Voila, le 289 de ma mustang surchauffe et je n'arrive pas a comprendre pourquoi! Peut-etre que l'un d'entre vous aura pensé à un truc que je n'ai pas vu ou aura eu un cas similaire sur son auto. Explications:
- J'ai une mustang 65 avec un 289 dont je n'ai aucun historique, équipé de culasse alu Flotech et d'une pipe "cobra". Le moteur tourne bien malgré une légère vibration, j'ai parcouru 5000km sans problème avec.
- Je change la boite C4 par une AOD et installe un système d'injection Fitech. Je roule une 30aine de km avec: tout va bien. Je part pour passer l'auto au CT (50km) et alors que la voiture est sur le banc de suspension (au ralenti), elle se met a dégueuler du LR et l'aiguille est au dessus du 3/4 sur la jauge. On arrête, laisse refroidir, remets du LR et je rentre tant bien que mal avec une aiguille au 3/4...
- Je démonte les culasses, trouve un joint pas tres beau, me dis que c'est ca, fais faire un surfaçage et remonte le tout avec un AAC moins méchant (pour avoir plus de couple à bas régime à cause de l'AOD). Je redémarre l'auto, commence le rodage de l'AAC et je suis obligé d'arrêter au bout de 14minutes car le moteur rechauffe en montant en pression (durite de radia tres dure).
- Je change le radia par un en alu plus gros, réinitialise le système fitech au cas ou il me fasse un mélange trop pauvre, supprime le calorstat: pareil...
- Je redémonte les culasses, les fait éprouver: elles sont OK...
- Au vu des bougies, je n'ai pas un mélange trop pauvre, loin de la non1 ...
- Je n'ai rien de suspect au niveau des joints de culasse.
- Le bloc ne semble pas fendu (compressions qui pourraient passer dans le LR)
- Je sèche!!!!....
Pompe à eau dessertie ?
J'imagine que ton LDR était propre ?
Tu as pris la température avec un thermomètre laser avant de tout démonter ?
Tu n'avais pas trop de LDR dans ton radiateur ?
Pompe à eau ok
Niveau LR ok
Et malheureusement non, je n'ai pas fait de test de température ni de CO²...
Quand j'ai eu celà...
j'avais un bloc pourri de saletés, d'oxydes : facile à voir si les faisceaux du radiateur sont obstrués
par extension un circuit de chauffage bouché aussi
une durite inférieure sans ressort
une pompe à eau hors d'age : pour l'instant je ne chauffe plus donc je l'ai toujours
Oui, il faudrait que tu fasses le test de CO2.
Avec les durites dures, c'est peut-être de l'air.
Tu peux faire un essai avec le bouchon du radiateur ouvert, dès que le calorstat s'ouvre, si tu as un geyser, c'est pas bon signe.
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 13 Février 2023 à 19:00:44dès que le calorstat s'ouvre, si tu as un geyser, c'est pas bon signe.
J'ai fais ce test et j'ai pas eu ca...
Thermomètre laser ?
Faut pas trop se fier à la température de la jauge non1 non1
Citation de: olive82 le 13 Février 2023 à 21:20:33Faut pas trop se fier à la température de la jauge non1 non1
Je suis d'accord Olivier mais si ça dégueule de partout, c'est que c'est trop chaud.
Faut que tu fasses le test de CO2, 14 minutes pour que ça monte en température, c'est quand même rapide.
J'ai eu le cas, c'était de l'air dans le circuit, pas bon signe.
Pascal
Il a fait surfacer et éprouver ses culasses donc ça doit pas venir d'elles
joints de culasses à l'envers ?
Possible aussi smk smk
Oui joint à l'envers ou comme dit plus haut, bloc entartré/rouillé à mort, ce qui ne permet plus les transferts de chaleur.
Nombre de possesseurs actuels de V8 (avec des blocs d'origine) ont ce souci de surchauffe avec des accessoires (pompe et radiateurs) plus performants qu'à l'époque où il n'y avait pas de surchauffe!
Les lois de la physique n'ont pas changé, l'état interne du bloc par contre...
Quand on voit la rouille et les petits morceaux qui finissent par se décrocher , ça fait peur ......j'ai vraiment été surpris quand j'ai refait le mien de trouver autant de merdes dedans sbhy sbhy
Pour vous répondre:
- Joints de culasses mis dans le bon sens (j'en suis plus à commettre ce genre d'erreur, meme si on ne sait jamais...)
- Bloc en bon état, ou du moins nettoyé, pastilles de dessablage neuves et en cote .030
- Indication de la jauge cohérente avec le capteur du système Fitech
Reste la poche d'air que je n'exclue pas...
Si le bloc est propre, que tes culasses sont ok, que la pompe est ok et que ça chauffe sans le calorstat, ça se complique un peu.
Perso, je dirai le bloc mais pour s'affranchir de cet éventuel problème, il faut faire un test CO2.
Pascal
Est-ce possible qu'un décalage de l'allumage provoque une surchauffe ? (je n'en sais rien)
Pas à ce point la et pas aussi rapidement...
Je suis d'accord, ça ne serait pas aussi rapide.
Pascal
En plus il a fait le test sans le calorstat .....tu as contrôlé ta pompe à eau ?
C'est bien du LDR que tu as mis dedans et pas du lave glace ? LOL LOL LOL
J'ai fait cette bêtise il y a 20 ans ......ben ça chauffe direct , j'avais mis du bleu sbhy sbhy sbhy
Oui, j'ai vérifié la pompe à eau...A ce propos, en cherchant sur des forums US, certains ont eu le problème d'une pompe a eau bien entrainée à froid (=axe de l'hélice solidaire de l'hélice coté moteur) et qui se désolidarisait à chaud (=Hélice coté moteur qui glisse sur l'axe à chaud)!!
Oui, LOL j'ai bien mis du LdR!! Mais..... j'ai mis du "jaune" (comme dans toutes mes anciennes!) et, toujours sur les forums US, j'ai lu que ce liquide n'est pas adapté aux vieux bloc fonte car il disperse moins d'énergie par rapport à un bloc alu... Du coup, beaucoup de ricains préconisent du liquide rose à 50% et de l'eau distillée + additif à 50%... Mais ca ne m'explique pas pourquoi ca fonctionnait avant (meme si se n'était pas de manière optimale!)
Rappelles moi, ca fonctionnait avant que tu changes quoi?
Citation de: thor_eyerdhal le 15 Février 2023 à 09:53:10Rappelles moi, ca fonctionnait avant que tu changes quoi?
depuis le fitech on dirait
moi j'ai une question : tu aurais pas changé les poulies ? à tout hasard, car suivant les dimensions, on sous estime le bordel que ça peut foutre si mal dimensionné (surchauffe, dégueule etc)
Non, rien a voir avec le Fitech. C'est apparu d'un coup alors que le moteur tournait au ralenti...
Je n'ai rien changé aux poulies!
En ce qui concerne le LdR, jaune, violet, bleu, noir, rouge, pffff beaucoup d'arguments marketing !! Sauf dans des moteurs modernes avec certaines particularités ( chemises immergées etc.)..
J'ai toujours mis du vert -20 ordinaire basta, en 40 ans jamais eu de soucis dans mes anciennes.. fait juste le changer tous les deux ou trois ans max.
Pour que ça vienne d'un coup, c'est forcément un truc qui lâche ;D , joint de culasse, hélice de la pompe à eau, calorstat, bouchon de radiateur ou un morceau de merde qui s'est déplacé au mauvaise endroit.
Avec un rinçage pertinent du circuit, un calorstat neuf, une pompe à eau "certaine", un bouchon de radiateur neuf avec un bon détartrage, ça permettra déjà d'y voir plus clair avant d'approfondir.
J'ai peut-être une piste...
Apres avoir vérifié une fois de plus tous les éléments, je me suis demandé si la pompe à eau ne pouvait pas etre incriminée. C'est le seul élément que j'avais admis comme "bon" car pas de jeu visible (tentative de rotation à la main de la turbine par rapport à l'hélice). Mais une petite voix m'a dit: bloque la turbine dans un étau et vérifie que l'hélice ne tourne pas:
Vidéo (https://youtu.be/GrHc4aCi_dA)
Bien vu. 2 vérifications valent mieux qu'une.
Sais tu ce qui a laché?
Est-ce ce que tu disais avant?
" "Oui, j'ai vérifié la pompe à eau...A ce propos, en cherchant sur des forums US, certains ont eu le problème d'une pompe a eau bien entrainée à froid (=axe de l'hélice solidaire de l'hélice coté moteur) et qui se désolidarisait à chaud (=Hélice coté moteur qui glisse sur l'axe à chaud)!!"
effectivement, c'est pas glop LOL
je sais pas si c'est systeme de presse etoupe ou autre mais bon ça devrait être solidaire
elle ne fuyait pas?
Non pas de fuite.
Et oui, j'avais fait une vérification "à la main" en tenant l'hélice dans une main et la turbine dans l'autre, mais ce n'est pas suffisant...
Ça expliquerait plus d'une surchauffe avec des blocs relativement propres...
C'est pour ça que j'ai posé la question au début de ton post .....pompe à eau dessertie ?
bien1 bien1
Si la panne vient vraiment de la pompe à eau, tu auras eu la réponse en premier! Bravo Olive!
Quand tout est bien chaud ,avec la dilatation ça doit quasi pas tourner sbhy sbhy
ap:lo
et si c'est celà, reste à trouver un remède
Ben le remède c'est une pompe neuve bien1 bien1
Exactement ! Livraison prévue mercredi au plus tard...
LOL
On a plus qu'à attendre la suite..... bien1
La nouvelle pompe a eau est en place.
IMG20230226140146.jpg
Mais tant que j'y étais d'avoir un bloc à moitié à poil, j'ai fini de le déshabiller! ;D
En fait, j'ai une petite vibration au ralenti, je voulais vérifier l'équilibrage des ensembles pistons/bielles. Finalement, pas de soucis de ce coté la, je vais de 1854g à 1856g...
Par contre le tierçage des segments était fait n'importe comment ::)
Et comme je n'arrivais pas a remettre les pistons avec mon "comprime segments", je me suis usiné une "goulotte" en PA: ca marche nickel sans aucun effort!
IMG20230226152332.jpg
Les culasses et une nouvelle pompe a huile sont en place. Prochaine étape: remontage des collecteurs d'échappement, serrage des culasses, remontage de la pipe d'admission, de l'allumeur et du carter d'huile...
C'est bientôt fini, tu n'en es plus très loin bien1 bien1
Pas mal la goulotte je note au cas ou car j'ai aussi un tour, pour le tierçage peut être qu'il tournent avec le temps ???
Et as ru vérifié l'état du damper, il est très souvent négligé et peu provoquer des vibrations...
Oui, il est neuf ainsi que le volant moteur...
Voila, le moteur est remonté...
IMG20230228171858.jpg
La batterie est en charge, démarrage demain matin.... J'ai la boule au ventre... pray2
Mais non il ne faut pas.....il n'y a pas de raisons bien1 bien1
Citation de: P.J. le 28 Février 2023 à 17:35:03La batterie est en charge, démarrage demain matin.... J'ai la boule au ventre... pray2
Tu n'es pas le seul à être dans cet état smk smk smk , c'est mon cas aussi quand je donne le premier coup de démarreur.
Pascal
Vous avez pas confiance en vous??....... LOL LOL LOL
Citation de: Pascal-lrq le 28 Février 2023 à 19:50:28Citation de: P.J. le 28 Février 2023 à 17:35:03La batterie est en charge, démarrage demain matin.... J'ai la boule au ventre... pray2
Tu n'es pas le seul à être dans cet état smk smk smk , c'est mon cas aussi quand je donne le premier coup de démarreur.
Pascal
Bah moi c'est pareil , style qu'est ce qu'elle va encore me faire LOL Bon ça c'est calmé doucement ;D
Bon, elle tousse, mais plus d'essence...
Je vous tiendrais au courant! ;D
kof kof... bien1
Le plus simple c'est de mettre le tuyau de la pompe à essence dans un bidon de 20L bien1
Citation de: olive82 le 01 Mars 2023 à 19:18:07Le plus simple c'est de mettre le tuyau de la pompe à essence dans un bidon de 20L
En général, c'est ce que je fais bien1
Pascal
Moi je rempli le réservoir avec un jerrican de 20L ;D
Bon, pas mieux ce matin... Il doit faire trop froid!
Je me suis rendu compte que le cylindre 1 ne donnait rien (échappement froid) et que le N°2 n'était pas au top non plus. Du coup j'ai commandé 8 bougies neuves (NGK 5671-8 préconisées par le fabricant des culasses Flotek)...
Plus qu'a attendre le facteur... :-\
On est tous pareil.....toujours à attendre le facteur ou le livreur sbhy sbhy
Bon, ce coup ci j'hésite entre la mettre au pilon ou m'en servir pour une course demolition derby..... >:( >:(
Mon circuit de charge ne fonctionnait plus, j'ai donc bêtement remplacé l'alternateur en oubliant juste qu'il y a un régulateur externe sur ces autos sbhy et bien sur, c'est le régulateur qui est mort.... :(
J'ai fini par réussir à la redémarrer, c'était mon allumeur qui était mal calé: pas assez d'avance. Et bien sur, pour avoir plus d'avance, il fallait qu'il prenne une position qu'il ne pouvait pas prendre car venant en buté contre la pipe d'admission... Du coup je ressorts l'allumeur et bien sur la tige d'entrainement de la pompe a huile est venue avec...avant de retomber pas dans sa bonne position, sinon c'est pas drole... Du coup une bonne heure de perdu a essayé de la remettre en place. J'en profite pour vous donner l'astuce que j'ai utilisé: Prendre un petit tube dans lequel l'hexagonal de l'axe de pompe a huile peut rentrer avec un peu de jeu. Faire une fente dans le tube dans le sens de la longueur avec un scie a métaux, insérer l'axe dans le tube puis l'écraser au niveau de la fente pour que l'axe soit légèrement pincé. Introduire l'axe avec le tube en trouvant la bonne position de l'axe dans la pompe puis passer un bout de corde a piano (ou baguette de soudure) dans le tube pour appuyer sur l'axe. Tout en maintenant la pression sur l'axe avec la corde a piano, tirer sur le tube pour le libérer de l'axe....
Bref, apres cette interruption je me replonge dans les paramètres de l'injection, arrive a redémarrer l'auto, mais elle tient difficilement le ralenti. Apres 3 ou 4 calages et redémarrages, je me dis qu'il faut agir sur la vis de réglage sur le boitier d'injection. Et la je touche la durite supérieur entre le moteur et le radia et je me rends compte qu'il y a une légère pression. En dévissant le bouchon du radia, il y a clairement eu un gros "pchit" de libération de pression alors que le moteur n'est qu'à 155°F (+/-65°c). Et ca, je ne pense pas que se soit normal.... Donc je pense que j'ai clairement des compressions qui passent dans le circuit de refroidissement. Ca me gonfle tellement que j'ai plus envie d'y toucher et de tester les compressions...
Le monde des anciennes, un sacerdoce...
parfois il faut lever le pied, passer à autre chose et se donner le temps de revenir avec un nouveau moral !!
Aller ! Va fixer une ou deux étagères pour Madame ... ça fait du bien de faire un truc qui fonctionne tout de suite !
rnr msk exct3
Courage !
sans le bouchon, tu vois le LDR qui circule ou pas ? en passant par le calorstat tu dois avoir un petit filet par la durite de "côté" qui shunte le calorstat et donc un léger flux
après que ça souffle fort, c'est aussi que tu as maintenant une pompe qui fonctionne LOL (et la pression c'est bon pour peut que ça reste dans la norme des 13 psi pour que le LDR ne bout pas)
allez ! tu vas y arriver !
@toine10 nouvelle peinture, nouvel avatar ! bien1 bien1
Oui c'est normal que tu ais un peu de pression à 65° si tu ouvres ton bouchon , tu avais du LDR à combien de cm des ailettes , si y'en a trop c'est normal que ça fasse ça
Tu laisses ta mustang chauffer et tu vas vite voir si la température monte trop haut sur ta jauge et si un doute , faudra utiliser un thermomètre laser pour être sûr bien1
Ou un test CO2 il sera fixé ?
Bon, bin ce coup ci c'est mort... elle chauffe toujours autant sbhy sbhy sbhy
Vraiment plein le c** de cette caisse.
Tu as fait le test de CO2 ?
Ca ne coute rien et c'est facile à faire.
Pascal
Vu comme elle monte vite en température, de manière linéaire et la pression dans le circuit, y'a malheureusement plus de doute à avoir.
Le seul doute que j'ai est par rapport aux culasses: est ce que le mec me les a éprouvées ou est-ce qu'il les a juste regardées et m'a pris un paquet de pognon pour rien...
Malheureusement ça il ne te le dira jamais sbhy sbhy
quand tu dis que les pastilles du bloc sont neuve, c'est toi qui a fait le nettoyage et changé les pastilles ? je sais que ça peut paraitre con mais bon, c'est peut être juste des pastilles changées sans nettoyage
idem les culasses ... moi je n'ai confiance qu'en moi et mes petites capacités donc je fais tout seul mais après je ne peux m'en prendre qu'à moi même LOL
si tu n'es sûr de rien, je pense que tu devrais faire de même et quitte à ressortir le bloc, nettoyer et remplacer toi même
J'ai inspecté le bloc et les culasses (une fois démontées) à l'endoscopique et c'était vraiment très propre...
bon baaaaahhhh c'est quand même pas trop normal que ça ne circule pas ... un caillou qui bouche ? la pompe encore mal fichue ?
Ça circule ( je vois le flux dans le radiateur) , mais ça monte très vite en pression.
Chose que je n'avais pas remarqué avant : j'ai de la fumée qui sort par le trou du reniflard d'huile côté droit, et ce n'est pas gras comme de l'huile... :-\
c'est quoi ton bouchon de radiateur ? 13 psi ?
le niveau de flotte se situe ou ?
Citation de: P.J. le 19 Avril 2023 à 12:59:10Chose que je n'avais pas remarqué avant : j'ai de la fumée qui sort par le trou du reniflard d'huile côté droit, et ce n'est pas gras comme de l'huile... :-\
Moteur tournant? Si oui, tu n as pas le recyclage des vapeurs sur ton moteur?
Il a au minimum un joint de culasse pété , et au pire une culasse/bloc fissurée et tout ce qu'il peut y avoir entre ces 2 choses .
Je ferais un CO2 et si + y a plus qu'à démonter, si - on se gratte la tête.
Après ça lui prend la tête , je comprend , on est quasi tous passé par là ...
Citation de: sensiseed84 le 19 Avril 2023 à 21:31:16Moteur tournant? Si oui, tu n as pas le recyclage des vapeurs sur ton moteur?
Le recyclage n'était pas branché car je faisais mes essais sans filtre à air...
Citation de: filou96 le 19 Avril 2023 à 21:44:17Il a au minimum un joint de culasse pété , et au pire une culasse/bloc fissurée et tout ce qu'il peut y avoir entre ces 2 choses .
Je ferais un CO2 et si + y a plus qu'à démonter, si - on se gratte la tête.
Après ça lui prend la tête , je comprend , on est quasi tous passé par là ...
Joint de culasse neuf donc pas ça.
J'ai inspecté du mieux que j'ai pu le bloc, j'ai rien vu. Je pense qu'une fissure dans le bloc en fonte serait visible.
Reste les culasses qui ont été éprouvés... J'ai vu plusieurs critiques sur la qualité de ces culasses, alors j'ai un doute sur ces pièces...
Donc test CO2
Ben oui , avec le test tu seras vite fixé
Donc test de Co2.......
............ vous allez pas me croire: des bulles remontent de suite au ralenti..... mais le liquide ne change pas de couleur.... ;D ;D ??? ??? sbhy sbhy
Je ne pensai pas que la situation pouvait etre pire... et bien si!!!.... ;D ;D
Apres mes quelques essais d'hier matin, je mets la batterie en charge. Je reviens vers 16H00 pour refaire des essais et la, contacte, plus de pompe a essence... L'indicateur de l'EFI me dit que la pression d'essence chute, mais la pompe ne se déclenche pas, plus rien ne démarre...
Je vais devenir dingue!!!.... :'( :'( :'(
Brule là grill:
Je rigole , je prends les nerfs et je fous tout par terre là LOL
Pour le CO2 tu as laissé chauffer un peu ? Ton radiateur de chauffage fuit pas ? prise d'air à la pompe à eau ? je sais pas
Ta pompe à essence c'est surement une connerie, vive les carbus LOL
Elle a pas eu le temps de chauffer , mais si des gaz brulés passent dans le circuit de refroidissement, y'a forcement du CO2 à la sortie....
Oui faut creuser là tu as une énigme, as tu du LDR dans l'huile moteur ?
En plus les bulles viennent d'en bas du radia tu dis ? C'est pas logique la pompe à eau fait circuler du haut en bas et après la durite remonte , les bulles ne peuvent pas descendre dans la durite contre un flux d'eau ? Elles arrivent par la durite du haut ou alors ...
Du coté de tuyaux d'huile de ta BA ? pas de piste ?
Ton calorstat ?
Si ton bloc est fissuré à un conduit d'eau ça peut creeer une prise d'air sans pour autant avoir du CO2 ?
As tu essayé de mettre ton circuit d'eau sous pression moteur à l'arret rempli de LDR ? Style 1 bar à 2 bars faut bloquer le tuyau du bouchon sont taré à 13 psi en général soit 0.8 bars
Citation de: filou96 le 15 Juin 2023 à 08:42:19Oui faut creuser là tu as une énigme, as tu du LDR dans l'huile moteur ? Non
En plus les bulles viennent d'en bas du radia tu dis ? Non, j'ai juste mis le détecteur à la place du bouchon du radia
Du coté de tuyaux d'huile de ta BA ? La BA a son propre radia d'huile...
OK , relis j'ai édité entre temps ;) pour la mise sous pression
Bon, on a débloqué le budget avec madame pour... un bloc neuf!
Problème: visiblement plus personne ne refabrique de bloc 289, il exite de 302, mais pour les génération plus récentes (80-2000).
J'essaye de m'orienter vers un short block, mais pas si facile que ca à trouver... donc si vous avez des adresses, je suis preneur!
Vintage garage à un block 289 de 65...
Oui, à 2900€. Je suppose qu'il l'achète aux USA et que logiquement il fait sa marge dessus. Je pense que je peux trouver moins cher en l'achetant direct aux US...
Si on trouve plein de blocs aux US , même des alu qui te prennent + de 1000 hp
Perso j'ai acheté un bloc Dart SHP 302 aux US sans pb ni ruine ;) à l'époque ... cher mais ça a flambé depuis hélas ... Pas de pb il tient 500 hp , j'en suis ravi bien1
https://dartheads.com/sbf-shp-blocks/ (https://dartheads.com/sbf-shp-blocks/)
Cherche bare block SBF chez Summit
De toutes façons ça va faire qques billets de 1000$ ...
Tu tel ici .....c'est à Nanterre et tu demandes Eric 0609264183 bien1
Ca y est, le bloc d'origine est démonté
IMG20230829112620.jpg
Finalement, se sera Vintage Garage: on m'a dit beaucoup de bien sur eux et venté leur sérieux. Donc j'ai envie de leur faire confiance.
Si quelqu'un a un arbre à cames type "rv" à vendre (avec du couple à bas régime), je suis preneur...
Au final il a quoi ton bloc ?
Aussi intéressé de savoir d'ou venait ton problème de chauffe.
Ton bloc est fissuré ?
Pascal
Franchement... j'en sais rien!! ???
Ce que je sais, c'est que ca ne vient pas de la pompe à eau, du radiateur et normalement pas des culasses (elles ont été éprouvées). Peut-etre que c'est "simplement" le plan de joint du bloc qui n'est pas bon. En tous cas, à l'œil nu , je vois pas de fissures. Au pires quelques piquages dans les cylindres, mais je les vois pas débouchant dans la zone LR.
Faudrait le faire éprouver
Olivier 900€ pour éprouver un bloc non1 non1 non1
Je n'ai pas trouvé moins cher il y a 2 ans et ça a du augmenter avec l'augmentation du gaz, du pétrole, du blé LOL LOL LOL LOL
P.J., tu repars donc sur un moteur neuf ?
Pascal
Sur un ensemble bloc embiellé reconditionné. Je vais tenter de réutiliser mes culasses...
Mes poussoirs (neufs!) se sont bouffés et on niké l'arbre à came neuf. Ca m'apprendra à ne pas acheter des poussoirs de la meme marque que l'AAC...
Du coup, je change aussi l'AAC, les poussoirs et la chaine.
Tu avais mis du ZDDP ?
J'avais mis le produit livré avec l'AAC, mais comme mon moteur s'était mis à chauffer j'avais du couper la procédure de rodage à 12 minutes...
à mon avis si tu utilises tes culasses il faudra les faire contrôler sérieusement
Citation de: P.J. le 30 Août 2023 à 08:36:08Ca m'apprendra à ne pas acheter des poussoirs de la meme marque que l'AAC...
Pas certain que ça soit le problème.
Si je comprends bien, tu as rodé 12 minutes et après tu as arrêté la procédure de rodage et tu n'as fais que des essais ?
Je n'ai pas tout relu, tu sais d'où vient le moteur ?
Pascal
Tu as fait combien de km avec ce moteur et cet AAC ?
zéro!!!! smk smk
:'(
Citation de: Pascal-lrq le 30 Août 2023 à 12:44:09Si je comprends bien, tu as rodé 12 minutes et après tu as arrêté la procédure de rodage et tu n'as fais que des essais ?
Je n'ai pas tout relu, tu sais d'où vient le moteur ?
Le moteur est, je pense, celui d'origine de la voiture. En tous cas, les N° correspondent...
Apres la 1ere chauffe, je me suis dis que quitte à ouvrir le moteur pour remplacer les joints de culasses, autant en profiter pour changer l'AAC qui était trop pointu pour l'utilisation que j'ai de la voiture. Mais comme le problème de chauffe ne venait pas des joints de culasses, quand j'ai redémarrer l'auto, elle s'est remise à chauffer et j'ai du couper avant...
Citation de: P.J. le 30 Août 2023 à 08:36:08Sur un ensemble bloc embiellé reconditionné. Je vais tenter de réutiliser mes culasses...
Mes poussoirs (neufs!) se sont bouffés et on niké l'arbre à came neuf. Ca m'apprendra à ne pas acheter des poussoirs de la meme marque que l'AAC...
Du coup, je change aussi l'AAC, les poussoirs et la chaine.
N'importe quels poussoirs vont sur n'importe quel AAC prévu en flat tappet , heureusement ;D pb de break in plutot, abrégé à cause de ta surchauffe. J'avoue , je regrette pas mes roller .
Bonsoir , dans le problème de chauffe il n'y a pas une histoire de joint de culasse pas monté dans le bon sens ?
Citation de: Marcel47 le 30 Août 2023 à 22:31:26dans le problème de chauffe il n'y a pas une histoire de joint de culasse pas monté dans le bon sens ?
Exact, mais dans son cas cela a été vérifié. Ce n'était pas ça.
Pascal
OK , je n'ai pas pris la discussion au tout début bien1
Citation de: filou96 le 30 Août 2023 à 21:06:43N'importe quels poussoirs vont sur n'importe quel AAC prévu en flat tappet , heureusement ;D
C'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce que je relise mon bouquin "Ford Performance" dans lequel ils préconisent fortement de choisir l'ensemble chez le même fournisseur...
Toute façon faut changer les 2, aac et poussoirs neuf pour un rodage parfait
pour ma part j'avais changé que les poussoirs sur un aac qui a déjà tourné résultat ca m'a tout bouffé quelques années après
et je suppose que si tu changes que l'aac avec des vieux poussoirs c'est pareil, la surface de contacte devient tellement dur
Ben oui ça parait logique de toujours monter un ensemble neuf AAC + poussoirs bien1
C'est logique oui
Par contre le nombre de poussoirs changés ou d'AAC changé seuls , pas de pb , faut juste refaire un rodage.
Bon, les choses ont enfin bougées après quelques coups de fils au fournisseur du bloc.
L'ancien bloc a été expédié la semaine dernière et réceptionné chez le fournisseur jeudi.
Après un rapide démontage, j'ai été informé que mon bloc était un 289 avec un vilo de 302... C'est la seule question que je ne m'étais pas posé sur la possible configuration de mon bloc...
Normalement, le bloc "neuf" repart aujourd'hui, wait and see...
Qu'appelles tu un bloc "neuf" ?
Il a contrôlé que le bloc n'était pas fissuré ?
Vilo de 302, les bielles sont aussi 302.
Pascal
De toutes façons à qques détails près un bloc 289 est identique à un 302 y a que l'attelage qui change ( vilo et bielles ) les pistons sont interchangeables aussi dans la limite du rapport volumétrique souhaité.
289 : course 2.87" bielles 5.155"
302 : course 3" bielles 5"
Citation de: Pascal-lrq le 09 Octobre 2023 à 13:41:17Qu'appelles tu un bloc "neuf" ?
Un bloc reconditionné, radiographié, surfacé,... bref remis à "neuf" ! :D
Du coup, je suis parti sur un 302...
Si tout va bien, il est livré demain msk msk
Citation de: P.J. le 12 Octobre 2023 à 10:15:36Du coup, je suis parti sur un 302...
Pas beaucoup le choix, il n'y a quasiment plus de 289 à vendre ou alors à des prix non1 non1 non1
Citation de: P.J. le 12 Octobre 2023 à 10:15:36radiographié,
Tu sais comment c'est fait et combien ça coute ?
Je pensais que le contrôle du bloc, c'était le même procédé que pour les culasses.
Pascal
Chez qui as tu envoyé ton moteur?
Bon attendons de voir ... Il est alésé à combien ?
J'en ai cherché des blocs , j'ai fini par un neuf renforcé.
Donc voila la bête!
Donc ce bloc embiellé vint de chez Vintage Garage. Cette adresse m'a été recommandée par un copain (avec qui je traine dans les mustang depuis...presque 40ans!!! car on jouai dans celle de son père quand on avait 10 ans!! ;D ). Ce copain fait du circuit avec une de ses auto et m'a parlé du sérieux de cette entreprise. Cela m'a couté 2900€ + le prix du transport (expédition de l'ancien bloc et réception du nouveau).
Le bloc est donc un 302 en cote standard (du moins au niveau des pistons). Et franchement, il semble neuf! Le vendeur m'avait dit que ses blocs étaient inspectés sous toutes les coutures et remis à neuf au niveau des plans de joint et cylindres, mais la, j'ai été bluffé par la qualité du travail. En plus il est livré peint en bleu "Ford" (très important pour moi qui suis un adepte du boulon d'origine ;D )
Le seul truc manquant et que je pensais avoir sur le bloc: les coussinets d'aac... du coup, je suis arrêté dans le remontage en attendant ces pièces...
Le truc bien chiant a installer, pas cool sur ce point le vendeur...
Tu as commandé l'outil d'installation/extraction,
En effet , en plus c'est pas le prix que ça coûte les paliers d'AAC
Alors erreur de ma part et je corrige au plus tôt : les coussinets d'aac sont bien montés sur le bloc bien1
Je sais pas comment j'ai regardé hier, mais j'avais pas les yeux en face des trous....
Tu parlais d'AAC pas de vilo LOL LOL
Oui, j'ai corrigé sroll sroll
Bon, si CJ Pony Parts avait pas fait les cons avec ma commande d'arbre à came, je pourrais avancer plus vite...
A faire croire que c'est en stock alors qu'ils attendent d'avoir plusieurs commandes pour demander au fournisseur une fabrication pctnt
Bref, commande annulée, j'attends d'être remboursé pour en commander un autre chez Summit!
Pendant ce temps, Rockauto sont nettement plus performant (comme d'hab, j'ai envie de dire!)... Cde passée lundi soir, livrée jeudi fin de matinée... What else?
Sauf que je me suis dit que j'allais faire les choses bien avec ce nouveau moteur en faisant matcher l'admission avec les culasses... Et bin, ca va franc pas!: une fois le joint de culasse positionné, j'ai mis le joint de pipe d'admission et la, c'est la cata! :o :o
tu as pas 2 paires de joints pour ta pipe ?
normalement tu as un qui va, et pas l'autre ...
L'autre jeu que j'ai match à peu près la pipe d'admission mais est beaucoup trop petit pour les culasses...
Celui-là c'est celui qui passe le mieux ? Si oui et ben il faudra faire avec et mettre de la pâte à joint loctite noir sur les trous extérieurs
Etonnant , c'est quoi les culasses ? D'origine ?
Coté admission ça donne quoi ? Te vexes pas mais je demande : à l'endroit tes joints de culasses ?
Fel Pro ça tombe pile poil, tu as essayé de retourner le joint de l'autre sens ?
Sinon un conseil pour pas de fuites : applique culasses ( avec les bagues de centrage ) avec leur joint, met les vis de culasse, applique les à la main sans les serrer, juste appliquées et c'est à ce moment que tu serres ton admission au couple dans l'ordre de serrage.
Après seulement en second tu serres tes culasses au couple.
Le jeu minime qu'il reste aux culasses justes appliquées permet aux plans de joint de l'admission de s'appliquer bien à plat, et après on serre les culasses.
Pas de silicone ( qui coule dans les conduits ) pas de fuites. Si tu en mets jusqte une fine couche au doigt à certains endroits mais les joints felpro ont déja un ruban de silicone autuor des trous .
Je viens de regarder chez FelPro tu as des 931031 à priori adaptés, perso j'ai des 1250 ( vas voir chez Summit ) montés à sec comme recommandé , no pb.
A moins de retravailler les conduits (de culasse ou de collecteur), çà ne matche jamais parfaitement.
Donc pour le joint c'est simple, il faut l'adapter pour qu'il correspondent au plus grand des deux ports. Ceci afin qu'aucune partie du joint ne reste « libre » et risque de partir dans un cylindre...
J'ai essayé un autre jeu de joint (toujours en FelPro) qui va mieux. Surtout au niveau des passages d'eau.
Je vais m'armer de ma dremel pour affiner tout ca...
Bon, ca y est AAC reçu, ca avance!
C'est bô quand c'est tout beau tout propre ! bien1 bien1
Jamais vu une hélice comme la tienne
flex a lite ;)
j'ai eu la même ^^
Faut virer ce hachoir a viande, çà ne refroidit pas mieux qu'une standard et surtout çà bouffe un paquet de CV en plus...
Je ne suis pas de ton avis, c'est plus léger et plus efficace que l'hélice d'origine...
Des tests comparatifs ont étés réalisés depuis un bail, c'est du marketing!
Non seulement ca souffle moins qu une 5 pales d'origine mais en plus çà bouffe bien plus de
Chevaux contrairement aux apparences.
Il a été démontré que les pales flexibles étaient une escroquerie intellectuelle, au lieu de moins avoir de traînée à haut régime c'est tout le contraire car la force nécessaire à aplanir les pales n'est pas gratuite et c'est plusieurs dizaines de Cv perdus à haut régime ;)
Alors oui c'est plus leger que l'origine et çà soulage le roulement de pompe à eau.
Oui çà fait moins de bruit de soufflerie, c'est parce que çà souffle moins justement.
En montage avec un ventilo mécanique, le mieux est le 5 pales sur embrayage thermique, peu d'inertie quand il est débrayé, pas trop de bruit de soufflerie, refroidissement max. La contre partie est que çà pèse sur le roulement.
J'en ai essayé des config et celle qui refroidissait le mieux c'était celle-ci, la pire étant le flex...
Ah ba c'est ce que j'ai aussi le Flex, pour ma part pas de pb de chauffe et je la garde aussi parce-que je la trouve jolie bien1
Citation de: thor_eyerdhal le 04 Novembre 2023 à 16:07:46Des tests comparatifs ont étés réalisés depuis un bail, c'est du marketing!
Si c'est le cas, je veux bien m'incliner et admettre que je me suis fait avoir par l'argumentation marketing.
Problème: j'ai revendu mon hélice d'origine ;D
Ca restera comme ca pour l'instant sachant que ma Mustang est un véhicule de cruising et pas une bête de drag!
Bah les problèmes de chauffe avec le flex, je les toujours eu en roulant lentement dans la circulation...
En fait des que la voiture atteint une certaine vitesse, çà refroidit bien même sans l'aide du ventilo, par contre au ralenti et à basse vitesse le ventilo est prépondérant ;)
Je crois que je vais revenir au montage de ma première Mustang: plus d'hélice et gros ventilo électrique ;D
En attendant, et comme j'ai eu une très mauvaise expérience il y a peu avec une sangle qui casse en remettant un moteur dans son compartiment (avec les dégâts que vous pouvez imaginer!), je me suis fabriqué une plaque à fixer sur la pipe. Absolument pas fan de cette solution car tout le poids du moteur passe par les fixations de la pipe, je me suis quand meme dit que tous les ricains fond ca depuis des dizaines d'années et que donc ça devrait bien marcher...
Tu peux même allier plaque et sangles... ça fait un peu ceinture et bretelles mais dans ce cas, le pantalon qui tombe sur les chevilles ça fait des sacrées entorses...
Bref, juste pour dire que ça répartirait la charge sur les deux systèmes...
Elle m'aura tout fait cette caisse.... ::)
- Je mets le moteur en place dans le compartiment, approche une vis sur la boite d'un coté, mais impossible de visser une vis du coté opposé... Comme si le moteur était "en bascule" sur quelque-chose. Du coup, ressorti du moteur et la je me rends compte qu'il y a une entretoise dans le vilo incompatible avec le convertisseur... Démontage de cette entretoise, remise en place du moteur, tout rentre comme il faut! Bien fait pour ma gueule, j'avais qu'a vérifier avant!
- Du coup, je remonte les périphérique et, comme je n'ai pas d'huile adaptée, je commence par remplir le liquide de refroidissement. Et la j'entends que ca coule par terre... il manque le bouchon de vidange sur la bloc coté droit! Re-bien fait pour ma gueule, j'aurai du vérifier avant! Mais merci quand-même au trouduc qui m'a livré un bloc avec un seul bouchon ::)
- Je vais acheter de l'huile, fais le plein et me dit que je vais amorcer le circuit. Mais j'ai beau faire tourner mon outil d'amorçage sur l'axe de pompe à huile, il ne se passe rien à part un bruit comme si l'huile passait uniquement par le "by-pass"... Pourtant, la pompe à huile est neuve. Et à force d'insister.....je retire un peu vite mon outil qui fini par tomber au fond du carter sbhy sbhy
Plus le choix: démontage de la barre "anti-rapprochement" sous le bloc, de la barre de direction et du carter d'huile. Et la je me rends compte que ma crépine est complétement tordue et qu'une partie était hors du niveau d'huile et donc que la pompe aspire de l'aire... Si quelqu'un en a une en stock, je suis preneur (pas dispo chez Silver), car j'ai peur de fragiliser la pièce en la détordant et qu'elle finisse par casser au fond du carter!
Alors toi tu n'as vraiment pas de bol.....c'est clair qu'il faut tout contrôler
:-\ cahin-caha pour autant ça avance
La vache, belle série, je crois que tu m'a dépassé là!
mais déjà sur une photo on voit le bloc reçu à l'envers, avec une pompe "normale" et tu as un carter grand capacité ... c'est pas les mêmes tuyaux normalement, ils vont plus au fond avec un carter comme ça non ?
Chez ARS il y a peut être une crépine en stock qui correspondrait à la spec dont parle
@toine10 https://ars-shop.fr/1807-crepines-de-pompe-a-huile
Citation de: P.J. le 14 Novembre 2023 à 11:40:44Elle m'aura tout fait cette caisse.... ::)
- Je mets le moteur en place dans le compartiment, approche une vis sur la boite d'un coté, mais impossible de visser une vis du coté opposé... Comme si le moteur était "en bascule" sur quelque-chose. Du coup, ressorti du moteur et la je me rends compte qu'il y a une entretoise dans le vilo incompatible avec le convertisseur... Démontage de cette entretoise, remise en place du moteur, tout rentre comme il faut! Bien fait pour ma gueule, j'avais qu'a vérifier avant!
- Du coup, je remonte les périphérique et, comme je n'ai pas d'huile adaptée, je commence par remplir le liquide de refroidissement. Et la j'entends que ca coule par terre... il manque le bouchon de vidange sur la bloc coté droit! Re-bien fait pour ma gueule, j'aurai du vérifier avant! Mais merci quand-même au trouduc qui m'a livré un bloc avec un seul bouchon ::)
- Je vais acheter de l'huile, fais le plein et me dit que je vais amorcer le circuit. Mais j'ai beau faire tourner mon outil d'amorçage sur l'axe de pompe à huile, il ne se passe rien à part un bruit comme si l'huile passait uniquement par le "by-pass"... Pourtant, la pompe à huile est neuve. Et à force d'insister.....je retire un peu vite mon outil qui fini par tomber au fond du carter sbhy sbhy
Plus le choix: démontage de la barre "anti-rapprochement" sous le bloc, de la barre de direction et du carter d'huile. Et la je me rends compte que ma crépine est complétement tordue et qu'une partie était hors du niveau d'huile et donc que la pompe aspire de l'aire... Si quelqu'un en a une en stock, je suis preneur (pas dispo chez Silver), car j'ai peur de fragiliser la pièce en la détordant et qu'elle finisse par casser au fond du carter!
après si tu la chauffe, tu pourras la tordre sans risquer de la casser mais bon, c'est ça ou en racheter une neuve ...
en tout cas, elles se sont déplacées en escadrilles tes emmerdes là ... :o
Certaines marques de carter proposent les crépines adaptées, c'est ce que j'ai fait sur le mien.
De toutes façons il faut vérifier, il doit y avoir entre 10 et 12,5mm entre le bas de la crépine et le fond du carter ;)
La crépine est bien adaptée au carter puisque déjà monté comme ça sur le précédent bloc.
Je vais tenter en chauffant un peu bien1
Bon, vous voulez des news rigolotes???...
Alors voila, je fini par tout remonter, mais plus de temps à consacrer à l'auto (il faut bien s'occuper de celles des clients...!) du coup je laisse en standby.
Puis je change un AAC pour un client et du coup je profite de la commande de l'additif zinc pour en avoir une fiole pour la Mustang. Je fais le plein, amorce le circuit d'huile et remonte tout bien comme il faut.
Le démarrage est imminent, je reprogramme le système Fitech, premier coup de clef, le moteur comprime pas mal et ma batterie n'est pas assez chargée...
Une nuit de charge, 2éme essai, sa tousse une fois, mais la batterie est trop faible, je la change. 3éme essai, je mets le contact et la pompe à essence ne déclenche pas...!
Je me demande ce que j'ai raté, vérifie le fusible qui est ok et envoie du 12V apres le fusible: la pompe fonctionne.
Je démonte tout le système pour voir si un fil n'est pas coupé quelque part: rien! Remontage, re-essai avec un 12V direct depuis la batterie et une mise à la masse direct du "carbu" au moins de la batterie: rien... Je suis sur que c'est l'ECU qui est naze :( ::) Ou le relais qui est censé alimenter la pompe, mais comme Fitech a eu la bonne idée de le noyer dans la résine avec le reste du circuit, impossible de le changer....
Quelle merde...
En effet ça commence mal pourtant tu y as mis de la bonne volonté smk
pour te dire, j'ai toujours la pompe à essence d'installée ... donc si problème avec le sniper, je vais chercher le carbu edel, je monte les goupilles et les tuyaux, et ça roulera
pour "au moins" vérifier que tout ton montage fonctionne, j'aurais remis ça en carbu, démarré, vérifié que ça chauffe pas, (fait le break in ... déjà ça aurait été un bon test LOL le quitte ou double)
et ensuite remis le fiteck dans ton cas
m'enfin c'est "facile" de dire ça aussi tu vas me dire mais je ne pense pas que ton fiteck soit mort ... y a sûrement une connerie électrique quelque part mais c'est juste que là elle te saute pas aux yeux
je m'interroge quand même aussi sur mon propre montage, l'eau étant entre 200 et 210 F ... je trouve ça trop haut, surtout que les durites sont dure aussi ...
J'y ai bien pensé aussi à remettre un carbu, mais il faudrait trouver un régulateur de pression pour conserver la pompe électrique et renvoyer le "surplus" au réservoir .
Pour le reste, je suis en contact avec Fitech par mail, on verra bien...
Citation de: toine10 le 16 Mai 2024 à 14:36:57pour te dire, j'ai toujours la pompe à essence d'installée ... donc si problème avec le sniper, je vais chercher le carbu edel, je monte les goupilles et les tuyaux, et ça roulera
pour "au moins" vérifier que tout ton montage fonctionne, j'aurais remis ça en carbu, démarré, vérifié que ça chauffe pas, (fait le break in ... déjà ça aurait été un bon test LOL le quitte ou double)
et ensuite remis le fiteck dans ton cas
m'enfin c'est "facile" de dire ça aussi tu vas me dire mais je ne pense pas que ton fiteck soit mort ... y a sûrement une connerie électrique quelque part mais c'est juste que là elle te saute pas aux yeux
je m'interroge quand même aussi sur mon propre montage, l'eau étant entre 200 et 210 F ... je trouve ça trop haut, surtout que les durites sont dure aussi ...
Il te faut un régulateur de pression Antoine pour un carbu 5- 7 psi max
Pour tes 210°F ??? Tu n'es plus Autocoolguy ?
Si si, toujours autocoolguys mais j'ai pas l'impression que ça refroidisse plus que ça ... alors ou j'ai une crotte qui se balade, ou bien la pompe à eau s'est dessertie ... ou alors j'ai un joint de culasse qui s'amorce ... j'en sais rien mais je trouve que c'est haut ... peut être trop de radiateur devant le radia de flotte mais bon quand même ...
j'ai aussi la plaque d'immat que j'ai remontée ... ça cache quand même bien le trou central inférieur ... enfin bref, je sais pas ... dans tous les cas, je m'y penche quand j'aurai commandé les culasses ... j'ai déjà un kit haut moteur complet en prévision, et tous les mois j'achète 2/3 conneries pour ce qu'il y a autour ... j'ai le temps hein ! je compte pas me lancer dans des périples de 2h pour l'instant, j'en suis à faire des tours, des réglages et j'ai d'autres trucs sur le feu donc j'avance moins vite que prévu
J'ai trouvé un code P0505 en relation avec l'IAC...
Je vois pas pourquoi ca bloquerai la pompe à essence...
On va commencé par un démontage de la valve et un nettoyage et on verra...
ta pompe a essence est externe ? y a des filtres devant ? ils sont pas bouchés ?
Non, quand je l'alimente en direct ça fonctionne
bon c'est pas mon sujet mais j'avais parlé ici que je trouvais mon ldr chaud (jusqu'à 210F max après une bonne bourre de 20 min) alors je réalimente un peu
Et bah j'ai rien fait de plus (ah si tourner le bouton du boitier autocoolguy vers la droite de 2 crans par rapport au centre), j'ai re-tapé dedans, et en roulant "normal" je tourne à 180-183F et après la bourre, je suis monté à 190F et redescendu dans la foulée quand je fais quelques centaines de mètres stabilisé à 85-90km/h
bref un coup de calgon aussi celle là ... et pourtant une bonne heure de route en tout
j'espère que toi aussi tu as de bonnes nouvelles PJ
Citation de: toine10 le 27 Mai 2024 à 14:22:44j'espère que toi aussi tu as de bonnes nouvelles PJ
Bin, comment dire....: non! ::) ::)
Bref, comme un moment j'ai quand même envie de rerouler avec cette caisse, et que Fitech me fait chier pour prendre mon module en garantie, j'ai fini par acheter un holley pour redémarrer cette auto...
Sauf que maintenant, elle tousse sans vouloir démarrer (exactement comme elle me faisait avec le Fitech et à ce moment la, je pensais que c'etait le fitech qui déconnait).
J'en suis à me dire que mon Pertronix est foutu ou que 4 bougies sur 8 sont HS ;D
Bref, si quelqu'un a un module Pertronix à vendre, je suis preneur! (on va commencé par ca...)
truc simple à vérifier, tu vérifies l'allumage bougie par bougie => une belle étincelle bleue/blanche (si rouge ou orange, tu changes)
fitech ou pas, carbu ou pas, ça doit avoir de l'allumage
là tu sauras si tu as de l'allumage, que ton pertronix fonctionne et que tes bougies sont bonnes
par contre, on s'attaquerait alors à un nouveau problème (réglage de l'allumage je pense) que le fiteck holley ou carbu ne saurait régler ^^
Le Holley, tu l'as acheté neuf?
Citation de: toine10 le 06 Juin 2024 à 13:34:34réglage de l'allumage que le fiteck holley ou carbu ne saurait régler
Holley et fitech non, mais moi oui!! ;D ;)
Le test des bougies une par une est au programme de l'après-midi...
Pour répondre à Mathbac, le holley est d'occase, mais nettoyé ultrasons et reconditionné avec le kit "qui va bien".
Et tu n'as pas un vieil allumeur avec des bonnes vieilles vis smk smk smk
Par hasard, tu n'as pas déposé l'allumeur, il est bien calé sur le bon PMH ?
Pascal
Un carbu d'occasion, ça restera toujours d'occasion.
Je ne dis pas que celui que tu as est un mauvais achat mais je me demande si c'est la bonne solution.
Quand on lis le nombre de sujets ouverts pour des problèmes de carbu et dont la conclusion du post est: poubelle.
Je me demande si le carbu d'occasion est le bon choix....surtout quand on cherche à régler un problème.
Tu auras compris que je suis dans la même situation que toi ;D
j'ai plus de soucis avec le holley ... les problèmes de démarrage c'était bien du au mauvais branchement du fil +12 continu après contact ^^
Suite des pérégrinations... ;D
On va commencer par la bonne nouvelle: le moteur a démarré et ne chauffe plus O0
La mauvaise: au bout de 3 minutes, il s'arrête net. Redémarre et s'arrête de la même manière au bout de 30 secondes à une minute...
Je pense que j'ai un problème sur l'alimentation en 12V de la bobine avec certainement un court circuit quelque pare qui fait que j'ai bien la bonne tension, mais pas la bonne intensité...
Bon, ca y est, la voiture va enfin pouvoir reprendre la route...
Pour résumer, voila ce que je vous conseille de faire en cas de chauffe moteur:
- En premier, surtout si vous ne connaissez pas l'état de votre moteur, procédez à un nettoyage du circuit d'eau (on trouve plein de "tuto" sur youtube par exemple!) avec si besoin le démontage des pastilles de dessablage pour pouvoir gratter le bloc moteur.
- En 2, vérifiez le calage de l'avance à l'allumage.
- En 3, vérifiez le calorstat: après démontage, le plonger dans une casserole d'eau bouillante et vérifiez qu'il s'ouvre bien.
- En 4, vérifiez que la durite du bas entre radia et bloc ne s'écrase pas facilement. Souvent, il y a un ressort dans cette durite pour empêcher cela.
- En 5, vérifiez l'état de la pompe à eau: même neuve, elle peut être défectueuse! Pour cela, bloquez l'hélice interne de la pompe à eau (celle qui fait circuler le liquide) dans un étau et essayez de faire tourner l'hélice (celle qui brasse l'air!) encore fixée sur la pompe à la main. Si ca tourne "facilement"(= sous un effort pas très important): poubelle!
- En 6, prendre les compressions pour vérifier qu'il n'y a pas un problème de joint de culasse.
- En 7, vérifiez que les compressions ne passent pas dans le circuit de refroidissement à l'aide d'un appareil de détection de CO2 (facile à trouver sur internet et pas cher!). Si le test est positif, démontage des culasses pour épreuve. Si les culasses sont bonnes, c'est le bloc qui est poreux au niveau des cylindres et c'est ce qui est arrivé sur ma voiture... Le bloc avait été réalésé il y a 30000km et retouché en .030.
Autre soucis possible lié à l'allumage (rien à voir avec la chauffe!): ne branchez rien d'autre sur le + bobine que la bobine et éventuellement un module d'allumage électronique! Brancher d'autre choses peut entrainer une chauffe au niveau du circuit électrique et tout foutre en courtjus! C'est ce qui est arrivé sur ma voiture avec des coupure d'allumage à causse de la pompe à essence branchée sur le + bobine. Sans parlé du module d'injection Fitech...
J'ai enfin fait 100 borne avec ma Mus ce WE...
Je rajoute 2 choses qu'il faut avoir à l'esprit avec un allumage éléctronique:
- Mon Pertronix était naze. Il n'a pas aimé les longues poses avec le contact mis...
- Le montage d'un Pertronix peut décaler l'allumage par rapport aux vis platinées (positionnement différent dans l'allumeur) et du coup le repère sur damper n'est plus le bon. La je suis à 20° au ralenti et ca tourne nickel.
Je rajoute une chose par rapport à la pompe à huile: Ma pression n'a cessée de chuter au long du trajet. Soit la 10W40 que j'ai mise n'est pas de bonne qualité, soit ma pompe à huile neuve est HS.
Je vais faire un essai avec de la 20W50 pour éliminer l'une ou l'autre des hypothèses...
Citation de: P.J. le 09 Juillet 2024 à 09:04:23- Le montage d'un Pertronix peut décaler l'allumage par rapport aux vis platinées (positionnement différent dans l'allumeur) et du coup le repère sur damper n'est plus le bon. La je suis à 20° au ralenti et ca tourne nickel.
Salut,
Non en aucun cas un module Pertronix ou autre ne modifiera le repère sur le damper qui est purement physique et indique le PMH ( explosion ou fin d'échappement ) du cylindre 1 ... Là faut chercher ailleurs , quand ta lampe s'allume , c'est par définition l'explosion du cylindre 1 sauf si déphasage de ta lampe pas à 0 ? Dépression sur le bon trou ( au dessus du papillon ) débranchée et obturée durant la mesure ? Etat de ton faisceau ? Etc ..
Par définition si tu as besoin de beaucoup d'avance , c'est que le mélange est de mauvaise qualité et qu'il met du temps à bruler ( puisque c'est ce à quoi entre autre sert l'avance ) Ou tu as un moteur de compète avec AAC pointu et RV très élevé , ce n'est pas le cas. C'est plutot du coté de la carburation qu'il faut chercher. Je me pencherais plutot sur la carto de l'injection et l'état des injecteurs.
Tu n'as pas d'écran de réglage Fitech qui te donne les paramètres et te permet de les régler ? AFR etc ... Je ne connais pas ces modules , un bon carbu ça marche bien ;)
Citation de: P.J. le 09 Juillet 2024 à 09:04:23Je rajoute une chose par rapport à la pompe à huile: Ma pression n'a cessée de chuter au long du trajet. Soit la 10W40 que j'ai mise n'est pas de bonne qualité, soit ma pompe à huile neuve est HS.
Je vais faire un essai avec de la 20W50 pour éliminer l'une ou l'autre des hypothèses...
C'est normal que la pression chute , l'huile chauffe , mais il faudrait encore que tu donnes des chiffres ? Si ta pompe à huile est bien montée , y a pas de raison, c'est solide, et soit ça marche tout le temps soit pas du tout en général , mais je ne vois pas de pompe à huile marcher "à moitié" ?
Sauf un truc , il y une "relief valve" dans la pompe à huile qui s'ouvre pour éviter les surpressions, en général à pMax 65 - 70 psi ( la mienne régule à 65 psi ) , dans le cas ( improbable ) ou le ressort serait pété, la pression serait basse tout le temps il me semble ??? C'est peu probable.
Le manuel donne oil pressure hot @ 2000 rpm 35 - 55 psi soit 2,4 bar à 3,8 bar , à toi de voir si tu es dans les clous.
je plussoie filou, le pmh il est physique, il ne bouge pas, par contre le visu d'un trait sur la bobine il peut et n'est pas un repère en soi
le réglage se fait durite d'avance à dépression débranchée (au cas ou) et 20° c'est presque impossible à démarrer (gm on est entre 6 et 8 et ford dans les 10 à 14)
pour ta pression d'huile, une fois chaude, oui ça descend, mais tu as quoi comme valeur ? en dessous de 1.5 bar au ralenti, à chaud, oui ça devient un peu inquiétant, environ 2bar et au dessus en route en roulant, normal
soit y a un manque d'huile, soit, plus grave, il y a une fuite en interne ou la pompe est rincée .... c'est très très fin à l'oeil on le voit pas, le système est très simple ... ça peut également être une merde dans l'huile qui coince la bille/ressort dans la pompe et empêche la pression de monter et de se faire à pression stable
Oui Antoine à raison, si le PMH est fixe et immuable ,les repères en degré sur le damper eux sont pas forcement exacts ...
Si tu as une lampe strobo à déphasage, pas dur tu ramènes le flash sur le point PMH , 0° donc sans toucher à l'allumeur avec le bouton de déphasage de la lampe, il ne te reste plus qu'à lire le nombre de degrés d'avance sur ta lampe et voir si ça correspond.
Popopope, tout doux bijoux non1 ;) ;) ;)
J'ai du mal m'exprimer : le module dans l'allumeur est monté avec une vis qui traverse un trou oblong. Et en fonction de la position du module via ce trou oblong, cela modifie "physiquement" le moment où se fait l'étincelle par rapport au moment où elle se fait avec les vis platinées...
Citation de: P.J. le 09 Juillet 2024 à 11:15:03Popopope, tout doux bijoux non1 ;) ;) ;)
J'ai du mal m'exprimer : le module dans l'allumeur est monté avec une vis qui traverse un trou oblong. Et en fonction de la position du module via ce trou oblong, cela modifie "physiquement" le moment où se fait l'étincelle par rapport au moment où elle se fait avec les vis platinées...
Tout à fait , là d'accord , mais n'empèche qu'à l'arrivée au bout du flash du strobo tu devrais tourner autour de 12° . Et ça c'est immuable que tu règles avec ta vis ou en tournant tout l'allumeur ;D
Bon, ok... Je sais pas quel raisonnement débile est parti dans ma tête avec cette histoire de trou oblong, mais vous avez bien raison!! smk smk smk
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi elle tournait bien avant avec 12-13° et que maintenant elle tourne trés bien avec 16-17°...
Citation de: P.J. le 10 Juillet 2024 à 07:44:29Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi elle tournait bien avant avec 12-13° et que maintenant elle tourne trés bien avec 16-17°...
cf le post de Thierry dans le support informatique .... : le changement climatique ! ;D
Peut-être que tu n'avais jamais essayé avant avec 16-17° en vis platinées...
Si tes masselottes de distributeur et ton avance à dépression te permettent une telle avance initiale, reste comme ça.
Ta dépression est bien prise en "timed vacuum" au dessus des papillons?
Et ta lampe strobo déconne pas ? C'est une lampe à déphasage ? Ca m'est arrivé, j'étais à 25 - 30° d'avance , je comprenais pas , c'est le déphasage de ma lampe qui merdait en fait ... 5 amazon à 2 balles mais bon, elle marchait ... avant ;D )
Bref j'en ai racheté une et paf 14° ...
Idem que Karl71 pour le timed vacuum j'en avais parlé plus haut.