Bonsoir à tous j'ouvre ce post car je restaure en ce moment une mustang coupé GT de 1968 "sortie de grange" voir le post concernant sa resto ici https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/restauration-d'un-coupe-68-gt-code-j/ (https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/restauration-d'un-coupe-68-gt-code-j/)
J'ouvre donc un post spécifique pour le moteur car je m'attends à un gros boulot dessus d'aprés ce que j'ai déja observé.
Voici qques photos du moulin et des numéros que j'ai trouvé.
numeros plaque moteur: 302 C 71 9 I-F KK277J
numéro bloc: D10E-6615-AA
numéro carburateur: C8ZF D B 7H29
numéro culasses: 1F15 ? 1F16 ? je n'en trouve pas d'autre
(http://[attach%20id=489356]20200301_183915.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=489358]20200301_141422.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=489360]20200301_141527.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=489362]resized_20200220_1117431.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=489366]20200319_140425.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=489368]20200319_140636.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=489370]20200319_140656.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=489372]20200319_140114.jpg[/attach%5D)
Pouvez vous dans un premier temps m'aider à identifier les différents éléments. Je crois que le bloc moteur est de 1971 c'est tout ce que j'ai réussi à déchiffrer ;D . Je sais que la voiture est arrivée en france vers 1980 donc le bloc moteur a été remplacé entre 1971 et 1980. c'est tout ce que je sais. Merci de m'aider à mener l'enquête !
Voici les premieres photo du démontage, âmes sensibles s'abstenir c'est pas jojo. demain je vais éssayé de le mettre sur son support mais tout seul c'est pas évident (merci le confinement) à moins que je demande de l'aide à ma femme ???
A premiere vue surement un soucis au joint de culasse, circuit de refroidissement dégueux et joints de queue de soupape cassés il devait fumer dure ! à moins qu'ils aient séchés durant les 10 ans ou le moteur est resté hors de la voiture.
(http://[attach%20id=489380]20200318_182745.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489382]20200318_114751.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489384]20200319_140138.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489386]20200319_140345.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489388]20200318_114758.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489390]20200318_114844.jpg[/attach%5D)
Moteur et culasses d'un 302 de 1971
Carburateur Autolite 4300 de 1968 pour une 302-4V code J automatique
sur quel site as tu trouvé la référence des culasses moi je ne trouve rien ?
pour culasses:
1 = 1971
F = juin
15 et 16 15° jour et 16° jour
Pour tag moteur:
302 = cylindrée
C = engine plant = Cleveland
71 = année
9 = change level
1 F = juin (date manufacture)
KK277J = plant code
Pour tes parapluies ,joint de queue de soupapes , c'est normal, c'est juste une capote en caoutchouc et ça vit très mal dans le temps . Moi j'en ai remonté des nouveaux, comme ceux qu'on connait tous bien1
Moi j'ai monté le moteur sur son support avant de le sortir de la chèvre, comme ça tu peux le faire tout seul bien1 bien1
+1
Tu peux le mettre sur le support seul sans aucun problème.
Petite combine, les vis de culasse vont parfaitement pour fixer le moteur sur le support rotatif.
Faut juste ajouter plusieurs rondelles, les vis sont trop longues bien1 bien1
Voila le moteur est sur son support et j'ai commencé le démontage.
(http://[attach%20id=489646]20200320_184154.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489648]20200321_124755.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489650]20200321_131212.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489652]20200321_131225.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489654]20200321_131955.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489656]20200321_163729.jpg[/attach%5D)
Il va y avoir du nettoyage très prochainement LOL LOL LOL LOL
Dans l'ensemble le moteur est en bon état, juste pas mal de calamine sur les pistons et des points oranges qui sont je pense du liquide de refroidissement oxydé qui à du passé par les joints de culasses trés fatigués.
Je pense qu'il n'est pas nécéssaire que je démonte l'AAC, pistons vilbrequin, le bas moteur a l'air en trés bon état. Aucune trace visible dans les chemises ni sur l'AAC.Qu'en pensez vous ? par contre avec quoi je peux néttoyer l'intérieur du moteur pour supprimer toute trace de liquide de refroidissement ? Aussi une petite remarque, je suis surpris par la mauvaise finition du vilbrequin il y a plusieurs grosses bavures de sortie de moule comme on voit sur la derniere photo. c'était courant à l'époque ?
(http://[attach%20id=489658]20200321_163737.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489660]20200321_164124.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489662]20200321_163745.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489664]20200321_164204.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489666]20200321_164104.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489668]20200321_163910.jpg[/attach%5D)(http://[attach%20id=489670]20200321_164057.jpg[/attach%5D)
Oui , la finition est faite à l'arrache , mais faut remettre dans le contexte de l'époque , c'est des moteurs de tracteurs LOL LOL LOL
Pour le nettoyage tu peux utiliser le l'essence avec du sopalin et un pinceau .
Vu que tu as déjà pas mal démonté, tu devrais sortir tes poussoirs et ton AAC pour le contrôler, tu repères bien tes poussoirs pour les remettre dans le même ordre , si y'a pas d'usure sur les lobes de ton AAC, tu huile et tu remontes dans l'ordre.
Je vois que ta chaîne est double, je pense qu'elle a déjà été changée c'est bon signe.
Le bassin d'huile était propre ?
Moi je ferai comme ça avant de remonter
Merci olive pour tes conseil. J'ai éssayé de démonter la poulie du vilbrequin pour accéder à la distribution car la chaine semble trés lache. Il y a une technique pour bloquer le moteur et éviter qu'il tourne car les vis sont pas mal rouillées.
Pour sortir l'arbre à came qqun a un tuto ou qques photos ? J'avoue que si je le sors je vais avoir envie de le changer en prévision du remplacement du carburateur et de l'admission. Vous penssez quoi de ce model : COMP Cams Xtreme Energy 31-238-3. Si je met cet aac je peux conserver les poussoirs et culbuteurs d'origine ?
Ta première limitation pour le changement d'AAC c'est tout bêtement les goujons sur les culasses...
Si tu as des culasses stock et non modifiées, les goujons sont juste pressés, il n'y a pas de filetage.
Il ne faut pas installer un AAC agressif qui va trop augmenter les contraintes, sinon il y a un risque de déchaussement des goujons.
Les AAC conçus récemment ont des profils agressifs, notamment la gamme Extreme Energy de chez Compcams.
Il avait été conseillé par plusieurs fins connaisseurs de ces moteurs de prendre le modèle Performer+ de chez Edelbrock qui de par sa conception plus ancienne, ne faisait pas prendre trop de risques de ce coté.
Pas de bol, tu as un bloc décompressé avec des pistons "dishes" qui plombent les compressions...
Pour le boulon du villo normalement il se sort à la clé à chocs , ça doit venir mais faut insister , pour la poulie damper, la mienne est sortie avec un gros marteau et une cale de bois et du WD40, si tu utilise un arrache et que tu la prends par l'extérieur tu vas la tuer smk smk
La poulie damper doit être HS, 10 ans sans utilisation....
Vu que ton moteur est sur son support, tu peux utiliser les vis du flexplate pour bloquer en rotation le vilo. Tu pourras dévisser la vis du damper.
Pour l'enlever, tu prends les 3 ou 4 (ça dépend du damper) filetages qui servent à fixer la poulie d'accessoire et tu t'appuies sur le bout du vilo. Perso, je me suis fabriqué une plaque ou j'ai soudé un écrou au milieu pour me faire un arrache. C'est assez dur...
Si non, je te conseille quand même de démonter le vilo et les bielles pour nettoyer tout le circuit d'huile. S'il n'a pas tourné depuis 10 ans, l'huile a du sécher et tu dois avoir de la boue un peu partout.
Pascal
Merci a tout les 3 pour ces tuyaux, je les ai tous suivis donc :
-Grace à vos conseils j'ai réussi a sortir le damper qui en effet est mort (craquelé)
-La distribution me semble trés lache et je pense d'origine
-j'ai sortis l'AAC qui est d'origine (fomoco) mais qui semble en bon état
-Je ne savais pas pour les vis sertis des culbuteurs j'ai lu des posts et j'ai tous cpmpris merci pour cette info cruciale.
je vais poster qques photos tout à l'heure pour vous donner plus de détails.
Conclusion, pensez vous qu'il est utile de tout déposer au point ou j'en suis (pistons, vilbrequin) le remplacement des segments m'obligerait a minima de faire déglacer les cylindres ?
Concernant l'AAC je retiens le conseil de metre un edlb performer, je n'ai pas envie de faire du drag, juste avoir un moteur fiable qui tourne bien, de plus je suis en boite auto C4 donc dificile de profiter d'une grosse puissance ou d'un moteur qui tourne a 7000tr/mn. Je dois aussi resté raisonnable car j'ai déja énormément de taf et de dépense à prévoir sur la voiture. je ne peux pas dépenser tout mon budget sur le moteur, à l'origine je voulais juste le vérifier et remplacer les joints. Qu'en pensez vous ?
On ne peut juger de l'était d'ici, mais en tout état de cause si tu changes les segments il faut déglacer effectivement sinon çà ne sert à rien.
Après ca dépend de l'état des cylindres, s'il y a des rayures trop profondes ou une ovalisation trop prononcée il faudra partir sur une rectification à la cote supérieure et un déglaçage.
Le coût sera supérieur : (rectif + pistons à la bonne cote + équilibrage)
A priori on peut dire que si tu as toujours des stries croisées même partiellement visibles sur tes cylindres sur les parties extérieures et intérieures, il n'y aura pas d'ovalisation excessive car celle-ci aurait fait disparaitre toutes les stries..
Voici les photos
(http://[attach%20id=490363]20200326_132906.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490365]20200326_132917.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490367]20200326_135245.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490369]20200326_143926.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490371]20200326_143958.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490373]20200326_144014.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490375]20200326_145416.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490377]20200326_145431.jpg[/attach%5D)
par contre la première bague de l'arbre à came semble abimée, pour les culasses je voie les stries sauf sur 2 pistons, sur deux il y a des marques mais totalement lisse sous l'ongle, peux être le métal qui s'est taché car le piston est resté au même point 10 ans ? ça peux partir au déglaçage ?
(http://[attach%20id=490393]20200326_145444.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490397]20200326_145509.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490399]20200326_172229.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490415]20200326_172346.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=490417]20200326_172411.jpg[/attach%5D)
j'ai aussi vérifié les côtes des chemises elles font 9,18 cm de diamètre, je ne sais pas si c'est la cote d'origine ?
Bonjour, tes chemises ne peuvent pas faire 9,18cm....pourquoi ? parce que déjà ça se mesure au 1/100me et sur 9 points (3 points à 120° et sur 3 hauteurs différentes).
Je serais toi, je poserais le bloc chez un rectifieur pour qu'il fasse une prise de cote digne de ce nom.
Je me suis mal exprimé, je sais que cette cote n'est pas assez précise mais permet elle de savoir si le bloc a déja été réalésé ?
On voit que les pistons sont restés au même endroit très longtemps, les segments ont laissé des marques sur les cylindres.
Pas sur qu'un simple déglaçage soit suffisant.
Normalement, sur le haut des pistons tu devrais avoir la taille des pistons, un marquage du type 0,030 par exemple.
Si tu n'as rien, il est possible que tu sois en standard.
Pascal
il faut que tu vérifies tous les lobes de ton AAC , il ne faut pas qu'ils soient grignotés .
Comme le dit Pascal, tu devrais avoir une cote sur la tête de tes pistons , si calamine, il faut nettoyer pour voir les chiffres.
Comme tu ne recherches pas forcément la performance tu peux aussi repasser sur du standard ,AAC d'origine par exemple , sur mon 302 je suis repassé sur de l'origine sauf pour les pistons vu que j'ai réalésé les cylindres
Pas de marques sur le piston, donc surement en cote d'origine.
(http://[attach%20id=490435]20200326_224649.jpg[/attach%5D)
j'ai bien vérifié l'AAC tout semble ok
Pensez vous qu'il est utile de tout déposer au point ou j'en suis (pistons, vilbrequin),faire déglacer les chemises et remplacer les segments-coussinets etc
Et au passage passer sur un AAC edelbrock performer +, une admission edelbrock performer 289, un carburateur edlbk 600 ou 650cfm.
ou je remonte tel quel sans toucher au bas moteur et reste en config origine quitte à redémonter plus tard ?
Je pense aussi mettre des tri-y avec une ligne h-pipe magnaflow en 2.5 car il n'y a plus du tout de ligne d'échappement sur la voiture (mangée par la rouille) donc autant en mettre une un peux perfo.
Qu'en pensez vous ?
Quels sont les autres éléments à remplacer pour fiabiliser le moteur (pompe à eau, à huile) et quels modeles (dans un budget raisonnable puisque c'est juste une petite amélioration et pas une config compétition)
Autant tout faire maintenant, tu gagneras du temps et tu partiras sur un truc fiable..
Ta mesure du diamètre des cylindres n'est pas possible, d'origine c'est 4.00" donc 10cm.
Donc c'est au minimum 10cm, à mesurer au centième certes mais au moins 10...
Attention sur le haut des cylindres, sur la partie qui se trouve au dessus du segment de feu au PMH, il s'accumule de la calamine (ce qui réduit le diamètre sur quelques mm de profondeur)
Bonjour à tous,
Vu où tu en es du démontage, tu devrais effectivement tout démonter, vilo, les pistons etc.
Cela te permettra de faire un nettoyage efficace des moindres "racoins". Pas mal de présence de rouille superficielle sur le vilo qui risque de polluer ton huile lors de la remise en route et qui risquerait de venir abimer tes paliers de vilo, bielles et arbre à cames.
C'est vrai que les cylindres sont pas mal marqués par les segments, et l'avis d'un rectifieur serait certainement pas mal.
Si tu remontes comme ça, tu risques d'avoir des pertes de compression et une conso d'huile importante.
C'est toujours pareil, tant qu'on ouvre pas et qu'on ne connait pas l'état des pièces, on a toujours le bénéfice du doute. Mais une fois que tu as ouvert et que tu constates l'état des pièces et que tu te poses des questions, tu ne peux plus laisser de place au hasard, il faut faire ce qu'il y a a faire.
Certe, cela a un coût, mais il en va de la fiabilité et du bon fonctionnement de ton moteur.
mesure voir la hauteur de toutes les têtes de ton arbre à came pour "de rire" en commençant par les 4 de celles devant et tu suis
je suis curieux ;)
Bonjour,
Un petit point sur le démontage du moteur.
Tout est démonté, ci-aprés les photos.
Ben elles sont pas là tes photos LOL LOL LOL LOL
Olivier tu manques d'imagination LOL LOL LOL
Pascal
Effectivement il a écrit CI APRES, il n'a pas dit QUAND :p
Bonjour, désolé je n'arrivais plus à sortir les photos de mon tel mais c'est résolu !
donc voici.
(http://[attach%20id=502052]20200328_175348.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502054]20200328_175339.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502056]20200328_181429.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502060]20200606_192640.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502062]20200606_195520.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502064]20200606_195541.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502068]20200604_132459.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502066]20200606_191007.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502070]20200604_092049.jpg[/attach%5D)
La suite des travaux en cours:
Nettoyage du bloc, des culasses, des pistons et remontage.
Pour le projet voici les pièces qui seront remontés:
Piéces neuves
pompe à eau
distribution
segmentation
coussinets
plaliers
AAC edelbrook performer plus
admission edelbrook performer 289
Pompe à essence
Damper
modification du distributeur et passage en Electronique
je conserve le carbu autolite 4300.
J'ai déja reçus les pièces des US.
Question aux spécialistes:
- Concernant les segments neufs que j'ai commandé le segment de feu est moins profond que celui d'origine (voir photo) est-ce normal ? Voici le kit que j'ai acheté https://www.summitracing.com/parts/slp-e-251k
-Les soupapes d'échappement ont un chapeau (dont un est HS voir photo) qqun a déja rencontré ce type de montage dans un V8 ? et ou trouver des chapeaux neuf ?
-Pour remplacer les paliers d'arbre à came il faut un outil spécifique, savez vous ou je pourrais en trouver un ? J'ai pas trop envie de l'acheter 200€ pour servir une seule fois.
Elles sont de quelle année tes culasses ?
Pour les paliers, tu devrais demander à Mustanger si il n'en a pas un, il est dans l'Eure donc pas forcément très loin de chez toi
bloc et culasses de 71 ;)
Ta soupape a bien morflé et tu as des copeaux.
Là, il va falloir que tu cherches pourquoi le basculeur a usiné la soupape.
Soupape grippée, contrainte trop forte au niveau du réglage du jeu...
Comment est le basculeur ?
Tu as intérêt à bien nettoyer ton bloc, tu dois avoir des copeaux partout.
Pascal
salut pascal.
En fait les copeaux c'est moi qui les ai fait en optimisant légèrement les conduits d'échappement à la dremel. C'est pas la soupape en elle même qui est abîmée c'est un chapeau de queue de soupape. J'ai refait une photo. Le poussoir de cette soupape est grippé je pense que le soucis est venue de là. Concernant le nettoyage je vais mettre les culasses chez le rectifieur pour nettoyage et surfaçage du plan de joint.
(http://[attach%20id=502122]20200606_184207.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502124]20200606_184214.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502128]20200606_190415.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=502126]20200612_221429.jpg[/attach%5D)
Hey tous le monde
Pour ce qui est des segments j ai été dans ton cas il a peut .
Mesure bien tes cylindres pour te donner la marche à suivre déglaçage ou réalésage.
Ça fait tout de même 10 ans qui n a pas tourner .
Maintenant que toute tes soupapes son déposer tu est bien partie pour un bon rodage .
Bonjour,
Concernant les segments tu les à monté quand même ou tu les a changé ?
Qqun a un avis sur la question, ainsi que sur les chapeaux de queue de soupape ?
Pour les chapeaux de queues de soupapes tu devrais regarder et demander ici
https://www.alexsparts.com/?fbclid=IwAR2iTbyC0fHYcXVsm4O9HnZroyAJ41uTt21ZzIHHCjY43jPT9yB1Z61z-DI
Merci pour ce lien c'est éxactement ce qu'il me faut
https://www.alexsparts.com/70s-oe-sb-ford-302-351w-factory-exhaust-lash-cap-replacements-sold-in-singles/ (https://www.alexsparts.com/70s-oe-sb-ford-302-351w-factory-exhaust-lash-cap-replacements-sold-in-singles/)
par contre pas dispo :-[
tu fais comment pour commander chez lui ?
Toine10, tu lui fais un mail, j'ai pris les mêmes, par contre il ne faut pas être pressé.
Je les ai commandé il y a un mois et toujours pas arrivé smk smk smk
Je n'ai pas compris ton problème de segment ?
Pascal
Concernant les segments si tu regarde la photo qques messages avant, j'ai mis dans un cylindre un ancien segment et un nouveau par dessus. Le nouveau a la bonne epaisseur, la bonne longueur (le jeux est dans la tolerance) par contre il est moins profond, il va moins rentrer dans la gorge du piston je ne sais pas si c'est un probleme ?
Normalement ton segment doit rentrer entièrement dans ton piston , pas le choix quand tu vas utiliser ton compresseur de segments, pour emboîter ton piston dans le cylindre
Comme le dit Olivier, les segments doivent affleurer quand ils sont comprimés.
Soit les anciens n'étaient pas bons soit il y a une erreur sur les nouveaux.
As tu essayer de positionner un segment sur un piston, tu n'es pas obligé de le mettre en place. Tu mets ton segment en opposition avec le piston et tu le glisse dans la gorge.
Fais nous une photo
Pascal
Pour moi çà n'est pas un souci, du moment que l'épaisseur correspond à la largeur de la gorge et qu'il est du bon diamètre pour obtenir le bon jeu à la coupe c'est le principal.
Il faut se rappeler que l'étanchéité ne se fait pas par la tension du segment contre les parois du cylindre (elle sert juste à racler l'huile), ce sont les gaz qui passent derrière le segment qui le poussent avec force contre le cylindre, donc il faut du jeu au fond de la gorge, qu'il y en ai un peu plus ou un peu moins n'est pas prépondérant pour une application standard.
bien1 me coucherai moins bête ce soir... Je pensais que c'était uniquement "l'élasticité" du segment qui faisait ça.
Pascal
Faut quand même que le segment soit moins large pour pouvoir rentrer entièrement dans le piston quand il met le compresseur de segment , sinon le piston ne rentrera jamais dans le cylindre
Certes, quoique si le segment est au bon diamètre par rapport au cylindre, s'il n'est pas hypertendu par un diamètre à fond de gorge trop grand, ca rentrera toujours dans le cylindre, même si le diamètre du piston est "trop" petit..
Merci Thor pour ton avis, voici une photo des nouveaux segments en place tout semble ok. Sais tu pourquoi ces culasses de 71 sont équipés de chapeaux de queue de soupapes ? quel est l'intérêt de ce montage ?
(http://[attach%20id=502719]20200608_211035.jpg[/attach%5D)
Alors j'avais lu çà quelque part et çà fait un bail, me souviens plus...
C'est pas pour éviter aux soupapes de tourner ?
La pointe de la queue de soupape doit aussi moins s'abîmer , non ?
Les soupapes tournent, les ressorts tournent, les segments tournent, impossible à éviter.
Bonjour à tous, petit point sur l'avancement:
Le bloc est revenu de chez le rectifieur tout beau tout propre.
-Nettoyage chimique + ultrason du bloc et des culasses
-Déglaçage et vérification des cylindres
-Surfaçage des culasses
-Nettoyage des pas de vis
Au passage le rectifieur a refait le chapeau de queue de soupape qui était abîmé.
(http://[attach%20id=507457]20200716_184136.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=507455]20200716_184046.jpg[/attach%5D)
depuis peinture:
(http://[attach%20id=507459]20200727_194512.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=507461]20200730_122937.jpg[/attach%5D)
nettoyage des soupapes, culbuteurs etc, réfection de l'allumeur et passage en électronique.
(http://[attach%20id=507463]20200731_114650.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=507465]20200809_182301.jpg[/attach%5D)
Mise en place du nouvel arbre à came (edelbrock performer plus) avec des paliers neuf (grâce à l'outil spécifique)
(http://[attach%20id=507467]20200807_185104.jpg[/attach%5D)
Par contre petit soucis, les coussinets de vilbrequin ne sont pas les bons, il faut des 0.010 J'étais persuadé qu'il était en cote origine :'( donc je suis en attente des bons.
(http://[attach%20id=507469]20200808_172058.jpg[/attach%5D)
Rodage des soupapes
(http://[attach%20id=507471]20200809_152322.jpg[/attach%5D)
Pour le remontage des ressorts de soupapes j'ai un problème : les joints de queue de soupapes sont différent pour l'admission et l'échappement dans le kit felpro.
Hors d'origine se sont tous les mêmes, uniquement des haut. Les petits pour l'échappement ne touchent pas la base de la culasse. Qqun à déja rencontré ce problème ?
Les culasses sont de 71, pour l'instant je n'ai remis que les soupapes d'admission en attendant d'en savoir plus.
(http://[attach%20id=507473]20200809_182113.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=507475]20200809_202036.jpg[/attach%5D)
Etonnant en effet, maintenant vu qu'il n'y a pas de gorge de verrouillage puisqu'ils sont de type umbrella et qu'ils doivent suivre la queue de soupape, cela ne change pas grand chose..
Tu ne penses pas que je devrais mettre des grands partout comme d'origine ?
Faut pas remonter des parapluies, ça sert à rien ceux là, faut prendre des joints de queues de soupapes avec les blocages comme j'ai remonté sur mes culasses
Sur ce site tu as les bons, il faut juste prendre tes mesures et acheter les bons
https://www.alexsparts.com/?fbclid=IwAR2iTbyC0fHYcXVsm4O9HnZroyAJ41uTt21ZzIHHCjY43jPT9yB1Z61z-DI
Il n'est pas nécessaire de rectifier la culasse pour mettre ceux la ? as tu une photo de ton montage ?
Non pas besoin de rectif, sur les conseils d'Olivier j'ai pris les mêmes.
Ils se montent légèrement en force sur le bossage de la culasse.
Tu les prends en fonction de tes culasses.
Pour un 289 ou un 302 d'origine j'ai pris la référence VSS-282 sur le site.
Pascal
Par contre, j'ai commandé au début du confinement, 2 mois pour les avoir smk smk smk , je n'étais pas pressé...
Pascal
Là si tu commandes chez eux tu leurs fais un mail pour avoir le délai de livraison , si ça passe par Fedex + douane , ça va prendre 8 jours max , c'était mon cas
Pour le montage , faut forcer un peu mais tu fais pas de modif, moi j'ai des culasses de 302 de 78 sur mon bloc de 70
j'ai mesuré la base des culasse j'ai 0.566 mais sur deux 0.557 0.558. il faut prendre un peux plus petit ?
Moi j'ai pris ceux là, faut mesurer le diamètre de la queue de soupape et le diamètre extérieur du guide sur la culasse , je précise que j'ai pas fait monté des guides en réusinant la culasse , je suis en origine
https://www.alexsparts.com/11-32-x-562-viton-valve-seals-fixed-body-11-32-seals/
J'ai pris les mêmes pour un 289. Normal c'est les mêmes culasse qu'un 302 LOL LOL LOL
Pascal
bien1 bien1 bien1 bien1
Petite question aux spécialistes, dans le kit de joints Felpro il y a une rondelle en plastique blanc qqun sait à quoi elle sert ?
(http://[attach%20id=508414]jnt.jpg[/attach%5D)
joint de bouchon de vidange ;)
Le diametre correspond mais c'est etrange en plastique non ? L'ancien est en cuivre.
bof, moi ça fuit pas donc ça me va ;)
Le joint en plastique fonctionne très bien..
Oki merci,
Question subsidiaire, qqun a remplacé l'utilisation du voyant de pression d'huile par un système capteur + jauge ? je me dis que c'est plus fiable que le voyant rouge, je pensais la mettre à la place de l'horloge sur l'ensemble compteur 5 jauges. Il faut surement modifier le câblage ?
t'as une 68 et pas de pression d'huile au TDB ?
Quoi t'es une fille et t'a pas de shampoing !
Oui c'est ça. juste un voyant rouge en haut à droite c'est une GT de 68 avec option :Tachometer and Trip Odometer c'est peux etre pour ça qu'il y a pas de jauge de pression d'huile ?
(http://[attach%20id=508475]20200301_192255[1].jpg[/attach%5D)
Salut , tu as bien bossé , beau moteur bien1
Alors il s'avère que le système avec voyant est plus efficace pour la majorité des conducteurs qui ne vont pas forcément voir une baisse de l'aiguille de pression d'huile car le voyant rouge pétant lui saute aux yeux... C'est d'ailleurs ce qui équipe la grande majorité des véhicules modernes qui ne sont pas équipés de manos!
Pour les pinailleurs qui veulent voir leur pression, alors avec une vraie jauge moderne et graduée pourquoi pas, mais entre la jauge OEM approximative et un bon voyant rouge qui s'allume sous un seuil fixe, je n'ai rien contre le voyant...
L'idéal étant d'avoir les deux :p
ahh oui effectivement lol
moi j'avais l'inverse ^^ et j'ai mis le tacho dans le milieu à la place de l'horloge ^^
je pige mieux ;)
Bonjour à tous,
Voici un petit retour sur le remontage du moteur
(http://[attach%20id=513170]20200818_190134.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=513172]20200826_212703.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=513174]20200829_003224.jpg[/attach%5D)
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(http://[attach%20id=513178]20200831_220136.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=513180]20200901_195736.jpg[/attach%5D)
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(http://[attach%20id=513184]20200927_171314.jpg[/attach%5D)
(http://[attach%20id=513186]20200927_173701.jpg[/attach%5D)
Qui peux me dire ou vont ces joints svp ?
(http://[attach%20id=513188]20201004_163637.jpg[/attach%5D)
Moi ça me rappelle rien ces deux joints smk
C'est pas la ? ???
blown_head_gasket_repair_cost.jpg
Non pas vraiment, là c'est le joint de culasse qui officie..
De mémoire çà ne me dit rien!
Tu l'as trouvé dans quelle pochette? çà aiderait.
J'ai fini le remontage ( reste juste l'allumage et carbu) et Il me reste ces deux joints du kit dr joint 260-1125.
Ca m'inquiete !
Moi j'ai remonté tout mon moteur et il me reste aussi des joints, je pense que c'est des options suivant les montages
Ok, c'est la réf du kit complet pour moteur donc çà ne nous aide pas, mais ne t'inquiète pas, je suis certain qu'il n'est pas utilisé pour un montage de base, il doit servir pour des composants optionnels.
Bonjour à tous,
je n'ai pas trop avancé sur la voiture ces derniers temps mais voici les dernières images du moteur.
(http://[attach%20id=520046]20201113_155935.jpg[/attach%5D)
Il reste à remonter la courroie, allumage, allimentation en carburant, nettoyer et reposer le carburateur.
Par contre j'ai voulu vérifier que l'huile remonte bien par les culbuteurs. Hors elle arrive très difficilement par le dernier, un micro filet d'huile au bout de 2-3 mn avec l'outil d'entrainement de la pompe à huile et une perceuse.
Pensez vous que c'est normal ? une huile chaude remontera peux être plus vite ? ou faut il que je remplace la pompe à huile (manque de pression) . je l'avais vérifiée elle était en très bon état mais bon, j'ai peur qu'au démarrage cette zone du moteur s'use par manque d'huile. le bloc et les culasses on étés nettoyés entièrement donc je ne vois que la pompe ? il est encore temps de la changer, juste le carter d'huile à déposer - reposer.
Normalement c'est bon, tu utilises quoi comme huile moteur, si c'est de la 20w50 c'est normal , surtout si elle est froide , quand le moteur est chaud ça remonte bien plus vite bien1 bien1
Pense aussi que l'huile remonte dans le pushrod via le poussoir qui lui ne se remplit pas toujours avec le même débit. En fonction de sa position plus ou moins haute dans son alésage le passage d'huile est plus ou moins découvert.
Fais tourner un peu le moteur à la main histoire de déplacer le poussoir en question et relance ta perçeuse..
En tous cas la pompe n'est certainement pas en cause, à moins que le clapet de décharge ne s'ouvre trop tôt mais c'est un ensemble superfiable, c'est donc très peu probable.
+1 mets le poussoir en position basse soupape fermée donc , il aura plus d'huile
A condition que tu n'ai pas oublié de remettre un plug de bout de circuit d'huile des poussoir derrière le pignon de l'AAC ;D Ca arrive ( vécu LOL )
As tu refait le moteur ?
Changement des coussinets, paliers , rectification du vilebrequin ?
Si ce n'est pas le cas, c'est peut être du à l'usure du moteur.
Même avec une 20w50, ça finit par monter. Je ne pense pas n
on plus que cela vienne de la pompe.
Pascal
Je me souviens que la perceuse a tourné longtemps avant que l'huile arrive en haut de tous les culbuteurs , même qu'elle fumait , donc obligé de faire des pauses , j'avais de le 20w50
Moi 10W30
Sans dec le plug c est pas une connerie
Je me souviens lol lol lol
justement , je m'en suis rendu compte car l'huile remontait mal au dernier culbu ... par contre les autres OK et pression OK
Moi j'avais oublié de mettre la sonde d'huile , donc forcément ça gicle lol lol lol
L'huile utilisée est de l'huile de rodage SAE30. Concernant les plugs de l'AAC j'ai vérifié les photos ils sont bien en place. J'ai essayé dans différentes position en tournant le moteur mais la remontée d'huile est très faible sur l'avant dernier culbuteur et quasi inexistante sur le dernier. Avez vous d'autres pistes concernant ce soucis ?
As tu mesuré ta pression d'huile ? quand tu parles du dernier culbuteur c'est cylindre 4 et 8 des 2 cotés ou que d'un coté ?
Tu as fait tourner ta perceuse pendant combien de temps, moi j'ai été obligé de la laisser refroidir tellement elle fumait
Moi ca a monté tt de suite 4 bars régule 7 bars
L'huile est aussi importante, moi c'était de la 20w50
La W30 est très épaisse à froid, plus que de la 20w50, mais il est tout de même étonnant que rien ne sorte sur les poussoirs du fond si tu les as fait changer de position.
Essaies avec une perçeuse plus puissance, çà serait pas de bol que le conduit soit bouché.
Y'a pas de raison que ça soit bouché , à mon avis faut juste insister avec la perceuse , éventuellement mettre un petit radiateur électrique sous le carter pour réchauffer l'huile pour qu'elle soit plus fluide
question bête pour les flats tappet : quelle huile ? rapport au ZDDP ... 300V c'est 800 au lieu de 1200-1500 ppm
faire importer de la royal purple mais pas sur de la concentration
ou la castrol pour ancienne ... pareil, pas de dosage ...
me reste encore de l'additif ZDDP de comp cam pour le rodage mais faire le calcul avec tant de ml pour tant de L d'huile, c'est chiant ...
Trop de ZDDP ne peut pas nuire , moi j'ai ajouter une fiole pour le rodage AAC, et après ma 1ere vidange, j'ai de nouveau ajouté une dose de ZDDP dans la nouvelle huile
Entre 1200 et 1400PPM, tu as l'huile Lucas oil qui est bien dosée (celle pour anciennes) et avec plusieurs choix de grades.
La 300V est à 800, tu as trouvé cette info où car je n'ai jamais trouvé aucune spec précise sur cette huile au demeurant très performante?
Pendant le dosage on peut doser à mort en ZDDP, ensuite il est conseillé de ne pas dépasser 1500PPM, je ne sais plus pourquoi, visiblement ca devient contre productif.