Bonjour. Je trouve que la durit allant au radiateur est très dure lorsque la voiture a roulé. La température moteur est à 90 degrés après usage normal. La hauteur du liquide de refroidissement est 3 cm au dessus des ailettes à froid. Je trouve que c'est trop. Qu'en pensez vous ?
un peu trop oui, mais si y a de trop, le bouchon fera son office et fera s'échapper le surplus
Normalement faut 1cm au dessus des ailettes à froid bien1
Merci pour l'information. Je vais en enlever un peu pour arriver au cm au dessus des ailettes.
Bonjour
J'ai remarqué moi aussi ça hier. Ma 66 V8 a du mal a chauffer depuis que j'ai fais refaire le radiateur , l'aiguille de temperature bouge a peine , d'une epaisseur d'aiguille justement et je peux laisser ma main sur la durit aprés 40 km .c'est chaud mais supportable.Par contre elle est trés dure et redevient normale à froid. Je ne pense pas que la pression vienne d'un joint de culasse .
Si quelqu'un a une explication , en plus de l histoire des 3cm au dessus des ailettes......
Citation de: Randall le 16 Septembre 2024 à 17:22:31Bonjour
J'ai remarqué moi aussi ça hier. Ma 66 V8 a du mal a chauffer depuis que j'ai fais refaire le radiateur , l'aiguille de temperature bouge a peine , d'une epaisseur d'aiguille justement et je peux laisser ma main sur la durit aprés 40 km .c'est chaud mais supportable.Par contre elle est trés dure et redevient normale à froid. Je ne pense pas que la pression vienne d'un joint de culasse .
Si quelqu'un a une explication , en plus de l histoire des 3cm au dessus des ailettes......
Et ben C cool , tu ne sais rien de l'étalonnage de ta jauge , si tu as un calorstat 180°F ( le standard ) mesure la tempé réelle avec un multimètre haut et bas du radiateur , à la louche tu auras autour de 90°C en haut et 75°C en bas .
Ventilo électrique ou mécanique ?
Le bouchon du radia est taré entre 13 et 15 psi donc normal que les durites soient dures , ça fait quasi 1 bar.
Thermomètre laser pour savoir la température exacte , comme ça tu pourras comparer avec ta jauge bien1
Citation de: olive82 le 16 Septembre 2024 à 17:40:41Thermomètre laser pour savoir la température exacte , comme ça tu pourras comparer avec ta jauge bien1
Olive désolé suis pas tout à fait d'accord , car le thermo laser , n'est pas laser , le point rouge ne sert qu'à indiquer la zone de mesure et la résultat est infiniment dépendant de l'émmissivité du métal , un radia alu brut donnera un résultat faussé par rapport à un radia peint en noir .
Donc rien de tel qu'un bon vieux thermocouple entre les ailettes et un multimètre, là pas de biais ;)
Oui c'est vrai mais ça donne une idée de la T° entre le haut et la bas du radiateur
Moi quand j'arrive à tenir la durite avec ma main pendant 6 ou 8 sec c'est que c'est pas au dessus de 90° smk smk
Tu es adepte de l'auto-mutilation LOL Allez 10 s la prochaine fois , chiche smk
Par contre quand ça brule.....ben ça brule LOL LOL LOL
C'est pareil quand y' une goutte qui tombe et que je sais pas ce que c'est.....ben là je goute smk
Merci pour vos reponses , les copains.
J'ai un thermo-lazer de chez LIDL . je vais regarder ça en visant les durits haute et basse.
J'ai un bouchon de radiateur STANT taré à 15 lbs avec un levier de décompression. J'ai mis une bande de scotch"américain" en bas du radiateur mais l'aiguille est toujours à 2 mm aprés la graduation du début de la zone . J'ai le calorstat depuis 25 ans et ça fonctionnait bien avant que je fasse refaire le radiateur car la voiture chauffait dans les embouteillages mais je ne sais pas a combien il s'ouvre.
Si ça se trouve ton calorstat est bloqué ouvert , ce qui expliquerait que la T° ne monte quasi pas , le mieux c'est d'ouvrir et d'en mettre un neuf , là tu seras fixé bien1
Je viens de retrouver ma facture de juin 1996 et j avais acheté chez Parts Plus un calorstat robertshaw 300-160 a 66,33 francs. Du coup, il ouvre à 160°F c'est à dire 71°C . Qu'en pensez vous ?
Voila l'explication , c'est 180°F la norme, après mesure qd même tes tempé entrée sortie radia
En 96 ......c'est très possible qu'il soit bloqué ouvert smk
Je vais commander un calorstat 80°C et aussi un autre bouchon de radiateur car il a le même age que le calorstat. C'est peut être pour ça que la durit est dure. Je mesure la temp. avant et aprés. Je vous tiens au courant.
Ma durit est dure lorsque le moteur est chaud. Je pense que c'est normal car l'eau chaude à une densité plus importante que l'eau froide. Comme un système de chauffage central avec vase d'expansion. Mon bouchon de radiateur est taré a 14 psi. Est-ce bien à votre avis ? Ma mumu avait tendance à chauffer dans les embouteillages. Depuis que j'ai revu l'avance , plus de soucis. Je précise que j'ai fais installer un ventilateur électrique que j'utilise dans les embouteillages et que j'ai un radiateur acier.
Salut , non la durite est dure car le LDR se dilate et donc le circuit étant fermé la pression monte , le fait que la pression monte est voulu car cela augmente le point d'ébullition du LDR , le bouchon à une soupape de sécurité tarée entre 13 et 15 psi qui s'ouvre en cas de surpression ( liée à une surchauffe en général )
Ouf voila ;D
ça me rassure ce que tu dis , car j'avais toujours entendu dire qu'une durit dure venait d'un joint de culasse car les compressions partaient un peu partout et entre autre dans le circuit de refroidissement.
Citation de: Randall le 23 Septembre 2024 à 18:25:48ça me rassure ce que tu dis , car j'avais toujours entendu dire qu'une durit dure venait d'un joint de culasse car les compressions partaient un peu partout et entre autre dans le circuit de refroidissement.
Oui aussi , mais là ça devient dur à froid et ton LDR a une sale tête et finit par sortir par le bouchon du radia , si petite fuite joint de culasse, il suffit de faire un test au CO2 sur l'ouverture du radiateur
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detecteur-de-fuites-des-gaz-de-combustion-par-le-co2-toolatelier_TA00418.htm (https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detecteur-de-fuites-des-gaz-de-combustion-par-le-co2-toolatelier_TA00418.htm)
Bonsoir les gars
Du coup j'ai reçu de chez silver prerformance un calorstat 82° et des durites neuves . Je viens de monter tout ça (calorstat dans le bon sens ).
J'ai vidangé 10 litres et je n ai pu en remettre que 5 litres. Je demarre le moteur et au bout de 5mn les durites sont toujours froide et d'un seul coup, du LR sort par le reniflard. Je léve la soupape du bouchon de radiateur (bouchon neuf aussi) un gros pschitt puis je devisse le bouchon et là, je perds pratiquement 2 litres. Si quelqu'un peut me dire ce que j'ai mal fait .... Merci d'avance
Citation de: Randall le 15 Novembre 2024 à 18:20:19Bonsoir les gars
Du coup j'ai reçu de chez silver prerformance un calorstat 82° et des durites neuves . Je viens de monter tout ça (calorstat dans le bon sens ).
J'ai vidangé 10 litres et je n ai pu en remettre que 5 litres. Je demarre le moteur et au bout de 5mn les durites sont toujours froide et d'un seul coup, du LR sort par le reniflard. Je léve la soupape du bouchon de radiateur (bouchon neuf aussi) un gros pschitt puis je devisse le bouchon et là, je perds pratiquement 2 litres. Si quelqu'un peut me dire ce que j'ai mal fait .... Merci d'avance
Il faut purger le système de refroidissement.
Remplissez le radiateur, puis démarrez la voiture et laissez-la chauffer sans le bouchon du radiateur.
Dès que le thermostat s'ouvre, le liquide de refroidissement dans le radiateur baisse.
Puis remplissez à nouveau.
Laissez la voiture refroidir et remplissez-la à nouveau jusqu'à ce qu'elle se trouve à 1 cm au-dessus des ailettes de refroidissement.
Ouais OK + 1 DukeL64 , faut laisser chauffer sans bouchon et compléter a fur et à mesure mais en général , y a pas trop à remettre. Si ça ressort joint de culasse pété.
Et après tu as fait quoi tu as complété et laisser tourner ? Oui tu as tout stoppé ? A mon sens pour avoir une telle pression en qques mn ça fait joint de culasse pété ...
Ta petite durite en coude de dérivation n'est pas bouchée ? Les trous avec l'age se remplisent de calcaire , elle sert à permettre à la pompe d'avoit un peu de LDR à brasser et pas de surpression derrière calorstat fermé à froid.
Après si ça semble tourner niveau stable fais le test dont je parle plus haut
Normalement quand on remonte un calorstat neuf on fait un petit trou diamètre 4mm en haut , justement pour éviter les surpressions et ça permet aussi de mieux remplir le bloc
Citation de: olive82 le 16 Novembre 2024 à 09:13:17Normalement quand on remonte un calorstat neuf on fait un petit trou diamètre 4mm en haut , justement pour éviter les surpressions et ça permet aussi de mieux remplir le bloc
Franchement bof y a déja le tuyau coudé qui fait ça en beaucoup mieux , sauf si il est plein de calcaire ou qu'il est viré là oui
Je pense que l'eau est arrivée jusqu'au calorstat car quand je devisse la grosse vis de purge (à l endroit le plus haut du bloc) , du LR sort par là. Je me demande si mon calorstat neuf fonctionne bien. Car la durite du haut était froide quand l'eau a jailli du radiateur. En plus ce n'est pas la 1ere fois que je vidange et je fais exactement comme DukeLC4 préconise. Et le joint de culasse pété ça m'étonnerait car je ne chauffais pas assez avec mon calorstat 70° que j'ai déposé la semaine derniere. je ne pense qu'il est claqué moteur arrété et sans eau en attendant mon calorstat neuf 82° . Peut être la pompe a eau qui n'a pas aimé un arrêt d'une semaine sans eau ???
Tu sais tu ne risques rien à faire un essai au ralenti à laisser tourner sans calorstat du tout , il va quand même monter en tempé , ce sera plus long c'est tout ( je dis ça pour un éventuel joint de culasses )
La durite coudée by-pass est l'ancienne car je trouvais la nouvelle trop coudée et bloquait un peu le passage du LR. Je viens de voir sur mon vieux calorstat 2 trous de 3mm fait visiblement par un être humain (pas en usine,quoi) mais pas par moi !!!!!!!!
Souvent ce sont les embouts de cette durite qui sont obstrués par le calcaire , ce qui provoque une surpression ( modérée certes ) dans le bloc car ta pompe à eau pousse contre un mur ( sauf si tu ouvres le chauffage qui fait shunt )
De plus cette surpression peut gèner l'ouverture du calorstat.
zéro calcaire dans les durites et mon vieux LR vidangé etait nickel, sans aucune trace de quoi que ce soit. Par contre je n'ai pas du tout ouvert le chauffage pendant le remplissage. ça pourrait venir de là , mon probleme??
Citation de: Randall le 16 Novembre 2024 à 12:42:11zéro calcaire dans les durites et mon vieux LR vidangé etait nickel, sans aucune trace de quoi que ce soit. Par contre je n'ai pas du tout ouvert le chauffage pendant le remplissage. ça pourrait venir de là , mon probleme??
Non, l'eau de refroidissement circule toujours à travers le chauffage. Peu importe que le chauffage soit allumé ou éteint. Avec le contrôleur à l'intérieur, vous activez uniquement un volet qui redirige l'air.
Citation de: DukeLC4 le 16 Novembre 2024 à 13:08:37Non, l'eau de refroidissement circule toujours à travers le chauffage. Peu importe que le chauffage soit allumé ou éteint. Avec le contrôleur à l'intérieur, vous activez uniquement un volet qui redirige l'air.
bien1 Exact , je viens de l'apprendre flux continu sur les chauffages sans clim et comme j'ai monté la mienne avec une clim , j'ai effectivement une vanne pour le LDR.
Calorstat monté dans le bon sens ?
Oui calorstat dans le bon sens , avec le ressort et la sonde coté moteur. Encore une chose bizarre qui est arrivée = pour retirer le nouveau calorstat 82° , j'ai voulu vidanger ce qui restait de LR , mais pas grand chose coulait. Je voyait bien qu il restait de l'eau dans le bloc moteur car je voyais du LR par le boitier de calorstat en ayant retiré ma durite sup. Du coup j'ai enlevé ma durite inf et là, 5 litres ont coulé a flot.
Trop bizarre. J'ai testé mon robinet de vidange en remettant 3 litres dans le radiateur et le robinet a bien fonctionné. Pourquoi l'eau dans le bloc n'est pas sortie alors qu'a ma 1ere vidange pour changer mon calorstat 70° , les 10 litres sont sortis trés facilement. Je pense qu'il me faudrait un exorciste .
hypothèse dans le 1er cas le LDR a du sortir d'une grande partie de ton bloc par siphonnage car il était plein
Après il reste des poches d'air quand tu reremplis , soit tu complète moteur tournant sans avoir mis le bouchon du radiateur, soit tu débranches la durite de chauffage au dessus de l'admission pour chasser un max d'air tout en complétant
En général on s'em***de pas on complète moteur tournant , puis en général après un peu de roulage on vérifie pour rajouter si il en manque.
Citation de: Randall le 20 Novembre 2024 à 09:59:20Oui calorstat dans le bon sens , avec le ressort et la sonde coté moteur. Encore une chose bizarre qui est arrivée = pour retirer le nouveau calorstat 82° , j'ai voulu vidanger ce qui restait de LR , mais pas grand chose coulait. Je voyait bien qu il restait de l'eau dans le bloc moteur car je voyais du LR par le boitier de calorstat en ayant retiré ma durite sup. Du coup j'ai enlevé ma durite inf et là, 5 litres ont coulé a flot.
Trop bizarre. J'ai testé mon robinet de vidange en remettant 3 litres dans le radiateur et le robinet a bien fonctionné. Pourquoi l'eau dans le bloc n'est pas sortie alors qu'a ma 1ere vidange pour changer mon calorstat 70° , les 10 litres sont sortis trés facilement. Je pense qu'il me faudrait un exorciste .
il reste toujours de l'eau et pour purger totalement, faut enlever les 2 bouchons de vidanges du bloc (ce que personne ou presque ne fait puisqu'en général c'est plutôt dans le cas d'une refection moteur complète ;)
Voila donc il te reste à tourner un peu sans le bouchon de radiateur.
Tu ne nous as pas dit grand chose sur la pompe à eau...
Tu regarderas du coup par l'ouverture du radiateur dès que tu montes en température : le calorstat s'ouvre, la durite supérieure chauffe et le liquide de refroidissement commence à se balader sur les faisceaux, de la gauche vers la droite.
salut les gars.
J'ai remonté le calorstat neuf de 82° en faisant un trou de 3mm (l'ancien de 70° avait 2 trous de 3,5mm surement fait par mon mécano de l'époque) j'ai remis 7 litres de LR et laissé chauffé sans accelerer ce coup ci, et sans mettre le bouchon. J'ai mis le chauffage a fond, même si ça ne sert à rien. Au bout de 5mn j'ai vu l aiguille monter dans le 1er tiers du cadran, alors que ça faisait des années que je la voyais a peine bouger de 2mm. Je n'ai pas eu besoin de refaire l'appoint de LR et j'ai mis le bouchon et suis allé faire un tour pas trop loin au cas où... je reviens au bout de 10mn et pas de surpression ni de fuite. J'ai mesuré la durite du bas = 35° Est ce normal . Celle du haut était chaude comme d'habitude.
Le plus bizarre c'est que au début de l'affaire, j'ai vidangé 10l de LR , vu que j'ai emmené 2 bidons de 5l a la déchetterie et je n'ai remis que 8l et tjs pas d'appoint a faire. Donc mon probleme incompréhensible s'est résolu . Merci à vous pour les conseils
Tu surveilles ton niveau dans le radiateur pendant plusieurs sorties au cas ou bien1
Perso j'avais débrancher une durite du chauffage et retirer le bouchon du radiateur laisser tourner le moteur afin de bien purger l'air. Faut pas hésiter à le faire un moment. Le problème c'est que peut etre le radiateur de chauffage est en point bas.
Je pense que c'est pour sa que les américains retirer carrément le chauffage de l'habitacle pour éviter les surchauffe moteur à méditer.
les zaméricains, ils shuntent le radiateur de chauffage car ils sont trop fainéant pour le changer quand il fuit ... car avoir le circuit avec un radiateur additionnel car permet d'avoir plus de liquide pour refroidir
d'ailleurs quand il fait chaud, il est rationnel de mettre le chauffage sur chaud pour évacuer de force via le ventilateur les calories accumulées
l'inconvénient c'est que tu crèves de chaud dans l'habitacle après LOL
même sur des récentes sans clim, tu peux le voir avec l'aiguille qui peut perdre 5 à 8°C sans forcer (mais en suant LOL)
ça n'a pas le mérite de réparer ou de dire que c'est normal, juste que c'est moins bête d'avoir un système complet fonctionnel
pour ma part, quand le calorstat est testé au bain marie, qu'il s'ouvre dans les 80-90°C, le problème c'est surtout le bloc ou culasse qui a un peu trop de merde et empêche la bonne circulation du LDR, ou bien la pompe à eau qui fait pas son boulot, et même une pompe neuve, "à pas cher", bah c'est malheureusement 1 chance sur 2 qu'elle fasse pas le job (c'est du vécu)
depuis que j'ai changé la pompe neuve "fomoco" par du "pro"tuff stuff (y a plein d'autres marques) bah j'ai la température qui varie rarement au delà des 90°C, donc le calorstat fait son taff pour garder le moteur au chaud, la pompe envoie bien du débit même à bas régimes et le radiateur fait perdre les calories comme il faut ... les ventilos se déclanchent plus rarement et/ou tournent pas vite ... surtout que c'est pas du on/off sur mon montage, donc c'est bon signe
enfin voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner
C'est clair que lorsque tout est ' propre ' et fonctionnel ça a plus de chance de bien refroidir bien1
Oui, un bloc pas plein de m... C'est la base.
J'ai déjà vidangé traité rincé 4 fois
tout le circuit, tous les ans avant le roulage d'été ; ça sort de plus en plus propre, enfin je vais plutôt dire de moins en moins chargé LOL
Et comme dit
@toine10 , chauffage à fond en été dans les embouteillages, l'avantage du cab smk
Bonjour à tous,je recherche du ldr pour mon 390ci et après quelques recherches nos anciennes ont besoin de ldr type IAT. Seul 2 sites en proposent. Je serais tenté d'acheter celui de chez restom le 6400... un petit budget mais au moins je reste dans la norme.
Quel type de liquide utilisez vous?
du "normal" ... orange ou rose ou jaune ou vert ... perso tant qu'il y a du glycol et qu'il gèle pas en hiver ..
Ok mais j'ai vu que ce n etait pas conseillé car les élastomères et certains alliages comme le cuivre sont sensibles aux ldr modernes de norme oat.
Perso , je n'ai plus tout en tête, je m'étais documenté à l'époque et je mets du jaune , pas de soucis avec l'alu ou la fonte , pas de pb d'électrolyse non plus.
Je mets du jaune MOTUL type D dans ma 65.
Pareil, j'avais du chercher à l'époque entre jaune et rose.
Oui c'est ça Jaune type D , même conclusion.
Les goûts et les couleurs, le mieux est d'amoniser avec la couleur carrosserie.. ;D
Plus sérieusement, j'ai toujours mis du vert partout, que ce soit sur mes voitures des années 60 ou 70 ou 80, sportives ou pas, jamais eu de soucis..
Mais je le change tous les 3 ans.
Pareil pour moi bien1
Ok merci pour vos retours, le jaine l emporte ap:lo ca sera donc l heureux élu pour ma mustang