@petit-a-petit : tu sors du post acheter un nouveau mastervac si c'est le cas, non mais ! (aux us ya des boites qui les reconditionnent mais va-ce le coup ?)

Bon pour revenir au coup de chaud d'ace ...
Pour que ça refroidisse faut :
- du ldr (checké)
- un radiateur en bon état de circu (a priori il est neuf non ?)
- une pompe a eau (bulles a checker)
- un thermostat qui s'ouvre a la bonne temperature (situé juste avant la pompe dans la grosse durite superieure)
- des durites qui s'ecrasent pas trop en chauffant (sinon mettre ressort ou changer ça coute rien)
J'oublie un truc ?

  pense pas....

bien purger le système aussi, qu'il ne reste pas de poche d'air limitant la circulation...


bien M'sieur, compris pour le M...vac...oui M'sieur tou'd'suite M'sieur

(Bon ya aussi les hélices du ventilo et le fan shroud, mais ça c'est stock)

Ace Est-ce que tu es sûr de ton calorstat? Pour la chauffe moteur je ferais les tests suivants à ta place, fastoche:
- Sans rien toucher au montage actuel, tu vire le bouchon de radiateur et tu regardes à travers le bouchon si l'eau circule bien, sur titine moi ça faisait un courant d'eau visible!
- Si pas de courant, peut-être le calorstat pas encore en fonction (donc laisse chauffer un peu le moulin) ou calorstat déconne
- Perso je virerai carrément le calorstat (en été pas grave) pour voir si l'eau circule bien dans le circuit de refroidissement déjà...
- Sur titine le tuyau du bas de radiateur est type tuyau aspirateur, pas de pincement possible.
- Je crois perso que si beaucoup de liquide monte dans ton "pseudo" vase d'expansion, c'est que ça coince dans le circuit et circule mal. Ta pompe à flotte est ok?
En tous cas désolé de te dire que le moulin qui "surchauffe" avant 100km par 25 30 degrés de température extérieure, ou un campement dans un bouchon sur le périph' toulousain, pour moi c'est un soucis. Il faut que tu te penches sur le truc, pas du tout normal.
Bon courage.

Tu peux tester le calorstat en le mettant dans une casserole d'eau que tu fais chauffer (avec thermometre pour checker température quand il s'ouvre)
Virer le calorstat n'est pas une solution recommandée !

Fais bien la check list de Bastille 

Si le radiateur est neuf mais si le circuit a subi une vidange du ldr par la durite basse, il a pu aspirer une "cochonnerie" venant du moteur qui l'a obstrué par la suite.

Pour tester sans démonter tu peux mesurer les températures avec un thermomètre "pistolet" en plusieurs points du radiateur, des durites et du moteur.

Salut à tous et merci pour ce petit cours sur le circuit de refroidissement.
Petite question :certains utilisent le terme de thermostat, d'autre de calorstat, c'est bien de la même chose dont on parle?
Alors sur vos conseils:
Mise en route du moteur bouchon ouvert. le niveau est plus bas que les ailettes (il en manque) , je n'en rajoute volontairement pas pour voir ce que çà donne.
Pendant 2-3 minutes, pas grand chose, le moteur produit de la chaleur palpable, sans circulation  de LDR. La T°C continue à monter, le niveau de LDR aussi.
Passé ce timing, le LDR se met à circuler ardemment.
Je suppose donc que le calorstat s'ouvre, et que la pompe fonctionne.
En restant au ralenti,la température ressentit autour du bloc est très importante malgré tout, il me semble ( mais peu de référence sur les anciennes pour ma part).

Donc je n 'en sais rien???
RDV est pris demain matin avec un mécano pour diagnostic.
Je vous tiens au jus.

Par ailleurs j'ai augmenté le régime du ralenti pour ne pas caler en Drive+ clim à fond, à chaud, au feu.( 500 RPM)
Quelle peut-être l'incidence d'un ralenti trop haut?
A l'extrême , y aurait-il un risque particulier à avoir un ralenti à 1000 RPM?
Qu'elles seraient les conséquences néfastes ou bénéfiques?
Thanks

Je ne vois pas vraiment de risque (mécaniquement parlant) d'avoir un ralenti à 1000trs/min, celui de mon 347 Stroker étant également volontairement un peu plus élevé (comme le tien à peu près) pour compenser la chute de régime quand on passe en D ou R. Éventuellement une T° un poil plus élevée dans des conditions "extrêmes" (bouchon en plein cagnard), et encore, mais pas au point de ressentir une surchauffe.

Concernant ton problème de refroidissement, je ne suis pas encore assez au taquet pour te répondre, je vais suivre avec attention le dénouement, sait-on jamais. Néanmoins, si ça circule, on peut déjà dédouaner la pompe, vient alors le test du calorstat, voir s'il s'ouvre intégralement ou pas. Le mécano t'en dira probablement plus demain.

Tu pourrais peut-être effectuer une vidange plus poussée de ton liquide refroidissement en utilisant les prises de vidange qui se trouvent aux points bas du bloc, de chaque côté? Ca s'appelle les "anti-freeze plugs", ou bouchons de liquide de refroidissement. Contrairement à la vidange par la durite basse, tu vas voir couler le liquide qui se trouve au fond du bloc, et en voyant la couleur, tu pourras déterminer si il y a des saletés ou de la corrosion qui bouchent le circuit. Si c'est le cas, tu peux effectuer des rinçages, et même un détartrage du bloc. Certains faisaient ça avec de l'acide dilué. Après, il faut rincer à grande eau. À voir.

Autre source possible de surchauffe: un moteur avec une avance mal réglée. Comment est ton avance?

G

+1, il faut être systématique...

un ralenti un peu haut te fait juste consommer plus, c'est tout....

Puisque l'eau ne circule pas dans les premières minutes mais circule bien par la suite tu peux conclure que ton calorstat = thermostat fonctionne et s'ouvre avec l'augmentation de température et que ta pompe à eau fonctionne également. 

Par contre tu ne parles pas de valeur objective (mesurée) mais subjective (ressentie) de température 

Tu devrais les mesurer.  Si elles sont homogènes (à quelques degrès près) sur l'ensemble des durites, du radiateur et du moteur et autour de 90° Celcius (190°Fahrenheit) maxi 100°C (212°F) c'est que tout est OK.
Si globalement trop élevée 110°C (230°F) cause générale:
Ventilateur grippé, pales déformées, mal orientées, trop éloignées du radiateur, courroie insuffisament tendue,corps étrangers extérieurs (boue, insectes ... dans les ailettes du radiateur) corps étranger à l'intérieur du radiateur (rouille, boue...
Si un point chaud dans le circuit cela t'orienterait vers une cause locale :
carburation trop riche : échauffement dans les exhaust
carburation trop pauvre: échauffement collecteur admission
joint de culasse défectueux
excès ou insuffisance d'avance à l'allumage
lubrification défectueuse
jeux de fonctionnement de pièces trop réduits (augmentation des frottements)
...

Salut et merci à tous pour vos infos.
Alors par quoi je commence, la bonne ou la mauvaise.
Allez la bonne:
La voiture finalement ne chauffe pas trop (90° C après y être rentré dedans environ 15 bornes) et le circuit de refroidissement joue à priori son rôle.

Mauvaise nouvelle:
Le mécano ,pour tester, m'a mis un bouchon de radiateur taré à 23-25 LBs avant mon petit tour pour vérifier la chauffe.
Au retour, mon "vase d'expansion" s'est quand même rempli ,et le mécano me dit donc qu'il y a une énorme pression anormale qui s'applique sur le circuit de refroidissement.
Verdict probable: joint de culasse, SUPER...
La voiture rentre vendredi pour affiner le diagnostic.
Qu'en pensez vous?

C'est possible que cela soit le joint.
Vérifie bouchon de radiateur ôté qu'a l'accélération il y ait apparition de bulles dans le circuit de refroidissement
Vérifie qu'il n'y ait pas de fumées blanches trop longtemps après le démarrage.
Enlève les couvre-culbuteurs pour voir s'il n'y a pas déja de la "mayonnaise" éventuellement regarde l'intérieur du filtre à huile.
La tige d'huile est-elle homogènement lubrifiée?

Ben cela peut effectivement signifier que des gaz d'echappement viennent fuiter dans le circuit d'eau et augmenter de fait la pression
Diagnostic : bulles + détection de CO2 au niveau du bouchon (ton garagiste aura un appareil pour mesurer ça)
(Test du moyen age : le co2 éteint une bougie ... Mais la fuite n est peut etre que légère !)

La version DIY écolo : le CO2 fait précipiter (dépot blanc) l'eau de chaux ...
Pour le cours de chimie c'est ici :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Eau_de_chaux
Et pour en acheter c'est là :
http://www.webecologie.com/produit-universel-ecologique/9571-eau-de-chaux-3760138831729.html?codesf=4853013020&gclid=Cj0KEQjwhN-6BRCJsePgxru9iIwBEiQAI8rq88rcy9Xf4tOeJSy-fZcj1P2yBBLEHUfVA45roazmLdAaAnn98P8HAQ

Que de chipotage pour un truc tout simple...
le CO2 acidifie l'eau , on mesure cette acidification....

Après, un joint de culasse défectueux qui ne laisse que passer du gaz dans l'eau....sans autre symptôme.... , tout est possible évidement, ...

es tu sur de ta jauge de T°, a tu bien vérifié qu'elle indique la bonne valeur?

une bulle d'air enfermée quelque part dans le système me semble la première hypothèse la plus probable...elle se dilate quand ton moteur chauffe , tu perds de l'eau, puis tu en manque à froid...j'ai déjà vu ce genre de phénomènes sur d'autres moteurs...même une bulle au niveau de la sonde de T° mesurant des montées faramineuses de T° alors que le moteur lui était tranquille à 90°...

Citation de: petit-a-petit le 09 Juin 2016 à 13:16:25
Que de chipotage pour un truc tout simple...
le CO2 acidifie l'eau , on mesure cette acidification....

Après, un joint de culasse défectueux qui ne laisse que passer du gaz dans l'eau....sans autre symptôme.... , tout est possible évidement, ...

es tu sur de ta jauge de T°, a tu bien vérifié qu'elle indique la bonne valeur?

une bulle d'air enfermée quelque part dans le système me semble la première hypothèse la plus probable...elle se dilate quand ton moteur chauffe , tu perds de l'eau, puis tu en manque à froid...j'ai déjà vu ce genre de phénomènes sur d'autres moteurs...même une bulle au niveau de la sonde de T° mesurant des montées faramineuses de T° alors que le moteur lui était tranquille à 90°...

+1 un joint de culasse c est pas 90 degres au bloc et surtout de bulles dans le ldr, de la fumee blanche.
Avant de tomber les culasses il me semble utile de mesurer les temperatures de partout, culasse, bloc, collecteur d echappement.

Ce n est que mon avis. 

Salut et merci pour vos conseils et encouragements.
Les températures ont été prises en plusieurs endroits du bloc,  sur les durites,  le radiateur et
Elles étaient correctes,  environ 90 degrés partout avec une aiguille de température au milieu ou à peine un peu plus.
Ce qui semblait le plus étonner le garagiste c'est la pression des grosses durites du radiateur,  les glouglous dans le vase d'expansion.
Sinon la voiture tourne bien sans fumée blanche
Il a prévu de déculasser samedi, je ne sais pas trop en vous lisant si c'est très judicieux 

P..t..n..., il a le scalpel entre les dents ton chirurgien...  ...
il est à l'aise avec les dépenses des autres...j'espère qu'il ne te fait pas payer l'intervention, qu'il assume le planage et le prix des nouveaux joints si les joints de culasses sont intacts ...?