouve pas...
J'ai juste le souvenir d'un membre qui envisageait d'acheter une coque neuve.
La discussion avait fait remonter les difficultés administratives de re-numéroter une coque vierge...
Si tu as déja un VIN de Mach1 , tu peux le patcher proprement sur la nouvelle coque.
Les 2 autres VIN cachés , ma foi y a des pièces à frapper
J'ai fait sur marbre car ça bouge pas
Après j'espère que ça vrille pas avec le poids, faut vraiment renforcer pour que le support se torde pas ... la tôle d'un marbre on est sur de l'ipn hein ! LOL
Tant que tu travailles sur un sol plat ok mais dès qu'on met des roulettes ça bouge
Je suis pas certain que ça peut bouger puisque la caisse est déjà soudée , planchers , armature du toit ,longerons.....la structure est faite , par contre oui il faut quand même que ça reste à ' plat '
Dans l'absolue si tu la mets sur 4 chandelles bien à niveau sur les 4 longerons tu n'auras pas de vrille de la caisse
Si ça peut toujours vriller Olive , même avec 4 soutiens aux angles.
Les roulettes faut les mettre sous/proche des points de liaison à la caisse , ça fait 8 roulettes dures en teflon , si le sol est plat c'est bon. Si le sol n'est pas pllt alors là ???
Suite à la lecture vos messages, j'ai donc pris le parti d'enlever le faux chassis pour le modifier.
J'ai d'ailleurs constater un écart de 5mm en Z et 5mm en X des supports visser à l'avant du chassis de la voiture (au niveau des emplacements pour la barre anti-roulis). Si on règlait le faux chassis en lui même, la voiture aurait donc eu un défaut...
J'ai enlevé les emplacements des fourches de levage.
J'ai positionner les 2tubes 40x40x5000 récupérer de la protection supérieure pour venir rigidifier le faux chassis. (flèche rouge ci dessous). Les tubes formes un léger V pour passer au plus près des points de contact de la voiture
Capture2.JPG
Le chassis portera ainsi (flèche noir)
- à l'avant sur les supports d'origine du faux chassis à visser. (que je vais corriger pour enlever les 5mm d'erreur )
- au milieu directement sur les 2 tubes transversaux
- à l'arrière sur un support qu'il faudra que je soude à l'emplacement de point de liaison des lames de suspensions (très bleu)
Pour la liaison au sol, je vais chercher des pieds réglabes à visser, ou souder des écrous en partie inférieure. à réfléchir. ça me permettra de régler le faux chassis avec un laser au mm.
voilà, voilà.... ::)
autre point pour revenir sur la peinture des pièces livrées. Celle qui paraissent brut ont reçu un traitement malgré tout? ou dois je les protéger. je suis ne bord de mer, l'air est relativement salin.. mieux vaut prévenir que guérir... smk2
C'est clair qu'il vaut mieux les apprêter bien1
Perso je trouve ça bien, je rajouterais une triangulation aux 4 angles extrèmes, style triangle fer 4mm ep ou tube de 30 cm soudé à 45°
Là ça bougera plus en Z
Les pieds vissés sous les support c'est bien pour mettre de niveau, après tu peux toujours glisser 2 bastaings avec des roulettes dessous si tu dois impérativement la déplacer.
Citation de: olive82 le 01 Mai 2023 à 12:52:02C'est clair qu'il vaut mieux les apprêter bien1
j'ai de l'après antocorrosion et de l'après phosphatant.
c'est ce dernier que j'ai toujours utilisé pour les pièces type pont/boite de vitesse et même partie inférieur du planché.
Mais dans le cas présent j'ai un doute vis à vis de la peinture future... pour éviter une réaction chimique.
j'achète mes produits chez sprido... et sur leur site les 2 peuvent être utilisé. mais il faudrait être homogène aussi avec la peinture noir du chassis en lui même...
un conseil?
En fait on commence par une fine couche d'apprêt phosphatant sur de la tôle nue ensuite on passe une couche d'apprêt normal et on finit par la peinture
Bien sûr on dégraisse et on ponce avant ( grain fin ) pour que ça accroche bien1
Pour info j'ai une plaque neuve d'origine ford, il s'agit de celle qui est fixée entre le pare brise et le tableau de bord côté conducteur, voilà au cas où quelqu'un est intéressé smk
Tu l'a mets à vendre avec une photo dans le bonne section ça sera plus simple bien1
Pas de soucis 😉
Citation de: guigui14760 le 01 Mai 2023 à 12:43:21Suite à la lecture vos messages, j'ai donc pris le parti d'enlever le faux chassis pour le modifier.
J'ai d'ailleurs constater un écart de 5mm en Z et 5mm en X des supports visser à l'avant du chassis de la voiture (au niveau des emplacements pour la barre anti-roulis). Si on règlait le faux chassis en lui même, la voiture aurait donc eu un défaut...
J'ai enlevé les emplacements des fourches de levage.
J'ai positionner les 2tubes 40x40x5000 récupérer de la protection supérieure pour venir rigidifier le faux chassis. (flèche rouge ci dessous). Les tubes formes un léger V pour passer au plus près des points de contact de la voiture
Capture2.JPG
Le chassis portera ainsi (flèche noir)
- à l'avant sur les supports d'origine du faux chassis à visser. (que je vais corriger pour enlever les 5mm d'erreur )
- au milieu directement sur les 2 tubes transversaux
- à l'arrière sur un support qu'il faudra que je soude à l'emplacement de point de liaison des lames de suspensions (très bleu)
Pour la liaison au sol, je vais chercher des pieds réglabes à visser, ou souder des écrous en partie inférieure. à réfléchir. ça me permettra de régler le faux chassis avec un laser au mm.
voilà, voilà.... ::)
autre point pour revenir sur la peinture des pièces livrées. Celle qui paraissent brut ont reçu un traitement malgré tout? ou dois je les protéger. je suis ne bord de mer, l'air est relativement salin.. mieux vaut prévenir que guérir... smk2
c'est je pense la meilleure solution : tant que tu n'a pas tout pointé, laisse le chassis au sol sur du plat
ensuite tu montes le tout (si ton sol est droit bien entendu, niveau et tout bien vérifié)
et quand tes éléments porteurs sont de niveau, au bon endroit, écartement etc, que tu as monté ta caisse et tout est pointé jusqu'au toit, alors là ok, tu peux remettre les roulettes pour bouger l'ensemble
c'est ce que j'aurais fait sans marbre
pour les pièces, tu passes un coup de milodon-éponge-scratch et tu arroses d'apprêt : il en existe des bien avec phosphatant antirouille qu'on peut poser même sur des pièces rouillées non sablées, j'ai fait le test et une 2002 bien rouillée traine dans le garage avec ça sur la carrosserie depuis 3 ans ... pas un pet de rouille !
bon pour souder faudra jouer de la disqueuse abrasive mais au moins ça protège : dans ton cas, perd pas d'argent, tu arroseras quand tu auras fini mais si tu vois que ça pique, ou que ça rougit d'ici quelques jours, alors oui, tu disques partout et tu arroses d'apprêt
Un post qui décrit comment faire un marbre
https://www.vintage-mustang.com/threads/67-fastback-gt-390-full-restoration-build-thread.1018522/post-8890313
Le gars commence par enlever quelques panneaux et fini par dépiecer complètement la voiture LOL
ça commence toujours comme ça ... tient un bout pourri ... puis hooo ça aussi je change ... tu te retrouves à construire un deuxième garage, acheter des outils et tu finis par une enseigne au dessus de chez toi "garage repair stuffs mustang in progress"
LOL LOL LOL
Moi j'ai été obliger d'agrandir mon garage de 19M2 lol sinon la mustang rentrait pas sbhy sbhy
Citation de: olive82 le 16 Mai 2023 à 12:14:13Moi j'ai été obliger d'agrandir mon garage de 19M2 lol sinon la mustang rentrait pas sbhy sbhy
Moi j'achète mes voitures en fonction du garage !! ;D la prochaine c'est un MAN 38 tonnes smk
Chanceux Jean-Yves bien1
Citation de: olive82 le 16 Mai 2023 à 12:44:53Chanceux Jean-Yves bien1
oui et non, j'me pèle 8 mois par an !! Impossible à chauffer ;)
C'est un peu pareil pour moi à partir de fin Novembre jusqu'au mois de Avril ça caille trop , pourtant j'ai que 55M2
Moi je n'ai que 25m2 mais isolés mieux que ma maison. Même sans chauffage il fait toujours 7 degrés de plus qu'à l'extérieur et je chauffe avec un petit radia électrique.
Et en été il fait frais.
Mon garage 5 m X 5 m mais j'ai une pièce dessous semi enterrée pareil ou j'ai les machines et des établis et ou je laisse les trucs fragiles MIG , TIG appareils divers, dans le garage y a la Mumu le pont le compresseur et la servante ( une grosse LOL )
J'allume le chauffage dans le garage selon la saison pour avoir 16° avant d'aller y bosser, la pièce du dessous est isolée et donc à 16° toute l'année
ça s'appelle les joies de l'hiver LOL LOL LOL
Vous êtes des barjots les mecs, des fous furieux ex1t
Moi pour emplacement j'ai bien les tiroirs du plan de travail de la cuisine mais c'est plein de fourchettes, couteaux, cuillères et autres ustensiles divers et variés evl2
Perso, en terme de garage, je n'ai pas à me plaindre. 1 garage de 80m2 sous la maison. Entre l'isolation et la chaudière ça ne descend jamais en dessous de 18°C. Ce garage me permet de stocker la mach1 rouge et j'y fait plutôt la partie mécanique sans poussière. (boite, pont, etc...).
Et j'ai une extension de sous sol de 100m2 avec une terrasse au dessus. Là je peux stocker 4 voitures si je veux. actuellement il y a la mach1 démontée et à côté le nouveau chassis... smk2. en revanche il descend à 10°C l'hiver... j'ai anticipé le garage avant de me lancer ;D
Pour en revenir au sujet d'origine, j'ai terminé la modification du chassis de livraison en "marbre"... J'ai acheté un laser vert pour le régler au sol au mm, car au final j'ai un léger flash dans ma dalle de 5mm. J'ai fixer les boulons du chassis de livraison en dessous pour m'en servir de pied réglable.
20230519_172724.jpg
Ensuite j'ai tracer l'axe du marbre pour positionner le chassis pile dans l'axe.
J'ai également peint les pièces nus en peinture phosphatante et en plus une couche d'époxys pour la partie intérieure.
20230519_172705.jpg
Je commence à regarder pour le montage. J'ai commencé par la partie arrière avec la jupe et la mâle. Mais je trouve une différence de 1cm au niveau de la longueur du chassis. Je m'explique. la partie arrière se visse avec des visses autoperforantes sur une partie prépercée du chassis en quelque sorte. Et bien cette partie prépercée destinée à recevoir la partie arrière (tôle avec les feux+jupe) n'est pas parallèle à mon marbre. A lors que ce dernier est bien d'équerre... ???
A suivre...car je n'ai pas d'explication pour le moment rnr
Faudrait nous faire des photos pour mieux se rendre compte bien1
Petite photo pour illustrer
20230526_190438.jpg
J'ai un petit écart de longueur du chassis. En remesurant X fois, je trouve un écart de longueur qui oscille entre 5mm et 10mm au droit des fixations de parechoc (flèches rouge). Ce qui peut aggraver le phénomène quand on va au bords extérieurs de la voiture...
Capture.JPG
Ceci étant j'ai assembler toute la partie arrière en commençant par la jupe avec la face arrière, etc...
20230526_195614.jpg
ça rend plutôt pas mal. il n'y a que sur la partie aile gauche où elle serait trop "longue" au niveau de la portière de 1cm. la porte ne peut pas fermée en l'état. ::)
Prochaine étape, faire des patrons des parebrises pour contrôler la position du pavillon et de la malle. Je trouverais ainsi peut être une explication... smk2
Question assemblage pour la face arrière. Sur la photo ci dessous, on voit des trous sur la face arrière. A mon sens il s'agit de trou pour laisser passer les vis auto-perforante destinées à fixer la jupe arrière et seulement la jupe arrière. La face arrière elle, est à fixer par soudure par le biais de "bouchonnage"? (trou+soudure). me confirmer :)
Capture2.JPG
D'ailleur à ce sujet, j'ai énormément de vis auto-perforeante de livrer avec le chassis. pratique pour la fixation temporaire. mais mis à part la jupe arrière rien n'est à fixer en définitif avec ces vis? si? ???
Tu as mesuré les diagonales au niveau du trou du réservoir ?
Les pattes de fixations PC arrière ne sont peut-être pas soudées au bon endroit ?
CitationTu as mesuré les diagonales au niveau du trou du réservoir ?
non pas encore. je regarde ça dès demain
CitationLes pattes de fixations PC arrière ne sont peut-être pas soudées au bon endroit ?
si les pattes du PC, elles, sont piles poiles bien alignées
j'ai mesuré au niveau de la tôle du coffre recourbé vers le bas et non au niveau des fixations PC car la carrosserie vient se souder/visser sur cette partie.
Entre la cote 1 et 2 en bleu ci dessous, j'ai quasi 1cm d'écart pour récupérer le faux équerrage du coffre (la 1 fait quasi 3.5cm et la 2: 2.5cm). ce qui explique que les fixations PC elles sont correctes (elles rattrapent le faux équerrage)... c'est assez bizarre...
mes patrons de parebrise sont fait. je vais me repencher sur le sujet demain. je ne peux pas avant. smk2
Capture.JPG
Là aussi pour le pare brise il faut que tu mesures les diagonales , sachant qu'à ce niveau c'est un peu fait à l'arrache c'est pour ça que lors du remontage avec le joint il y a toujours des fuites d'eau , on est obligé de mettre du mastic ( 08509 3M ) pour l'étanchéité avant de remonter les baguettes chromées
tes 1cm c'estsuivant comment la tôle qui fait le tour de réservoir à été posé
tant que tes ferrures de parechoc sont alignées, ça ira
par contre y a plus de vis autoperforante quandtu auras fini ^^
merci pour vos retours! bien1
Diagonales réservoir ok
J'ai découpé les patrons de parebrise en carton. ça colle aussi. :)
petite photo de l'ensemble vu de loin ::) :
20230528_192700.jpg
problème 1:
la porte côté conducteur chevauche l'aile arrière en partie basse. pourtant tout le reste semble bien positionner.
J'imagine qu'il me faudra couper l apartie aile... a voir
20230528_192751.jpg20230528_192730.jpg
problème 2:
sur la partie arrière les extensions d'aile s'aligne mal avec l'aile en elle même. Si la partie latérale s'aligne bien, alors la partie supérieure est trop basse. tant à gauche que à droite. et tout est en buté. je pense donc qu'il me faut appuyer sur l'aile et adapter la pièce de liaison entre la face arrière et l'aile. couper un peu, plier, etc...
20230528_192928.jpg20230528_192700b.jpg
problème 3:
la malle arrière. je n'ai pas un jour constant. il est plus large côté parebrise qu'au droit de la face arrière... ceci étant en mesurant la malle d'origine, elle faisait 6mm de plus en largeur. Si en travaillant sur les points précédents, ça n'évolue pas, j'imagine qu'il faudra rajouter de la matière sur la malle...
a+ rnr
C'est un peu le soucis avec les pièces adaptables, il faut toujours faire des modifs sbhy sbhy
C'est souvent que les ailes AR sont 1cm trop longue donc pas le choix faut recouper et ressouder.
Là on voit bien que ton extension d'aile AR n'a pas le même arrondi que la malle, donc ça vient de la malle sbhy
Pour le chevauchement de la porte tu as la même chose de l'autre coté ?
problème 1 => tu peux déjà essayer de mieux fixer l'arrière de l'aile (dans l'arche), ça fera ressortir l'avant de l'aile et peut être combler un peu ton jeu
problème 2 => recharge en mastic alu sur les extensions d'ailes, pas le choix
problème 3 => pour la malle, elle a pas de sertis donc tu peux (et dois) travailler dessus, après un coup de matic PU et ça bougera plus (moins ^^)
ahh bah oui c'est pas rendu encore ! ;) courage !!!
Merci pour vos retours. Pas de news, mais ça avance toujours en terme de réglage. :)
L'heure de la soudure approche malgré tout et je me demande si des choses sont à faire avant. J'ai vu dans dans une vidéo quelqu'un mettre de l'insonorisant collé à la partie interne de l'aile arrière par exemple. Est ce pertinent?
De même, il y a une partie faisceau électrique qui passera dans le pied de porte conducteur puis dans l'aile. faut il prévoir quelques chose pour ne pas galérer ensuite??
Bref des choses à faire avant de fixer définitivement les pièces? ???
Pas de soucis pour ces 2 choses dont tu parles , pas obligé de mettre un insonorisant puisque tout est neuf sur la tienne, souvent certains mettent ça pour cacher la misère smk smk
Pour le faisceau tout passe après bien1
L'insonorisant c'est bien, ça empêche la tôle de vibrer et de sonner. Mais en cas de tôle froissée ça gêne pour redresser ou souder. Je trouve que le mieux est de coller des plaques de fibre, c'est ce que tu trouveras sur beaucoup de voitures modernes dans les ailes et les portières. Ca résiste aux chocs, et en même temps c'est plus facile à nettoyer que le bitume. J'ai même commencé à coller la fibre à l'apprêt epoxy qui du coup sert de peinture et de liant.
Tu as une photo à nous montrer stp geloche bien1 bien1
Citation de: olive82 le 01 Juillet 2023 à 00:22:41Tu as une photo à nous montrer stp geloche bien1 bien1
C'est une idée récente. Pour l'instant je l'ai fait aux endroits où la tôle était bien piquée mais pas foutue pour la renforcer. Je ferai une photo.
Je pense que je le ferai dans les portières le jour ou je les ouvre. Mais il faut aussi installer des barres de protection latérale dans les portières, avec les sièges d'origine on n'est absolument pas protégé lors un choc latéral. Il n'y a que le mechanisme de vitre pour absorber un peu les watts.
La fibre est un matériau magique: très résistant aux chocs et léger. Sans aller jusqu'au carbone collé à la methacrylate (ca se fait pour renforcer les jonctions soudée des arceaux par exemple) on peut en profiter dans des endroit difficiles à former en tôle ou aux jonctions pliées.
Bonjour,
oui une photo serait la bienvenue, voir un lien!
smk2
sinon j'ai trouvé ça: http://www.comptoirauto.com/isolants-acoutiques-auto/8144-thibaude-fibre-naturelle-10mm-sous-face-enduite.html (http://www.comptoirauto.com/isolants-acoutiques-auto/8144-thibaude-fibre-naturelle-10mm-sous-face-enduite.html)
ça n'est pas goudronné et c'est ignifugé. mon idée serait de coller ce produit sur les parties en rouge et en bleu avant de souder l'aile. et pourquoi pas sous la pavillon... de cette manière, en cas de pépin carrosserie au niveau de l'aile, le produit ne serait pas coller directement dessus... ???
Capture.JPG
Mis à part sous le pavillon pour réduire la chaleur en été , l'insonorisant ne sert pas à grand chose quand tu as un V8 mais bon ce n'est que mon avis smk
C'est comme ceux qui mettent un bel autoradio LOL LOL
En bleu je pense inutile et ca va gener pour faire passer les fils. Sur les voitures modernes on mettrait de la mousse PU 2k (pas la mousse 1k de batiment en bombe !) dans la partie rouge. Et il y aurait une cloison avec des trous dans la partie rouge avec les passages remplis de la même mousse.
Voilà de la fibre collée à l'apprêt epoxy. C'est pas beau je m'en fout.
20230701_211635_compress16.jpg
@guigui14760 Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à coller des choses qui ne serviront qu'à te compliquer la vie sur du métal qui n'a besoin que de peinture ???
J'ai rien de collé dans mon Fastback , juste 2 cm de thibaude posée sous une moquette préformée rigide avec backpack , tout va très bien, j'ai fait des milliers de km avec , je ne vois pas ou est le pb ;)
Et le jour ou j'ai un pb en 2 h j'ai tout enlevé sans rien abimer.
Pour infos, aux endroits ou je ne peux pas mettre de vis à tole car le trou déboucherait sur l'extérieur , pare feu et plancher/tunnel typiquement , ma thibaude+moquette sont fixés avec ça et des vis tete fraisées + rondelle cuvette M4, ça tient hyper bien : https://www.supermagnete.fr/aimants-en-pot-avec-manchon-taraude/aimant-neodyme-en-pot-25mm-avec-manchon-taraude-25mm_TCN-25 (https://www.supermagnete.fr/aimants-en-pot-avec-manchon-taraude/aimant-neodyme-en-pot-25mm-avec-manchon-taraude-25mm_TCN-25)
Citation de: filou96 le 23 Juillet 2023 à 16:13:09@guigui14760 Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à coller des choses qui ne serviront qu'à te compliquer la vie sur du métal qui n'a besoin que de peinture ???
J'ai rien de collé dans mon Fastback , juste 2 cm de thibaude posée sous une moquette préformée rigide avec backpack , tout va très bien, j'ai fait des milliers de km avec , je ne vois pas ou est le pb ;)
Et le jour ou j'ai un pb en 2 h j'ai tout enlevé sans rien abimer.
Je re-explique.
Sur la photo j'ai renforcé des tôles qui étaient bien piquées mais pas foutues. Ça arrête la rouille et ça rend solidaire des morceaux qui ont perdue leur solidité. Changer la tôle aurait été un gros boulot à cet endroit avec les courbes.
Par ailleurs la fibre est utilisée par les constructeurs pour renforcer la tôle. Ça a deux roles: ça insonorise et ça encaisse énormément de watts en cas de choc. Notamment dans les portières.
Tout est question d'exigences (suis-je satisfait par l'inconfort de ma voiture), et de statistiques (les accidents sont rares). Si on ne veut pas coller on oublie les parois verticales.
Ou sinon oui des aimants partout dans la voiture, pourquoi pas.
Mais Guigui parle d'isolation ? Pas de renforcement ? D'où ma réponse.
N'empèche ces petits aimants , ça marche et ça tient super bien bien1 Ma moquette n'a pas bougé, y a pas mal d'endroit caissonnés où on peut mettre des vis à tole sans pb
Guigui m'a demandé une photo, j'en ai mise une.
Et moi je dis qu'on peut utiliser l'expérience des constructeurs et isoler et renforcer en même temps.
Les aimant c'est cool mais alors on en met aussi dans les ailes, les portières et les piliers ?
sans isolation sur des grandes surfaces la caisse sonne. Si on fait 50km par an ou qu'on roule la fenêtre ouverte ce n'est pas un problème. Mais si on veut un peu de confort ça peut être fatigant sur 300km. Bien sûr on n'est pas tous sensibles pareil. Chez le voisin de mon voisin les clébards aboient toute la journée et ça a l'air de gêner personne.
@geloche Tout à fait d'accord bien1
Evidemment avec ma ligne Magnaflow , soit je roule la vitre ouverte peinard et je profite de la mélodie du V8 , soit ( au bout de 2h d'Autoroute par ex LOL ) je ferme tout , je mets ou pas la clim selon météo mais en ce moment c'est souvent clim et AC/DC ou Rage Against The Machine , Led Zep etc ... A fond les manettes vu mon installation en 2X100W numérique + caisson.
Et là ma tendre épouse gueule mais je ne l'entend pas LOL, le moteur non plus d'ailleurs LOL Mais j'entend très bien Waze qui me parle lol "Vous rentrez dans une zone de controle" ::) oups mer*e 3500 rpm j'avais pas capté ;D Bon voila quoi , tranche de vie ;)
En fait c'est plutot moi qui apporte des nuisances à la tole ;D faut freiner tous les boulons sinon ...
Donc OK Tout le monde voit midi à sa porte bien1 J'essaye d'apporter d'autres approches et solutions qui pourraient convenir à quelqu'un qui parfois ressent cette caisse comme moi voila ;)
Retiens les aimants néodymes en pot , ça sert à tout , le pare soleil de mon chien au début fixé avec ça vu qu'il y a de la tole partout sur cette caisse , ou par ex boite à fusible invisible ( et donc inaccessible ) fixée par 2 aimants , si pb on décroche on la descend sous le tdb et là peinard on vérifie, il y a plein d'usage sympa de ces trucs dans nos bagnoles faite de toles.
Citation de: geloche le 23 Juillet 2023 à 15:43:20En bleu je pense inutile et ca va gener pour faire passer les fils. Sur les voitures modernes on mettrait de la mousse PU 2k (pas la mousse 1k de batiment en bombe !) dans la partie rouge. Et il y aurait une cloison avec des trous dans la partie rouge avec les passages remplis de la même mousse.
Voilà de la fibre collée à l'apprêt epoxy. C'est pas beau je m'en fout.
20230701_211635_compress16.jpg
sans doute pour la partie acoustique
pour la partie métal, là c'est un beau nid à rouille que tu viens de préparer ... j'ai le droit de pas être d'accord au moins sur ça
trou, aspérités, métal puis gaufrage par dessus = humidité = rouille
par ma "petite" expérience, un trou, il laisse passer l'air, n'empêche rien à la rigidité (des ronds) et même en "rouille de surface" ça s'arrête là (et si traité, ça va durer des années)
faire 2 plaques l'une sur l'autre = nid à rouille
2 plaque, 1 métal et cachée par 1 en fibre ) nid à rouille SAUF que du coup ça se voit jamais .. sauf au sondement (tournevis) et là ... hooo une resto totale, ça a rouillé en 5 ans ...
voilà voilà ... sinon sur une surface plane, genre intérieur de portière, je suis moins sur ma réserve ... mais dès qu'il y a des angles et que ce sont des surfaces "cachées" même pas en rêve
mais ce n'est que MON avis hein !;)
Je ne vois pas de différence entre tôle peinte et tôle peinte avec un objet collé dessus. Soit la peinture protège, soit non.
Quand je dis metal piqué c'est qu'il a perdu en épaisseur. Si c'était juste quelques trous je les aurait bouché au mastic PU.
En gros tu dis que coller les métaux n'est pas possible pour une longue durée. Or les voitures modernes sont assemblées en partie par collage à l'epoxy.
Citation de: filou96 le 23 Juillet 2023 à 18:23:13par ex boite à fusible invisible ( et donc inaccessible ) fixée par 2 aimants , si pb on décroche on la descend sous le tdb et là peinard on vérifie, il y a plein d'usage sympa de ces trucs dans nos bagnoles faite de toles.
Je retiens... j'aime bien cette idée bien1
Ouais pratique merci bien1
Sinon mis à part ma digression dilettante de tout à l'heure , suis d'accord avec Antoine , la rouille reviendra, mis à part changer la surface tole atteinte je crois à RIEN ;)
Je vois que le sujet fait débat!
Dans mon cas, c'est une voiture que je destine vraiment à rouler sur des trajets parfois long. Donc, j'imagine une ligne d'échappement assez silencieuse avec un bypass électrique quand on veut un peu de ronronnement.
C'est donc dans cette continuité que je me posais cette question de l'isolation phonique... voilà, voilà smk2 dans mon cas la tôle est neuve et je redonnerais un coups de peinture époxy avant de fermer. Après, réflexion faite, c'est de la condensation qui peut peut être apparaitre et que l'isolant pourrait absorber puis rediffuser... du coups sur le même site il y a ça:http://www.comptoirauto.com/isolants-phoniques-thermiques-et-anti-vibratoire-dynamat/6505-insonorisant-phonique-thermique-anti-vibration-dynamat-dynaliner.html (http://www.comptoirauto.com/isolants-phoniques-thermiques-et-anti-vibratoire-dynamat/6505-insonorisant-phonique-thermique-anti-vibration-dynamat-dynaliner.html) à priori ça n'absorbe pas l'eau
(trop)
Ceci étant ça m'amène sur le sujet de la peinture noir qui recouvre les pièces neuves. elle me semble (trop) facile à enlever... un simple outils qui frotte et on trouve la tôle nu... vous faite votre préparation peinture (enduit etc...) directement sur cette couche noir, ou vous l'enlevez?
l'intérieur un coup de spontex (style éponge en rouge ou gris suivant le grain) et tu arroses d'apprêt, même si c'est pas joli, et un coup de peinture en brillant direct de la même couleur que ton extérieur
pour l'extérieur, j'ai tout passé à la machine au 220 à sec : ce qui reste il tient, ce qui tient pas, ça dégage tout seul mais en gros il te faut une bonne accroche pour le mastic pistolable (voir les mastics pour si tu fais comme je fais, ou comme j'ai essayé de faire, un lissage pour éviter toutes les ondulettes)
tant que tu n'en n'est pas à finaliser le toit et le cul, garde le, ça protège !
une fois que tout est soudé, fait l'étain sur le toit, et les brasures sur l'avant le coffre, tu démarres l'orbitale au 240 et tu en passes partout sur l'extérieur
après tu te cognes les mastics sur la tôle pour toutes les petites imperfections, ondulettes et quand tout est bon, un coup de mastic pistolable, ponçage 400 toujours à la cale, si tu trouves plus de défauts, tu mets en apprêt et un coup de 800 à l'eau quand c'est bien sec
et là, peinture et tu remontes tout LOL
tu vois ! presque fini !
au fait, tu as pris la caisse ou ? et à combien ? j'ai un copain qui a vu la mienne et se dit que sa 72 devrait subir le même sort histoire de plus avoir peur dans les dos d'âne (disons que tout tient parce qu'il y a de la fibre un peu partout, mais ça commence à bien se voir => fêlures, craquage de peinture tout ça ...)
si tu veux me dire en MP ça me va aussi ;)
Antoine dit le spontex , la même chose en carrosserie s'appelle du perlon et tu auras un gros rouleau pour que dale , il y a différents grains
@olive82 pourra mieux te préciser que moi ,juste petite info , parce que ça consomme un peu de tout poncer , sinon OK avec Antoine ;)
Moi je passe toujours un coup de jex ( rouge ) avant de passer de l'apprêt , pas oublier de dégraisser et en effet toutes les pièces en tôle neuves il faut les gratter , il y a souvent de la rouille en dessous sbhy sbhy
ok Antoine, mais tu vas un peu vite pour moi. ;D
donc décapage des zones nécessaires pour souder et étamer. ça ok
ensuite je ponce tout à l'orbitale grain 220. ça ok aussi
ensuite mastic... mais ne faut il pas d'abord une peinture phosphatante sur la tôle nu avant? le mastic ça ne protège pas de la rouille? ??? ceci en sens inverse il faut que l'enduit adhère à la peinture phosphatante ::)
et si je comprends bien tu as d'abord passé un mastic "manuellement" pour en mettre "plus épais" avant d'en passer un au pistolet? les déformations sont trop importantes?
enfin tu parles de brasure pour l'avant du coffre. tu parles des angles en partie basse de la lunette arrière? ou de la jonction droite et gauche de la traverse entre le coffre et la lunette? j'avais prévus de souder pour ces 2 cas... smk2
Certains endroits "critiques" tu devras finir à l'étain si tu ne veux pas de fissures , pas de mastic sauf finition, Antoine te les précisera mais ça se passe au niveau du toit , de la lunette arrière de tête logique là où les contraintes sont fortes et les mesures exigeantes , ta lunette arrière 1cm de plus ou de moins ça le fait pas.
Ca sert à rien de mettre de l'apprêt phosphatant sous du mastic non1 non1 par contre il faut savoir que le mastic absorbe l'humidité donc il faut éviter de la laisser trop longtemps sans avoir mis un apprêt par dessus , car là oui la rouille reviendra sur la tôle smk smk
Pour répondre à ta question, normalement à ces endroits là on ne soude pas, on brase à l'étain sinon avec les vibration ça ne tient pas et ta peinture aura toujours des fissures = rouille
Oui l'étain est souple , ponçable et malléable ( c'est relatif ) et ne s'oxyde pas , donc ça ne fissure pas .
Bon Antoine l'a fait , moi pas , il en parlera bcp mieux ;)
Citation de: guigui14760 le 24 Juillet 2023 à 20:43:36ok Antoine, mais tu vas un peu vite pour moi. ;D
donc décapage des zones nécessaires pour souder et étamer. ça ok
ensuite je ponce tout à l'orbitale grain 220. ça ok aussi
ensuite mastic... mais ne faut il pas d'abord une peinture phosphatante sur la tôle nu avant? le mastic ça ne protège pas de la rouille? ??? ceci en sens inverse il faut que l'enduit adhère à la peinture phosphatante ::)
et si je comprends bien tu as d'abord passé un mastic "manuellement" pour en mettre "plus épais" avant d'en passer un au pistolet? les déformations sont trop importantes?
enfin tu parles de brasure pour l'avant du coffre. tu parles des angles en partie basse de la lunette arrière? ou de la jonction droite et gauche de la traverse entre le coffre et la lunette? j'avais prévus de souder pour ces 2 cas... smk2
on met de l'apprêt phosphatant pour les nids à rouille, mais quand tu as ta tôle à nu, tu redresses mais forcément tu auras du mastic sur de la tôle à redresser
dans ton cas, c'est de la tôle neuve, qui a été traité donc osef ! tu auras même pas besoin de mastic ou très peu (le mastic pistolable est là pour ça) sur les éléments neufs (les ailes, etc etc)
par contre du mastic sur tes arrêtes et tous les éléments que tu auras étamé (bah oui car même à l'étain, chalumeau, spatule en bois et chiffon, tu devras mettre des coups de râpe pour "lisser" ton étamage)
déjà toute ta caisse à faire, pointer, et meuler pour "là ou ça se voit"
pour tes quarts du toit, dégraisser et préparer la soudure à l'étain avec de la pâte à décaper : TU DECAPES PAS, ça fera de la merde au pire, et au mieux ça adhère pas
et vaut mieux que ça adhère pas si tu te plantes car au moins tu peux recommencer ... alors ça coule, ça fond et faut être gentil avec le chalumeau => la bonne flamme, la bonne couleur, la bonne température, là je pourrais pas t'aider ... mais c'est pas vraiment compliqué, ça fond ça coule si trop fort et si c'est bon, c'est une "pâte" qui reste "meuble" quelques sec (1 ou2 sec max) et tu étales tes baguettes à la spatule
tu peux faire des pâtés, c'est pas grave, tu dois remplir (respire pas les gaz par contre LOL) et tu réchauffes et tu étales : après c'est la râpe pour avoir la "forme" et tu t'appuies sur le toit et le haut des ailes pour obtenir la bonne forme
oui à ce propos, la "bonne" forme ... je crois que ça ou j'ai le plus crisé ! avoir l'arrête qui suit de l'avant à l'arrière sans faire des zig zags ... enfin là pareil, tu verras par toi même
technique du copain : tu mastiques, tu laisses une belle arrête et du plein, tu mets du guide de ponçage et tu attaque 1 seul côté (genre le raccord toit-descente du toit ) et ton guide de ponçage s'efface ou tu passes donc, tu continue de poncer jusqu'à ce que tu n'aies QUE ta ligne de fuite sans "S"
ensuite tu fais l'autre côté (bord du bas, jusqu'à l'arrête qui est en évidence par le guide de ponçage) et ce, jusqu'à ce que tu aies une belle ligne de fuite, et que les bords soient beaux et sans creux (bref faut poncer...)
*** j'ai digressé ...
donc après tes mastics et toutes tes pièces assemblées, et au touché, tout est bon, pas de bosse ou imperfections, mastic pistolable pour que "tout" soit uniforme, et c'est comme du mastic mais au pistolet, donc tu peux tout re-poncer à la cale au plus fin ce coup-ci (300 à sec)
forcément avec du guide de ponçage AVANT chaque ponçage ! (c'est là que tu vois le pourquoi on attaque au 120-180 puis 240, il faut combler les micro-marbrures)
quand c'est beau, poncé, plus de "creux" avec du guide de ponçage, tu envoies l'apprêt
un guide de ponçage
tout au 800 à l'eau (et toujours tout à la cale, SAUF les petites parties impossible avec et en évitant de faire du "aller-retour" dans 1 seul sens)
et peinture ...
Pour info l'apprêt phosphatant ne s'applique pas sur de la tôle rouillée mais sur tôle propre , quand c'est rouillé et qu'on arrive pas à enlever toute la rouille on traite au Férose qui lui peut se peindre , passer du mastic pistolable ou à la spatule dessus bien1
J'avais contacter la société Férose pour avoir tous ces renseignement bien1
en même temps j'ai jamais mis de la peinture ou du mastic sur de la rouille vu que tous les supports se prennent un coup de disque dans la tronche avant pour l'accroche
par contre olive, je peux t'assurer que j'ai déjà vu de l'apprêt (alors si y a du phosphate ou pas je sais pas) sur de la tôle "vite fait" sablée donc avec des endroits à rouille et bah ça va faire 3-4 ans qu'elle a pris une couche de cet apprêt gris/bleu, elle à pas bougé d'un pouce et je passe devant pratiquement tous les jours
après tu as sans doute raison pour l'application sur la tôle à nu, j'irais pas te contredire quand je suis pas certain
La rouille , ce n'est que de l'air humide sur de la tôle donc si tu la protèges la rouille progresse bien moins vite forcément smk smk
C'est comme si tu mets un mastic Debrasel sur une tôle un peu rouillée , ça va mettre du temps à ressortir
Bonsoir, smk2
j'ai démonté le capot moteur pour pouvoir le décaper en profondeur et le repeindre. Quand je dis démonter, ça veut dire désassembler la feuille extérieure et la partie intérieure. Il me faut prévoir le remontage. Au démontage, il m'a fallu couper puis poncer des plots de "colle" qui maintenaient les 2 parties; surement pour empêcher les vibrations... A votre avis que puis je utiliser comme produit pour refaire ces "plots" de colle?? ???
Tu as tous les produits dont tu as besoin chez 3M bien1
Il te faut prendre la colle qui sert à recoller les ailes des nouvelles voitures
Merci Olive! bien1
c'est un mastic colle, ça se trouve un peu partout et ça se peint direct (mais un voile d'apprêt ne fait pas de mal LOL)
ok merci Antoine, ça m'arrange vu le prix de la colle 3M et de la quantité à prévoir pour faire des plots :)
L'idéal est de faire des cordons , à l'origine ils sont radins sur la colle surtout pour des capots en repro sbhy sbhy
je valide ... et puis des fois même obligé de faire des points de chauffe pour retendre la tôle sur les grandes surfaces ...
faire des gros plots que ça tienne bien et que ça lui évite de se déformer ! (en dessous côté non visible c'est plus propre ;) )
Hello!
Quelques nouvelles depuis Noël smk2
Donc capot décapé, repeint, réassemblé (plot de mastic plus replié la tôle), reposé sur la voiture. J'ai utilisé les charnières d'origines que j'ai décapé pour le moment sans les ressorts.20231112_174419.jpg20240105_162600.jpg20240105_164159.jpg
j'ai donc attaqué les alignements. ::) J'ai commencé par la partie gauche. C'est un premier jet mais c'est "pas trop mal" rnr .20240502_194818.jpg20240502_194842.jpg20240502_194849.jpg je vais m'attaqué à la partie droite qui est mal partie pour le moment et, puis je referais un tour complet de la voiture avant soudure. Je pense précharger les portes pour simuler le poids des vitres. Je pense qu'il me faudra aussi poser les compas de capot définitive pour ne pas avoir de surprise. J'ai regardé pour des charnières type "ring Brother", mais le prix est abusé... :o Silverperf (https://www.silverperformance.fr/ford-mustang-19641966-paire-compas-charniere-capot-taille-masse-aluminium-air-frame-6061t6-avec-verin-pour-capot-acier-hood-hinge-ring-brother-101250656-p-223841.html) des idées sur ce point? allé, a+! rck