Clair, ç'est dur de refermer... 

Malgré les consignes et infos données, comme on ne peut être sûr à 100% que les soupapes ont été remises au même endroit, j'ai procédé à un petit rodage histoire de parer à toute erreur et que tout soit bien apairé :

Dépôt de la pate de rodage fine sur les portées et les sièges et ensuite on fait tourner !





Et à la fin çà donne une belle surface bien mate et qui va coller parfaitement avec l'autre :

Mesure de la distance du piston par rapport plan de joint de la culasse au PMH :



Sur la photo on est pas encore au PMH, le résultat est 0.29mm, ce qui donne 0.011".

La distance idéale pour optimiser le phénomène de chasse vers la chambre de combustion et limiter au max les détonations est  de 0.040-0.045" . En tous cas çà ne devrait jamais dépasser 0.06"


Avec mes 0.011" je vais donc utiliser les joints Felpro 1011-2 qui font 0.39" d'épaisseur, ce qui me donnera 0.050".

Il existe peu de joints moins épais, il y a bien un 0.38 chez Mr Gasket mais sa structure d'étanchéité présente sur une seule face ne me plait pas trop, ensuite pour des épaisseurs plus fines il n'y a plus que les joints Cometic fait de multiples couches métalliques. Ils sont exigeants en terme de planéité et de finition de surface. Donc pour ne pas prendre le risque d'avoir des fuite je reste sur le classique éprouvé avec le Felpro même si je me retrouve avec 0.005 de distance en plus par rapport à la fourchette idéale.

je comprends pas tout tout mais c'est intéressant de voir tout ce qu'il faut faire pour optimiser au max le bloc ! un super boulot Thor 

C est peut être une idée, mais je trouve les portees, sur sièges et soupapes, très larges...

Vu le peu que j'ai tourné çà n'a pas pu les agrandir de façon notable.
Ca fait large sur la soupape mais c'est celle d'échappement, c'est moins large sur celle d'admission.

Installation des goujons des culasses.

Pour les goujons intérieurs, les trous filetés donnant directement dans les conduits de LDR sur ce bloc 302 (contrairement aux  289) il faut veiller à leur étanchéité.

On peut mettre du silicone, du téflon, j'ai utilisé de la loctite 5522, normalement pour étanchéité plane mais qui fonctionne très bien sur les filetages également.

les culasses vont bientôt être reposées alors 

Elles le sont, ce sont les photos qui ne sont pas encore posées 

ah d'accord 

Pose des joints de culasse Felpro 1011-2 de 0.39" d'épaisseur,sur la partie AV il y a écrit FRONT il faut absolument que ce coté soit sur l'avant du bloc, sinon surchauffe assurée :



Ensuite pose des culasses en se guidant avec les goujons, çà va tout seul :

c'est beau  !

Bonsoir
je suis admiratif  , super boulot 

Installation des joints d'admission Felpro 1250-S3 le modèle S3 pour Steel à l'avantage par rapport au 1250 classique d'avoir une feuille d'acier en son centre, ce qui évite les écrasements qui arrivent régulièrement sur les joints d'admission eu égard au serrage qui ne s'effectue pas perpendiculairement au plan  de joint et au multiples points de serrage.


Ensuite calage en hauteur du joint pour l'ajuster au conduits d'admission, avec du papier cartonné de montage à blanc, enduit de loctite pour le fixer au joint de culasse :






Dépôt de joint silicone autour des passage d'eau pour éviter les infiltrations du LDR vers l'admission (ou ailleurs)




Et pose de l'admission, l'étanchéité AV et AR est faite avec du joint RIGHTSTUFF de chez Permatex







Le serrage au couple s'effectue en de multiples passes car à chaque fois qu'on a fini tous les boulons dans l'ordre préconisé, les premiers serrés ne le sont plus suffisamment (le collecteur s'ajuste à chaque fois). Au bout d'une huitaine de serrages la clef dynamométrique claque immédiatement, on est au bout.

Magnifique post, je vais me faire un plaisir de le lire en détail 

Salut Thor, je mate ton post en parallele du remontage de mon moteur. Comment etre sur lors du remontage du collecteur d'admission que les conduits sont bien alignés et que le joint ne fera pas restriction ?
Ne vaut il pas mieux coller le joint sur le collecteur pour etre certain qu'il ne se postionnera pas en travers d'un conduit?

Si tu regardes bien les photos tu verras de petites marques noires au marqueur, ce sont des repères que j'ai fait coté culasse et coté collecteur, pour être sûr de l'alignement.

Le joint n'est pas censé être collé surtout la face coté collecteur qui a des protubérances bleues fluo qui vont parfaire l'étanchéité. De plus quand on le pose sur la culasse, il se cale sur les protubérances du joint de culasse, il ne reste plus qu'à l'ajuster sur les conduits d'admission et de le fixer avec du joint en bombe (genre copper gasket cement VHT)
D'ailleurs tu vois que j'ai dû mettre de petites cales cartonnées pour ajuster la hauteur du joint.

Bon il est pas fini ce moteur ? des tofs des tofs 

Hélas non, météo pourrie + blessure + pompe de DA qui vient seulement d'arriver après 4 mois!= motivation basse...

J'ai néanmoins remonté les collecteurs d'échappement ainsi que le récepteur d'embrayage hydraulique.
A l'arrêt en tout cas la commande à l'air de fonctionner normalement et effectivement c'est moins dur qu'avec l'ancien embrayage 3 doigts.

J'ai commencé à remonter les basculeurs, ensuite faudra que je monte :
- et ajuste éventuellement la poulie de pompe de DA, car c'est pas du plug n play pour l'alignement des poulies
-l'alternateur
-le radiateur
-le nouveau faisceau pour controler le second ventilo électrique qui remplace le mécanique.
-le carbu
-l'allumeur

Ensuite çà pourra éventuellement démarrer si je n'ai pas merdé quelque part.

Eh oui en ces temps de misère....la motivation est en berne.....courage...pense aux beaux jours au volant de ton FB