Bonjour à toutes et tous ;)
Bien que j'ai déjà réalisé une grosse quantité de travaux sur ma RED POPETTE, il me reste encore un point à définitivement résoudre.
Quand je me retrouve coincé dans un bouchon pendant un long moment, ma mumu monte petit à petit en température jusqu'à la limite du hight (Ce qui s'est produit pour sortir du circuit aux CD ou pendant la grande parade des MD).
Le seul moyen de la faire redescendre est d'accélérer en position N jusqu'à 1500/2000 tr pendant 2 minutes.
En fonctionnement normal, tout fonctionne à merveille.
Le faisceau du radiateur a été refait par un modèle qui comporte 1/3 de rangées en plus, j'ai monté un fan should (Absent lors de l'achat du véhicule) et j'ai changé l'hélice par un modèle à 6 grandes pales et j'ai créé 2 plaques sur les côtés du radiateur pour canaliser le flux d'air entrant.
Pendant le WE j'ai revu la 1969 ainsi que le moteur 428 CJ d'Aniss et j'ai été surpris de constater que son radiateur est bien plus large que le mien.
Pour ceux qui auraient une 69 ou 70 équipée d'un 351 W, pourriez-vous m'indiquer les côtes de la largeur, la diagonale et l'épaisseur de votre radiateur.
Si possible, des photos qui montreraient les points de fixation du radiateur me seraient utiles car je ne comprends pas comment un radiateur plus large pourrait se monter sans modifier les points existants.
J'avais le bloc d'Aniss sous les yeux et gbley je n'ai pas pensé à prendre des photos. bley
Ce qui me fait dire que mon radiateur est trop petit c'est que par le passé, après avoir commandé l'hélice et le fan shoud, tout était trop grand pour mon radiateur existant alors que j'avais bien commandé les pièces pour un 351 W de 1969.
J'ai été obligé de tout recommander mais en dimensions inférieures.
Entre les 2 hélices, il y a vraiment une bonne différence de diamètre.
Je joins une photo ou l'on voit bien mon radiateur (J'ai toujours le même mais avec le faisceau refait).
D'avance Merci pour le retour d'infos. :v:
J'ai le même sur la Boss est pas de problème ...
Tu as quoi comme pompe, neuve ?
Moi je pense a un autre problème mais je sais pas lequel
J'ai rien fait avance .... ;D
Salut Zuke,
Sur ma 67 avec le 351W, j'avais limite des problèmes de chauffe jusqu'à l'année dernière puisque j'avais le radiateur du 289 qui avait été refait, mais sans la buse autour de l'hélice et pourtant il y avait 2 ventilateurs électrique en plus devant le radiateur. J'ai remplacé le radiateur par un neuf pas plus grand mais avec 3 rangs, plus la buse autour de l'hélice qui est resté la même. Maintenant c'est le contraire elle a du mal à monter en température.
Hello,
Moi j'ai un 351C, l'hélice est plus grande que d'origine, a tel point qu'aucun fan shroud ne loge, mais je n'ai aucun problème de chauffe. Je l'ai acheté comme ça. A priori le radiateur est d'origine.
Si ca peut aider un peu.
Ou est placée la sonde de température sur vos mamies?
Un plus gros radiateur arrangerait peut-être ce phénomène, mais pourrait en provoquer d'autres d'un point de vue maintien de température, si tu parviens à faire redescendre la température en montant dans les tours, et par la même occasion la vitesse de la pompe, c'est que cette dernière ne débiterait pas assez lorsque le moteur est au ralenti, s'assurer que le diamètre de la poulie est le bon par rapport a la pompe.
Seule la diminition du diamètre poulie pourrait accélérer la roue de la pompe, qui serait peut-être une autre solution... si c'est bien une transmission par courroie.
je pense que l'idée de 4T04 est a pendre en compte :)
comme t'a pas pris de photo
Citation de: Olive 74 le 08 Mai 2017 à 12:19:57
J'ai le même sur la Boss est pas de problème ...
Tu as quoi comme pompe, neuve ?
Moi je pense a un autre problème mais je sais pas lequel
J'ai rien fait avance .... ;D
Oui la pompe à eau est neuve, j'avais déjà ce problème avant de refaire le moteur.
Citation de: Dearborn67 le 08 Mai 2017 à 12:30:45
Salut Zuke,
Sur ma 67 avec le 351W, j'avais limite des problèmes de chauffe jusqu'à l'année dernière puisque j'avais le radiateur du 289 qui avait été refait, mais sans la buse autour de l'hélice et pourtant il y avait 2 ventilateurs électrique en plus devant le radiateur. J'ai remplacé le radiateur par un neuf pas plus grand mais avec 3 rangs, plus la buse autour de l'hélice qui est resté la même. Maintenant c'est le contraire elle a du mal à monter en température.
Qu'entends tu par la buse autour de l'hélice ? Le fan should ?
En fonctionnement normal roulant, la température ne dépasse jamais la moitié (Sur la jauge du tableau de bord).
Le souci ne se produit que lorsque je reste arrêté dans un bouchon ou équivalent (Pour les CD c'était pendant une heure).
Citation de: tanataur le 08 Mai 2017 à 12:44:53
Hello,
Moi j'ai un 351C, l'hélice est plus grande que d'origine, a tel point qu'aucun fan shroud ne loge, mais je n'ai aucun problème de chauffe. Je l'ai acheté comme ça. A priori le radiateur est d'origine.
Si ca peut aider un peu.
Moi aussi je pensais que le radiateur est d'origine mais il semble que non.
Qu'as-tu comme hélice ? Bleue en inox à 6 pâles ? Comme la mienne ?
Un moteur de tracteur ça chauffe pas pourtant out1 out1 out1
Bon comme Olive, le pb de radiateur je n y crois pas trop
Citation de: 4T074 le 08 Mai 2017 à 12:58:16
Ou est placée la sonde de température sur vos mamies?
Un plus gros radiateur arrangerait peut-être ce phénomène, mais pourrait en provoquer d'autres d'un point de vue maintien de température, si tu parviens à faire redescendre la température en montant dans les tours, et par la même occasion la vitesse de la pompe, c'est que cette dernière ne débiterait pas assez lorsque le moteur est au ralenti, s'assurer que le diamètre de la poulie est le bon par rapport a la pompe.
Seule la diminution du diamètre poulie pourrait accélérer la roue de la pompe, qui serait peut-être une autre solution... si c'est bien une transmission par courroie.
Je trouve ton analyse juste bien1 un membre du fofo pendant les CD m'avait déjà parlé de cette idée et éventuellement solution.
Mais comment savoir quel doit être le bon diamètre pour la poulie par rapport à celle installée ?
J'ai aussi déjà changer le calorstat (passé de 180 à 160°F) donc avec une ouverture du circuit d'eau plus rapide.
Le calorstat est à l'avant du moteur, juste derrière le ventilo.
Citation de: aniss le 08 Mai 2017 à 13:21:20
je pense que l'idée de 4T04 est a pendre en compte :)
comme t'a pas pris de photo
Je trouve aussi l'idée de 4T04 à creuser. bien1
Pour la différence dans la taille de nos radiateurs, elle est probablement logique par la différence de nos moteurs. :-\
Citation de: THE ZUKE le 08 Mai 2017 à 13:36:40
Citation de: Dearborn67 le 08 Mai 2017 à 12:30:45
Salut Zuke,
Sur ma 67 avec le 351W, j'avais limite des problèmes de chauffe jusqu'à l'année dernière puisque j'avais le radiateur du 289 qui avait été refait, mais sans la buse autour de l'hélice et pourtant il y avait 2 ventilateurs électrique en plus devant le radiateur. J'ai remplacé le radiateur par un neuf pas plus grand mais avec 3 rangs, plus la buse autour de l'hélice qui est resté la même. Maintenant c'est le contraire elle a du mal à monter en température.
Qu'entends tu par la buse autour de l'hélice ? Le fan should ?
En fonctionnement normal roulant, la température ne dépasse jamais la moitié (Sur la jauge du tableau de bord).
Le souci ne se produit que lorsque je reste arrêté dans un bouchon ou équivalent (Pour les CD c'était pendant une heure).
Oui c'est ça le fan should = buse en Français ;D
C'était pareil pour la mienne sur la route aucun problème, mais dans les bouchons l'aiguille partait dans la rouge.
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 13:41:25
Un moteur de tracteur ça chauffe pas pourtant out1 out1 out1
Bon comme Olive, le pb de radiateur je n y crois pas trop
Il resterait la pompe qui ne débite pas assez ou la poulie trop grosse.
Ce que je ne m'explique pas c'est la raison pour laquelle les pièces que j'avais commandées pour mon moteur étaient trop grandes ?
La seule cause logique est que le radiateur serait trop petit ou avec une rangée en moins ou les 2. ???
Overall: 20-5/8" x 22" x 2"
- Core: 16" x 19-1/2"
- Inlet: 1-1/2" (passenger side)
- Outlet: 1-3/4" (passenger side)
- Fits 1967 Mustangs with a 289 engine
- Also fits 1968-1969 Mustangs with a 289, 302 or 351 engine without air conditioning
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 14:02:39
Overall: 20-5/8" x 22" x 2"
- Core: 16" x 19-1/2"
- Inlet: 1-1/2" (passenger side)
- Outlet: 1-3/4" (passenger side)
- Fits 1967 Mustangs with a 289 engine
- Also fits 1968-1969 Mustangs with a 289, 302 or 351 engine without air conditioning
Ou as-tu trouvé toutes ces données ? S'agit t'il du modèle que je devrais avoir car oui je n'ai pas de clim ?
ce qui se monte sur une 69 en 351 c est tout
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 14:10:59
ce qui se monte sur une 69 en 351 c est tout
Dakodak bien1
Côtes extérieures : 524 x 559 x 51 mm
Côtes intérieures: 406 x 495 mm
Je n'ai plus qu'à mesurer sur celui installé et je serai fixé.
Après un surf sur le site de CJ pony parts, le 351W doit bien avoir un radiateur en 20" (Thanks Scal ;) ) et le 428 un en 24".
C'est donc normal que celui d'Aniss soit plus large que celui de POPETTE. bien1
et la tu as ?
un 18 pouces ?
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 15:52:29
et la tu as ?
un 18 pouces ?
Au mètre donc en version approximative un 510 x 400 mm en côtes intérieures smk soit sensiblement ce que je devrais avoir avec les 406 x 495 mm indiqués par CJ.
Par contre je pense qu'il s'agit d'un 2 rangées et pour l'hélice une 17 pouces car la 18 pouces ne passait pas dans le fan should. :-\
Verdict : Que faire ? Je change quoi pour commencer ?
Salut Zuke,
Je viens de faire quelques photos et je te confirme que j'ai un radiateur 20' tout ce qu'il y a de plus classique sur ma 69, avec le ventilo d'origine, et que je n'ai jamais eu de problème de chauffe sur cette voiture. J'ai même roulé plus de 10 ans sans fan shroud, ne sachant pas ce que c'était ou que ça existait...
L'idée qui circule c'est que d'origine, ces moteurs ne chauffaient pas et que si ils se mettent à chauffer un jour, c'est que quelque chose s'est détraqué. Le fait de mettre un radiateur plus gros, un ventilo plus moderne, électrique ou autre, c'est pour résoudre les symptômes mais la cause réelle.
Ton moteur est neuf, donc je pense que l'on peut écarter le cas du bloc totalement entartré.
Est-ce que ton avance à l'allumage est bien réglée? Un mauvais réglage de l'avance est une cause de surchauffe sur ces moteurs. Sais-tu combien tu as d'avance au ralenti (capsule débranchée)? Et en charge (2500-3000 tr/min)?
Le calorstat, qui reste bloqué fermé lorsque le liquide monte en température peut être une autre piste. Tu l'as testé (casserole, eau bouillante, il s'ouvre...)?
G
Citation de: guillaume69 le 08 Mai 2017 à 17:00:24
Salut Zuke,
Je viens de faire quelques photos et je te confirme que j'ai un radiateur 20' tout ce qu'il y a de plus classique sur ma 69, avec le ventilo d'origine, et que je n'ai jamais eu de problème de chauffe sur cette voiture. J'ai même roulé plus de 10 ans sans fan shroud, ne sachant pas ce que c'était ou que ça existait...
L'idée qui circule c'est que d'origine, ces moteurs ne chauffaient pas et que si ils se mettent à chauffer un jour, c'est que quelque chose s'est détraqué. Le fait de mettre un radiateur plus gros, un ventilo plus moderne, électrique ou autre, c'est pour résoudre les symptômes mais la cause réelle.
Ton moteur est neuf, donc je pense que l'on peut écarter le cas du bloc totalement entartré.
Est-ce que ton avance à l'allumage est bien réglée? Un mauvais réglage de l'avance est une cause de surchauffe sur ces moteurs. Sais-tu combien tu as d'avance au ralenti (capsule débranchée)? Et en charge (2500-3000 tr/min)?
Le calorstat, qui reste bloqué fermé lorsque le liquide monté en température peut être une autre piste. Tu l'as testé (casserole, eau bouillante, il s'ouvre...)?
G
Salut Guillaume ;)
Pour répondre à tes questions :
1. Je n'ai aucune idée du réglage de l'avance à l'allumage.
2. Le calorstat est neuf et j'avais déjà le même symptôme avec l'ancien en 180°F.
3. La pompe à eau est neuve et le bloc a été entièrement nettoyé et refait.
Le problème se produit toujours quand je reste longtemps à l'arrêt moteur tournant, en fonctionnement normal tout est nickel.
Lorsque la température est au maxi (sur la jauge du tableau de bord), il suffit que je roule un peu et elle redescend de suite pour se stabiliser à la moitié de la jauge.
En plus je vois que tu n'as même pas les 2 plaques des 2 côtés du radiateur pour bien canaliser le flux d'air frais entrant. ???
Je vais repeté ce que j ai dit aux cd.
Ton aiguille monte ok mais réellement a combien est la temperature ?
Tu l as vu sur le circuit avec la mienne.
je suis a 180 et a 190 dans les bouchons.
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 17:18:45
Je vais repeté ce que j ai dit aux cd.
Ton aiguille monte ok mais réellement a combien est la temperature ?
Tu l as vu sur le circuit avec la mienne.
je suis a 180 et a 190 dans les bouchons.
Oui je sais bien Pascal mais quelle solution ai-je pour le savoir (sans matos spécifique) ?
C'est méga flippant de voir l'aiguille en bout de rouge dans le high. peur1
Si la jauge déconnait, elle ne serait pas à la moitié en fonctionnement normal.
Citation de: THE ZUKE le 08 Mai 2017 à 17:36:51
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 17:18:45
Je vais repeté ce que j ai dit aux cd.
Ton aiguille monte ok mais réellement a combien est la temperature ?
Tu l as vu sur le circuit avec la mienne.
je suis a 180 et a 190 dans les bouchons.
Oui je sais bien Pascal mais quelle solution ai-je pour le savoir (sans matos spécifique) ?
C'est méga flippant de voir l'aiguille en bout de rouge dans le hight. peur1
Si la jauge déconnait, elle ne serait pas à la moitié en fonctionnement normal.
Oui alors la jauge a la moitié franchement c est pas une demo
Un thermo laser ça coute 10 euros sur ebay
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 17:38:57
Citation de: THE ZUKE le 08 Mai 2017 à 17:36:51
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 17:18:45
Je vais repeté ce que j ai dit aux cd.
Ton aiguille monte ok mais réellement a combien est la temperature ?
Tu l as vu sur le circuit avec la mienne.
je suis a 180 et a 190 dans les bouchons.
Oui je sais bien Pascal mais quelle solution ai-je pour le savoir (sans matos spécifique) ?
C'est méga flippant de voir l'aiguille en bout de rouge dans le hight. peur1
Si la jauge déconnait, elle ne serait pas à la moitié en fonctionnement normal.
Oui alors la jauge a la moitié franchement c est pas une demo
Un thermo laser ça coute 10 euros sur ebay
Un thermo laser !! ??? On est parti dans la guerre des étoiles. smk
Je vais allez voir à quoi ressemble la bestiole. ;)
OK voilà donc the stuff : thermomètre laser : http://www.cdiscount.com/maison/r-thermometre+laser.html#_his_ (http://www.cdiscount.com/maison/r-thermometre+laser.html#_his_)
Ce soir j'aurai l'impression d'être moins bête. ;D
Aucun artifice particulier pour limiter la température sur ma voiture.
Après, comme dit Scal, tu peux commencer par étalonner ta jauge avec le thermomètre laser, pour en avoir le cœur net. Cela dit, si lorsque tu roules, elle est au milieu, je dirais qu'à priori elle est calée comme il faut.
Est-ce que ca sent vraiment le (très) chaud, lorsque tu ouvres le capot?
Tu devrais essayer de trouver quelqu'un qui a une lampe stroboscopique pour vérifier ton avance. Voire t'en procurer une car c'est pas compliqué à faire soi-même et bien utile. Le réglage avance/carburation, c'est vraiment le cœur de ce que ton moulin va te donner. J'ai réalisé ça lorsque j'ai remonté la mienne et l'ai faite régler au banc par des pros. Le jour et la nuit...
G
+1 c'est mon mécano qui a réglé l'avance ( la prochaine fois ça sera moi), et j'ai presque l'impression d'avoir changé de moteur, fluidité , consommation etc..
Citation de: guillaume69 le 08 Mai 2017 à 19:08:54
Aucun artifice particulier pour limiter la température sur ma voiture.
Après, comme dit Scal, tu peux commencer par étalonner ta jauge avec le thermomètre laser, pour en avoir le cœur net. Cela dit, si lorsque tu roules, elle est au milieu, je dirais qu'à priori elle est calée comme il faut.
Est-ce que ca sent vraiment le (très) chaud, lorsque tu ouvres le capot?
Tu devrais essayer de trouver quelqu'un qui a une lampe stroboscopique pour vérifier ton avance. Voire t'en procurer une car c'est pas compliqué à faire soi-même et bien utile. Le réglage avance/carburation, c'est vraiment le cœur de ce que ton moulin va te donner. J'ai réalisé ça lorsque j'ai remonté la mienne et l'ai faite régler au banc par des pros. Le jour et la nuit...
G
Pour écouter Scal je vais me commander un thermomètre laser. bien1
Ensuite je sais que je dois faire régler la carburation car le cul des bougies est noir et gras.
J'en profiterai pour tout faire contrôler et régler.
Ensuite je verrai ce que donne le problème de chauffe lorsque murmu est à l'arrêt.
Il faut juste que j'ai le temps d'aller voir le mécano de Scream jusqu'à ROANNE.
Merci à tous pour vos tuyaux. bien1
Attends c 'est un peu normal que le liquide soit plus chaud à l'arrêt au ralenti mais une jauge de tableau de bord n'est pas toujours fiable. Si ce n'est pas déjà fait, jette un œil sur le sujet suivant:
https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/ (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/)
Citation de: Thierry le 08 Mai 2017 à 21:44:13
Attends c 'est un peu normal que le liquide soit plus chaud à l'arrêt au ralenti mais une jauge de tableau de bord n'est pas toujours fiable alors peut être que tout est normal.
Si ce n'est pas déjà fait, jette un œil sur le sujet suivant:
https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/ (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/)
Merci Thierry pour le lien bien1
Il y a plein de choses vraiment intéressantes, je prendrai le temps de tout lire à tête reposée le WE prochain.
Orion du fofo m'a envoyé un lien vers un site ou l'on parle d'un gel qui ne monte pas en température.
En reprenant les infos de tout le monde, je vais bien réussir à le résoudre ce souci de chauffe à l'arrêt. fum5
le gel c est comme mettre la clim et laisser la fenetre grande ouverte.
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 22:17:09
le gel c est comme mettre la clim et laisser la fenetre grande ouverte.
Tu as déjà testé ?
Citation de: THE ZUKE le 08 Mai 2017 à 22:19:32
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 22:17:09
le gel c est comme mettre la clim et laisser la fenetre grande ouverte.
Tu as déjà testé ?
Non mais gel ou pas une mumu ne doit pas chauffer.
Le gel masque juste le defaut, c est ce que je veux dire
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 22:23:39
Citation de: THE ZUKE le 08 Mai 2017 à 22:19:32
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 22:17:09
le gel c est comme mettre la clim et laisser la fenetre grande ouverte.
Tu as déjà testé ?
Non mais gel ou pas une mumu ne doit pas chauffer.
Le gel masque juste le defaut, c est ce que je veux dire
Par logique tu as raison tout comme Guillaume qui a un système strictement d'origine. ;)
Commence déjà par l'étape numéro un, sois certain de savoir si elle chauffe ou pas sinon tu vas procéder par élimination et risquer dépenser une fortune pour un problème qui n'existe peut être pas.
Ben il faut se rendre à l'évidence, Red Popette est juste fouttue, si tu veux , je peux t'en débarrasser ::)
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 22:23:39
Citation de: THE ZUKE le 08 Mai 2017 à 22:19:32
Citation de: scal le 08 Mai 2017 à 22:17:09
le gel c est comme mettre la clim et laisser la fenetre grande ouverte.
Tu as déjà testé ?
Non mais gel ou pas une mumu ne doit pas chauffer.
Le gel masque juste le defaut, c est ce que je veux dire
oui de la poudre de perlimpinpin LOL
par contre bien d'accord avec Thierry, fait par test et élimination
regarde nos jauges essences comment elle sont pas bonnes, alors celle de température ...
ma Boss ne chauffe pas, ok j'ai le même radiateur que Aniss mais sur circuit je monte jamais et pourtant je tire dessus
le coupé a un moment chauffait aussi au point qu'il s'arrêtait, réglage de l'avance, buse ... et même avec la caravane, chargé en monté plus de souci
Thierry je viens de relire ta traduction que j'avais déjà lue mais je ne m'en souvenais plus. gbley
En m'appuyant sur tous vos post, je vais donc faire contrôler l'avance à l'allumage et faire reprendre la carburation ( Cul des bougies noir et gras donc pas bon :-\ )
Vérifier si le ventilateur est bien à la moitié de la buse, aussi m'assurer que le calorstat s'ouvre bien en appliquant la méthode du bouchon de radiateur ouvert.
M'assurer que le diamètre de la poulie est le bon en rapport au 351W.
Contrôler la température à différents endroits comme dans la traduction en achetant un thermomètre laser et ensuite nous verrons si le symptôme persiste.
Je pense avoir fait le tour pour commencer ;)
Citation de: 4T074 le 09 Mai 2017 à 06:54:02
Ben il faut se rendre à l'évidence, Red Popette est juste fouttue, si tu veux , je peux t'en débarrasser ::)
Tu n'es pas fou dans ta tête. smk
Commande effectuée pour un thermomètre laser chez CDISCOUNT. bien1
Au moins je pourrai avoir la certitude de la température de tout le circuit d'eau et aussi vérifier l'exactitude de la jauge sur le tableau de bord. 1010note
Affaire à suivre... smk
Idem que Bruno depuis que mon mécano ma tout re-réglé... le top :) bien1 :)
J'ai pas vu ou pi etre zapé... ta sonde tu l'avais changé également ? le câblage est ok ?
Raisonnement correct ou pas ?
Pour donner suite à une réponse que j'ai donnée au sujet de l'huile moteur à utiliser pour nos mamies.
J'ai toujours mis de la 20W50 (Préconisée dans beaucoup de manuels) même avec le moteur refait, Scal a eu l'air surpris et m'a indiqué qu'il met de la 10W30 (Synthèse, je suppose).
Dans le même sujet, j'ai aussi lu que Guillaume69 qui a aussi un moteur refait utilise de la 10W40 (Made in US) : https://lucasoil.com/products/hot-rod-high-performance/hot-rod-classic-car-10w-40-motor-oil
Donc je me pose une question ??? L'huile que j'utilise étant plus épaisse, pourrait elle être une partie de la cause de la montée en température lorsque RED POPETTE est à l'arrêt ?
Le moteur neuf ayant un montage plus serré, avec une huile plus épaisse par logique devrait avoir un refroidissement plus mauvais car l'huile circule moins bien qu'avec une huile plus fluide (10W30 ou 40 ça ne doit pas changer grand chose).
Ma déduction, le moteur devrait plus chauffer.
En fonctionnement normal, elle ne chauffe pas du tout mais c'est aussi logique car seul l'air frais entrant refroidi le radiateur donc le moteur. idea02
Ayant pris le temps de décortiquer tous vos liens (Merci à vous bien1 ).
Demain je vais essayer d'avancer au maximum dans la recherche de la surchauffe à l'arrêt.
Ah oui !! Je viens de recevoir mon thermomètre laser ex1t
Je vais pouvoir contrôler tout le circuit d'eau ainsi que contrôler la température du moteur.
Je contrôlerai aussi si la pénétration du ventilo est bonne ou pas dans le carénage de refroidissement (Autour du radiateur) et toutes les côtes à vérifier (Distance entre le haut des pâles du ventilo et l'intérieur du carénage, etc..).
J'espère que le thermomètre me permettra d'avancer dans ma recherche car l'étape suivante sera début juin le contrôle de l'avance à l'allumage ainsi que le réglage de la carburation.
si on n'est toujours sur le souci de surchauffe au ralenti, c'est juste mon avis, mais je pense que l'huile n'a aucun rapport, mais je ne voyais pas non plus le moindre rapport avec l'avance a l'allumage...
Citation de: 4T074 le 20 Mai 2017 à 22:24:25
si on n'est toujours sur le souci de surchauffe au ralenti, c'est juste mon avis, mais je pense que l'huile n'a aucun rapport, mais je ne voyais pas non plus le moindre rapport avec l'avance a l'allumage...
Oui aucun lien.
L avance a un impact par contre
+1
D'accord avec toi pour l'huile, je ne pense pas non plus que ce soit la cause principale d'un moteur qui chauffe. Pour ce qui est du réglage carburation/avance, c'est une des premières choses à vérifier sur un moteur qui chauffe.
Du retard à l'allumage ainsi qu'un carbu mal réglé (mélange pauvre) sont les principales causes de surchauffe d'un moteur dont le système de refroidissement est en bon état par ailleurs.
http://www.rootesparts.com/id201.htm (http://www.rootesparts.com/id201.htm)
G
Citation de: scal le 20 Mai 2017 à 22:28:37
Citation de: 4T074 le 20 Mai 2017 à 22:24:25
si on n'est toujours sur le souci de surchauffe au ralenti, c'est juste mon avis, mais je pense que l'huile n'a aucun rapport, mais je ne voyais pas non plus le moindre rapport avec l'avance a l'allumage...
Oui aucun lien.
L avance a un impact par contre
ça exprime clairement mes limites, je vais essayer d'en comprendre la raison bien1
Citation de: THE ZUKE le 20 Mai 2017 à 22:12:17
J'espère que le thermomètre me permettra d'avancer dans ma recherche car l'étape suivante sera début juin le contrôle de l'avance à l'allumage ainsi que le réglage de la carburation.
+1 Je ne connais pas le prix de ce thermomètre mais tu aurais commencé par le contrôle de l'avance à l'allumage et de la carburation tu aurais peut être évité une dépense inutile. Ces vérifications font partie de l'entretien normal au même titre qu'une vidange moteur et ne devraient pas attendre d'être effectués après un soucis mécanique.
En tout cas et quoi que tu découvres, fais quand même contrôler l'avance et la carburation avant le printemps prochain. ;)
Citation de: 4T074 le 20 Mai 2017 à 22:35:49
Citation de: scal le 20 Mai 2017 à 22:28:37
Citation de: 4T074 le 20 Mai 2017 à 22:24:25
si on n'est toujours sur le souci de surchauffe au ralenti, c'est juste mon avis, mais je pense que l'huile n'a aucun rapport, mais je ne voyais pas non plus le moindre rapport avec l'avance a l'allumage...
Oui aucun lien.
L avance a un impact par contre
ça exprime clairement mes limites, je vais essayer d'en comprendre la raison bien1
Trop d'avance voudrait dire que l'explosion se fait trop tôt par rapport à la position point mort haut du piston. Si cette explosion se fait avant le point mort haut elle provoquera une force opposée à son mouvement et donc, elle provoquerait un échauffement.
Si quelqu'un te met une claque qui te fait tourner la tête et qu'une autre personne te met une claque au moment ou tu tournes la tête avec la même force que le premier individu, la joue de la seconde claque chauffera davantage que l'autre.
C'est un peu la même histoire avec les forces opposées du piston. ;D
Pour moi, c'est trop de retard à l'allumage qui fait chauffer un moteur rapidement.
Trop d'avance le fera chauffer aussi, mais beaucoup plus lentement et surtout, d'autres symptômes (détonations dans le carbu, perte de puissance, pistons qui fondent) apparaîtront bien avant la surchauffe et conduiront généralement à la coupure moteur par précaution.
On avait discuté du réglage avance/carburation au banc, il y a quelques mois, et j'insiste sur le fait que pour un moteur refait, et dont on connaît donc l'état interne, ça amène une énorme plus value sur le fonctionnement global du moteur: meilleure conso, meilleures perfos, etc.
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Je vous lis bien,ainsi que le lien de Guillaume bien1 et n'allez surtout pas penser que je conteste, je n'ai pas les épaules pour ça, de plus le phénomène est avéré. Une mauvaise carburation, un mauvais mélange, j'ai plus facile de le comprendre une éventuelle surchauffe. Trop d'avance la détente aurait tendance a pousser le piston a contre sens ... le moteur tournerait mal aurait difficile de démarrer et chaufferait en +, ben voila désolé THE ZUKE ça ne fait pas avancer ton tracas :-\
Thierry, avec le coup des baffes la surchauffe prend tout son sens LOL
Citation de: guillaume69 le 20 Mai 2017 à 22:52:27
Pour moi, c'est trop de retard à l'allumage qui fait chauffer un moteur rapidement.
Non c'est l'inverse. S'il y a trop de retard à l'avance, l'explosion se fait après le passage du piston donc pendant sa phase descendante et d'augmentation du volume de la chambre de combustion.
Ça provoquerait une perte de puissance mais pas d'échauffement.
Je pense que tu te trompes, Thierry.
Voici la meilleure explication que j'ai réussi à trouver sur le web. Et c'est exactement ce que mes potes m'ont appris lorsque j'ai refait mon moulin avec eux aux US et que j'ai essayé d'expliquer plus haut. Désolé, pas le courage de traduire. :P
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"Retarded will over heat it most quickly. The burn occurs over about 80 degrees of crank rotation, when started late, there isn't time for the the flame temps to be reduced by work against the crank. This combined with the reaction still occurring when the exhaust valve opens conspires to dump really hot gases into the exhaust passages. This greatly increases the valve temp and the amount of heat picked up by the cooling system thru the structure of the head and exhaust port. The exhaust manifold/headers also become very hot, enough to glow. With retarded timing, the temps come up very quickly.
Too much advance will eventually result in overheating but it's much slower to build compared to retarded timing. Usually before anything bad happens one usually notices that the engine is hard to start, tends to explode thru the carb, and if it runs at all it's with no power and tends to detonate from the extreme pressures formed before TDC. So you usually head this problem off before the temps get very high."
Pour la carburation c'est un mélange trop pauvre qui provoquerait un échauffement.
Trop d'essence, elle brulerait mal du fait qu'il n'y aurait pas assez d'oxygène, noierait les pistons et ferait perdre de la puissance.
Pas assez d'essence, ça s'enflammerait trop par rapport au volume l'oxygène et provoquerait un mélange trop sec et un échauffement.
Trop d'essence et trop d'oxygène, ça provoquerait une plus belle belle explosion donc plus de puissance mais il faudrait que les gaz puissent circuler librement d'où la complexité des préparations moteur. ;D
Citation de: Thierry le 20 Mai 2017 à 23:04:10
Citation de: guillaume69 le 20 Mai 2017 à 22:52:27
Pour moi, c'est trop de retard à l'allumage qui fait chauffer un moteur rapidement.
Non c'est l'inverse. S'il y a trop de retard à l'avance, l'explosion se fait après le passage du piston donc pendant sa phase descendante et d'augmentation du volume de la chambre de combustion.
Ça provoquerait une perte de puissance mais pas d'échauffement.
Thierry Guillaume, en fait vous êtes d'accord non ? Thierry, si l'explosion a lieu en phase descendante du piston, on parlera de retard a l'allumage, non ?
C'est possible!! LOL
Je ne comprends pas ce que signifie "trop de retard à l'avance". ;D
On parle généralement de retard ou d'avance à l'allumage. C'est l'un ou l'autre.
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Citation de: 4T074 le 20 Mai 2017 à 23:14:22
Thierry Guillaume, en fait vous êtes d'accord non ? Thierry, si l'explosion a lieu en phase descendante du piston, on parlera de retard a l'allumage, non ?
Non, on dit l'inverse et j'ai la tête qui tourne et je sais plus où je suis maintenant. lol
Tu as bu trop de Jack Daniels?! smk
Une autre source, dont j'ai mis le lien ailleurs, qui conseille d'augmenter l'avance de quelques degrés au ralenti afin de voir si le moteur chauffe moins:
"There is a lot of misinformation about ignition timing and cooling. Retarded timing contributes to overheating. Advanced timing helps cooling. Bump up your initial timing a few degrees and see if it helps the car run cooler. It's an easy and practical fix. Of course, if you advance enough to enter pre-ignition or detonation you will start to overheat. Detonation contributes to overheating. If you start to detonate back off the timing. Overheating cars should always run vacuum advance. Vacuum advance helps cooling."
T'es sûr de tout ça? Ça chamboule toutes les croyances que j'ai acquises depuis des années et ce n'est pas la faute à Jack Daniels. ??? lol
Nondediou vous vous êtes déchaînés ;D
Bon OK je suis rassuré au sujet de l'huile qui lors de prochaine vidange (Très bientôt) deviendra plus fluide. ;)
J'aime bien celle de Guillaume69 ::)
Thierry, pour le prix du thermomètre laser c'est 18 € donc je ne vais pas m'en privé surtout qu'il va me permettre de m'enlever des doutes.
Le contrôle de l'avance de l'allumage et du réglage de la carburation sont prévus dans 2 semaines par un mécano qui maîtrise bien les V8. Il court aussi en drags et avec un petit 302 hyper préparé tape les 9s aux 400 mt alors que Gaby avec un Big block compressé de 700 ch tape un 11s.
Guillaume je suis d'accord avec toi pour le réglage au banc mais je n'ai personne de performant par chez moi, je vais donc faire avec les moyens du bord. :-\
Une autre source qui donne raison à Guillaume:
a) Le moteur chauffe et n'accélère pas. Causes : Excès de retard à l'allumage, ou calage défectueux, ou commande de magnéto desserrée et déréglée.
Remèdes : Donner plus d'avance, revoir le calage.
b) le moteur cogne. Causes : Excès d'avance à l'allumage ou calage défectueux, ou commande de magnéto déréglée par suite de desserrage.
Remèdes : Réduire l'avance, revoir le calage de la magnéto.
http://preverdy.free.fr/motosacoche/notice/pannes.htm (http://preverdy.free.fr/motosacoche/notice/pannes.htm)
En fait ça parait logique quand on y pense.
Un mélange trop pauvre provoque une surchauffe du fait qu'il y a plus d'air que d'essence.
Trop de retard provoque une surchauffe du fait que la chambre de combustion est plus grande et remplie d'air puisque le piston redescend.
J'ai appris quelque chose aujourd'hui, merci Guillaume. ;D rnr
C'est ce que tout le monde m'a expliqué. Tu étais le premier à me dire l'inverse. Je n'ai aucun mérite. rnr
G
Citation de: THE ZUKE le 20 Mai 2017 à 23:30:15
Thierry, pour le prix du thermomètre laser c'est 18 € donc je ne vais pas m'en privé surtout qu'il va me permettre de m'enlever des doutes.
Oui c'est pas cher mais soit ca chauffe soit ca ne chauffe pas mais dans tous les cas, il faudra t'assurer que l'avance et le mélange soient à point. ;D
Citation de: Thierry le 20 Mai 2017 à 23:32:14
...J'ai appris quelque chose aujourd'hui, merci Guillaume. ;D rnr
Bah oui, mais si ton professeur t'as expliqué avec les baffes, je comprends que t'as fait celui qui avait compris du premier coup et que t'as pas cherché plus loin LOL LOL LOL
Citation de: guillaume69 le 20 Mai 2017 à 23:32:31
C'est ce que tout le monde m'a expliqué. Tu étais le premier à me dire l'inverse. Je n'ai aucun mérite. rnr
G
C'est ce que j'ai dû expliquer depuis des années mais tu es le premier à me dire l'inverse. Tu étais où avant? lol
Citation de: 4T074 le 20 Mai 2017 à 23:36:30
Citation de: Thierry le 20 Mai 2017 à 23:32:14
...J'ai appris quelque chose aujourd'hui, merci Guillaume. ;D rnr
Bah oui, mais si ton professeur t'as expliqué avec les baffes, je comprends que t'as fait celui qui avait compris du premier coup et que t'as pas cherché plus loin LOL LOL LOL
J'ai jamais eu de prof de mécanique moi c'était des profs d'élec et les electro chocs c'était pire. lol
Citation de: Thierry le 20 Mai 2017 à 23:37:59
Citation de: guillaume69 le 20 Mai 2017 à 23:32:31
C'est ce que tout le monde m'a expliqué. Tu étais le premier à me dire l'inverse. Je n'ai aucun mérite. rnr
G
C'est ce que j'ai dû expliquer depuis des années mais tu es le premier à me dire l'inverse. Tu étais où avant? lol
Ben la tronche dans mon moteur, au fond d'un garage, les larmes aux yeux et du sang sur les mains... ;D
G
Pour la carburation, le cul des bougies est noir et humide donc trop riche.
Ça enlève la surchauffe causée par un mélange trop pauvre, de mémoire le cul serait blanc et quand le réglage sera bon, il devrait être légèrement brun. (Merci papa qui a fait toute sa carrière chez PEUGEOT).
Pour l'avance, j'en ai discuté avec le mécano chez qui j'irai et si je ne raconte pas d'âneries.
Il m'a parlé d'une avance de 4 pouvant aller à 6.
Pour moi c'est de l'hébreu et vous ça vous parle ?
Sur un V8 stock, une fois la capsule de dépression débranchée, c'est plutôt 8-10 degrés d'avance au ralenti et 36-38 degrés max en charge (vers 2500-3000 tr/mn). Ça fait donc une différence de 28 degrés entre ralenti et en charge. Cette "fenêtre", en anglais, c'est le "timing curve". Sa taille dépend des ressorts qui permettent aux masselottes de l'allumeur de bouger plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation du rotor par effet centrifuge (c'est comme ça que l'avance varie en fait).
Sur un moteur modifié avec un AAC plus gros par exemple, la fenêtre d'avance doit être modifiée car 10 degrés ne permettent pas de tenir le ralenti. Sur mon moulin, j'ai 20 degrés au ralenti. En revanche, la valeur en charge ne doit pas excéder 38 degrés sous peine d'abîmer le moteur (trop d'avance, vu plus haut). Donc on a changé les ressorts de l'allumeur et réduit la fenêtre (timing curve) à 18 degrés. J'ai donc 20/38 et le moteur va vraiment bien!
Tu noteras que lorsque tu achètes un allumeur neuf un peu performant (j'ai pris un Pertronix Flamthrower II car mon allumeur stock n'était plus suffisant), il y a une petite pochette avec des ressorts qui sont là pour faire ce réglage. C'est pareil, tu changes l'allumeur, tu prends la bobine qui va avec. Et les fils de bougie. Ça chauffe les très hautes tensions et si tout n'est pas compatible, ça fond ici ou là. C'est du vécu... ::)
G
Ou tu verrouilles l allumeur et tu fais gerer l avance par le throttle body d injection. out1
ok c etait juste histoire d embrouiller l affaire ;D.
Un bon reglage avance et richesse de carbu ne fera que du bien a red popette.
Citation de: guillaume69 le 21 Mai 2017 à 00:22:22
Sur un V8 stock, une fois la capsule de dépression débranchée, c'est plutôt 8-10 degrés d'avance au ralenti et 36-38 degrés max en charge (vers 2500-3000 tr/mn). Ça fait donc une différence de 28 degrés entre ralenti et en charge. Cette "fenêtre", en anglais, c'est le "timing curve". Sa taille dépend des ressorts qui permettent aux masselottes de l'allumeur de bouger plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation du rotor par effet centrifuge (c'est comme ça que l'avance varie en fait).
Sur un moteur modifié avec un AAC plus gros par exemple, la fenêtre d'avance doit être modifiée car 10 degrés ne permettent pas de tenir le ralenti. Sur mon moulin, j'ai 20 degrés au ralenti. En revanche, la valeur en charge ne doit pas excéder 38 degrés sous peine d'abîmer le moteur (trop d'avance, vu plus haut). Donc on a changé les ressorts de l'allumeur et réduit la fenêtre (timing curve) à 18 degrés. J'ai donc 20/38 et le moteur va vraiment bien!
Tu noteras que lorsque tu achètes un allumeur neuf un peu performant (j'ai pris un Pertronix Flamthrower II car mon allumeur stock n'était plus suffisant), il y a une petite pochette avec des ressorts qui sont là pour faire ce réglage. C'est pareil, tu changes l'allumeur, tu prends la bobine qui va avec. Et les fils de bougie. Ça chauffe les très hautes tensions et si tout n'est pas compatible, ça fond ici ou là. C'est du vécu... ::)
G
Bon OK je confirme que tu connais bien la chose ap:lo
Comme j'ai écrit un peu plus haut, tu me parles un peu en hébreu mais au moins maintenant ça m'explique certaines choses que j'ignorais totalement. Comme quoi c'est bien en ayant des soucis que l'on apprend. ;)
Je confirme que le nouvel AAC est plus pointu qu'à l'origine, l'allumage est électronique mais je ne sais pas à quand il remonte (Déjà présent à l'achat), la bobine est stock bien que je l'aie déjà remplacée et les fils des bougies sont ceux montés depuis mon achat.
Citation de: scal le 21 Mai 2017 à 07:47:59
Ou tu verrouilles l allumeur et tu fais gerer l avance par le throttle body d injection. out1
ok c etait juste histoire d embrouiller l affaire ;D.
Un bon reglage avance et richesse de carbu ne fera que du bien a red popette.
Tu as fait l'école du rire en prêchant pour ta paroisse. ;D
Verdict des essais de la matinée:
Les côtes :
1. Distance entre le bord des pâles et l'intérieur du carénage ou buse ou fan should :
- Partie basse : 38 mm
- Partie haute: 17 mm
- Au milieu : 17 mm
2. Longueur espaceur entre le moteur et le point d'appui du ventilateur à pâles : 37 mm
3. Epaisseur des pâles : 55 mm
4. Il reste 35 mm des pâles visibles hors du carénage soit environ les 3/4 de l'épaisseur totale (55 mm).
5. Bouchon radiateur : 16 PSI
6. Diamètre ext poulie pompe à eau : 165 mm (A vérifier si le diamètre est correct).
7. Diamètre ext poulie de la pompe à eau : 158 mm (A vérifier si le diamètre est correct).
8. Entre le bord des pâles du ventilateur et le bord du faisceau du radiateur : 75 mm (Soit presque 3 pouces, ce n'est pas bon non1 sachant qu'il devrait y avoir un pouce :-\ ).
La température :
1. Moteur à froid en route avec le bouchon de radiateur ouvert, le liquide ne circule pas du tout (temp du liquide de 17°C).
2. Le liquide de refroidissement bouge un peu dans le radiateur à 50°C.
3. Le liquide de refroidissement circule à partir de 63°C. (Le calorstat s'ouvre donc doucement).
4. A partir de 75°C, la circulation du liquide est très importante dans le radiateur (Le calorstat est donc complètement ouvert).
J'étais devant la voiture et face au moteur au ralenti (800tr/mn) pour les températures prises ci-dessous.
Température dans le radiateur :
Faisceau Haut droit : 50°C / 58°C
Faisceau Haut gauche : 47°C / 65°C
Faisceau Bas droit : 37°C / 43°C
Faisceau Bas gauche : 45°C / 60°C
Bouchon radiateur à 60°C / pompe à eau à 74°C
Bouchon radiateur à 63°C / pompe à eau à 78°C / culasse droite à 86°C / culasse gauche à 87°C.
A un peu plus de la moitié de la jauge du tableau de bord :
Faisceau Radiateur Haut droit :61°C
Faisceau Radiateur Haut gauche :70°C
Faisceau Radiateur Bas droit :50°C
Faisceau Radiateur Bas gauche :64°C
Durite haute : 67°C
Durite basse : 73°C
Au 3/4 de la jauge du tableau de bord :
Faisceau radiateur Haut droit :66°C
Faisceau radiateur Haut gauche :76°C
Faisceau radiateur Bas droit :61°C
Faisceau radiateur Bas gauche :69°C
Durite haute : 73°C
Durite basse : 76°C
Culasse droite : 93°C
Culasse gauche : 92°C
Début du max de la jauge :
Faisceau radiateur Haut droit : 72°C
Faisceau radiateur Haut gauche : 81°C
Faisceau radiateur Bas droit : 61°C
Faisceau radiateur Bas gauche : 75°C
Durite haute : 80°C
Durite basse : 76°C
Culasse droite : 96°C
Culasse gauche : 95°C
Pompe à eau : 91°C
Limite max de la jauge :
Faisceau radiateur Haut droit : 78°C
Faisceau radiateur Haut gauche : 83°C
Faisceau radiateur Bas droit : 66°C
Faisceau radiateur Bas gauche : 78°C
Durite haute : 82°C
Durite basse : 80°C
Culasse droite : 97°C
Culasse gauche : 99°C
Pompe à eau : 95°C
Après j'ai coupé le moteur car à la limite de la jauge du tableau de bord et la température continuait à monter.
Ma conclusion au niveau des températures relevées avec le thermomètre laser :
1. Recentrer le carénage pour équilibrer les côtes autour de l'hélice.
2. Remplacer le radiateur par un 3 voir 4 épaisseurs pour arriver à une distance d'un pouce entre le bord des pâles de l'hélice et le bord du faisceau (Actuellement plus de 70mm).
Je ne vois pas d'autres solutions pour réduire la distance alors que la pénétration de l'hélice dans le carénage est bonne. ???
3. Remplacer le radiateur qui ne refroidit pas également à tous les endroits de son faisceau (Il a 4 ans il a été refait localement).
Votre avis ?
elle chauffe pas point barre ;D
Certes je vais dans ton sens quand tu me disais que ce n'est pas parce que la jauge est à son max que la température le sera aussi. ;)
Maintenant comme j'ai bien appris ma leçon 1010note, la température de fonctionnement idéale pour une mamie est de 80°C, il est donc possible d'améliorer le refroidissement pour essayer de m'en rapprocher surtout dans des conditions extrêmes (Bouchon, fortes chaleurs, etc..).
Ce qui me dérange c'est le fait que la distance entre le bord des pâles du ventilo et le faisceau est bien trop élevée (75mm au lieu des 25 mm conseillés).
L'appel d'air frais est loin d'être à son maximum. :-\
Ce qui par logique provoque un moins bon refroidissement du radiateur et donc du moteur.
Il reste à faire un test qui me fais flipper, c'est de laisser tourner le moteur au ralenti pour voir jusqu'ou la température montera.
Qu'elle est la température max du liquide de refroidissement à ne pas dépasser avant de causer des dégâts graves au moteur ?
J'ai lu qu'avec une température du liquide de refroidissement à 125°C la température moteur est supérieure à 150°C et donc l'huile est à une température trop élevée pour lubrifier correctement.
Fais ton test au ralenti, et avec ton beau thermomètre surveille tout ça, et tu vas sans doute t'apercevoir que la température se stabilisera ... fais simplement en sorte de pouvoir la mettre immédiatement a 120km au cas ou le température montait trop haut
Citation de: 4T074 le 21 Mai 2017 à 16:19:14
Fais ton test au ralenti, et avec ton beau thermomètre surveille tout ça, et tu vas sans doute t'apercevoir que la température se stabilisera ... fais simplement en sorte de pouvoir la mettre immédiatement a 120km au cas ou le température montait trop haut
Oui c'est ce que vient de m'expliquer Scal ;)
Laisser tourner le moteur au ralenti jusqu'à laisser stabiliser la température du liquide qui pari à l'appui ne dépassera pas 100/105 °C.
Verdict du dernier essai concernant la montée en température de POPETTE (Ca tient ou ça pète) cavapasa
32°C extérieur, elle est montée doucement en température jusqu'au moment ou la jauge était à son max (théorique) et le verdict fût grâce à mon thermomètre laser, une température relevée au milieu de la durite haute de 80°C.
J'ai donc laissé la température montée jusqu'au moment ou elle oscillait entre 90 et 94°C.
Pour la jauge, je vous laisse voir la photo ???
Elle m'aura fait avoir des sueurs froides celle-là. pctnt pctnt
Quand je disais que j'ai failli plus d'une fois me faire dessus quand je restais dans des bouchons. peur1
Reste plus qu'à changer la sonde de température quand je la recevrai, pour voir ce qui se passera.
Bref, je suis bien embêté de le reconnaître mais Maître Scal avait raison. ;D
Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle! bien1 bien1 bien1
G
Citation de: guillaume69 le 25 Mai 2017 à 19:48:05
Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle! bien1 bien1 bien1
G
Et moi donc. ex1t
tant mieux si c'était vraiment que ça ...
Et sinon, la méthode d'avant l'invention du thermomètre laser, celle que j'avais traduite ne t'aurait elle pas permis de faire le même diagnostique? ;D
1ere étape:
CitationEst ce que votre moteur surchauffe vraiment ou avez vous une sonde ou une jauge défaillante? Ouvrez votre capot et cherchez des signes d'échauffement, comme l'odeur d'antigel et le bruit de liquide bouillonnant.
https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/ (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/)
Citation de: Thierry le 26 Mai 2017 à 14:49:06
Et sinon, la méthode d'avant l'invention du thermomètre laser, celle que j'avais traduite ne t'aurait elle pas permis de faire le même diagnostique? ;D
lol tout comme tu pourrais aller et venir de France au Canada sur le Great Eastern plutôt qu'en A340
Citation de: 4T074 le 26 Mai 2017 à 07:35:44
tant mieux si c'était vraiment que ça ...
Prochaine étape : Changer la sonde. ;) (Histoire de voir ce qui se passera avec la jauge).
Citation de: Thierry le 26 Mai 2017 à 14:49:06
Et sinon, la méthode d'avant l'invention du thermomètre laser, celle que j'avais traduite ne t'aurait elle pas permis de faire le même diagnostique? ;D
1ere étape:
CitationEst ce que votre moteur surchauffe vraiment ou avez vous une sonde ou une jauge défaillante? Ouvrez votre capot et cherchez des signes d'échauffement, comme l'odeur d'antigel et le bruit de liquide bouillonnant.
https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/ (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/comment-diagnostiquer-une-surchauffe-moteur/)
Moi Monsieur ;D je vis avec mon temps. LOL
L'avantage du thermomètre laser est que tu peux pointer le faisceau à n'importe quel endroit (Début d'une durite côté radiateur, la valeur de la température est légèrement différente de la fin de la durite, température des 2 culasses différentes de quelques degrés, etc..).
Comment es tu arrivé au constat que c'était la sonde et pas la jauge ?
arf je découvre ton post trop tard. Faut dire aussi que je ne t'aurais pas été d'un très grand secours . mon expérience du 351w de 69 est toute petite .
j'ai toujours entendu dire que la t° d'un moteur de cette génération était d'environ 90°.
la chauffe étonnante du mien me surprenait ,long à monter et toujours un peu haut sur la jauge. je me suis décidé à changer le calorstat. par un 90. et j'ai découvert qu'il n'y en avait pas. mais depuis la jauge me semble correct.
Si tu as besoin de photo pour comparaison du radia/ventilo etc je peux faire ce que tu veux . j'ai un ventilateur débrayable !
tu le sais surement mais ça peux toujours servir . en cas de surchauffe mettre le chauffage et la ventilation à fond ( à condition que cela soit fonctionnelle) est d'un grand secours. il faut juste ouvrir toute les fenêtres , surtout en ce moment.
Citation de: 4T074 le 26 Mai 2017 à 17:47:02
Citation de: Thierry le 26 Mai 2017 à 14:49:06
Et sinon, la méthode d'avant l'invention du thermomètre laser, celle que j'avais traduite ne t'aurait elle pas permis de faire le même diagnostique? ;D
lol tout comme tu pourrais aller et venir de France au Canada sur le Great Eastern plutôt qu'en A340
Ah c'est sûr que je prendrais l'A340. ;D
Par contre, si une curieuse envie me prenais de monter sur le Great Eastern, je laisserais mon iPhone et mon Xbox à la maison et à la place, je remplirais mes bagages de bougies et de livres en papier. lol
Citation de: THE ZUKE le 26 Mai 2017 à 19:12:42
Moi Monsieur ;D je vis avec mon temps. LOL
L'avantage du thermomètre laser est que tu peux pointer le faisceau à n'importe quel endroit (Début d'une durite côté radiateur, la valeur de la température est légèrement différente de la fin de la durite, température des 2 culasses différentes de quelques degrés, etc..).
Oui, ça c'est très bien pour localiser un point chaud quand il y a une surchauffe mais pas pour savoir si un moteur chauffe ou pas. Déjà, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau précision. Est ce que ça mesure la température du liquide qui passe à l'intérieur ou la température de la surface extérieure?
En thermometre medical c est pas pratique. non1
Le laser sa pique . LOL
Ah je crois que j ai un point chaud cens01
Citation de: mustang66 le 26 Mai 2017 à 20:56:45
Comment es tu arrivé au constat que c'était la sonde et pas la jauge ?
Actuellement les seules certitudes que j'ai sont qu'à 80°C la jauge est au taquet et qu'après plus d'une heure sur place avec le capot ouvert et 32°C extérieur, la température du liquide oscillait entre 90 et 95°C.
J'ai commandé une sonde neuve pour supprimer une possibilité (La sonde).
Citation de: Thierry le 26 Mai 2017 à 22:57:45
Citation de: 4T074 le 26 Mai 2017 à 17:47:02
Citation de: Thierry le 26 Mai 2017 à 14:49:06
Et sinon, la méthode d'avant l'invention du thermomètre laser, celle que j'avais traduite ne t'aurait elle pas permis de faire le même diagnostique? ;D
lol tout comme tu pourrais aller et venir de France au Canada sur le Great Eastern plutôt qu'en A340
Ah c'est sûr que je prendrais l'A340. ;D
Par contre, si une curieuse envie me prenais de monter sur le Great Eastern, je laisserais mon iPhone et mon Xbox à la maison et à la place, je remplirais mes bagages de bougies et de livres en papier. lol
Citation de: THE ZUKE le 26 Mai 2017 à 19:12:42
Moi Monsieur ;D je vis avec mon temps. LOL
L'avantage du thermomètre laser est que tu peux pointer le faisceau à n'importe quel endroit (Début d'une durite côté radiateur, la valeur de la température est légèrement différente de la fin de la durite, température des 2 culasses différentes de quelques degrés, etc..).
Oui, ça c'est très bien pour localiser un point chaud quand il y a une surchauffe mais pas pour savoir si un moteur chauffe ou pas. Déjà, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau précision. Est ce que ça mesure la température du liquide qui passe à l'intérieur ou la température de la surface extérieure?
Oui ça mesure la température du liquide dans la durite.
Les travaux entrepris sur le souci de chauffe étant terminés, voici le verdict. 1010note
J'espère que tout ce que j'ai essayé/testé pourra dans l'avenir aider des membres. bien1
En résumé : J'ai remplacé la sonde de température par un modèle Motorcraft, j'ai réalisé la vidange du circuit de refroidissement, le remplacement du liquide de refroidissement par un modèle organique jaune, le remplacement des durites basiques par un modèle Autolite, le remplacement du bouchon de radiateur 16Psi par un Motorcraft 13 Psi et effectué la vidange d'huile moteur en mettant de l'huile LUCAS 10W40 spécialement conçue pour les véhicules de type vintage.
RED POPETTE ne chauffe pas 1010note et n'a certainement jamais anormalement chauffée ??? , depuis 4 ans 1/2 en grande partie tout provenait de la sonde de température qui partait en sucette à partir de 80°C en donnant de fausses infos à la jauge du tableau de bord. sbhy gaffe1
Voici en photos, ce qui se passe après les travaux :
Température max relevée : 96°C après 1h20 sur place dans le garage, capot ouvert et sans apport d'air frais.
Bel épilogue ! belle démonstration !belle manœuvre ! beau partage ! belle Mustang ! bien1
j'aime bien quand Red POPETTE a des soucis, on apprend plein de choses
Citation de: 4T074 le 03 Juin 2017 à 20:41:37
Bel épilogue ! belle démonstration !belle manœuvre ! beau partage ! belle Mustang ! bien1
j'aime bien quand Red POPETTE a des soucis, on apprend plein de choses
Je te rassure, j'ai aussi appris beaucoup grâce aux copains du fofo et rien de tel que de chercher un probleme seul dans son garage à se prendre la tête pour au final découvrir qu'il n'y avait presque rien. smk
Merci pour le partage.
Je ne sors jamais en ancienne sans le thermomètre laser.
Succès garanti dans les concentrations : chacun veut vérifier l'étalonnage du thermomètre de bord (quand il existe).
Citation de: FLYER34 le 04 Juin 2017 à 09:30:39
Merci pour le partage.
Je ne sors jamais en ancienne sans le thermomètre laser.
Succès garanti dans les concentrations : chacun veut vérifier l'étalonnage du thermomètre de bord (quand il existe).
C'est un des buts du fofo (Le partage). bien1
Avant que Scal ne me parle du thermomètre laser, je ne savais même pas que ça existait. gbley