Ceci fait suite au sujet de
@stang64 sur les choix d'AAC : https://www.mustangv8.com/fr/moteur/interet-d'un-aac-perfo/msg1298455/#msg1298455
Notre ami
@thor_eyerdhal m'ayant convaincu que le stroker n'était pas une bonne solution , je préfère garder mon 289 tout en restant ouvert à éventuellement le passer en 302
J'ai actuellement des culasse E Street EDL chambre 60 cc , carbu EDL 600 cfm , intake performer que je change contre un RPM sur avis de Thor , Doug'sTri Y headers , ligne double Magnaflow en 2,5" , allumage CDI, Radiateur alu perfo ACP Radiator MaxCore Performance 2-Row Aluminum
La voiture est en boite auto, je change flexplate et convertisseur , stall speed à définir.
je vais aussi me pencher sur les long rod que je ne connaissais pas, pas d'implication pour le moment , je me documente car je ne connais pas
J'ai épluché les AAC CompCam ( pourquoi comp cam parce que c'est lajungle les AAC et que leur doc est claire et leurs kits complets ) , celui ci me tente bien, il présente l'avantage du kit complet et des roller lifter : Thumpr 227/241 Hydraulic Roller Cam K-Kit for Ford 221-302 (https://www.compcams.com/thumpr-227-241-hydraulic-roller-cam-k-kit-for-ford-221-302.html)
En rocker arms stud 3/8" ratio 1.6 juste pour le plaisir : https://www.compcams.com/ultra-gold-trade-arc-series-aluminum-rocker-arms-ford-3-8-stud-1-6-ratio.html
Stud girdles est ce utile ?
Les pistons : il y a Wiseco Pro Tru Street forgé qui ont en flat top un volume de -7 cc ( -11 cc pour les stock ) , en flat top 289 culasses E Street chambre 60 cc je dois être autour de 8.5 de RV sbhy , un piston dome ( très modéré cf calcul plus bas ) éviterait de raboter les culasses si la clearance des soupapes est OK mais ils sont usinés pour , j'ai aussi calculé combien un 302 me donnerait de RV , il faut viser 9.5 de RV si je ne m'abuse avec les E Street et l'AAC ci dessus, reste aussi le deck qui m'est inconnu, j'ai 0.5 mm de mesuré sur mon block stock, j'ai compté 1 mm pour le joint de culasse , soit 1,5 mm en 4,030 d'alésage = 12,34 cc à rajouter au 60 cc de la chambre
Donc avec joint 1mm et deck 0,5 mm ça donne ça
289 - le piston stock à -11 cc j'en parle même pas ...
289 - flat top -7cc (Wiseco ) - RV 8,59 berk ... sbhy
289 - dome (car il y a l'usinage pour les soupapes ) top 0 cc - RV 9,33 on y arrive
289 - dome top + 1 cc ( voir chez CP Carillo ils font du sur mesure mais $$$ pfff ) - RV 9,45 bien
289- dome top + 2 cc - RV 9,57 bien bien
en 302 -flat top faut -2cc pour obtenir un RV de 9,47
un 302 avec un flat top -7cc Wiseco ( le standard wiseco ) donne un RV a 8,9 .... sbhy
Je ne peux pas raboter les culasses le bord du siège est bcp trop proche du plan de joint ... je ne peux pas surfacer le plan de joint du bloc si le deck reste à 0,5 mm ce qui me semble probable avec le nouvel attelage
Ouf j'arrete pour aujourd'hui et vais éplucher les catalogues de pistons ...
Je voudrais quand même dire que le stroker 331même si il augmente les contraintes me donne direct 9,5 de RV avec un Wiseco flat top -7 cc ... Donc ça devrait donner des watts qd même ? Il tient quoi en conduite raisonnable 100 000 km ou 10 000 km, parce que si faut le refaire à 100 000 ça me va , c'est facile à faire ;D
C'est décidémment bien compliqué tout ça !!!
La suite viendra et sera longue ;D
Merci
@thor_eyerdhal d'avoir initié ceci bien1
Moi j'ai préféré rester stock sur le mien , je sais même pas ce que ça donne puisque ma mustang ne démarrait pas lors de l'achat LOL LOL LOL
Je ne vais pas faire un drag , mais 300 - 350 cv fiable de qualité dans les règles de l'art me branche , j'adore la prépa
Comme vous le constatez je n'ai aucune marge ou si peu de rabotage de la culasse ... donc pour avoir 9.5 de RV , je ne peux que top dome piston , ou stroker , ou changer de culasse ( hum... $$$)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2120.jpg)
Question bête , les 302 ont les même pistons que les 289 ? seule la course change ? la comp height est la même 1.605" ?
J'ai trouvé un piston qui semble correct chez ICON Premium - Ford 289 / 4.7 - IC736
https://uempistons.com/series-3037-icon-premium-ford-289-4-7-ic736.html
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/iconIC736.png)
Dome de 6,8 cc , en gardant mon 289 et ma culasse EDL ça me donne un RV de 10,8 , ça passe avec l'AAC Compcam du premier post ????
Merci
Ho si t'as encore de la marge aux soupapes ;)
Tu as vu le siège ? il est à 0,5 mm du plan de joint , sur que cela serait plus simple de passer ma chambre de 60 à 54 cc que de me casser la tête sur les pistons lol ;D
Citation de: filou96 le 17 Avril 2020 à 13:20:50Tu as vu le siège ? il est à 0,5 mm du plan de joint
c'est pas ta soupape qui est trop petite par rapport au support ?
de mémoire les miennes sont à raz l'une de l'autre et sur le même plan
si tu peut avoir une soupape plus grande et un siège de soupape également plus grand, tu es forcément gagnant vu le diamètre d'admission
ou alors j'arrive pas à évaluer la distance sur la photo (et il me faut un chien ... les lunettes serviront pas mdr)
Non mais culasses alu dont sièges acier rapportés
Je viens de remplir une chambre avec 54 cc de liquide , il faudrait que je rabote la culasse de 1,5 mm ! c'est donc exclu , ça va attaquer le siège des soupapes d'admission
et surtout c'est déjà une culasse alu donc ça va commencer à être compliqué si un jour elle chauffe et que tu essaie de la faire rectifier si tu as déjà dégagé 1.5mm ...
tu as acheté neuve tes culasses ? c'est des 54 cc d'origine ?
Non des 60 cc Edlebrock , je pensais faire un stroker à l'époque , bref ... avec des si ...
Avec les pistons Icon à dome vu plus haut ça me donne un rapport volumétrique de 10.8 , ça doit aller du coup avec l'AAC Compcam Thumpr 227/241
Si Thor confirme ;D
Me reste des bielles en H de 5.155" à trouver, je ne sais pas si celles d'origine aimeront l'upgrade et j'espère que je peux conserver mon vilebrequin qu'il peut encaisser.
et passer au compresseur ? sans chercher à "charger" comme un goret, les performances sont extraordinaires !
un copain qui est comme moi, "corvettiste" de base, est passé au compresseur y a 10 ans : bon après plusieurs réglages, un bloc passé de 5.7 à 6.7L, des culasses préparées, une boite renforcée (que j'ai également fait pour moi) et un procharger, on atteint péniblement les 700-800cv (le banc déclare forfait)
alors que mon autre pote, qui a juste claqué le compresseur et la boite pour encaisser, se targue d'un bon 150cv de plus sans chercher les perfs ! (350->~500cv)
tu as l'air chaud sur la modif des internes et par expérience, les cv sur de l'atmo, c'est .... très dur à obtenir avec la même cylindrée
Non non , je reste street legal , passera pas au CT et la mise au point des atmo est bien plus gratifiante à mon avis ;)
@thor_eyerdhal si tu passes par là et pourquoi pas un 306 ??? regarde ce que je viens de trouver ( c'est quasi un 302 ;D ) : https://www.adperformance.com/index.php?main_page=product_info&cPath=277_279&products_id=350
Y a tout sans prise de tête y compris dome piston sur demande pour adapter le RV ??? et les contraintes sont modérées là non ?
Tu peux raboter, y compris les sièges.
Poses la question chez EDLK directement, il te répondrons. Mais visiblement ils donnent 0.020 pour arriver à 56cc.
Pourquoi ne pourrais tu pas surfacer les plans de joints du bloc et passer sous 0.5mm?
Les pistons à dome sont ceux qui ont le moins bon rendement.
Attention aux AAC Thumpr, le LSA est faible et l'overlap important, sinon impossible d'obtenir le ralenti irrégulier.
Cela donne un moteur gourmand en essence et moins souple, sauf à vraiment vouloir se la jouer moteur qui fait un bruit de méchant moteur de compét, aucun intérêt..
Pour ta config tu n'as pas besoin d'un vilo forgé ni de bielles en H ni d'un équilibrage interne qui font grimper le prix inutilement, mais il est difficile désormais de trouver des kits avec vilo en fonte coulée classiques ;)
Il y a çà chez Scat :
https://www.summitracing.com/int/parts/sca-1-45005be/make/ford
Un peu plus cher mais le rapport qualité prix est meilleur car c'est du Scat, pas Eagle..
Ah OK tu me conseille quoi alors Magnum ou Xtreme energy ? comme série et sans abuser lequel ?
OK pour le rabotage de la culasse, je la rapporte de 60 cc à 54 cc je calculerais mais ça doit tourner autour de 1 mm de rabotage, 0,020" = 0,5 mm ça me semble peu pour 4 cc de moins, de plus je préfèrerais 54 cc pour un RV correct sans encore me prendre la tête avec les pistons.
Pour le surfacage du bloc j'attendrais d'avoir testé avec l'attelage mobile dedans pour vérifier le deck et donc avec des flat top piston
Je garde donc bielles et vilo
On va y arriver !
Merci
Tu as édité , merci pour le lien scat , mais piston head volume +11 cc , je meurs là ;D
Edit j'ai trouvé celui ci avec des pistons à +6 cc https://www.summitracing.com/parts/sca-1-45010be?rrec=true
je calcule le RV : 8,98 pffff, faut vraiment raboter
Pour tes culasses, le surfaçage n'a pas besoin d'être important pour faire varier le volume car tu réduis peux en profondeur mais c'est sur la partie de la chambre dont la surface est la plus grande ;)
N'oublie pas qu'il faut conserver de la marge au cas où...
Tu gardes bielles et vilo? Tu restes donc avec les pièces d'origine en 289..??
La série Extreme Enerny est plus moderne et performante, mais çà va être plus compliqué au niveau choix des ressorts, l'EDLK Roller que je t'avais mis en lien était très bien sans avoir à rien changer sur les culasses..
Un Stud Girdle est superflu, par contre si tu choisis un AAC plus aggressif que l'EDLK, tu peux éventuellement passer en studs 7/16 (avec les basculeurs à prendre en 7/16 aussi)
celui ci alors Rollin' Thunder Camshaft for Ford 5.0L V8 , mais je trouve qu'il a des spec proches du mien.
Donc autant garder le mien et rester au flat tappet et hydraulic lifter : Edelbrock Performer-Plus Camshaft Kit for Small-Block Ford 289-302 V8 ref 2122
Optimiser le RV en rabotant la culasse pour arriver autour de 9,5 , intake performer RPM , kit scat 3,06 en version piston flat top +6cc
Et voila, il me reste juste a calculer le rabotage de la culasse pour avoir 9,5 de rapport volumétrique ( c'est OK 9,5 de RV ou faut viser autre chose ? ) , puis à raboter le plan de joint des intake en fonction et roule ma poule :v:
Ouahhhhhhh j'ai mal au crane ce soir sbhy la journée à démèler ce truc !
Merci de m'aider à y voir plus clair bien1
Edit : dis donc le kit scat est donné pour un 302 à partir de 1968 ; il y a eu des changements ou ça se greffe sur un 289 de 1965 ? J'ai demandé à AD performance si il en vend et posé la question à Summit Racing.
Je me suis fait un tableau excel avec les conversion automatique , super pratique pour avoir RV ou vol chambre direct
Je me suis (re)fais les 2 bouquins de Georges Reid : How to build big inch Ford small block et How to rebuild small block Ford
Enfin relus car je les avais déja parcouru, j'avoue que si il indique bien les contraintes des strokers que tu as déja signalées et qui sont tout à fait exactes, il dit aussi qu'il y a un moyen terme "acceptable" c'est aussi ce que je pense.
When you're considering a stroker kit, we suggest choosing something on the conservative side – such as a 331-ci kit for a302 or a 393-ci kit for your 351W. This keeps you from getting near your engine's limit.
Je suis ch**nt tu vas dire , mais je n'arrive pas à voir dans un usage quotidien normal de ma voiture l'impact négatif d'un 331 ci , il existe bien sur mais les contraintes réelles sont acceptables ( pour moi pas forcement pour d'autres )
Par contre , forcement bien alimenté avec ce qu'il faut en amont et en aval il doit y avoir des watts qd on veut.
Ca résoud tout mes pb de culasses puisque j'ai plus de volume.
Merci bcp Thor , j'ai progressé dans ma vision grace à toi mais parfois 2 chemins différents mènent au même endroit , la réussite et le plaisir bien1
Comme tu peux le voir ci dessous , le 331 resoud tout mes soucis sans rabotage et reste malgré tout dans des contraintes acceptables pour mon usage perso
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/tableau331.png)
Bref , demain je peins mes cheminées et je laisse ça décanter, je verrais aussi ce que me répondent Summit et ADPerformance
Intéressant ce post, mais j'ai bcp bcp de mal à suivre. Trop technique pour moi. ::)
Si j'ai bien compris c'est la longévité du moteur en version strockée qui est en jeux.
Je ne sais pas comment tu comptes utiliser ton auto mais personnellement, c'est rare quand j'arrive à dépasser les 1000 km sur l'année avec mes anciennes.
Si tu comptes sur max 100000km de longévité, ça fait presque 100 ans à mon rythme. ;D
Oui tu as bien compris Stang64
Quand j'ai une idée dans la tête , j'ai du mal à m'en débarrasser ;D Même avec le super boulot et les conseils de Thor que je remercie bien1
Voici un tableau comparatif plus complet avec les Vmoy et Vmax données pour 5500 rpm 331ci vs 289 stock ( on est qd même pas souvent au dessus de 3-4000 rpm dans la vraie vie ;D ) , le poids des bielles/pistons rentre en jeu aussi mais je ne l'ai pas intégré. Il convient de privilégier un attelage mobile léger donc de qualité et équilibré et de prendre soin de la lubrification du moteur.
Source: bouquins de Reid et cet article accessible :https://blog.k1technologies.com/stoker-crank-science-piston-speed-rod-angle-explained
Bon article sur le Rod Ratio ici aussi : https://www.enginebuildermag.com/2016/08/understanding-rod-ratios/
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/calcul331ci.png)
Voila , vos avis sont les bienvenus même et surtout contradictoires. Je peux compléter avec les forces d'inertie fonction du poids attelage qui varie selon le carré de la vitesse de rotation , si la vitesse double le poids quadruple
Je peux aussi mettre la feuille de calcul en téléchargement.
Bonne journée
Philippe
Tu as mon avis personnel sur les strokers, j'ai tout dit. Encore une fois ce sont les accélérations qui comptent, plus que les vitesses linéaires, il y a des centaines de G de différence..
Après si tu fais 1000 km par an, tu as un peu de marge. Pour moi c'est impossible, un V8 ricain faut tirer dedans, pas faire que du coude à la portière mais chacun voit midi à sa porte ;)
Après le RV ne fait pas tout, tu n'es pas obligé d'atteindre le dixieme de point pour arriver à 9.5 absolument.
Il n'y a pas forcément besoin de raboter le collecteur d'admission, il faut faire un montage à blanc et voir si tout tombe toujours bien en face (sur la mienne çà tombait mieux en face après le rabotage des culasses qu'avant!)
L'aac EDLK a des spec proches mais c'est un roller avec des pentes plus aggresives, le rendement sera meilleur et tu n'auras pas a te soucier d'un rodage raté ou même d'une défaillance ultérieure d'un lobe et d'un poussoir quand bien même tu n'oublierais jamais l'additif ZDDP.
Il n'y a pas de mal à prendre plus exotique, mais après s'il faut changer les ressorts, tu pars dans une galère de calculs, sauf à prendre trop dur (comme ce que propose tous les fabriquants dans leurs kits, mais ca fatigue plus le matériel et ca fait chuter le rendement)
Merci
En 331 je n'ai strictement rien à raboter , je tombe direct sur un RV de 9,6 , je compte prendre grand soin du poids et de l'équilibrage des éléments mobiles.
Effectivement le choix de l'AAC reste en suspend, soit je garde l' EDL actuel en flat tappet , pourquoi pas il n'est pas si mal et c'est le plus simple forcement hormis le rodage.
Soit je change, les articles que j'ai lu disent tous que les principales défaillances viennent de mauvais choix avec des AAC trop agressifs et le reste qui suit pas , ressorts , rockers etc ...
Je retournerais chez Flow Tech Induction , ils sont réactifs et de bons conseils , j'avais à un moment envisagé des ressorts lunati quand il y a eu des problemes de casse sur les ressorts EDL, ils m'avaient tout de suite répondu et bien conseillé.
Bon je vais peindre mes cheminées
Le bon ressort pour un AAC (en prenant en compte le poids du ressort lui même, des coupelles, demi lune, soupape) c'est le ressort le plus souple possible qui ne flottera pas au régime max.
C'est pourquoi les constructeurs ne s'embêtent pas et fournissent toujours plus dur, comme çà ca passe mais les contraintes mécaniques sont inutilement hautes.
Si EDLK indique que tes culasses vont avec un AAC roller (a vérifier) c'est qu'ils ont déjà surdimensionné. Ca sera à peine trop dur pour un roller et inutilement trop dur pour un flat (ce qui augmente les risques d'usure)
Sur le mien où aucune pièce ne vient de la même marque, pour atteindre 7000 tr sans flottement en roller hydrau et sans durcir inutilement c'était compliqué, heureusement j'avais au départ des soupapes légères et j'ai du prendre du matos très léger en prenant en compte l'harmonique 7 dans les formules de calcul. C'était une belle prise de tête!
Tu m'as proposé le Rollin thunder pour coyote 5.0L
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/dyno_3821.jpg)
Il y en a un aussi même série pour le 289/302 qui a l'air plus agressif, à prendre avec des pincettes , la courbe de couple sympa
https://www.edelbrock.com/rollin-thunder-camshaft-for-big-block-ford-289-302-v8-2221.html
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/dyno_2221.jpg)
Actuellement j'ai celui là chez moi , c'est le couple la courbe
https://www.edelbrock.com/performer-plus-camshaft-kit-for-big-block-ford-289-302-v8-2122.html
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/dyno_2122.jpg)
Faut pas trop se fier à ces courbes faites sur des configs différentes, ils ne mentionnent pas la ligne d'échappement, pourtant il est vain d 'essayer d'atteindre ces chiffes avec une ligne d'origine!
Le performer Roller, monté sur la même config que le performer Flat, sera plus performant, n'oublies pas qu'en plus il y faut le collecteur RPM (le Performer n'apporte rien à part un gain de poids)
Pour ce qui est de celui qui est du 2221, il est très creux en bas et il faut prendre au moins 6500 pour l'exploiter, avec un pont court, çà n'est pas un aac configuré pour un usage routier même un peu sportif.
Oui RPM intake OK prévue
Ah tu le trouves creux le 2221 ? tu as vu le couple à bas régime et à 3000 rpm en plus du couple tu as déja presque 200 cv ( courbes sous EFI OK ) ? Ils disent ça chez Edelbrock sur le 2221, que croire alors ?
Edelbrock Rollin' Thunder Camshaft # 2221 is designed for 289-302 Ford V8 engines and produces optimum torque from the low-end to the mid-range. Rollin' Thunder camshafts match with Performer manifolds for vehicles operating from off-idle to 5500 rpm. They are smooth idling cams for daily drivers, trucks, vans, RVs and 4x4s. You can expect a major improvement in throttle response and torque.
J'ai 400 cv sur ma S5 j'y suis jamais lol sauf sur circuit , par contre en DA avec le compresseur mécanique ça envoie
Sinon oui je suis ch**nt , je lache pas l'affaire je ne veux pas faire 300 000 km avec mon moulin, je préfère faire des concessions sur facilité d'usage pour avoir un vrai caractère quitte à prendre des risques acceptés et consentis sans pour autant faire n'importe quoi , mes véhicules ont toujours été ainsi, c'est ça qui me plait ;)
L'AAC RPM flat est creux en bas, il est connu pour çà et ceux qui n'optimisent pas le moteur pour qu'il tourne à plus de 6000 sont souvent déçus.
Vu qu'EDLK nous donne les mêmes courbes entre lui et le RPM roller jusqu'à 4500 tr, le comportement devrait être le même.
C'est fait pour la piste par pour la route ce genre d'AAC.
Sur le modèle roller on constate que les temps d'ouverture sont un poil supérieurs, alors que la courbe de couple est identique dans sa première partie, cela confirme que le rendement est meilleur que sur les flats et qu'on peut donc améliorer les perfs dans les tours en perdant moins en bas qu'avec un flat, ce que j'expliquai l'autre fois.
RPM FLAT :
Advertised Exhaust Duration
300 deg
Advertised Intake Duration
290 deg
Exhaust Duration at .050 inch Lift
234 deg
Exhaust Valve Lift
0.520 in
Intake Valve Lift
0.496 in
Lobe Separation
112 deg
RPM ROLLER :
Advertised Exhaust Duration
302 deg
Advertised Intake Duration
298 deg
Exhaust Duration at .050 inch Lift
238 deg
Exhaust Valve Lift
0.582 in
Intake Duration at .050 Inch Lift
235 deg
Intake Valve Lift
0.0.573 in
Lobe Separation
112 deg
Okeyyyyy EDL fait du merchandising plus que de l'information ... pfff ::)
Je sens que je vais garder mon performer plus flat tappet et basta , je vais qd même prendre l'intake RPM
Dis donc ce kit Scat 306 que tu m'as proposé , il se monte sur mon 289 parce que il est noté pour les 302 à partir de 1968 ?
https://www.summitracing.com/parts/sca-1-45010be
Merci de ta patience smk
Autre considération , je viens de passer ma matinée à éplucher les caractéristiques des pistons dont on peut trouver les catalogues à savoir ceux d'origine , les Icon ( ou KB forged ) , les Probe SRS , les JE ,les Mahle c'est le bordel pour trouver qque chose ...
C'est Le poids essentiellement qui intervient dans les forces d'inertie, elles sont directement proportionnelles au poids , c'est à dire q'une réduction de 25% du poids réduira de 25% les forces d'inertie.
Le poids est le produit de la masse par l'accélération ( corrigez moi les matheux )
Le régime lui crée l'accélération, il augmente les contraintes au carré 1000 rpm --> 2000 rpm on multiplie les forces par 4
Faisons simple un Icon forged pèse 398 gr , un Probe SRS 474 gr (!) un JE 451 gr , un stock 643 gr (!!!) tout ça sans le PIN
Je me suis tapé toutes les formules ce matin à rentrer dans un tableau, on découvre des choses interessantes !
Les forces ne sont pas les même durant la montée et la descente bien sur.
Notamment j'ai découvert que les contraintes d'un 331 à 5500 rpm avec un Icon forged de 398 gr sont inférieures à celle encaissées par le 289 stock !!! avec son piston de 640 gr (sauf erreur de ma part possible c'est un peu complexe) et je ne parle pas des bielles ! le forgées en H étant aussi plus légères !
Il faut prendre 6500 rpm avec le 331 pour avoir les contraintes du 289 stock à 5500 rpm !!! ( hormis les vitesses de piston bien sur )
Vous avez les valeurs du 289 stock en vert entourées en gras , j'espère que mon tableau est assez clair
Je ne veux pas un strocker à tout prix , juste y renoncer pour de bonnes raisons ,jusqu'à présent je n'ai que de bonnes raisons pour ne pas y renoncer ;)
Source les bouquins de Reid et aussi entre autres : https://blog.k1technologies.com/stoker-crank-science-piston-speed-rod-angle-explained
Je peux faire un export de ma feuille de calcul en Excel si il y en a qui veulent s'amuser ;D
Ca ne resoud pas mon choix d'AAC ... même si j'aurais tendance à pencher vers un truc un peu radical
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/calculcontraintes.png)
Euh non reprend les tableaux des contraintes sur l'autre post...
Et non les bielles en H sont plus lourdes que les bielles en I.
Oui j'ai bien regardé , c'est à poids de piston égaux ? cela n'apparait pas sur les tableaux, franchement les valeurs sont pas effrayantes pour un 347 versus 289 et correspondent aux ordres de valeur de mon tableau , je pourrais rajouter les G effectivement , mais 300 G de différence sur 400 gr de piston ou sur 600 gr ce n'est pas du tout pareil en contraintes à l'arrivée.
Parce que à poids de pistons égaux ben oui y a pas photo , encore que ce ne soit pas si terrible, tes tableaux sont pour un 347 versus 289
J'avoue je n'ai pas pris en compte les poids des bielles
Regarde simplement 1900 G max sur le 289 , 2300 G max sur le 347
P=mG
Piston de 640 gr sur le 289 : P=1900X0,640= 1216 kg
Piston de 398 gr sur le 347 : P=2300X0,398= 915 kg
Les vitesses n'ont pas grande importance , elles restent dans les normes admises avec les matériaux modernes et ne sont pas atteintes en permanence.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/calcul2.png)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/Tableaux%20289-347.jpg)
Ce ne sont pas mes tableaux mais ceux d'un pro en math et en fabrication de moteurs, je ne discuterais pas ses résultats ;)
J'en déduis que les variations d'accélération sont plus problématiques que la force totale qui en résulte (un peu comme l'effet marteau piqueur)
Il y a bien une raison pourquoi des blocs stock cassent plus facilement avec des strokers (et s'ovalisent plus vite) et elle doit être là.
OK c'est pertinent ça , là je suis d'accord et n'y avais pas pensé bien1
Je ne discute ses résultats et suis tout à fait d'accord avec , c'est l'impact sur le moteur dont on discute.
J'ai jeté un coup d'oeil aux blocs Dart acier , c'est cher ... l'ovalisation c'est aussi l'angle de bielle conjugué aux G et à la vitesse
Dis donc , tu as du zapper , ce kit Scat 306 que tu m'as proposé , il se monte sur mon 289 de 65 parce que il est noté pour les 302 à partir de 1968 ?
https://www.summitracing.com/parts/sca-1-45010be
Merci bien1
Bon , on va clore , chacun a son opinion, avec ses raisons et des argument tout à fait recevable, la mienne est que je serais mort ou gateux avant que mon bloc soit ovalisé ;D Au pire ou au mieux selon comment on voit les choses ;D si je vis toujours je commande un Dart deck acier ;D ( et c'est pas au pif j'ai passé qques jours dessus en recherches et à lire le pour et le contre là )
Donc je commande le kit stroker 331 ci avec piston Mahle forgé +6cc, flexplate et équilibré : https://www.summitracing.com/parts/sca-1-94060be
Je prends l'intake EDL RPM performer
Je vais quand même passer aux hydraulics roller lifters avec l'AAC EDL 3722 pour coyote 5.0 et les pushrods adaptés conseillé par Thor bien1 Il présente l'avantage de fonctionner avec les culasses E Street stock
Je change plus là lol , vu que je fait une commande groupée de tout ça demain chez Summit.
Plus tout le reste que j'ai déja qui va bien : tri y headers, ligne double Magnaflow, allumage CDI , carbu EDL 600 cfm , culasses EDL E Street 60 cc.
On verra au banc et en conduite ce que cela donne ;D
Asta la vista smk
Mille merci Thor bien1
Edit le 20 avril pour l' AAC
Normalement le kit en question se montait sur n'importe quel bloc vu qu'il était spécifié 1 ou 2 parts rear main seal..
Avant de commander es tu certain de la cote des pistons?
Oui c'est en cote 4.030" piston Mahle forgé traitement anti friction flat top -6cc, Mon bloc est d'origine en 4.000"
Il est ouvert d'ailleurs ça y est , CR dans pas longtemps sur le post de la bagnole
En fait pas de diff entre 289 et 302 , hormis un truc qui ressort parfois sur la hauteur du chemisage qui "pourrait" parfois être moins long sur le 289 de qques mm ... Les forums US sont même pas d'accord entre eux , je n'ai pas eu le temps de mesurer aujourd'hui. Ceci bien sur entrainant une sortie plus importante de la jupe du piston sur les longues courses.
Faut aussi que je pèse piston nu Pin et bielle par curiosité.
Merci
Vous me conseillez quoi comme pompe à huile ??? y en a plein sur Summit de 30 à 90 $ ? je peux acheter ailleurs aussi
Merci
M68 ou m68HV mais avec arbre renforcé.
La pompe haut volume lubrifiera mieux à froid et à bas régime et pourra sauver le moteur si un coussinet part en vrille. Par contre attention aux hauts régimes...
Oui cette variation de deck height sur certains millésimes est une légende urbaine, on voit plein de sujets mais à chaque fois aucun gars ne dit qu'il a pu lui même mesurer...
Par contre des cylindres trop courts pour stroker, çà existe, comme sur le bloc Boss Ford Racing qui est mal conçu, contrairement aux Dart qui ont des fûts qui descendent plus..
C'est bien le traitement antifriction sur les jupes des pistons, çà diminuera un peu les frottements...
Tu peux aussi faire traiter les calottes pour limiter les transferts thermiques ;)
Super merci , la M68-HV avec cet heavy duty driveshaft ?
https://www.summitracing.com/int/parts/mel-is-68/applications
Edit ah bah non il est inclus dans la pompe ah ah , heureusement qqun a posé la question , je comprends maintenant comment on peut amorcer le circuit avec cet arbre
Je profite du port de tout le reste du coup
Si je peux abuser , pompe à eau ? , y en a pleins, j'ai un radiateur Alu ACP Radiator MaxCore Performance 2-Row Aluminum
https://www.cjponyparts.com/acp-radiator-maxcore-performance-2-row-aluminum-type-259-oe-style-v8-1965-1966/p/RADA83/
C'est une avec plaque , j'avoue que je ne sais pas encore si je dois changer le carter de chaine de distrib pour passer à une pompe sans plaque, merci, c'est pas limpide ces trucs ,je peux aussi attendre et faire une fois le bloc monté
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2159.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2157.jpg)
Il n'y a pas de raison pour changer de modèle de pompe et donc de carter, avec ou sans carter il n'y a pas de différence de performance connue..??
OK merci j'étais pas sur , je vais prendre une EDL High Flow avec back plate alors, merci
Très content de la mienne (EDLK sans plaque), elles ne sont pas données mais le roulement vraiment renforcé est un gage de longévité! Par contre vérifies l'état du carter de distrib, c'est une pièce qui vieillit mal, s'il est bouffé tu as intérêt à en changer.
OK merci je compte le faire , un peu pour ça que je posais la question sur la pompe car il existe plusieurs sortes de carter avec ou sans back plate , je vais attendre pour commander la pompe à la fin en fonction.
Oui effectivement, mais aucun intérêt de changer de configuration à ce niveau, pas de gain et tu risques d'avoir un décalage de la poulie par rapport aux autres, donc des complications pour rien..
Question , vous avez des adresses pour la rectif de blocs en RP ( même RP nord plutot ) ? Merci
A y est , il est tout nu lol Y a plus qu'à décaper etc ... Je vais essayer le sablage au bicarbonate de soude ...
Va ENCORE falloir de la PLACE ::) pour ranger tout ça pffff .....
Pour info au cas ou le chemisage fait 128 mm de haut avec 3,25" de course reste 45,5 mm de piston dans la chemise au lieu de 55,1 mm pour le 289
Une bassine de gamelles , puis un bloc avec un AAC qui va sortir et enfin une belle paire ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2208.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2212.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2221.jpg)
Rectif 2000 n'est pas dans le nord de la RP?
Si a coté de chez moi , c'est bien ? Enfin oui je suppose si tu en parles ;D
Connais pas personnellement, mais bonne réputation.
Oui j'ai lu de très bon avis , Merci bien1 font aussi l'équilibrage super
Faut je répare ma presse , le verin chinois est mort ... ::) je voudrais démonter et peser anciens bielles et pistons
On continue , extraction des paliers d'AAC
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2230.jpg)
A y est le bloc est nu par terre , le carter de distrib en bon état je le garde , une seule galère , ces pu***ns de plug surement en NPT en bout le ligne d'huile des hydraulics lifters serrés par un grand malade !!!
G bidouillé avec un embout de clé carré 3/8" , clé à choc que dale ( la monster truc pourtant )
J'en ai eu 2 avec une rallonge de 1 metre ( oui oui ) que j'utilisais pour des serrages angulaires monstrueux des trains roulants sur l'Audi S5 , le 3ème crac ... Va falloir que je perce etc ....
Ca s'appelle comment ces plugs je ne les trouve pas sur le net ?
Bon je me plains pas tout se passe nickel à part ça , nettoyage et il peut partir à l'usinage , tout est crade dedans avec du calcaire qui se balade de la boue partout etc ....
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2233.jpg)
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Ca c'est un plug d'huile à faire sauter aussi je crois ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2232.jpg)
Merci
Tu peux pas le chauffer un peu et tu mets du WD 40 ?
Même pas en rève le carré a pété au ras, j'avais une rallonge de 1 m ...
Un tourne à G il va péter aussi sur
Il faut que je perce au plus près du filetage et là je pourrais récupérer le filetage
Ca se trouve ou sur le net ces trucs ?
Merci
bah tu le ressoude, tu te fais un carré 1/2, ensuite chalumeau et tu verses un coup de flotte dessus, ça va cisailler le filetage il devrait venir (et en pratique, tu peux toucher la vis dans la foulée, c'est pas chaud
moi j'aurai bien vu ça plutôt : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=546322&cc=1332885&jsn=12303
J'ai trouvé, ce sont des screw-in oil galley plugs filetage conique NPT ( Merci Mr Reid ) et je ne suis pas le premier ni le dernier à en péter un ... Il faut percer et refaire le filetage si on arrive pas à l'extraire avec un tourne à G, j'ai une petite heure à perdre , allons y ...
Citation de: filou96 le 22 Avril 2020 à 14:08:38J'ai trouvé, ce sont des screw-in oil galley plugs filetage conique NPT ( Merci Mr Reid ) et je ne suis pas le premier ni le dernier à en péter un ... Il faut percer et refaire le filetage si on arrive pas à l'extraire avec un tourne à G, j'ai une petite heure à perdre , allons y ...
ça ?
https://www.alexsparts.com/1-8-pipe-plugs-454-oil-gallery-plugs-hex-style-steel-5-pack/
de mémoire moi il sont de cette forme là en hexa creux
Bon c'est peut être la galère ... >:( il est sorti au tourne à gauche qui a exercé tellement de pression qu'il a fissuré l'extérieur du fut de filetage ::) sbhy
Le filetage est bon c'est bien du 1/4 NPT 18 , j'ai un taraud ...
C'est pas structurel certes mais pfffff , j'ai demandé à rectif 2000 si ils pouvaient gèrer ça , il sont équipé soudure laser etc ... et c'est un bloc acier coulé , j'espère , sinon c'est 2000 $ de plus pour un bloc Dart acier ... :'(
Faut creuser la fissure jusqu'à sa fin, recharger et retarauder , et vérifier voir rectifier l'alésage de l'AAC après à cause de la chaleur ...
Vous connaissez cette marque DSS engine blocks ? https://www.summitracing.com/int/parts/dms-rpb302030
Ou un 289 d'occase mais faut qu'il soit en cote d'origine car j'ai commandé mon attelage à +0,030 sbhy
Vivement la réponse de Rectif 2000 sont fermés pour le moment
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2241.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2242.jpg)
Là c'est un peu la merde, tu as forcé comme un mulet , pourquoi tu n'as pas chauffé avant , histoire de le décoincer , le WD 40 fait des miracles normalement , les américains utilisent aussi un mélange d'acétone + huile hydraulique et ils chauffent un peu et normalement ça sort sans casser
Bah oui j'ai forcé comme le bourrin qui a sérré ça sbhy
Je pensais vraiment pas que ça pouvait être grippé à ce point , les autres sont venues ... Bon c'est fait , je pense que cela doit être réparable, c'est juste le fut du filetage , vivement la réponse de Rectif 2000 :-\
Le bloc est en fonte, ça se ressoude mais faut être équipé et avoir le coup de main.
Normalement Rectif200 devrait pouvoir le faire.
Là c'est gênant car c'est sur le circuit de lubrification. Pas de contrainte mécanique mais une grosse fuite dans le circuit = manque de pression.
J'avais eu un problème sur le bloc de la Fiat 124 Spider et le rectifieur m'avait ressoudé une pate cassée. Elle est toujours en place depuis 5 ans.
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 22 Avril 2020 à 22:29:31Là c'est gênant car c'est sur le circuit de lubrification. Pas de contrainte mécanique mais une grosse fuite dans le circuit = manque de pression.
J'avais eu un problème sur le bloc de la Fiat 124 Spider et le rectifieur m'avait ressoudé une pate cassée. Elle est toujours en place depuis 5 ans.
Pascal
Oui pas de contraintes mécaniques, normalemment ça se fait bien en rechargement usinable si pas de contraintes, je me suis documenté.
Bon attendons, cela ne sera qu'un pb parmis d'autres ;D
J'ai la grande chance d'avoir un peu de temps et le budget ... si il faut un Dart acier , ben tant pis , y en aura un , par contre , j'ai pas tout compris pour les périphériques et les camshaft bushings sur le Dart
Aile la tuile!
Le bloc DSS est un bloc standard mais amélioré par DSS racing qui fait des pièces hautes performances, comme mon embiellage Longrod.
https://dssracing.com/D_S_S_Racing_CNC_engine_blocks_s/22.htm
Ca reste un peu cher et inutile pour ta config, surtout avec les frais de port (vu le poids)..
Le Dart SHP est encore plus overkill et deux fois plus cher.
OK Merci pour les DSS sont bcp moins cher que les Darts qd même bien1 je viens de parcourir , ont l'air pas mal
La tuile ou pas , on verra , je pense que c'est durablement réparable à cet endroit , c'est juste un bouchon du circuit d'huile sans contraintes. Le bloc n'irait pas à l'usinage, je le ferais moi même vu que j'ai TIG et Arc à la maison avec apport Nickel et la vielle intake acier coulé pour m'entrainer ;D
C'est de la fonte grise soudable mais difficilement, à chaud pour les grosses réparations , possible tiède pour ce genre de reprise . Enfin y a toute une technique ...
On verra
Du coup le confinement m'emm**de vraiment maintenant lol , attente décapage caisse et réponse Rectif 2000 ;D
Affaire réglée , entre cout alésage surfacage et soudure (?) et le temps passé au nettoyage , j'ai commandé le bloc DSS conseillé par Thor : Block DSS 302 en 4.030 (https://www.summitracing.com/parts/dms-lvl20302030), il a l'air très bien, il est déja en 4,030 , aucun usinage à faire dessus et ça ne me fait pas bcp plus cher que les travaux sur le vieux bloc !
Il a les chemises et les clearances pour les boulons adaptées au stroker en plus , allez hop on ne vit qu'une fois msk msk
Du coup j'ai un moteur 289 complet en pièce détachées, pret à être refait chez moi à vendre ;D
Pour info , j'ai déjà fait ressouder une patte support moteur coté distri sur un bloc de golf 4 tdi et ça tient toujours
Je vais faire ressouder le vieux bloc , il est prèt à être refait , est complet et constitue une bonne base pour qui veut un 289 pour sa Mustang, je vais donc le mettre en vente une fois la soudure faite ( par Rectif 2000 )
A la sortie de tout ça j'aurais fait des économies en vendant un bloc complet , plutot que de garder des vieilles pièces par ci par là
Une fois la Mumu terminée , je finis de refaire l'ancien bloc stock avec ses culasses acier et je le revend, ou je le vend démonté à refaire , il est en cote d'origine .
avec filou, pas de détail : une nuit passée, estimation plaisir/durée de vie de la machine/ du bonhomme ... hop on fonce !
il est fou filou il est fou ;D
Ah mais attends , cette caisse ça fait un an que je prépare tout depuis la recherche et l'importation, j'ai 62 ans , j'aime ça , du matos et j'ai la chance d'avoir un budget conséquent à y consacrer.
Pour le bloc, j'avoue que du coup récupérer le vieux bloc complet que je pourrais revendre à penché dans la balance, sinon je n'avais que des pièces disparates à revendre.
Depuis le départ , c'est remise à neuf avec upgrade gentil du moteur l'objectif , il n'a pas changé et je m'y tiendrais, ce sera ma Daily car après ;D Je garderais juste la Zoé en seconde voiture.
Citation de: filou96 le 23 Avril 2020 à 00:20:37Affaire réglée , entre cout alésage surfacage et soudure (?) et le temps passé au nettoyage , j'ai commandé le bloc DSS conseillé par Thor : Block DSS 302 en 4.030 (https://www.summitracing.com/parts/dms-lvl20302030), il a l'air très bien, il est déja en 4,030 , aucun usinage à faire dessus et ça ne me fait pas bcp plus cher que les travaux sur le vieux bloc !
Il a les chemises et les clearances pour les boulons adaptées au stroker en plus , allez hop on ne vit qu'une fois msk msk
Du coup j'ai un moteur 289 complet en pièce détachées, pret à être refait chez moi à vendre ;D
Je ne te l'ai pas conseillé, j'ai dit que c'était du bon matos, mais trop cher pour ce que tu veux en faire ;)
Je me suis fait quasiment le même bloc qu'eux mais pour avoir un moteur qui supporte bien des régimes supérieurs à 7000 tr, pas 5000 même 6000.
Je l'ai bien compris ainsi Thor , et j'ai bien décidé tout seul de prendre ce bloc, qui peut le plus peut le moins, je serais tranquille ;) Merci donc bien1
Et donc du coup d'avoir mon ancien bloc complet pour qui en voudra.
Grand nettoyage, karcher puis souflette et stockage enduit de WD40 en attendant son passage chez Rectif 2000, on retrouve par endroit sa couleur d'origine , ça pèse un ane mort ce truc !!!
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2246.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2247.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2248.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2251.jpg)
Dommage quand même de pas lui garder son bloc d'origine :( C'est toujours un plus dans l'historique d'une voiture pour une revente d'autant que ce bloc n'est pas en fin de vie ::)
Mais c'est ta voiture et une belle restauration ap:lo
Merci
Tu as parfaitement raison , mais voila , déja culasses intake carbu EDLK attelage Scat etc ... oui plus grand chose strictement d'origine, ce n'était pas vraiment mon objectif , même si je reste dans l'esprit de l'époque
Je ne vais pas non plus garder le vieux bloc une fois celui ci réparé donc ... voila c'est la vie
Question : quand on monte une pompe à essence électrique, peux t on virer l'excentrique de la pompe mécanique ? ou y a t il un pb d'équilibrage du pignon d'AAC prévu avec l'excentrique en place ?
Je pense pas mais bon je préfère demander
Merci
Je pense aussi que tu peux l'enlever sans problème.
Pascal
Pourquoi tu veux pas la garder, ça gêne pas , non ?
surtout que le jour ou t'en auras marre et tu voudras repasser à la pompe mécanique, tu sauras plus ou tu l'as rangé ;) ;D :P
J'aime pas les trucs inutiles qui polluent une belle chaine cinématique ;D
Cherchez pas c'est surement pathologique lol
Qu'est ce que tu mets comme pompe électrique ? ;)
Je n'ai pas définitivement décidé mis à part le montage d'un safety switch et d'un interrupteur planqué et probablement une alarme avec tracker et coupure de la pompe
https://www.cjponyparts.com/electric-fuel-pump-safety-switch-1965-1973/p/FPSS/
J'avais la Holley qui s'installe sans modif sur un réservoir traditionnel et est dans le réservoir dans ma wishlist, mais aucunement décidé , je peux aussi mettre une pompe externe simple à la sortie du réservoir, il y a des histoire de régulateur de pression et de avec ou sans retour que je n'ai pas encore étudié.
https://www.cjponyparts.com/holley-fuel-pump-aluminum-diecast-in-tank-retrofit-carbureted/p/FP43/
C'est une bonne idée de mettre ça quand on a une pompe électrique bien1
Mail de demande d'info sur le block 302 à DSS Racing ce matin , réponse 2 h après ! C'était pour savoir si cylindre déglacés , oui ils le sont.
Le bloc est tout prêt à être monté.
Thor si tu passes par là , tu ferais une métrologie du bloc par précaution avant de commencer le montage ? C'est une bonne boite mais bon ... Merci
Pour les alésages à 0.002" près ( opérateur dépendant en fait , faut pas trembler ;D faire plusieurs mesures ) j'ai un très bon pied à coulisse numérique Mitutoyo.
Perso en m'appliquant , je pense cela suffisant comme vérif pour les alésages divers , je dois tomber sur les bonnes cotes des paliers centraux et manetons et AAC et alésage cylindre , après le reste je ne peux pas vérifier.
J'ai aussi de quoi plastigager en prémontage.
Normalement on achète déjà les pistons, on prend les cotes et on donne ces cotes à l'usineur qui va travailler sur le bloc pour obtenir le bon jeu une fois le réalésage et le déglaçage terminé..
Voit avec DSS si leurs blocs sont déjà terminés ou s'ils peuvent attendre tes mesures pour la finitions des cylindres..?
Ah OK ... DSS me dit les blocs sont alésés puis déglacés pour arriver à la cote "réparation" 4.030"
Le stroker Scat est aussi prévu avec Pistons Mahle forgés adaptés à une cote "réparation" du bloc 4.030"
Là c'est rapé car c'est Summit qui expédie l'ensemble bloc et stroker.
Donc je vérifierais le jeu lat des pistons et leur résistance au glissement avec un peson , puis il faudra que je fasse équilibrer l'attelage , si par malheur les tolérances des pistons/cylindre ne sont pas dans les normes ou au moindre doute direction atelier spécialisé
Le plus ennuyeux serait bien sur un alésage excessif ...
On verra , les dés sont jetés maintenant ...
Merci
Tu n'as pas choisi un kit déjà équilibré? C'est bien plus cher chez nous :-(
Normalement si balancing avec flexplate
J avoues que j ai pas ttes les infos
Je verrais la doc à l arrivée
Donc çà te fais çà de moins à raquer chez nous et pas de temps à attendre que çà soit fait ;)
Bonjour , je commence à me poser la question , vous utilisez quoi comme graisse de montage pour le moteur ? Paliers AAC tout ce qui bouge etc ... ce qui n'empèche pas de primer la pompe à huile bien sur.
Faut un truc au Molybdene non ? Huile ou graisse ? On trouve Redline graisse d'assemblage (https://www.racinglubes.fr/1410-degrippant-et-graissage-graisse-red-line-assembly-lube.html?gclid=Cj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtV7_-eW6_8V-gUiYCyU-EUN2vmZPOJi5Qj579FvOvP7TaxOt_lN4IMaAiMFEALw_wcB)
J'ai aussi entendu parler de Lucas oil assembly lub (http://lucasoil-motor.com/fr/huile-assemblage-moteur/832-huile-assemblage-moteur-lucas-oil-118-ml-049807101527.html)
Merci
paliers aac etc tu as des huiles spécifiques avec le matos acheté en général pour un "rodage" sur tout ce qui est neuf :c'est de la bonne huile bien grasse qui colle
pour le reste, burette et huile moteur, c'est ça qui ira dessus de toute façon
Oui c'est moins critique que certains moteurs ou on ne peut pas primer la pompe à huile au premier démarrage
Lucas oïl assembly lub, au moly et qui colle bien, sinon huile..
Normalement c'est livré avec.
Melling livre ça
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=10212021&jsn=__GIP__2__
Pascal
Rien de livré dans mon kit que j'avais commandé sur Rockauto ( Kit pistons, segments, AAC, poussoirs, pompe à huile )
Merci bien bien1
Je vais commander Lucas oil assembly lub
Bonjour, quelqu'un pourrait il mesurer la distance entre le radiateur d'origine et le bout de la pompe à eau sur une mustang 289 1965 ( enfin 66 ça doit être pareil ) ?
Comme un andouille j'ai pas mesuré avant le démontage... et là je suis dans le brouillard pour mes prévisions de ventilo.
Merci merci ! :)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0600.jpg)
Up , mais je suis quasi sur qu'un ventilo électrique passera pas entre le radia ( Alu perfo 3" d'épaisseur ) et la pompe , je vais devoir mettre un pusher fan devant le condenseur de la clim coté calandre , quasi certain ::)
Suis branché sur Flex a Lite , ils ont tout , y compris les interfaces de gestion avec la clim et la tempé moteur avec de très bons retours sur les forums US. Bon sont pas les moins chers ;D
Moi j'ai un radiateur en alu donc pas d'origine mais si tu veux je vais mesurer
Mesure entre la tete de pompe et les points de fixation sur la paroi métal ou est fixé le radia alors, c'est à dire pompe à eau --> faisceau radia + épaisseur points de fixation --> arrière faisceau radia , pas de pb , ça m'aidera mais , je ne crois pas trop que j'aurais la place pour un ventilo électrique entre le radia et la pompe :(
Merci
Bien sur que si, il y a des radiateurs de toutes épaisseurs et tu peux en ajouter un devant d'ailleurs.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence entre les 65 et 68 à ce niveau, si j'ai pu le faire avec un radiateur alu plus épais alors donc çà doit forcément être possible pour toi.
J'ai un radiateur 3" 7,5 cm d'épaisseur alu au lieu du 4 cm d'origine ça laisse pas beaucoup pour caser un ventilo primaire à la place du ventilo de la pompe.
Je peux toujours en mettre un coté calandre, qui peut être plus petit et n'a pas besoin de fan shroud devant le condenseur qui se déclenche si besoin ou si le compresseur clim s'enclenche, je garde le ventilo normal de pompe dans ce cas
Il te reste combien d'espace entre ton radiateur et la tête de ta pompe ?
loll je sais pas, justement, j'ai pas mesuré avant démontage Olive sbhy , c'est ce que je demandais page précédente avec la photo la mesure ;D
En primary fan à la place du ventilo de la pompe il me faut un 15 à 17" de 2500 - 3000 cfm ils ont une certaine épaisseur quand même
En secondary fan coté calandre et condenseur c'est plus facile mais moins élégant ;D
Merci
Ok, donc entre le bord de la pompe à eau et le radiateur alu j'ai 10,8cm et mon radiateur alu fait 7cm d'épaisseur
le faisceau ( core ) de ton radia fait 7 cm et il reste 10,8
Donc mon faisceau faisant 7,5 cm il me reste à la louche 10 cm - 2cm de marge de sécurité = 8 cm = 3.15" faut je trouve un ventilo de 16" de cette épaisseur ou moins qui brasse au moins 2500 cfm OK Merci beaucoup bien1
Edit : Flex a Lite 3000 cfm 16-inch Flex-Wave™ LoBoy Electric Fan (puller) (https://www.flex-a-lite.com/electric-fans/12-volt-electric-fans/universal/primary-fans/18-inch-flex-wave-loboy-electric-fan-puller.html) qui fait 3.18" d'épaisseur , chouette , je le garde sous le coude mais ce serait parfait, faudra juste que je fabrique des pattes de fixation. Il tire 18 amp et coute 150 $ + le kit relai sonde de tempé ajustable, Flex a Lite fait même in kit qui module la vitesse de rotation du ventilo selon la tempé cool :v:
C'est une bonne boite bien1
Exemple
https://www.ebay.fr/itm/283409098180
Merci Olive mais ça va pas 550 cfm , ce sera à la place du ventilo de la pompe à eau , il me faut du 2500 cfm au moins avec la clim, et un truc fiable forcement ça refroidit le moteur.
J'ai édité message précédent , lien Flex a Lite 3000 cfm dans 3.18" d'épaisseur
punise ... 3000 cfm ... le bordel que ça va foutre sous le capot ... au moins tu seras pas sourd par les échappements mdr
déjà 1800 c'est hyper relou ...
Parait que Flex a Lite est silencieux, bons retours.
Par 35ºc j'ai clim et moteur a refroidir
Je prendrais le regulateur de vitesse ventilo selon tempé
Je me suis tapé pas mal de forum US sur le fait d avoir une turbine d hélico sous le capot, effectivement , Flex a Lite sort toujours du lot.
A suivre
Faut surtout qu'il ait deux vitesses
Citation de: filou96 le 10 Mai 2020 à 16:09:46... Flex a Lite fait même in kit qui module la vitesse de rotation du ventilo selon la tempé cool :v:
C'est une bonne boite bien1
Justement le coeur du sujet : https://www.flex-a-lite.com/accessories/electric-fan-controllers/flex-a-lite-variable-speed-controller-with-thread-in-temperature-sensor.html
je dis pas en mal hein filou, juste que par expérience, tous ceux qui étaient en ventilo en ont eu tous marre et sont retournés à l'hélice "normale" car ;
- trop de bruit, on entend qu'elle, au ralenti ou en conduite, désagréable
et pourtant je suis plutôt partisan du "pour"
-ça refroidi bien, voire mieux
-ça bouffe pas d'énergie moteur (ça tu le sens plutôt pas mal dixit les utilisateurs)
-la conso, à part tirer un câble et avoir un alternateur qui fonctionne bien, c'est négligeable
-ça fonctionne aussi bien au ralenti qu'à forte vitesse (d'ailleurs un pusher serait presque mieux qu'un puller et il protège un peu le radiateur LOL)
-ça t'évites d'avoir les mimines découpées façon steack puisque y a un beau bardage autour
mais je reste curieux, si ça fait pas de bordel sous le capot, même moi je serais intéressé mais pour tout ce que j'ai vu, c'est niet
Moi , celui que j'avais monté sur l'Eleanor, ça faisait du bruit, mais bon, avec le 427 stoker de 500cv , ça allait bien1
Merci de vos interventions , le pb du bruit est en effet crucial et un pusher d'appoint en gardant le ventilo d'origine aussi une possibilité.
Il y a pas mal de monde d'accord avec toi Toine , aussi la consommation qui entraine des pb parfois car au ralenti l'alternateur ne débite pas forcement assez ,
Je vais essayer de trouver des avis et des vidéos sur les forums US , mes première lectures interessantes sont sur des personnes qui en sont revenues et préconisent de garder le ventilo d'origine de la pompe à eau et de rajouter un pusher d'appoint pour éviter de se retrouver en rade soit de batterie soit de surchauffe si ne fusible crame ou si le ventilo tombe en panne.
Alors avec ces gros blocs en fonte qui stockent la chaleur en raison de leur masse, un brassage permanent est recommandé.
La config la plus simple est donc un ventilo mécanique efficace avec fanshroud.
Les seuls ventilo mécaniques réellement efficaces sont ceux d'origine ou avec embrayage viscostatique.
Avec eux je n'a jamais eu de surchauffe, le souci est le poids supporté par le roulement de pompe à eau, notamment avec le visco.
Sur une config classique ou un peu poussée çà ne pose aucun souci, mais dès lors qu'on dépasse les 6500 et qu'on va avoir une conduite pas vraiment pépère, il faut alléger.
L'autre inconvénient est le bruit, les ventilos d'origine sont bruyants, avec un bémol pour le visco qui ne fait du bruit qu'une fois verrouillé..
Malheureusement les ventilos soit disant perfo flexibles ou pas qui sont biens plus légers, refroidissent moins bien et c'est en général après en avoir installé qu'on constate des insuffisances dans le refroidissement sans compter qu'ils bouffent plus de chevaux que ceux d'origine.
Dans ce cas on peut passer à l'électrique et le doubler pour plus de sécurité, soit deux pullers soit un puller et un pusher (ce que j'ai fait sur la mienne)
Pour assurer un brassage constant du compartiment moteur j'ai ajouté un circuit d'alimentation au puller avec résistance qui le fait tourner à mi puissance en permanence dès que le contact est mis.
Cela donne très peu de bruit et brasse l'air du compartiment en permanence comme le ferait un mécanique.
Il se déclenche à 100% au dessus de 185 F, quand au pusher il est branché en direct sur la batterie et se déclenche au dessus de 200F.
A l'arrêt contact coupé le pusher finit toujours par se mettre en route au bout de 1 a 2 minutes car le LDR monte en température, du coup il n'y a plus jamais de LDR qui dégueule par le trop plein car l'action du ventilo stabilise les choses.
Donc dans 90% des cas, installez un ventilo d'origine avec visco et fanshroud et vous n'aurez aucun souci de refroidissement et le bruit sera acceptable.
Pour une petite partie des configs qui tournent très vite et où vous voulez gratter le max de cheveaux perdus, là passez à l'électrique.
Merci pour ta réponse documentée , pas simple de se décider , je vais laisser passer un peu de temps ce n'est pas urgent et lire à droite à gauche.
bon ça va, je suis content que thor me renvoie le même avis ;)
après le GROS inconvéniant du visco, c'est la place qu'il prend ...
j'ai pas pu le monter avec le nouveau radiateur, donc je reste sur une grande pale, le "meilleur" étant les 7 pales en acier ... un peu lourd mais ça brasse fort (et j'aime pas trop, j'ai toujours peur pour mes doigts mdr)
J'avais le visco et ventilo 5 pales acier avec un radiateur trois rangs en cuivre, donc plus épais que d'origine et çà passait sans problème.
Moi j'ai d'origine une hélice 7 pâles , mais je sais pas encore ce que ça donne LOL LOL
Citation de: olive82 le 11 Mai 2020 à 23:56:41Moi j'ai d'origine une hélice 7 pâles , mais je sais pas encore ce que ça donne LOL LOL
tant que tu mets pas les doigts, ça va ;) LOL
J'ai aussi acheté le carter qui va autour..... mais je vais quand même faire attention à mes doigts bien1
Bah oui surtout que pour une efficacité maximum, l'hélice doit dépasser du fanshroud...
C'est le cas , elle dépasse un peu , donc attention ça hache
Livraison du jour ;D j'ai Flexplate ( faut que je vérifie le nombre de dents ... ) et Damper vilo avec rapport de balancing, si ça parle à certains, manque le bloc toujours en attente pour fin mai.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2355.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2347.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2349.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2348.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2350.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2351.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2354.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2352.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2353.jpg)
Fallait un bug forcement ... m'ont mis une flexplate à 164 dents 28 oz à la place d'une 157 dents 28 oz
Cela aurait pu être pire ... je ne vais pas leur renvoyer la 164 dents ... je n'ai plus qu'à commander une 157 dents , heureusement ce n'est pas la pièce la plus chère ...
@thor_eyerdhal si tu passes pas là , faut il que je refasse un équilibrage ? je pense hélas que oui :(
Un vilebrequin ça se stocke bien à la verticale ?
Merci bien bien1
Aïe pas de bol!
L'équilibrage a été fait avec le flexplate et le damper?
Ta cloche ne permet pas de monter un 164 dents?
Alors ca dépend des vilos, c'est une règle ancienne qui prenait son sens au début de l'automobile, les vilos étaient en chewingum et ils se déformaient s'ils ne reposaient pas sur leurs paliers, il fallait donc les stocker verticalement ou sur des simili paliers.
C'est peut être encore valable pour certains modèles dont la conception est très moyenne, mais pour les vilos de nos V8 c'est pas vraiment un souci.
Maintenant si tu peux le stocker verticalement en étant sur qu'il ne puisse pas tomber pas de raison de ne pas le faire ;)
OK merci beaucoup , je l'ai mis verticalement .
Sur le bulletin équilibrage avec flexplate et damper, petit trou dans la flexplate de qques mm à 8h sur la photo probablement d'équilibrage ? car fait à postérioricar pas peint ?
en bas dans summary on lit reciprocating weight 709 gr avec la ref de la flexplate en face ...
J'avoue que je n'y connais rien en pratique, déja normalement tout ce qui est pistons et bielles est au même poids visiblement vu le bulletin ?
Et non 164 dents ça passe pas dans mon carter de C4 et lui je vais pas le changer , d'ailleurs on en trouve pas.
Bon j'y survivrais ... J'attend le bloc et évidemment une flexplate 157 dents
En fait voici un équilibrage du même kit avec damper et flexplate, il n'est fait que sur le vilo , ces trous d'équilibrage je les ai déja sur le vilo, par contre effectivement , ça a été fait avec la flexplate 164 dents ...
En cherchant un peu je viens de voir que en cas de changement de flywheel/flexplate , ce qui arrive , changement de boite ou autre, un atelier spécialisé pouvait faire correspondre l'équilibrage de l'ancienne à la nouvelle
Je demanderais conseil à un atelier spécialisé avant le montage.
https://youtu.be/M_PeWKnTchI
c'est beau tout ça ex1t :v:
Oui tu as moyen de faire équilibrer uniquement le volant avec "l'ancien" ca sera moins onéreux et plus sur.
C'est le souci quand tout équilibré, c'est encore mieux équilibré mais c'est plus problématique en cas de changement d'une pièce...
Quand les moteurs montent très haut en régime on fait même équilibrer avec l'embrayage!
Bon après quand on change un damper ou une flexplate/flywheel aux dents bouffées on se pose moins de questions ?
C'est clair que pour une flexplate tu déballes pas tout .....enfin un puriste si , il fait ça
Bonjour, période de blackout, du taf et tout bloqué , commande du bloc 302 de DSS Racing annulée au bout d'un mois d'attente , y en a pas de dispo , prise de contact avec Rectif 2000 qui a réouvert entre temps et va s'occuper de l'ancien bloc
Pour la fissure ils vont faire une radio mais à priori aucun pb pour réparer , ce n'est pas structurel et ne supporte aucun effort , juste un plug.
Donc ils s'occupent de tout , réparation fissure, lavage bloc, surfaçage , alésage , équilibrage dynamique avec la nouvelle flexplate et tout l'attelage mobile , voila ... J'ai tout déposé chez eux ce matin oufff ;D
J'ai pris les culbuteurs Scorpion et un convertisseur Hugues Performance, Stall speed pour le small block autour de 1600 - 1800 rpm selon le moteur, équiibré et avec un bouchon de vidange.
Ca avance enfin
Décapage cryogénique de la caisse mercredi semaine prochaine et donc peinture soubassement cabine dans la foulée .
Ca ne m'étonnes qu'a moitié, çà fait déjà 2 ou 3 ans que Fordstroker ne propose plus de blocs stocks dans son choix de shortblocks parce que même aux US le produit n'est plus facile a trouver en état suffisamment correct...
Bon çà avance quand même, c'est le principal.
Mauvaise nouvelle , après radio le bloc est mort ou très compliqué à réparer, la fissure va jusqu'au circuit d'arrivée d'huile du premier palier d'AAC
Certes ils peuvent le réparer, mais on part dans de l'usinage , ouverture du conduit , forage d'un trou à la place de la fissure pose d'un faux bouchon fileté percé qui rétabli la continuité du circuit d'huile et réusinage pour pose du bouchon externe ...
Bref je cherche un bloc , y en a pas , Vintage Garage doit me rappeler, sinon reste plus que Dart au prix fort ... en plus il me faut un cote d'origine à mettre en 4.030 , encore plus rare
A suivre
Merde pas de chance.
Des blocs de 289, on en trouve encore quelque uns sur le coincoin.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1797255925.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1795815649.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1794128972.htm/
Tu peux aussi mettre un bloc de 302, c'est pareil et moins rare.
Pascal
Merci , je cherche, plutot 302 en cote d'origine en plus ... le type de Vintage garage m'a dit que les vilo 289/302 n'étaient pas interchangeables.
Mon vilo Scat est pour 302 , donné compatible pour 289 ??? Alors je ne sais pas que penser.
Il te faudrait demander sur FB , il y a des groupes de mustang et certains vendent des blocs
Les blocs sont identiques, c'est justement le vilo et les bielles qui font la différence pour avoir une course plus longueur pour le 302.
Si tu as le couple vilo/bielles qui va bien tu peux prendre un 289 ou un 302.
Je ne me rappelais plus que tu étais sur une base 302 LOL LOL LOL , la mémoire...
Pascal
tu mets ton ensemble mobile dans le bloc de 302 et ça fonctionne ... peut être pas les cv attendus lol
Pourquoi? Ils sont identiques en ce qui concerne le deck height, le résultat en terme de puissance sera identique si les deux blocs sont préparés de façon identique..
Pour mettre ton embiellage dans une bloc 289, il faut juste s'assurer que ton vilo est compatible avec le joint AR en 2 parties (certains ne le sont pas, mais la majorité oui).
Si ton mécano ne sait pas çà, il faut trouver quelqu'un d'autre pour faire ton moteur...
OK tu me rassures , en fait c'est le mécano de vintage garage qui m'a dit ça , j'appelais pour un 302 d'occase , il préfèrent garder les bloc pour les reconditionner et vendre des moteurs complets ...
Le bloc fissuré lui est chez Rectif2000 , ils sont très bien.
Je vous remercie pour vos efforts mais j'avoue que les allez retours pour voir des blocs d'occase , controler l'alésage etc ... pour 800 - 1000 € , je laisse tomber.
Ca se profilait depuis un moment , la radio de la fissure en a décidé.
Il y avait un Dart 302 en 4" de dispo chez Summit , je le reçois dans une semaine et il part direct chez Rectif2000 pour alésage 4.030".
Voila , pour le reste j'ai tout pour remonter , me reste la réfection de la C4.
Je vais faire une belle table basse avec le vieux moteur ;D c'est à la mode
C'est une bonne idée pour la table basse , au moins ça te fera un souvenir et des sujets de discutions lors des apéros bien1 bien1
Clair tu cherches bloc ford V8 sur le net tu as la moitié de tables basses en tous genres ;D
J'ai un bloc cassé de 289 au fond du garage et ma fille me tanne pour en faire une table basse mais ma femme a dit niet LOL LOL LOL
Pascal
En tous cas c'est plus difficile à déplacer , lol, tu bouges pas la table vite fait avec le pied quand tu passes l'aspirateur LOL LOL LOL LOL
A y est enfin reçu le bloc Dart :) pas de dégats durant le transport ouf ... Ils pourraient mettre une caisse en bois ::)
Il part en rectif demain.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2542.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2544.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2545.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2546.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2547.jpg)
trop bien !!!!
Combien au fait le bloc ? acheté ou ? combien de temps en gros pour que ça arrive ? il font les 390 ? 351 ?
Chez Summit , il était dispo , commandé le 15 juin , reçu le aujourd'hui.
351 oui , 390 je sais pas faut aller chercher chez Summit, il font pas de vente directe Dart.
Vas lire ça
https://www.enginelabs.com/engine-tech/engine/tech-the-benefits-to-an-aftermarket-windsor-block-for-ford-owners/
Question : si ton bloc Dart est neuf, pourquoi le faire rectifier ?
C'est vrai que c'est joli quand c'est neuf
Aléser à 4.030" je voulais dire.
Pour passer avec les pistons que tu as déjà , c'est bien ça ?
Oui c'est ça , j'ai des Mahle forgés 4.030" , je ne vais pas en racheter.
Ce bloc contrairement au bloc d'origine peut être réalésé jusqu'à 4.185" ( aux dires de Dart ) ça laisse pas mal de marge ;D il me survivra
Magnifique!
C'est quoi cet espèce de palier central rapporté?
Merci, c'est un effet d'optique , il est juste usiné à la cote car c'est celui qui reçoit le coussinet central en U
Les culasses se montent avec des vis de 351 en 1/2"et les trous sont borgnes aucun contact avec le LDR, les lifters coulissent nickel dans les puits qui sont déglacés, les coussinets d'AAC sont spécifiques, Dart les fournit ainsi que tous les plugs .
Il est plus lourd que le bloc d'origine , j'ai du sortir la chèvre pour le charger
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2549.jpg)
oui c'est beau luvn
Sinon un V8 dans une renault zoé, c'est pas un peu incongru >:D >:D
Zoé V8 à moteur central arrière bien1 ;)
MDR oui :) je fais un swap dans la Zoé ;D
Et avec ton attelage tu vas pouvoir tracter un porte voiture pour faire des dépannages LOL LOL LOL LOL LOL
A y est j'ai récupéré tout le moteur équilibré et alésé yesssss , yapuka :D
Le plastigage va pouvoir servir , le remontage va commencer rnr
Le travail sur la caisse commence le 15 aout
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2559.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2560.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2562.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2563.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2561.jpg)
C'est joli quand c'est neuf bien1 bien1 bien1 faut que tu penses à bien le nettoyer, pas de limaille dans les conduits sinon tu vas pleurer à la fin et attention à ton vilo, quand il est droit comme ça, il demande qu'à tomber et là....... sbhy sbhy sbhy
Le bloc a été lavé, ça ne va pas empècher la soufflette , oui je sais pour le vilo j'ai pas eu le temps , je vais mettre une sangle au cas ou
Faut je le peigne en noir le bloc
Belles pieces, t'en as de la chance bien1
j'adore faire ça monter des pièces neuves, et après quand sa va ronronner c'est que du bonheur :)
Descente du bloc et de son support au sous sol pour le remontage, car la caisse va entrer en travaux dans le garage
J'en ai bien ch*er !! avec quelques sueurs froides ;D
C'est fait , ouf , remontage imminent après un peu de rangement comme vous pouvez le constater :D
Ca va être chaud pour le remonter dans le garage une fois terminé il fera 100 kg de plus et sera complet, ce sera un autre jour ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2565.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2569.jpg)
Mais il vole là LOL LOL LOL LOL LOL
ah oui, là t'as pas peur,
bon on suppose que le palan est bien fixé et que tes mousquetons à vis, c'est du solide (j'en ai déjà vu s'ouvrir).
j'aurai fait un tobbogan en bois, au moins, il est toujours au raz du sol.
courage
Un bloc, ça se porte à deux , c'est plus simple, mais faut quelqu'un pour aider
En tous cas il veut qu'on sache qu'il l'a payé TRES CHER alors il l'a écrit dessus :p
LOL LOL LOL LOL
;D ;D ;D
Ouais je ferais un toboggan pour le remonter , mais l'escalier est plus étroit que les pieds du support de moteur.
Rangement et jeu latéral piston hier , vérif alésages , ça roule.
Commandé des vis de culasses de 351 en 1/2" , ça court pas les rues sauf chez Edelbrock au prix de l'or ... j'ai fini par trouver des ARP dispo moitié prix des EDLK.
Vérif de mon carter de distrib du vieux bloc pas de pb il s'adapte.
Edelbrock ils sont super bien , cela fait plusieurs fois que je leur pose des questions, j'ai toujours la réponse en moins de 48h : compatibilité pignon métal alumeur/AAC , différence kit chaine 7811 ( préconisé avec mon AAC et les bloc Dart ) et 7820 ( que j'ai avec les culasses EDLK ) : la seule diff est l'excentrique de pompe à essence en 1 ou 2 morceaux , donc 7820 OK vu que j'ai une pompe électrique ;D
C'est bien de faire des trucs autres que du démontage :D
De toutes façons, à un certain moment , il faut tout remonter smk smk smk
Bonjour , désolé je n'interviens pas beaucoup étant pas mal surbooké et le temps libre étant rare ... Merci pour vos contributions.
Le remontage se précise , inventaire , rangement , nettoyage et vérifications de compatibilité des pièces me prennent pas mal de temps .
J'ai commencé la vérification des tolérances , piston/alésage OK , cam bearings ( on va en parler ) palier AAC : OK ( j'ai fait au comparateur , le coussinet sur la palier en jeu latéral divisé par 2 , je tombe régulièrement sur 0.002" ce qui semble correct, j'ai bien un palmer mais pas de mesureur d'alésage )
Ce sera plus facile pour vilo bielles au plastigage.
Question du jour , j'ai écris à Dart n'ayant pas de réponse claire photo cam bearing ci dessous , ils ont tous le même diamètre extérieur ( spécifique à Dart ) seul le diamètre intérieur change, il ont une gorge externe avec 3 trous d'huilage à 120°
Sur le bloc Dart l'arrivée d'huile sur le l'alésage d'AAC se fait en bas ( à 6 h donc )
Question comment placer les bearings ?
Des éléments de réponse ici : http://forum.grumpysperformance.com/viewtopic.php?f=51&t=1479
Photo du coussinet
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2576.jpg)
Alors, comment placer ces trous ? Je suppose que le moteur est droit intake en haut donc, donc le trou de graissage du bloc est à 6 heures
-1) un trou faisant face au trou de graissage du bloc ? de sorte que les 3 trous sont à 2 - 6 - 10 heures avec le trou de graissage à 6h face à celui du bloc, mais c'est là que la charge maximale est appliquée sur l'arbre à cames donc peu d'huile passera, cependant les 2 autres trous à 2 et 10h graisseront. C'est ce qui est adopté sur les photos ci dessous.
- 2) Ou positionner les trous à 4 - 8 - 12 heures pour obtenir de l'huile sur le palier avant la zone de charge max. pas mal mais on perd l'accès direct de l'huile à l'AAC qu'on avait par le trou à 6h précédemment, en cas d'impureté et d'encrassage de la gorge plus de graissage.
J'aurais tendance à faire la solution 1 comme suggéré dans le lien que j'ai donné mais je ne trouve pas de réponse à cette question.
Voici pour illustrer l'application des forces par les ressorts de soupapes et le film d'huite sur l'AAC , il est évident qu'un trou à 6h est utile en complément mais est néfaste en trou unique principal qui lui doit se situer entre 12h et 3h pour une rotation horaire et entre 12h et 9h pour une rotation anti horaire
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/camshaft%20load.png)
Voici le positionnement appliqué pour le bloc Dart uniquement dans ce post , c'est un bloc pour Chevrolet mais c'est pareil
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/camin3.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/camin4.jpg)
Merci bien , j'attends la réponse de Dart si elle arrive ...
Je scinde en autre post pour éviter pavé et confusion.
Comment vous peignez un bloc nu ??? Vous mettez les pastilles et autres plugs avant ou après ? Sinon comment vous bouchez l'intérieur des trous ?
A pars le dégraissage et soufflage , il y a autre chose à faire avant peinture ? pas de ponçage je suppose car un peu compliqué à faire ?
J'ai de la restom noire spéciale moteur
Merci encore
Salut pour moi un trou de bague a 6 h en face de celui du bloc pour avoir le max de pression d'huile qui arrive au palier,
les 2 autres servent a acheminer l'huile en passant par la gorge pour graisser en haut
attends quand même l'avis d'autre personnes bien1
Merci , c'est effectivement mon option pour le moment.
Ca fait des débats sans fin aux US sur les forums chevrolet car le palier du bloc lui même a une gorge pour l'huile sur les blocs chevy ...
Pour la peinture, le je l'ai faite avant de mettre les plugs et autres pastilles.
Pour les trous des pastilles, j'avais mis du ruban masquant tout simplement, c'est un peu chiant à mettre et il y a toujours un peu de peinture qui se mettra sur l'alésage mais avec un cutter ou une lame tu enlèves l'excédant de peinture.
D'un point de vue esthétique, je trouve que c'est plus joli lorsque les pastilles ne sont pas peintes de la couleur du moteur. Perso, en 65 moteur noir avec des pastilles couleur or, ça fait pas mal bien1 bien1 bien1
Pour tes paliers, même avis que Jojo pour avoir le plus d'huile. Par contre tu as la possibilité de faire ou faire faire un ou deux trous de lubrification supplémentaire.
J'avais fait faire ça pour le moteur de ma Fiat 124 Spider.
Pascal
Et fait attention, le revêtement des paliers et très fragile limite ca se marque avec l'ongle
quand tu vas mettre ton aac gentiment et éviter les chocs
Pour le trou, moi aussi je pense qu'il vaut mieux le mettre à 6h , en face du trou sur le bloc , vu que tu as une gorge tout autour et deux autres trous, il n'y aura pas de soucis de lubrification
Pour la peinture du bloc, surtout tu dégraisses bien avant de peindre, pour les trous, moi j'ai mis du sopalin dans tous, même ceux des vis , et comme l'a dit Pascal, après un coup de cuter pour nettoyer au niveau des pastilles de sablage.
Par contre moi je suis passé avec une peinture normale pour peindre mon bloc , un brillant direct pour camion , mon fournisseur de peinture ma dit que ces peintures tenaient facilement les 120°
OK Merci bien1
Je trouve aussi plus sympa de ne pas peindre les plugs
Bonsoir , en fait mon carter de distrib en mort, j'avais parlé trop vite ... il est gondolé , plus de 1 mm à rattraper par endroit ... si je le surface ça va reculer la pompe à eau ... Poubelle pfff
Pas un drame , c'était la dernière pièce d'origine de l'ancien moteur qui me restait :'(
smk smk smk smk ben comme ça tout sera neuf, c'est pas plus mal bien1 bien1
Réponse de Dart , super franchement bien1 Au moins un avis officiel cool
On peut faire les 2 méthodes , la préférable étant quand même la N° 1 avec les 2 trous en face à 6h
Hello Philippe,
Thank you for contacting Dart Machinery.
The method of installing the cam bearings can vary based on the preferences of the individual engine builder. Both methods of installation you list can be done, however the method you list as #1 would be the most common way to install the bearings.
Have a good day,
KYLE SCHEEL
Assistant Sales Manager, Sales & Tech Dept.
Dart Machinery, Ltd.
2097 Bart Ave.
Warren, MI 48091
Au moins , chez eux, le sav marche très bien bien1
Bonjour , le remontage du moteur ne va pas tarder , dès que le travail de peinture a commencé sur la caisse
J'ai reçu le carter de distrib, il va ouf, juste il est récent avec support pour un crankshaft sensor , que je me suis emprèssé de virer, il aura droit à un peu d'ébavurage, mais à blanc pas de pb liaison bloc carter pompe à eau cool ;D
Avant on voit le support du crankshaft sensor en bas à G ( et le timing pointer posé dessus )
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2663.jpg)
Après
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2670.jpg)
Un bravo à Summit Racing , il faut le dire bien1
J'avais commandé pour ma ligne essence ( pompe électrique Holley ) un filtre cannister qui s'est avéré pourri ... celui ci , allez lire ma review
https://www.summitracing.com/parts/PFS-10102
Summit vient de m'écrire et me rembourse le filtre que je peux garder !!! bien1
Entre temps je me suis fendu d'une ligne pré et post filtre Holley grave bien mais grave cher ... + tout le fitting en 5/16 ( j'aurais du faire la ligne en 3/8 mais bon trop tard )
Summit est devenu mon fournisseur principal depuis qques mois et j'en suis ravi !
Ils ont des bons produits mais c'est très bien qu'ils remboursent quand y'a un soucis de qualité bien1 bien1
Dommage qu'il y ait toujours la douane avec eux smk smk
Non pas toujours si on choisi USPS, mais il y a des limites plus restrictives pour le poids et la taille du colis et d'autre part nos douanes laissent de moins en moins "passer" les colis USPS.
Je passe toujours par Summit sauf si la pièce ne se trouve pas chez eux...
Bonjour , je reprends ici la discussion sur les ventilo électriques qu'on avait eu ici sur ce même post : Ventilo éléctrique ou méca ou les 2 (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/elaboration-289302-de-filou96/msg1311242/#msg1311242)
Suffit de regarder les photos ci dessous , pas de place pour un pusher ou alors 2 petits et 8" et de 400 cfm chacun , un sous la jupe et un au dessus sur le coté G ... Ca fait un peu bordélique comme solution ... pfff
J'en reviens à me poser la question du ventilo électrique primaire à la place du mécanique , avec un boitier de commande et asservissement de sa vitesse de rotation à la tempé
Des avis , Merci
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2705.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2706.jpg)
Voila ce que cela donne avec radia alu et le Flex a lite slim de 16" 3000 cfm rien de trop ... Le nouveau controleur de Flex a Lite fait démarrer le ventilo à 60% de sa vitesse , il reste silencieux, il passe à 100% si la tempé augmente de 10°F à 60%
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/fan16inches.jpg)
boarf, vu que tu l'as, tu essayes de rouler comme ça, ensuite quand tu en auras marre du bruit ... tu remettras des pales ;) (et ptete que pour gagner des cv je te le rachèterai lol)
Mon avis rien de mieux que le ventilo d'origine qui tourne tous le temps, au moins ta toujours un brassage d'air sur le bloc en fonte et sa refroidi la bobine la boite ect ...
Mé non je l ai pas , tof du net, ceci dit le mec est ravi de cette utilisation, même si pas de flux d'air pour le gentil bloc V8 à l'arret ;D je rigole mais oui c'est bien le flux d'air constant.
Le lien pour la review, c'est celle ou y a des tofs : https://www.summitracing.com/int/parts/flx-238/reviews
Je ne mettrais jamais la bobine sur le moteur, la culasse en plus si je ne m'abuse , c'est un non sens je trouve , elle sera au frais.
Ca m embête , je vais rouler avec cette voiture et beaucoup et pas mal dans la sud , je fais comment avec la clim et dans un bouchon par 35°C ? Le mécanique seul ça va pas le faire ...
Soyons bien d'accord , on a déja eu cette discussion , je préfère nettement garder mon ventilo mécanique , mais j'espèrais ( naïvement ) caser un ventilo pusher devant le condenseur.
Pour faire cela , c'est possible ; tout est possible , il faut que j'agrandisse l'échancrure dans la jupe , il faut que je réduise la profondeur de la patte verticale de la fermeture de capot, pas dur j'y souderais un renfort et que je modifie la manette d'ouverture, moyennant ça je case un 12 ou 14" en pusher en sécurité et voila.
Seulement même si ce sont des pièces refabriquées , cela m'oblige à les modifier, rien de compliqué , sauf à ne plus les avoir d'origine . Ce n'est pas un drame certes
D'où mon interrogation qui remettait sur le tapis l'autre option, que je ne préfère pas , même si je la trouve séduisante dans sa simplicité et son efficacité , le primary fan électrique à la place du mécanique voila
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2707.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2708.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2709.jpg)
J'ai eu du mal a me débarrasser du ventilo mécanique, mais bon ca permet de gagner entre 15 et 30cv dans les tours en fonction des modèles de ventilo!
Du coup le roulement de pompe à eau ne souffre plus du porte à faux du ventilo (j'en ai une qui a laché à cause de çà et évidemment le ventilo étant désaxé, il est parti bouffer le radiateur...) et pour assurer le brassage permanent de l'air dans le compartiment j'ai ajouté un circuit parallèle qui alimente le ventilateur élec en permanence à mi puissance.
Et pour assurer le coup, un pusher de l'autre coté, mais je n'ai pas de clim donc il y a plus de place ;)
@filou96 Tu as regardé si tu trouvais pas des ventilos plus petits, genre moto ou quad ?
Oui comme je disais je peux caser 2 ventilos 8" de 400 cfm à G un dessus et un dessous la jupe , mais je ferais pas ça c'est vraiment bricolage ... berk
J'ai 2 options qui tiennent la route :
1- modif jupe et bras + poignée serrure capot et j'y colle un 12 ou 14" slim en pusher devant le condenseur et je garde le ventilo mécanique
2- le plus simple, logique et facile (maintenant au vu des nouvelles contraintes de place ) je mets un 16" slim 3000 cfm en primary fan ( comme sur la photo ) avec le nouveau controleur qui le fait tourner à 60% comme expliqué plus haut, j'essaye de bidouiller pour qu'il tourne à 20% en permanence pour garder un flux constant dans le compartiment moteur
Le choix est difficile
Tu verras surtout si ça refroidit bien lors de tes premiers essais routiers
Non , je verrais pas et je veux pas avoir à le découvrir dans des bouchons durant une canicule car je vais voyager avec , il y aura un ventilo électrique , donc solution 1 ou solution 2 , y a pas de solution 3 sans ventilo
Je pense que je vais prendre un 12" slim flex a lite et je taille dans la tole jusqu'à ce qu'il rentre en pusher d'appoint ... et je garde le mécanique
perso si l'option avec ventilo est une obligation, bah ça serait récupérer un double ventilo comme sur les cadillac / corvette, avec 1 tournant sans arrêt et le 2ème en chauffe
Bon, décidé, je ne modifie aucune pièce, je passe au tout électrique en puller de 16 " comme sur la photo au dessus , ma pompe à eau me dit merci ;D
J'aurais 3 régimes de rotation , dès le moteur en route 10 à 20 % pour flux continu dans le compartiment moteur
A la mise en route de la clim et/ou à partir d'une tempé à définir style 195°F ou 90°C rotation à 60%
Si la tempé continue à monter de 10°F soit à 205°F rotation à 100%
Matos Flex-a-Lite
Ca présente aussi l'avantage d'être totalement réversible en cas de retour au ventilo méca
Voila , 2 pattes de soudées plus tard , vase d'expansion en place , vu que y aura pas de régulateur ( faut je bouche les trous d'ailleurs ) , il gène pas ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2712.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2713.jpg)
Là ça fait bien, mais faudra surtout voir quand tout sera monté
Bonjour , question bête, vous avez une ref de batterie qui va bien ? J'ai les cotes de mon ancienne batterie , je pense que + à dte ou G les 2 marchent, mais c'était une + à dte
Sinon j'irais mesurer au mag du coin la taille des batteries
Je vais en avoir besoin pour démarrer le moteur et certains calibrages jauges , clim ...
Edit : celle ci a l'air d'aller : https://www.piecesetpneus.com/F-36600-batterie-de-demarrage/P-256106-batterie-de-demarrage-bosch-0-092-s40-260
Merci
Moi là j'ai une batterie de diesel mais elle est un peu longue
j'irais avec le support à la main , je crois c'est le seul moyen sur ;D
Oui c'est le plus simple mais faudra prendre un plus gros ampérage
Reçu le 16" Flex a Lite et son variateur , beau matos rien à dire , prochaine étape le fixer avec des pattes alu correctes au radiateur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2872.jpg)
bien1 bien1
Merci, ça va être l'occase de sortir le TIG pour souder des pattes alu correctes , encore une première , je n'ai fait que des bricoles en soudure alu, le radiateur a une cornière alu d'entourage épaisse , pas de risque pour le corps donc, ça va bien me faciliter le travail.
Pour la batterie j'ai une varta D15 bien1 mais mon support n'est pas d'origine ;D en inox home made :v:
C8F91975-97A2-498D-8EFA-13BC815C3283.jpeg
Oui ça se voit car la batterie n'est pas dans le même sens qu'à l'origine, mais au moins comme ça, tu n'as pas de risque que la borne + touche sur le chassis , ce qui arrivait souvent à l'époque
Pour ton ventilo j'ai ce montage mais mustang 68 et pas de clim ??? D1D9FBC2-604C-40A5-A02B-E55975FBA77E.jpegDFF640C7-8679-41A2-A0C7-4503F4F331D4.jpeg
Merci
Oui j'avoue que la + à dte à qques cm de la tole m'a surpris , puis je me suis dit batterie de remplacement forcement , en fait non, je n'ai pas décidé , mais je trouve mieux le + à G ;D
Pour la batterie j'irais avec le bac
Pour le ventilo j'ai un puller et tu as vu les photos pas de possibilités avec le condenseur autre que entre le radia et la pompe à eau
Ca ne m'inquiète pas et je pense qu'il sera silencieux avec le régulateur à vitesse variable
Pour ta fixation merci, j'ai pas mal de possibilité, le tout étant de faire un truc simple et solide
Voila , il va nickel sur le radiateur , juste 4 pattes alu à souder et ça roule :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2910.jpg)
Et pourquoi pas les boulonner tes pattes ?
Oui on peut y arriver avec tubes et cornières , ou même de la tole alu pliée en Z
Je préfère souder 4 pattes proprement, c'est discret et propre.
Il y a un profilé alu de 2 mm qui double le faisceau du radiateur sur les faces latérales, donc pas de pb pour y souder des pattes alu d'un coup de TIG pas de risque.
J'aime bien souder , c'est super utile pour faire des montages propres sans bidouilles ;D
Juste une p'tite question technique, ton ventilo il souffle ou il aspire ?
C est un puller , il aspire à travers le radiateur comme le mécanique d origine
A y est tout rangé , demain j'attaque le moteur ex1t rnr
Plastigage du vilo pour commencer :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2922.jpg)
Belle atelier bien1 , j'ai la même perceuse a colonne ;D
C'est agréable quand on a de la place pour bosser bien1 bien1
Jeux vilo
End play 0.004" check pas de pb
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2931.jpg)
Main bearings clearance , j'ai un pb , le jeu lu au plastigage est de 0.0015" sur tous les paliers, mais en fait faut il diviser par 2 puisque ça ne prend que la totalité sur un coté du cercle ??? cela fera 0.0007"
Les normes sont : 0.0005-0.0028" , je suis dedans de toutes façons
Merci à ceux qui savent bien1
Je démonte et m'attaque à l' AAC
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2939.jpg)
`Sinon c'est beau , je peux rester assis devant à regarder ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2933.jpg)
Faut pas diviser par 2 , quand tu as mis ton plastigage et serré les paliers au couple , quand tu enlèves le palier tu compares avec la pige et normalement tu dois être dans la norme , moi j'avais .002
Pourtant sur un cylindre le jeu est de chaque coté du diamètre ? hors là on mesure sur 1 coté donc un jeu double ?
Non, il ne faut pas diviser par 2, le jeu constructeur n'est pas donné au rayon, mais au Ø, imagine, un arbre de 10mm, et un alésage de 12mm, tu as donc 2mm de jeu, c'est ce que tu va effectivement mesurer au plastigage
OK merci donc 0.0015" pour les paliers vilo :bien1
Un arbre à came ( neuf j'entends ) , c'est dur à tourner à la main ? Il est bien rentré facile les 5 paliers il n'y a que dans les 5 derniers mm de pénétration ou il s'est durci , il se tourne à la main qd même, il y a un revetement anti friction sur les coussinets et j'ai mis de l'huile de montage
Je me suis drolement fait chi*r pour aligner les trous d'huilage
Merci
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2940.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2941.jpg)
Normalement non, ça tourne sans aucun effort, tu as mesuré son voile ?
Suis pas équipé pour tout est neuf
En tout cas, il devrait renter facilement dans les paliers, pas normal que ça "force" sur les 5 derniers mm.Tu as mesuré les portées et les alésages pour voir si tu es dans les tolérances constructeur ?
Merci Chris , oui j'avais mesuré les palier et les coussinets , j'avais rien remarqué et à blanc hors du bloc ça rentrait bien
Pb réglé , c'est cette put**n de clavette ronde qui fait 2mm de trop en longueur , elle me voilait la roue dentée car elle est bloquée par la rondelle au serrage pfff
- 2 mm de recoupé et ça tourne à la main gras comme le vilo et c'est plus voilé ouf ... le stress
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2942.jpg)
Voilà une bonne nouvelle
Oui c'est vrai, normalement ça doit tourner à la main , mais je vois que tu as trouvé d'ou ça venait bien1 bien1 bien1
Suite ...
Calage distrib que je vérifierais qd même , mais un jeu d'enfant avec les kit EDL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2944.jpg)
Vérif de l'allumeur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2947.jpg)
Quand on est bête et qu'on a pas pensé au joint , bah on redémonte ;D sbhy
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2949.jpg)
Montage à blanc de un peu tout pour la visserie, seul embiellage , AAC , pompe à huile sont définitivement serrés. Je croise les doigts tout roule :D Demain mise en place des pistons.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2948.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2950.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2951.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2952.jpg)
c'est zouuuliiii
C'est vrai que c'est beau quand c'est neuf bien1 bien1
Demain peinture :D noire ;D Restom 2 couches au pinceau avec un durcissement une fois hors poussière au pistolet thermique pour pas l'abimer en bossant sur le moteur
Après il disent de dégraisser , normal pour peindre, sur de la fonte d'acier à la brosse à dent puis essuyer puis le chiffon peluche etc .... Un vrai bonheur , j'ai fait au mieux mais pas évident
Une fois peint , tout est prêt , en 1 semaine il est monté , surement un peu de taf pour faire un beau montage du compresseur de la clim , mais c'est plaisant , ça me semble un peu irréel
Je me suis cassé les pieds à ajuster le joint de carter de distribution, y a plein de débordements externes affreux ... dites moi si j'ai bon la pate à joint on en met juste un petit cordon coté carter pas coté bloc ?
J'hésite à percer le plug derrière la chaine avec un foret de 1 mm pour un bon huilage de la chaine , j'ai une pompe haut débit ça se sentira meme pas, vous en pensez quoi ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2966.jpg)
Tu n'en est pas encore là mais il faudra faire un montage à blanc des culasses avec du papier cartonné qui simule les joints compressés et faire des marquages pour vérifier comment tombe ton collecteur d'admission, histoire de voir s'il ne faudrait pas le rectifier à cause d'un trop gros décalage, avec que des pièces aftermarket compris le bloc, il vaut mieux vérifier..
Okey merci , je ferais un montage à blanc bien1
Pour la pate à joint et le perçage du plug , tu as un avis ?
Je n'ai pas les photos de là où je consulte, donc te dirais plus tard..
Il n'y a pas de plots de centrage sur le carter de distrib? ils devraient maintenir le joint en bonne position, ce qui ne l'empêchera pas de dépasser ici ou là..
Il est taillé avec par endroit 1 cm de surplus externe ... Si il y a des plots
J'ai retrouvé pour le trou d'huilage c'est ici faut scroller vers la bas
https://www.diyford.com/small-block-ford-lubrication-parts-interchange/
Deux plots en bas sur les filetages en limite de carter d'huile de chaque coté normalement, donc ton joint est bien calé, pour ce qui dépasse, soit tu laisses soit tu t'amuses au cutter..
Pas accès à ton lien!
Oui j'ai joué du cutter , c'est plus propre quand même :D
Voila pour la l' oil plug de la chaine de distri , la chaine passe juste devant ce plug et est donc huilée en permanence
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/hole_plug.png)
Quand même , joint d'origine et joint recoupé , c'est mieux ;D
Moteur peint 1ere couche la 2eme couche dans 2h
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2970.jpg)
Je vois que ça avance bien bien1 bien1 bien1
Moi j'ai pas recoupé le joint qui dépassait , au moins ça se voit qu'i est neuf et que ça a été refait
Et voila 48 h de séchage et c'est bon ;D une ou 2 petites retouches à faire
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2971.jpg)
Après , y'a plus qu'à ..... bien1 bien1 bien1
C'est que du bonheur maintenant le montage smk
Je vais pouvoir mettre les plugs
tu voulais pas qu'il soit tout rouge ?
J'aime bcp le compartiment rouge ... Mais bon , j'ai fini par décider de rester le plus proche possible de l'origine, ce sera donc moteur noir , compartiment noir, pas mal de chrome et d'alu pour les périphériques, voila ;D
baaahhhh et le bloc moteur bleu ford ??? non ?
Non pas en 65 ;D
Ca tombe bien d'ailleurs je préfère noir , le bleu commence en 66 ouf ;D
Après on fait un peu comme on veut smk smk smk smk moi je voulais que ça pète le rouge mais c'est vrai que le bleu rend bien mais ça fait un peu comme tout le monde , par contre j'en ai pas beaucoup vu des noirs , pour que ça ressorte bien il faut mettre full alu/chrome et là ça devient super joli bien1 bien1 bien1
L'idéal c'est de finir comme celui de l'Eleanor ....mais ça coûte un bras .....et on en a que deux lol lol lol
Ca va tu as l'air de te débrouiller avec le bras qui reste ;D
Ca fera un peu ça mon moteur , sauf la platine support devant pour les courroies , elle est top ! J'aimerais bien , quelle marque ? tu as une serpentine belt dessus ? Tu as du y mettre une pompe à eau électrique ? non bétise ton Damper n'est pas monté , j'avais pas vu
J'ai alternateur , pompe à eau et compresseur clim à y mettre
Je sens que ça doit pas être donné
moi ce qui me plait c'est les fils ... faut que je trouve du gros à couper soi même pour faire un beau faisceau ... msd sont gentils mais c'est pas top
Moi sur mon moteur je vais racheter un kit fils bougies pour faire un truc propre , faut au moins les avoir tous en double , sinon faut prendre du fil au mètre et se le faire soi-même mais encore une fois c'est pas le même prix smk
Citation de: filou96 le 18 Septembre 2020 à 06:02:20Ca fera un peu ça mon moteur , sauf la platine support devant pour les courroies , elle est top ! J'aimerais bien , quelle marque ?
J'ai alternateur , pompe à eau et compresseur clim à y mettre
G trouvé ça
https://marchperformance.com/ford/ford-small-block-289-302-531-windsor/pulley-and-bracket-kits/ford-289-302-351w-alternator-w-optional-power-steering-and-a-c-ultra-standard-rotation-w-p-serpentine-bracket-and-pulley-kit.html
Je sens que ça doit pas être donné
Please Olive , la marque ?
https://marchperformance.com/ford/ford-big-block.html
Je vois déjà tes larmes smk smk smk
Ok merci , je vais me concentrer sur le truc bien1
Citation de: olive82 le 18 Septembre 2020 à 09:40:53Moi sur mon moteur je vais racheter un kit fils bougies pour faire un truc propre , faut au moins les avoir tous en double , sinon faut prendre du fil au mètre et se le faire soi-même mais encore une fois c'est pas le même prix smk
tu aurais un site ? pour faire au mètre
@toine10 https://www.classicautoelec.com/fr/26-fil-haute-tension-allumage
Purée le site MarchPerformance une tuerie :o :o :D
Oui du beau matos, avec un moteur perfo qui prend des tours, si on ne veut pas que ca couine il faut passer au courroies plates et il devient "naturel" de passez chez March :p Bon on peut installer un kit OEM de 5.0L, mais faut aussi avoir la pompe à eau qui va avec et c'est moins Bô!
Avec March j'ai pu trouver des ratio plus grands qui évitent que les accessoires et surtout la pompe de DA, ne tournent trop vite.
Moi j'avais été obligé de réduire le débit de la pompe de DA
Citation de: olive82 le 18 Septembre 2020 à 12:04:41@toine10
https://www.classicautoelec.com/fr/26-fil-haute-tension-allumage
Merci et faut prendre lequel ???
Citation de: filou96 le 18 Septembre 2020 à 20:39:50Citation de: olive82 le 18 Septembre 2020 à 12:04:41@toine10
https://www.classicautoelec.com/fr/26-fil-haute-tension-allumage
Merci et faut prendre lequel ???
j'aurais dit celui là : https://www.classicautoelec.com/fr/fil-haute-tension/13080-fil-haute-tension-silicone-diam%C3%A8tre-8mm-haute-performance-rouge.html
mais ... bon il faut aussi les plugs coudés et les plugs hei ou normaux ...
sinon baaaahhh https://www.cjponyparts.com/pertronix-spark-plug-wire-magx2-8mm-universal-set-v8/p/PERW-V/
En fait moi j'ai acheté ça
https://www.ebay.fr/itm/Ford-Mustang-289-302-AccuSpark-8mm-RED-Carbon-Core-Performance-HT-Leads/182934436668?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Par contre pour faire un montage plus propre je vais en commander un deuxième jeu , ça me permettra de décaler ma bobine
Alors j'en ai chi*r grave sbhy sbhy sbhy 8h du mat 15h non stop :P
La kit scat , les têtes de bielles , le chanfrein fait d'un coté 0,5 mm de plus que de l'autre , aucun mode d'emploi ... On remarque pas d'emblée, c'est ce coté qui doit aller coté vilo !!! je l'ai appris à mes dépends forcement ça tournait mal voir pas ...
J'ai fini par remarquer que il y avait qque 1/10 de mm parfois entre certaines bielles et le vilo ... donc compris redémontage de tout inversage de bielles remontage
Je ne parle pas de clips de maintien des axes de piston et du temps qu'il m'a fallu avant de trouver une méthode de montage , c'est l'enfer ces trucs ...
Le tierçage Mahle : il y a 5 segments à tiercer , dont 3 racleurs, top middle bottom !!! trop sérrés à la base , j'ai du ajuster 40 segments ... autour de 2/10 à à la meule diamant à reprendre, ébavurer etc ... pour arriver autour de 0.015" de gap , c'est long
Puis pince à segment , j'en ai 2 différentes , y a toujours un segment qui s'échappe et bloque ouahhhhh sroll sroll sroll
J'ai donc, après avoir tué 3 fois ma chère épouse qui venait juste me poser une question ;D , fini par avoir posé 7 pistons bielles correctement et ça tourne rnr j'ai foiré un jeu de segments , 30 € dispo il arrive lundi ouffff
Je vais me coucher avec un lexo , bonne nuit smk
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2973.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2974.jpg)
C'est du boulot et on est en plein stress quand on fait ça.....on veut surtout pas péter un truc
Je suis surpris pour tes segments , moi j'avais une qualité Rockauto donc obligé de tous les retailler mais toi, avec le prix de tout ce que tu as acheté, je pensais que ça allait tomber pile poil , y'a même pas un repère pour le sens des bielles ?
Bref.....du coup , bonne nuit Filou LOL LOL LOL
Oui , je sais ce sont des segments Mahle déja prévu 4.030" mais y a pas trop serrés, ou alésage sérré par rectif2000
Le jeu lat piston 4.030" est OK
Le bielles à la loupe sont dysymétriques au chanfrein , mais vu que pas de mode d'emploi sans loupe on se plante ;D
Une bonne Leffe déja ça calme ;D J'hésite pour une 2ème
allezzzz zen zen zen ;)
t'as fait le plus gros , après c'est de la rigolade ^^
Quand tu as un doute , tu arrêtes tout et tu y reviens le lendemain, en générale la nuit porte conseil , ça marche à tous les coups bien1 bien1
Oui je sais bien
J ai fait les trucs avec reflexion comme il fallait , la seule victime est ma femme , elle a survecu lol
Demain carter distri et vérif calage AAC
Tu tiens le bon bout bien1 , t'énerves pas surtout sinon on fait rien de bon
C 'est beau hein même avec 7 pistons ;D le bas de la jupe du piston arrive au ras de la chemise au PMB , c'est parfait , content d'avoir opté 331 ci
https://youtu.be/5MKMW4sK7o4
https://youtu.be/6OydsiJO7Es
Voila tout se passe bien , PMH controlé au comparateur , parfait , tout sérré au couple, poulies alignées , tous les plugs posés au loctite 648 ou à l'étanchéité filet, permatex partout , ça roule ouf pas de galère ce jour ;D smk
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2978.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2983.jpg)
Poulies alignées c'est le plus important bien1 bien1
Vraiment magnifique ce moteur, et on voit que le montage est soigné.
Bravo.
Merci merci
Ajustement du compresseur , je veux garder mes poulies alu et pas leur poulie tole noire naze ... qques modif simples à faire
La possibilité de modifier la longueur des entretoises est simple
Pour l'idler je vire l'entretoise ronde soudée et ça tombe bien , chouette
Ils auraient pu faire un support alu ,je vais en faire un , une plaque de 10 - 15 mm alu , ça coute rien , un coup de plasma pour les découpes un coup de polish et ça roule , ce sera moins naze que ce support acier et pas besoin de peindre .
J'ai déja l'alternateur qui a un support alu , + les poulies radiateur alu etc ... ça fera bien
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2985.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2986.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2987.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2989.jpg)
lol jouissaaaannnnce !! mdr faut mettre interdit aux moins de 18 ans tes vidéos LOL
ahhh ça avance et c'est ça "qu'est bien"
tu vois il est loin le temps ou tu voulais "juste" le refaire : là tu pars sur du bon et du travail soigné :D
Bon c'est vrai qu'au final ça sera pas le même coût , mais là tu vas avoir un truc super joli et qui devrait bien tourner bien1 bien1 bien1
Faudra nous faire le total à la fin quand même smk smk
Pas dur lol c pas secret
Au pif 75 k€ +\- 5 + 2 ans de boulot
Au bout voiture neuve , belle , fiable , puissante et à peu pres conforme à l origine
Je viens de trouver un systeme alu poli très interessant et joli pour le compresseur chez CVF Racing , pas besoin d'idler , c'est bcp plus classe , j'ai déja le support de l'alternateur identique , ça fera bien mieux que leur grosses plaques de métal avec l'idler
https://www.cvfracing.com/ford-289-302-351w-v-belt-system-ac-alternator
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/302-ACO-SYSTEM-2.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/302-ACO-SYSTEM-3.jpg)
Citation de: olive82 le 19 Septembre 2020 à 16:37:03C'est du boulot et on est en plein stress quand on fait ça.....on veut surtout pas péter un truc
Je suis surpris pour tes segments , moi j'avais une qualité Rockauto donc obligé de tous les retailler mais toi, avec le prix de tout ce que tu as acheté, je pensais que ça allait tomber pile poil , y'a même pas un repère pour le sens des bielles ?
Bref.....du coup , bonne nuit Filou LOL LOL LOL
De toutes façons il vaut mieux commandes des segments filefit, ca évite d'avoir la mauvaise surprise de trouver des jeux trop grands donc irrattrapables..
Tu as vérifié les jeux aux coussinets des bielles et manetons, je n'ai pas vu ca dans tes messages? et le jeu axial (AV AR du vilo) au niveau du coussinet central c'est ok?
Oui Merci , c'est page 12 , on a beaucoup bavardé ;D
Crankshaft end play 0.004"
Rod bearing clearance 0.001" j'en ai fait 3 tous pareil , j'avoue pas fait les 8 , je reçois le jeu de segment foiré mercredi et je pourrais alors mettre le dernier piston , le 4 et les culasses et vérifier l'ajustement de l'intake.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2931.jpg)
Oui effectivement les valeurs étaient correctes.
Par contre pour tes bielles c'est TRES serré!
Surtout sur un stroker avec des contraintes qui vont êtres amplifiées..
Es tu sûr de tes mesures? il te faudrait plutot entre 0.0025 et 0.003.
Bouhhhh sur le workshop ils disent 0.0009 - 0.0029 , je peux en refaire une certes pour voir , faut je démonte un chapeau, je dégraisse, je remonte avec plastigage au couple, je vais faire ça sur la bielle seule du cylindre 8, sinon rodage appliqué je suppose ?
J'ai des pb métaphysiques avec les joints de culasses , il y a des passages d'eau de chaque coté sur les culasses et le bloc sur la largeur et que d'un coté sur le joint ??? , j'ai tout vérifié c'est bien le bon joint, et d'origine c'est pareil ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2990.jpg)
Quels refs tes coussinets de bielle?
S'ils sont coated avec du MoS2, tu peux espérer gagner 0.001 avec le rodage, donc ca pourrait à la limite le faire..
Le rodage du moteur n'est pas censé roder les coussinets, si le jeu est trop faible, il reste trop faible (sauf avec les coussinets MoS2 mais pas sur de gagner suffisamment quand même).
Tu peux passer le coté extérieur des coussinets à la paille de fer dure, mais en aucun cas poncer car tu pourrais créer des irrégularités de surface. Mais j'ai peur que ca ne suffise pas, dans ce cas c'est => rectifieur et réalésage des têtes de bielle ....
Malheureusement il n'existe pas de coussinets X (plus larges) pour les bielles comme il en existe pour le vilo
Je serai toi je commanderai plusieurs sets de coussinets perfos de marques différentes et je testerai les jeux.
Pour les joints de culasses c'est le coté obturé à l'ar du bloc, pour empêcher la remonté du LDR dans les culasses par l'AR et il doit être écrit FRONT sur tes joints de toutes façons.
Je dois avoir des coussinets en stock (j'avais commandé plusieurs sets pour mon remontage) si ca peut t'éviter de commander aux US, je vérifie..
La réponse est 0.0015" ouf c mieux
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2991.jpg)
Merci pour les culasses bien1
J'ai retrouvé la boite , ce sont ceux ci King bearing CR 804SI , ben non ils ne sont pas coated :( , je peux peut être acheter des coated ? , j'ai vérifié ils ne sont pas appariés par paire , c'est un "petit" stroker Thor juste 3.25 de course ( smiley suppliant ;D ) avec 0.0015" de jeu
http://www.king-catalog.com/Catalog/Set/CR_804SI
Sinon c'est pas mal
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2992.jpg)
En coated , j'ai trouvé ça , c'est du perfo vu le prix sbhy , d'avantage de jeu donc à priori + le coating qui s'use ?
Si je pouvais éviter de ressortir une 3 éme fois bielles et pistons , ça m'arrangerait bcp bcp bcp bcp tellement j'ai galèré à installer ça :P :P :P
J'ai trouvé ça , Clevite CB-634HXNK en haut de la page 88 du catalogue Mahle ( https://www.mahle-aftermarket.com/media/local-media-north-america/pdfs-&-thumbnails/catalogs-and-literature/engine-bearings/eb-40-14.pdf ) , qui est thinner et rajoute 0.001" more oil clearance pour les moteurs perfo
Ca se tente non à ton avis ? Il est ps dispo sur Summit , mais on le trouve dans d'autres store
https://www.summitracing.com/parts/cle-cb634hxnk
La page de tous les rod bearings est ici
https://www.summitracing.com/int/search/part-type/rod-bearings/make/ford/engine-size/5-0l-302/engine-family/ford-small-block-windsor
Merci merci
Pars sur les clevite CB-634HXNK
Pas trouvé en faisant mes recherches car ils écrivent taille standard et il faut aller dans les détails pour voir...
Tu n'as pas besoin de tout démonter pour changer les coussinets, tu peux le faire en laissant tout en place avec le bloc à l'envers, suffit de tourner le vilo pour bien présenter les têtes de bielles et démonter.
Pas la peine de serrer au couple pour faire les mesures, ces boulons ou vis n'aiment pas être serrés plusieurs fois au couple alors pour les mesures je dirais de ne pas dépasser les 2/3, çà ne change rien au jeu!
Merci tu me sauves la vie bien1
Qd je parlais de tout démonter c'était pour rectifier les têtes de bielles ... Pour ça que j'ai épluché les catalogues coussinets.
Ouf je commande donc ces bearings à prix d'or !!!
Trouvé chez CARID , 8 paires en stock ,et .........588 $ de shipment !!!!!! heureusement livechat dispo ouf ... C'est réglé et rectifié à 100€ tax paid pffff.... Que d'émotions ;D
Tant mieux, mais attends de mesurer les cotes, il y a des variations dans les fabrications, c'est pour çà qu'il faut souvent utiliser plusieurs sets pour trouver les bons jeux.
Il se peut que tu tombes malheureusement sur un set X serré...
Bon çà ne serait pas de bol tout de même ;p
Cool tu me rassures ;D
Bon en fait j'ai commandé une variante non coated les HXN ( à savoir que les HXNK sont coated et que le coating n'est pas compté dans la mesure de l'épaisseur du coussinet )
Ca a foiré chez CARID , mais les HXN sont dispo chez Summit
Clevite CB-634HXN, ça devrait le faire , + 0.001" de film d'huile en plus , ça devrait me faire soyons optimiste 0.020 - 0.025" de jeu , parfait , à suivre , mais rien n'est simple quand même ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/CB-634HXN.png)
Si çà l'était ca serait à la portée de tout le monde...
Oui ... justement je me bats avec mon plancher arrière , CJP m'a EVIDEMMENT envoyé un plancher de cab avec le repli vers le bas ... et je n'ai pas de plieuse
J'y suis parvenu avec des bouts de cornière et de fer plat en stock à le replier dans l'autre sens , la suite ce soir dans le sujet carrosserie
Montage à blanc pour vérifier la longueur des pushrods et donc la zone de travail des culbu sur la queue de soupape
C'est beau :D Mais question , c'est convenable ? J'ai fait 2 rotations vis des culbu juste appliqués à la main quand la came est basse
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3005.jpg)
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Reçu mes segments , il y a les 8 pistons ;D
Montage distri :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3009.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3010.jpg)
tu l'entendras au clic clic si c'est pas assez serré ;)
Non je parle de la zone d'appui , voir marque de feutre , elle doit être centrée si le pushrod a la bonne longueur.
Elle me semble correcte ?
déjà ça appuie au milieu ... c'est déjà ça ^^
aucune idée de comment tu pourrais le décaler .. le pushrod ne bouge pas, si tu le visses plus il doit pas bouger non plus, l'axe de rotation est perpendiculaire à l'axe de vissage donc ça ne bougerai "que" s'il était plus long ou plus court .. "ou" si tu avait moyen de modifier l'axe du rouleau
... ou alors on parle pas de la même chose et dans ce cas là, désolé je comprend pas
Si on parle de la même chose , avec le feutre on voit ou appui le culbu , si la marque est trop externe , il faut un pushrod plus court , si elle est trop interne un pushrod plus long.
Il faut éviter les pressions décentrées sur les queues de soupape bien sur
Je pense qu'il faut faire plusieurs tours de moteur, car le point d'appui du rouleau sur la tige va se décaler légèrement suivant la position du culbu, enfin je pense
Ce qui compte surtout c'est que la marque soit la plus étroite possible, si elle est un poil décalée mais très étroite c'est pas un souci ;)
Le mieux est de faire tourner avec de l'huile dans le circuit pour que les poussoirs soit bien charger. Perso j'ai fait cette vérif avec les marquages une fois le moteur monté entièrement, chargé en huile à la perçeuse et en faisant tourner au démarreur.
Comme çà on est au plus près de la config réelle en ordre de marche et comme on peut toujours accèder aux pushrods c'est pas un souci de les changer à la fin s'ils ne sont pas de la bonne taille.
OK cool Merci , déja c'est mieux que ça tombe bien quand même ;D bien1
J'ai posé l'admission , juste appliquée, rien n'est serré ni les culasses ni l'admission , j'ai 3,6 mm d'écart à l'embase arrière , sinon joints conduits , boulons tout tombe bien
Il restera moins après serrage , je ne sais pas combien , 3 mm ?
Ca va ou pas ? liège + permatex ? Permatex seul ? que mettre pour les 2 joints d'embase ?
Merci , le carbu c'est juste pour me faire plaisir ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3011.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3012.jpg)
Si tu mets les joints en liège avec de la pate à joint des 2 cotés tu as un risque qu'ils glissent au serrage , donc moi je les ai pas mis , par contre là , sans serrage au couple des culasses ça te donne juste une idée ( 3mm ) , ça ve se réduire quand tes culasses seront en place définitivement
Tu veux dire je mets juste permatex ?
Lesjoints liege ont une face adhésive , je peux les mettre avecpermatex par dessus
Voilà, moi j'ai juste mis l'équivalent du Permatex , j'utilise du joint noir de chez Mercedes smk
Il existe aussi des cales pour éviter que le joint liège ne glisse vers l'extérieur de la pipe d'admission
ca peux glisser alors qu'il y a les 2 encoches ?
Oui oui , sur mon groupe US , ils disent que c'est un problème récurent
Je viens de lire les 3 ou 4 bouquins de prépa moteur SBF , ils disent tout uniquement Permatex Right Stuff et rien d'autre pas de liège.
Question réglée, merci
Aujourd'hui si il me reste du temps après le plancher , je vais donc sérrer mes culasses au couple, puis poser l'intake et la serrer au couple aussi et la flexplate tant que j'y serais avec du frein boulon rouge.
J'ai commandé des bougies Champion RC12YC recommandées par Edelbrock pour ses Kit, clé de 16 culot fin et long, vous avez des lumières sur les bougies pour les culasses EDL
Les RC existent de 9 à 14 coef de tempé selon usage du moteur
Soit liège seul soit auto-joint mais pas les deux et perso c'est le Rightstuff également..
Tu as quoi comme joints pour le collecteur d'admission? Serrage au couple mais je te conseille également de bien positionner les joints avec éventuellement des cales (qui reposent sur les excroissances des joints de culasse) afin de les aligner au mieux avec les conduits d'admission sur les culasses.
La pose du collecteur sur ces plans inclinés et le serrage fait souvent bouger ces joints, je conseille également de visser des goujons aux 4 coins pour guider la descente du collecteur et qu'il se pose dans la meilleure position possible.
Enfin j'utilise également du frein filet pour le serrage des vis sinon c'est resserrage assuré au bout de quelques centaines de km, avec risque d'écrasement du joint si on doit le faire plusieurs fois et ensuite il y a des prises d'air...
je préconise également les joints d admission Felpro S3 qui ont une âme métallique qui évite cet écrasement.
Pour la température de bougie, regarde sur leur tableau de croisement ce qui correspond à la température standard sur les SBF, tu ne vas pas faire du circuit..
Ensuite tu pourras ajuster dans un sens ou l'autre si nécessaire.
OK Merci bien1
Reçu le support CVF pour le compresseur , super qualité , qques ajustements pour l'alignement des courroies car pas prévu pour ce compresseur puis le résultat en valait le coup c'est extra par rapport aux vilaines plaques acier d'origine et on se débarasse du idler par la même occasion :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3018.jpg)
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c'est la photo qui donne cette impression de "pas en face" ?
Si si c'est d'équerre et aligné les poulies externes du vilo pompe à eau sont alignées avec la poulie interne du compresseur car si je le recule plus il risque de toucher le cache culbu
Ceci dit rien n'est serré , c'est provisoire avant de serrer culasses intake etc ... et le montage définitif
Au point ou j'en étais , Alternateur monté ;D Ceci dit faut faire des adaptations pour tout si on veut que ça tombe pile poil en plus le powermaster est plus long que celui d'origine
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Version optimisée plus compacte , en fait on fait ce qu'on veut avec ces moteurs , le pied , je suis heureux que mes choix d'il y a plus de un an soit validés au montage , il ne faut pas hésiter à commander de belles choses quitte à souder et ajuster du coup je me suis commandé chez CVF un cache alu pour la poulie du compresseur pour cacher l'électroaimant noir.
Je reccommande +++ https://www.cvfracing.com du matos de ouf super rapide , 3 jours pour le support
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3025.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3026.jpg)
C'est beau bien1
hâte de l'entendre se bébé
Oui moi aussi question de 10 - 15 j faut que je fasse un bati pour les supports moteur afin de stabiliser et soulager mon support de travail + fixation radiateur ventilo etc ...
Mais ça va pas tarder à tourner maintenant que je suis dégagé de la caisse
je valide, super matos, mes poulies viennent de chez eux aussi lol
ça douille mais ça va parfaitement ^^
ça brille bien tout ça bien1 bien1
Nouveau coussinets de bielles 0.0020" :v: on va dire que ça va ;D
Culasses montées définitivement , ouf.
Pour joint culasse/intake , vous faite un petit joint silicone autour des conduits d'eau ?
Oui, et des deux cotés du joint
super beau le moteur et le bruit doit aussi de la parti luvn ap:lo ex1t
Perso, je ne mets rien sur ces 2 joints... Pas de fuite jusqu'à maintenant.
Pascal
Joint bleu ou orange par securité.
Tout est monté , j'ai entrepris de régler les culbu , en conclusion j'ai un hydraulic lifter qui reste collapsed ( enfoncé ) le ressort ne le fait pas remonter. Il a du s'enfoncer lors d'une rotation à la main en ouvrant la soupape mais n'est pas remonté.
Il est bien enfoncé le plunger et non sorti , comme si le ressort de rappel ne faisait pas son role , ou un ajustage un peu sérré en bout de course peut être l'empèche de remonter, je pensais primer la pompe à huile à la perceuse pour débloquer ça ? En fait j'ai trouvé cette solution sur les forums US.
De toutes façons ça mettra le circuit d'huile sous pression que je pourrais mesurer voir si ça va de ce coté.
Car du coup il n'est pas réglable là le culbu.
Si ça inspire quelqu'un merci ?
Un lifter défectueux , ça veux dire démonter admission et déculasser car ils ne sortent pas avec le rebord des culasses ... et je viens de tout monter ;D
Faudra y aller doucement avec la perceuse et dans le sens inverse de rotation , par contre si ça marche pas, tu risques de ne pas trop avoir le choix
Pourquoi tu n'as pas réglé tes culbuteurs avant de mettre l'admission , moi j'avais fait ça avant , pareil pour amorcer la pompe à huile et voir l'huile arriver en haut des culbuteurs smk smk
Salut
La pompe à huile fonctionne , elle régule à 60 psi , le lifter monte avec l'huile sous pression mais redescend aussitot après ...
Bref j'ai tout redémonté sbhy
J'ai démonté le lifter , pas de circlips mais un anneau spirolox pour bloquer le godet , j'ai purger le bas en poussant la bille et en injectant de l'air comprimé par le trou latéral , il fonctionne normalement maintenant.
C'est une purée de galère à remettre un spirolox en interne !
Je ne sais pas ce que je fais , car j'avais ces lifter en rétrofit avant d'avoir le bloc Dart , là je peux mettre une araignée et Summit vend des lifter OEM à 7$ piece ... qu'on peut changer SANS déculasser !!! ce qui est un gros avantage , car ça foire régulièrement ces trucs d'après mes lectures.
J'ai découvert que j'ai un firing order exotique avec mon AAC : 1-3-7-2-6-5-4-8
A suivre
Suite des réflexions après lectures diverses
Je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre une pompe à huile Meiling "haut débit" certes elle régule à 60 psi , le moteur après rodage va tourner à l'huile de synthèse 5 ou 10W30.
Mais ça tire pas mal sur le pignon de distributeur ( j'ai bien vu la tronche de la perceuse qd j'ai primé et que la pression est montée jusqu'à 60 psi ... )
Il y a 2 trucs préconisés sur les prépa moteur avec ces pompes , ce sont 2 trous de 0,8 ou 1 mm :
Le 1er dans le plug du puit d'allumeur au bout de la ligne des lifters qui va lubrifier le dit allumeur et son pignon sur l'AAC qui subit tout les efforts d'entrainement de la pompe à huile.
Le 2ème pareil dans le plug de l'autre coté ce qui va lubrifier la chaine de distrib il est direct dessus le plug
Ces 2 manip permettent d'améliorer la lubrification, de modérer le travail de la pompe à huile et aucun risque de baisse de pression d'huile.
J'ai commandé UN hydraulic roller lifter style OEM et non retrofit Summit à 7 $ ( no name donc ) pour voir si je peux l'insérer sans déculasser , si oui je passe à ce genre de lifter avec une araignée.
Bon pour le 2ème moteur je serais au top ;D
ce qui m'étonne c'est ton firing order ...
C est certain doc edl et confirme Pour AAC 3722
Et ok qd on tourne le moteur
Vu le look global du moteur , je me suis fendu d'un Export brace TCP :D tout à fait dans le style , j'ai aussi un cache alu pour la poulie du compresseur de clim qu'il faut que j'adapte , style celle de l'alternateur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3025.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/TCPexportbrace.jpg)
bien1 bien1 bien1
Désolé je fais plusieurs posts , le métier rentre mais c'est un peu compliqué.
J'ai donc déculassé pour démonter les lifter EDL , comme dit plus haut réparé il semble fonctionner , mais je n'ai plus confiance ... Je suis en attente de roller lifter OEM pour voir si je peux les insérer culasses en place auquel cas tant pis pour les lifter EDL retrofit je mets des OEM et un spyder.
Par curiosité j'ai démonté 2 têtes de bielles ( cylindres 4 et 8 ) pour examiner le maneton et les coussinets après qques tours de moteur à la main avant pendant et après avoir primé la pompe à huile, rayures ! sbhy perceptibles avec l'ongle sur maneton/bearings dans l'axe des trous d'huilage ( mal chanfreinés ??? )
Donc une fois calmé , j'ai tout démonté , le vilo est ressorti et les autres manetons sont pas terrible, marqués non perceptible à l'ongle , les coussinets un peu rayés , c'est peut être normal ? et ça se rode après qques heures ? ( on ne sent rien avec l'ongle là à part pour les 4/8 )
Les tourillons sont bons eux.
Vu qu'il ne faut jamais se décourager , le vilo part chez Rectif 2000 lundi me polir les maneton , j'espère ne pas perdre une cote pour les manetons même si cela n'est pas un gros pb ( +/- traitement chromage dur qui semble recommandé pour utiliser des coussinets tri metal ? je suivrais leurs conseils ) et chanfreiner/vérifier tout les trous d'huilage.
J'en suis là , ça occupe bien ;D
J'ai aussi décidé et fait des trous d'huilage de 0,8 mm à la dremel soit 0,03" comme préconisé dans 2 plugs , un pour huilage pignon d'allumeur/pompe à huile , plug du puit d'allumeur donc et un plug juste derrière la chaine de distribution pour son huilage .
Vu que je ne suis pas en manque d'occupation , je vais ressortir le TIG en soudure alu et m'occuper d'adapter le cache alu du compresseur de clim faut je recharge des trous mal placés et en fasse des nouveaux et de souder des pattes alu sur le radiateur pour le ventilo flex a lite .
Il te restait pas des petits morceaux de limailles dans les passages d'huile ?
ça pourrait expliquer tes rayures
c'est tellement compliqué ces histoires entre ce qui est normal/admissible et ce qui demande réparation ... Le moteur est censé avoir été lavé après alésage chez Rectif 2000 et je ne travaille pas dans une chambre blanche non plus même si j'essaye de faire propre.
@thor_eyerdhal si tu passes par ici , aurais tu un avis sur toutes ces choses ? Merci
Quand tu as fini de bosser sur ton moteur, faudrait lui mettre une couverture dessus , ça évite toutes les merdouilles
Oui je mets toujours un drap dessus , car je ponce ou je perce souvent dans l'atelier.
Pareil pour le TIG et le MIG ils sont toujours couverts car il sont ventilés en usage , pas la peine que de la limaille y pénètre.
De plus j'ai banni les protections d'ailes aimantées , ce ne sont que des pièges à limaille , je mets des couvertures et basta
Bonjour tout le monde
J'ai reçu le roller lifter Summit identique aux OEM , en fait il faut déculasser pour l'insérer avec les culasses Edelbrock , manque 5 mm sbhy sbhy sbhy
Comme vous le voyez ci dessous la cuvette ou il y a des conduits de pushrods n'est pas assez profonde, faudrait 5 mm de plus , pas possible ( ou trop risqué au choix ) vu la proximité des conduits d'admission et d'eau de fraiser un petit coup , on pourrait dégager pour insérer 4 lifters pas les 8 ... pfff il n'y a que les lifter flat tappet qui passent.
Je garde donc les lifters Edelbrock et pas d'araignée donc.
Le vilo est chez Rectif 2000 , polissage suffisant m'a t il dit et brossage des conduits d'huile.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3060.jpg)
Heureusement que tu n'as pas été obligé de rectifier ton vilo, parce que là c'est un autre bras que tu perds smk smk
Tu as regardé dans ton carter d'huile si tu n'avais pas un peu de limaille ou des petits morceaux ?
Pas de chance pour ton moteur, tu les cumules.
C'est bizarre, je me rappelle que Rectif2000 m'avait dit qu'il fallait nettoyer le bloc car eux ne le faisaient pas. Ils ont peut être changé de méthode.
En général, je ne leur fais pas confiance et je le passe au nettoyeur haute pression et le vilo avec un petit goupillon dans les conduites d'huile.
Comme le dit Olivier, un polissage, tu t'en sors bien.
Pascal
Moi j'avais passé le mien au karcher , ensuite à la soufflette puis au wd40 pour éviter que les cylindres ne rouillent
Oui
Bloc lavé par rectif 2000 aprés realesage
Le vilo par contre juste équilibrage
Pas laver donc
Bah j apprend je survie
Et ouf de bon pro pas loin et un budget qui commence a faire un peu la gueule lo
J en suis à 80 000€ Au pif
Je vois bien 20 000 de plus en tout
C pas la mort on est retraité aisé mais bon pour moi faut les gagner
dis toi aussi que :
1- ça t'occupe
2- si tu le faisait faire, tu multiplies par 2
3- tu n'auras plus de surprise et tu sais comment ça aura été fait (donc pas de "mmmm ça a été bien fait ou pas ça?")
par contre, oui ça commence à douiller MAIS c'est un bloc neuf ET tu as refais la caisse ... donc ^^
Tu sais Filou, si nous on compte tout, ben on dort plus la nuit smk smk smk smk
Le rectifieur a qui j'avais eu recours pour le bloc (tous les moteurs à Champigny, qui soustraite pour Rectif2000) M'avait dit qu'il avait rincé le bloc mais que ca ne suffisait pas et qu'il faudrait le refaire et notamment insister dans les conduits d'huile avec des goupillons...
Si tu ne l'a pas fait, pas étonnant qu'il soit resté des scories, par contre je suis étonné des dégats, que les coussinets aient été entamés pourquoi pas, ils sont fait en partie pour çà, mais que le tourillon ait été marqué à ce point c'est pas de bol..
C'est quoi cette histoire de chromage dur des manetons et tourillons? Jamais entendu parlé, la nitruration oui mais çà... Comment fait-il pour ne chromer que ces parties et pas tout le vilo?? Ca va te coûter combien cette opération??
OK Merci clair que je vais tout rincer et brosser et souffler plutot deux fois qu'une .
Je me suis mal exprimé , je parlais de nitruration en fait.
Bonnes nouvelles, vilo récupéré avec un simple polissage rnr je vais pouvois remonter :D
Je suis dans la soudure alu pour le support ventilo et pour adapter le cache alu de la poulie du compresseur
C'est en effet une très bonne nouvelle , c'est surtout que ça va plus vite et que ça va te couter moins cher bien1 bien1 bien1
Bonjour,
Après un peu d'entrainement , ouf !!! pattes ventilo soudées sans dégat :D :v: Je peux le régler au plus près du faisceau sans qu'il risque de le toucher , c'est cool
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3081.jpg)
bien1 bien1 bien1 bien1 joli ....
Merci Olive , j'ai un peu transpiré sur ce coup là, c'est pas facile la soudure alu sur du 2mm.
Je fait le cache alu de la poulie de compresseur aujourd'hui, l'entraxe des perçages est mauvais , je bouche les vieux trous , je ponce et fais de nouveaux trous au bon entraxe , puis un coup de polisseuse , ça c'est la théorie on verra.
J'attends aussi qques coussinets de bielle , car forcement il y en a de rayé à la suite de mes déboires, puis je nettoies tous les conduits d'huilage accessibles, je remonte et je fais un bati en tube pour monter moteur , collecteur les 2 silencieux et radiateur en position pour le démarrage.
Je pourrais aussi en mesurer la largeur pour m'assurer de ne pas avoir les déboires de Geronimos avec les collecteurs qui touchent.
Pour les collecteurs, c'est souvent que ça touche et faut malheureusement les écraser , moi j'avais été obligé de le faire sur des céramiques coté démarreur sur l'Eleanor ....ça fait mal au coeur
Purée , j'ai pris des tri Y et des supports moteur réglables exprès pour ne pas avoir ce pb ...
Bon boulot ce matin. Content ;D
Cache alu compresseur avec les mauvais entraxes
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3083.jpg)
Gabarit
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3086.jpg)
Perçage , fraisage des puits pour les têtes de vis
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3087.jpg)
Rebouchage des anciens trous au TIG
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3089.jpg)
Meulage
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3092.jpg)
Un coup de polissage et nickel, j'ai du percer un trou au centre pour la monter sur une perceuse pour poncer en rotation, ça va je le laisse
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3094.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3095.jpg)
Ventilo fixé terminé
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3096.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3097.jpg)
Pas mal bien1 bien1
Merci , ça va faire un chouette look au moteur
Commandé coussinets de bielles chez Rockauto ;D J'ai fini par essayer chez eux 30 % moins cher que Summit pour les même coussinets.
Moi quand je dois commander je regarde toujours chez eux en 1er , surtout pour les frais de port ap:lo ap:lo ap:lo
nickel :D
Bien tes soudures alu bien1 bien1 bien1 , c'est propre.
Pascal
Encore une fois, beau boulot, soigné, propre, difficile de faire mieux.
J'adore ce genre de boulot.
Bravo pour ta patience et percevrance.
j'adore ce post :D
Merci , c'est gentil , ça m'encourage bien1
J'ai mesuré l'épaisseur totale radiateur alu + ventilo = 165 mm
Olive avait mesuré entre le tablier et la poulie de pompe à eau 178 mm , donc ça doit passer ... juste, quitte à mettre des vis à tête fraisées hexa pour fixer la poulie sroll , suspens
Voila la photo que j'ai du même montage , ça passe
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/fan16inches.jpg)
Faudra juste faire des essais pour voir si le moteur bouge pas trop quand ça accélère plus fort smk smk
Ca bouge surtout en latéral mais peu en avant, je peux le reculer un peu avec mes supports moteur aussi.
Ça passe juste quand même ::)
Bah 1 cm , 1 m ou 1 mm c'est pareil ça touche pas , en fait je ne suis pas inquiet , ça va passer : aller y aura 2 cm je pense
Je vais mettre moteur et radiateur avec durites d'origines sur un bati aux cotes du compartiment pour le premier démarrage , donc je verrais bien.
Je suis largement plus stressé à arriver à nettoyer correctement les conduits d'huile de mon vilo et du bloc ...
Pour bien nettoyer, wd40 , petit écouvillon , et gros coup de soufflette , ou tu commences par karcher , ensuite tu sèches à la soufflette puis wd40 rapidement après
Bonjour, remontage définitif cette fois ( je croise les doigts )
Nettoyage soufflage Vilo et conduits +++ avec bandes de chiffon propre enduit de WD40.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3177.jpg)
Remontage et test des poussoirs , ca monte à 4 bars et ils pissent tous l'huile , y compris le défectueux réparé :v: mes plugs percés d'un trou de 0,8 mm sur la chaine de distri et sur le pignon de l'AAC/distri/pompe à huile fonctionnent super bien et la pompe est largement dimensionnée .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3183.jpg)
Voila tout est remonté, je n'ai pas mis de silicone sur les joints car les plan sont parfaits et ça a tendance à baver et obstruer les conduits ... je l'ai constaté au démontage , même en faisant très attention à mettre un cordon fin, y a pas mal de personnes qui montent sans silicone et n'ont pas de pb , Felpro pour les joints ( la doc est un peu compliquée à trouver ) déconseille le silicone pour certaint types de joints ( qui sont ceux que j'ai en fait ) qui ont une surépaisseur en silicone autour de chaque conduit.
Joint avant arrière d'intake au Right Stuff , là par contre faut pas lésiner très gros cordon, je n'en avais pas mis assez la première fois , je l'ai constaté au démontage.
Il faut aussi que je mesure mes courroies, cool ça sent bon le démarrage là .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3185.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3186.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3187.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3188.jpg)
Bonne journée , je passe à la fabrication du support pour le démarrer. C'est pour cela que j'ai monté les supports moteur sur le bloc.
Moi je mets quand même un peu de pate à joint, et souvent je l'étale avec mon doigt pour éviter les surépaisseurs .
Il a vraiment de la gueule ton moteur , ça sent bon le démarrage bien1 bien1 bien1
C'est une oeuvre d'art ce moteur, va falloir mettre un capot en plexiglass pour pouvoir l'admirer ap:lo lovu
j'ai hâte pour toi qu'il redémarre !
j'ai été faire un tour ce week end ... pow pow pow ça pousse, ça pousse ... c'est vraiment mon jouet du WE en ce moment ^^
Super sympa ce SB, je te souhaite que la mise en route se passe bien
Merci beaucoup
Pose Jauge à huile ce matin, faut pas se louper c'est en force et inbougeable une fois rentré à coup de marteau, on peut tordre un peu qd même, j'aurais la même jauge sur la boite , mesure et commande des courroies.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3192.jpg)
C'est vrai que c'est sympa toutes ces pièces usinées en alu, ha si j'avais une cnc a la maison je pourrais en faire des trucs bien1
bien1 ap:lo
Par contre là, faut plus parler du budget smk smk smk smk par contre ça fait vraiment joli bien1 bien1 ça me rappelle l'Eleanor
Joli moteur, reste plus qu'à l'entendre smk smk smk
Pascal
Bonjour , les raccords et fittings entre le carbu et l'intake sont un peu prise de tete ...
Là retour du chauffage , fitting cuivre à changer
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3202-1.jpg)
Vue d'ensemble pour la mise en route , la bobine est temporairement ici lol
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3210.jpg)
Le recyclage ( ancien tuyau ) il va sur la prise devant le carbu prévue pour cela , modifié bien sur en 3/8
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3212.jpg)
Pas de prise de recyclage sur le filtre donc mise à l'air simple ici, par contre la prise d'air est naze , je vais la changer contre une usinée en alu.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3213.jpg)
Prise de la sonde de tempé pour le ventilo électrique du radiateur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3216.jpg)
Prise de tête pour le linkage et kickdown du carbu , je dois refaire une tige avec des dimensions modifiées mais ça va aller en gardant le kickdown d'origine et la pédale d'accélérateur d'origine ( pas de cable que des tringles )
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3218.jpg)
Vu de face du carbu de G à dte , prise de dépression pour la capsule du distri en amont du papillon en 3/16 , prise de PCV en 3/8 qui va à à l'arrière du couvre culbu passager et prise dépression sous le papillon en 3/16 pluggée
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3204-1.jpg)
Vue de derrière du carbu , la prise libre sur le carbu reçoit un 1/4 NPT pour durite 3/8 pour mon mastervac des freins, la prise juste au dessous sur l'intake un raccord pour le vacuum modulator de la boite , la 3ème prise en bas est pluggée car sous la plaque du kickdown et j'en ai pas besoin
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3208.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3211.jpg)
Ca occupe tout ça et pas mal de fiting de raccords tuyaux colliers etc .... j'ai passé l'AM rien qu'à faire la liste et à commander
Faut que j'attaque le support pour le démarrage , ça va pas tarder :D
Tu as un module électronique qui se branche avec ton allumeur MSD ?
Pas besoin de spacer sous ton carbu ?
C'est vrai que c'est du beau matos bien1 bien1 bien1
Non intégré , c est du plug and play l allumeur , justela bobine à raccorder
Non pas de spacer ,on verra , pas recomandé par EDL
Je peux en mettre un petit en fibre si ça chauffe au cas où
Je crois que tu as les mêmes couleurs de fils que VINCENT09 qui a un gros soucis de démarrage , tu nous diras quand le tien aura démarré bien1 bien1
What ??? Quelle rapport avec la couleur des fils ?
vu que tu auras une pompe électrique, pas besoin de spacer .. au démarrage ça va pousser direct dans les cuves donc t'auras pas le phénomène de bulles que j'avais avant ;) (le spacer m'a fait carrément du bien cet été ^^)
heu question :
moi c'est plutôt comme ça pour le branchement, c'est voulu ou mauvaise interprétation de ce que j'ai lu plus haut ?
carbu devant.jpg
**edit ***
ah bah non t'as juste redit ce qui était dans la manuel lol j'ai cru à une prise de dépression à droite pour la boite auto ... donc my bad ^^
Vraiment superbe toutes ces pièces, rien n'est laissé au hasard, j'adore.
Citation de: olive82 le 11 Novembre 2020 à 19:54:18Je crois que tu as les mêmes couleurs de fils que VINCENT09 qui a un gros soucis de démarrage , tu nous diras quand le tien aura démarré bien1 bien1
Visiblement, le modèle d'allumeur de Vincent09 nécessite un module d'allumage externe.
@Crgtmk9Voilà , oui un module en plus, c'est pour ça que j'ai demandé s'il connaissait quelqu'un avec un allumeur d'occas , pour faire un essai
Citation de: Crgtmk9 le 11 Novembre 2020 à 23:59:24Visiblement, le modèle d'allumeur de Vincent09 nécessite un module d'allumage externe.
Si c'est le MSD ready to run de la doc comme le mien , non aucun besoin de module externe. Il faudrait des photos de son allumeur ouvert.
Merci pour vos commentaires !
Question bête, je vais mettre le moteur sur un chassis surélevé pour le démarrer.
Ca peut se rentrer par en dessous un moteur sans la boite ? , style je fais rouler le chassis avec le moteur sous le pont et je descend doucement le pont , quitte à ajuster après avec une chèvre ?
Merci
Edit : je me répond lol , Oui ça rentre sans les caches culbu ni les collecteurs, très pratique, j'enquillerais boite par dessous , puis moteur par dessous, puis je prierais pour que ça passe en essayant de fixer mes collecteurs :)
je suis pas certain qui ça passe, même sans les collecteurs ...
Si si , j'ai mesuré reste 2 cm , puis les silents blocs de mes supports moteur débordent de 1 cm de chaque coté donc ça passe puisqu'ils sont entre les shock tower , je fixe les plaque avec du jeux sur les shock tower et je n'ai plus qu'à enquiller le bloc et les silent bloc entre les plaques, ou je mets les plques après au choix.
49,5 cm entre les 2 shock tower et 48 entre l'ext de mes silent blocs
As tu vraiment besoin de le faire tourner au "banc"?
Si tu as des segments Moly la fenêtre de tir pour le rodage est étroite et ca serait dommage de la rater en faisant tourner le moteur au banc (même si je conçois l'intérêt technique et ludique de la chose)..
moi je passerai le moteur par le haut et la boite par en dessous
C'est vrai que c'est plus sympa de démarrer le moteur quand il est en place dans la mustang et ça évitera des démontages /remontages de pièces
Citation de: thor_eyerdhal le 12 Novembre 2020 à 11:55:01As tu vraiment besoin de le faire tourner au "banc"?
Si tu as des segments Moly la fenêtre de tir pour le rodage est étroite et ca serait dommage de la rater en faisant tourner le moteur au banc (même si je conçois l'intérêt technique et ludique de la chose)..
Tu peux expliquer ? entre le démarrer dans la voiture qui roulera pas encore ou sur un banc ? Je trouve plus facile de tout vérifier sur un banc, après il va tourner un peu réglage ralenti et allumage , vérif pression d'huile et d'essence et refroidissement et basta .
C'est quoi le pb des segments moly(bdène je suppose ?), ce sont ceux ci : https://www.summitracing.com/dom/parts/mle-4035ms-112
Pour tout te dire , c'est sympa aussi et ça me plait et tout est facile d'accès en cas de pb à régler .
En plus ça me rassurera , car les pb de poussoirs même si ils sont OK me turlupinent
Merci
J'avoue ça se discute pour le rentrer par dessous ou dessus ... par dessous = absence de risque de détériorer quoi que ce soit
bah j'ai re-regardé, moi c'est pas possible par en dessous, les culasses vont toucher au moins les structures des amortisseurs ou support moteur mais si toi ça passe, c'est plus confortable ( le seul truc chiant par au dessus, c'est d'enlever capot, remettre capot, régler capot ... et toujours l'épée de damocles de le rayer ...
sinon, banc ou sur auto, je vois pas trop les différences : sur banc tu vois et peut modifier / réparer si tu vois une fuite, tu tires pas dedans, et c'est uniquement une pré-mise en route
direct sur auto, bah si tout est bien fait, pas de soucis, mais ça va vite hurler si il faut le re-démonter pour corriger une erreur de tir LOL
Ca passe supports moteur démontés coté chassis , en plus j'ai des réglables Ron Morris sont plus pratiques et moins encombrants
C'est une put**n de mer*e la longueur des courroies comme j'ai un montage perso, mesure , remesure , 1 cm de plus ou de moins ça joue énormément avec les tiges à rotules ... Pour l'alternateur du bol 99 cm du 1er coup , ça va , j'attends une 98 cm pour peaufiner .
Pour le compresseur A/C , c'est pas pareil mesure 1250 mm, raté , puis 1215 mm que j'arrive à tendre mais en bout de course de la tige ... Bref j'en suis à ma 3eme courroie 1190 mm ce sera la bonne lol
Citation de: filou96 le 12 Novembre 2020 à 13:45:54Citation de: thor_eyerdhal le 12 Novembre 2020 à 11:55:01As tu vraiment besoin de le faire tourner au "banc"?
Si tu as des segments Moly la fenêtre de tir pour le rodage est étroite et çà serait dommage de la rater en faisant tourner le moteur au banc (même si je conçois l'intérêt technique et ludique de la chose)..
Tu peux expliquer ? entre le démarrer dans la voiture qui roulera pas encore ou sur un banc ? Je trouve plus facile de tout vérifier sur un banc, après il va tourner un peu réglage ralenti et allumage , vérif pression d'huile et d'essence et refroidissement et basta .
C'est quoi le pb des segments moly(bdène je suppose ?), ce sont ceux ci : https://www.summitracing.com/dom/parts/mle-4035ms-112
Pour tout te dire , c'est sympa aussi et ça me plait et tout est facile d'accès en cas de pb à régler .
En plus ça me rassurera , car les pb de poussoirs même si ils sont OK me turlupinent
Merci
Ce type de segment se rode TRES vite, en bouffant TRES vite les crêtes laissées par les pierres de déglaçage, il s'agit d'un arasage mutuel.
Le souci est que le rodage ne se fait correctement que si le moteur est en charge assez forte et si on fait également de longues déccélérations au frein moteur. Rouler en charge permet de mettre de la pression dans le cylindre et les gaz qui passent dans les gorges des segments les plaquent fortement contre la paroi du cylindre, l'apairage entre les deux est optimal.
Cela à pour résultat de donner une très bonne étanchéité entre les segments et le cylindre et de maximiser la pression dans le cylindre
Faire tourner le moteur sans charge inutilement (donc sur un banc sans frein comme le tiens) ne permet pas de se retrouver dans ces conditions; les crêtes des stries vont quand même être arasées mais sans roder correctement la surface des segments et après lorsqu'on sera en conditions réelles, il sera trop tard, les segments ne pourront s'apairer aussi bien.
Les vieilles méthodes de rodage sont un non sens de nos jours car pratiquement tous les moteurs modernes sont équipés de la sorte et le rodage méthode 19éme siècle est contreproductif!
Entre deux moteurs identiques, l'un rodé rapidement et l'autre à l'ancienne, celui rodé rapidement présente toujours de meilleures compressions et sort plus de puissance.
Sur un V8 de 5 l, on peut se retrouver avec 10 voir 15 cv de différence...
Si on a monté son moteur avec des segments classiques en fonte ou encore avec des segments haute perfs en acier, la méthode sera différente (longue à l'ancienne pour la fonte, longue et assez agressive pour l'acier)
Les constructeurs de moteur US chevronnés utilisent d'ailleurs cette maxime pour le rodage : "Drive it like if you stole it" ;)
Donc je serai toi, j'utiliserai le banc pour le premier démarrage, le calage de l'allumage et les premiers réglages carbu, l'inspection pour repérer une éventuelle fuite, j'éviterai de monter en régime (éviter trop de frottements dans les cylindres) et basta.
Ensuite installation du moteur dans la caisse et roulage de 50 km assez pêchu, en 50km le rodage est plié et bien fait.
Tout ceci avec de l'huile monograde 30w pas minérale gavée en ZDDP bien entendu.
Retour au garage et vidange pour une multigrade + changement du filtre à huile
Citation de: thor_eyerdhal le 12 Novembre 2020 à 15:13:59Donc je serai toi, j'utiliserai le banc pour le premier démarrage, le calage de l'allumage et les premiers réglages carbu, l'inspection pour repérer une éventuelle fuite, j'éviterai de monter en régime (éviter trop de frottements dans les cylindres) et basta.
OK ça me va adopté ! Merci bien1
Citation de: thor_eyerdhal le 12 Novembre 2020 à 15:13:59Tout ceci avec de l'huile monograde 30w pas minérale gavée en ZDDP bien entendu.
Retour au garage et vidange pour une multigrade + changement du filtre à huile
J'ai lu partout qu'il fallait une minérale pour le rodage ? J'ai de la minérale 10W30 là dans le moteur. Je peux changer pour une monograde si besoin ou ajouter du ZDDP, mais en fait c'est un moteur moderne avec un AAC à rouleaux.
Après le rodage vu que bloc neuf normalement c'est synthèse 10W30 non ?
La 10w30 minérale ira bien, il faut bien la charger en ZDDP si elle ne l'est pas déjà.
Le ZDDP ne protège pas que les cames et les poussoirs flats, il améliore la protection de tout ce qui est en contact dans le moteur et sans porter préjudice au rodage ;)
Après le rodage 10w30 ou 10w40 si possible en synthèse, mais vu que tu sera limité en régime et que tes jeux aux coussinets ne sont pas du coté large, la 10w30 devrait suffire.
Après çà peut être au niveau des poussoirs, s'ils claquent trop à chaud il faudra essayer la 10w40.
OK merci pour tout ces renseignements , je vais donc y rajouter un flacon de ZDDP et ne vérifier et régler que le strict nécessaire sur le banc .
Bonjour,
C'est dingue comment tous les derniers ajustements demandent du temps et des petite pièces à la con ;D
Courroies OK, celle du compresseur tolérerait 1 cm en plus et de toutes façons il faut détacher une extrémité de tendeur à rotule pour les rentrer. Je suis très content du look , je n'aimais pas du tout les plaques et la poulie de renvoie du montage standard, là c'est bien épuré comme il faut.
Je fais le support moteur ce WE , faut déja un gros rangement , que je trouve une batterie à la bonne taille aussi et un milliard d'autres trucs ;D J'ai reçu le ZDDP.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3220.jpg)
Bientôt la vidéo du moteur qui tourne .....quand tu fais ton châssis , il faudra prévoir une fixation derrière le moteur au niveau de la cloche de boite
Oui c'est prévu puisque j'ai besoin de la cloche pour fixer le démarreur. Je ferais sur le tas c'est pas dur avec le MIG et la scie à ruban. Pareil devant pour le radiateur .
Juste pour le plaisir ;D
En fait elle est très bien la bobine ici ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3221.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3222.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3223.jpg)
Faudrait presque le mettre sous vitrine tellement c'est beau bien1
Je vais faire des photos sur fond noir avec un bel éclairage qd il sera complet avant de la monter dans la caisse :D
Citation de: jojo28500 le 14 Novembre 2020 à 17:04:26Faudrait presque le mettre sous vitrine tellement c'est beau bien1
je l'a veut bien la vitrine bave1 goodjob01
C'est vrai que c'est beau quand c'est tout neuf et bien propre bien1 bien1
On aurait presque envie de le mettre dans une vitrine tellement il est claquant.
Hâte de l'entendre rugir :v: :v: :v: :v:
Pascal
Tiens d'ailleurs j'ai les mêmes caches culbus, mais les miens sont bien moins brillants, quand je vois ceux la ça me tente bien de passer un coup de polissage ;) oui je suis jaloux smk
Allez on continue , tadam !!!! Collecteurs ... ça touchote coté filtre à huile du moteur , quasi rien :
un angle du bloc à meuler au raccord avec la boite
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3230.jpg)
1 mm à meuler en chanfrein à l'angle haut du cylindre 7 vue dessous et dessus
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3231.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3232.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3234.jpg)
Vues et mesure des 2 cotés par rapport à la caisse , normalement ça passe sans rien toucher et mieux je pense même qu'il rentre collecteurs en place ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3238.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3239.jpg)
Vue de l'ensemble
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3233.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3235.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3236.jpg)
Enfin comme un con , j'ai pas le bon faisceau de bougies ... J'ai commandé 9 prises HEI à sertir coté distri ... Le bon coté de la chose c'est que je pourrais ajuster la longueur des cables ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3237.jpg)
Moi quand je vois tes jolis collecteurs je me dis qu'ils ne vont pas passer , tu vas vite le voir quand tu vas mettre ta cloche et ton démarreur , par contre de l'autre coté avec la direction, j'ai aussi un doute , tu vas certainement être obligé de les écraser un peu..... enfin tu vas bien voir quand tu en seras là
je veux pas passer pour le "chiant" de service, ni même insister une deuxième fois mais bon, filou, si tu es certain que ça passe par en dessous, sache que je suis vraiment curieux
c'est pas que je ne veuille pas te croire, juste que si tu mises dessus, garde des billes pour "au cas ou" il faille "finalement" le faire passer par au dessus ^^
on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher ^^
mais bon, ça évitera une grosse crise si dans le "plan" il faille passer au plan B ;D
voilà voilà (penser au pire c'est au moins ne pas être surpris, et juste savourer le moment qui se passe bien :) )
sinon tes fils tu les as eu ou ?
je pense aussi les faire à la longueur que je veux (j'ai vu truc sur JEGGS) mais ça me fait chier vu que j'ai déjà des super câbles MSD en 8.5 ...) pour que ça soit pile comme je veux ...
Moi pour avoir la bonne longueur pour tous mes fils, je vais commander un deuxième jeu smk smk smk
J'ai fait les mien hier
fils au mettre, embout à sertir avec l'outil MSD. bien1
20201114_163205[1].jpg
Mon moteur est dans son jus, très loin de la beauté de celui de filou, j'ai un peu honte d'ailleurs .... :'(
Mince, la photo a tourné.
Moi j'aime bien tes colliers chromés pour tenir tes fils, tu les as eu ou stp ?
Par contre peu importe l'état de propreté du moteur ce qui compte c'est qu'il tourne bien et heureusement que celui de Filou est beau .....il est tout neuf donc c'est normal bien1
Il est plus que tout neuf, c'est une œuvre d'art, tous les éléments sont choisis, ajusté et monté avec gout.
Il irai bien dans mon salon.
https://fr.aliexpress.com/item/4000400856451.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c373oONG3
https://fr.aliexpress.com/item/1000005632637.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c373oONG3
Le kit fil d'allumage et connexion sont prévu pour une tête HEI. Il a fallu que je commande ces article, ma tête étant standard.
https://www.classicautoelec.com/fr/cosses-pour-fil-ht/655-cosse-coud%C3%A9e-90-pour-distributeur-bobine.html
https://www.classicautoelec.com/fr/capuchon-et-manchon-isolant/658-manchon-isolant-pour-tete-de-distributeur.html
Merci pour vos compliments , par dessous c'est sans les collecteurs je pense mais pas sur ... Sinon par dessus avec les collecteurs pas de pb. D'ailleurs ils sont montés et sérrés + graisse cuivrée.
Les prises HEI à sertir : https://www.summitracing.com/parts/TAY-46055
J'y ai pas passé des heures mais pas trouvé en Europe ( ou on s'aperçoit que c'est expédié de chine ... ) Edit , mer*e j'ai âs trouvé le site Classic Auto Elec :(
Pour la cloche du démarreur franchement ça va être finger in the nose ;D y a un wagon de marge
D'après mes mesures , le boitier de direction a de la marge comme ce tuyau ;) peut être je me trompe , j'ai vérifié de plusieurs manières possibles, le renfoncement des headers est pour le boitier à cet endroit . En plus mes supports moteurs sont réglables.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3241.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3242.jpg)
Les supports , je les fini demain. Il me faudra la chèvre pour souder les traverses et faire le support arrière.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3245.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3246.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3247.jpg)
Question : j'ai un support de levage qui se monte sur les 4 goujons du carbu , pour l'extraction intake en fonte pas de soucis. Il est super pratique.
Là j'ai Intake en alu EDL le moteur doit faire dans les 210 kg, certes ça fait 53 kg par goujon, ce qui semble raisonnable, à votre avis ça le fait sans danger pour l'admission alu EDL ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0917.jpg)
Il faut juste bien serrer les fixations.
Logiquement oui , c'est fait pour, par contre si tu as un doute tu peux toujours sécuriser l'ensemble avec une sangle , au cas ou
Merci Crgtmk9 pour tes liens fils de bougies bien1
Filou, tu fais pas ton banc de démarrage un peu plus large , pas peur que ça bascule ?
Si il y aura une barre transversale plus large démontable avec des roulettes car mon pb est qu'il faudra que je remonte le moteur au dessus dans le garage ( tu te rapelles la descente du bloc au bout d'un cable, impensable de remonter le moteur comme ça ) , donc ce support va aussi me servir à monter le moteur terminé dans le garage par un escalier étroit.
Bastaings dessous et je le treuille glissant sur les marches, là pas de risques.
Oui je me souviens......ça va encore être du sport smk smk smk
Non sans mal ... la chèvre à descendre du garage pèse très lourd , y a plus qu'a mettre une traverse de 70 cm devant et derrière pour pas que ça risque de basculer ( l'escalier fait 75 de large ... ) de mettre un support arrière sur la cloche, le poids est quasi tout sur les silent blocs , peu de charge à l'arrière , je mettrais qd même 2 silents blocs sur la cloche que ça ne force pas avec les vibrations.
De mettre un croisillon sur les montants pour rigidifier.
De faire une fixation pour le radiateur devant, là je me gratte la tête pas trop d'idée simple pour le moment.
D'ailleurs j'ai découvert que les silent bloc D et G son décalés de qques cm l'un par rapport à l'autre, je ne savais pas.
Plus ça va plus m'on l'air top ces headers ( sont bcp plus cher d'ailleurs ... ) la qualité de fabrication est vraiment top et on verra si l'avenir me donne raison.
Puis on verra ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3248.jpg)
La cloche sans commentaire un boulevard ;)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3249.jpg)
t'oublieras pas de mettre le convertisseur dessus avant démarrage
Ah bon ? Il est équilibré neutre pourtant ? C'est la Flexplate qui a le contrepoids d'équilibrage ? Ca fait de l'inertie en plus pour faciliter le ralenti ?
Merci
Purée qd je pense que j'ai une caisse vide au dessus à remplir de milliers de trucs , une boite à refaire , un boitier de direction à refaire , etc ... Ca semble infini
si tu es en BA (de mémoire oui) il faut laisser le convertisseur, c'est un poids non négligeable pour les réglages
te dire "pourquoi"exactement, je n'en sais rien mais un pro m'a dit qu'il faut toujours faire ça, et j'ai fait comme il dit ^^ et jamais eu de soucis ^^
après si pas besoin, tu pourras essayer ou attendre que quelqu'un te dise le contraire mais ça m'avait choqué de pas le voir monté dans la cloche
et un bouchon sur le convertisseur s'il avait de l'huile dedans ;)
OK je le mettrais , pas de bouchon et vide d'huile pour le moment.
Merci
Si tu veux , homer avait fait un banc de démarrage , je te mets le liens du remontage de son moteur , par contre je sais plus c'est à la quelle page, mais tu peux commencer par la fin directement
https://www.mustangv8.com/fr/moteur/gros-entretien-moteur-302ci-(deculassage-etc)/
Merci , je viens de lire, il a fait un banc pour son rodage pour son d'AAC et les vérif de base, même style que le mien. Il a eu des pb de chauffe.
J'ai un mano de pression d'huile et un multimètre qui me fait compte tour et température d'eau.
D'ailleurs
@thor_eyerdhal , par rapport au rodage , si j'avais un flat tappet , je serais bien obligé de lui faire 30 mn @2000-2500 rpm à vide ? Quid du rodage en charge et des segments Moly quand on fait cela ?
Ben c'est pas idéal mais effectivement pas trop le choix, les flat tappets c'est une technologie dépassée, les segments modernes n'existaient pas à l'époque donc la question ne se posait pas.
Après si ca ne reste que 20 min à 2500 tr, ensuite faut vite rouler, on se moque de paufiner les réglages d'avance ou de carbu, on rode les segments et après on à tout son temps pour le reste.
OK Merci
Il faut que je règle mon distri MSD , si je ne me trompe pas : avance initiale 10° @ 750 rpm + avance centrifuge 25° @ 3500 rpm = 35° avance totale @3500 rpm.
Vacuum advance débranchée et plugée pour ce réglage.
Pour mon AAC 3722 EDL c'est ce qui est recommandé d'après la notice
Donc je choisis parmis les courbes possible pour mon allumeur la courbe ci dessous : 2 ressorts bleus pour la centrifuge et bushing silver ou green pour l'avance max ? Lequel ? je pencherais pour le silver ?
Je règle d'abord l'avance max 35° @ 3500 rpm et je vois ce que ça donne au ralenti , si je suis entre 10 - 14° et que ça tourne rond je ne touche à rien. J'ai bon ?
Si j'ai trop d'avance au ralenti avec ce réglage , je passe au bushing red , je rerègle à 35° @ 3500 rpm et je regarde ce que ça donne au ralenti , ça devrait diminuer et je fais l'inverse bushing green si je n'ai pas assez d'avance au ralenti.
Après je suppose qu'il faut un banc de puissance pour déterminer l'avance max optimale.
Merci
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/avance.png)
Pour la vacuum advance j'ai cette courbe selon la dépression , pas de réglage évident sauf blocage à priori
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/vacuum.png)
Oui tu fais dans ce sens, effectivement pour optimiser à mort il faut passer au banc.
Mais avec 35-36 d'avance max tu seras bien et la Pmax se trouvant en limite de détonation, c'est pas la peine de se caler comme çà pour un moteur "routier"..
Difficile de régler l'avance à dépression (quand c'est réglable), faut rouler cool sur un même trajet et voir la conso.
Merci bien1
Y a un rev limiter facile à régler sur le distri MSD , je le mettrais sur 5500 rpm , ça fera une sécurité au cas ou ...
Ca change pas grand chose pour l'avance, à 5500 tu es déjà a fond en avance méca et par exemple 38° à 5500 ca peut être trop alors que ca passerait à 6500 (Plus on monte en régime plus il faut de l'avance, donc moins de risque d'en avoir trop)
Mais comme tu as un stroker, c'est plus sage de faire le premier millier de km en bridant à 5500 ;)
Bricolage du jour , il me fallait un emplacement pour ma sonde de ventilo électrique car en fait les 2 ports de l'admission sont pris , chauffage et sonde tempé eau d'origine, j'en ai bricolé une dans le support du calorstat.
pas mal d'épaisseur d'alu vu que c'est usiné , j'ai pu percer puis filetage 1/4 NPT , joint de filetage capuchon et ça roule , le fil suivra la durite comme cela , pratique .
Ca passe avec le calorstat, y a pas de place perdue qd même ;D Le distributeur est calé à la louche avec 1/8 de tour de rotation sinon la capsule touche le support du compresseur .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3255.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3256.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3257.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3258.jpg)
un petit coup de bande téflon ? parce que le NPT si j'ai bien expérimenté ... ça suinte toujours LOL
Je ne mets que de l'étanchéité filet jaune , ça seche et ne fuit jamais sur un filetage conique.
jamais essayé, il faudra bien :D
tiens en parlant NPT, tu connais le type de raccord du carbu edelbrock à l'arrière, au milieu, pour mettre le mastervac sous dépression au lieu de passer par la pipe d'admission ?
1/4 NPT pour tuyau 3/8 ou autre selon ton mastervac
En général C 3/8
Filou, tu aurais pu mettre un T à la place du raccord sur l'admission , ça évitait de percer le support du calorstat .
C'est quoi ta pate d'étanchéité ?
Un T fermé en partie haute du circuit c'est pas évident suffit d'une poche d'air piègée et on a pas la bonne temp. En fait c'est pas long à faire si tu as oerceuse à colonne et taraud qui va bien et c'est pratique puisque le fil est juste à coté de la durite avec laquelle il va rejoindre le module du ventilo.
Je mets ça : https://restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse/679-restom7577-jaune-1349677336.html
Loctite en fait aussi , en plusieurs années sur air comprimé, huile, eau , carburant jamais aucun pb , ça fait aussi frein filet
Tu vois la pate jaune sur la base des sorties de pompe à eau bas de page précédente , j'ai été trop généreux ... Elle est durcie , ça ne bougera pas et c'est étanche, le teflon j'évite si je peux.
Oui cette loctite pateuse jaune est très bien pour les raccords filetés!
Merci Filou bien1
merci filou ;)
Support moteur terminé , le support du radiateur s'emboitera dans les 2 tubes au sol devant et jouera aussi le role d'anti basculement , on ne sait jamais. J'ai fait une prise sur l'axe à l'arrière pour que ça ne force pas en rotation avec le couple, qu'il n'y ai que les silent blocs qui encaissent. Il y a peu de poids sur l'arrière , moins de 10 kg.
Il doit me rester 3 bars dans la bouteille de Mison12 oufffff , faut je recharge
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3262.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3261.jpg)
J'ai aussi reçu le tuyau pour pas m'intoxiquer avec les gaz d'échappement
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3263.jpg)
Il passe le démarreur avec le 4 en 1 ?
Oui très largement.
C'est un mini starter ou il a la taille d'origine?
Je monte un Powermaster mastertorque plus petit que l'original , les 2 passent largement , pour le démarreur original il n'y a jamais moins de 3 cm très localement de marge.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3264.jpg)
Ok, Je ne sais pas comment passent les collecteurs à coté, mais si c'est similaire aux JBA (les miens) je te conseille tout de même de couvrir le démarreur avec un écran thermique, il vieillira mieux et surtout çà évitera les soucis potentiels de démarrage à chaud.
OK Merci bien1 , je vais voir ça pour y mettre un écran thermique, style sandwich alu on en trouve pour les voiture modernes
On peut aussi mettre du ruban isolant spécial autour du collecteur qui est devant le démarreur non ?
Des deux cotés c'est encore mieux, pense à en mettre sur le collecteur au niveau de l'idler arm qui ne doit pas passer loin (et peut être pareil coté pitman arm..
Attention aux chaussettes en alu tressées , c'est conducteur, j'en avais mis une autour du démarreur et j'ai fait un court-circuit entre le + du démarreur et l'échappement et ça commençait à fumer
Du coup j'ai testé toutes les gaines qui habillaient le faisceau et toutes étaient conductrices donc j'ai tout viré
OK je vais étudier la question.
Bande Titanium autour du collecteur pas partout mais pour protéger démarreur et direction.
J'ai trouvé ça pour le démarreur, style faineant facile à installer ;D : https://www.mtk-tuning.com/isolant-thermique-cool-it-pour-demarreur-102034.html
C'est justement une chaussette comme ça que j'avais mis , si tu achètes ça, tu testes à l'ohmmètre avant de l'installer
Bon, ben voilà, il est sur son support, prêt à mettre dans le salon, bien1 impeccable LOL
mchech01
Citation de: filou96 le 19 Novembre 2020 à 22:40:04OK je vais étudier la question.
Bande Titanium autour du collecteur pas partout mais pour protéger démarreur et direction.
J'ai trouvé ça pour le démarreur, style faineant facile à installer ;D : https://www.mtk-tuning.com/isolant-thermique-cool-it-pour-demarreur-102034.html
C'est exactement la même chose que j'avais installé (provenance Summit), c'est nickel pour le démarreur et aucun souci de court circuit car la face interne est recouverte de laine de verre donc non conductrice ;)
Purée , j'en ai ch**r aujourd'hui , la vie n'est pas un long fleuve tranquille ...
Le trucs qui vont, le banc OK, la clairance est large mais je n'ai pas recoupé les durites. Ca rassure ;D Oui mon radiateur à pris un pet bouhhhhh
Du coup j'ai mesuré la distance silent bloc/tablier , ça va me laisser entre 1 et 3 cm de jeu entre la poulie de pompe à eau et le ventilo, je peux jouer sur les silent blocs, c'est cool .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3272.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3273.jpg)
Les trucs prise de tête sbhy sbhy sbhy
Déja boulons Arp pour flexplate à utiliser sans rondelle ( le petit ) et boulon d'origine à utiliser avec rondelle le grand et rondelle photo d'après , y a comme un probleme, la rondelle rigidifie bien l'assise de la flexplate et la portée de filetage des Arp est ridicule , puis ils disent graisse sue le filet ??? Moi j'ai lu frein filet et 75 ft/lbs.
Je pense à priori utiliser ceux d'origine et le rondelle et du frein filet. Merci de vos avis éclairés rnr
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3271.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3274.jpg)
C'est pas fini , il y a une surprise au contrepoids de la flexplate MDR non1 Boum le plug !!! on remplace c'est beaucoup mieux avec un plug sans tête.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3275.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3276.jpg)
La meilleure pour finir !!! mon convertisseur est fileté en UNF 3/8" , entraxe 10.5" , il était noté en 7/16" chez Summit ..... avec une flexplate percée en 7/16" et des goujons prévus en UNF 7/16" , normal quoi sbhy sbhy sbhy Heureusement j'avais le vieux vilo sous la main pour tout centrer , percer la plaque du convertisseur et tarauder à 7/16-20 ::) ce ne fut pas une partie de plaisir ...
Au montage je mettrais un point de soudure sur l'extrémité des goujons coté convertisseur.
Question bête : pourquoi faut il insérer la boite convertisseur dessus puis le fixer après sur la flexplate ? et ne pas le fixer avant sur la flexplate ( quitte à ne pas serrer les boulons ) puis insérer la boite ??? de toutes façns les trous sur la flexplate laissent zéro latitude de jeu ou 2 ou 3/10éme de mm ? Je ne comprends pas la raison, à part peut être pour vérifier le jeu longitudinal ( 1/8" à 3/16" de ce que j'ai lu ) , c'est à dire la distance entre la flexplate et le convertisseur qd celui ci est inséré dans la boite .
J'arrète .... Un bonne bière c'est ce qu'il me faut rnr
A gauche le boulon prévu MDR ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3277.jpg)
Après les goujons + écrous en 7/16 rien à voir
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3278.jpg)
pareil que toi, j'aurais remis les vis d'origine
ça tient bien, c'est éprouvé et j'en ai jamais vu se barrer (quand bien serré)
OK merci , c'est ce que je ferais demain.
Me manquera plus que les prises pour le faisceau d'allumage coté distri qui se trainent entre les US et la France .... pfffffff
c'est pas une question bête, c'est une réponse qui apporte une petite histoire
alors voila pourquoi on insère le convertisseur sur la boite en premier car c'est un moment qui donne assez de sueur comme ça : je m'explique
- tu te dis, tiens je suis un champion, je fixe le convertisseur sur la flexplate et ça se montera tout seul, je gagne du temps
- tu monte le moteur
- tu monte ensuite la boite
et tu enfournes ... pas de bol, il faut tourner le convertisseur plusieurs fois pour qu'il se mette en place "comme il faut"
tu tournes, tu tournes ... mais y a le poids, le moteur, les pistons ... et puis en plus ,au premier enfournage, tu as forcé un peu, tu le sais pas mais y va y avoir un problème après, j'y reviens plus tard
tu te résignes, et tu démontes le convertisseur
tu le repère et le place dans la boite, tu tournes, il s'enfonce, tu retournes encore, et hop, il est bien au fond
-tu es fatigué tu continues, c'est presque fini
-tu remontes la boite, tu serres à la flexplate
ca se passe bien ... tu remontes un peu tout, du temps passe
ENFIN tu peux monter dedans, démarrer, faire les pleins etc
joie
tu va faire un tour ... ça pisse de partout et la boite te transmets des sensations que t'aimes pas du tout
voilà, tu as fini, tu as flingué ta pompe au premier enfournage en poussant ou par un choc tout con
tu rages mais ça sert à rien, tu es bon pour retomber l'arbre, croisillons, et boite + vidange
voilà voilà, encore une pompe et des joints à changer
bon d'accord c'est long mais c'est tellement bon que là, tu vois ou je veux en venir ;) si on fait comme ça c'est que souvent la raison est bonne ;)
Merci pour ton effort de rédaction
Mais je n'ai pas compris la raison ?
A priori je monte moteur boite ensemble fixés sur le banc par dessous.
Je peux donc facilement enquiller la boite avec le convertisseur sur le banc
Mais Pourquoi?
Il faut toujours laisser le convertisseur sur la boite pour ne pas flinguer: au mieux les joints, au pire la pompe ou l'arbre primaire.
Bon ben OK , c'est un théorème donc ;D Merci bien1 Je ferais comme ça .
Réponse rapide.......... LOL LOL LOL
Tu remets les vis d'origine avec frein filet pour la flexplate bien1
Mettre le convertisseur sur la BA pour éviter de flinguer le joint spy du convertisseur et tu cales avec un fer plat en travers de la cloche , tu enléves ce fer plat quand la boite est à 10 cm du moteur, ça c'est dans le cas ou tu remontes la BA per en dessous , j'ai fait ça sur mon post restauration bien1
Ok merci bien1
J'ai fait comme ça smk smk smk
OK Merci
Là je vais fixer définitivement la flexplate avec rondelle et boulons d'origine et frein filet, puis je vais souder les goujons sur le convertisseur , le bout distal qui ressort un peu, puis le vais fixer le convertisseur sur la flexplate pour le démarrage du moteur.
Après une fois la boite refaite je la monte convertisseur dedans comme expliqué sur le moteur sur le banc de démarrage qui servira de bati de support à l'ensemble moteur/boite aussi.
Je fignole comme ça facilement sur le banc l'installation et le réglage des périphériques : kickdown , vacuum boite , circuit d'huile , branchement à blanc du Shifter B&M.
Puis je n'ai plus qu'a mettre le banc avec moteur boite sous la voiture et baisser le pont pour tout mettre en place facilement , collecteurs et couvres culasses démontés , ça passe facile.
Mais euh , je viens de regarder , il ne faut pas fixer le convertisseur sur la flexplate pour faire tourner le moteur si le stator n'est pas centré par les arbres de la boite !!!!
Il va se balader dans le corps au démarrage et faire du balourd et risque d'abimer des éléments internes !
Citation de: filou96 le 22 Novembre 2020 à 10:04:10Mais euh , je viens de regarder , il ne faut pas fixer le convertisseur sur la flexplate pour faire tourner le moteur si le stator n'est pas centré par les arbres de la boite !!!!
Il va se balader dans le corps au démarrage et faire du balourd et risque d'abimer des éléments internes !
t'as vu ça ou ???
il doit manquer des trucs dans la phrase ou plutôt "à quel moment ça se passe"
car quand il n'y a pas la boite, le convertisseur est fixé uniquement (et ne tient d'ailleurs) que par les 4 vis qui passent à travers la flexplate
son poids n'est qu'un poids de lest pour la damper et l'ensemble mobile
tu pourrais même démarrer avec la boite au cul du moteur mais ça faire tourner la pompe donc inutile sauf pour la flinguer à la faire tourner à vide lol (ou alors faire un circuit d'huile mais alors l'utilité ...
Je ne m'avancerai pas sur le sujet, ne sachant pas le pourquoi du comment, mais je ne vois pas l'intérêt de monter le convertisseur pour un essai au banc.
De plus, le convertisseur est vide ou presque, et en plus la partie centrale interne du convertisseur n'est pas maintenue centrée.
Je pense qu'il faudrait que THOR sorte de l'ombre et nous éclair sur ce sujet.
après ça se fait sans aussi ... je sais plus pourquoi on l'a fait avec, il m'a bien parlé de poids mais je saurais juste te dire que "ça a bien fonctionné du premier coup"
j'ai vu d'autres vidéos avec juste les plateaux mais ce sont toutes des boites mécanique et le plateau en lui même à un vrai poids pas comme la flexplate
Citation de: Crgtmk9 le 22 Novembre 2020 à 11:22:21De plus, le convertisseur est vide ou presque, et en plus la partie centrale interne du convertisseur n'est pas maintenue centrée.
Je pense qu'il faudrait que THOR sorte de l'ombre et nous éclair sur ce sujet.
Oui c'est exactement ça , la turbine à l'intérieur n'est pas centrée et se balade , il suffit de le bouger en main pour entendre des sklong dedans ( les 2 le vieux et le neuf ) ou de rentrer l'arbre seul de la boite , on fait aisément bouger la turbine à la main et on peut sans mal lui faire toucher les parois., donc je ne vais pas me risquer à faire démarrer le moteur avec une turbine libre et non centrée à l'intérieur.
Mon vieux convertisseur avait des goujons soudés de 5/8" dans des trous du vieux flexplate de 7/16" ????? ça marchait comme ça pourtant ???
Là tout est ajusté pile poil en 7/16" sur le neuf maintenant ouf ...
@thor_eyerdhal si tu passes par ici , tu as des lumières sur ces pb ?
Merci
mmmmmm ok !
là je comprend mieux ... effectivement ça se comprend
vaux mieux pas faire de bourde alors ^^ désolé si j'ai dit des âneries (ou alors on m'a fait faire une connerie ... mais aucun soucis pour le fonctionnement à ce jour ;) )
Tu montes juste la flexplate et tu emboites la cloche puis ton démarreur , là sur le banc c'est juste pour faire tes réglages donc pas d'incidences , ça sert à rien de monter la BA sur le banc
Ok on est d ac bien1
Au moins , ça m'aura permis de préparer le convertisseur en 7/16" , goujons en place et soudés , ouf ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3283.jpg)
Complétement différent mon convertisseur smk
il a quoi de différent ? sont tous pareil à par le diamètre ? Celui ci est comme l'ancien mais d'un diamètre un peu inférieur.
C'est un Hugues performance 30-20 stall speed 2000 rpm
Citation de: toine10 le 22 Novembre 2020 à 12:19:07désolé si j'ai dit des âneries (ou alors on m'a fait faire une connerie ... mais aucun soucis pour le fonctionnement à ce jour ;) )
T'inquiètes Antoine, à force de recherche, on lit tellement de choses que parfois on se retrouve induit en erreur avec des arguments qu'on ne trouve pas déconnant sur le coup, mais en prenant les tenants et aboutissants, on s'aperçoit que ce n'est pas bon.
C'est aussi la fonction du forum que d'échanger ses compétences et expériences pour arriver à un bon résultat. ;)
Oui tu es pardonné MDR bien1 ;)
Y a que ceux qui ne disent rien et ne font rien qui ne se trompent pas lol
Je n y connais rien en boitoto, je passe mon tour ;)
Perso, je ne mettrai pas le convertisseur ou alors avec la boite complète.
Pascal
Bon je vais m'occuper de la boite ... Là je connais que dale , même si j'ai une idée du fonctionnement ... Je vais faire un post distinct consacré à ce sujet : Réfection boite C4 (https://www.mustangv8.com/fr/transmission/refection-complete-c4-de-1964/msg1350170/#msg1350170)
Tu te lances dans la réfection de boite bien1 bien1 bien1 , c'est le seul truc que je n'ai pas encore fait sur une Mustang. Pas encore osé LOL LOL LOL
Pascal
Bah oui faut bien avec un moteur tout neuf, j'ai regardé les films de Deome , ça le fait.
Puis j'ai le boitier de direction à refaire avec montage boitier assistance électrique , et le pont à vérifier +/- refaire selon l'état d'usure.
petit aparté : j'ai demandé pourquoi l'avoir laissé le convertisseur sur la flexplate
- pour l'équilibre damper-vilo-flexplate
tu fais ça sur un 6 cylindre, tu peux casser le vilo
il m'a dit également rappelé qu'on avait mis l'arbre dans le visco et bouché (un cache de boule de crochet de remorquage) mais que ça change rien d'après lui
en plus je l'avais en vidéo ... je la trouve plus grrrr
et il m'a bien confirmé que pour les boite méca, le volant moteur se sert à lui même ... puisque c'est bien le volant moteur comme son nom l'indique
Ah bon
Pourtant mon attelage mobile a été équilibré dynamiquement avec damper et flexplate , pas avec le convertisseur qui lui est censé être neutre et juste faire un volant d'inertie si il est là, j'avoue que je ne vois pas la raison technique et ça me fait un peu peur vu les pièces qui se baladent à l'intérieur ... Après j'en ai pour 15 mn à le monter . Tu me poses un chois cornélien là , le moteur de Homer n'avait pas de convertisseur ?
Bon j'ai avancé , durites fixée , thermostat housing changé car ça n'allait pas , là ça va pour la sonde du ventilo.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3287.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3292.jpg)
Démarreur à l'aise mesures correctes ... espèrons pour l'engrenage des pignons
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3288.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3289.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3294.jpg)
Ma cloche est dégueu ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3290.jpg)
J'ai essayé un test de mise en pression , ca fait bien pshitttt qd j'enlève le bouchon , mais si j'attend 5 mn ça fait plus pshittt ... on verra , c'est ma hantise les fuites de LDR avec ce type de moteur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3291.jpg)
Chuis con .... faut je fasse par le robinet de vidange le test de pression ... par la ça sert à rien sbhy
En effet par là ça sert à rien puisque tu as le bouchon du radiateur qui retient toute la pression smk smk mais normalement tu vas pas avoir de problème puisque tu as tout bien monté bien1
Homer a une BA et l'a démarré sans le convertisseur
(https://www.mustangv8.com/fr/moteur/gros-entretien-moteur-302ci-(deculassage-etc)/?action=dlattach;attach=465732;image)
Bon bah j'ai bien fait de mettre le circuit en pression ... j'ai une fuite au conduit de LDR de l'admission sbhy sbhy sbhy c'est qd même ch**nt ces plans de joint ... une belle en plus ??? tout était nickel qd j'ai fait le montage ?
Démonter et remonter c'est travailler , avec un cordon de right stuff autour de tous les conduits cette fois ... pffff c'est de ma faute je viens de relire les bouquins ils en mettent sur tous les conduits recto verso , je l'ai déja dit pour le 2ème moteur je serais bon lol
Bon c'est pas la mort en 1h c'est fait ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3296.jpg)
Tu as mis combien en pression ?
Moi j'ai mis du joint partout et des deux cotés quand j'ai remis mon admission
A peine 1 bar ... Ouais y en aura partout des 2 cotés du joint ... De toutes y a le bouchon qui régule les surpressions.
Heureux sur ce coup quand même ;D parce qu'avec le moteur en route bonjour la galère si il y a un mix LDR/huile
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3295.jpg)
C'est vrai qu'à cet endroit c'est mieux de le voir avant
Perso, je ne mettrais pas le convertisseur...
C'est quand même beau un moteur neuf bien1 bien1 bien1
Pascal
Bon ba du coup ça a fait pshitttt ;D ... mais pas au bon endroit 123cache
HA m.....e, c'est con cette fuite. >:(
Visiblement les diverses étanchéités à cet endroit sont vraiment galère. sbhy
En fait , il lui fallait un peu plus de boulot smk smk smk smk il avance trop vite bien1 bien1 bien1
A y est refait joint partout , j'en ai même mis sur le thermostat housing ... heureusement que j'avais une 2 ème cartouche de Right Stuff ;D j'ai monté une attache rapide sur le couvercle de filtre à air dans mon élan, ça sert à rien mais ça fait beau ;D
Je laisse sècher 2 j , test en pression samedi , j'en stresse à l'avance ::)
Le tube de PCV fait moche , je le ferais passer dans le fond sous le carbu ou j'en ferais un rigide avec 2 embouts.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3297.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3298.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3299.jpg)
PS : Tu fumes trop Olive sroll
IMG_3299.jpg
c'est bien 1/4 NPT ces ports là ?
Non 3/8 NPT
d'accord c'est 1/4 NPT sur le carbu un peu plus haut que celles entourées (que tu as bouché avec une vis ?)
IMG_3299.jpg
Citation de: toine10 le 26 Novembre 2020 à 16:56:52d'accord c'est 1/4 NPT sur le carbu un peu plus haut que celles entourées (que tu as bouché avec une vis ?)
Oui carbu 1/4 NPT les 2 autres 3/8 NPT
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3236.jpg)
T'es obligé de faire passer le tuyau de la PCV devant ton carbu , t'as pas une option derrière ?
Faudra penser à mettre un morceau de durite sur tes sorties radiateur de chauffage sinon ça va encore fuir sbhy sbhy sbhy
C'est vrai , je trouve aussi que je fume plus ces temps-ci ......pas bien ça non1 non1 non1
Citation de: filou96 le 26 Novembre 2020 à 10:26:53...
Le tube de PCV fait moche , je le ferais passer dans le fond sous le carbu ou j'en ferais un rigide avec 2 embouts.
...
Tu lis pas pour le tube PCV ;D Non derrière c'est le mastervac
Mettre le tube PCV derrière et le mastervac sur la pipe d'admission ?
+1
Ou supprimer le PCV et coller 2 reniflards, au moins le moteur de brulera que de l'essence et non des vapeurs de merdouille d'huile...
OK merci , je vois ça , je pensais qu'il valait mieux conserver un tuyau PCV
boarf les vapeurs d'huile ça graisse un peu ;) et ça augmente un chouille la compression :P
Là ton moteur est neuf, mais si tu colles deux reniflards sur un ' vieux ' moteur tu vas pourrir les caches culbuteurs
Sur un moteur bien fait ils ne doivent pas pisser l huile ;)
En plus tu peux faire partir des durites sous le moteur ou dans l echappement.
Merci
Ah ok ben j'espère qu'il pissera pas l'huile ;D
Je l'ai fait tourner au démarreur tout va bien, le pignon d'entrainement s'enclenche correctement et revient bien si on fait tourner le moteur, la pression d'huile monte en 3 secondes. :D
Mes connecteurs HEI pour le distri sont perdus entre les US et la france depuis 15 j ... Vu le prix j'en ai commandé chez classic auto elec , dommage je ne connaissais pas ce site et il n'apparait pas dans les recherches Google, ils ont tout ce qu'il faut pour faire un circuit batterie et alternateur 100 amp bien dimensionné.
J'ai mis le circuit de refroidissement en pression, je croise les doigts ... Je vais aller faire un circuit électrique sommaire pour le démarrage et tester la charge de l'alternateur et la pompe à essence.
Edit : au bout de 20 mn à 1 bar , RAS ça bouge pas et aucune bulle visible , chouette , me manque plus que ces foutus connecteurs :v:
On s'occupe pose de roulettes ;D le bati avec le moteur sans la partie avant ou il y a le radiateur passe sous la voiture pont levé, pratique pour installer pont-boite par le dessous à l'aise et sans se fatiguer ( faut juste virer cache culbu et collecteurs ) de plus je ne peux monter le moteur tant que le pont arrière n'est pas en place sinon la voiture va basculer sur l'avant , donc le bati restera jusqu'à la mise en place du pont arrière.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3301.jpg)
ça commence à sentir bon Filou bien1
tu peux toujours mettre du poids dans le coffre pour éviter que ça bascule avec le poids du moteur
Bon Filou, on commence à s'impatienter. Tu nous as mis l'eau à la bouche, faudrait que tu te dépêches LOL LOL LOL .
Tu n'oublies pas la vidéo.
Pascal
Connecteurs HEI
Connecteurs HEI
Connecteurs HEI
Connecteurs HEI
Connecteurs HEI
Connecteurs HEI
Connecteurs HEI sbhy sbhy sbhy
Tu t'es trompé, il n'y en a que 7 out1 out1 out1
Pascal
Ahhhhh 15 j de plus pour le 8ème lol
Puis encore 15 j puisqu'il y en a 9 sur le distri ;D
C'est comme la maquette Altaya tu sais quand ça commence mais jamais quand çà fini il manque toujours des pièces sbhy
Citation de: filou96 le 28 Novembre 2020 à 19:44:23Ahhhhh 15 j de plus pour le 8ème lol
Puis encore 15 j puisqu'il y en a 9 sur le distri ;D
Ho ben mince !!! Ils se sont planté dans la commande ou ils étaient en rupture ?
J'en ai si tu veux, je peux t'en envoyer :v:
Sont perdus dans le triangle des bermudes surement. J'en ai commandé en France chez Classic Auto Elec du coup que je ne connaissais pas.
Tiens au fait , j'ai testé le ventilo électrique, Flex a Lite 16" Low Boy 3000 cfm à fond , bah franchement agréablement surpris , il fait pas bcp de bruit , vu qu'il tournera à 60% en général , je suis très content de mon choix :D
On avait eu une discussion à ce sujet style mets pas un hélicoptère sous ton capot lol et aussi le ventilation permanente du compartiment moteur par un ventilo mécanique , pour ça oui , c'est un argument, j'avais une certaine inquiétude , je suis ravi bien1
Classic auto Elec envoi et livre rapidement en général.
Donc on aura la suite au prochain épisode.......fin de semaine prochaine ? non1 non1 non1 non1
Oui c'est ça ;D , je vais refaire le boitier de direction là et monter la DA électrique sur l'axe une fois refait. Puis je la monte dans la caisse.
Ca laissera le temps aux pièces pour la boite d'arriver et peut être aux connecteurs HEI aussi lol
C'est toujours frustrant d'attendre les pièces, surtout quand il y a du retard
J'ai fait un sujet pour la direction en fait
https://www.mustangv8.com/fr/freins-suspension-et-direction/refection-boitier-direction-65-et-pose-da-electrique/
Bonjour, ça avance à son rythme , j'ai passé la matinée à faire le faisceau d'allumage. J'ai mis 3 boulons longs à ailettes sur le cache culbu , ça me servira à le fixer.
J'ai fait le plan de cablage aussi pour le banc. Je vais cabler solénoid et démarreur, alternateur, starter électrique ( pour vérif bielette déconnectée ) safety switch + pompe à essence
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3340.jpg)
bien1 bien1 bien1 ça sent toujours bon ici
Tu devrais retirer ton cliquet de la vis de vilebrequin, si tu l'oublies et que tu démarres comme ça craz1
Il y a tellement de choses que j'aurais pu oublier ou mal faire que j'ose même pas y penser ... Je me dis que c'est pas possible , un coup de 12V et hop ça marche sroll
Après je le monte dans le garage où il attendra un peu pour être mis en place ( boite à refaire ) et il faut que je remonte certaines choses avant bcp plus facile pour l'accès, y en a tellement je ne sais pas par quel bout commencer ... faisceaux tubulures freins essence , puis tout ce qui se monte sur le pare feu à l'intérieur etc ...
Bref chaque jour est un autre jour ;D
Démarré avec le cliquet sur le moteur, déjà fait :v: :v: :v:
Bon, je vois que tu as eu ton faisceau, ça va bientôt péter ex1t ex1t ex1t
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 03 Décembre 2020 à 20:32:27Démarré avec le cliquet sur le moteur, déjà fait
Nan sans dec :o
Citation de: Pascal-lrq le 03 Décembre 2020 à 20:32:27Bon, je vois que tu as eu ton faisceau, ça va bientôt péter ex1t ex1t ex1t
Le faisceau je l'avais , j'ai juste du changer les connecteurs coté distri pour des HEI sertis , du coup j'ai ajusté la longueur des fils.
Dimanche le démarrage ... samedi je fait le cablage de tout juste pour le banc avec des connecteurs rapides Wago, puis il me faut un jerrycan et de l'essence MDR , SP 98 please ;D
As tu prevu d'enlever la courroie du compresseur de clim avant de le démarrer, ou ce n'est pas grave de le faire tourner à vide ?
Je m'apercois que ma question est stupide , ce n'est forcement pas important puisqu'il n'est embrayé que quand la clim est activé.
C'est ça , il n'est pas embrayé , donc oui je laisse la courroie.
Citation de: filou96 le 03 Décembre 2020 à 20:47:27Citation de: Pascal-lrq le 03 Décembre 2020 à 20:32:27Démarré avec le cliquet sur le moteur, déjà fait
Nan sans dec :o
Citation de: Pascal-lrq le 03 Décembre 2020 à 20:32:27Bon, je vois que tu as eu ton faisceau, ça va bientôt péter ex1t ex1t ex1t
Le faisceau je l'avais , j'ai juste du changer les connecteurs coté distri pour des HEI sertis , du coup j'ai ajusté la longueur des fils.
Dimanche le démarrage ... samedi je fait le cablage de tout juste pour le banc avec des connecteurs rapides Wago, puis il me faut un jerrycan et de l'essence MDR , SP 98 please ;D
yepee
Tout est neuf, pourquoi ne pas faire quelques écos sur le carburant, pars sur du E10, fais tes réglages carbu avec et basta ;)
Je sais que c'est sujet à des débats sans fin , mais j'ai une aversion certaine pour l'éthanol ;D même si on ne peut pas totalement y échapper.
En plus Edelbrock ( carbu ) Holley ( pompe ) ne sont pas très bavards ... compatible E10 même si cela n'est pas clairement spécifié, mais incompatibles éthanol ( au dela de 10% donc ? ) méthanol , ça c'est clairement spécifié ... rien de clair
J'ai toujours roulé au SP98 avec ma S5 reprog.
edelbrock le E85 c'est proscrit ! le E5 et E10, 0 problème
Bonjour, une journée de boulot
Permier trucs les bougies champion RC12YC de la me*de ... filetage foireux , usinage approximatif , heureusement j'ai pas forcé à la main sinon j'abimais mon filetage de puit de bougie !!!
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3343.jpg)
Après quelques recherches , NGK BK5RE , pareil même tempé , finition incomparable, j'ai toujours eu un faible pour NGK, en plus on les trouve partout en grandes surfaces , fini les champion ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3345.jpg)
Sinon cablage , mon solenoid est mort .... chute paf le bakélite ... pas grave il y en a un sur le démarreur ... Donc j'en mettrais pas
Il y a plein de choses à faire , et le stress de voir des gouttes de LDR apparaitrent sur le sol ... je n'ai fait rentré que 8 Litres en gardant une mise à l'air par la conduite de chauffage, je suppose que le reste rentrera moteur tournant
Pompe safety switch OK marche bien, starter aussi, démarreur aussi , pression d'huile aussi etc ... Tout est prèt , compte tour pression d'huile , lampe strobo , j'ai lu et relu le réglage du carbu ( facile en apparence )
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J'ai 2 boutons si vous regardez bien , sur la durite haute du radia coupure allumage, sur la durite du chauffage action démarreur
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Puis pour le teasing lol
https://youtu.be/5tXiGK2rsJE
J-1 avant décollage smk, j'espère que tu va faire un direct que des millions de personnes puissent suivre cet événement magique ;D
Ah ouais t'as raison lol
Tu tiens le bon bout bien1 bien1 bien1 tu devrais ranger un peu ton garage , si tu marches sur un tournevis tu vas te vautrer en direct smk smk smk smk et attention au pot de graisse ouvert sur le coin de l'établi lol lol lol lol
On attend tous tous le top départ bien1 bien1 bien1 bien1
Bon suis allé voir pas une goutte de LDR au sol et le niveau n'a pas bougé :v:
Ouais je range ce matin, après une journée de boulot non stop ça finit toujours comme ça ... je peste style où est cette foutue clé de 9/16" que j'avais à la main il y a 2 mn ... etc .......
Après je remonte le moteur dans le garage près de la caisse, ça fera de la place
Quand on bricole on est tous comme ça......mais ou j'ai posé ça ou ça pffff , c'est l'âge smk smk
Tant que la clé 9/16 et pas restée a l'intérieur du moteur sava smk comme certains chirurgiens qui laissent des ciseaux dans le ventre :o
Là c'est le scénario catastrophe sbhy sbhy sbhy
https://youtu.be/XV7Iq6o_xvA
https://youtu.be/kg3gT9UH4EI
Pour le moment tout est bon , il fume pas ( la fumée visible vient de la cuisson collecteurs et tube echappement ) , huile propre pas de trace de LDR , le thermostat c'est bien ouvert à 82°C sonde tempé à 40 Ω ça concorde , , le ventilo électrique refroidit qd on lui demande aucun doute ;D
Coup de bol mon allumeur était calé d'emblée sur 10 degré d'avance au pif MDR
Pression d'huile 4 bars au ralenti
Ca ira pour aujourd'hui
Seul point noir ou gris ma poulie de compresseur non embrayée tournait sans voile , j'en suis sur , au bout de 10 mn elle avait pris un léger voile ( boulon axe dessérré ? ) je ne sais , j'ai donc viré temporairement la courroie et vais regarder cela.
Faut que je le monte à l'étage au dessus , ça va pas être de la tarte , 250 kg ...
ap:lo Sa tourne même super bien, plus qu'a rejoindre la caisse,
oui bien vérifier le serrage de la poulie, çà doit pas être grand chose bien1
Ah vrai dire j'en suis resté sur le cul qu'il démarre comme ça en qques secondes :D
Citation de: filou96 le 06 Décembre 2020 à 16:02:45Ah vrai dire j'en suis resté sur le cul qu'il démarre comme ça en qques secondes :D
Ça prouve que tout est bien réglé
Y a un autre truc à postériori qui m'épate, aucune vibration rien , tu pourrais poser un verre sur le delco
Il a été super bien équilibré chez Rectif 2000 bien1
Citation de: olive82 le 06 Décembre 2020 à 12:31:09Quand on bricole on est tous comme ça......mais ou j'ai posé ça ou ça pffff , c'est l'âge smk smk
Citation de: olive82 le 06 Décembre 2020 à 12:31:09Quand on bricole on est tous comme ça......mais ou j'ai posé ça ou ça pffff , c'est l'âge smk smk
Oui ca rassure de se sentir moins seul ...
Citation de: filou96 le 06 Décembre 2020 à 16:02:45Ah vrai dire j'en suis resté sur le cul qu'il démarre comme ça en qques secondes :D
Felicitations! 👍✌️🏆
Un coup de stress et ensuite le soulagement hein 😁
Merci , et y a pas le bruit ouahhhh , tu as envie de le laisser en ligne directe ;D
Bon sur autoroute Joker ;D
YAHHHHHH ENFIN !!!!
Ah tu dois être content , enfin c'est plus intérieur ^^ ça me fait pareil, j'ai pas hurlé de joie au démarrage, j'attendais juste 'quand ça va merder' LOL psychoter pour rien ^^
hé bah voilà ... faut finir le reste maintenant mon petit filou parce que après faut rôder ça sur route ^^
Il y a toujours un moment de tension lors du 1er démarrage et quand on voit que ça tourne ' rond ' enfin on peut décompresser bien1 bien1 bien1
Félicitations, je pense que ce soir tu vas vraiment mieux dormir ap:lo ap:lo ap:lo
Félicitation pour le remontage de la bête et le démarrage bien1
GT66 FRENCH
Bravo ap:lo ap:lo ap:lo et en plus il a une très belle sonorité.
Prochaine étape, dans la voiture.
Pascal
Félicitations, ce moteur est magnifique et il tourne comme une horloge. bien1
Je n'imagine même pas le bonheur que ça a du etre de l'entendre démarrer. ex1t
Je découvre le démarrage de cet objet d'art, une sonorité magnifique, un équilibrage parfait, vraiment superbe. ex1t ap:lo
Tu peux être fier du travail réalisé. bien1 bien1
Bravo ! ap:lo ap:lo
philippe.
Merci merci à tous bien1
Le voile de la poulie du compresseur , ben , ça vient de la poulie elle même !!! sbhy pas de trace de choc , made in china ou le mec avait picolé en réglant sa machine ... Le roulement à l'air OK, comment j'ai pu ne pas le voir avant ???
J'ai zoomé sur la vidéo du démarrage , image par image le voile est présent dès le début ...
Je viens de passer 2 heures pour en trouver une sur le net ... c'est compliqué , ils préfèrent visiblement vendre des compresseurs complets ... Je n'ai pas pu échapper à l'électroaimant vendu avec en bundle ... pffff
https://youtu.be/V9Nv_sSWAGE
C'est vrai que ça craint un peu pour cette poulie, c'est beau mais c'est fabriqué à l'arrache, donc au final ça sert à rien , encore une chinoiserie sbhy sbhy
Tu as regardé sur le site ou il y avait le kit poulies ?
Faut aussi regarder chez https://www.jegs.com/
Non ce sont des poulies spéciales qui servent d'entrefer à l'électroaimant, j'ai vu après que le site avait une réputation pourrie ... on verra , ça court pas les rues
Je vais pas non plus le renvoyer aux US , pour ça que je l'ai démontée.
SANDEN-CLUTCH-2-GROOVE-SD5-COMPRESSOR-6626 (https://www.coolairparts.com/SANDEN-CLUTCH-2-GROOVE-SD5-COMPRESSOR-4510-8390-4509-6626-6664-6668%20?search=%20SANDEN%20CLUTCH%202%20GROOVE%201%20WIRE%2012v%20FOR%20SD5%20COMPRESSOR%204510%208)
Tu devrais les contacter en expliquant ton soucis, en prime tu mets la petite vidéo qui montre le voile
Pour ta poulie, tu as identifié d'où vient le voile ? Une soudure qui a lâchée ?
C'est vraiment pénible c'est truc neuf qui ne donne pas satisfaction. C'est un peu usant...
POascal
C'est comme mon maitre cylindre neuf qui fuit sbhy sbhy sbhy
C'est clair c'est rageant, après c'est peut être pas gênant pour le bon fonctionnement, a mon avis c'est plus visuel les 5/10 de mm ne vont pas faire de " balourd"
C'est surtout que ça va provoquer une usure prématurée de la courroie et à l'accélération ça peut s'amplifier
Pas moyen de chemiser et de remettre un roulement ?
Dans le pire des cas , je peux réaléser droit et mettre un roulement de 64 mm au lieu de 62 mm ... bon ça aminci la paroi d'axe de 1 mm , faut refaire la gorge du circlips aussi , bref ça me dit rien ... c'est pas très grave en soit cependant, ça va s'arranger.
J'ai fait un beau mail à Classic Auto Air avec facture , photo vidéos et on verra. A la base ça vaut 20$ cette poulie ... Juste y a le port ;D
Alors , Classic Auto Air , bien gentils et réactifs , mais ne vendent que des compresseurs. Pour une garantie, à laquelle j'ai renoncée en partie en commandant une pièce lourde aux US , il faut que passe par CJP où je l'ai acheté.
C'est normal faut faire avec ... Je ne peux pas aller raler au desk de CJP ;D
Chez classic auto air ils m'ont dit il est surement tombé sur son embrayage
J'ai donc détordu ça à l'arrache, une cloche de 62 dans le moyeu, une barre d'acier de 1m et hop au pif dans le bon sens quand même et plus de voile ... Ca c'est de la mécanique, remontage express , ça tourne et là je m'apercois que la plaque d'embrayage elle même n'est pas droite style 0,5 mm de plus d'un coté, il a vraiment du tomber sur son embrayage, même sanction pour la plaque lol Ca c'est de l'usinage de précision, ça embraye bien , ceci dit la poulie c'est de la fonte d'acier usinée , je vais la changer quand même , ça aime pas les chocs ou les torsions.
J'ai trouvé aussi chez ali
https://www.aliexpress.com/item/32815980825.html
Sinon faut que je monte le moteur d'un étage ;D par un escalier raide de 80 cm de large lol
Je vais fixer 2 bastaings horizontaux de chaque coté aux barres du bas à 1 cm au dessus du sol pour garder le roulage possible , l'avant des bastaings coupé de biais pour en faire des patins qui glisseront sur les marches de l'escalier tiré par un palan ça va monter tout seul et sur sol plat je peux le rouler.
Ca va être stable comme ça pas de risques .
Tu peux pas en trouver une autre et faire une adaptation, ou trouver un tourneur pour en faire une neuve ?
J'ai édité Olive, trouver un autre quoi ?
Le compresseur est tout neuf, et tout le montage a été ajusté pour la concordance des poulies.
Donc 70 € chez Aliexpress je prends , à suivre
Des fois il faut faire de la mécanique de haute précision, marteau, burin, bras de levier...
Le pire c'est que ça marche... pas tout le temps quand même.
Pascal
Je parlais de trouver une autre poulie provenant d'un compresseur européen par exemple.
Quand on fait de la mécanique parfois on fait des choses pas très ' catholiques ' mais ça marche , moi, comme expliqué sur un autre post, j'ai remonté une cage intérieur ,de roulement conique , à la presse smk smk
Ouais mais là c'est très opaque les montages y en a 10 000 pas un pareil et personne ne détaille , on te vend le compresseur complet , au pire l'électroaimant , y a que Aliexpress ou autre pour trouver des pièces détachées.
c'est sur que si on le met sur un tour, on va le surfacer sur les dixièmes qu'il y a de trop mais bon, comment être certain du bon alignement et par rapport à quoi ??? parce que dans le mors, on usine mais on n'enlève pas la pièce tant qu'elle est pas terminée ...
Vous allez dire , je psychote ... Oui surement
Vérif post démarrage
Bougies toutes nickel, belle couleur sauf .... Celle cylindre 1 toute noire ??? coup d'endoscope RAS, je vire les caches culbu , là il y a une sorte de graisse noire par endroit , je pense à l'huile de montage et tous les résidus internes et peut etre role du ZDDP
Vérif des culbu/poussoirs ouf pas de pb pour celui que j'ai réparé.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3380.jpg)
Le LDR est nickel aucune trace de rien
Je vidange l'huile proprement, la laisse décanter , aucune trace de LDR au fond, elle est colorée ambre , normal pour une première mise en route , je passe un coup de chiffon sur ces résidus divers, remet l'huile dans le moteur.
Et il a bien fallu que je refasse une séance de démarrage au ralenti jusqu'à mise en température et ouverture du calorstat.
Du coup j'ai monté pour le tester le controleur du ventilo électrique, il fonctionne bien.
RAS tout s'est bien passé , re-démontage bougies toutes bien , ouf mais pourquoi toute noire l apremière fois ???
Re-démontage caches culbu plus de traces de graisse noires aux culbu , je pense qu'il s'agissait de résidus divers à la mise en route. Le filtre à huile vu le prix va être changé rapidement vu ce qu'il doit se prendre.
Je suis relativement rassuré , donc démontage des périphériques pour le passage à l'étage au dessus. Prochain démarrage pour rouler ;D
Une remarque en passant , il y a un truc relativement dangereux sur ce moteur , c'est les collecteurs en ligne directe pour recevoir l'huile des caches culbu si fuite au joint, je l'ai eu car j'avais serré très modérément les caches culbu , ça demande qu'à s'enflammer, ça fume avant ça va , moralité prendre soin au serrage des caches culbus.
A mon avis il est nécessaire de déculasser....
Arghhhh , explique stp merci tu me stresses là
J'en suis plus à un déculassage prèt , m'enfin pfff
je pense qu'il te charrie LOL
ça n'explique pas ton huile graisseuse noire sur le culbu
au démarrage toutes tes bougies sont belles ?
Oui bougies nickel à la vérif d'aujourd'hui couleur crème et sèches et huile claire sur l'axe des culbu , la graisse noire ne se situait qu'à cet endroit , sur l'axe, pas sur tous , un sur 2 disons comme la photo. J'ai essuyé c'est pas revenu. c'est pas la graisse de montage des roulements à rouleaux ?
Mon pace maker et mes stents fonctionne bien heureusement, faut pas me faire ça
Citation de: filou96 le 10 Décembre 2020 à 15:37:52Arghhhh , explique stp merci tu me stresses là
J'en suis plus à un déculassage prèt , m'enfin pfff
Exercice réussi !!
Ca t'appendra à pratiquer le flyfucking :p
J'ai plongé franchement :P
Seulement les fly avec des gros seins ;D
MDR LOL LOL LOL
Filou, rassures toi, on est tous pareil au début.
Pascal
moi y a que le flyfucking que j'ai pas compris :'(
Il a fallu que je fasse une recherche pour savoir de quoi il en retournait LOL LOL LOL
Citation de: toine10 le 10 Décembre 2020 à 19:56:39moi y a que le flyfucking que j'ai pas compris :'(
En*ulage de mouches en frenchie ;D
( Expression danoise )
Flyfucking, c'est quand une personne se soucie de petits détails stupides qui n'ont pas vraiment d'importance en général.
Merci les gars pour l'explication de texte bien1 LOL LOL
Quand c'est écrit on comprend mieux smk smk
mdr ... ptain la honte ... jamais eu l'idée que ça puisse se traduire en anglais
j'en attendais autre chose LOL
Espèce de pervers....
Citation de: thor_eyerdhal le 11 Décembre 2020 à 08:18:44Espèce de pervers....
LOL LOL LOL
je cherchais du technique, pas des positions ^^ (nouvelle méthode de ponçage, d'ajustement, de soudure, de peinture :P)
LOL LOL LOL LOL
En fait je le roule jusqu'au bas de l'escalier , je vire les roues une fois en place , il sera comme ça moins collecteurs et alternateur et compresseur et je le treuille direct jusqu'en haut, m'en fout de rayer le dessous des tubes ;D et les marches craignent rien
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3262.jpg)
Voila l'escalier
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3386.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3387.jpg)
Ah oui quand même, c'est raide et pas très large.
Peut être la meilleurs solution que de le treuiller.
Même avec 6 rugbymans, tu ne pourras pas le faire, ils ne passeront pas dans l'escalier LOL LOL LOL
Tu as de quoi accrocher un treuil en haut ?
Pascal
Oui pas de pb
J ai un treuil électrique 200 kg de 30 ans
On mettra une corde en backup
200 kg, c'est juste, avec le frottement sur le sol.
Oui tu as intérêt à mettre un secours...
Pascal
tu n'as pas d'accès véhicule en bas ?
Si tu as des pneus tu peux toujours en mettre autour pour protéger
On est 3
On se lance demain matin et on improvise selon ...
Pffff vais mal dormir
Un, voire deux petits apéros rnr rnr rnr et tu dormiras mieux...
Pascal
Tu peux pas monter un treuil au niveau de la Renault , et tu le hisses par là ?
Non faut une grue vu le porte à faux
Mini grue araignée parfait à la place de la voiture , mais j'en ai pour 300 € de loc quoi ...
(https://www.usinenouvelle.com/expo/img/mini-grue-araignee-urw-094-004332595-product_zoom.jpg)
Tu sais, tu "coince" n'importe quel livreur avec un camion grue sur un chantier et pour bien moins il te sortira ton moteur
alors monté ? ;)
A y est , on a improvisé parfois mais ça a été ouf ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3391.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3392.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3393.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3394.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3395.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3396.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3405.jpg)
Maintenant qu'il est à coté de la mustang c'est que du plaisir , bon y'a quand même encore du boulot mais le plus dur est fait bien1 bien1 bien1 bien1
Good job le plus dur est fait bien1 ap:lo rnr
nickel !!!!
Oui soulagé , c'était vraiment le truc pas évident à faire
En plus le peintre est passé ce matin en même temps prendre portes capot coffre jupes ailes
J'ai un sacré bordel à ranger
J'ai reçu les pièces pour la C4 ( sont à la poste ) La direction est presque terminée.
Ca avance :D
Je vais poursuivre sur le post général et les spécifiques boite etc ... et je l'espère cloturer ce post moteur qui m'aura bien occupé
chapeau j ai trouve plus kamicas que moi
Bravo filou, tout en finesse ap:lo
bien1 bien1 bien1
Tu vas mieux dormir cette nuit...
Pascal
Bon je remonte ce post des oubliettes ;D
Pleins de choses, on s'est attaqué aux réglages. Désolé j'essaye de pas faire fouillis ...
J'ai vérifié le centrage des culbus sur les queues de soupapes , ça va à suivre pour le moment pas besoin de plaques réglables.
Avance à l'allumage : au ralenti le mieux niveau oreille , niveau stabilité du ralenti au Neutral et en prise, niveau dépression intake correcte, c'est avec 14° d'avance avant PMH , je suis alors à 14 inch de dépression 650 rpm de ralenti --> 600 - 620 rpm en prise ou elle avance au pas qd on lache le frein.
Si je mets 10° d'avance ma dépression chute à 10 - 12" et ça tourne moins rond, à 12° c'est mieux mais pas encore ça , c'est vraiment 14° le mieux .
J'ai une latitude de variation d'avance de 25° actuellement sur mon allumeur, 25 + 14 = 39° d'avance max, c'est trop il me semble ??? , je peux passer à 23° ou 21° de variation ce qui fait 14 + 23 = 37° ( ou 35° avec 21° ) d'avance max ce qui me semble mieux ??? A votre avis dois partir sur 37 ou 35° max ? Est ce normal avec ma config d'avoir besoin de 14° d'avance au ralenti ?
Richesse correcte entre 13,5 et 14,5 d'AFR, 12 avec la pompe de reprise 14,5 à 2500 rpm stabilisé. Pas de fumée pas de dépot niveau sortie échappements.
Testé aussi avec le filtre à air, j'ai du très légèrement appauvrir sans le filtre à air pour avoir un AFR correct avec , l'AFR chute de environ 0,5 quand on mets le filtre à air.
Ventilo discret premier réglage pour le déclenchement à 90 °C .
Pompe à essence discrète depuis son montage sur silent blocs.
Sono pas du tout discrète , ça envoit du lourd :D
Au rang des mauvaises nouvelles ... Bah oui forcement ::) le joint du tailhousing suinte style 3 gtes par semaine mais il suinte ... je n'ai pas mis de pate à joint ... Décidémment les américaines ... ce n'est pas grave.
Au niveau du moteur , vous vous rappelez j'ai changé le joint spi d'entrée de boite no name orange qui suintait par un noir de qualité , plus aucun suintement d'huile de boite , par contre ,le joint arrière de vilo , même no name orange que celui fuyard de boite suinte lui aussi !!!! sbhy
Je ne l'avais pas vu car l huile rose de boite colorait le tout en rose ... là j'ai des gouttes bien jaunes d'huile moteur , pas bcp , ça restera comme ça jusqu'à ce que j'ai fait 1000 km pour dépister d'autres pb ... Car évidemment je vais devoir changer tout ça, mais autant rouler un peu pour dépister d'autres éventuels pb.
Voila , c'est plutot positif globalement , je m'occupe des portières .
ap:lo
Si ça suinte c'est bon signe, c'est qu'il y a encore de l'huile lol
LOL
Tu n'as pas un avis Jojo sur ces histoires d'avance ( et de dépression ) ?
Le 289 ci high perf est à 12° d'avance usine et 15 inch de dépression , je pense qu'avec mon AAC et 9.67 de rapport volumétrique , 14° d'avance c'est pas déconnant ??? et 14 inch pas mal non plus ?
Alors la ça dépasse mes compétences, faudrait demander a Thor,
pour ma part AAC normal a poussoirs, admission performer, culasse stock, carbu 4 corps edel je suis a 8° je sais plus mon av max mais je dépasse pas 38° a 3500 tr/min
Justement y a 15j j'ai peaufiné les 2 vis du carbu pour obtenir le max de dépression a 650tr/min et je suis dans le vert donc c'est tout bon pour moi et elle fonctionne bien bonne reprise quand je mets le pied dedans que du bonheur ;)
14 degrés c'est pas déconnant, pour l'avance max, 38-39 sur un 302 avec de bonnes culasses avec chasses qui concentrent bien les gaz et un minimum de jeu entre ces surfaces et le piston çà passe même un peu plus.
Sur un stroker avec ses bielles courtes faudrait vérifier, le piston passe me semble t'il moins de temps au pmh alors ca devrait accepter pas mal d'avance mais à vérifier.
Tu n'atteins pas 10 de RV?
Citation de: thor_eyerdhal le 27 Octobre 2021 à 19:41:1614 degrés c'est pas déconnant, pour l'avance max, 38-39 sur un 302 avec de bonnes culasses avec chasses qui concentrent bien les gaz et un minimum de jeu entre ces surfaces et le piston çà passe même un peu plus.
OK Merci
Citation de: thor_eyerdhal le 27 Octobre 2021 à 19:41:16Sur un stroker avec ses bielles courtes faudrait vérifier, le piston passe me semble t'il moins de temps au pmh alors ca devrait accepter pas mal d'avance mais à vérifier.
Bah non, plus longues les bielles 5.400" au lieu de 5.155" ," lesquelles passent moins de temps au PMH " , ah ah bonne question, c'est pas évident, je ne sais pas , le diamètre du vilo étant plus grand. C'est la compression height du piston qui diminue pas la longueur de bielle. Mais c'est vrai que la longueur totale tête de piston + bielle diminue pffff c'est compliqué. Donc tu as raison sur moins de temps au PMH à priori.
Citation de: thor_eyerdhal le 27 Octobre 2021 à 19:41:16Tu n'atteins pas 10 de RV?
Non 9.67
Bon je sais pas si je mets le bushing pour 23º pour l avance max à 37º à 3500 rpm , ça me semble un compromis prudent et c'est facile à faire ou si je garde le bushing 25° , j'ai envie et à voir.
La suite une fois carosserie remontée
Merci
Tu a pris un kit stroker avec l'axe de piston au niveau des segments, donc avec les bielles les "plus longues"...
Quel vol les chambres de tes culasses?
Tu devrais déjà avoir pas mal de watts avec 37° vu la config, autant garder une petite marge de sécurité.
OK Merci je mets la butée à 23° donc.
J'ai 60 cc vol de chambre , piston 6,5 cc en plus ( les encoches des soupapes ) , volume deck 3,34 cc volume joint 8,5 cc en comptant 1 mm de joint , bore 10,24 cm, stroke 8,26 cm
Tout ça me donne 9.7 de RV +/- 0,03 vu les aléas de mesure du deck et des chambres et du joint
Ah oui les CC sont assez "volumineuses"...
Je vais pas faire raboter les culasses lol je fais pas de burn MDR 9,7 c'est pas mal quand même
On continue , la PCV Valve j'ai un truc à 2 balles chinois dont les tarages sont inexistants juste qques rondelles , pas d'étanchéité ça passe dans les 2 sens etc ...
Que pensez vous de ça + oil catcher ? Bon retours sur les forums US, il y a une foule de débat sur l'oil catcher et la lubrification du haut moteur , qui avaient lieu d'être du temps de l'essence plombée , mais plus maintenant avec les matériaux modernes , donc après pas mal de lectures j'ai tranché en faveur de l'oil catcher , bon tous les avis sont bienvenus. Pas mal de Hotroders sont ravis de ce couple PCV valve + oil catcher , merci
PCV Valve Wagner (http://mewagner.com/?p=444)
Le pdf ci dessous résume avec tableaux les résultats
http://www.engineprofessional.com/articles/EPQ315_34-44.pdf
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/wagnerdf17pcvvalve.png)
Le système d'origine c'est de la daube avec un moteur perfo.
-Oil catcher
-2 reniflards
-1 reniflard et un crankcase evac (plus oil catcher en option)
-2 crankacase evac (mon choix)
Ca évacue bien plus de vapeurs du carter et de pression que le système d'origine.
Tu peux préciser ? Tu veux dire des tuyaux qui partent des caches culbu à la sortie du collecteur d'échappement ? Pourquoi 2 ? où as tu une entrée d'air dans ton bloc ?
Pour un mid power comme mon bloc qui va plafonner en l'état actuel à 5500 rpm la valve Wagner une fois réglée avec un oil catcher me semblait adaptée et permet d'éviter les surpressions dans le bloc.
Merci
J'ai pas eu bcp de temps ajd, j'ai réglé mon allumeur pour 37° max , 14° au ralenti + changement pour le bushing 23° = 37° max
J'ai vérifié l'alignement de tous les culbu sur les queues de soupapes , c'est bon , mon réglage de guideplates était correct et refait/vérifié tous les réglages culbu à + 3/4 de tour, y en a qui gardent la pression ( 24 H après ) d'autres pas je suis sur le ressort ... 1 sur 2 en gros.
Pas de traces de LDR dans l'huile et pas de traces d'huile dans le LDR LOL ouf
A suivre
Gros respect les gars sur vos connaissances goodjob01
Le crankcase evac est composé d'un breather connecté à une valve anti retour qui est soudée à 45° sur le collecteur d'échappement.
Cà ne fonctionne bien qu'avec une ligne bien libre avec peu de contre pression.
Pour avoir l'aspiration max il faut une valve sur chaque collecteur, ensuite on connecte les deux tuyaux à un reniflard et de l'autre coté un a un filtre qui laisse entrer l'air frais dans le bloc ou alors on connecte les deux tuyaux venant des valves chacun à un CC; dans ce cas pas d'entrée d'air frais mais légère dépression à bas régime qui favorise le rendement.
Je pense que je vais passer de ce dernier système au premier pour limiter la stagnation de gaz brulés.
Car si on veut vraiment augmenter les perfs partout gràce à une dépression dans le carter, il faut installer une pompe à vide, le crankcase evac ne suffit pas...
Et si çà fume trop et trop souvent j'ajouterais un oil catcher en aval des valves, ce dernier point dépend de l'usure du moteur et de l'utilisation..
Merci , c'est interessant bien1 je ne connaissais pas , bon je vais rester sur ma PCV valve Wagner + oil catcher pour le moment.
Bricolage du jour , oil catcher chinois pas cher qui présente bien et ira bien avec le moteur et la valve PCV mais ne risquait pas de capter bcp d'huile à la base ... Je l'ai pris pour le look , sinon les trucs pro ça coute un bras ...
Amélioration avec filtre ( tuyau PVC troué ) rempli de spirale inox et un o ring en haut et voila, ça devrait faire le job
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4883.jpeg)
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(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4882.jpeg)
Filou, c'est quoi le roue que l'on voit à droite sur ta dernière photo ?
Bah c'est ma roue avant G LOL Que faisais tu à 2h29 Olive ;D
Je me souvenais plus que tu avais des jantes chromées smk
Je mets ici aussi pour ceux qui suivent ce post ;)
PCV Valve Wagner reçue , montée et réglée , marche super bien :D j'ai même échappé à la douane :o
Hasard ou pas , le moteur à du tourner 20 - 30 mn avec la nouvelle valve et pas à l'évidence de nouvelles gouttes d'huile sous la cloche ??? Alors qu'avant le spi arrière du vilo suintait.
Je sais bien que cette valve PCV est faite pour maintenir à une légère pression négative le bloc dans tous les modes de fonctionnement, celle d'avant une daube qui laissait rien passer , ça veut dire qu'avant mon bloc était peut être en surpression et que cela peut bien sur favoriser les suintements d'huile , ce serait une très bonne nouvelle , à suivre.
About it : Oil Leaks and Crankcase Ventilation – A Case Study (http://mewagner.com/?p=2173)
Pour les gens interessés, c'est vraiment du très bon matos, usinage de précision, tarage de précision fait sur le bloc ( il faut un dépressiomètre ), ça vaut largement son prix bien1
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4896.jpeg)
J'ai re-réglé légèrement le carbu du fait de la PCV qui fonctionne maintenant, ça ronronne , quelques bruits de culbu au ralenti ... visiblement c'est courant, les poussoirs sont OK et j'ai réglé à 3/4 de tour, ils sont tous à la même hauteur pas un plus vissé que les autres. On les entend bcp moins avec un bon casque car la ligne d'échappement sonne grave.
https://youtu.be/aLufdH-1aCY
Il y a un truc que je ne comprends pas , c'est le fonctionnement du ralenti accéléré du carbu EDL, coup de pédale pour armer le starter et le ralenti accéléré , démarrage, OK il se met à 1500 rpm , mais si je touche à la pédale un tant soit peu il retombe à 700 rpm et cale bien sur ??? Je ne vais pas le laisser à 1500 rpm toute la chauffe ? Il n'y a pas de mi régime durant la chauffe ?
J'ai bien lu le bouquin pas compris , j'ai réglé comme il disent .
Le starter électrique fonctionne bien.
Vive le starter manuel ...
Du coup j'ai fait comme Toine , baisser le ralenti accéléré autour de 1000 rpm ...
Salut Filou,
Pour le réglage du starter, ce n'est pas évident, et il faut s'y prendre à plusieurs fois.
En fait, lorsque tu accélères, même légèrement, le flux d'air force le volet de starter en ouverture, et c'est lui qui agit sur la came de ralenti accéléré.
Ce qu'il faut faire, c'est tourner la capsule noire du starter pour tendre un peu plus le ressort. Cela aura pour effet de contrecarrer l'ouverture du volet par le flux d'air.
Oui c'est pas évident a régler, moi je l'ai réglé aussi en tournant la capsule noir pour "retarder" l'ouverture du volet sinon elle cale dés que tu donnes un coup de gaz
j'ai remarqué aussi que si je laisse le contact trop longtemps sans démarrer, la capsule va chauffer et commencer la procédure d'ouverture du volet du coup si je démarre trop tard le moteur démarre mal car pas de starter, bref pas terrible comme système
C'est comme çà sur tous les électriques, faut pas attendre. On s'y fait ou alors faut percer un trou et passer du cable et se faire un starter manuel.
Du beau matos cette PCV valve, je ne connaissais pas.
La PCV valve n'évacue des gaz du carter que sous faible ou moyenne charge (normalement elle se ferme quand il n'y a plus de depression) donc elle ne permettra pas d'évacuer la pression dans le carter causée par le blow-by.
Sous forte charge, la pression s 'évacuera de l'autre coté par le simple reniflard, s'il est relié au filtre à air, le moteur avalera de la merdasse en plus du bon air frais.
C'est pour çà que sur un moteur concu pour envoyer un peu avec une conduite musclée on remplace avantageusement la pcv valve par deux reniflards (système alternatif le plus basique)
Salut,
Journée carbu ;D j'ai un 1406 600 cfm EDL
J'ai passé un moment sur le starter ... no way , si on attend pas qu'elle chauffe à l'arret on cale au premier stop , ou pareil si le contact est mis pour une raison x ou y , le starter se barre et on en a plus pour démarrer , c'est gavant, je mets un starter manuel ... j'aurais du prendre un 1405 ... mais ça avec des si ... ::) Bon la transformation est simple et économique : un cable et un support de cable .
J'ai regardé il se mets à G du volant à l'extrémité et sous le TDB à coté celui de la trappe d'air frais, ça roule
J'ai aussi vérifié la pression d'essence qui est à 7 psi , c'est semble t il un peu trop pour l' EDL qui a tendance au flooding , pas de flooding au ralenti ( pour le moment ... ) ça coule pas mal aux coups de gaz je trouve , mais bon pas mal de pb sur les forums US sur les carbu EDL au dela de 6 psi , 4.5 - 5 psi sont les valeurs communément admises apportant le meilleurs fonctionnement, donc régulateur commandé, du coup j'en ai pris un avec mano amorti.
J'ai re-vérifié le ralenti , mais au dépressiomètre cette fois , je re-règle et la dépression monte et se stabilise autour de 14 - 15 psi et le régime monte aussi , je le remets à 800 rpm , c'est bien me direz vous ;D oui MAIS
Si je vais voir l'AFR je suis à 12,5 - 12,8 alors ! , je revisse d'un quart de tour chaque vis et je suis à 12,8 - 13,0 d'AFR , je remets à 700 rpm , c'est le rich best je suppose ?
Le ralenti tient mieux mais j' l'ai mis à 700 rpm car quand l'alternateur se mets à débiter ( ventilo sono direction 40 ampères en gros ) chute de 30 rpm et si je mets en plus en prise encore 30 rpm de moins et il y a pas encore la clim là ...
Ca tourne mieux , 12,8 - 13 d' AFR au ralenti , cela semble acceptable et même habituel la zone du 13 pour le ralenti de ce que j'ai pu lire sur les forums US.
A 2500 RPM stable AFR à 14,5
J'avoue j'ai pas vérifié le niveau de cuve , je devrais peut être le faire ... Car le "réglage" plug and play usine semble très grossier ... A leur décharge , effectivement ça démarre et ça tourne au premier coup de démarreur
Autre question , est ce que les 2 vis de richesses, qui n'ont jamais été forcées vissées à fond doivent avoir le même nombre de tours ? Car pour la dépression max j'avais 1 3/4 coté passager et 1 1/4 coté conducteur ??? Bon du coup j'ai mis 1 1/2 de chaque coté ;D mais la question demeure.
Du coup j'ai cherché et lu ça sur les forums US : Was able to get much less a/f fluctuation (about .3) and less idle rpm fluctuation by running the passenger side IMS about 1/2 turn richer than the drivers side. I've noticed this same thing on most every Edelbrock carb I've ever ran.
Edit : je suis remonté, ça me turlupinait , demontage et vérif niveau de cuve , portnawak , plusieurs mm de diff en haut et en bas et à dte et à G ::) et pas pareil de chaque coté bien sur , j'ai donc réglé , c'est facile faut dire tous les accès sur l'EDL
Donc re-réglagle carbu quand j'aurais mon régulateur de pression MDR
Ca change rien pour les interrogations sur les rapports entre AFR et dépression au ralenti , par contre ça explique peut être la diff de tours de vis de richesses ?
C'est super passionnant tout ça , sur le forum Alpine Renault ( les vraies les Berlinettes ) ils tournent à 12 -13 d'AFR au ralenti.
Je crois que ça va rester 12 - 13 au ralenti , surtout j'imagine avec la clim, le ventilo, la sono, la DA y a déja 60 ampères qui tirent + le compresseur enclenché ça fait déja qques chevaux de moins :P + la BA en prise en plus, ça pompe sur le moteur ... Par contre je vais réguler vraiment à 5 psi la pression d'essence prévention d'emmerdes annoncés ;D
Merci pour vos avis bien1
Plus ton AAC a du croisement, plus il faut régler riche au ralenti.
Ne pas oublier que ca influe aussi sur l AFR a basse vitesse (en ville)
Pour l écart droite gauche, çà ne m'étonne pas dans l absolu, en tous cas avec un collecteur dual plane
Dont les deux plenums sont différents...
OK Merci bien pour ces éclaircissements bien1 , quand j'ai le régulateur , je refais réglage au dépressiomètre , ça va me mettre autour de 12,7 d'AFR , je resserre d'1/4 de tour à la fin et si je suis autour de 13 ce sera bon.
Peux tu me rappeler, à moins que tu ne l'ai pas évoqué, ce que tu as installé pour le circuit d'essence?
(Pompe, durite depuis le réservoir, etc...)
Salut
Cupronickel 5/16" partout avec raccord SAE 45° double inverted flare comme à l'origine partout ou c'était necessaire ( filtres carbu etc ...) sauf jonction réservoir/1er filtre sur pompe électrique durite 8mm sur 20 cm et jonction paroi compartiment moteur/moteur pareil durite 8mm sur 30 cm
Si tu veux tout dans l'ordre
réservoir - durite 8mm - filtre 100 µ sur pompe essence Holley red - durite 8mm - tubing de l'arrière jusqu'au compartiment moteur d'un bloc en cupronickel 5/16" - durite 8 mm jonction au moteur - tubing cupro - filtre 40µ sur régulateur de pression à 5 psi - tubing cupro direct sur carbu
voila , le peu que j'ai roulé avec tout marche bien, dépression autour de 15 "Hg à 700 rpm , pas de trou quand on enfonce la pédale , mais bon je n'ai fait que qques mn de roulage devant chez moi, pas de fumée non plus, pots pas noirs.
La suite est sur le post général à partir de là pour le carbu, y a tout en détail : https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/fastback-1965-289-gt331ci-de-filou96/1100/
Tu as fait le tubing toi même? Car je n'ai pas trouvé de kit tout fait, hormis en 3/8...
Oui j ai fait moi même et j aurais du faire en 3/8 pour raison de commodités, 5/16" certes c'est 8mm mais c'est galère pour les raccords .... Alors qu'en 3/8" on trouve tout
J ai un flaring tool hydraulique de bonne qualité en second achat because no way sans ce truc , il permet de faire les flare sur place sur la voiture donc
Faut un peu de place mais ça va
Merci pour ces précisions ;)
Salut , je remonte ce post sur le moteur
Grosse révision après 600 km , pas de pb majeur
Les culasses EDL c'est pas cher certes, je fais avec, mais plus jamais ... leur système de plaque pour aligner les culbu une mer*e sans nom , j'en ai repris 2 , mais on dérègle un culbu pour régler l'autre ( je parle du centrage ) ... Y a pas que ça ... Bref ça fonctionne , mais j'aurais du prendre de l'AFR ou du Trickflow et lacher qques gros billets ...
J'en ai profité pour vérifier poussoir OK et refait réglage culbu à 1/2 tour de précontrainte .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5879.jpeg)
Je me pose des questions sur la carburation , mon AFR m'indique 13 au ralenti 15 en cruise sur filet de gaz , 12 puis 13 puis 14 si j'enfonce la pédale après je sais pas je relache LOL
Voici mes bougies après 600 km , NGK BKR5E ( équivalent Champion RC12YC qui est de la daube ... Cherchez pas j'ai failli flinguer un filetage de culasse avec des champions mal finies , bref, la finition des NGK est à des années lumière au dessus des Champions ... )
NGK dit, avec le SP98 quand c'est blanc/gris clair ( comme ma photo ) c'est bon , avec l'ancien Super plombé on était beige clair , mais maintenant non. Les bougies sont nickel , pas de perles . Le moteur ne chauffe pas du tout , s'arrète et démarre au 1/4 de tour à froid ou à chaud. Le ventilo ne fonctionne que quand je m'arrète que ça bouchonne.
J'ai un carbu EDL 1405 600 cfm
Un allumage électronique MSD qui dépote
Avance 14° - 37° @ 3200 rpm
Des avis , merci .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5876.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5878.jpeg)
les bougies nickel ! j'ai le même résultat, ptete un milipoil pauvre mais c'est vraiment sur une belle couleur là, change rien
37° d'avance en lecture vilo à 3200 rpm ? bah ça te laisse quand même presque 1800 rpm de libre en P max du coup ... si y avait une courbe sur banc, ça serait beau à voir je pense !
enjoy !
Merci bien1
Je ferais un banc quand j'aurais 5 - 6000 km , y a du couple c'est sur , puissance je sais pas combien , mais en seconde à 30 mph ça burn si j'enfonce.
J'ai un limiteur sur le MSD je l'ai mis à 5500 rpm pour pas faire de conneries ;D
Il me faudrait des gros slick à l'arrière LOL
Le WE pro je finis, je reprends ou vérifie les réglages carbu, avance, PCV Wagner. Après roule ma poule pour les 3000 km des vacances :D A 2,20 € le L de SP98 ça va être un vrai bonheur , heureusement j'ai la chance de pouvoir m'en foutre ;D
Les plaques de guidage des pushrods sont très similaires sur les AFR, je pense que les guideplates sont toutes identiques, après les cotes sont peut être mieux taillées selon les marques.
La couleur des bougies faut oublier sauf a faire de roulages bien spécifiques qui n'activent qu'un seul
Circuit du carbu, sinon le résultat est un mélange de la richesse au ralenti de la richesse du circuit de transition, de la richesse du circuit principal en cruising et pour finir de la richesse du circuit principal en WOT...............
Tu as une sonde AFR, c'est çà qu'il faut utiliser ;)
Au ralenti ca tourne souvent plus riche qu'en cruising, tes valeurs sont dans les clous, avec le tx de compression du stroker et un allumage puissant tu peux te rapprocher des 16 sans souci pour economiser le carburant.
Par contre ton AFR qui remonte et dépasse 13 en WOT, ca ne va pas, faut que tu retouches le fonctionnement du triptyque aiguille/ressort/gicleur.
Je suis plus habitué aux holley, mais de mémoire je te proposerai de commencer par du simple:
-réduire la taille des gicleurs primaires
Ca remontera un peu l'afr en cruising mais aussi en début de WOT, quand les secondaires sont fermés, ce qui correspond a ton 12 et est trop riche.
Tout remonter d'un point d'afr serait pas mal.
-augmenter la taille des gicleurs secondaires
De manière à maintenir l'afr entre 12.5 et 13 quand le volet des secondaires s'ouvrira (là ca appauvrit trop quand les secondaires s'activent).
Mes souvenirs des reglages EDLK sont lointains mais çà pourrait coller ;)
OK merci Thor bien1 , je verrais ça plus précisément quand le moteur sera bien rodé, parce que là les WOT sont plutot timides et limités pour le moment et entre regarder la route et l'AFR , je regarde plutot la route .
Donc OK , je note et je reprends ça dès que j'ai plus de marge de manoeuvre .
Pour les culasses avec guide plates , sûr que la qualité d'usinage joue beaucoup , j'ai un jeu de guide plates ajustables compcam, mais ça me saoule d'en monter, faut les placer les ajuster et après les souder ... , je verrais après les vacances si il y a toujours trop d'écart à certains culbuteurs, c'était les cylindres 1 et le 8 là donc en fait le même cylindre sur les 2 culasses puisqu'elles sont interchangeables, le bug c'est on règle un culbu --> on dérègle l'autre ... j'essaye de trouver un moyen terme entre les 2.
peut être changer les ressorts des aiguilles suffirait ?
perso je suis passé aux ressorts rose de mémoire ... et les gicleurs de base .098 je les ai changé pour des 0.092 (changé aussi les aiguilles pour appauvrir en cruising ^^)
de toute façon il va te falloir une boite tuning edlk ;) tu verras ça devient marrant à essayer ... surtout que toi tu peux faire plein de tests avec l'afr en route !
https://www.ebay.com/itm/332142347440
j'ai regardé, les 1405 sont en 0.100 en gicleurs primaires (0.098 pour les 1406) et tu as des ressorts plus durs, les oranges à 5", donc peut être bien des ressorts plus costauds pour tes aiguilles suffiraient
En fait j'ai un 1406 modifié en starter manuel et j'en suis bien content d'ailleurs ( j'ai mis 1405 par approximation, désolé ) , j'ai bien noté qu'il y a une différence de gicleur principal 0.098" et de ressort "yellow" entre les 2 comme tu le dis , la doc EDL est bien faite
Les ressorts jouent sur la transition entre le mode éco et le mode power mais pas sur les valeurs finales..
Tu devrais quand même enrichir les secondaires sans attendre car tu vas faire des WOT même sans intentions de réglage (comme tout le monde ) :p
Autant éviter que ca tourne dans les 14:1...
OK Merci bien1
Le 12 en début de WOT ce n'est pas la pompe de reprise ?
Dès que j'ai tout remonté , je vais faire qques essais WOT en terrain dégagé et isolé de manière à mieux vérifier l'évolution de l'AFR et si il s'avère que ça monte à 14 , j'enrichirais les secondaires, j'ai actuellement des 0.095" en secondary main jet, il y a 0.098" ( + 4% ) et 0.101" ( + 8% ) au dessus.
Y a des kits #1487 pour le 1406 dispo et pas trop cher ( par rapport à ailleurs ... ) chez Gooze Hollande
Ca serait bien de faire du datalogging pour analyser correctement sans etre au volant :p
Si c'est la pompe de reprise, ca doit etre très bref, si ca dure plusieurs secondes et sur une plage de 2000 tr ou plus ce sont les gicleurs.
Pour çà un WOT en 4éme a partir de 1500 tr est préférable, comme le moteur va mettre plus longtemps à prendre ses tours (et que l'influence de la pompe de reprise reste très brève) çà sera plus facile de voir combien de temps et sur quelle plage, c'est trop riche ;)
en boite auto 3 rapports, la 4 je me demande comment il va faire LOL ;) ;)
bon après on peut bloquer la 3 en déconnectant le kickdown ^^ (en théorie)
sinon l'afr il fait pas de datalog genre capable de donner les valeurs (même si après c'est à toi de faire correspondre les valeurs aux rpm ?)
Vous êtes pénibles avec vos boitoto!
Sans datalogging dispo, il faut un passager c'est mieux ...
Citation de: thor_eyerdhal le 10 Juin 2022 à 10:28:36Vous êtes pénibles avec vos boitoto!
Sans datalogging dispo, il faut un passager c'est mieux ...
LOL LOL LOL LOL LOL
ptete camera qui filme les 2 (rpm et afr) ? comme ça y a du "un poil" plus précis ?
c'est bien ça qui est emmerdant, sans électronique je me vois pas trop faire (et pas les connaissances suffisantes) un programme qui récupère les données de la sonde bosch et également l'intégrer avec le retour du rpm via l'allumeur ...
je sais pas si ça existe et si oui/non quelqu'un aurait déjà fait le moulbif ... sur banc plus facile, je pourrais faire des essais vu que j'ai déjà le rpm et l'accès pour percer direct et intégrer l'afr
mais après faut : le pc, le logiciel, les fils "avedescouettes" ...
Ouais , je pensais filmer AFR RPM qui sont cote à cote et déconnecter le kick down ;)
Bon après c'est pas une F1, je vise juste du "correct" safe pour le moteur et je passe 95% de ma conduite en cruising
J'ai un second boîtier innovate LM2 que je peux prêter si vous avez besoin, faut juste trouver une carte SD compatible...
Carrément :D , c'est super sympa bien1
Mais pas la peine , un carbu EDL avec un kit de réglage et une mesure de l'AFR + RPM je devrais m'en sortir pour un réglage correct ( surement perfectible mais bon ... ) ça devrait suffire pour ce que je fais avec la voiture.
fait chier, je vais finir par y passer aussi pour faire des essais avec le boitier tuning du carbu ^^
Ah bah si tu fais pas comme moi un caprice pour un AFR au tdb , clairement , fends toi d'un innovate.
J'avoue rien que l'AFR simple + dépressiomètre c'est bien pratique , déja on règle pas mal
Vu que j'en ai un en trop, il peut être à vendre, avis aux amateurs...
Citation de: thor_eyerdhal le 12 Juin 2022 à 18:23:06Vu que j'en ai un en trop, il peut être à vendre, avis aux amateurs...
J'avoue , ça te tente
@toine10 ? On pourrait faire un truc à 2 ( enfin je parle mécanique LOL ) ?
Il a sa propre sonde ou il marche aussi avec les Bosch LSU Wide band montée sur ma voiture ? envoie MP pour le prix et la composition du Kit Thor , merci
J'ai jeté un coup d'oeil , le prog de lecture des données est Logworks , il tourne sous XP :o :o :o ( ça m'arrange ) vista et Win 7 - 8 - 10 , bon j'ai des machines virtuelles de tout ça sur mon Mac . Bien sur pas de prog Mac je suppose :(
C'était pareil avec l'Audi S5 , j'était obligé d'émuler Windows pour faire tourner le prog d'accès aux ordis de la bagnole ...
Citation de: filou96 le 12 Juin 2022 à 18:20:00Ah bah si tu fais pas comme moi un caprice pour un AFR au tdb , clairement , fends toi d'un innovate.
J'avoue rien que l'AFR simple + dépressiomètre c'est bien pratique , déja on règle pas mal
pas au tdb, j'essaie d'épurer au max
par contre , besoin pour "tester" des réglages et puis une fois que la méthode est validée par le matériel technique, je peux dégager sonde et le reste ^^
Oui, le LM-2 fonctionne avec n'importe quelle sonde WB, tant qu'a faire autant
utiliser une sonde 4.9
pfff on me fait vraiment plein dépenser ici LOL la mustang de la tentation LOL LOL LOL
On en est tous là hélas luvn
Salut
L'autre jour en revenant d'une virée par 30°C en avançant bien , j'ai remarqué que le ralenti etait à 14 - 15 d'AFR ???
J'ai dévissé de 1/4 de tour chaque vis de richesse il est repassé à 13.5 et ça tournait mieux , tempé moteur OK , compartiment moteur bouillant évidemment , on tenait même pas la main sur les barres alu de renfort.
Aujourd'hui , pareil 28°C je la prends , déja ralenti une fois moteur chaud , AFR 12 - 12,5 ( vu mon enrichissement précédent OK , j'ai rien touché ) . Bon , je pars , je laisse tout ça chauffer autoroute claire et WOT derrière Porsche Cayenne jusqu'à 5000 rpm ce qui fait déja un belle vitesse , ça va je suis à 13 d' AFR, je relache frein moteur , cruising à 110 km/h à 15 d'AFR.
Je me fais qques petits plaisirs , un peu de gomme par ci par là , en fait j'allais acheter une bombe pour les courroies à 5 km et j'en ai fait 40 LOL
Et là mon AFR au ralenti 13 - 13,5 normal avec le compartiment moteur bouillant évidemment , certes je n'ai pas de spacer, mais visiblement il y a une modif d'AFR entre moteur "chaud" et moteur "chaud bouillant" avec 28°C dehors .
Bon je laisse comme ça il tourne bien , la Cayenne s'en souvient LOL . Suis jamais allé si vite , je devais pas être loin de 100 MPH mais je regardais la route ;D Et ça monte tellement vite , comme la S5 pas le temps de dire ouf , t'es à 160 ...
A suivre bien1
Au fait bombe courroies Bardahl OK marche très bien bien1
L'essence doit monter un peu trop en T° et perd en densité, ce qui appauvrit.
Si tu as suffisamment de hauteur sous le capot un petit spacer d'1/2 pouce en bois ou plastique ferait du bien ;)
OK je me disais qu'il y avait un rapport , je vais voir ça , merci bien1
Filou, tu n'es pas en rodage LOL LOL LOL
Un jour, faudra que je prenne un cours, j'avoue ne pas comprendre grand chose à vos échanges :v: :v: :v:
Pascal
Si je rode en WOT jusqu'à 5000 rpm LOL bon elle a 700 km , puis frein moteur après , puis petites routes etc ... Puis faut bien s'amuser un peu
Comme disent quelques préparateurs ricains assez cotés, pour le rodage : drive it like you stole it !
=> meilleure étanchéité des segments, meilleurs perfs et conso...
Les régles « classiques » sont adaptées aux moteurs du 19 siècle !
C'est d'autant plus important avec les segments modernes Moly (les 50-100 premiers km sont prépondérants), on peut même rater le rodage si on roule trop pépère, les micro crêtes des parois des cylindres ne seront pas arasées correctement et c'est irrattrapable, enfin si faut tout démonter pour déglacer !!
C bon, j'ai chopé un spacer EDL bois phénolique 1/2" avec goujons joints dispo chez ARS :v: Pas évident ...
Ca va un peu limiter les irrégularités d' AFR au ralenti surtout avec les canicules ... ou si j'ai le pied un peu lourd ;D
C dur de trouver des pièces dispo en Europe , j'ai comme l'impression qu'on s'achemine vers une grosse pénurie et une grosse galère pour les revendeurs sbhy et aussi ceux qui restaurent , ouffffffff j'ai quasi fini
Citation de: Pascal-lrq le 14 Juin 2022 à 19:08:43Un jour, faudra que je prenne un cours, j'avoue ne pas comprendre grand chose à vos échanges :v: :v: :v:
Pascal
C'est passionnant Pascal , tu sais bien1
Voila , par les températures qui courent , le spacer ne sera pas inutile bien1
Purée qu'est ce que j'ai bien fait de mettre clim et ventilo électrique :v:
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_5899.jpeg)
Oui c'est vrai que ça doit être sympa ta clim bien1 bien1
Salut , j'ai bien roulé aujourd'hui le moteur a bien chauffé , AFR bcp plus stable au ralenti moteur très chaud avec le spacer , y a aucun doute
J'ai même viré le solénoid de ralenti accéléré pour la clim , il encaisse clim , alternateur avec ventilo et sono au ralenti sans broncher bien1
msk
Salut , alors 1000 km bien passé conso autoroute 12 L/100 km clim en route à 60 MPH à l'aller et 70 MPH 2800 rpm au retour .
RAS à par les défauts connus suintement joint arr vilo et bouchon carter de boite .
Donc elle a 2000 km avec une huile minérale Motul 10W30 + ZDDP , je vais faire la vidange pour cette fois une bonne huile de synthèse , vu les températures , le moteur neuf , l'absence de consommation d'huile , je mets quoi ? 5W30 ou 10W30 ou autre , je pensais garder Motul , j'aime bien.
Merci
Moi je resterai sur la même sans le ZDDP , là si tu mets plus fluide ça va encore plus goutter au joint de vilo smk
Ouais mais en synthèse cette fois pas en minérale , vu que le moteur est avec des composants modernes et neufs ?
On trouve essentiellement de la 5W30 partout , la 10W30 est assez rare ... j'avoue je sais pas si ça fait une différence dans la vraie vie du moteur l'une ou l'autre LOL
Le joint de vilo est pas fait pour gouter mais pour être changé LOL Mais vu qu'il va rester pour les 2000 km de la Camargue , je note ton argument , après à chaud ... c'est du pareil au même
Pas de ZDDP oui évident bien1
Oui tu mets de la synthèse maintenant
Hot rod classic de chez Lucas Oil en 10w40 ;)
Alors là , j'ai plein de questions ???
Tu te rappelles j'ai mis des coussinets minces car mes jeux étaient trop sérrés, tout est neuf , attelage mobile forgé , pompe à huile melling HV68 , j'ai 60 psi à 2000 rpm avec la 10W30
Pourquoi de la minérale ?
Pourquoi de la minérale avec des additifs ?
Pourquoi de la 40 ? à cause des températures qui courrent ? avec mes jeux sérrés et ma pompe qui a un bon débit ? Je vois qu'ils la font en 10W30
Merci bien1
10w30 effectivement si les jeux sont faibles et si les poussoirs ne claquent pas à chaud.
En plus si tu as une pompe Haut débit il faut privilégier la fluidité afin d'être sûr que l'huile redescend assez vite.
Quand mon 289 a laché, Il tournait à la 300v, idem quand le vilo a serré sur le nouveau moteur; donc je suis un peu revenu de la synthèse...
Une minérale de haute qualité et additivée (notamment au zinc) va très bien dans nos moteurs, même poussés. Le zinc ne protège pas que les poussoirs et les cames, il protège efficacement tout ce qui est en friction (pistons, chaine de distrib, pignon d'allumeur etc)
Donc il vaut mieux mettre toujours une dose de ZDDP, ça n'a que des avantages bien1
thor, quand ton moulin à laché, c'était dans quelles conditions d'utilisation ? si ça peut m'éviter une connerie (comme tout le monde d'ailleurs... ^^)
Je pensais que c'était mieux l'huile de synthèse ou semi synthèse dans un moteur neuf parce-que il y a des additifs qui évite l'encrassement du moteur ???
Le 289 très mal fait, ce sont des poussoirs et des cames qui se sont bouffées, malgré la 300v et du MOS2.
Pour le 302, c'est la combinaison foireuse suivante :
pompe HV + huile trop épaisse (300v 15w50 )+ carter de 5l + regime sup à 6000.
Ca a vidé le carter plus qu il ne se remplissait et la pompe a cavité grave... d'où serrage de certains coussinets!
Je n'ai plus de pompe HV, j'ai désormais autour de 7,5l d'huile et je ne dépassse pas le grade 40 .
Olivier, le zddp devient contre productif passé les 2000ppm. Il faut rester autour de 1300-1700 de mémoire , donc attention a n'en ajouter que si nécessaire.
Jojo, les huiles minérales modernes en possèdent aussi, c'est la base de l'huile qui est différente, la synthèse permet surtout d'obtenir des plages impossibles avec de la minérale, comme de la 0w30 ou de la 5w50 ;)
Vous pouvez toujours mettre de la synthèse, c'est pas un souci, mais même la meilleure de toutes (300v) n 'empêchera aucunement le
moteur de casser.
OK merci beaucoup pour toutes ces explications bien1 , tu m'as convaincu , je vais donc partir sur la Lucas Hot Rod Classic10W30
J'ai un carter Canton 6.6 L.
ok, donc j'ai bien fait d'éviter les pompe haut volume ^^
la pression est suffisante faut juste "pas niquer" le film d'huile et ça roule ^^
par contre la 15w50 c'est juste pas de bol ou bien elle était encore trop froide avant de taper dedans ? car bon l'indice à basse température, c'est utile pour les 5-10 premières minutes, après bah, c'est de l'huile chaude comme toutes les autres ^^
Moi avec mon 302 refait je suis en config d'origine donc je tourne avec de la 20w50 + ZDDP et j'ai pas prévu de faire de la piste avec smk smk
Y'aura déjà un petit rodage à faire quand elle sortira du garage bien1
Citation de: toine10 le 17 Juillet 2022 à 13:44:55par contre la 15w50 c'est juste pas de bol ou bien elle était encore trop froide avant de taper dedans ? car bon l'indice à basse température, c'est utile pour les 5-10 premières minutes, après bah, c'est de l'huile chaude comme toutes les autres ^^
Bah non de l'huile chaude c'est pas comme toutes les autres ;)
Tout d'abord les indices à froid ex : 15W ( W = winter ) et à chaud ne peuvent pas être comparés entre eux , ils ne sont pas dans les même unités et les modes de mesures sont différent.
Bon article pour voir et comprendre ces histoires d'huile et de viscosités (https://www.fiches-auto.fr/articles-auto/huiles-et-lubrification/s-1882-viscosite-de-l-huile-comprendre-et-choisir.php)
Donc si tu as lu , c'est pas long tu vois que ce n'est pas du tout pareil , pour la 50 justement , à 100°C elle a une viscosité de 16 - 21
De la 40 à 100°C visco de 12 - 16
De la 30 à 100°C visco de 9 - 12
Si la tempé monte les visco baissent, mais la diff demeure
Ton choix dépend donc de ton moteur, de son usure ou ajustage sérré ou pas , de ton mode de conduite etc ... cf ce que raconte Thor sur sa casse de 302, style vider un carter de 5L avec la 50 avant qu'elle redescende
Pour ça que je prends de la 10W30 ( et pas de la 40 , encore que ... ) pour le mien car jeux sérrés et pompe HV et HP pour la pompe je regrette ou pas , je ne sais pas , j'ai mes 2 trous de 0.8 mm dans les plugs pour graissage direct chaine distrib et graissage pignon allumeur qui pompent très peu certes.
Pour les jeux sérrés 60 psi c'est bien, pour le volume elle s'autorégule par un bypass ( j'ai vérifié moteur tournant bien sur ces pressions ) , je ne vais jamais prendre 6000 rpm , alors je me dis que ça doit aller
Y a que le truc des poussoirs qui peuvent claquer à chaud avec une huile plus fluide ... J'y serais attentif, je vais d'ailleurs aller relire leur fonctionnement.
D'ailleurs dès la première page Edelbrock préconise de la 10W30 pour ces lifters MDR LOL
Ouais , je fais rien alors je lis et j'écris , fait trop chaud dans le garage on dégouline en 5 mn smk
Citation de: filou96 le 17 Juillet 2022 à 10:31:41OK merci beaucoup pour toutes ces explications bien1 , tu m'as convaincu , je vais donc partir sur la Lucas Hot Rod Classic10W30
J'ai un carter Canton 6.6 L.
Je ne dis pas de ne pas prendre une synthèse, mais peu d'interêt si le grade existe en bonne minérale...
Et rare sont les huiles de synthèse avec le bon dosage en zddp, la 300v est donnée incompatible avec les catas (donc devrait y avoir du zinc), mais je n'ai jamais réussi à trouver son dosage en zddp par exemple.
Tu as des poussoirs a rouleau ou pas, je ne me souviens plus?
Citation de: olive82 le 17 Juillet 2022 à 14:32:34Moi avec mon 302 refait je suis en config d'origine donc je tourne avec de la 20w50 + ZDDP et j'ai pas prévu de faire de la piste avec smk smk
Y'aura déjà un petit rodage à faire quand elle sortira du garage bien1
Là par contre c'est ballot de partir avec de la 20w si le moteur est refait, 70% de l'usure vient de l'usage « a froid », alors si le moteur ne pisse pas de l'huile de partout et que les jeux ne sont pas hors cote, autant optimiser la lubrification à froid.
Tu peux partir sur de la 15w40 voir de la 10w40, 20w c'est dommage et 50 inutile ;)
Citation de: thor_eyerdhal le 17 Juillet 2022 à 16:27:03Tu as des poussoirs a rouleau ou pas, je ne me souviens plus?
Merci
Oui AAC 3722 et poussoirs à rouleaux pour lesquels EDL recommande par chance de la 10W30, doivent être calibré pour , je ne devrais pas avoir de pb de claquement à chaud à priori.
Edit , puisqu'on est dans le moteur et qu'on se balade plusieurs mois de l'année entre 25 et 40°C , je rajoute un ventilo de sécurité , un petit Spal de 200 mm 600 M3/h ou 350 cfm en pusher devant le condenseur, ça passe
Il fonctionnera en permanence et peut être se coupera qd le gros du moteur démarrera, mais ça je sais pas encore , car il risque d'induire une zone sous ventilée peut être si je le coupe , ou il tourne librement dans le flux ? Je ne sais pas non plus si je le laisse à sa vitesse nominale ou si je le ralenti , ça dépendra du bruit et du flux , je peux faire les 2 via un switch à suivre
Ca a 2 gros avantages :
1 - ventilation permanente du compartiment moteur chaudement recommandée par Thor , et j'avoue que c'est une fournaise quand on fait de la route ! on tient pas les mains sur les barres de renfort, donc j adhère à cette idée bien1
2 - pouvoir gérer une cata en cas de panne du gros ventilo
Thor, donc le mieux , à la prochaine vidange , c'est de passer avec de la 15w40 minérale + ZDDP ?
Bah non Lucas oil hot rod classic 10W40 sans rien de plus
Filou, dans l'huile que tu conseilles ils disent ' avec une valeur de zinc accrue de 2100 ppm '
Je me trompe ou Thor disait que c'était bien trop en ZDDP ?
Ah bah Thor a dit de tête
A lui de voir
Je l ai commandé en 10W30 pour la mienne
Exact! Faudrait que je retrouve mes sources, mais la bonne fourchette doit être dans une plage plus élevée que je n'avais souvenir...
Je vais essayer de retrouver les infos.
Edit
C'est visiblement au dessus de 2300 ppm que ca devient problematique, ca acidifie l huile et ca peut corroder.
Trop de zddp peut faire monter la conso d'huile en glaçant artificiellement les cylindres (un nettoyage de 200km avec de l huile détergente
règle le souci)
Donc on en ajoute pas au pif sans savoir ce qu'il y a déjà et sans savoir doser précisément; il faut privilégier les huiles déjà additivées dans la bonne fourchette 1400-2200
Tu fais bien d'ajouter un second ventilateur!
Depuis que j'ai ce double système (assez récent en heures de fonctionnement), la sonde du ventilo principal a laché une fois et idem pour celle du pusher qui a laché fin juin.
Sur mon systeme le pusher est en direct sur la batterie et il s'enclenche systématiquement quelques minutes après l'arrêt moteur et il évite la montée en pression du circuit et toute perte de LDR par le trop plein; il est donc très important...
Bref ces chinoiseries de sondes ne sont pas assez fiables pour n'avoir qu'un seul système.
Il faudrait ajouter un témoin lumineux de bon fonctionnement , pour quand le circuit se coupe bien1
Citation de: olive82 le 18 Juillet 2022 à 00:25:09Il faudrait ajouter un témoin lumineux de bon fonctionnement , pour quand le circuit se coupe bien1
Oui il faudrait , pour les 2 ventilo d'ailleurs car le grand FLex a Lite 16" est silencieux , je n'arrive pas à l'entendre à 60% de l'intérieur de la voiture et presque pas à 100% sauf au ralenti, tant mieux mais c'est interessant de visualiser le cycle de fonctionnement en fonction des conditions.
Thor si tu es courageux , j'ai trouvé un vrai test indépendant ( je pense ... ) c'est très long toutes les huiles y passent , faut naviguer dedans en cherchant par recherche de mot "lucas" "amsoil" etc ... c'est pas excellent pour Lucas autant le dire , juste acceptable.
Pour les tests cherche "The "WEAR PROTECTION RANKING LIST" itself, begins here:"
https://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/ (https://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/)
Bon j'ai passé toute la soirée et la matinée ( en dehors de mes AR pour la géométrie cf post restauration ) à lire sur les huiles.
Le blog ci dessus est une mine bien1 bien1 bien1 il y a aussi un article super interessant sur comment monter un intake sans fuites +++ Je recommande , cherchez "intake" il y a 490 pages ...
J'ai changé mon type d'huile , Amsoil Z-ROD 10W30 dispo en allemagne ouf ... (https://www.ato24.de/en/amsoil-z-rod-10w-30-synthetic-motor-oil-0-946-l.html) , tests de protection 50% plus haut que la Lucas et taux ZDDP plus "safe", recherche "Amsoil Z-ROD" dans le blog, resistance à la chaleur : the best , 1400 ppm Zinc , 1400 ppm Phosphore, agents anticorrosion, ça me semble plus raisonnable pour moi qui ai des rollers Source taux , blog Amsoil (https://blog.amsoil.com/do-older-vehicles-need-high-zinc-motor-oil/)
Amsoil 10W30 Z-Rod Oil synthetic, wear protection 95,360 psi
zinc = 1431 ppm
phos = 1441 ppm
moly = 52 ppm
Lucas Hot Rod & Classic 10W30 Hi-Performance Oil, conventional, wear protection 62,538 psi
zinc = 2116 ppm
phos = 1855 ppm
moly = 871 ppm
Y en a d'autres mais on vit en Europe pas aux US LOL
.
Je renverrais les 2 bidons de Lucas , sans ouvrir , j'ai le droit ;D
On pourrait aussi prendre une synthèse top et ajouter du ZDDP , pb c'est déconseillé par quasi toutes les marques ... :'(
Sur les forum, Amsoil et Valvoline VR1 ( introuvable en 10W30 en Europe ) se partagent les recommandations ( je résume il y en a 10 autres au moins très bonnes ) , Lucas pas du tout ou très peu, Mobil 1 s'en sort bien mais en synthèse et sans ZDDP , certaines castrol aussi.
Quelle jungle ces huiles :o sbhy sbhy
Bah bah...j'me fais beaucoup moins chier ;D
Grosso modo sans mettre le bas gamme de cas*ino, j'ai toujours mis l'indice préconise sans me soucier d'autre chose, en 44 ans de conduite je n'ai jamais coulé un moteur ::) même si certain avait plus de 300 000 kms
Alors, le 351W même avec des culasses récentes bin y roule avec de la minérale 20W40 point barre..8,5 litres tous les 5000 kms .
Je préfère mettre au pire 6000 balles à la réfection d'un moteur, plutôt que 6000 balles de psychologue ;D ;D
A lire sur ces sujets sur les huiles, gazzzz sur le marketing, sauf peut-être pour la compétition...
Les blogs de connaisseurs sont qd même hyper interressant Jean Yves, celui ci hors normes
Vas lire comment poser un intake sans fuites
Otherwise I like to dig LOL
Au final la plupart huiles sortent de la même usine LOL, juste la couleur du bidon qui change smk
Je pense que ça dépend surtout de ce qu'on fait avec nos mustang smk moi c'est pour rouler pépère donc je vais pas me prendre la tête avec de l'huile LOL LOL
Toi Filou, ton moteur a plus de cv donc c'est mieux de mettre la bonne huile qui va bien bien1 bien1
Citation de: jojo28500 le 18 Juillet 2022 à 20:57:04Au final la plupart huiles sortent de la même usine LOL, juste la couleur du bidon qui change smk
Là je crois que tu te plantes Jojo ;) Les bases qui sortent des usines peut être , mais les mélanges et les additivations sont différentes , suffit de regarder les analyses de huiles neuves/usagées et les tests de résistance pour s'en rendre compte.
De toutes façons , on vidange quoi 1/an ... Pour quelques € de plus sur 1 an , je ne vais pas me poser la question après avoir travailler 3 ans sur cette voiture , je mets une bonne huile ( ce qui ne veut pas dire que les autres sont mauvaises , ni que tu as tort )
Je vais aller lire çà!
Le zddp déconseillé dans les synthèses ca se confirme donc...
Citation de: filou96 le 18 Juillet 2022 à 19:52:12Les blogs de connaisseurs sont qd même hyper interressant Jean Yves, celui ci hors normes
Vas lire comment poser un intake sans fuites
Effectivement, très intéressant bien1
Intéressantes vos explications concernant les viscosités ! J'ai récemment fais la vidange de mon 289 et rempli avec de la 20W50 suite à des 'conseils' glanés ça et là. Depuis j'ai remarqué la P-huile reste haute après démarrage et même moteur à température, pour ne redescendre dans la plage 'normale' qu'après une dizaine de kilomètres, alors qu'avant ça ne bougeait pas du centre. Bon j'ai pas mesuré au mano mais selon l'aiguille du tdb. J'y réfléchirai pour la prochaine vidange.
Normal , ça baisse quand ton moteur est arrivé en température .....ça le fait même avec cette chaleur ?
Au fait, il faut chaud en Suisse ?
Citation de: Mouss23 le 22 Juillet 2022 à 13:11:05'avant ça ne bougeait pas du centre
et avant tu avais quoi comme huile ?
Oui il fait chaud ici aussi !
Oui olive c'est normal mais avant la vidange la pression montait gentiment au démarrage et l'aiguille s'arrêtait au milieu de la plage. Ça variait un peu en fonction du régime.. Maintenant elle monte au 3/4 et ne redescend que bien après, quand le moteur est chaud depuis un moment. D'où l'indice de viscosité à froid qui n'est peut-être pas idéal..
Je ne sais pas quelle huile il y avait avant..
Bref rien de grave je ne cherche pas à dépanner mais je réagissais aux messages précédents
Tu as peut-être la crépine un peu sale, faudrait aussi mettre une huile un peu plus fluide .
Tu as des fuites en dessous du moteur ?
Salut , je continue là pour les ventilos , j'ai pu monter le Spal de 20 cm au chausse pied ...
Il se mettra en route 5 mn après la mise en route du moteur et se coupera 10 mn après l'arret du moteur , ça ventilera le compartiment et limitera la montée de tempé après l'arret du moteur . Clair ça refroidit pas un V8 , mais ça limitera en cas de panne du gros ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6054.jpeg)
D'ailleurs à propos de ventilo ::) le Flex a Lite est définitivement chinois ... La peinture se barre déja au bout de 2 mois et dessous la rouille ...Je leur ai écrit avec les photos !!! Faut pas exagérer se foutent du monde, j'ai démonté bien sur , ponçage , ferose et peinture moteur haute température Restom. sbhy sbhy sbhy
C'est con car il est super silencieux, variable et refroidit super bien ... j'ai presque envie de changer les roulement étanches chinois par du bon SKF ou Koyo tant qu'il est démonté ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6050.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6051.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6052.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6053.jpeg)
Ils abusent vraiment, c'est bien de mettre de la peinture mais faudrait qu'elle soit de bonne qualité .....ça me rappelle les pièces de mustang , j'ai été obligé de passer du Férose sur mes supports moteur , ils commençaient à rouiller au bout d'un an , je précise que la mustang n'était même pas sortie du garage LOL LOL LOL
Si c'est ton pusher qui tourne en permanence, il ne brassera pas l'ai dans le compartiment moteur, le radiateur va casser le flux.
Clair , mais le flux d'air passe quand même ... c'est mieux que rien je suppose
Je n'ai pas trouvé le moyen de garder mon grand puller à vitesse réduite, il est relié à une centrale Flex a lite qui régule déja sa vitesse selon la tempé , mais elle l'éteint au lieu de lui garder une vitesse réduite.
J'y réfléchis mais pas de soluce pour le moment, le condenseur est très problématique , sinon c'était bcp plus simple avec de la place ...
Tu as vu la qualité de la peinture du Flex a Lite ... Si le reste est à l'avenant , ça rassure pas de l'avoir en ventilo unique ... J'ai démonté le moteur , ça va assez bien contruit.
Là je regardais sur Spal Automotive , il font des ventilos pour les engins BTP ou l'industrie , brushless garantis 40 000 h de fonctionnement ( contre 5000 h ceux avec des charbons ) 3500 M3/H en moins de 80 mm d'épaisseur , si le Flex a Lite lache , je le remplacerais par un comme ça.
Oui ca fout les boules!
Le brushless c'est top évidemment...
Pour la vitesse reduite permanente tu dois creer un circuit d'alimentation totalement distinct qui va alimenter directement le ventilo (résistances de puissance en serie pour faire chuter la tension et diodes pour éviter le retour de courant avec l'autre circuit.)
Oui circuits totalement distincts , je sais faire SAUF que là le controleur du ventilo régule en PWM la vitesse du moteur , je ne peux pas déclencher un relai qui switcherait de circuit avec un courant en PWM ( c'est en qque sorte de l'alternatif positif carré variable, tu dois connaitre je suppose , c'est comme ça qu'on régule "normalement" la vitesse des moteur CC, la résistance c'est lol ça va pour nous ... ) Sauf avec un circuit à relai différé , la tension du ventilo sert de trigger pour le relai , on se fout de sa fréquence ou voltage
Une fois le trigger trouvé , le relai switche vitesse lente/controleur c'est facile à faire
Je peux aussi injecter direct avec la résistance sans rien faire d'autre entre le controleur et le ventilo , un peu joueur mais le controleur est protégé par des diodes il a plusieurs MΩ de R en entrée, j'ai controlé
J'ai commandé une R de puissance 1Ω 100W pour des essais ( surdimmensionnée ... )
La voiture est sur le pont , gestion suintements divers C4 qui avec la vitesse vont cramer et faire une belle couche noire sur le X pipe du pot ... j'ai commandé un bon joint Moroso car même avec un joint caoutchouc et carter alu ça suinte par les vis ...
Lucas Oil m'a repris la Hot Rod 10W30 sans pb, et j'ai reçu la Amsoil Z-Rod 10W30 bien1 M'ont demandé pourquoi , je leur ai dit trop de Zinc et de Phosphore, bien pour le rodage ;D Zont dit OK m'sieur smk
Flex a lite m'a répondu pour le ventilo avec peinture de merde , ils sont très très désolé , ça arrive jamais LOL Ben si quoi ... J'aurais pas de moteur neuf gratos ;D because la France c'est loin
J'ai 2000 km à faire dans 13 jours LOL
A suivre ...
Oui la Amsoil Z-Rod 10W30 çà a l'air d'être une bonne huile et ptete que je mettrai celle ci a la prochaine vidange, surtout qu'elle est recommandée pour mon moteur a poussoir plat merci bien1
Salut , je reste sur le post moteur , c'est de la mécanique et plutot de la réparation ;D
J'ai terminé le carter de boite :v:
Le vieux joint , 2000 km cuit , pourtant bonne qualité en polymère à la base ??? pas étonnant toute l'huile de boite cramée sur le X Pipe ... ::)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6055.jpeg)
Le carter et le joint métaloplastique Moroso , sont tous d'accord aux US , ça coute $$$ mais c'est réutilisable et ça fuit plus !!! Serrage 10 ft/lbs
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6056.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6057.jpeg)
Et enfin , j'ai percé ce foutu trou NPT pour du M14 pas fin et un coup de taraud plus tard : un VRAI bouchon de vidange avec un VRAI joint cuivre sur le carter rnr rnr rnr
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6058.jpeg)
Ca m'a pris la journée ... et fait vite 35°C dans le garage
L'huile de boite était propre pas de dépot louche , un peu de poussière noire déposée au fond , normal rodage des disques et bandes.
A suivre car c'est pas fini reste des trucs !!! et me reste que 8 jours
Citation de: filou96 le 27 Juillet 2022 à 18:35:24j'ai percé ce foutu trou NPT pour du M14 pas fin et un coup de taraud plus tard : un VRAI bouchon de vidange avec un VRAI joint cuivre sur le carter
Beau travail bien1
Filou, ton joint de carter BA c'est le même que les Fel-Pro des caches culbuteurs ?
Ah ah tu suis LOL NON c'est Moroso ;D Que des bons retours
Tu pourras nous faire un retour stp bien1
Tu pourras nous mettre un lien aussi stp :v:
Elle est pas très fraiche ta grenadine, non ?
Poubelle la grenadine lol
Oui vous dirais pour le joint , attention carter alu obligatoire
https://www.summitracing.com/parts/mor-93107 (https://www.summitracing.com/parts/mor-93107)
Citation de: Jeff/38 le 27 Juillet 2022 à 18:42:10Citation de: filou96 le 27 Juillet 2022 à 18:35:24j'ai percé ce foutu trou NPT pour du M14 pas fin et un coup de taraud plus tard : un VRAI bouchon de vidange avec un VRAI joint cuivre sur le carter
Beau travail bien1
plus 1 ap:lo
Merci Filou
il y est aussi sur Ebay
https://www.ebay.com/itm/392354751195?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3Dd753e0ec87ac4815a97b0e92525a8126%26pid%3D101224%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D142270078989%26itm%3D392354751195%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DMoroso&_trksid=p2047675.c101224.m-1
Oui c'est plus avantageux sur Ebay via le global shipping , mais ça prend 15 j et je suis un peu pris par le temps là , d'où Summit et UPS express ;)
bien1
ça fait cher le joint , mais quand on a pas le choix sbhy sbhy
J'ai trouvé 30 sites qui le vendent mais tous aux USA
Tout est cher , tu as vu les fdp et la parité $/€
Heureusement ma restau est terminée :P a qques bricoles prèt
Je la fait tourner sur le pont fin de semaine , je vous dirais pour les joints/fuites
Je vais aussi faire un petit carénage alu pour le pot, le X Pipe si j'ai le temps , sinon au retour , histoire d'éviter les projections d'huile sur le pot ... y en aura toujours un peu, faut pas rèver smk
Salut ,
Carter d'huile remonté sérré au couple, boite remplie d'huile , le bouchon ne fuit pas en tout cas , on verra demain pour les autres gouttes éventuelles ...
J'ai fait une protection pour le X-Pipe qui se prenait les gouttes et les cuisaient , ça sentait et ça faisait un dépot noir et dur dessus. C'est censé ne plus fuir mais on sait bien qu'il y aura toujours qques gtes par ci par là
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6060.jpeg)
Ventilo réparé , repeint , attend son heure ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6059.jpeg)
Pb de ventilo principal qui maintien un régime mini pour ventilation résolu , et en plus il ajuste de 0 au max rpm en permanence sa vitesse de rotation pour maintien de la tempé moteur idéale, il passe a une vitesse sup réglable si Clim, et il laisse le ventilo tourner après arret du moteur jusqu'à une tempé choisie, il consomme juste le courant necessaire ( PWM pas de résistance ) tout ce qu'il faut
J'ai pris le "petit" le AC85 avec un sensor inline
Une boite US qui fait les meilleurs controleurs PWM , c'est pas les moins cher , du coup , un seul ventilo et c'est bon rck rnr
https://www.autocoolguy.com (https://www.autocoolguy.com)
Le controleur Flex a Lite est trop limité ... j'arrive pas à ce que je veux avec sans usine à gaz
Pas de fuites :v:
Salut , quel boulot par 35°C ... Ca avance bien , elle tournera demain
Les types d'Autocoolguy m'ont rappelé ils en voudrait un de leur controleurs sur une Citroen ;D LOL j'avais pas ça sous la main , très sympas bien1
J'ai vérifié le pignon de l'allumeur et celui de l'AAC, pas de pb avec ma pompe haut débit et/ou la compatibilité AAC/allumeur ouf ... Bon EDL m'avait dit OK
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6068.jpeg)
J'ai fait de l'optimisation refroidissement moteur/condenseur clim en obturant la plupart des fuites entre radiateur et condenseur, caoutchouc de 1 cm , ça bougera pas LOL j'ai remonté le ventilo réparé et repeint :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6067.jpeg)
J'ai résolu le pb de mes silencieux qui finissent par tourner et décaler les sorties sans rien souder , un trou 4 mm et une vis autoforeuse :v: cool et facile
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6066.jpeg)
J'ai vérifié pour la nième foi l'alignement culbu/soupapes ... pas parfait mais ras de bol ça reste comme ça sbhy
Demain
@thor_eyerdhal si tu passe par là ( désolé là je t'embète bien1 ) , Vu mon absence de datalogging, mais ma sonde AFR , j'ai décidé de passer plutot coté best rich, je risque rien à part consommer un peu plus.
En cruise 110 2800 rpm actuellement , j'ai entre 15.5 et un peu plus de 16 d'AFR , vu la canicule , l'AFR tendance à augmenter de 0.5 point au fil des km
J'ai un EDL 1406 passé en starter manuel
Actuel : Main jet primary .098"
Metering rod .075" X .037"
Ressort Yellow agit à 4"Hg ( y a 3-4-5-7-8"Hg ) en ressort avec mon 600 cfm j'ai pas trop de dépression, le 4" est la monte d'origine
Main jet secondary .095"
Je pense enrichir de 4% en cruise et en WOT , ça fait
Main jet primary .098"
Metering rod .073" X .047"
+4%Ressort idem
Main jet secondary .098"
+ 4%Tu as un avis ? , je peux modifier selon les résultats à l'AFR
Voila , les news du jour , purée ça occupe et ça casse bien une journée comme ça :P
Merci bien1
Tu devrais garder l'AFR actuel en cruising si ça tourne rond, le best economy est autour de 15.7...
Désolé pour mon innovate, je n'ai pas eu le temps de faire l'inventaire avant de partir en vacances, mais il va être à vendre.
OK Merci , je touche à rien , ça m'arrange pas trop de temps et j'avoue c'est du pinaillage , ça tourne rond bien1
Salut , la galèèèèèère pour faire redémarrer le moteur après remontage de l'allumeur , ça semble basique pourtant :o j'ai transpiré tout l'AM à me gratter la tête , une petite fuite de durite pour agrémenter ça et c'est parfait pour péter un cable sbhy sbhy sbhy
Je mets tout bien , PMH explosion cylindre 1 , je finis par réussir à insérer ce foutu arbre de pompe à huile et plusieurs fois de suite , doigt au pif en face cyl 1 , puis je mets en route , que dale pif paf mais que dale , le peu qu'il a tourné le strobo me disais 0° donc pas de pb mais il cale de suite ., pas le temps de réfléchir ou d'essayer des trucs ...
Je mets le dépressiomètre , j'y vais à l'arrache sans strobo et en alignant à vue ( faut dire que mes dents AAC/allumeur sont plus les même en contact car j'ai fait tourner le moteur à la main )
Pif paf qques tours, aller 10° de moins , ça démarre pas génial mais suffisament pour faire qque chose , dépressiomètre 7 inch Hg ::)
Je tourne l'allumeur pour augmenter l'avance 16 inch Hg et ça tourne très bien , AFR 13, 750 rpm Bon :v:
ALors, c'est là qu'on s'amuse , je reprends ma lampe strobo gunson à déphasage : avance au ralenti 30° ::) ::) ::) même pas en rève , alors soit le damper a tourné ;D j'y crois LOL soit le déphasage du strobo est mort , il a du servir 20 fois 5 mn !!!!!!! demain je vais en acheter un basique SANS déphasage
Le temps de comprendre de vérifier 10 fois le PMH explosion donc démontage cache culbu chaque fois ... à ce sujet vive les écrous sur tige EDL ça fait gagner un temps précieux et des crises de nerf bien1 bien1 bien1
Positif , je cherche LOL Bon si , il tourne ;D J'ai fait la vidange moteur boite , "pour le moment" la boite ne fuit pas ;D Mais ça va venir je le sens lol
l'huile moteur bien chargée avec le rodage de 2000 km pas de copeaux divers et variés ( je l'ai tamisé ) Plein à l'Amsoil Z-Rod 10W30.
Ah si mon oil catch can derrière la PCV valve Wagner avait 10 cc d'huile dedans après 2000 km :v: autant qui n'a pas brulé dans les cylindres et sur les soupapes , ça fonctionne rnr en fait j'étais près à le virer qd j'ai découvert ça , ce sont les 800 km d'autoroute je pense qui ont joué , ou pas j'en sais rien mais j'avais rien dedans en faisant de la ville ??? faut que je rerègle ma Wagner ( ou vérifie le réglage ), purée t'y pense pas quand l'oil catch can est plein bonjour la surprise :o Le diesel ... Y a une jauge , mais il a mis du temps à donner un peu.
Je comprends que tu ais sorti ton allumeur pour contrôler les dents du pignon mais je comprends pas pourquoi tu as fais tourner le vilo , j'imagine que tu avais fait un repère avant de démonter l'allumeur , non ?
Non je n'ai que le repère PMH sur le damper et le repère cylindre 1 et calage 14° sur la base l'allumeur ... , je me disais naivement ... Mais l'arbre de la pompe à huile ne rentre pas si il n'est pas en face empreinte hexa alignée ... le doigt tourne qd il s'engrène au pignon ... Galère
Et après tout ça ma lampe strobo déconne et me fait dérégler ... et ça marche plus
J'ai pas du choper la même dent de l'allumeur lors de mes multiples montages et la lampe strobo naze a fait le reste ...
Là réglage au dépressiommètre et à l'oreille et il tourne bien comme avant et je lis 30° d'avance !!! :o :o :o AFR 13 , c'est pas possible , ça tourne pas au ralenti avec 30° d'avance un moteur !!! donc le déphasage de la lampe est mort sbhy sbhy sbhy
Rassurez moi un Damper neuf avec clavette emmanchement en dur sérré au couple , ça peut pas tourner ??? Ca me stress , je vais vérifier le PMH au cyl 1 avec une pige , c'est facile.
Edit : PMH 1 vérifié il est bon !!!!!! Put*in de lampe !!!!!
ça peut pas tourner la damper, sauf si ton caoutchouc est rincé, ce qui n'est pas le cas
ne t'inquiètes pas, même sur le banc, démontage, remontage, tests, re-re-retest ... quand on enlève l'allumeur, c'est la bonne école pour tout reprendre les bases à chaque fois car l'empreinte hexagonale, même quand tu le représente au "même" endroit ... bah très très très souvent, ça se "réemboite" pas pile poil ... du coup tu bouges, et ça te refait re-régler pour revenir comme c'était avant LOL
je voulais pas rire mais disons que ça m'a rappelé mes déboires pour triple-checker le pignon du distri LOL (et toi t'as pas eu la chance de faire tomber la douille avec empreinte hexa dans le carter moteur après avoir vérifié la pression/primer la pompe à huile : ça c'est sport ! et pourtant j'avais prévu le coup pour pouvoir vidanger facilement sur le banc ... pas facile le remontage ... LOL)
de plus, je ne pense pas que les lampes a déphasage soit "hyper" fiable pour le prix qu'on les payes (manotruc me concernant) et il fait le job tant que je laisse sur '0' ... si je me pose à pile 10° et que j'attends que mon trait se positionne "pile" sur mon repère, c'est un peu la fiesta LOL donc à 1° près je pense que c'est pas mal, et puis on ajuste, je pense, tous un peu à l'oreille avec l'habitude
L'arbre de pompe à huile m'a mis la tête dans l'eau et le déphasage en panne décalé de la lampe strobo m'a noyé lol
Jusqu'à ce que je règle tout ça au pif + dépressiomètre , très efficcace bien1
Edit : lampe reçue , 14° d'avance , C bon ça marche et c'est réglé :P
Donc c'est bon, tout est rentré dans l'ordre bien1 bien1 bien1
Toujours faire des repères avant de démonter un allumeur et bien sûr ne pas toucher au vilo smk
Là tu avais une damper neuve donc ça va , quand elle est vielle , tu te poses encore plus de questions et à la fin tu as moins de cheveux sur la tête LOL LOL
Un peu vicieux la lampe qui déconne! Encore un point de plus à contrôler régulièrement (Le mieux est de le faire avant un démontage pour être certain que les valeurs n'ont pas bougé..)
Salut , je poursuis ici vu que c'est en cours , j'ai passé 4 jours à faire de la mécanique et en plus avec un pont et le bon outillage , tout ça n'aurait même pas mérité un post ... sauf par 35°C dans le garage même porte ouverte :P :P :P J'ai mourru plusieurs fois ... car départ pour 800 km dimanche smk
Le joint Moroso de la m**de ( ou pas adapté ??? pourtant fait pour ... ) une grosse flaque d'huile sous la bagnole le lendemain ...
Je vous passe les détails ...
HEUREUSEMENT il me restait un joint "cork" = liège basique d'origine , bouquin de G Reid sur C4 qu'il qualifie de PASSOIRE je plussoie ... mettre joint liège avec couche fine au doigt de silicone HT coté boite ( dégraissée ) et 12 ft/lbs que le joint bombe tout juste ( carter acier ou alu ) Avec carter Alu si les plans de joints sont plats on peut mettre un joint papier avec pareil silicone coté boite , on sert plus 15 ft/lbs.
J'ai mis mon joint liège hier soir , j'ai laissé sécher la nuit , j'ai redonné un coup à 12 ft/lbs ce matin et j'ai rempli ( la même huile sinon 100€ à chaque joint !!! Bidon dédié )
FAIRE LE NIVEAU DE BOITE BEN JE SAIS PAS :-\ ..... je vois rien sur la jauge, enfin de l'huile , truc du sopalin etc ... GROSSE GALERE , ON VOIT PAS LE NIVEAU D HUILE de boite y en a partout c'est tout !!! sbhy sbhy sbhy
Je "crois" qu'il est bon pas sur mais je sais pas comment faire ... Elle était trop remplie avant ( tirage à la seringue par le puits ... ) j'ai roulé , là 4 h après pas de fuites , mais je me réjouis même pas ... on verra demain ...
Je suis MORT DEAD , Netflix la clim le chien à coté ;D , reste des trucs certes faudra qu'ils tiennent 2000 km :P
Qques photo , le bordel en premier et y en a c'est un foutoir +++++++++++ pas le courage on verra au retour, Puis la voiture , pas mal quand même , reste plus à ce qu'elle nous ramène, là elle a 2000 km environ ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6072.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6075.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6076.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6077.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6080.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6079.jpeg)
Très belle ap:lo bien1
@deome Salut
Ca a l'air d'aller là , mais si tu passes par là , comment tu fais toi ? pour controler le niveau et le joint de carter ?
Merci
Citation de: filou96 le 04 Août 2022 à 14:36:57Le joint Moroso de la m**de ( ou pas adapté ??? pourtant fait pour ... ) une grosse flaque d'huile sous la bagnole le lendemain ...
Je vous passe les détails ...
J'ai toujours dit que mécaniquement ces joints étaient totalement inadaptés, ils sont juste agréables à l'œil ;D voir beaux, ce qui est très vendeur, mais ils n'acceptent même pas 2/10ème de défaut de planéité...(tout juste bon pour une voiture japonaise) :v:
Pour avoir restauré des passoires, 3 Land rover des années 50 et 60, j'ai toujours utilisé des joints lièges en plaque ou des joints papiers, le peu de fois que j'ai voulu utiliser des trucs modernes, à chaque fois j'ai perdu mon temps et mon fric ;D
Tu verras les joints lièges légèrement enduit d'huile de boîte et serré au couples ne fuit pas..
L'essentiel est que ça puisse rouler maintenant bien1
Citation de: Jean-Yves 26 le 04 Août 2022 à 16:54:19Tu verras les joints lièges légèrement enduit d'huile de boîte et serré au couples ne fuit pas..
et serrés dans l'ordre
Donc ton beau joint bleu.....ça marche pas....et si tu lui avais mis un peu de pate à joint , tu penses que ça aurait fuit aussi ?
Bref....Deome a refait ma BA et forcément il a remonté avec un joint origine , la boite est resté posée par terre pendant 1 an et quand remonté et mis l'huile, ben elle goute LOL LOL LOL LOL par contre j'ai un carter origine , je pense que je vais faire des rondelles ' longues ', je pense que j'aurai moins de fuites.
Sinon tu vas ou en vacances ?
Si tu passes près de Montauban / Toulouse , tu t'arrêtes prendre une bière bien1
C'est gentil Olive, mais non coté est on va en Camargue bien1
Désolé mais LOL pour la boite
Même avec le carter alu summit, y a pas, faut que ça "fuite" donc bon, je vérifiais le niveau avant chaque balade, ça laisse le temps au moteur de chauffer LOL
Mais avec l'habitude, tu sais a peu près combien de temps il lui faut pour en remettre
De mémoire 1 à 2 mois et faut bien revérifier le niveau et en remettre
Mais je crois que c'est ça aussi les anciennes LOL
Il est quand même conseillé de regarder les niveaux avant de prendre la route sur nos anciennes smk
Citation de: olive82 le 05 Août 2022 à 17:37:28Il est quand même conseillé de regarder les niveaux avant de prendre la route sur nos anciennes smk
mon pote (RIP) m'a toujours dit : avant de monter dedans, tu fais le tour et tu vérifies les niveaux, c'est LA base
avec +50 ans de métier, je l'écoutais quand même ^^
Oui toine .....ne pas hésiter à se pencher pour regarder sous le devant de la voiture si y'a pas des traces smk smk
j'arrète pas depuis qques jours LOL
Citation de: olive82 le 05 Août 2022 à 22:53:10
Oui toine .....ne pas hésiter à se pencher pour regarder sous le devant de la voiture si y'a pas des traces smk smk
Citation de: filou96 le 06 Août 2022 à 08:59:54j'arrète pas depuis qques jours LOL
c'est bon pour les abdos LOL LOL LOL 123cache
@thor_eyerdhal Salut
J ai environ 10 - 15 cc d huile propre au fond de mon oil catch can après 11 h de fonctionnement et 850 km d autoroute entre 60 - 70 MPH qd ça roulait.
Ca te semble logique/normal ?
C était exactement pareil les 1000 km précédents
Merci
Je ne peux pas te dire, sur la mienne ca part dans les échappements via le cranckcase evac..
Vu le nombre d'heures et les bornes parcourues çà me parait très raisonnable, d'autant que çà semble constant mais je ne puis confirmer.
Elle va ou cette huile ensuite ??
pour filou, il vide sa canette et pour thor, c'est brulé dans les échappements ^^
Brûlé, brûlé, c'est vite dit...
C'est pas Greta friendly c'est tout ce que je peux dire, bon tant que ca ne fait pas de fumée non plus çà passe.
Rien ne m'empêcherai de coller un catchcan sur le trajet, faut que je regarde çà, tu as une réf de ton modèle filou?
Merci pour tout ça , ça me semble normal , c'est minime mais ça prouve que cela fonctionne et c'est autant de dépot en moins dans le moteur.
Mon Oil catch can , j'en ai pris un beau aliexpress à 2 balles totalement inefficace , que j'ai modifié avec un filtrage de l'aspi qui vient de la valve Wagner qui passe à travers de la paille d'inox qu'on trouve en grande surface , ça marche , sinon mishimoto ou d'autres en font mais hors de prix , le principe est le même.
Je te mettrais des photos , doit y en avoir sur le post mais y en a tellement ....
Citation de: toine10 le 09 Août 2022 à 08:21:08pour filou, il vide sa canette et pour thor, c'est brulé dans les échappements ^^
La tempé des gaz "brule" l'huile ( dépot noiratre ) jusqu'à 1m des collecteurs environ après ça reste de l'huile, ça doit bien encrasser les silencieux qd même ???
oui mais y a cette bonne odeur que greta regrettera LOL
La quantité reste négligeable par rapport aux gaz d'échappement, tant que le moteur est en bon état et que le blow-by reste maitrisé..
Le cranckcase evac aide à réduire le blow-by justement.
Salut ,
Bon cela n'aurait pas été drole sans un "caprice" ... , elle a tourné hier , style 20 km en allumant bien une fois chaude
Cadeau du matin sbhy sbhy sbhy au hasard joint carter C4
Je n'avais monté le joint qu'avec du silicone HT coté boite , Reid dans son bouquin disait bien qu'il y a des adeptes des 2 faces ou d'une face .... et non je n'ai pas trop serré 12 ft/lbs ( manuel 12-15 )
Moralité faut changer le joint avec silicone HT sur les 2 faces cette fois , pour empècher le joint de glisser comme la 2 ème photo le montre, c'est propre car j'ai essuyé ;D
Coup de bol central parts USA au tel nickel , m'envoie 2 joints liège en chronopost ouf ..... smk smk smk SP en a pas en 65
J'ai plus qu'a vidanger , dégraisser , enduire le joint sur les 2 faces cette fois ( j'ai emporté du silicone HT LOL + trousse à outil , manque bac de vidange , roues avant sur bastaing et ça le fait )
'tain ces bagnoles sbhy et ce carter de C4 Il tient le pompon rnr
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6082.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6081.jpeg)
C'est clair sbhy sbhy sbhy
Tu aurais peut-être du serrer plus fort
Citation de: olive82 le 09 Août 2022 à 11:39:11Tu aurais peut-être du serrer plus fort
Non je crois pas, à 12 il commençait à bomber aux vis ... 10-12 ft/lbs c'est bien , après il bombe trop, faut le coller des 2 cotés , puis serrer limite il bombe , puis laisser sécher 24 h , puis refaire une peu de serrage qd la silicone est dure style 1/8eme de tour avant de refaire le plein d'huile, le coté boite collé a pas bougé.
J'ai un super bol avec Central Parts USA , il est pas fermé et en a , je les reçois demain , ils sont bien cette boite, ça fait plusieurs fois qu'ils me dépannent , au tel direct ( obligé vu les vacances , l'adresse dans le sud ) il m'a fait tout ça impec bien1
Et oui ce sont les aléas de nos mamies :)
Du coup ça me rassure je pense que je vais garder mon bon vieux carter tôle suintant avec joint en liège sans silicone juste imbibé d'huile au montage
pour ma part j'avais serré au couple du Hyanes résultat vis petée dans la boite sbhy , faut vraiment pas serrer fort
Je viens de les appeler pour ma vitre de porte avd , ils vont me faire un devis bien1
Moi ça suinte aussi , je vais faire des rondelles rectangles pour plus de protée au serrage, j'ai aussi le carter d'origine en tôle smk
Right Stuff de Permatex et plus a se faire chier avec çà ;)
Bah oui mais y a pas dispo en france rapidement
J ai Dirko HT rouge de Elring fait pour ça résiste à 300ºC
Donc ce sera celle là
je fais tout à la loctite noire, mais je mets pas (plus ... ça m'est arrivé de remplir direct 20 min après ... et ça fuit) de fluide avant plusieurs heures de sèche
si ça fuit après, c'est ailleurs (frein filet étanche non mis ou trop plein, ou autre joint)
y'a pas un joint type Felpro pour les carters BA ?
Il y a eu un sujet aussi sur le suintement par les vis,
Chez moi ça fuit bien, en même temps je n'ai pas serré les vis au delà de 12 par peur d'en péter une. Carter alu je précise.
Ca tombe bien j ai acheté un tube de loctite noire SI 5940
Avec le Right Stuff tu remplaces carrément le joint et on peut utiliser quelques minutes après, bon perso je préfère attendre quelques heures; çà ne lache jamais et c'est facile à enlever en découpant, ce truc est magique!
J'en ai pas ici et c'est introuvable en 24-48h AMZ ou autre :-\ , j'en ai à la maison en plus ... sbhy
Alors constatations , les vis n'avaient plus de couple car le joint s'était écrasé ... l'huile passait coté carter ou il n'y avait pas de silicone.
J'aurais pu m'en sortir juste en resserrant à 10 - 12 ft lbs je pense pour un temps.
Moralité les joints en liège faut resserrer après qques j , là j'avais juste fait le lendemain puisqu'on partait ...
@toine10 c'est bien le SI 5940 Loctite que tu utilises ? ils disent de le laisser sècher 7 j dans la notice LOL 48h je peux mais pas plus LOL
La tronche du joint coté carter puis coté boite
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6084.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6085.jpeg)
j'utilise de la 5910
https://mongrossisteauto.com/672-loctite-5910-joint-d-etancheite-noir-100ml-cartouche-4058093017128.html
un peu comme le dit thor, je trouve ça magique aussi : même sans foutre de joint, la colle s'étale, sèche à coeur en 24h et après, un coup de cutter et ça file ... un petit coup de papier 120 et la surface est propre
par contre à démonter, vu que ça fuit pas, faut le petit rasoir qui va bien (pour décoller les CT par exemple)
je laisse 2-3h avant de mettre sous fluide, ça fuit pas (pompe à eau, huile etc)
le right stuff est certainement mieux mais pas dispo facilement en France
par contre les 10-12 lb de couple, perso, à ce stade je serre et basta, je mets pas les watts, juste un serrage serré collé sans forcer, j'ai tenté une fois entre 8 et 12 sur une pompe à eau, j'ai flingué le filetage ... donc maintenant je me fais confiance et je pinaille plus pour les petits couples de serrage
au vu du joint, ta fuite c'est situé plutôt de l'autre côté du D (photo du joint côté liège, en bas à droite)
après le reste c'est la petite fuite aux vis on dirais bien
après, une boite qui fuit pas .... je sais pas si c'est possible, même en mettant toutes les chances de mon côté, j'ai eu le joint du tube dipstick qui à chié une fois, les petits joints sur les vis de réglages (et pourtant tout neufs ... rechangés) la mise à l'air (bon là j'ai abusé, trop d'huile .... comme toi je voyais pas le niveau avec de l'huile trop propre) et après c'est de temps en temps sur le filetage (et là j'ai rien mis ... ça sera pour la prochaine fois)
J'ai trouvé de la 5910 à Nimes :v:
Chronopost naze comme d'hab livraison reportée à demain ... alors que j'aurais pu tout faire aujourd'hui et demain et après demain on est pas là ... sbhy pas grave ce sera le jour suivant ...
Donc, dans la trousse de secours de la mustang, toujours prévoir un tube de pate à joints
Carter monté ce matin à la Loctite 5910 + joint liège Mahle plus fin que le précédent, serré "gras" à la main , vu mon emploi du temps et qu'il y a un cab Mustang moderne dispo je laisse sécher 3 jours , remplissage lundi.
Ben là au bout de 3 jours ça devrait être sec smk smk
Salut , je mets ça là aussi pour ceux qui ont du mal à voir leur niveau de boite auto et ne voient qu'une jauge barbouillée d'huile comme moi ;D
A la lampe UV ( celle pour les fuites LDR , clim, attention aux yeux ou pensez aux lunettes avec ) , on voit le niveau nickel , plus besoin de plonger 5 fois la jauge et de la regarder en la tournant à la lumière pour essayer de deviner le niveau bien1
Ca coute rien sur AMZ
Salut , niveau C4 suite ....
Révision après 1700 km pour A/R en Camargue
Resserrage carter d'huile , on va dire que ça va ouf ...
Oil catch can : 56 cc ( soit 2 cm au fond , on parle de cc ou ml ) de résidu huileux sombre au fond , autant de trucs pas cramés dans le moteur, j'ai un peu regardé les forums compète , une production de 30 cc/1000 km est habituelle en conduite sportive, en plus sur des 2 - 3 L ... L'hiver on récupère aussi de la mayo à cause de la condensation interne.
Pas de conso d'huile, enfin si peu
LDR RAS , tout bien
Après on s'amuse ...
J'ai voulu vérifier à chaud moteur tournant le niveau de la C4 ... ( je rappelle à froid moteur arreté il est sur Full ) le pb il y a plein de petites bulles à chaud ... et du coup illisible sur la jauge UV ou pas , une tartine huileuse 5 cm au dessus du Full , techniquement parlant impossible sauf si moussage ...
2 options trop d'huile ou pas assez d'huile LOL
J'ai fini par seringue et tuyau transparent jusqqu'à ce que ça aspire de l'huile et pas des bulles ... niveau trop bas , j'ai remis 500 ml ça semble bien. Ca joue à pas grand chose ...
Sur les forums US , le niveau à froid moteur arrèté , qui vaut ce qu'il vaut ... est qd même 1 ou 2" au dessus du Full .
A suivre , ça me gonfle ce truc sbhy Pouvaient pas faire un trou de remplissage qd ça déborde on arrète ::)
Sinon très bien, voiture marche nickel bien1 :D
Colle en bâtonnets tralalalalèreeeee ;D ;D
A l'époque je n'avais rien trouvé de mieux pour lire convenablement le niveau surtout sur un puit de jauge sinueux en forme de S et donc un jauge ultra fine et souple.
Après je comprends les angoisses, contamination etc.. ;D mais sachant les boîtes ne sont pas en sucre d'orge non plus..
Merci pour le truc Jean-Yves bien1 Je note
Normalement le niveau se fait moteur tournant , moi j'ai pas de mousse, ni bulles , par contre j'ai jamais contrôlé le niveau moteur arrêté et BA froide smk smk
Je vais aller voir de suite .....
Donc à froid j'ai l'huile à 3cm au dessus du maxi .....
Je t'ai même pris une photo , moi j'ai pas de soucis pour voir sur ma jauge
Merci Olive bien1 , ça correspond à ce que j'ai lu 1" au dessus du Full, normal une partie de l'huile du convertisseur redescend dans la boite.
C'est indicatif , mais ça aide qd même, on sait qu'on est à peu près OK.
Salut la saga C4 continue LOL
Ce matin niveau C4 refait pour être 3 cm au dessus du Full à l'arret moteur froid plus de 12h sans tourner + 500 ml
Au total j'ai remis 1 L depuis hier .
Sortie VTT chien ... marche nickel , un peu de gouttage réaparrait , bref ... 50 km de fait , je sentais aux feux rouges un odeur légère d'huile sur le pot ...
Retour à la maison, un coup d'oeil sur la jauge de la C4 moteur tournant sur P , ça coute rien et là surprise : déja pas bulles cool et surtout MIRACLE je peux lire le niveau 3 cm au dessus du max , j'ai trop d'huile, d'où la réapparition du gouttage.
Auparavant avec un niveau trop bas les bulles provoquaient une sorte de moussage dans le tube de jauge empèchant toute lecture de niveau.
C'est drolement pointu ce truc parce que +/- 1L sur 8L c'est pas la mort qd même ... Bon j'avance c'est le principal bien1
Demain je vire progressivement à la seringue jusqu'à être au Full
Moi quand j'ai remonté ma C4 ( refaite par deome ) j'ai suivi à la lettre la remise en marche que deome m'avait fourni bien1
même avec trop peu d'huile, j'ai jamais eu de bulles (en même temps logique, au remontage et au remplissage, y devait y avoir 3 - 4 L et j'ai rempli 1L par 1 L moteur tournant jusqu'à avoir le niveau)
ensuite, pareil qu'olive, à froid y a bien 2-3cm à l'arrêt au dessus du "full"
en tout cas, c'est cool car là, tu as plus de fuite 'à priori' et il reste qu'un petit réglage pour que tu aies ton niveau au full ou un peu en dessous et que ça se passe bien !
ça sent la victoire ^^ :v:
Merci Olive , ça m'aide bcp LOL je rigole, j'ai un carter alu Performance Automatic qui augmente la contenance.
Oui Antoine, merci, mais bon je reviens d'un A/R en Camargue, donc qd même ça va la caisse elle roule bien , ça fait partie des trucs de fiabilisation que je n'ai pas eu le temps de régler avant le départ idem les fuites du carter d'huile de boite.
La Dexron III neuve est connue pour buller facilement
Oui c'est vrai j'avais oublié LOL LOL
sinon plus de fuite au niveau du contour carter ? ni des vis du coup ?
Salut ,
Bon faut que j'attaque le changement du joint spi arrière du vilo . Je sors moteur boite ensemble vu que j'ai un peu d'étanchéité à faire sur la boite aussi, joint du tailhousing humide, en fait j'aurais du l'enduire de pate à joint ... et comme je dois séparer moteur boite de toutes façons autant tout sortir d'un coup.
Déja j'ai trouvé sur Ebay bouchon arrière pour la boite pour le trou du yoke , histoire de pas arroser l'huile restante par terre ou dans un bac.
Ensuite un joint de vilo Fel Pro 2922RS que du bon sur summit ( conseillé sur la doc de mon bloc Dart ) , là j'ai un National orange pourri et donc qui suinte l'huile ... , introuvable en Europe les joints une pièce autres que les oranges National qui fuient ...
Ensuite j'ai vu qu'il faut mettre une fine couche de pate étanchéité anaérobie ( étanchéité filets jaune ça le fait ) sur la partie arrière entre capuchon de palier et bloc là ou est le joint et ou l'huile peut passer ( j'avais rien mis )
Ensuite les trous des boulons pour la flexplate sont débouchants dans le bloc , donc étanchéité filet jaune anaérobie là aussi ... déja il en faut pour freiner et ensuite sinon l'huile peut arriver à suinter
Comme j'aurais la boite sortie , je regarderais pour la possibilité d'un trou de niveau sur le carter , c'est tellement plus simple, on rempli, ça coule , on arrête, on met le bouchon et basta . Je vérifierais le couple des bandes .
Puis remontage et voila plus de fuites ( dans mes rèves LOL )
A suivre j'attends joint spi, bouchon et joint tailhousing C4 , ce serait bien aussi que la barre de renfort avant d'opentracker arrive pour un levage haut et une mise sur chandelle plus aisée , toujours en fabrication ...
Moi aussi, le joint spi du vilo fuit quasiment depuis la réfection du moteur. C'est pas grand chose mais c'est quand même vexant quand c'est neuf.
Et encore, toi, tu ne dois pas avoir le vilo strié à cet endroit, donc ça devrait être mieux.
Je ne savais pas pour la pate d'étanchéité, je vais regarder ça, j'ai encore le moteur du Fastback à faire, autant profiter de l'expérience des autres ;) ;) ;)
Je vais suivre tes travaux.
Pascal
Moi j'ai le joint vilo en 2 parties , j'ai mis de la pate entre les 2 parties......mais ça fuit quand même sbhy sbhy
C'est une belle merde ce joint smk smk
Citation de: Pascal-lrq le 03 Septembre 2022 à 16:23:43Moi aussi, le joint spi du vilo fuit quasiment depuis la réfection du moteur. C'est pas grand chose mais c'est quand même vexant quand c'est neuf.
Et encore, toi, tu ne dois pas avoir le vilo strié à cet endroit, donc ça devrait être mieux.
Je ne savais pas pour la pate d'étanchéité, je vais regarder ça, j'ai encore le moteur du Fastback à faire, autant profiter de l'expérience des autres ;) ;) ;)
Je vais suivre tes travaux.
Pascal
Moi pareil 20 gouttes par semaine mais ça fait une flaque qd même ... pfff j'ai fait 3000 miles comme ça, ça continue voir augmente un peu ...
Vilo strié LA solution sans toucher au vilo, trouvée durant mes multiples recherches ( pour un joint en 1 partie hein , sinon je sais pas ;D ) il comporte une chemise fine qui s'insère sur le vilo.
https://tdmotion.com/product/ford-302-engine-rear-main-seal-repair-kit/ (https://tdmotion.com/product/ford-302-engine-rear-main-seal-repair-kit/)
Pour la pate d'étanchéité c'est juste sur l'arrière entre bloc et chapeau de palier ou est le joint , la silicone et assimilé va pas bien car elle polymérise à l'humidité de l'air et là y a pas d'air une fois sérré , d'où l'utilisation d'un sealer ANAEROBIE y a pas que le frein filet jaune qui marche , Loctite en fait aussi.
Pareil ca fuit aussi pour moi, joint en 2 parties changé il y a 6 mois, l'ancien joint était pourtant en bon état quasi neuf
mais j'ai remarqué lors de l'installation du nouveau qu'il a un Ø plus grand que le palier et il s'écrase de trop au montage et je pense que la lèvre du joint spi ne plaque pas bien sur l'arbre
la prochaine fois je coupe un peu la longueur a voir
Attention le joint en deux parties doit impérativement être monté décalé par rapport au plan de joint du bloc ;)
Même en le montant décalé , avec de la pate aux jonctions.....j'ai des gouttes sbhy sbhy
moi tant que le moteur tourne sur le banc, j'ai 0 gouttes ... c'était pareil au premier montage LOL à croire que le moteur m'en veuille quand il retourne à sa place LOL
Z'avez qu'à mettre de l'huile de pont dans votre moteur, ça fuira plus... ;D
Puis tant que ca fuit c'est qu'il y a encore de l'huile smk
C'est ce qu'on se dit "quand ça goutte" LOL c'est énervant quand même sbhy
Citation de: toine10 le 04 Septembre 2022 à 08:41:22moi tant que le moteur tourne sur le banc, j'ai 0 gouttes ... c'était pareil au premier montage LOL à croire que le moteur m'en veuille quand il retourne à sa place LOL
Sur le banc il tourne à vide, pas de charge donc pas ou très peu de blow-by...
En utilisation réelle, la pression dans le carter est plus importante et elle pousse l huile
Présente au niveau du joint vers l'extérieur.
Sans compter les accélérations qui envoient l huile à l'arrière du carter ;)
Citation de: filou96 le 04 Septembre 2022 à 12:29:34C'est ce qu'on se dit "quand ça goutte" LOL c'est énervant quand même sbhy
énervant ?..... insupportable oui... ;D
Moi j'ai surtout les boules quand je vois mon moteur refait à neuf avec des gouttes d'huile en dessous smk smk
A qui le dis tu ... Tu peux rajouter la boite LOL y a que le pont qui fuit pas lol
Citation de: filou96 le 04 Septembre 2022 à 20:12:46y a que le pont qui fuit pas lol
et bien chez moi, si !!! la totale
sbhy sbhy sbhy
;D fallait acheter un modèle post 68, ils avaient dû monter des joints Japonais
En bientôt 2 ans pas une goutte dans le garage ! smk
Elle fuit sur la route! ou alors tu ne la démarre pas :p
Citation de: thor_eyerdhal le 05 Septembre 2022 à 10:14:24Elle fuit sur la route! ou alors tu ne la démarre pas :p
Non, non..je suis sérieux là, c'est bien la 1er ancienne qui ne fuit nul part, j'ai fait 6500 kms en 21 mois..
Et en terme de fuite, j'ai toujours eu des fines lames...Land Rover série 1 , Range Rover RR 200, enfin bref pas loin de 30 anciennes en 40 ans, toutes plus incontinentes les unes que les autres. . smk
Alors la fuite suite ;D
Moteur sorti bien1 dur quand même ...
Sorti sur le coté , la flèche de ma chèvre n'est pas assez longue pour faire par devant .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6285.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6283.jpeg)
C'est tout vide , ça tombe bien j'ai qques modifs à faire ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6284.jpeg)
ALors la fuite tadam ::)
Une coupable , cette chose , vis de flexplate sur laquelle j'ai oublié de mettre de l'étanchéité filet sbhy sbhy sbhy Purée je devais être encore bourré ;D rnr , non en fait j'ai du la visser à la main pour maintenir la flexplate puis j'ai mis les autres avec l'étanchéité filet et j'ai tout sérré oubliant d'en mettre sur celle ci , boulet sbhy sbhy sbhy Ca se voit bien
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6287.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6288.jpeg)
Bon le joint spi ne m'inspire pas non plus je le change ...
La boite est OK , je vais faire le couple des bandes et qd même vérifier les fuites , le joint du tailhousing suinte , je le change avec un neuf enduit de pate à joint , ce que j'aurais du faire d'emblée ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6289.jpeg)
Purée sortir un moteur pour CA sbhy
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6287.jpeg)
Les trous débouchants du vilo et une étourderie ... même sérré l'huile finit par passer , se répand sur la plaque avec la rotation et tout ça goutte à l'arret.
Comme le moteur est sorti , je vais aussi me faire les plaques de centrage des culbus pour la 2ème fois ... C'est une grosse ME*DE sur les culasses EDL , on voit bien les zones d'appui sur les rouleaux des culbus, y en a 2 qui sont irréductibles inréglables le 8 et un autre car en fait l'écart ne correspond pas tout à fait à la plaque , on règle un culbu et ça dérègle l'autre sbhy . Je vais y mettre des plaques compcam réglables, j'en ai et c'est facile qd le moteur est par terre. Ceux bien centrés j'y touche pas.
Ahhh de l'occupation LOL avoue ça te manquait pour cet hiver O0
Ouais bah oublie pas le frein filet hein LOL
Ca va pas me faire l'hiver ;D , y a 2 jours de boulot pèpère avant de tout remettre dedans, là ça va être moins pèpère ::) , surtout les collecteurs très chi**ts à passer , faut les faire moteur suspendu à la chèvre pour pouvoir le bouger latéralement.
J'attend surtout mon engine cross member avec jack pad de Opentracker , il m'a dit qu'elle devrait partir cette semaine des US. Ca me facilitera grandement la mise sur chandelles de l'avant et les modif de hauteur en cours de montage.
Un autre truc qui est bien c'est ça , bouchon de sortie de boite pour pas foutre de l'huile partout en sortant l'ensemble moteur/boite , forcement très incliné en arrière ( il en reste toujours qques L ) j'avais pas la première fois , ben j'ai bien regretté sbhy plein d'huile sur les dalles, là pas une goutte :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/bouchon.png)
C'est bien ton truc pour boucher la BA ......tu mets un sac plastique avec un gros élastique et ça fait pareil, non ?
Si il est étanche et solide et bien attaché oui bien1
Salut
La boite C4 grosse reprise anti-fuites, comme tout est sorti.
@toine10 Je confirme Loctite noire 5910 ça colle bien bien1 Purée pour décoller le carter de boite la prise de tête sbhy Au cutter superfin. Donc je confirme mon carter d'huile ne fuyait plus avec la Loctite , ça venait d'ailleurs.
Du joint du tailhousing via les vis car la partie interne du joint autour des vis est très fine et écrasée au serrage , gouttage par le pas de vis ... ça fuit aux flèche , donc celui là va être remonté au Loctite vu qu'on le démonte pas vraiment souvent ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6294.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6297.jpeg)
O'Ring de jauge , j'ai mis une générique , qui laisse tout passer, ça coule sur le haut du carter fait le tour et goutte ... Je pense que ça va se faire au Loctite aussi la jauge , sauf si je trouve un O'Ring bien épais et bien étanche
A noter que le niveau max d'huile arrive environ à 1 cm du haut du puit de jauge .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6296.jpeg)
Joint de pompe , c'est pas ruineux changé aussi le papier et le O'Ring
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6293.jpeg)
Joint de carter , j'ai du nettoyage après le décollage loctite... j'expérimente , après l'échec Moroso et liège basique , je voudrais monter un joint sans colle , j'essaye un LubLocker et un duraprène , à suivre
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6295.jpeg)
Moteur , ça fuit aux flèches , le boulon sans étanchéité filet ça c'est ma faute et je sais pas trop joint spi ou joint de carter , je monte un bon joint spi , je ferais gaffe au montage du carter et on verra
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6288-1.jpeg)
Voila c'est le boxon dans le garage LOL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6298.jpeg)
La suite demain démontage palier arrière moteur.
C'est vrai que c'est un peu le bordel, mais quand on démonte on a tendance à s'étaler un peu smk smk
On est tous pareil bien1 bien1
C'est bon à savoir pour le niveau de la BA , c'est le moment de te faire un bon repère sur ta jauge bien1
Quand la flexplate est montée, tu penses qu'on peut voir entre elle et le joint spi de vilo ( fuites ), genre avec un petit endoscope ......je parle sans démontage , parce que moi aussi j'ai des gouttes mais je sais pas si c'est joint spi ou boulons de flexplate
Citation de: olive82 le 17 Septembre 2022 à 19:25:54C'est bon à savoir pour le niveau de la BA , c'est le moment de te faire un bon repère sur ta jauge bien1
Bah non , j'ai une jauge graduée , c'est elle qui me dit où est le niveau max, par contre , j'espèrais pouvoir faire un trou de débordement avec un bouchon qque part pour faciliter le remplissage et la mise à niveau mais y a pas bcp de possibilités ....
Citation de: olive82 le 17 Septembre 2022 à 19:25:54Quand la flexplate est montée, tu penses qu'on peut voir entre elle et le joint spi de vilo ( fuites ), genre avec un petit endoscope ......je parle sans démontage , parce que moi aussi j'ai des gouttes mais je sais pas si c'est joint spi ou boulons de flexplate
Non y a pas d'accès , la plaque est collée au bloc sur toute la périphérie, au mieux tu peux regarder entre plaque et flexplate en démontant le démarreur, tu dois avoir accès jusqu'au vilo avec un endoscope fin
je te déconseille la colle ou loctite sur le puits de jauge : soit ton o-ring est mort, soit le puits de jauge n'est pas assez gros "ou" mais c'est pas ton cas, il est usé et peu importe le o-ring monté, ça fuit
je dis ça en ayant testé puis finalement opté pour un puits de jauge neuf = plus de fuite ;) (et le o-ring qui va avec hein !)
Salut , ça avance , j'attends encore et toujours des pièces ... Des joints et l'engine cross member avec jack pad de Opentracker qui est en route , chouette bien1
Me suis fait le moteur , démontage palier arrière , forcément , vérif vilo et coussinet inf , bien pas cata , cool , un coup de souflette et huile de montage et remise en place du palier après nettoyage. Nettoyage de tous les filets au taraud , colle anaérobie sur le chapeau de palier , puis montage du nouveau joint , ce n'est pas la même matière , PTFE , plus sérré , prévu pour la perf.
Me suis servi de l'ancien comme tampon pour l'insérer.
Sinon bas moteur OK de visu pas de pb
Demain je remets le carter , puis j'attends que tout arrive ... En attendant j'ai réparé ma table élévatrice ( en bas à G 2eme tof ) verrin mort après le premier usage , elle a tenus juste une sortie de boite .... J'ai mis un verrin KS Tools , ça le fait super pratique ce truc pour attacher ou détacher la boite du moteur ou plein d'autres choses.
J'ai 2 plaques de centrage de culbu à me faire ... Ca me gave ça , faute à EDL.
Je vais me refaire un petit controle de l'excentricité du hub du convertisseur.
Bon voila , on verra si elle goutte toujours après tout ça ... La boite pour la rendre étanche c'est un challenge qd même sbhy
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6301.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6302.jpeg)
C'est bizarre pour la BA, d'origine ça devait pas fuir .....faudrait poser la question à deome pour avoir son avis bien1
Citation de: olive82 le 18 Septembre 2022 à 19:50:14C'est bizarre pour la BA, d'origine ça devait pas fuir .....faudrait poser la question à deome pour avoir son avis bien1
Surtout à Lee Iacocca la question LOL
Elles fuient quasi toutes , suffit de regarder les forum US ... Et le nombre de joints différents produits ... Si tu savais le nombre d'heures de lecture que j'y ai passé sbhy
Pas UNE solution perenne, des trucs par ci par là mais rien de rien , ça goutte sbhy
Suis d'accord avec toi Filou, ça fuit quasi tout le temps même neuf. Même avec un carter alu, qui est bien plan, tu finis par avoir des fuites.
C'est un peu gonflant.
Si non, tu as mis quel joint pour le palier du vilo ?
Pascal
Citation de: Pascal-lrq le 20 Septembre 2022 à 20:09:47Suis d'accord avec toi Filou, ça fuit quasi tout le temps même neuf. Même avec un carter alu, qui est bien plan, tu finis par avoir des fuites.
C'est un peu gonflant.
Si non, tu as mis quel joint pour le palier du vilo ?
Pascal
Salut Pascal
Felpro 2922RS , la version perfo en fluoroélastomère plus résistant et plus sérré, prévu pour la compète.
Merci Filou bien1
Pascal
Citation de: filou96 le 20 Septembre 2022 à 20:59:18Citation de: Pascal-lrq le 20 Septembre 2022 à 20:09:47Suis d'accord avec toi Filou, ça fuit quasi tout le temps même neuf. Même avec un carter alu, qui est bien plan, tu finis par avoir des fuites.
C'est un peu gonflant.
Si non, tu as mis quel joint pour le palier du vilo ?
Pascal
Salut Pascal
Felpro 2922RS , la version perfo en fluoroélastomère plus résistant et plus sérré, prévu pour la compète.
Je pense que j'ai dû monter le même, il est de couleur grise et semble être en plastique semi rigide, plutôt que noir et caoutchouteux?
Il y a aussi le Fel Pro 2941 en PTFE qui doit se monter à sec et est encore plus rigide ( et plus cher ;D ), il semble être encore plus perfo mais j'avoue que je n'ai pas cherché à son sujet.
Sinon oui le 2922RS est rigide et nécessite de l'huile de montage coté vilo pour rentrer la lèvre interne sans dommages.
Ah oui j'ai mis celui en PTFE!
Comme j'avais rien à faire , j'attends les joints de boite , la barre de renfort etc ... J'ai demandé une analyse d'huile sur l'huile qui a 2000 km d'autoroute dont un peu de petites routes mais surtout de l'autoroute.
Ca devrait être interessant et instructif ( dans le bon sens j'espère ... )
Et ca te fera une base de départ (moteur neuf et rodé) pour les futures analyses!
Cool j'ai eu le CR de mon huile
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/crhuile.png)
Nickel bien1
C'est le bilan de santé d'un futur retraité en pleine forme.... ;D
Nickel tout ça bien1 , ils sont pas loin de chez moi en plus bien1
Avec un bilan comme ça tu vas même pouvoir faire des frites avec ton huile bien1 bien1
non1
Je l'utiliserai plutôt dans la turbomazout familiale ou dans la chaudière ;)
Interdit Thor LOL LOL
Chut...
Salut , malgré les déboires avec la C4, de bonnes nouvelles quand même rnr
La barre de renfort sous le moteur avec jack pad est montée :v: Non sans mal j'ai du ovaliser chaque trou de 5 mm au moins et donc recharger au MIG pour refaire un trou propre avec chanfrein ... Bref mon chassis n'est plus tout jeune LOL
Mais c'est fini et peint, montage définitif demain bien1 Je pourrais soulever tout l'avant d'un coup jusqu'à 50 cm , le pied pour bosser et mettre sur chandelles sans risquer de massacrer les longerons à chaque fois :D
La vieille et la neuve qui fait le double du poids ... super costaud bien1 Puis montage à blanc après les rectifications, elle est donc fixée par les boulons coniques d'origine et par les boulons du bras inf de suspension avant , ils sont fournis rallongés avec entretoise , nickel.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_63471.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_63481.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6349.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6351.jpeg)
Tu penses que celle d'origine serait assez solide pour soulever l'avant de la mustang , si on y soudait une grosse rondelle en fer ?
je suis pas certain, c'est surtout une question de forme
la total control elle repose sur un "carré" en 3mm et seulement ensuite il y a la forme arrondie pour avoir une répartition du poids sur le bras et sur le carré en contact plat-plat du longeron
la barre d'origine, elle fait le plat-plat sur bord amincis puis directement le tube : pour moi, ça peut lever MAIS si le plat fait par amincissement (écrasement du tube) est fêlé, au moment du levage avec trop de poids, c'est sur la nervure que ça va céder
l'avantage du carré de la barre total control, c'est vraiment le long carré (pas tout à fait car il est ouvert vers le bas mais vous aurez compris de quoi je parle) qui va supporter le poids et la surface plat-plat avec la vis conique simule une surface de contact permanente et rigide
vu le poids moteur + jantes etc etc, ça me semble suffisamment risqué comme ça pour pas tenter - après je pense que ça peut tenir, mais la faiblesse est bien localisée sur l'applatissement du tube en bout (après l'un ou l'autre, ça doit forcément se tordre un peu mais c'est mieux réparti)
en plus il a l'air bien épais le tube central sur celui de total control, la barre d'origine, tu vois le tube et l'épaisseur total du plat ... tu divises par 2 et t'as celui du tube ^^, ça semble risqué LOL
Citation de: olive82 le 01 Octobre 2022 à 20:57:29Tu penses que celle d'origine serait assez solide pour soulever l'avant de la mustang , si on y soudait une grosse rondelle en fer ?
Non carrément non , j'ai essayé , vite abandonné avant la cata LOL
Le renfort TCP il y a une fixation avec équerre ( on voit pas sur mes photos ) à la fois les vis d'origine et en plus les vis du bras de suspension inf et ça fait 2 fois le poids de la barre d'origine , franchement rien à voir , ça vaut son prix bien1
Sauf si vous avez des cintreuses de tube de 35 mm et de 3.2mm d'épaisseur, là c'est facile à faire pour celui qui gère ;)
Merci.....c'était juste une idée smk smk
Citation de: olive82 le 01 Octobre 2022 à 21:30:46Merci.....c'était juste une idée smk smk
Oublie la , car j'ai essayé et plié la barre d'origine direct ... LOL
Pas de bobo je m'y attendais un peu ;D et j'avais l'autre.
Tu devrais faire des mesures de la barre et du tube. Ça peut se fabriquer ici aussi (le tube rempli de sable, bouche des deux côtés, chalumeau et cintreuse )
Mais faut être motivé LOL
Salut , rien de bien terrible ajd , j'attends le matos helicoil pffffff .... attendre , attendre, attendre qu'est ce qu'on peut attendre quand on restaure , manque toujours un truc ::)
Je m'occupe , j'ai repris le montage plus propre du régulateur de ventilo Autocoolguy ( le même que
@toine10 ) , j'ai fait le montage définitif de ma barre de renfort, j'ai remonté le tailhousing de la boite avec un joint neuf enduit de silicone noir qui va bien et là le couple à la main au pif et ça ira très bien LOL
Je crois que la clé dynamo , à part culasses et embiellage va plus trop servir ;D
J'ai raccourci les boulons du triangle sup qui dépassent trop dans le compartiment moteur et font ch*er pour les collecteurs , j'avais de la marge ... 1 cm de moins ça parait rien mais ça aide bcp au montage et ma géométrie est faite .
De retouches de peintures comme tout est vide.
Rien de folichon, me manque les hélicoil pour tout remonter sbhy
Citation de: toine10 le 01 Octobre 2022 à 23:03:59Tu devrais faire des mesures de la barre et du tube. Ça peut se fabriquer ici aussi (le tube rempli de sable, bouche des deux côtés, chalumeau et cintreuse )
Mais faut être motivé LOL
Bah tu sais suffit de le faire avec du tube carré en 4 mm d'épaisseur tu fais une découpe en V pour chaque angle sans couper le haut du V , puis tu chanfreines et tu plies et une bonne soudure MIG et les équerres en 4 mm à chaque bout , les trous et voila
Faut une scie à ruban et une perceuse colonne , mais sinon ça se fait , carré c'est moins joli que rond mais tellement plus facile à faire.
Me suis (re-re)fait les plaques de centrage des culbu ... Quelle galère ... Enfin c'est fait, ça ira bien comme ça smk
Le moteur attend sa boite qui se termine bien1
Filou, de quoi parles tu quand tu dis "plaque de centrage des culbu" ?
Pascal
je pense à ses plaque de maintien des tiges de culbu ^^
bien1 bien1 oui c'est ça , les guides des tiges, pour éviter qu'elles tombent
Genre ça :
https://www.npdlink.com/product/guide-plate-set-push-rod/105549/200395
Oui c'est ça , elles ont du jeu autour des stud pour pouvoir les bouger latéralement afin en jouant sur le tiges de bien centrer le rouleau ou la tete de culbu sur la tige de la soupape, puis tu les bloques en resserrant les studs, ben c'est bien galère ...
Ok mais en 65 il n'y en avait pas mais c'est vrai que tu n'as plus les culasses d'origine.
Je devais être fatigué LOL LOL LOL
Pascal
Salut ,
Voila boite terminée si on excepte les aléas du joint de carter ... Mais pour le moment à froid ça a pas l'air de fuir ... J'ai pu la remettre sur le moteur sans pb, le shimming du convertisseur à pas changé , il a toujours ses rondelles de calage de 1 mm.
Un peu de travail dans le compartiment moteur tant qu'il est vide et "y a pu qu'à" ( si on peut dire LOL ) remettre le groupe dedans , jeudi normalement un copain vient m'aider.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6372.jpeg)
ahh y a pas a dire, c'est vraiment beau ! ex1t
bon je veux pas être défaitiste loin de là mais tu t'en doutes un peu, c'est à chaud puis refroidissement qu'on saura si ça fuit pas sbhy
il te reste quoi comme cartouche à essayer ? ^^
Déja que ça ne fuit pas à froid est une bonne chose
Il faudra un resserage après les premiers roulages je pense mettre 12 ft/lbs , le joint Duraprène les supporte.
Après il me reste un joint Lubelocker à tester et après c'est collage silicone noir ou right stuff et basta ;D LOL
après c'est un cordon de soudure LOL
Cet AM j'ai réglé le pb des poulies , toutes les poulies alu de vilo font 5.4" max et c'est pas faute d'avoir cherché sbhy trop petit pour avoir de la clim efficace au ralenti car le compresseur tourne trop lentement ... Vu que j'ai fait de l'autoroute dans les bouchons par 40°C cet été le pb c'est posé de manière aigue , soit je mets le ralenti accéléré à 1000 rpm pour avoir du frais ( bah non par 40°C à l'arret ) , soit j'ai du tiède ... Nous ça va mais le chien à l'arrière c'est limite ...
Pour sortir du froid au ralenti , y a pas faut une plus grande poulie de vilo 6.7" soit 17 cm au lieu de 13,7 cm ... donc j'ai mis ça , j'en avais une livrée avec la clim. J'ai donc remis la grande poulie de pompe à eau et la grande poulie d'alternateur pour conserver les rapports de vitesse de rotation LOL MDR. Le régime max du sanden est de 7000 rpm , ça tombe bien pile sur les 5500 rpm de mon moteur ;D
Bon c'est pas trop moche ... et ça règle le pb de la clim au ralenti.
Ca passe juste mais ça passe ;D
Encore un pb de réglé , mais ça va reste plus grand chose :D
Antoine penses y qd tu vas monter ça le compresseur Sanden necessite 1000 rpm pour faire du froid par 40°C, donc poulie en fonction. La poulie du Sanden fait 132 mm de diam en général. Evidemment si tu fais un moteur qui sort 7000 rpm ben tiens en compte lol
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6373.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6374.jpeg)
je crois bien qu'ils donnent la poulie qui va bien avec le kit ;)
j'espère donc que je n'aurais pas de problème ^^
Citation de: toine10 le 09 Octobre 2022 à 21:09:19je crois bien qu'ils donnent la poulie qui va bien avec le kit ;)
j'espère donc que je n'aurais pas de problème ^^
Oui bah justement la poulie noire c'est celle du kit, le pb c'est que j'aurais aimé un jeu complet de poulies alu ... pas trouvable en 17 cm et la poulie du kit a 3 gorges , j'en utilise que 2 , c'est un détail mais ça m'embète.
Il me faudrait une poulie alu 2 gorges de 6.7" (3 ou 4 trous pas grave mon damper accepte les 2), j'ai trouvé ça nulle part :( sauf celle là : https://www.summitracing.com/parts/vta-730016 (https://www.summitracing.com/parts/vta-730016)
mais ces andouilles l'ont peinte :( elle existe pas en naturel ou poli ... Je vais pas me taper un microbillage en plus , bref je laisse tomber, poulie noire en tole et basta, vu que le damper et le moteur sont noirs , ça choque pas , je m'y ferais ;D
après y a la solution de la faire faire ;) un bloc alu, un tour et ... aie $$ ^^ LOL
mais ça se fait ;)
si j'étais bon, je te l'aurais fait avec plaisir mais bon, je le sens pas LOL
ça coûte un peu plus cher , mais c'est vrai que pour un tourneur qualifié c'est pas dur bien1
Salut , j'ai tout fini , retouches de peintures, écrous cage au radiateur pour pouvoir le démonter sans toucher au condenseur , moteur boite OK Traverse de renforts avec jackpad OK
On remet le groupe dans la voiture demain
Le controleur PWM du ventilo Autocoolguy est monté correctement , c'est le foutoir de fils normal , ça va se ranger après.
J'ai aussi raccourci les boulons de bras sup de suspension , ils dépassaient vraiment beaucoup et me gènaient pour les headers , enfin j'avais moins de 1cm par endroit , ça va me faciliter la vie, la géométrie est faite :D
Voila tous les pb identifiés durant les 4000 premiers km sont sensés être réglés smk smk smk
A suivre LOL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6375.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6376.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6377.jpeg)
ahhh bah oui, ça va bien ça !
houla en plus c'est pas bête du tout de faire comme tu as fait pour le boitier ... mmmm je vais m'en inspirer je pense, je sais pas si j'ai autant de place avec mon support à batterie mais ça m'a l'air bien ça
si j'ai pas de place, bah je sacrifierai le côté conducteur avec un autre système de lave-glace, un bocal plus petit je pense
Filou , ton boitier pour le ventilo, il est étanche ?
Des fils partout, pff frimeur moi j'en ai plus!
Un petit coup de bombe isolante pour circuits imprimés ne ferait pas de mal au boitier de controle...
Citation de: olive82 le 12 Octobre 2022 à 00:32:51Filou , ton boitier pour le ventilo, il est étanche ?
Tel qu'il est monté l'eau ne peut y pénétrer ... Y a pleins de tof ou les boitiers sont montés dans différents sens +/- bien protégés sur des anciennes.
Cependant , n'ayant trouvé aucune précision à ce sujet sur le site ou le manuel, je viens de poser la question au responsable ;)
Tout est déja verni Thor , mais je verrais en fonction de la réponse de la société.
Je peux facilement faire une protection en tole d'alu fine pliée.
A suivre
Salut,
Le moteur et la boite sont dans la voiture :D Purée comment on a galèré à 2 et sans pont ... On a du redémonter la boite pour la passer d'abord sous la caisse dans le tunnel puis le moteur dans un 2ème temps car la flèche de ma chèvre n'est pas assez longue pour tout rentrer par l'avant direct sbhy Crétin , j'aurais du prendre une 2T avec flèche longue , je savais pas ... avec ça on rentrait tout direct par l'avant sbhy
Après fixation du moteur puis levage et montage de la boite sur le moteur pfffff :P
Avant avec le pont , on avait tout rentré par en dessous , là pas possible :P
@toine10 et
@olive82 Réponse de Darryl Dashiell pour le waterproof des controleurs MDR lol : "JUST AVOID DRIVING IN THE BOTTOM OF RIVERS OR LAKES."
Alors la traverse renforcée sous moteur avec jackpad de Opentracker c'est génial , mise de l'avant sous chandelles hautes en 1 minute sans prise de tête bien1 , modif de hauteur pareil super, un truc à vérifier sous la voiture , no pb , elle est levée à 50 cm en 1 mn bien1
Donc faudra éviter de rouler pendant les éventuelles inondations LOL LOL LOL
Tu n'avais pas sorti ton moteur/BA en une seule fois ?
Comment ça se fait que dans l'autre sens ça ne passait pas ?
Le plus important c'est que ça soit remonté bien1
Citation de: filou96 le 12 Octobre 2022 à 18:17:59@toine10 et @olive82
Réponse de Darryl Dashiell pour le waterproof des controleurs MDR lol : "JUST AVOID DRIVING IN THE BOTTOM OF RIVERS OR LAKES."
Excellente nouvelle ;) l'ayant un peu regardé (je suis curieux de nature LOL) je ne m'en inquiétait pas, tout est bien noyé dans un vernis
MAIS effectivement faire un boiter autour (pas étanche car ça chauffe quand même les composants et la chaleur, bah c'est l'ennemi ...) histoire de lui éviter des déconvenues genre splash, arrosage ou autre ... l'huile ça bouffe quand même le vernis ...
l'important maintenant c'est que c'est dedans ;) ^^
Oui les boitiers en alu épais servent de radiateur pour les transistors de commutation ( MOS FET je présume ou Thyristors ) A l'intérieur tout est protégé par vernis, il ne pouvaient pas faire de boitiers totalement étanches à cause de la chaleur à dissiper.
Il ont qd même un controleur 200W :o pour bus camion engins de chantier , 200W de ventilos j'ai du mal à imaginer ;D
Citation de: olive82 le 12 Octobre 2022 à 22:05:28Tu n'avais pas sorti ton moteur/BA en une seule fois ?
Comment ça se fait que dans l'autre sens ça ne passait pas ?
Le plus important c'est que ça soit remonté bien1
Merci
Si à sortir ( latéralement en plus ) ça le fait moyennant qques rayures inévitable de la peinture du compartiment moteur ...
A rentrer rien à voir , il faut que j'incline bcp le moteur boite, comme necessaire pour que ça rentre sans devoir incliner à la main et forcément faire qques rayures du compartiment car je n'ai plus assez d'avancée de la flèche de ma chèvre ... Normal le max d'avancée est qd elle est à l'horizontal, pas qd elle est en lévée max 45° plus haut , il manque largement 15 - 20 cm d'avancée ... pffff J'ai pris une chèvre de qualité , Bahco mais en 1T , sans penser à la longueur utile de la flèche mais juste au poids du moteur. J'aurais du prendre une 2T ou 3T chinoise (vu les prix) là pas de pb, on rentrait le groupe par l'avant comme une fleur ... Si par malheur je dois ressortir le groupe un jour, je change de chèvre avant ;D
Enfin c'est comme ça avec des si ...
Le seul truc ch*ant qui reste ce sont les collecteurs à rentrer ... va falloir relever un peu et incliner un peu le groupe pour les faire passer ... à 2 , il faut être 2 : un dessous qui les rentre, les guide et les soutient et un dessus qui place et met les vis.
Rien fait ajd suis naze , télé ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6380.jpeg)
La barre de renfort et le jackpad, faut agrandir car noir sur noir on voit pas bien le pad , par contre on voit bien le mode de fixations sur le longeron ( normal origine ) mais aussi sur l'axe des bras inf de suspension, aucun risque que ça bouge .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6378.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6379.jpeg)
Je vois que tu es resté avec des tambours, pas de problème dans le temps ?
Vu que tu as un moteur un peu plus puissant qu'un 289 d'origine, pas eu de frayeur même si ils sont assistés ?
J'avoue avoir un mauvais souvenir avec ma première voiture (Simca 1000) LOL LOL LOL
Pascal
ça fait drôle, ton moteur est tout nu LOL LOL
Il est dedans c'est le principal, maintenant c'est que du remontage tranquillou bien1
Les freins c'est pour les lâches!
Y a rien dans les tambours , c'est juste pour fixer les roues smk LOL
Citation de: filou96 le 14 Octobre 2022 à 09:07:53Y a rien dans les tambours , c'est juste pour fixer les roues smk LOL
LOL LOL LOL
j'imagine le gars qui lit ça et se dit "hey pas con, ça sera plus léger en plus !"
Citation de: filou96 le 14 Octobre 2022 à 09:07:53Y a rien dans les tambours , c'est juste pour fixer les roues smk LOL
Tu as caché les disques dedans LOL LOL LOL
Pascal
Citation de: filou96 le 14 Octobre 2022 à 09:07:53Y a rien dans les tambours , c'est juste pour fixer les roues smk LOL
Ils font tous comme ça ceux qui ont des trous dans les planchers, ils freinent avec les pieds... ;D
Citation de: Pascal-lrq le 14 Octobre 2022 à 10:12:47Citation de: filou96 le 14 Octobre 2022 à 09:07:53Y a rien dans les tambours , c'est juste pour fixer les roues smk LOL
Tu as caché les disques dedans LOL LOL LOL
Pascal
Des disques carbones, faut que çà chauffe donc pas idiot de les cacher dans les tambours !!
Salut bon , tout fonctionne bien, mais construire un moteur réserve des surprises smk
Pour ça que je le mets ici c'est spécifiquement moteur ;) et j'efface le post généraliste , juste une indication du pb
Suis allé WOTer lol cet AM , "tain ça envoie , BVA OK cette fois passe les rapports à 5000 rpm en kickdown , seulement que vois je dans mon rétro :o :o :o à partir de 4000 rpm et au dessus et bien sur durant la déccélération qui suit , un joli panache de fumée BLEUE des 2 sorties !!! par contre quand je roule à 4000rpm stable pas de fumée. Jamais de fumée avant sauf un peu riche en WOT sans kickdown, donc noire et légère et pas de conso d'huile.
J'ai une PCV valve réglable Wagner , voici une explication trouvée dans les forums US , les autres étant à priori exclues : comp entre 12 - 13 bars sur les cylindres 5 - 8 , je fais les 1 - 4 demain par pitié pour batterie et démarreur mais bon ..., joint queue de soupapes neufs.
Donc, why ??? Tu cruises, y a donc de l'huile sous les caches culbu, puis tiens un petit WOT, kickdown et ça pousse fort , le pneus le font savoir mais pas plus que ça , et toute l'huile des caches culbu reflue vers l'arrière , si en plus tu as une pompe à huile qui pousse bien ( la mienne ), ben là le baffling sous la PCV dit pas glop et avec ta PCV arrière tu vas avoir une belle fumée bleue autour de 4000rpm et au dessus , le temps que ça arrive.
Tu vas stresser, tu vas te gratter la tête un moment, prendre tes compressions ( les miennes entre 12 -13 bars ), mince chouette elles sont bonnes et en plus ta voiture fume pas en usage normal et consomme pas d'huile. So What else ??? Ben ça.
Une des solutions : monter la PCV à l'avant et prise d'air à l'arrière et/ou améliorer le baffling
Tu me diras , si tu piles du coup tu as pareil, déja le moteur est en frein moteur et on pile moins souvent qu'on WOT. On peut aussi du coup affirmer que la Wagner maintien bien une pression crankcase négative même en WOT ;D
Voir ça : https://mewagner.com/?p=1130 et ça https://mewagner.com/?p=1221
Si il y a des avis sur ce phénomène ?
Autre hypothèse mon oil catcher qui balance ( y avait 5 mm d'huile noire au fond ? ) Autre hypothèse mes pneus arrières lol
Je finis , suis dedans là et je fais un sujet dédié selon les évènements, vu qu'avant je faisais pas de WOT ou des très timides sans kickdown, je savais pas pour la fumée LOL
Première fois que je craque en vrai les 5000 rpm ajd :v:
Pas d'avis, je n'ai clairement pas le niveau mais suis bien interressé pour avoir la suite ;D
C'est très technique, c'est top bien1
Et si tu fais un essai sans brancher la PCV au carbu, un petit bricolage pour récupérer les vapeurs d'huile et potentiellement l'huile même si ça doit gigoter un peu lors des accélérations smk smk smk
Au moins tu serais fixé si c'est bien ça.
Pascal
là je pourrais pas t'aider, mais je ne me souviens pas avoir eu de fumées en wot (en même temps je regardais devant LOL)
ensuite un peu de fumée en wot ça me parait normal mais tout dépend de ce qu'on entend par un peu et un peu ^^
Faut bien que ça vienne de quelque part ??? avec 12 - 13 bars partout ( 1 à 4 à finir ) et culasses neuves il reste quoi pour une entrée d'huile uniquement en WOT pleine charge qui arrive vers 4000 rpm ???
Oui ça fume bien on peut pas le louper, quand on lève le pied ça mets 5 - 10 sec à disparaitre , sinon jamais rien ???
Oui je vais faire un test sans PCV et aussi sans oil catcher etc ... Je dois finir les compressions cylindre 1 à 4 avant
Bon je sèche là sbhy sbhy sbhy ,
Je suis à la recherche ma vieille mise à l'air bleue et c'est pas gagné ... et je vais sortir avec les 2 caches culbu mis à l'air libre ( si je la retrouve ... )
Je vais aussi écrire à Wagner surtout savoir si le baffling est suffisant
J'ai fini les compressions entre 12 - 13 bars partout ( ouf ... ) pauvre batterie , elle n'a pas grande capacité
mes bougies sont toutes pareil et nickel
les tailpiipes sont noires à l'intérieur et pas grasses ( normal suis un peu trop riche en accélération modérée , je le sais légère fumée mais noire celle là , c'est dans les trucs pas urgent , j'ai la boite de réglage du carbu mais il faut filmer avant en roulant RPM AFR COMPTEUR )
je consomme pas d'huile ... en 2700 km je suis passé du full --> entre F et middle , j'ai rien remis. Par contre depuis mes 2 sorties WOT il me semble qu'elle a un peu baissé , faut dire que ce qui sort à l'arrière c'est pas de l'eau LOL
Mes joints de queues de soupapes , y en a c'est tout ce que je peux dire , on voit rien avec les 2 ressorts, sont neufs comme les culasses.
Ma valve est à cet endroit là cf photo , sur que ça doit bien accumuler l'huile en WOT avec ma pompe meiling haut débit et voila mon baffling sous la valve bien huileux ...
La prise PCV sur le carbu distribue sur les 2 cotés D et G , donc ça va forcément dans les 2 lignes , y a le X-pipe en plus ....
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0100.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0099.jpeg)
Les bougies RAS, pas d'huile, pas noires
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0098.jpeg)
Edit , bon j'ai pas retrouvé de prise d'air à mettre à la place de la PCV et c'est pas le même grommet en plus ..... J'ai tout remonté avec la PCV DEVANT comme ça elle aura pas de projection d'huile en WOT et l'entrée d'air derrière , comme ça si y a de l'huile qui reflue , elle sortira pas ( j'espère ) , j'ai aussi débranché l'oil catcher , essai demain.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0104.jpeg)
Faut pas esperer avoir avoir le carter en depression avec une PCV reliée à l'admission, ce sont
De gros escrocs avec leurs graphiques sur leur site.
Non mais tu imagines le volume de gaz qui passe dans le carter en wot à haut régime, en plus en wot tu n'as plus de depression dans le collecteur d'admission donc pas d'aspiration par la pcv...
La seule facon d'obtenir çà c'est avec une pompe à vide dédiée et il faut monter les joints de vilo à l'envers ou des modèles spéciaux.
Les pistons de ton 331 ils sont fait comment? L'axe de piston est en dessous des segments ou en face d'eux?
Salut , merci
Comment tu expliques la fumée bleue au dessus de 4000 rpm en WOT ? cf description page précédente
L'axe piston est au raz sous les segments photo, il y a qd même un bout d'alésage pour rentrer le pin 2 mm sous le dernier segment mais le segment est complet l'alésage est dessous
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/pistons_mahle.png)
Citation de: thor_eyerdhal le 06 Février 2023 à 22:30:25Faut pas esperer avoir avoir le carter en depression avec une PCV reliée à l'admission, ce sont
De gros escrocs avec leurs graphiques sur leur site.
Non mais tu imagines le volume de gaz qui passe dans le carter en wot à haut régime, en plus en wot tu n'as plus de depression dans le collecteur d'admission donc pas d'aspiration par la pcv...
La seule facon d'obtenir çà c'est avec une pompe à vide dédiée et il faut monter les joints de vilo à l'envers ou des modèles spéciaux.
Les pistons de ton 331 ils sont fait comment? L'axe de piston est en dessous des segments ou en face d'eux?
c'est pour ça que je comprend pas la question : en wot, on s'en fout, la pcv elle bloque puisqu'elle sert à ça
je veux dire, même celle de base, si tu aspire fort d'un coup, la bille coince et pas d'aspi par la pcv (ou j'ai loupé un épisode)
Faut je fasse comme toi Thor evac dans le collecteur ?
Parce que les pompes à vide crankcase , bonjour le prix !
C'est pour la compet ce genre de matos...
Etant toujours dans les reglages carbu, je n'ai pas connecté les valves d'echappement ( pour ne pas perturber les sondes), j'ai juste deux reniflards simples pour le moment et je n'ai rien remarqué d'anormal en poussant à 6500.
Bon je regarde plus devant que dans les retros dans ces conditions mais bon.
Essaie déjà avec de simples reniflards pour voir.
tu aurais une go-pro à installer entre les échappements ? comme ça on aurait le son en même temps que l'image, ça donnerai peut être un idée
moi à mon avis tu t'inquiètes pour pas grand chose, c'est peut être simplement un peu de remontée d'huile après le wot qui serait aspiré au relâchement de la pédale et qui te donnerai cette impression mais bon, là c'est difficile de se rendre compte comme ça
sinon je dois avoir ça, je les retrouve et je te les envoies (une intérieur à la pédale et une entre les échappements, on fait un raccord par un son identique (klaxon) et on peut coupler les vidéos)
OK on va commencer par le plus simple, je fais essai PCV devant puisque elle est montée , après éventuellement je commande un reniflard ( prise d'air simple je suppose sans tuyau ? ) chez SP et nouvel essai
Non Antoine tu as le panache bleu des vieux moteur hors d'age qui apparait à 4000 , se poursuit jusqu'à 5500 et disparait en 10 secondes environ pied levé . Je le fais plus avec des voitures derrière pour te dire ...
Mais alors uniquement en WOT + kickdown donc les vitesses passent à 5000 et c'est pas immédiat, si j'accélère en laissant monter le régime sans kikckdown, ça pousse bien déja, j'ai pas de fumée jusqu'à 5500 ??? ( un peu de noire comme expliqué un peu riche )
Donc quand je balance vraiment la sauce, cruise à 1500 rpm , puis WOT kickdown, elle repasse en première les pneux crissent ça monte vite les tours, suis pas sur de fumer en 1ère car la je regarde devant, obligé LOL, 2ème à 5000 puis 3ème là je regarde et vers 4000 fumée bleue , on dirait comme si il lui fallait un certain temps pour que les condition provoquent cette fumée, ce n'est pas immédiat.
Je peux essayer de brancher mon dépressiomètre/compressiomètre sur le puit de jauge d'huile + grand tuyau jusqu'à l'habitacle .... mais pfff le bazard ... et puis l'intérêt ? On le sait qu'il y aura de la pression dans le crankcase
Blowby OK why not mais mes segments sont bien et j'ai entre 12 et 13 bars à sec partout ??? c'est adapté pour un RV de 9.7 comme valeur de compression ( j'ai vérifié avec la formule empirique qui donne une bonne approche , l'autre est trop complèxe )
Par ailleurs elle ne fume pas, 2000 km de vacances pas de conso d'huile pas de fumée mais seulement des petits WOT très courts
Bon s'il n'y a pas d'interférence entre l'axe de piston er les segments, il ne devrait pas y avoir de souci de ce coté.
Tes compressions ne veulent rien dire, elles indiquent que les segments d'étanchéité sont bons mais quid des segments racleurs?
Il peut y avoir un souci avec eux et s'ils laissent trop d'huile sur les parois en redescendant et bien ca fume, mais çà ne devrait pas le faire uniquement en wot.
Plus structurel encore tu peux avoir les stries de déglaçage trop peu inclinées, ce qui retient trop l'huile sur les parois, mais là encore çà ne devrait pas fumer qu'en wot.
Avais tu optimisé les conduits de retour d'huile sur les culasses, histoire qu'elle s'accumule moins en haut?
Citation de: thor_eyerdhal le 07 Février 2023 à 09:14:27Avais tu optimisé les conduits de retour d'huile sur les culasses, histoire qu'elle s'accumule moins en haut?
Non j'avais trouvé d'ailleurs les trous de retour d'huile EDL bien petits, y en a tout le long mais un seul petit style 8 - 10 mm dans la partie des 2 culbus arrière qui clairement en accélération forte suffira pas
Citation de: thor_eyerdhal le 07 Février 2023 à 09:14:27Tes compressions ne veulent rien dire, elles indiquent que les segments d'étanchéité sont bons mais quid des segments racleurs?
Bah ils sont neuf quand même comme les autres ?
Y a que ça à l'extrémité hormis les trous pushrods , d'où mon idée de monter la valve à l'avant pour lui éviter cette accumulation transitoire en WOT et l'aspiration d'huile éventuelle, j'ai une pompe à huile Melling haut débit HV68, elle régule à 60 psi , j'avoue erreur de ma part même avec 2 plugs percés à 0.8mm .... Si je mettais une "normale" si je ne peux résoudre le problème , c'est pas dur à changer et pas très cher ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3004.jpeg)
c'est vrai que toi t'as une pompe à huile haut débit, j'espère que tu vides pas tout dans le haut moteur si les trous de récupération d'huile sont pas trop petit - moi c'était et ça reste des pompes normales
mais thor met peut être bien le doigt sur une explication rationnelle
J'ai flingué mon premier vilo forgé a cause de la pompe haut débit mai j'utilisais de la 15w50 et seulement 5 l de contenance. Passé 6000 le carter se vidait plus vite qu'il ne se remplissait.
Désormais pompe vol standard et 8l d'huile en w40 max...
Avec de la W30 il faut une pompe haut débit sinon ca ne protège pas suffisamment les coussinets, donc reste là dessus.
Mais je chanfreinerais les descentes d'huile et optimiserais les arrêtes.
Tu as déjà un carter grande capacité non?
As tu vérifié la coupe des segments racleurs?
Citation de: thor_eyerdhal le 07 Février 2023 à 10:28:46J'ai flingué mon premier vilo forgé a cause de la pompe haut débit mai j'utilisais de la 15w50 et seulement 5 l de contenance. Passé 6000 le carter se vidait plus vite qu'il ne se remplissait.
Désormais pompe vol standard et 8l d'huile en w40 max...
Avec de la W30 il faut une pompe haut débit sinon ca ne protège pas suffisamment les coussinets, donc reste là dessus.
Oui je suis en 10W30 mais ça me titille l'idée de remplir le haut moteur à 5000 rpm même si le carter grande capacité sécurise le circuit.
Si tu te rappelle j'étais dans les tolérances mais coté sérré pour les coussinets ... Il doit être préférable de rester en 10W30 , sinon il y aurait la possibilité pompe "normale" et 10W40 ?
Citation de: thor_eyerdhal le 07 Février 2023 à 10:28:46Mais je chanfreinerais les descentes d'huile et optimiserais les arrêtes.
Sur le principe OK , dans les fait , le jour ou je devrais déculasser ... je peux aussi cloisonner entre les culbu pour dévier le flot vers les trous concernés
Citation de: thor_eyerdhal le 07 Février 2023 à 10:28:46Tu as déjà un carter grande capacité non?
As tu vérifié la coupe des segments racleurs?
Oui j'ai un carter grande capacité
8 L non en fait 7 quarts 6,6 L et cloisonné comme il faut avec le tube de crépine adapté et coupe des racleurs ??? comme les autres ajustés au disque diamanté fin
Oui j'avais galéré pour trouver des infos sur la coupe des racleurs, le souci c'est que je n'ai pas souvenir des valeurs que j'avais finit par trouver, je vai voir si j'avais noté çà...
Mais bon commence par faire des essais sans PCV ;)
Merci bien1
OK donc je mets 2 prises d'air "normales" ? je pourrais relier celle arrière à l'oil catcher laissé à l'air libre , histoire de pas foutre de l'huile partout si pb ?
Pour les racleurs , ma foi je risque pas d'y toucher pour le moment car hormis cette discussion tout fonctionne impec et j'ai pas mal de choses dans la vraie vie à gérer en ce moment ...
Peut importe, des filtres ou des reniflards a durite que tu fais courir vers le bas du moteur pour éviter de graisser le capot :p
OK j'en commande un à durite pour l'arrière chez SP merci
Purée j'admire les mecs qui préparent leur voiture stock pour les runs de drag , quand je vois le nombre de pb juste pour un moteur un peu boosté mais pas grand chose quoi ... J'ai même pas un AAC un peu radical ...
Il faudrait pas que la pompe haut débit vide le carter, même grand volume, le mien est cloisonné perpendiculairement au moteur, le tien ?
C'est sur qu'un retour d'huile dimensionné pour une pompe classique peut poser des problèmes avec une pompe haute débit.
Moi j'essaierai d'approfondir la question, en tous les cas ça m'interpelle dans ton cas car cela se produit uniquement dans les tours. ;) Là où l'efficacité de ta pompe est au max.
Ben oui on est d'accord , avec le facteur aggravant d'une W30 en plus , oui carter canton tout le bas cloisonné en long et en large cf photo
C'est le canton 15-610 mais je viens de voir qu'il ne fait "que" 7 quarts soit 6,62 L ( au lieu de 4,7 L le standard ) ... si la pompe déjauge le voyant oil s'allume non ?
Bon de toutes façons je peux rouler et me faire plaisir sans forcément WOTer comme un taré LOL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/canton_oil_pan.png)
Non c'est pas aggravant, elle redescend plus vite qu'une plus épaisse.
Citation de: thor_eyerdhal le 07 Février 2023 à 12:38:09Non c'est pas aggravant, elle redescend plus vite qu'une plus épaisse.
Suis con CQFD LOL
@Jean-Yves 26 , je me doute que tu y a pensé mais n'oublie pas qu'il faut le tube et la crépine adaptés au carter sinon aïe, car ce n'est pas vendu avec en général.
Oui, j'ai aussi, sur un motolon de 8,5 litres, sinon au mieux ça se monte pas, au pire tu as 3 litres qui servent à rien puisque l'huile chaude reste en haut ;D
Oui, l'huile en W30 descend mieux par gravité, mais pas forcément plus vite, le débit étant de toute façon limité au diamètre des trous et à la dépression crée par la pompe..et donc plus la pompe débite, plus la dépression est importante etc ..c'est le chat qui se mord la queue
Peut-être qu'il serait judicieux d'adapter la mise à l'air du caches culbu.
Citation de: Jean-Yves 26 le 07 Février 2023 à 15:36:19Peut-être qu'il serait judicieux d'adapter la mise à l'air du caches culbu.
C'est en cours SP me livre demain une mise à l'air avec prise de tuyau, ça m'évitera si c'est bien ce problème de pourrir d'huile le compartiment moteur.
Citation de: Jean-Yves 26 le 07 Février 2023 à 15:36:19Oui, l'huile en W30 descend mieux par gravité, mais pas forcément plus vite, le débit étant de toute façon limité au diamètre des trous et à la dépression crée par la pompe..et donc plus la pompe débite, plus la dépression est importante etc ..c'est le chat qui se mord la queue
Franchement des trous si tu fais le compte il y en a plein + ceux des pushrods , je n'ai AUCUN problème ni fumée en usage normal, le pb est que en forte accélération , ben toute l'huile reflue vers le petit trou arrière en photo plus haut , les autres trous font de la figuration ... Donc ça se rempli et vers 4 - 5000 rpm avec la surpression du blowby en plus , je vois bien de l'huile passer dans la mise à l'air et/ou PCV , même avec un intake vacuum à zéro d'où l'apparition du beau panache bleu à l'arrière ;D pour info j'ai testé en soufflant dedans la PCV ça passe à 0 vacuum.
Edit : en fait j'ai viré la valve interne d'une ancienne PCV EDL reste le conduit, j'ai donc une mise à l'air directe arrière relié à l'oil catch can sortie à l'air libre , histoire de pas foutre de l'huile partout au cas où mon hypothèse se vérifierait.
Demain essai et réponse ou pas ;D J'arrète pas de WOTer en ce moment LOL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0105.jpeg)
Citation de: Jean-Yves 26 le 07 Février 2023 à 15:36:19Oui, j'ai aussi, sur un motolon de 8,5 litres, sinon au mieux ça se monte pas, au pire tu as 3 litres qui servent à rien puisque l'huile chaude reste en haut ;D
Oui, l'huile en W30 descend mieux par gravité, mais pas forcément plus vite, le débit étant de toute façon limité au diamètre des trous et à la dépression crée par la pompe..et donc plus la pompe débite, plus la dépression est importante etc ..c'est le chat qui se mord la queue
Peut-être qu'il serait judicieux d'adapter la mise à l'air du caches culbu.
Bah si, a diamètre de trou égal, une huile moins visqueuse s'ecoule plus vite au travers et il n'y a aucune dépression causée par la pompe à huile dans le carter (c'est un circuit semi ouvert, l'huile retombe uniquement par gravité, pas par aspiration)
Par contre la pression dans le carter peut également contrarier la descente de l'huile, en effet les gaz vont passer par tous les conduits qui mênent à l'évacuation la plus efficace, donc au niveau des CC.
Les gaz vont donc passer par les passages des pushrods mais aussi par les descentes d'huile, ce qui peut contrarier l'écoulement.
Tadam résultats des divers essais smk et explication rnr
1 - PCV à l'avant , mise air libre à l'arrière : aucun changement, fume pareil et pas d'huile qui s'échappe par le tube arrière
2 - Mise à l'air avant et arrière libres , tube du carbu PCV bouché ( ralenti déréglé du coup mais j'ai laissé c'est pas le pb )
* en 1ère accélération vigoureuse mais "normale" stabilisé à 5000 rpm : rien pas de fumée , lever de pied frein moteur rien pas de fumée
* en D accélération vigoureuse mais "normale pareil jusqu'à 180 km/h ( chut ) pas de fumée , lever de pied , pas trop de frein moteur là pas de fumée, je sais pas à combien elle monte mais à 180 j'en avais sous le pied, ça poussait encore franchement et elle a un pont long 2.8 :D
* On y vient en D, WOT avec kickdown quasi pas de fumée .... elle apparait un peu autour de 5000 rpm à la fin en 3 mais la vitesse m'oblige à couper les gaz, levé de pied rien , MAIS juste après à l'arret au ralenti ça fume de sous le capot , j'ouvre de la fumée modérée qques volutes sortent des caches culbu par les prises d'air, j'en enlève une c'est évident le bloc est rempli de blowby, qques mn de ralenti plus tard plus rien.
Voila l'explication, en charge maxi au dessus de 4000 rpm je produis du blowby en excès , celui ci passait dans la PCV et me donnait la jolie fumée.
J'ai pas mal lu les forums US sur recherche "blowby at WOT" ( on ne parle que des moteurs sensés être en bon état bien sur ) c'est pas rare sur les gros blocs ou les blocs compressés.
Les mecs qui font des run mettent une pompe à vide à courroie, c'est radical, ça fait gagner qques hp en plus d'être cher . C'est Moroso qui truste un peu le marché.
D'autres qui ont un usage plus modéré du WOT ou qui souhaitent controler leur blowby uniquement lors de l'injection de Nitrous montent des pompes électrique d'injection d'air montées à l'envers en aspiration , la plus utilisée est la GM Smog pump , il faut monter un oil catcher avant son entrée bien sur elle n'est déclenchée que pour le WOT ou le Nitrous, elle semble procurer environ 4 inHg de dépression @régime max dans le crankcase et ça marche bien plus de fumée ni de surpression et moins de fuites éventuelles avec la surpression. En plus comme c'est un vide à turbine ( un aspirateur quoi ) , elle reste perméable à l'air en cas de panne donc pas de pb pour le fonctionnement moteur.
Vu que 99% de mon utilisation n'est pas en WOT et que je n'aime pas la fumée de blowby sous le capot , je remets la PCV Wagner , elle au moins elle gérait correctement les vapeurs pour une utilisation normale, c'est à dire 99% de mes sorties.
Pour une pompe GM mise en route par le kickdown, je vais voir et continuer à lire : voici un bon sujet pour situer l'idée : https://grannys.tripod.com/evac.html ou ça https://www.corral.net/threads/my-custom-electric-crankcase-evac.1738897/
Interessant tout ça , alors pourquoi j'ai du blowby en excès après 4000 rpm ??? conception ? Ca envoie des chevaux donc pression dans la chambre ? peut être jeu tolérance haute piston/cylindres, huile plus fluide 10W30 , racleurs mal montés ( je pense pas j'avais la notice Mahle sous les yeux ) mais excès de jeu à la coupe toujours possible ... , je sais pas et c'est pas bien grave car elle fonctionne super bien.
Je vais réfléchir au cas de la pompe , vu que j'ai entre 12 et 13 bars sur les 8 cylindres , je touche à rien LOL Je viens de regarder chez Mahle les caractéristiques de mes segments , ce sont des tensions standards pas des low tension.
J'en aurais eu des trucs bizarres , le blowby après le frottement intermittent des goujons de convertisseur LOL
Pour les curieux ;D
https://youtu.be/azP8_2Wv2CI
Citation de: thor_eyerdhal le 07 Février 2023 à 19:16:43il n'y a aucune dépression causée par la pompe à huile dans le carter (c'est un circuit semi ouvert, l'huile retombe uniquement par gravité, pas par aspiration)
Objection votre honneur ;D
L'huile chaude provoque des gazs et crée une dépression. Celle-ci se mesure en hPa ou il y a fort longtemps elle se mesurait sur une colonne d'eau..
Sur un moteur lambda, par exemple mon Suzuki jimny, un 1300 cc j'ai une dépression de 6 hPa à 850 trs/mn à froid et de 15 hPa à 850 trs/mm à chaud.
Considérant ces données constructeurs, les chiffres théoriques seraient d'une dépression de 45 hPa à 3000 trs/mn..
Je ne connais pas trop les moteurs V8, je n'ai pas ouvert le mien puisqu'il marche du feux de dieux ;D les chiffres seront différents et le principe reste le même, et plus la pompe débite, plus les chiffres seront grands.
Un moteur qui n'aurait pas de dépression deviendrait vite une passoire par les joints.. ;)
D'ailleurs il suffit de monter une colonne d'eau en dérivation sur le reniflard ;)
J'ai bien l'intention de monter mon dépressiomètre sur le puits de jauge par curiosité smk
Mais je comprends pas le pourquoi du comment Jean Yves ??? on sait bien que les blocs moteur sont en surpression dès que ça pousse , pas en dépression ??? Ce serait trop beau
Pourquoi des gaz d'huile entraineraient une dépression ??? c'est le contraire le passage d'un état liquide à un état gazeux entraine de la pression.
Pas compris ton explication ;)
Ça devient super compliqué pour moi mais c'est super intéressant bien1
Citation de: filou96 le 08 Février 2023 à 17:45:42Mais je comprends pas le pourquoi du comment Jean Yves ??? on sait bien que les blocs moteur sont en surpression dès que ça pousse , pas en dépression ??? Ce serait trop beau
Pourquoi des gaz d'huile entraineraient une dépression ??? c'est le comtraire le passage d'un état liquide à un état gazeux entraine de la pression.
Pas compris ton explication ;)
A partir du moment que tu aspires l'huile dans le bas moteur pour la refouler dans le haut moteur pour la laisser redescendre par gravité, tu crés forcément une dépression en bas et une surpression en haut.
Imagine : ta pompe envoie l'huile en haut et sous une pression x, annulée par la mise a l'air libre, l'huile retourne en bas par gravité, elle occupe donc tous les trous d'huile, empêchant l'équilibre des pression entre le haut et le bas, c'est ce différentiel que l'on mesure par une colonne d'eau ..
Donc, on a une dépression en bas qui évite tant bien que mal ;D les fuites d'huile, et en haut on a des reniflard qui évitent que l'huile monte en pression et éjecte les joints..
Ce différentiel augmentant alors au fur et à mesure que l'huile chauffe et donc émet des gazs . ;)
C'est pour cette raison qu'un joint de carter moteur en mauvaise état se met à fuir ou laisse apparaitre des gouttes d'huiles la nuit ;D par ce que les pressions sont équilibrés (atmosphérique)
Mais tant que le moteur tourne, tu ne vois jamais de gouttes sous le carter...
C'est aussi pour cette raison qu'il ne sert à rien de se coucher sous sa voiture moteur en route, pour voir s'il n'y a pas une fuite d'huile au bouchon de vidange... ;D les tâches se font toujours la nuit... LOL
OK là je comprends mais c'est unifactorielle ton explication , rajoutes le blowby au dessus d'un régime X ou sous Nitrous et là on a plus les mêmes données ;)
sans compter tout les trous de la vallée des poussoir , m'étonnerais qu'ils soient tous bouchés par l'huile
Après les trucs de compète ou les subtilités ricaines, je ne connais pas, mais une chose de sûr, plus le débit de la pompe est disproportionnée par rapport au trous d'évacuations d'origine, plus le différentiel sera important..
Après les usines à gaz, c'est pas mon dada . ;D
Citation de: jojo28500 le 08 Février 2023 à 17:50:49Ça devient super compliqué pour moi mais c'est super intéressant bien1
Moi j'ai lâché l'affaire il y a un moment... J'ai cru qu'on parlait cuisine chinoise, wok... mais finalement j'ai compris que c'était pas ça LOL LOL
Ouais en fait c'est quasi de la conduite sur circuit qui me pose ces pb ( pas graves mais gènant parfois ) demain elle sort , elle fonctionne super bien ;)
Tiens, à propos de conduite harde, dans le cas d'un carter moteur et pompe à huile montés d'origine, passé un nombre de tours/ minute, on va dire 5000 trs,( histoire de faire monter le chiffre des hPa, tu dois pouvoir enlever ton bouchon de vidange sans perdre une goutte d'huile, et bien sûr à condition de ne jamais lâcher l'accélérateur LOL
Jean-Yves , comment ils font ceux qui ont un blower et le NOS , parce que là ça pousse forcément encore plus fort que Filou
Ils ont une vacuum pump a courroie
Et l'étape encore d'après on monte un réacteur ;D
Oui il monte un vacuum pompe à courroie
Après, est-ce-qu'il y a une limite ? Je ne sais pas, je ne connais absolument pas la mécanique des moteurs extrême ;)
Allez faire un tour ici : https://www.gzmotorsports.com/vacuum-pumps.html
Que des bons retours, qui peux le plus peux le moins ;) plus fiable que Moroso
Citation de: Jean-Yves 26 le 08 Février 2023 à 18:58:25Citation de: filou96 le 08 Février 2023 à 17:45:42Mais je comprends pas le pourquoi du comment Jean Yves ??? on sait bien que les blocs moteur sont en surpression dès que ça pousse , pas en dépression ??? Ce serait trop beau
Pourquoi des gaz d'huile entraineraient une dépression ??? c'est le comtraire le passage d'un état liquide à un état gazeux entraine de la pression.
Pas compris ton explication ;)
A partir du moment que tu aspires l'huile dans le bas moteur pour la refouler dans le haut moteur pour la laisser redescendre par gravité, tu crés forcément une dépression en bas et une surpression en haut.
Imagine : ta pompe envoie l'huile en haut et sous une pression x, annulée par la mise a l'air libre, l'huile retourne en bas par gravité, elle occupe donc tous les trous d'huile, empêchant l'équilibre des pression entre le haut et le bas, c'est ce différentiel que l'on mesure par une colonne d'eau ..
Donc, on a une dépression en bas qui évite tant bien que mal ;D les fuites d'huile, et en haut on a des reniflard qui évitent que l'huile monte en pression et éjecte les joints..
Ce différentiel augmentant alors au fur et à mesure que l'huile chauffe et donc émet des gazs . ;)
C'est pour cette raison qu'un joint de carter moteur en mauvaise état se met à fuir ou laisse apparaitre des gouttes d'huiles la nuit ;D par ce que les pressions sont équilibrés (atmosphérique)
Mais tant que le moteur tourne, tu ne vois jamais de gouttes sous le carter...
C'est aussi pour cette raison qu'il ne sert à rien de se coucher sous sa voiture moteur en route, pour voir s'il n'y a pas une fuite d'huile au bouchon de vidange... ;D les tâches se font toujours la nuit... LOL
Non désolé je n'achètes pas, il n'y a aucune depression causée dans le carter sur ce type de moteur ( certains moteurs ont des systèmes de ventilation a clapet qui permettent de créer de la dépression, comme les H-D car leur calage fait varier le volume interne, ce qui n'est pas le cas ici)
Alors oui les trous de descente d'huile sont peut etre « bouchés » par l'huile mais les passages des pushrods ne le sont aucunement, les trous dans le valley pans ne seront pas bouchés non plus; donc il y a équilibrage de la pression avec l'air extérieur via les reniflards des CC, en y ajoutant le blow-by, on est forcément en positif...
Citation de: filou96 le 08 Février 2023 à 21:32:06Ils ont une vacuum pump a courroie
Pourquoi se prendre la tete avec çà, tu as pu constater que le problème devenait insignifiant en supprimant la PCV (ce qui se fait sur une grosse partie des moteurs perfos), donc a moins de vouloir la conserver par fétichisme, tu colles des reniflards et basta ;)
Ouais mais j'aime pas quand après un run les reniflards fumotent sous le capot et ça sent mauvais. Tu me diras si je roule pas de pb ça s'évacue , c'est à l'arret juste après le WOT la fumette
Tu me diras OK je fais presque jamais de run ou WOT LOL
J'aurais aimé trouver une solution simple , mais bon ...
Ma PCV , je pense sincèrement qu'elle fonctionne bien en usage "normal" elle évite qd même fuites et surpression
Citation de: thor_eyerdhal le 09 Février 2023 à 10:41:32Non désolé je n'achètes pas, il n'y a aucune depression causée dans le carter sur ce type de moteur
Je suis très étonné, mais bon pourquoi pas, à l'occasion je monterai une colonne d'eau en dérivation sur la jauge d'huile et on verra bien.
j'avoue ne jamais avoir vu de moteur qui travail sans dépression dans le bas moteur ;)
Bon j'ai rien décidé ... c'est vrai que normalement je peux au dessus de l'alternateur mettre une vacuum pump fixée au 3 taraudages de la culasse, avec une poulie 2 gorges sur l'alternateur courroie et pompe juste au dessus entrainement direct.
J'ai posé des questions à GZ sur leur plus petit modèle avec régulateur de dépression, utilisation street avec qques WOT. Je vous ferais part de leur réponse.
Quand même huile fumée blowby , ça calamine tout ça , alors qu'avec une pompe y a plus grand chose en résidus cramés dans le moteur et accessoirement pas de fuites.
Citation de: Jean-Yves 26 le 09 Février 2023 à 11:32:00Citation de: thor_eyerdhal le 09 Février 2023 à 10:41:32Non désolé je n'achètes pas, il n'y a aucune depression causée dans le carter sur ce type de moteur
Je suis très étonné, mais bon pourquoi pas, à l'occasion je monterai une colonne d'eau en dérivation sur la jauge d'huile et on verra bien.
j'avoue ne jamais avoir vu de moteur qui travail sans dépression dans le bas moteur ;)
Je peux t'en citer un autre, le moteur du Vmax 1200, j'ai assez bossé dessus pour bien m'en rendre compte.
Il y a toujours une circulation d'air oui pour ventiler le carter et évacuer les gaz de combustion mais de là à ce qu'il y ait une dépression sans pompe à vide ou valves d'échappement...
Je ne peux adhérer au phénomène que tu décris qu'en décélération à haut régime car il n'y aura pas de blow-by dans ces conditions mais effectivement beaucoup d'huile dans le haut moteur, mais encore faut-il que l'architecture moteur ne présente pas de passages ouverts entre le carter et les culasses.
Citation de: filou96 le 09 Février 2023 à 10:58:56Ouais mais j'aime pas quand après un run les reniflards fumotent sous le capot et ça sent mauvais. Tu me diras si je roule pas de pb ça s'évacue , c'est à l'arret juste après le WOT la fumette
Tu me diras OK je fais presque jamais de run ou WOT LOL
J'aurais aimé trouver une solution simple , mais bon ...
Ma PCV , je pense sincèrement qu'elle fonctionne bien en usage "normal" elle évite qd même fuites et surpression
Bah tu fais comme moi, des reniflards avec durites et si tu le souaites reliées à une catchcan si tu veux récupérer les vapeurs et pour finir une sortie basse sous le moteur.
Oui je comprends bien bien1 , mais je suis ch**nt, et quand un truc me plait pas ça me trotte dans la tête sroll , je voudrais de la dépression dans le bloc et pas de fumée au dessus de 4000 en WOT smk
tu voudrais pas non plus un ensemble moteur boite qui fuie pas ? smk LOL LOL
joke joke !!! aie pas la tête, aie pas la tête ! ex1t LOL ;) ;) ;) ;)
Ouais aussi LOL , mais je te rassure il ne fuit plus :D aller une goutte par semaine smk
Tiens elle est pas jolie celle là , parfaite pour mon application ;D toute petite , marque phare aux US , inusable , ne necessite pas d'huile pour fonctionner
http://www.starvacuumpumps.com/products/STR.09.04.000
(https://www.starvacuumpumps.com/img/dyn/catalog/STR_09_04_000.jpg)
powww le prix !
d'accord y a des moments faut mettre le prix pour obtenir un résultat mais quand même ! rassure moi quand tu viendras me voir ça sera pas en mode drag racing ?? tu sais je suis plutôt pépère en conduite route hein ! ;D
rhalalala et rien que l'écrire ça me gonfle de savoir que je peux pas rouler ... allez ce week end tant pis je vais y remettre un coup malgré le froid
Ouais sont pas les moins chères , ce sont les aerospace les moins chères autour de 450 $ pompe seule , mais elles sont faites pour les runs pas pour le street use et ont besoin de graissage.
La Mini Star usage mixte street/WOT sans pb et surtout ne nécessite pas de graissage. Pour mon usage rapport de poulie rpm pompe = rpm vilo /3,1
Elle va se faire oublier et fera son job -5 inHg au ralenti et -8 - 10 inHg en WOT seront de bonnes valeurs et bloc fermé donc.
Star super sympa m'a tout expliqué.
Moi aussi j'aime le cruising , mais y a pas un sortie sans qques WOT , j'adore , pas la vitesse ( faudrait être fou , à 180 purée faut être concentré ) j'aime surtout quand ça pousse + le bruit, alors autant pas pourrir de fumées à l'odeur d'huile cramée les voitures derrière après un WOT ;D
En fait , pour tout te dire, ce n'est pas vraiment par hasard ,tout ça participe à une démarche que j'ai dans la tête depuis le début , courant 2024 changement AAC et Culasses pour radicaliser un peu le bloc monter les rpm max et la puissance, tout est OK caisse et bloc moteur pour encaisser largement 400 hp sans soucis , je jetterais un oeil aux racleurs à ce moment là surtout que je vais forcement monter le RV , d'où la pompe qui participe à la démarche et me sera utile dès maintenant.
Y a que le pont arrière et les lames arrières un peu molles qu'il faudra que je me tape ...
Citation de: filou96 le 10 Février 2023 à 11:12:14En fait , pour tout te dire, ce n'est pas vraiment par hasard ,tout ça participe à une démarche que j'ai dans la tête depuis le début , courant 2024 changement AAC et Culasses pour radicaliser un peu le bloc monter les rpm max et la puissance, tout est OK caisse et bloc moteur pour encaisser largement 400 hp sans soucis , je jetterais un oeil aux racleurs à ce moment là surtout que je vais forcement monter le RV , d'où la pompe qui participe à la démarche et me sera utile dès maintenant.
Y a que le pont arrière et les lames arrières un peu molles qu'il faudra que je me tape ...
Faudra que tu penses aussi au freinage LOL LOL LOL car avec 4 tambours ça va être chaud pour s'arrêter rapidement.
Pascal
Non non ça freine ;) le premier freinage LOL
et récupérer une pompe à air de gm ? ça se trouve un peu partout pour pas trop cher encore ... et c'est électrique
Oui je sais la GM smog pump , elle ne supporte pas le fonctionnement permanent, il ne faut pas oublier que c'est à la base une pompe d'injection d'air secondaire à turbine et non une pompe à vide, je l'aurais déclenché au kickdown , mais du coup je peux pas mettre de PCV pour l'usage "normal", hors la Wagner marche bien hors blowby . Là actuellement , je roule avec , elle assure une dépression du bloc en usage habituel et l'absence de fuites.
Vu que j'ai envie d'upgrader le moteur en 2024 autant y aller de la Mini Star qui coche toutes les cases hormis celle $$$, mais on connait le prix du bon matos , n'est ce pas Antoine LOL
pfff fait chier
en tout cas, ça je vais m'en passer LOL
Bah , j'aurais aimé m'en passer.
Le pourquoi du comment ??? Trop de gap sur mes racleurs ??? Pourtant je les ai ajusté comme les étanchéité et mes compressions sont nickel. Mes joints de queue de soupapes c'est du bas de gamme EDL , j'avoue que j'ai un peu la flemme de mettre des viton au cas ou ... j'ai pas l'appareil pour faire ça sans déculasser ...
J'ai ceux la merdouille en caoutchouc pas dit que ça reste étanche dans les tours ??? : https://www.edelbrock.com/replacement-valve-stem-oil-seal-kit-9725.html (https://www.edelbrock.com/replacement-valve-stem-oil-seal-kit-9725.html)
(https://www.edelbrock.com/media/catalog/product/0/0/009725_v1_1.jpg)
En plus en 4000 km j'ai quasi pas consommé d'huile et mon analyse d'huile est nickel , alors ... C'est la vie ;D et pas de bol j'aime les WOT dans les tours :D
Honnètement j'aime beaucoup la démarche intellectuelle et l'apport de cette pompe sur le fonctionnement d'un moteur bien1 Et je ne suis pas le seul, faut dire qu'aux US ils craquent un argent de folie dans leur moteurs et ont à dispo du matos de dingue ... Pauvre France là :(
Bon je prépare mon moteur pour la pompe à vide Mini Star , faut sceller le bloc , je garde la jauge ( joint étanche ) , je prépare les valve covers pour tout les hoses fittings pour le dépressiomètre pris sur un valve cover pour le réglage à -8 inHg @ 5000 rpm en charge, donc je suis obligé de mettre le dépresiomètre à l'intérieur de la voiture ou le scotcher sur le PB, pour ajuster par la suite le tarage de la pompe et pour les prises de la pompe à vide modif des caches culbu aussi
J'aurai pas tout ça avant 1 mois ...
Là il est en config d'avant , PCV Wagner réglée, ça marche du feu hormis smoke@WOT , je suis comme Antoine , impatient ;D et fauché
Vais probablement me faire le rasso de Beynes demain ;) si la météo se tient
Ceci dit , suis un peu un furieux avec la pédale de droite Antoine , pas vitesse , mais runs ... D'où ma contrariété "smoke" que je vais régler .
Je suis déja à la recherche de ma config 2024 : 450 hp @ 6500 rpm ou 7000 rpm pour ceux qui ont vu le film LOL , j'ai déja qques ref culasses plutot en CNC et AAC , je vais rester en roller à cause des presque 0.6" de levée , probablement rester en carbu mais 750 cfm , pas fan de l'injection mais à discuter ;)
Reste pont et lames arrières et je me pencherais sur le pb jantes larges/pneus semi slick arrières parce que là les BF Goodrich morflent grave LOL Si vous savez quelles jantes ( Cragar de préférence ) passent au max de largeur à l'arrière ??? il ne reste pas grand chose à gratter avec les lames ... Et je ne veux pas d'extension d'ailes , Et je n'aurais pas le budget pour passer aux combinés filetés comme Antoine.
C'est comme la Rolex , si tu prends pas 7000 t'es pas un homme lol
TOUTES les propositions de culasses sont bienvenues, il me faut moins de 60 cc de chambre et 6500 rpm min en roller 7000 apprécié bien1 ( sauf à 5000$ pièce, là j'en ai qui prennent 9000 rpm+ LOL ) , d'AAC roller et de carbus sont bienvenues bien1 Les amateurs de fuel injection , je ne suis pas fermé ;)
Toutes les culasse que j'ai vu ont des chambres 58 - 60 cc , RV 9.7
Je voudrais monter le RV à 11 ou 11.5 , ça m'oblige à changer les pistons ( flat encoches +6.5cc actuellement ) pour des domes à encoches -6CC ... ou je n'ai pas encore trouvé des culasses chambres 50 cc ... un peu normal faut bien y caser les soupapes ...
Bref à suivre c'est en cours et passionnant bien1
Attention 7000 avec des rollers, il va falloir du très léger coté soupapes, coupelles et demi lunes et les ressorts calculés au plus juste. Coté rollers il faudra également du short travel de qualité.
Sinon Carol va bien rigoler de là où il est ;)
Vu le tx ce compression que tu cherches il faudrait mieux partir sue des culasses cnc nues et tu montes ce qui va bien dessus après les avoir raboté comme il faut.
Mais faudrait déjà savoir si un stroker 331 peut prendre 7000..................
Ouais , comme tu dis ... j'ai rentré les chiffres sur ma feuille de calcul et regardé les contraintes@7000 , pouh ça fait lourd ... , c'est mieux à 6500 on trouve plein de choses en CNC tout fait ;D Au dessus on rentre dans du matos vraiment compète à 5000 $ la culasse ...
Après je ne suis pas vraiment parvenu à trouver les contraintes acceptables pour mon bloc Dart ..... Je n'ai pas trouvé de chiffres ... , c'est un SHP special horse power avec des palier renforcés 4 vis et chemises rallongées , la jupe ne sort pas de la chemise au PMB, il est calculé pour un 331 ci en fait, je suis toujours très content de mon choix , même si un 347 passe on y gagne que des inconvénients et rester en 302 ça a aussi ses arguments du fait de la course moins longue.
rien que l'ensemble piston/bielle/pin je passe de 1850 g de moyenne à moins de 1000g par piston ! je pourrais me permettre 2-3 folies mais disons que si je l'embête pas, le bloc m'embêtera jamais LOL
en strok et pistons d'origine, je tenterai pas ^^
Moins de 1000 gr ? piston , bielle , pin
Moi je suis à 1096 gr , je suis pas d'origine Antoine , heureusement , bielles en I forgées et pistons mahle forgés ( au lieu comme toi de 1850 gr ) mais j'ai des bielles plus longues, j'ai fini par trouver elles sont données pour 500 HP avec la visserie Arp et le bloc 600 HP
Vu la grande diff de poids , 6500 rpm et 450 hp ça doit passer sans soucis et on trouve le matos , tant pis pour les 7000 mais c'était plutot de l'ordre du fantasme smk
Dis moi Thor stp si tu passes par là , comment et est ce necessaire de monter le RV et à ton avis il faut viser combien , suis à 9.7 avec des pistons plats à encoches de +6,5 cc + 60 cc de chambre
Ou alors 9.7 suffit avec culasses CNC, AAC adapté et gros carbu pour 450 hp et 6500 rpm ???
Je n'ai pas de pb avec les flat tappet sauf que si je lève vers 0.6" ça le fait pas ? Faut un roller ?
Sinon je pourrrais pas trop raboter la culasse, elles font toutes 58 - 60 cc à cause des grandes soupapes et galère ça oblige à raboter l'admission aussi , mais bon c'est "faisable"... Me faut il un piston dome avec des encoches usinées donc ? J'ai un Mahle forgé de la même série que les miens version dome -7 cc qui m'amène à 11.47 de RV sur une chambre de 60 cc , bien sur hélas il fait 50 gr de plus que le flat top ... ou à part le blower existe t il un autre moyen ? Parce que des pistons dish + blower alors ça à la pelle on en trouve !!!
Je suppose que "légalement" je n'ai pas le droit de monter un blower ??? je parle pour le CT , sinon oui je sais que même mon 331 ci est "illégal" ...
Merci
C'est pas ton bloc le problème mais l'embiellage...
Tes bielles et ton vilo peuvent très bien supporter 500hp a 5500 et peter avec 350 à 7000.
J'ai fait raboter mes AFR 1399, je n'ai plus la cote en tete mais c'est passé de 58 a 55. En montant a blanc et en mesurant j'ai constaté que je n'avais pas besoin de retoucher les plans du collecteur.
Te prends pas trop la tete avec le RV, trop de compression ca finit par limiter les montées en régime et ca devient plus regardant sur le carburant...
Le roller c'est la tranquilité d'esprit (quoiqu une casse rouleau peut aussi arriver)
Je passe par la mais ici, ils proposent des moteurs capables de prendre 7000tr/min: moteur 363ci (https://www.prestigemoto.com/custom-engines/ford-small-block-engines/super-street-series/363-ford-small-block-stroker-crate-engine-f363-ss-c3.html).
Si ça peut t'inspirer pour faire des choix ;)
Merci , c'est un 302 stroké avec des solid roller ( avantage par rapport aux hydraulics rollers ??? Poids ? ) , je ne vois pas comment il peut annoncer 10:1 de RV avec des pistons dish à + 10 cc ??? Il a des chambres de 50 cc ?
Dommage on connais pas AAC levée overlap, m'enfin ils précisent bien : idle : radical ;D
15 000 $ LOL
en même temps, pour moins cher je peux aussi te faire un moteur qui monte à 7000 tr/min .... combien de temps ? ... alors lààààààààà !!! LOL
Bloc identique au tiens, bielles en H (donc moins bon que I, faut pas croire le bla bla mercantile).
Le vilo est il meilleur (équilibrage interne)?
Les poussoirs mécaniques çà aide à prendre de tours c'est sur, faut ouvrir régulièrement pour vérifier les jeux, bon c'est un truc que tu fais déjà 😄
Salut tout le monde , de retour après qques soucis de santé, ça va mieux bien1
Ma miniStar vacuum pump est en route avec tout kivabien pour la monter ex1t Bon va y avoir une part d'improvisation quand même LOL
Sinon le moteur marche d'enfer :D
Impec si ta santé va mieux bien1 bien1
Faut y aller tout doux sur le rodage des genoux ??? bien1
Oui il faut que le bonhomme marche d'enfer en 1er ;D
Bon rétablissement
Pascal
La santé est toujours une priorité, bon rétablissement coupain1
oui, il faut aussi savoir profiter...
Bon rétablissement !
Merci merci bien1
En attendant la pompe qui arrive lundi et son montage puis les essais, j'ai fait plein de lectures, pour ceux que cela interesse , vous allez découvrir plein de choses sur la théorie et le choix des composants d'un moteur !
Et ces choix sont beaucoup moins simples et anodins qu'on pourrait le croire !!!
Je vous mets un lien pour les calculs mais on en trouve pas mal d'autres, j'en ai fait plusieurs , les résultats concordent ;)
Ici vous aurez de quoi calculer SCR, DCR et HP peak @ RPM : https://www.gofastmath.com/Compression-Ratio-Calculators
Ou là https://uempistons.com/p-27-compression-ratio-calculator
Le mien par ex, j'ai 9.7 de RV ou Static Compression Ratio ( SCR ) je me suis penché sur le Dynamic Compression Ration ( DCR ) , celui qui conditionne la puissance moteur dans la vraie vie et qui est très AAC dépendant. Car la vraie compression commence après la fermeture de la soupape d'admission qui est effective X degrés après le PMB ( BDC ) , cependant le remplissage du cylindre continue un peu après le BDC du fait de l'inertie et de la vitesse du flux d'air.
Ce DCR doit être entre 7.5 et 8.5 max au dessus on entre dans l'usage de carburants et de culasses spéciaux , le SP95 ne passe pas , pour éviter le risque de détonation.
Un truc étonnant en découle avec un SCR ( RV ) de 10 et un AAC mild power avec IVC (intake valve duration) @ 0.050" lift faible style 15°- 20° ABDC on arrive près de 9.5 de DCR !!! Alors qu'un AAC plus radical avec IVC @ 0.050" de 45° ramènera le DCR autour de 8 !!! parfait donc .
Le choix du RV ( SCR ) et donc de l'AAC du moteur , n'est pas anodin du tout !
Les calculs étant un peu compliqués , on trouve pas mal de calculateurs sur le web , j'en ai fait plusieurs les résultats concordent.
Pour mon 331 ci je trouve SCR : 9.7 ( ça je le savais ) et DCR 8.29 ( mon AAC a une IVC @ 0.050" de 40° ) donc ( coup de bol j'avoue ) ça va . J'ai eu raison de rester au SP 98 ;D
Du coup je me suis amusé à calculer la puissance moteur théorique en rentrant les données admission, moteur, DCR , AAC et ça me sort ça : 382 hp @ 5578 rpm !
Pour trouver le peak intake flow in CFM at 28" of water necessaire pour le calcul, c'est ici, Il est environ de 242 CFM @ 0.50 lift pour le windsor et la culasse E-Street ( faire recherche car il y en a des 100aines ) : http://users.erols.com/srweiss/tablehdc.htm (http://users.erols.com/srweiss/tablehdc.htm)
Ca va , pas lassés ??? Pas de migraines ???
On peut continuer sur les carbu alors LOL le temps de boire un coup rnr La suite arrive
smk smk smk smk
Heureusement j'en suis pas là, j'ai préféré rester stock bien1 bien1
Moi j'aime quand ça pousse fort ;D C'est mon truc, sinon je cruise avec la sono ou pas .
Avant j'avais la S5 400 cv quattro ( mais 1850 kg ) , plusieurs sorties à La Ferté Gaucher et encore avant je ne roulais qu'en moto de +/- 180 cv pour 200 kg, la dernière Aprilia RSV 1000 avant Yam Thunderace YZF 1000 , tout ça débridé ligne Akrapovic bien sur ... Pendant 30 ans j'ai fait de la moto, des "anciennes" avant la limitation à 100 cv et j'allais bosser paris - le havre au moins 3 fois par semaine pendant plus de 10 ans , il me fallait pas longtemps LOL
Donc je suis un peu "faussé" niveau ça pousse fort LOL
Donc oui , je me disais bien qu'elle poussait fort la Mustang, le passage des rapports pile à 5500 rpm, c'est parfait , les pneus sont "très bien" ils patinent et font "fusibles" LOL , ils crissent encore au passage de la seconde vitesse , ils modèrent mes ardeurs et évitent les coups de raquette comme notre pauvre Poney Sauvage ::)
Une fois la pompe à vide montée , je la passe au banc et si il me reste 300 hp ou plus aux roues arrière , j'en reste là ;D
L'Audi j'avais 90 cv de bouffés à fond par la transmission quattro et la boite , la Mustang il doit bien y en avoir 60.
Oui, avec un passage au banc tu vas vite savoir ce qu'elle a dans le ventre bien1
bah si je me suis pas planté, je dois entrer dans la catégorie "288cv" lol c'est "peu" mais bien suffisant je pense pour le poids et mon usage ^^
@toine10 donne moi la ref de ton AAC Compcam, c'est celui ci :COMP Cams 35-349-8 ? et de ton moteur 302 stock ? Je sais plus, volume de la chambre de combustion 65 cc il me semble ? Volume du piston dish + dome -.
Je vais regarder ce que ça donne en théorie ;)
Citation de: filou96 le 05 Mars 2023 à 10:18:40@toine10 donne moi la ref de ton AAC Compcam, c'est celui ci :COMP Cams 35-349-8 ? et de ton moteur 302 stock ? Je sais plus, volume de la chambre de combustion 65 cc il me semble ? Volume du piston dish + dome -.
Je vais regarder ce que ça donne en théorie ;)
oui c'est ça : https://www.compcams.com/magnum-206-206-hydraulic-roller-cam-for-ford-221-302.html
pour la chambre de combustion c'est 65cc, le reste en taille d'origine(bore 4- stoke 3) - les pistons me rajoutent 6.5cc !
épaisseur du joint 0.050"
Hop un petit unboxing :D bien1 Pompe à vide MiniStar, demain je m'y mets bien1
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0117.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0118.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0119.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0120.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0121.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0122.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0123.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0124.jpeg)
C'est juste une poulie, tu t'es fait avoir :D
Ouais LOL , c'est son coté pratique pour les petits blocs , pas épaisse , facile à caser , mais niveau perf elle assure , et pas de lubrification necessaire.
Niveau qualité , c'est top bien1
C'est super beau comme matos en tout cas !
Bon je me suis penché sur le montage , au dessus de l'alternateur pas possible . Pivoter l'alternateur de 180° pour un montage haut et mettre la pompe dessous est peut être possible mais demande beaucoup de travail et de modif.
La seule place correcte accessible , c'est sous le compresseur de clim, je peux la fixer dessous le compresseur entre 2 spacers du tensionneur de courroie , j'ai juste du commander un support adapté ...
La suite plus tard , attendre encore et toujours ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0125.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0111.jpeg)
Ce support devrait me permettre un montage assez facile sur l'axe de la première photo ... J'espère, la pompe est légère et ne subit pas de contraintes de plus la courroie est crantée , pas besoin de tendre fort.
(https://www.starvacuumpumps.com/img/dyn/catalog/STR_99_06_11.jpg)
Suite des réflexions pour fixer la pompe
J'ai trouvé pour utiliser le support arrière livré à ma demande avec la pompe
Je fais un support alu épais en L fixé aux 2 grosses vis à la place de la plaque obturatrice de la pompe à essence ( j'ai une électrique ) , après c'est tout simple , j'ai juste 2 vis à mettre pour fixer le support arrière sur cette plaque et couper les entretoises à la bonne longueur.
En plus la courroie sera courte , c'est bien, j'attends l'alu ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/rear_bracket_pump.png)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3221.jpeg)
Salut je découvre les arcanes d'un moteur ces temps ci , beaucoup de lecture bien1
J'ai lu plein de trucs sur l'oil mist avec les strokers dont le vilo et le pied de bielle plongent plus dans l'huile du carter du fait de la course majorée , il est même recommandé avec un deep pan de réduire le niveau d'huile ( un peu style au mini ) et de monter un windage tray.
Ca pourrait coller le pb de l'oil mist avec mes soucis au dessus de 4000 rpm , c'est ce qui ressort des différentes discussions tech que j'ai lu.
Du coup windage tray à louvers et visserie Moroso en 1/2", c'est un puit sans fond ces bagnoles LOL
Et demain je vérifie mon niveau d'huile par rapport au vilo.
Ca occupe ces petites choses LOL
Un moteur stock, c'est moins compliqué smk smk smk
Je lis vos échanges, je dois dire que je ne comprends pas grand chose LOL LOL LOL
Pascal
Pascal , le mieux c'est de rester stock comme ça on se pose moins de questions LOL LOL
Ca pousse pas stock LOL et moi j'aime bien toutes ces questions smk Et ça se règle , y en a moins ;)
Citation de: filou96 le 08 Mars 2023 à 22:36:04et moi j'aime bien toutes ces questions smk Et ça se règle , y en a moins ;)
Tu as raison, quand tu fais l'effort de comprendre comment ça marche ou comment tu peux optimiser, après quand tu maitrises, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout.
Pascal
Exacte! Mais c'est quand meme vachement moins cher un moteur stock.... et des fois, c'est vachement plus fiable... ;D ;D
Moins cher alors là aucun doute LOL
En fait , je règle des détails là , le moteur marche super bien sinon et on a fait la camargue et 3000 km aux dernières vacances , mais oui sur le fond tu dois avoir raison pour un stock mais refait quand même ;D
Citation de: Pascal-lrq le 08 Mars 2023 à 21:40:50Un moteur stock, c'est moins compliqué smk smk smk
Je lis vos échanges, je dois dire que je ne comprends pas grand chose LOL LOL LOL
Pascal
;D ;D nous sommes deux au moins smk
Mais faut reconnaître que c'est intéressant et que cette débauche d'énergies pour réaliser une mécanique aux petits oignons est stupéfiante et remarquable. ;)
Citation de: Jean-Yves 26 le 09 Mars 2023 à 10:44:06Citation de: Pascal-lrq le 08 Mars 2023 à 21:40:50Un moteur stock, c'est moins compliqué smk smk smk
Je lis vos échanges, je dois dire que je ne comprends pas grand chose LOL LOL LOL
Pascal
;D ;D nous sommes deux au moins smk
Mais faut reconnaître que c'est intéressant et que cette débauche d'énergies pour réaliser une mécanique aux petits oignons est stupéfiante et remarquable. ;)
bien1 tout à fait d'accord ap:lo
Je suis admiratif aussi, et lis ces posts avec délectation.
Merci c'est gentil bien1 mais je suis à la retraite j'ai le temps ( un peu de $ aussi pour me faire plaisir faut dire, quoique là faut que je freine ... ) et ça m'interesse beaucoup la théorie et le travail bien fait , faut dire que les culasses AFR d'Antoine me font de l'oeil je passe les 400 hp avec ça , mais il n'y a pas que moi à lire ;)
Aujourd'hui j'ai essayé de virer les bruits parasites autour du caisson de basses ... Avec du Massive Attack , test sans appel LOL et j'ai vérifié mon niveau d'huile dans le carter canton il est OK en fait pas overfill comme je le craignais.
Allez lire le moteur de Thor , fort interessant un 302 en long rods full power : https://www.mustangv8.com/fr/moteur/nouveau-moteur-pour-la-bullitt/ (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/nouveau-moteur-pour-la-bullitt/)
Et celui de Antoine qui nous fait un chassis de la mort bien1 et après avoir chipoté pour le moteur se décide enfin à mettre un moteur digne de ce chassis dedans :D , on en est à la gestation là LOL Mais ça fera plus de 350 hp sûr bien1 : https://www.mustangv8.com/fr/moteur/nouveau-moteur/ (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/nouveau-moteur/)
Là j'attends l'alu pour fabriquer le support de la pompe à vide et ça
windage tray à louvers Canton , avec les studs Moroso , la course du 331 ci passera sans conflits
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/windage_tray_canton.png)
Et ça : studs Moroso en 1/2" vu mon bloc
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/studs_moroso.png)
Citation de: filou96 le 04 Mars 2023 à 15:41:25Ca va , pas lassés ??? Pas de migraines ???
On peut continuer sur les carbu alors LOL le temps de boire un coup rnr La suite arrive
Bon vu que j'ai rien à faire on pourrait en parler vu que c'est un post moteur ;D Réflexion de départ : more is not better bien1
Un exemple parce que je connais le moteur , celui de Thor , je suppose que tu aurais de meilleures perf avec un 650 - 700 CFM plutot que ton 750 mais le diamètre des venturis intervient ainsi que d'autres facteurs ;) à suivre
Le truc basique c'est , venturi plus petit , dépression et vitesse de remplissage majorée donc meilleur remplissage , jusqu'à pas mal de degré ABDC.
Certes mais jusqu'à un certain diamètre ou on régresse , tout le pb est là + l'adaptation des gicleurs ( on trouve des kits pour tous les carbus ) et éventuellement des aiguilles cf EDL.
C'est un sujet passionnant on peut gagner 0.3 sec au 1/4 mile rien qu'en passant de 700 à 650 CFM
à suivre bien1
Ce sont les mêmes venturis et ayant des boosters annulaires plus une tourelle pour le starter, il ne fait pas 750 CFM... En ajoutant le fait qu'il coiffe un dual plane, çà limite encore son soit disant embonpoint ;)
Sur mustangpassion il avait été remarqué à plusieurs reprises par les aficionados de la piste que c'était toujours les caisses avec un carbu trop gros qui dépassaient celles avec le carbu à la bonne taille.
Une certitude pour ma part, tant qu'on a pas 1bar de pression (zero dépression) dans le collecteur en WOT à haut régime, c'est que le carbu n'est pas assez gros.
Pour moi mon EDL 600 CFM a les même venturis que le 500 CFM alors ... Le diamètre des venturis augmente à 650 CFM . Niveau réglages , il me semble bien , je n'ai touché à rien, mais je dis ça au pif de ce que je lis parfois de l'AFR et des bougies, j'ai pas fait de data loging .
J'avoue que ton 750 CFM sur un 306 ci m'étonne de ce que j'ai lu , mais je ne connais pas les Holley.
Il fait 700 réels grand max, en plus les boosters annulaires donnent une très bonne réactivité à bas régime.
Et preuve en est qu'il n'est pas si gros, à mi régime j'ai des soucis pour le régler, çà reste trop riche en WOT jusqu'à 4000, donc le signal est fort (meme trop fort) quand c'est réellement trop gros on se retrouve avec un signal faible et il faut enrichir pour corriger.
Il était monté sur mon 289 avant et là j'avais réussi à le régler et je ne manquais pas de reprises à bas régime, il faut juste adapter les réglages d'ouverture des papillons, sur le 289 j'étais en super progressif, les secondaires ne commençants à s'ouvrir qu'à partir de 60% d'ouverture des primaires.
Ce qui fait que la plupart du temps le moteur tourne comme avec un 500 cfm (quand on ouvre que la moitié d'un 4 corps squarebore on a plus que la moitié du débit)
Ouais OK c'est logique bien1
J'ai reçu de quoi faire mon support de pompe rnr
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0126.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0127.jpeg)
A y est montée, j'attends le spacer pour le mandrin ( c'est du Ebay global shipping , pas cher mais longgggg ) pour pouvoir couper mes entretoises, elle vont être courtes, c'est mieux pas de porte à faux et aligner les poulies ... reste du propre à faire , couper les vis, boulons nylstop.
C'est solide, pas lourd ( tout en alu ) et y aura pas trop de contraintes vu la courroie dentée. Les 2 vis qui fixent ça dans le carter de distrib sont du 3/8 UNC avec tout le filet pris, donc ça bougera pas.
Après la tuyauterie c'est facile , faut que je case l'oil catch can qque part aussi
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0129.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0130.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0131.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0132.jpeg)
bien1 bien1
un peu longues les entretoises ;) LOL
ou alors tu montes le bignou à l'envers et tu auras les tuyaux à portée ;)
Citation de: toine10 le 10 Mars 2023 à 20:28:32un peu longues les entretoises ;) LOL
ou alors tu montes le bignou à l'envers et tu auras les tuyaux à portée ;)
Bah oui , c'est mieux que trop court LOL, elles se recoupent et se taraudent en N°10 UNF donc no soucis, faut juste le spacer mandrin monté dans la poulie crankshaft ;D et pour ça j'attends le spacer ...
La pompe fonctionne dans les 2 sens de rotation, mais je ne peux pas la retourner car ma poulie de 36 detns bloque les spacers ;D
Ca va le faire no soucis , juste que mon spacer mandrin arrive, c'est ça 0.935" épaisseur, j'ai un 3 ou 4 bolts
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/spacer_mandrin.png)
Voila après pas mal de pb la pompe est ajustée, Il y a juste 5 mm de marge de chaque coté de la courroie de compresseur de clim ... me suis un peu pris la tête
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0140.jpeg)
Il me manque toujours le spacer pour monter le mandrin dans la poulie du vilo, après faudra mesurer et commander la courroie ... en France heureusement, et le mandrin est aussi en 3 ou 4 trous, je dis ça car mon damper est aussi en 3 et 4 trous ... pratique
Car en fait je veux que ce soit le spacer seul qui serre la poulie vilo au couple requis, pas mettre ce couple dans la tronche de mon mandrin alu. Le mandrin lui sera fixé indépendamment sur le spacer avec un couple moins fort.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0121.jpeg)
Quand tu n'as pas de place, il faut être imaginatif et accessoirement avoir des petits doigts. smk smk smk
Ca va tourner vite vu la taille du pignon "vilo"
Pascal
Non rapport 2.5 : 2500 rpm vilo 1000 rpm pompe, bon dans 2 semaines ce sera fini + le windage tray :D
Je vais commencer par la régler à -8 inchHg @ 3000 rpm , je verrais ce qu'il reste au ralenti et je me collerais le dépressiomètre sur le PB pour 5500 rpm en charge.
On verra alors pour les WOT alors LOL
Avantage collatéral, me suis briefé à fond sur les raccords AN utilisés en compète ou en tuning, c'est top ces trucs , on peut tout faire et avec des conduites tressées plutot que caoutchouc + colliers , rien à voir ... A suivre y aura une migration AN pour le refroidissement je pense, l'essence j'ai déja fait en cupronickel donc pas la peine .
Une boite en vend en France et est très bien fournie en tout c'est https://www.tec-racing.fr/tuyaux-et-raccords-xsl-24.html (https://www.tec-racing.fr/tuyaux-et-raccords-xsl-24.html) j'ai du en commander 2 pour faciliter le passage des tuyaux pour la pompe un à 180° et un à 45° , y a plus bcp de place dans le compartiment moteur LOL
l'oil catcher et le filtre de sortie sont montés :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0144.jpeg)
Ca a bien avancé , mandrin et pignon vilo montés et alignés, qques mm de marge , ça suffit. J'ai donc pu mesurer et commander la courroie dentée :D
Le gros boulon hexa en bout de mandrin sert juste à faire tourner le moteur à la main pour la maintenance usuelle.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0150.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0152.jpeg)
Cache culbu passager , un bouchon de remplissage d'huile avec un mano de dépression pour le bloc vissé dedans remplacent la PCV valve.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0154.jpeg)
Cache culbu conducteur , c'est le pickup de la pompe à vide soit je laisse comme ça et fait faire un 180° au tuyau pour redescendre sur la pompe soit je mets un raccord 120° qui par vers l'avant derrière le compresseur ... Je ne sais pas si il passe sous la barre de renfort ::) et d'un autre coté une 1/2 boucle surélevée limite les apports éventuels d'huile malencontreusement aspirée malgré le baffling ... Vu le prix des raccord , je laisse comme ça , le tuyau fera un boucle autour du support d'amortos.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0155.jpeg)
Bien évidemment pour le bon fonctionnement du système il faut sceller le bloc moteur , ça veut dire aucune entrée d'air , jauge à huile pluggée, joint torique allumeur ;D Comme ça la pompe a moins de travail et n'aspire que la production (indésirable) du bloc bien1
Faut je mette un tube qque part pour ranger ma jauge à huile LOL
Test pour bientot :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0153.jpeg)
Avec la pression de cette pompe tu n'as pas peur d'avoir une fuite au joint AR du vilo ?
Mais non c'est tout l'inverse Olive : c'est une pompe A VIDE LOL Le vide limite le blowby et l'oil mist , le windage tray aussi pour l'oil mist.
C'est le contraire , ça empèche aussi les fuites , même si c'est pas son role principal ;D
-3 ou 4 inchHg au ralenti et -8 - 10 inchHg à 5500 rpm , je pars la dessus
Ok bien1
Une vrai usine ton truc smk smk smk
Le jour ou tu vendras ta voiture, il va falloir que tu rédiges une RTA spécifique LOL LOL LOL
Pascal
blowby, oil mist, windage tray, Ouais une pompe qui aspire quoi LOL
reste plus qu'a trouver la bonne courroie crantée avec le bon pas qui va dand la poulie bien1
Citation de: Pascal-lrq le 16 Mars 2023 à 19:39:13Une vrai usine ton truc smk smk smk
Le jour ou tu vendras ta voiture, il va falloir que tu rédiges une RTA spécifique LOL LOL LOL
Pascal
Suis pas d'accord, c'est un moteur basique , le pb en Europe les moteurs il y a 60 ans c'est 30 cv/L et reniflard ... et pas de clim ni de DA et encore moins de BVA ... ( je parle des productions grande série , bien sur )
Vas lire un peu les articles fort instructifs de Dragzine ou Mustang Monthly, hormis leurs défauts , niveau motoristes et ce depuis les sixties , les Américains déchirent bien1 Pourquoi ??? Parce que tout le monde peut décider de mettre 4 turbos sur son big block et rouler avec , les veinards :D
Donc beaucoup de partages et de discussions et aussi un matos de fou en vente.
Mon moteur il a rien, enfin pas grand chose , ce que je peux sans tomber dans l'illégalité criante , parce que l'illégalité : j'y suis déja , comme beaucoup d'entre nous ... parce que nous vivons en France et je ne peux rien faire de plus sbhy sbhy sbhy Sinon c'est quoi un 331 ci culbuté tout ce qu'il y a de basique, vacuum pump une petite gaterie pour le crankcase, le reste clim etc ... Ca fait beau et c'est utile et tant qu'à faire un V8 de 5L4 , même culbuté , si il est pas fichu de sortir 300 - 400 hp , je me mets au tricot smk
Donc il a rien ce moteur , du cosmétique , de l'optimisation et de petits plaisirs , c'est tout , il est basique , pas besoin de RTA LOL la suite ce sera le passage au banc et peut être des culasses AFR ( là les 400 hp OUI msk )
Je vivrais aux US , il aurait blower ou double turbo cas de conscience , Nitrous et tout ce qui va bien , alors tu vois j'en suis loin ! Je vis en France ::)
Citation de: jojo28500 le 16 Mars 2023 à 19:43:32reste plus qu'a trouver la bonne courroie crantée avec le bon pas qui va dand la poulie bien1
Pas de pb Jojo , plein de sites en France vendent des courroies dentées en pouces au pitch voulu ;)
Filou, ce n'était pas du moteur dont je parlais mais de la voiture en général avec ta clim, ta sono et tout le reste que tu as fait spécifiquement pour ta voiture (et pour toi smk smk smk ), il va falloir que tu aies de la mémoire LOL LOL LOL (pas comme certain...)
Pascal
J'ai tous les schémas tu penses , toutes les doc, suis pas mal organisé pour ça ;)
La courroie dentée ( c'est une L 28"5 , 0.375" de pitch et 0.5" de large ) de la pompe à vide est en rupture de stock chez 123courroies alors que marquée dispo sbhy sbhy sbhy j'en ai trouvé une autre sur France courroies, mais c'est bête , j'aurais pu rouler ce WE , là non :P
Salut
Raccords tuyaux faits , je ne sais pas si je garde la boucle arrière , elle limite les apports d'huile indésirée , je ne peux pas par le bas à cause du collecteur et pour sortir un raccord vers l'avant derrière le compresseur c'est un peu compliqué ...
Du coup c'est moche les tuyaux de clim , faudrait j'en fasse recouvert nylon tressé :D
Me manque la courroie ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0156.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0157.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0158.jpeg)
A y est monté le windage tray, tout passe , juste ques ajustements , les chapeaux de paliers à 100 ft/lbs sous la voiture , purée faut tirer fort, même avec la graisse HP ! Faut dire le sol huileux ça aide pas ...
J'ai pris Moroso pour les studs car j'ai entendu dire qu'ils se fournissaient chez ARP et comme je devais y coller du 100 ft/lbs, notez ce sont des 1/2" , voila quoi , vu le prix des 4 studs + boulons ; zont intéret à être solide ;D
Demain je remonte tout le reste et il ne me manquera plus que la courroie dentée de la pompe ::) oufffff Purée ça me tarde de la sortir, ça a été quand même un gros boulot d'adaptation et d'improvisation LOL
Me manque plus qu'une paire de culasses AFR ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0161.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0163.jpeg)
luvn c'est beau luvn ex1t ex1t ex1t
Bon filou, si un jour tu passes par le Mans, je veux voir ça en vrai bien1
C'est clair que question mécanique on peut pas faire mieux bien1
Manque plus que Michel Chevalet dire "comment ça marche" ;D
Merci bien1
Faut que je remonte aujourd'hui carter puis direction et traverse de renfort et après faut je resorte la pompe pour freiner tous les boulons necessaires , que je mette du nylstop là où il y a besoin et ouffff terminé :P
Nilstop, attention là où ça chauffe, ça fond sinon. écrous frein en métal, mais ça je suis sur que tu le sais déjà :v:
Oui ça ira elle est ventilée et ce ne sont que les boulons du support alu , merci bien1
Citation de: j.mi le 18 Mars 2023 à 21:19:17Bon filou, si un jour tu passes par le Mans, je veux voir ça en vrai bien1
Promis si je me rappelle à ce moment là que tu es vers Le Mans LOL
Et voila terminé :v: c'est un peu une purge le carter à remonter ... heureusement j'ai 4 guides qui bloquent le carter une fois collé au moteur , super pratique , sans ça , j'imagine même pas ...
Vérif pas de voile nickel rnr optionnellement rien ne touche dans le crankcase LOL ouf quand même ;D même si le windage tray est donné pour passer jusqu'à 348 ci
https://youtu.be/msKt4FOv5mk
Je vais essayer de faire une sortie avant directe avec un raccord à 120° , je tente le coup ça peux passer sous la barre vers le bas , j'aime pas cette boucle
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0156_1.jpeg)
Purée y a pas une boite qui est fichue d'expédier UNE courroie dentée sbhy sbhy sbhy marqué dispo en plus sur plusieurs boites , j'en ai marre d'attendre ... tellement marre que j'ai la flemme d'aller ranger le garage ::)
Tiens y auras plus cette moche boucle , j'ai pu faire sortir le tuyau du cache culbu direct vers l'avant vers la pompe :v:
Attendre attendre et encore attendre , un boulon qui manque 1 semaine dans la tronche sbhy
J'ai grillé un contacteur de puissance sur ma fraiseuse, un 4 N/O basique, indisponible partout ou disponible mais sans son auxiliaire et l'auxilliaire disponible dans 2 mois...
je proirote, tellement marre que j'ai viré l'armoire électrique et hop branché en direct et plus de sécurité, font chier..::)
Sinon, tu peux découper une courroie dans une chambre à air, à l'africaine pour dépanner .. smk
Tu peux pas passer chez un fournisseur de pièces autos ou chez Norauto par exemple ?
Chez moi j'ai une boite qui fait de l'hydraulique, roulements et courroies à la demande, t'as pas ça par chez toi ?
Hasard ou pas j'en ai enfin une de partie en chronopost pour demain bien1 , je bosse mais vive mercredi
JE L'AI rnr rnr rnr Elle tombe nickel , un peu de bonheur smk ma moyenne c'est 3 courroies -1 - 0 - +1 cm pour une qui tombe bien à chaque fois , je parle des trapézoidales ... car mes tendeurs sont beaux mais ont peu de marge ::)
Là la dentée nickel , j'ai déja commandé une de rechange LOL Les dentées sont bcp plus faciles à mesurer que les trapézoidales visiblement bien1
Je viens d'avoir Tec-Racing au tel les raccords pour faire de la belle tuyauterie qui part vers l'avant direct du cache culbu à la pompe partent demain de l'entrepot :v: Ce sera bon pour le rasso de dimanche ( sauf que je viens de voir météo pourrie sbhy ) , je mettrais un petit vide à augmenter selon les essais .
Yessss demain elle roule avec sa pompe à vide ( la tubulure avec la boucle mais ça change rien au principe , juste l'esthétique ) , son windage tray , y a pas d'élection mais je vais Woter LOL à part la météo pas terrible ...
Il pleut ben tu pourras faire quelques glissades contrôlées c'est sympa aussi smk
Citation de: jojo28500 le 21 Mars 2023 à 18:18:18Il pleut ben tu pourras faire quelques glissades contrôlées c'est sympa aussi smk
juste un peu plus risqué smk pas sur que filou soit joueur à ce point là ;D
Salut , j'ai pas WOTer , déja il pleuvait , ensuite me manque un raccord mais c'est presque fini :v:
J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai remonté le compresseur clim et les barres de renforts de 2 cm vers le haut , comme ça miracle , tous les tuyaux passent vers l'avant , c'est dingue pour 2 cm LOL Par contre la journée pour les gagner ces 2 cm ;D
Voila ce sera comme la flèche aspiration sur le cache culbu qui descend directement à la pompe, propre et rangé bien1
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0172.jpeg)
Sinon le reste est fini qques photos , c'est un vacuomètre sur le bouchon du cache culbu passager pour régler la pompe. J'ai plus trop de place dans le compartiment moteur pour rajouter des trucs lol
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0173.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0174.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0175.jpeg)
bien1 bien1 bien1
Merci Olive , je suis content d'être parvenu au bout de tout ça sans grosse connerie, entre mes opérations et la fatigue bien1
Programme ( selon santé bien sur ) prochain hiver 2023 - 2024 changement AAC et culasses AFR et peut être par la faute
@toine10 pourquoi pas une EFI pour optimiser tout ça , car je serais à 450 hp au moins si j'optimise , rpm OK je rève pas , je garde pMax@6500 comme ojectif.
La question que je me pose , faut il que je touche à la C4 et au pont/arbre pour cette puissance ? une chose est sure je reste en 2.8 pour le pont , je voyage avec la voiture , je vous fais pas un dessin ;D Le chassis est renforcé , bon obligé de quitter mes BF Goodrich au moins à l'arrière pour des semi slick au max de largeur taille basse qui passe à l'arrière et en gomme tendre , j'assume , Audi S5 + circuit me faisait à peine 20 000 km le train ... comme en moto et 40L/100km en fait faudra que je fasse les 4 pareils , sauf + larges à l'arrière, en quoi 16 ou 17 " ???
Des avis ? merciiiiiiiii bien1
Pour l'arrière faudra surtout contrôler la place par rapport à l'aile , si ça touche ça découpe le pneu sbhy sbhy
C'est vrai que c'est joli mais je trouve que ça fait un peu ' usine à gaz ' , mais tant que tout fonctionne bien ça va bien1
Par curiosité tu as chiffré un peu ou tu en étais sur ta mustang ?
Suis pas d'accord
Regarde un moteur d'Audi S5 , je parle de celui ci car je le connais en profondeur , pleins d'ordis , distri variable et compresseur mécanique, tu passes même pas les mains autour , oui lui c'est une usine à gaz aucun doute , j'ai pratiqué 5 ans et maintenant je suis vacciné , raz le bol de prendre la valise pour faire la moindre chose, evidemment V6 3L 400 cv , ça ferait rigoler aux US LOL Moi maintenant je veux une pince , une clef à molette et un tournevis et basta smk
Le moteur de la Mustang à coté c'est que dale , c'est juste moi qui m'amuse en voulant faire beau et fonctionnel, y a rien sur ce moteur : un groupe , un carbu et je te l'accorde un essai pompe à vide , alors usine à gaz non non pas du tout .
Va voir les moteur de Drag , avec injection de diverses choses , nitrous, alcool , eau aussi parfois , blower ou double blower ou 2 méga turbos, inutile de dire que la pompe à vide voire 2 pompes à vides sont obligatoires + le carter sec , alors non mon moteur est hyper simple , V8 5L4 sans rien d'électronique , normal de pouvoir en tirer gentiment 400 hp au moins ;D
Voila c'était la minute de Mr Cyclopède smk
Edit
Citation de: olive82 le 22 Mars 2023 à 18:13:51Par curiosité tu as chiffré un peu ou tu en étais sur ta mustang ?
En fait non , je me suis arrèté à 40 k€ de matos , mais bon j'ai pas fait grand chose depuis je dois être autour de 45 k€ de frais.
Plus le prix d'achat achetée aux US : 40 k€ tout compris transpots et tout frais payés , il me faut une bonne vente aux enchères US pour être neutre LOL En Europe aucun espoir
L'histoire AFR etc ... c'est pas encore décidé , c'est un projet mais ça va fait 5 k€ de plus à tous les coups
Citation de: filou96 le 22 Mars 2023 à 18:03:28Programme ( selon santé bien sur ) prochain hiver 2023 - 2024 changement AAC et culasses AFR et peut être par la faute @toine10 (https://www.mustangv8.com/fr/profile/?u=17206) pourquoi pas une EFI pour optimiser tout ça , car je serais à 450 hp au moins si j'optimise , rpm OK je rève pas , je garde pMax@6500 comme ojectif.
La question que je me pose , faut il que je touche à la C4 et au pont/arbre pour cette puissance ? une chose est sure je reste en 2.8 pour le pont , je voyage avec la voiture , je vous fais pas un dessin ;D Le chassis est renforcé , bon obligé de quitter mes BF Goodrich au moins à l'arrière pour des semi slick au max de largeur taille basse qui passe à l'arrière et en gomme tendre , j'assume , Audi S5 + circuit me faisait à peine 20 000 km le train ... comme en moto et 40L/100km en fait faudra que je fasse les 4 pareils , sauf + larges à l'arrière, en quoi 16 ou 17 " ???
Joli programme bien1 bien1 bien1
Va peut être falloir que tu penses aussi aux freins, je sais c'est pour les trouillards mais quand même, ça peut servir smk smk smk
Pascal
Je sais on la connait mais :
"Les freins c'est pour les laches smk "
Les tambours ça freine cotrairement aux légendes urbaines , sauf en montagne si on insiste LOL
Filou , je disais ' usine à gaz ' par rapport à tous les tuyaux , sinon c'est vrai qu'avec quelques outils on peut se dépanner , pas comme avec les voitures modernes, si t'as pas de diag ben tu fais rien et même des fois avec tu fais rien non plus LOL LOL
Fais le compte , elle n'a pas plus de tuyaux qu'une stock option DA clim ;D
Sérieux? t'es encore en tambours? ::)
Tu peux pas avoir un compartiment moteur aussi beau et laisser des tambours derrières les jantes ???
Sans même parler de l'efficacité, il n'y a pas photo surtout pour l'endurance, le côté estétique d'un disque doit l'emporter non?
Oui sur le fond tu as raison, j'aurais du mettre des disques à l'avant quand la caisse était nue , cela aurait été facile , parce que maintenant la partie pédale et mastervac ça va être l'horreur à changer vu mes rhumatismes :(
Mes tambours assistés freinent très bien , je ne vois pas sur UN freinage la différence avec des disques ... Je ressens toujours dans les réponses des forumeurs un à priori anti tambours , sur circuit ou montagne là oui, j'aurais mis des disques d'emblée , avec des tambours j'aurais fini rapidos dans le bac à gravier LOL
En résumé pour mon usage , je ne vois pas la différence que j'en tirerais , même si c'est mieux , ça freine pareil sur le premier freinage ;D La vérité c'est que je mettrais bien des disques mais j'ai la flemme de me taper le montage du pédalier master vac etc ... Les freins sur les roues , ça c'est facile , le reste moins .
Petit bricolage du jour : rangement de la jauge à huile :)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0176.jpeg)
Hop et voila juste c'est l'ancien raccord de monté sur le cache culbu bien1
https://youtu.be/7mP7h4VlSWA
Ca tourne comme une horloge bien1
Du coup c'est pas trop galère pour remplir l'huile moteur ?
Bah non , c'est un bouchon ou il y a le vacuomètre ;)
Elle est fixée comment ta petite poulie sur ton vilo ?
Mandrin par les 3 vis de la poulie du crankshaft
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0121.jpeg)
Merci Filou.....en plus c'est joli bien1
Voila j'ai fait passer , non sans mal , une sortie directe cache culbu ---> pompe , c'est mieux mais c'est dur à fabriquer ces tuyaux !!! c'est au mm et aussi l'angulation du raccord, une fois sérré , quasi impossible à ajuster et le tuyau c'est du béton ... Bon ça s'apprend LOL
prise de vide sur le bouchon pour réglage du vide demain en roulant avec mano dans la voiture .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0180.jpeg)
Ca passe au mm ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0181.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0182.jpeg)
Alors Filou, c'est concluant ton montage, tu as pu WOTer entre 2 averses ?
Pascal
Bah non , j'ai pas 2m de tuyau de 6 pour amener un mano à vide dans la voiture et régler la vanne de régulation de la pompe pour monter à 10 inchHg en WOT et voir combien j'aurais en cruising autour de 5 je pense ! demain je l'aurais
Hier dans mon garage moteur tournant à l'arret j'ai fait monter à 10 vers 4000 rpm, après j'ai baisser au pif la valve pour rester à 8 mais je préfère faire en roulant , c'est pas prudent sinon.
Ok mais demain c'est le jour du seigneur, on ne travaille pas smk smk smk
Pascal
LOL LOL LOL LOL Quand on bricole y'a pas de jour du Seigneur
Arrete ... Suis allé dans grande surface auto même pas de tuyau essence de 6 ::) Du coup AMZ me livre 3 m de tuyau demain ... Dimanche LOL
Citation de: filou96 le 25 Mars 2023 à 13:20:39Du coup AMZ me livre 3 m de tuyau demain ... Dimanche LOL
En ce moment, je commande 3 fois par semaine chez eux, c'est très efficace leur Prime.
Pascal
C'est quand même un + de pouvoir se faire livrer le dimanche......ils ont vraiment tout compris , c'est pas la poste qui ferait ça non1 non1
Ouais le pied, vivement demain ou après demain :v: que je vois comment tout ça dépote msk J'aurais mis le temps ... LOL
N'empèche les raccords DASH ou AN je note , c'est cher mais c'est beau fiable et ça se démonte en un coup de clé bien1
L'apprentissage n'a pas été des plus simple, faut dire que le DASH12 c'est super gros et hyper rigide , j'ai fini par téléphoner à Tec-Racing (https://www.tec-racing.fr/tuyaux-et-raccords-xsl-24.html) que je recommande +++ car je n'y arrivais pas , ils m'a gentiment expliqué les astuces pour que cela devienne facile :D
J'aurais connu ça avant , j'aurais aussi fait mon circuit d'essence aussi en DASH, en compète , ils n'utilisent que cela, là il est bien en cupronickel quand même :)
Demain , temps clément , j'ai tout ce qu'il faut , je règle la pompe à vide msk msk msk
WOT, WOT, WOT ex1t ex1t ex1t ex1t
Pascal
c'est quoi ces tuyaux en dash ? les durites souples avec des raccords comme pour les durites aviation ? (olive et sertissage avec 2 clefs à molette ?)
Oui réglages tout à l'heure ;)
les raccords DASH ou JIC ou AN c'est ça :
http://www.skateparkdelyon.com/luka/4mini/tuto/liensdelukalafaget/goodridgeraccord.pdf (http://www.skateparkdelyon.com/luka/4mini/tuto/liensdelukalafaget/goodridgeraccord.pdf)
https://www.airhuile.com/viewtopic.php?t=33051 (https://www.airhuile.com/viewtopic.php?t=33051)
Ca s'utilise avec du tuyau nitrile renforcé tressé métal et nylon ou métal extérieurement.
J'achète chez Tec-Racing son super rapides et m'ont expliqué au tel comment faire , (https://www.tec-racing.fr/tuyaux-et-raccords-xsl-24.html) j'y arrivais pas pour du DASH 12AN pour la pompe à vide c'est super gros et rigide , après par contre ton raccord c'est monté/démonté en un tour de clé , c'est rotatif, c'est propre , étanche à tout jusqu'à pas mal de bars idem pour le vide.
on peut faire ça pour les tuyaux de clim ? parce que plus j'y pense à ça et plus j'ai envie d'avoir des tuyaux qui passent pas n'importe ou et qui m'embêterai pour la dépose ou repose moteur ... (autant être prévoyant)
et puis je sais pas si j'aurai pas à faire passer un deuxième tuyau d'essence pour le retour du trop de pression (EFI) sauf si j'achète la pompe interne (que j'aimerai bien du coup ..)
Non pas de DASH pour la clim
@toine10 , tu penses bien que je me suis posé la question comme toi LOL trop de contraintes thermiques pour les cones qui du coup fuient , j'ai une sertisseuse hydraulique à te prèter pour la clim et les bonnes adresses pour tuyaux et raccords à sertir. Juste tu promets avec tes gros bras de pas la casser , tu peux prendre des raccords acier ou alu , évite inox c'est très dur, c'est une bonne sertisseuse mais chinoise tu t'en doutes LOL
Je peux aussi te dire Antoine que la régule Autocoolguy marche d'enfer , purée , j'ai fait des longueurs en 1ère à 4000 - 4500 rpm pour la pompe que dale pas de chauffe bien1 ( bah oui 4500 en D je suis pas fou ... )
Sinon pour tout le reste oui le DASH ça roule bien1
WOT WOT WOT Une TUERIE msk msk msk
Tim de star vacuum m'a super bien choisi le rapport de rotation vilo/pompe j'ai : 1 à 2 inch Hg au ralenti , 5 inchHg @ 1500 rpm , 8 @ 2500 rpm et j'ai régulé à 12 inchHg que j'atteins @ 4000 rpm
Ca fume plus , enfin un peu de noir dans le gros WOT de 1000 --> 5500
PAS UNE SEULE GOUTTE D'HUILE DESSOUS après 40 km de n'importe quoi :v: c'est pas le but , mais c'est un gros avantage collatéral ! Car avant malgré tout 40 km à faire l'andouille avec des 1000 - 5000 rpm y avait un peu d'huile sous la cloche ...
C'est le pied bien1 rnr Y même les gendarmes qui sont venus voir pourquoi un tuyau sortait du capot ;D , j'étais arrèté en train d'ajuster pour la nième fois ma valve de régule de vide , sont venu voir LOL
Bon bah voila j'ai FINI :'( que vais je faire ???
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0192.jpeg)
Bravo, encore un beau travail effectué ;)
bien1 bien1 bien1
troooop bien !!!
bon bah ... un autobloquant maintenant ? ^^
sinon ouiiiiiii je casserai pas la machine ! et puis je te dis pour quand j'aurai besoin de tes adresses pour les raccords tout ça ^^
Citation de: toine10 le 27 Mars 2023 à 13:35:52troooop bien !!!
bon bah ... un autobloquant maintenant ? ^^
sinon ouiiiiiii je casserai pas la machine ! et puis je te dis pour quand j'aurai besoin de tes adresses pour les raccords tout ça ^^
Merci bien1
Je viens de vérifier les raccords clim , c'est de l'acier zingué que j'ai mis en fait , c'est hydraulique pas de pb l'acier ça passe ! OK Je te dirais .
Tadam je vais avoir ma Mustang et mon montage sur le site de Star Machine avec les félicitations du proprio Tim, il a pas tord je me suis appliqué à bien le sceller +++ rnr
That is great news Philippe! Thank you for your kind word too.
You are to be commended as well, to achieve the vacuum numbers you have with the Mini pump is exceptional.
Your engine is very well sealed.
If you approve, I would like to place photos of your Mustang on our featured customer page.
Just send a few pictures of the car with one picture of the pump installation.
Thank you Philippe.
Kind regards,
Tim Higdon
Star Machine, LLCJ'ai voulu garder un mano planqué quand même pour savoir quand nettoyer la pompe , j'ai rien trouvé de mieux LOL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0193.jpeg)
tu leurs fait payer la poulie supplémentaire ;) ;) un goodies quoi LOL ou alors un code promo que toi tu peux distribuer ^^
Non c'est bon je colle un sticker et il me rembourse la pompe LOL
LOL LOL LOL
ap:lo ap:lo ap:lo
Pascal
Super boulot ap:lo
Ce que tu vas faire ?
Facile, vider le réservoir puis le reremplir, puis le revider et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une idée fumeuse pointe son nez.
Ça ne devrait pas être long smk2
Déja j'ai fait 50 bornes ajd , j'ai même mis la radio au retour LOL
Pour la suite c'est déja prévu , j'en avais parlé mais les pages passent , cullasses AFR l'hiver prochain avec un AAC plus radical avec pour objectif 450 hp @ 6500 rpm , au vu des caractéristiques de ces culasses et si je pars sur EFI , je pense être au dessus en HP à voir ...
EFI ou pas that's the question LOL
Semi slick à l'arrière et de quelle taille , that's the other question ;D Sinon ça sert à rien , juste à bricoler , mes BF Goodrich arrière sont déja bien attaqués LOL Faut dire il leur faut pas grand chose ... Sont beaux c'est tout bien1
Dernière question une C4 et un pont arrière stock ça encaisse combien ???
Tu peux toujours upgrader ta C4, plus de disques pour encaisser + de charge ect Deome doit bien savoir
Pour ton pont il est autobloquant ? sinon en glisse y aura une seule roue qui va mouliner quant tu va Woter smk
Ah bah là je suis stock 1965 pas autobloquant et je te promets en WOT les 2 roues fument , pas une seule LOL
Pour la C4 , je demande parce que j'ai pas trop envie de remettre mon nez dedans et pas envie de la resortir :P
Tout le reste je peux le faire sans sortir le moteur .
je pense que c'est le convertisseur qui lâchera avant ;)
on parle de 400-450cv d'origine ... je pense plutôt que vers 350cv suivant les rpm les disques doivent agripper durement LOL
Salut , ça va là, tout fonctionne et je m'amuse bien, j'ai visiblement pas mal de chevaux , on verra pour la suite ou si je reste comme ça ;)
Pour le convertisseur , j'ai un Hughes street/strip 30-20 , stall 2000 - 2200 rpm , j'avoue qu'il est parfait pas de pb.
Hier j'ai regardé le tuyau de sortie de la pompe à vide et son oil catcher : étonné rien de rien pas une micro goutte d'huile nulle part. Moteur bien scéllé et finalement peu de blowby , du coup ça me laisse un doute que je vais devoir lever sur mes joints de queue de soupapes , plastique EDL à 2 balles , faudrait que je monte des viton, sans déculasser c'est un peu galère ...
J'ai rangé le garage et j'ai pendu le VTT LOL
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0204.jpeg)
J'ai reçu ma poulie vilo alu de 6.68" , super qualité c'est pas une chinoise emboutie qui tourne pas rond ... , suffit de voir l'épaisseur du fond ! , je fais usiner la gorge de centrage du mandrin et je la monte
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0202.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0203.jpeg)
Chez eux tu as tout ce que tu veux bien1
https://alexsparts.com/?fbclid=IwAR2iTbyC0fHYcXVsm4O9HnZroyAJ41uTt21ZzIHHCjY43jPT9yB1Z61z-DI
Merci Olive bien1 j'ai entendu parlé mais pas essayé , faut dire que trouver des joints viton pour des soupapes EDL c'est pas bien compliqué , c'est plus de les changer qui est galère.
Faut que je mette le cylindre sous pression avec l'embout qui va pour tenir les soupapes fermées au PMH explosion.
On verra , je vais explorer ton lien ;)
Edit : je n'y comprends rien de rien à Alex Parts ... A part le diam de queue de soupapes , on fait comment ??? , et encore 11/32" = 0.344 et les soupapes EDL = 0341" ??? je sais c'est pas grand chose , les autres dimensions on les trouve où ??? et quand il y en a on sait pas trop à quoi ça correspond , j'ai cherché une page d'aide au choix , pas trouvé , ils pourraient trier pour les grandes marques aftermarket ? Ca me revient ce site , il m'avait aussi fait fuir déja dans le temps ... et il me fait encore fuir aujourd'hui
Bref EDL fait aussi des Viton
Moi j'en ai monté sur les culasses d'origine pour éviter de mettre des parapluies qui sont vraiment pas top , c'est vrai que toi avec tes culasses alu tu dois plus facilement en trouver bien1
Citation de: olive82 le 02 Avril 2023 à 14:43:31Moi j'en ai monté sur les culasses d'origine pour éviter de mettre des parapluies qui sont vraiment pas top , c'est vrai que toi avec tes culasses alu tu dois plus facilement en trouver bien1
A part le diamètre de queue de soupape, tu y comprends quelque chose ??? Ils pourraient se fendre d'une page avec schémas , mesures et explication de quoi correspond à quoi ... sbhy
Tiens j'ai pas fait de photos , mais en fait j'ai isolé le pot avec du ruban ignifugé depuis la boite jusqu'à mis plancher , la raison est simple j'ai un X pipe qui tombe où ??? Evidemment juste sous la sortie de boite , donc quand je WOT y a une goutte de temps en temps qui tombe et cuit sur le pot et ça pue smk LOL Pas de bol , sans X Pipe elle serait tombée par terre ;D
Ca marche bien , pas de pb .
Citation de: filou96 le 02 Avril 2023 à 14:04:08J'ai rangé le garage et j'ai pendu le VTT LOL
ah non, c'est le printemps faut aller rouler ;)
Mééééé oui et le chien me regarde style je vais me pendre pour que je le sorte LOL Il a fait 14 km avant hier Forêt de Chantilly :D
Juste j'en avais marre de l'avoir dans les pattes (le vélo ) , j'ai ( quasi ) fini la voiture , c'était la tache du jour + le rangement ;D
Demain j'emmène la Mustang au Lycée pro qui va me tourner l'épaulement de la poulie de vilo et il fait beau , et ils ont suivi la restau , surtout un prof motoriste bien compétent bien1 cool bien1 bien1 bien1
Pas compliqué , il suit l'affaire depuis qu'on c'est un peu pris la tête avec Thor sur les contraintes/vitesses à propos de strocker ou pas le moteur , y avait des courbes de Thor qui trainaient dans le post , du pour et du contre ( c'était il y a plus de 3 ans quand même ...) , depuis il suit et me rend sevice là pour la poulie bien1
Je suis d'ailleurs du fait de mon bloc Dart SHP qui est fait pour une course de 3.25" ( la jupe du piston ne sort jamais du cylindre ) hyper content d'avoir opté pour un 331 ci :v: En plus le kit scat est long rods ça limite les vitesses top ;D
Quoi quoi tu ressasses encore, tu me cherche ou quoi!!
;D
Non tout l inverse c'est un bon souvenir bien1
De toutes façons mon argumentation basée sur l'usure du moteur et le fait d'avoir à s'emmerder à le refaire plus souvent tombe à l'eau avec toi, tu le sors de ta voiture plus souvent que d'autres changent de cravate!
Tu aurais du prendre un 347 pour le coup :P
Elle a 4500 km quand même ;D et 2000 de plus cet été .
Pas de sortie "moteur" en vue LOL vaut mieux pas ce serait une mauvaise nouvelle , mais j'ai le coup c'est bon ;D
Edit : 2000 km de plus en Mai , RV Camargue pris ce soir , ça fera 9000 km en 1 an 1/2 c'est pas mal , elle roule ;D
Salut , ça y est j'ai apporté ma Mustang au Lycée pro où j'avais une copine et mon "correspondant moteur" quand on parlait stroker au début de la conception du moteur avec Thor , de quel RV etc ...
On ne s'était jamais vu en fait , super sympa , la Mustang est réinvitée avec tout le monde mise sur le pont etc ... En fait ils aimeraient bien restaurer des voitures de collection , le pb c'est qu'ils n'ont pas les réseaux car les proprios sont sensés fournir les pièces et les consommables et en général sont pas sérieux ... Y a une Jeep en standby depuis des mois ...
J'ai eu droit aux félicitations pour mes soudures TIG Alu , c'est ce qu'il y a de plus dur de l'avis de tous ... et du mien , purée comment on a vite fait de trouer avec l'alu , plus la merde des réglages de fréquence etc ... j'ai cramé qques m de cornières alu L Merlin avant de me lancer sur mon radiateur alu pour les pattes du ventilo le coeur battant
Ma poulie a servi d'exercice CNC ( vérifiée par le prof LOL ) et est déja faite , épaulement de centrage nickel bien1
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/epaulement.jpeg)
Purée la matos de dingue qu'il y a la dedans !!!! ils font aussi les moteurs de bateau aussi , y en a .
J'ai aussi bossé dans le garage , j'ai inversé la sécurité de mon pont de 180° , le dessus se retrouve dessous et j'ai fait 2 allées en dalles pour l'encadrer , super , j'ai gagné au moins 5 cm de marge en garde au sol et je peux rentrer marche avant ou arrière pont en place :v:
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0210.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0213.jpeg)
Après tout ça j'ai fait des bornes pour faire le plein au SP98 ... Ca courre pas les rues ::)
Pas grave la voiture marche super bien ex1t
bien1 j'espère que je verrai un jour ta Mustang surtout le cpt moteur ça doit être quelque chose de chouette a voir et entendre
Dreux c'est à coté Jojo , je peux passer un jour de beau temps , ça aère la voiture , suis à la semi retraite smk
La visite de ce lycée pro , j'y ai pris un plaisir fou , j'ai halluciné du matos , 20 tours/fraiseuses CNC pour un pauvre tour manuel qui traine dans un coin :o plus tout le reste ...
C'est fou , je ne vois pas le temps passer ...
C'est moi ou il y a beaucoup de vapeurs rouges sous ta mustang ? smk smk smk
Va falloir remettre du noir bien1
Quand il a fait la dernière couche en cabine oui on voit qques traces de rouge dessous ;D Le dessous, la moitié arrière c'est toujours un peu gras depuis les pb de boite de l'année dernière durant les vacances , j'ai pas envie de dégraisser , frotter , masquer , repeindre ... on verra plus tard.
Faudrait pour pas trop se fatiguer un coup de karcher vapeur professionnel du dessous sur un pont, ça mettrait tout net et ce serait rapide et sans fatigue. Après je pourrais poncer un peu et repeindre en antigravillon.
J'ai regardé ça se loue, mais c'est cher ce truc chez Kiloutruc ... :(
Moi quand j'ai fait la peinture de la caisse j'ai caché du bas de caisse jusqu'au sol pour éviter toutes ces vapeurs , ça évite de refaire le dessous bien1
Ben oui je sais ...C'est pas bien grave, puis la graisse ça protège ;D
Je m'y mettrais un de ces jours avec un karcher vapeur pro
Salut , ça se termine, montage de la poulie vilo alu modifiée : épaulement pour centrage du mandrin et passage en 6 trous ( mixage 3 et 4 trous ) car je n'avais pas envie de serrer mon mandrin alu à un couple trop fort ( style celui de la poulie 3 trous ) , j'ai un damper mixte bien sur 4 et 3 trous ;D
J'ai du raccourcir le mandrin de 5 mm car le fond de la poulie alu est épais , 5 mm de plus que celui de la poulie chinoise emboutie voilée ...
C'est remonté , nickel, j'attends juste des vis de la longueur correcte car j'ai mis des vis trop courtes. Après , à part la cosmétique du dessous qui est gras suite aux aventures avec la boite l'année dernière , j'ai plus rien à faire dessus ... Si je pourrais faire un beau plancher de coffre , mais comme j'ai la roue de secours ... ça vaut pas le coup ... Il sert 3 fois par an , j'ai la possibilité d'empiler sac et/ou valises sur le porte vélo d'attelage, super pratique ça bien1 Je descend en mai et en aout en Camargue avec le chien et la Mustang :D
@thor_eyerdhal tu vois le moteur est dedans ( pour le moment LOL ) et elle roule, elle va se taper 4000 km là, ça fera 9000 km en septembre bien1
Ca c'est de la poulie :D épaulement de centrage du mandrin usiné par lycée pro contre un boite de chocolats bien1
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0217.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0216.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0215.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0219.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0221.jpeg)
ap:lo y a jamais de fin chez toi ;D tu la heu ou cette belle poulie ???
J'ai eu du mal à la trouver , c'est Vintage air product qui la fabrique , il m'en fallait une en plus de 6" pour le compresseur AC sinon il tourne trop lentement au ralenti , en alu car marre des daubes embouties chinoises voilées 1 fois sur 2 ... à part eux rien nada. J'allais en faire usiner une quand j'ai trouvé celle là :v:
J'ai du la faire un peu usiner pour le mandrin de la pompe à vide
Bilan de la pompe à vide pour ceux qui seraient tenté ou interessés après 1300 miles soit plus de 2000 km avec, désolé c'est en anglais avec Tim de Star Machine, la flemme de tout réécrire ... Ca devrait pas vous gèner ou un coup de Google trad, en résumé bilan TRÈS POSITIF !!! bien1
Je mets en gras les points essentiels
Hello Tim
Just some news about your mini pump after 1300 miles of road/highway use, vacuum is set for 10 inches Hg
I have almost no oil left in the exhaust tank, the pump is just "oily" the consequence is that the vanes need the engine to be warm or to rev for the vanes to unstuck , after at the rpm above 1500 the vacuum appears. When the engine is warm, the vacuum is stable at 10, no vacuum at idle, but that's normal.
The vanes are ok, just a small scratch on one of them, but they all measure between 0.957" and 0.9565"
The engine runs well, no oil consumption and no more smoke and blowby excess.
So everything seems to be fine
I think in a few years I will need 4 vanes, you sell the kit I presume?
Best regards
Philippe
_____________________________________________________________________________
Hi Philippe thank you for the update. You are managing the pump very well!
For the sticky vanes you can spray a blast or two into the pump intake port.
After a drive, while the engine is idling, spray a burst or two of WD40 (or
similar) into the port.
Shut off the engine then spray another burst or two into the port then
reconnect the line.
This should keep the sticking to a minimum.
Yes we have replacement vanes, the cost is $36 each.
You are spot on as we would expect 3-4 years of vane service life for street
use.
Thank you again for choosing Star Machine.
Kind regards,
Tim Higdon
Citation de: filou96 le 07 Octobre 2020 à 16:10:30Le vilo est chez Rectif 2000 , polissage suffisant m'a t il dit et brossage des conduits d'huile.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3060.jpg)
Ca sort combien de cv par litre cette culasse ? Je ne la trouve pas excellente, juste bien. Ca existe avec les soupapes inversées ou la bougie orientée vers la sp d'admi ?
Je trouve dommage de ne pas démasquer davantage l'admi alors qu'il y a plein de place perdue autour de l'échap.
Largement suffisamment , c'est celle de base E Street d'Edelbrock chambre de 60 cc avec un AAC qui privilégie le couple , un static RV de 9.67 et un dynamic RV à 8.3
Intake RPM performer et carbu 600 CFM
J'ai les flow chart de cette culasse et d'autres
Je ne sais plus où on a parlé de tout ça , je n'ai pas le temps aujourd'hui c'est qques part post général de la restau , pas sur d'en avoir parlé sur le post moteur
Avec l'AAC en question la théorie me donne 382 hp @ 5500 rpm , je ne l'ai pas passé au banc , mais y en a largement plus de 300 , je grille l'Ecoboost de ma copine sans trop de pb hormis garder de l'adhérence au départ ...
70ch/l c'est honnête pour un moteur de base. Pourquoi un rv aussi faible ? Ces culasses ont un VE faible, on doit pouvoir monter à 10.5 voire 11 non ?
Justement je n'avais pas trouvé vos discussions sur les choix du matos dans le post restau. Mal cherché je suppose, je vais réessayer.
Parce que c'était mon choix , 9.7 de RV ça me fait déja un RV dynamique au dessus de 8 , à 8.3 , pas de pb si je me dépanne au SP 95 E15 ponctuellement, j'évite ++ mais des fois on est coincé
En montant le RV statique , j'arrivais à des valeurs de RV dynamique un peu hautes pour le jour ou je ne trouve pas du SP98
En plus je n'ai pas besoin de tous ces chevaux , quel intérêt ? C'est bien comme c'est .
Donc non , j'ai trouvé ce compromis interessant.
Je te retrouverais ce soir les pages ou on en a parlé et les flow chart selon la levée de pleins de culasses utilisées sur le small block
Citation de: filou96 le 30 Juin 2023 à 09:42:22Je te retrouverais ce soir les pages ou on en a parlé et les flow chart selon la levée de pleins de culasses utilisées sur le small block
Merci
Le rv c'est aussi la conso. Vizard, que je n'apprecie pas beaucoup, mais qui a tout de même essayé un tas de choses, monte le rv à 12 sur les culasses 289 d'origine préparées (donc ca reste assez merdique) avec le pump gaz (81, c'est en gros l'équivalent du sp91).
Conso plus faible ca veut dire rendement supérieur. Donc moins de chaleur à évacuer par le radia et l'echappement, aussi.
Mais c'était juste une question. Pas de débats.
Par contre je pense que t'as pas besoin du sp98 à ce niveau. Si l'avance est bien réglée. Mais je ne suis pas expert de ces moteurs.
Bah ouais mais si il a un AAC pourri et un flow pourri qui lui donne 8 de RV dynamique ( autrement dit qui rempli mal ) pas de pb ...
Non vizard sait quand même de quoi il parle. C'est avec des aac pas très méchants.
Pour donner un exemple: les Mini 1000 était en 9:1 stock fin des annés 80. C'est la même chambre que sur le 289, meca agricole. Tu visses dessus un turbo et tu peux monter à 1 bar sans aucun souci avec les pistons coulés d'origine et SP98. T'es à 110ch vers les 5500tr. C'est la BV qui pète, pas les pistons. Tu fais la même chose avec une chambre hémisphérique ça fond, faut rester à 8:1 max et encore.
Ces culasses ont une VE faible (80-85%, la tienne surement mieux), on peut sans problème monter le rv. Et donc toi c'est comme si t'avais un rv plus faible en comparant avec une chambre hemi. Avant que ca cliquette t'as de la marge.
@filou96 J'ai peut-être raté l'endroit ou c'est expliqué.
Je ne comprends pas la construction de ton système pcv. Pourquoi la pompe a deux entrées, et pourquoi il y a un filtre à air sur le séparateur/catchcan ?
Merci
Citation de: geloche le 29 Août 2023 à 08:26:46@filou96
J'ai peut-être raté l'endroit ou c'est expliqué.
Je ne comprends pas la construction de ton système pcv. Pourquoi la pompe a deux entrées, et pourquoi il y a un filtre à air sur le séparateur/catchcan ?
Merci
Plutot qu'un long discours pdf ci dessous , la partie ou il y a le ressort c'est ce qui permet de régler le degré de vide désiré, quand tu arrives au vide désiré ça régule en aspirant l'air extérieur au lieu d'augmenter encore le vide du bloc.
Le catch can à la sortie de pompe est juste là pour pas balancer les résidus gras ( blowby, oil mist etc ... ) éventuellement aspirés dans le compartiment moteur.
https://www.starvacuumpumps.com/docs/PUMP%20SERVICE%20INSTRUCTIONS.pdf (https://www.starvacuumpumps.com/docs/PUMP%20SERVICE%20INSTRUCTIONS.pdf)
Si je comprends bien la réponse à ma question serait : le filtre rejette l'air aspiré par la pompe. C'est ça ?
Oui après l'avoir "épuré" dans le catch can et filtré par un K&N.
J'ai fait là 2000 km réglé sur -10 inch Hg , pas grand chose au fond du can , pas de fumées pas de fuites , moteur fonctionne nickel.
Je ne comprends pas pourquoi dégaser dans l'atmosphère (c'est interdit) si on peut faire aspirer par le moteur ? Un système si sophistiqué qui fini par polluer comme tous les autres.
OK sur le principe ;) , tous les V8 qui se baladent avec 2 K&N sur les caches culbu , idem ou pire ... Je ne rejette que la "production interne" blow by etc ... et filtrée, 90% des rejets c'est juste de l'air extérieur aspiré pour réguler le vide.
D'ailleurs il suffit d'enlever le K&N pour voir qu'il est à peine gras et de regarder la tole à proximité pour voir qu'elle n'a aucune trace de graisse et que le catch can est quasi vide.
Avant avec ma PCV je fumais pas mal en WOT au dessus de 4000 rpm , maintenant rien.
Alors oui , ce n'est pas parfait mais ça fonctionne bien.
Si l'argument est de dire que chez les autres c'est pire alors pourquoi faire mieux que les autres ?
Je trouve juste surprenant le décalage entre la sophistication du système d'aspiration (inutile de mon point de vue sur un moteur atmo à faible taux de compression) et la chute de l'histoire avec un dégazage sauvage.
Le fait qu'on ne voit pas de traces ne prouve pas grand chose. Si le dégazage à travers un filtre était autorisé alors tous les moteurs turbos auraient un filtre après la wastegate. Or c'est interdit et on a toujours un recyclage vers l'entrée du compresseur (en aval du filtre à air).
Ce n'est pas du tout mon argument ;)
J'étais confronté à un excès de blowby en WOT au dessus de 4000 rpm ( je suppose, pourquoi : je ne sais pas, segments mal ajustés ? ou autre ) et pas mal de fumée donc produite par la combustion de ce qu'apportait la PCV à ce moment.
J'ai cherché les solutions, compressions 12.5 bars partout pas de fuite évidente , hormis celle de ressortir les pistons/segments , sur les forum US ils discutaient de ça , ce matos étant quasi inconnu chez nous.
Voila l'histoire , vu ce qui sort à l'échappement et l'usage de la voiture , je n'ai pas trop de de pb moral pour cette pompe qui a réglé le problème fumées.
En plus je n'ai pas l'ambition de construire un moteur dépollué, bon nombre de voitures de l'époque fonctionnaient avec un reniflard simple.
Edit : j'ai aussi monté un windage tray pour limiter l'oil mist : https://www.mustangv8.com/fr/moteur/elaboration-moteur-331ci-de-filou96/msg1448794/#msg1448794 (https://www.mustangv8.com/fr/moteur/elaboration-moteur-331ci-de-filou96/msg1448794/#msg1448794)
Oui j'ai vu le windage tray. Il devrait être obligatoire sur tous les moteurs pour un tas de raisons même mécaniques.
Le blowby est normal, mais s'il y en a trop c'est éventuellement à cause de l'huile trop liquides ou trop diluée par l'essence (ou éventuellement mal dégasée dans le carter si elle ne se repose pas assez longtemps).
Si le jeu à la coupe des segments est trop grand ça devrait fumer et bouffer de l'huile tout le temps. Des segments mal rodés: oui mais bon, t'as dû faire attention, tout dépend comment t'as fait pour roder. Ca peut aussi passer par les guides de soupapes, sur beaucoup de vieux moteurs on ne mettait pas de joints de queue de soupapes. La pluparts de ces cas se voient en laissant longtemps le moulin au ralenti: soit ça commence à fumer à l'échappement au bout de quelques minutes, soit ça fait un pouf de fumer à la première accélération.
Une chose est sure , si je dois déculasser un jour pour X raisons, alors je sortirais les pistons , c'est assez facile dans ce cas et je (re)vérifierais les jeux divers, quitte à remettre des segments neufs , c'est pas très cher , je mettrais des joints queues de soupapes Viton et je verrais si ça change qque chose en rebranchant une PCV "normale".
Bah oui , je ne consomme pas d'huile , 1/2 L à tout casser en 4000 km , j'en ai pas remis en 2000 km là.
Et 4500 rpm en "cruise" LOL je veux dire pas en WOT en 2d gear sinon je meurs ... , je ne fume pas du tout.
Mais en revenant à ton problème initial: le moteur produisait beaucoup d'huile par le pcv. Tu mets une pompe à vide sur le pcv et tu n'as plus d'huile. Ça te semble logique ? Qu'est ce que ta pompe a à voir avec la production de l'huile dans le pcv ? Elle devrait en récupérer plus qu'avant.
la pompe diminue le blowby , ils s'en servent aussi pour monter des segments low tension aux US sans avoir de blowby de ouf sur les caisses de run et le windage tray diminue l'oil mist, donc en fait je ne récupère pas grand chose via le catch can .
Enfin c'est ce que je constate.
Je ne sais pas comme tu le suggère si le moteur "produisait" bcp d'huile ??? ça fumait bleu en WOT au dessus de 4000 .
Mis à part les travaux décrit plus haut si je déculasse , je ne sais trop quoi faire d'autre vu que tout fonctionne super bien ???
Et je n'ai pas l'intention de déculasser "exprès"
Là j'ai 2 choses à faire , monter mon radia wide core modèle 1968, core 24"X17" avec fan shroud pour 2 brusless de 12" Spal et refaire le pont arrière , d'ailleurs si tu connais un peu , j'ai qques pb ici : https://www.mustangv8.com/fr/transmission/ou-trouver-pieces-pont-arriere-8-pignon-7-75-ratio-2-8/msg1466218/?topicseen#new (https://www.mustangv8.com/fr/transmission/ou-trouver-pieces-pont-arriere-8-pignon-7-75-ratio-2-8/msg1466218/?topicseen#new)
Je viens de faire l'AR Camargue @ 75 MPH la limite avec clim est clairement 30°C , tout le retour avec clim par 30°C no soucis, après ça monte mais reste safe jusqu'à 35°C et après je me traine à 50 MPH si je veux pas trop chauffer.
Point positif , la pompe à eau électrique Stewart a résolu le pb de chauffe et de clim dans les bouchons par canicule, et j'adore sa fonctionnalité d'empècher le pic thermique dans le bloc quand on s'arrète après un long trajet à vitesse soutenue, je pense la garder même avec le gros radia.
Le blowby vient de la combustion. Si tu aspires plus fort les vapeurs du blowby ca veut dire que ca en récupère davantage. Je ne sais pas ce qui se passe, surtout si le moteur ne bouffe pas d'huile, mais tu vois que ce n'est pas logique.
Par ailleues je ne vois pas trop de rapport entre l'aspiration du pcv et les segments low tension dans un run. Un run c'est wot tout le temps, la tension du segments n'a aucune importance pour le blowby (elle ne compte que dans les pertes méca qui sont moindres). Une forte aspiration diminue aussi la résistance à l'air du vilo.
OK , on verra , le jour ou je déculasserais ;D Peut être aurais je l'explication.
Pour ce qui est des segments low tension , un vide relatif dans le crankcase les maintient collés , en plus on parle de moteurs compressés qui prennent 8-10k RPM qui sont tous avec ce genre de pompe et ce qui n'est pas du tout le cas du mien.
Cependant pas mal de ricain en ont sur leur street config et sont très satisfait, c'est ce qui m'a fait essayer.
Bref c'est un sujet à suivre qui remontera un jour de déculassage LOL
Citation de: filou96 le 04 Septembre 2023 à 13:00:09Pour ce qui est des segments low tension , un vide relatif dans le crankcase les maintient collés , en plus on parle de moteurs compressés qui prennent 8-10k RPM qui sont tous avec ce genre de pompe et ce qui n'est pas du tout le cas du mien.
Non, un segment fonctionne grace à la pression de la combustion (30-50 bars en wot du run) qui passe derrière et le presse contre la chemise. Le miserable vide créé par la pompe pcv n'y change rien en wot.
Par contre en faibles charges (donc pas pour les runs) ça peut aider en effet. Pour le reste c'est surtout intéressant sur des moteurs qui prennent des tours pour diminuer les pertes méca. Que les mecs roullent avec ça tous les jours ne prouve rien, la plupart des gens mettent des huiles largement au dessus de ce qu'il leut faut et oui ils en sont satisfaits. Et alors ?
Je ne souhaite pas te contredire , car : d'un tu as surement raison, de deux je n'ai pas les connaissances.
Factuellement depuis la pompe , plus de pb.
Qques unes de mes lectures avant d'essayer la pompe , le fait qu'elle ait eu un effet positif oriente quand même vers la segmentation.
Résumé sympa surtout pour les segments (https://garage.grumpysperformance.com/index.php?threads/engine-crankcase-type-vacuum-pumps-do-you-need-one.2207/)
Et article de Dragzine. (https://www.dragzine.com/tech-stories/tech-how-external-vacuum-pumps-free-up-horsepower/)
Ces articles contredisent la théorie de fonctionnement des segments. Les gens qui fabriquent les segments (et ils ne sont pas nombreux) utilisent la science pour les concevoir, pas les croyances. Et ils expliquent comment leurs segments fonctionnent.
Quand on designe un piston, ou quand on cherche des segments de remplacement, le plus important c'est le jeu de haut en bas des segments dans les gorges. Pas le jeu à la coupe ni le diamètre. Dixit fabricants des pistons. Et les fabricants des pistons disent que c'est une des parties qui determinent la qualité du piston, et qui pose des pb de conception : la gorge doit être par exemple 5/100 plus haute que le coupe feu. Mais cette gorge est dans un endroit sujet à plein de contraintes, donc des compromis sont inévitables. La précision de ce jeu détermine l'étanchéité du segment. On ajoute des ports verticaux et des gorges horizontales pour augmenter la pression derrière les segments.
A faibles charges la depression dans le carter joue un rôle. Mais en wot la pression de la combustion est énorme comparée à la dépression du carter. Sauf peut-être dans un carter sec à 5-10k tr.
Tu dis que chez toi ça bouffait en wot. Donc pour moi la pompe ne peut pas résoudre le pb s'il vient des segments. Tu l'as résolu indirectement, je ne sais pas comment, ou le pb était ailleurs. Peut-être que tes racleurs ne sont pas bons pour ton huile et qu'ils ne l'evacuent pas bien, la pompe les aide. Peut-être que t'as trop de jeu dans les guides des soupapes, la pompe empêche l'huile d'être aspirée dans l'admission. Il y a trop d'inconnus.
Ps: dans l'article de dragzile ils parlent d'aider les scavenging derrière les segments. T'as un moulin à un taux de compression normal, et 5000tr c'est rien. Ca n'a rien à voir avec les moulins qui sortent 200ch/l ou 150nm/l. Les maserati biturbo 2l sortaient 300ch à 6000tr et n'avaient pas besoin des pompes à vide, et ne bouffaient pas plus d'huile que les autres moteurs performants. Et puis il n'y a quasiment aucune voiture normale, qu'elle ait peu ou beaucoup de km, avec ce genre de pompes et elles ne bouffent pas d'huile. T'as pas un moulin de course, juste un v8 de puissance normale par rapport à sa cylindrée.
Oui je suis OK , réponse partielle, dès que j'ai besoin de déculasser. La seule erreur que j'aurais pu faire , c'est le jeu à la coupe , hors il semble que cela ne pose aucun pb ( dans certaines limites ) , alors ??? J'ai des pistons Mahle forgés et les segments prévus pour , donc pas de la daube, Mahle sait faire il me semble.
En attendant la suite de ce sujet va basculer sur nouveau radia et réfection de mon pont qui m'occuperont
Salut à tous , sur un autre post on parlait des LDR , j'ai du Kennol type D actuellement : moteur fonte/alu sauf le radia chauffage cuivre/étain
J'ai mis le type D organique jaune parce qu'il est dans toutes les renaults etc .... et que j'ai beaucoup de pièces alu dans mon moteur : admission, culasses, radiateur , pompe à eau , comme un moteur moderne donc et pas que de la fonte comme à l'origine.
Après c'est un peu la jungle les LDR , rien de précis chaque marque dit que le sien est meilleur etc ...
sur la fiche info on lit ça :
Liquide de refroidissement -25°C Type D 5L de la marque KENNOL.
PERFORMANCES
RENAULT TYPE D
Liquide de refroidissement spécialement étudié et développé pour tous les véhicules légers et utilitaires RENAULT, NISSAN et DACIA. Produit amérisé à base de monoéthylène-glycol inhibé avec des molécules organiques, conforme au cahier des charges RENAULT TYPE D. Prêt à l'emploi, pour les circuits de refroidissement en fonte et en aluminium. Protège contre l'échauffement l'été et le gel l'hiver.
FONCTIONS & AVANTAGES
Bases et additifs hautes performances.
→ Assure une protection optimale longue durée contre la surchauffe, le gel, et la corrosion.
Technologie organique.
→ Offre de meilleures performances en stabilité, et de tenue à la température et au vieillissement.
Compatible avec les autres liquides de refroidissement.
→ S'utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité.
La Question : l'hiver prochain je monte le radia wide core en cuivre/étain et là effectivement je me pose la question du liquide avec fonte/aluminium/cuivre/étain dans le circuit pour éviter tout risque d'électrolyse ???
Je cherche mais rien de probant , peut être le G12 VW , je vais faire un petit mail à US Radiator , voir ce qu'ils préconisent.
ça m'intéresse aussi vu que j'ai comme toi le rajout du tube cuivre/étain pour le capteur de tempé pour gérer les ventilo spals ;)
Citation de: toine10 le 16 Avril 2024 à 10:58:03ça m'intéresse aussi vu que j'ai comme toi le rajout du tube cuivre/étain pour le capteur de tempé pour gérer les ventilo spals ;)
Et n'oublie pas le radia chauffage old air product en cuivre/étain lui aussi je pense
Moi ce qui me fait rire c'est ' Compatible avec les autres liquides de refroidissement.'
Donc ils se valent tous et se mélangent tous si besoin
Citation de: olive82 le 16 Avril 2024 à 11:56:23Moi ce qui me fait rire c'est ' Compatible avec les autres liquides de refroidissement.'
Donc ils se valent tous et se mélangent tous si besoin
Ah bah tu vois quand je te dis que la littérature rien de fiable tu as tous les avis et leur contraire ...
Par contre, l'électrolyse ça c'est un fait on sait que cela existe hélas.
Oui je sais bien pour l'électrolyse.
Citation de: filou96 le 16 Avril 2024 à 11:04:00Citation de: toine10 le 16 Avril 2024 à 10:58:03ça m'intéresse aussi vu que j'ai comme toi le rajout du tube cuivre/étain pour le capteur de tempé pour gérer les ventilo spals ;)
Et n'oublie pas le radia chauffage old air product en cuivre/étain lui aussi je pense
de ce que j'ai vu, c'est en alu je dirais
Quelqu'un connait ce liquide ? On le retrouve un peu partout dans les forums
LDR Classic cool Evans (https://www.gt2i.com/fr/liquide-de-refroidissement/64429-liquide-de-refroidissement-sans-eau-evans-classic-cool-special-vh-5-litres-5060287411789.html)
Ce liquide de refroidissement sans eau EVANS est le fruit de plusieurs décennies de recherche et développement.
Les ingénieurs ont spécialement créé le CLASSIC COOL 180° pour les Véhicules Historiques équipés de moteurs composés de blocs en fonte et de composants en cuivre, en acier et en aluminium. Ce liquide de refroidissement permet de maintenir les moteurs à la bonne température dans les conditions les plus rudes. (point de congélation à -40°C)
* Le liquide de refroidissement qui dure toute la vie :
En plus d'améliorer votre système de refroidissement, le liquide de refroidissement EVANS permet d'améliorer la durée de vie de votre moteur. Cette protection sera active toute la vie du moteur sans être remplacée !!!
Sans eau - Sans surchauffe :
Le point d'ébullition du liquide de refroidissement EVANS est supérieur à 180°C.
Sans eau - Sans corrosion
Sans eau, le liquide de refroidissement EVANS permet de prévenir et d'éliminer la corrosion.
Sans eau - Sans pression
Le liquide de refroidissement EVANS permet de réduire la pression dans le circuit de refroidissement.
Sans eau - Sans tartre :
En évitant l'accumulation de tartre dur, le liquide de refroidissement EVANS évite le transfert de chaleur inefficace.
Sans eau - Plus de puissance :
Les détonations prématurées associées à une surchauffe sont éliminées grâce à ce liquide de refroidissement sans eau.
UTILISATION :
Afin de garantir les performances du liquide de refroidissement EVANS, il est important de suivre les indications ci-dessous :
1/ Retirer le liquide de refroidissement présent dans votre circuit de refroidissement, y compris l'unité de chauffage.
2/ Remplissez le circuit avec le liquide de préparation hygroscopique EVANS (Réf : EV-PREP-FLUID). Ce liquide permet d'éliminer toutes les saletés, débris de tartre et autres résidus pouvant altérer le fonctionnement du liquide de refroidissement EVANS.
3/ Démarrez le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement normale, puis laissez le refroidir. Vidangez à nouveau le circuit de refroidissement.
4/ Remplissez le circuit de refroidissement avec le liquide de refroidissement EVANS sans eau. Faites tourner le moteur jusqu'à atteindre la température de fonctionnement normale pour expulser l'air du système.
5/ Après une première utilisation, vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et compléter si nécessaire.
Citation de: toine10 le 16 Avril 2024 à 13:03:33Citation de: filou96 le 16 Avril 2024 à 11:04:00Citation de: toine10 le 16 Avril 2024 à 10:58:03ça m'intéresse aussi vu que j'ai comme toi le rajout du tube cuivre/étain pour le capteur de tempé pour gérer les ventilo spals ;)
Et n'oublie pas le radia chauffage old air product en cuivre/étain lui aussi je pense
de ce que j'ai vu, c'est en alu je dirais
Suffit de regarder tes tubes qui sortent du parefeu si ils sont alu ou cuivre , les miens sont cuivre
Mon pote utilise un LDR sans eau pour ses voitures de pistes et il en est très content bien1
Alors pas si bien que ça les test du LDR Evans sans eau (https://www.norosion.com/evanstest.htm)... De la lecture , allez lire , enfin ceux qui veulent , la partie tech info du no-rosion site est très interessante (https://www.norosion.com/tech_coolant.htm)
Cet article de Muscle Mag aussi (https://www.streetmusclemag.com/tech-stories/fuel-cooling-ignition-tech/antifreeze-chemistry/)
J'ai mesuré la tension de fuite dans le LDR : j'ai 100 mV accessoires en route, il faut être sous 370 mV , au dessus on a de l'électrolyse dans le circuit. Test hypersimple qui déja donne une première indication si ça craint ou pas.
Ceux que ça interesse , il y a plein de choses interessantes et beaucoup d'études qui semblent sérieuses et argumentées même si réalisées par une boite de LDR forcément ... et bcp de lecture .
Je pense que vous enculez les mouches. Même si les questions sont valables.
Y a des pays (genre californie) ou plein de substances sont interdites. Et là-bas on peut avoir de vrais pb de compatibilité, ou du moins on a pu en avoir quand les liquides contenaient du phosphate. Il me semble qu'ils ont été interdits partout.
Pour moi la référence dans le refroidissement c'est audi/vw. Leurs moteurs sont bof (selon mes critères) mais y a bien un truc que VAG sait faire c'est le refroidissement.
Les liquides G12+ G13 qu'ils utilisent ne sont pas sensés être changés, et ils sont pas chers. Évidemment c'est de la SF de ne jamais les changer, mais c'est tout de même un indicateur.
Y a encore beaucoup de blocs ou chemises en fonte (surtout sur les diesels) alors que tous les radia sont en alu (2 fois moins cher que le laiton). Donc tous les liquides du commerce sont compatibles avec les deux, sauf si vous tapez dans des liquides hyper spécifiques.
L'argument comme quoi "un tel utilise en compétition donc c'est top" n'est pas bon. Un moteur de course fait peu de kilomètres entre les révisions, ne dort pas des mois dehors (condensation à cause des différences jour/nuit) et passe peu de temps au ralenti. Certains moteurs sont préchauffés avant leur démarrage. Ce sont des conditions assez spéciales incomparables avec celles d'un moteur de ville.
Citation de: filou96 le 16 Avril 2024 à 10:42:42La Question : l'hiver prochain je monte le radia wide core en cuivre/étain et là effectivement je me pose la question du liquide avec fonte/aluminium/cuivre/étain dans le circuit pour éviter tout risque d'électrolyse ???
Je cherche mais rien de probant , peut être le G12 VW , je vais faire un petit mail à US Radiator , voir ce qu'ils préconisent.
OK Merci
@geloche effectivement j'avais repéré le G12 qui prend aussi en charge le cuivre ( pas le G13 )
Après pour bien faire c'est chi**t , faut tout vider y compris le bloc, rincer si possible , car en fait quasi la moitié de l'ancien LDR reste dans le moteur ...
Citation de: filou96 le 16 Avril 2024 à 15:41:46Citation de: filou96 le 16 Avril 2024 à 10:42:42La Question : l'hiver prochain je monte le radia wide core en cuivre/étain et là effectivement je me pose la question du liquide avec fonte/aluminium/cuivre/étain dans le circuit pour éviter tout risque d'électrolyse ???
Je cherche mais rien de probant , peut être le G12 VW , je vais faire un petit mail à US Radiator , voir ce qu'ils préconisent.
OK Merci @geloche effectivement j'avais repéré le G12 qui prend aussi en charge le cuivre ( pas le G13 )
Après pour bien faire c'est chi**t , faut tout vider y compris le bloc, rincer si possible , car en fait quasi la moitié de l'ancien LDR reste dans le moteur ...
Je pense que c'est une mauvaise idée de rincer, sauf si c'est de l'eau déminéralisée. De toute façon les LDR sont bourrés de passivateurs et autres additifs anti-tout, il suffit de remplacer 90% du liquide pour repartir comme neuf.
Un bloc bien conçu (genre vag) a un/deux bouchons de vidange. Moi j'en rajoute sur les blocs italiens (qui ont toujours été nuls en refroidissement).
J'ai regardé les liquides que j'utilise et ils sont conformes aux G12/G13 (standard vag TL774<lettre>). Donc ces histoires de compatibilité avec le laiton ou pas ne sont pas si simples, si G13 n'était pas compatible avec. Quand les G13 n'existaient pas on achetait du G12. Today ils vendent du G13 retrocompatible.
Voilà la spec du dernier que j'avais acheté (pas pour la mustang), on le trouve à 7.50e les 5L
https://atps52.fr/boutique/medias/pdf/produits/DIFRexcell37.pdf