Forum Mustang

Bon hé bien l'EFI est installé, le cablage tout ça, la pompe holley immergée, bref ... 2 journée pour faire ça proprement et :

1 démarrage, nickel

réglage de l'iac vers 0-2% à chaud, température supérieure à 160F, via la vis sur le carbu

de toute façon, trop vissé, ça monte dans les tours, et trop dévissée, l'iac force sur la pompe pour rajouter l'air qu'il manque donc on trouve assez vite le point 'top'

on arrête la machine, et là je tente un démarrage à chaud !

patatra, ça démarre plus ... horreur

j'ai essayé plein de trucs mais le seul qui fonctionne, c'est d'attendre 20-30 min ... et redémarrer ... autant dire que faire ça à la station essence, pas glop, c'est pas une tesla  LOL

j'upload des vidéos : quand ça fonctionne, et quand ça fonctionne pas

la première, c'est quand tout va bien, avec une mise en route de la clim, que l'efi corrige tout seul(top)
valeur de l'idle, 800 tr/min pas cherché plus loin

https://www.youtube.com/shorts/GgnesMJwRoE

pour l'aac choisi, j'ai sélectionné le 1er, car j'ai quand même un hg de 15 (enfin avec un edel normal) et c'est celui qui tourne le mieux pour le moment je trouve

la deuxième bah, c'est l'agacement de ça démarre pas

https://www.youtube.com/watch?v=m4p50a7ERqI

je suis persuadé que c'est une "couille" quelque part mais je mets pas la main dessus ...

Citation de: toine10 le 03 Janvier 2024 à 11:59:50réglage de l'iac vers 0-2% à chaud

Le manuel préconise 2 à 10 % à chaud :
"adjust  the  idle  screw  until  the  IAC Position reads  between  2%  and  10%."

As-tu essayé en appuyant un peu sur l'accélerateur ?

oui, ça c'était quand ça démarrait sur le banc, à chaud toujours un peu d'accélérateur ... mais ça devrait pas

une fois que j'ai 2 essais sans toucher la pédale, à chaud, ça tousse même plus ... je me demande si c'est pas noyé quand c'est comme ça, genre le shoot de démarrage c'est "trop" pour qu'il se lance

je pourrais remettre entre 2 à 10% à chaud ce week  end LOL vendredi soir je m'y recolle

Une sécurité qui s'enclenche ?

bon je cherche un peu et j'ai des paramètres que j'ai pas désactivés :

First, the Basic I/O under the System Parameters seems to cause problems when engine/Sniper temperatures are high. If you're not using the Fan #1/#2 controls and/or the A/C Kick/Shutdown controls, disable all of them by unchecking the appropriate boxes

Bon ça j'ai pas fait, ce soir je désactive les 3 options pour pas influer sur la température

je pointe ça du doigt car effectivement, la température semble le facteur numéro du "non" démarrage ...

Je continue de chercher :

So if the engine does catch and you reach the Crank To Run RPM of 400 the timing will change from Cranking Timing to Sniper controlled timing. This can easily kill the engine when it is just starting to run with low vacuum (high kPa) and low RPM. This area needs to be flattened to match your idle area or you can use one of the setup tools to create a new and better Base Timing Table.

Bon là non plus j'ai pas mis 400 de rpm ... 800, avec les réglages de base, ça doit démarrer et péter un 1100 rpm à froid pour descendre  à la valeur recherchée une fois la tempé qui monte (1100 c'est à -10°C ....)
peu de RPM et des grosses valeurs en aspiration, ça n'aide pas non plus au démarrage, ça peut pas matcher ... ou alors enrichissement à mort mais là encore les injecteurs déclarent forfait (et surtout, comme c'est "faux", ça va juste noyer le moteur)

Ca que j'ai essayé d'expliquer dans ton post principal : si le moulin est noyé c'est simple: il faut débrancher les injecteurs, ou les étreindre. Dans ce cas une nouvelle tentative de démarrer va reussir et le moteur va caler après quelques tours propres.
Moi dans mes efi j'ai toujours fait un mode pour dégorger au démarrage : pédale des gaz à fond ça coupe les injecteurs. T'a pas un truc similaire ?

Donc si c'est trop riche tu coupes les injecteurs.
Si c'est trop pauvre tu débranches la sonde de tempé d'eau, normalement tout efi qui se respecte va se mettre en mode limp avec la tempé d'eau à 20C ou égale à la tempé de l'air. 20c exige un demarrage riche.
Sinon tu remplaces la sonde de tempé d'eau par un potar et tu règles la tempé à froid ou chaud et tu vois ce qui fait mieux démarrer.

La richesse lors du démarrage, et surtout juste après (les premières secondes) est ce qu'il y a de plus compliqué à régler car ca chauffe trop vite. Et sans ça le moteur aura toujours du mal à tenir la première minute.

La position de l'iac n'a en général aucune importance pour démarrer, le papillon en position fermé n'est jamais complètement fermé et ca suffit pour fournir l'air à 200-300tr/min.
Pourquoi l'affichage est coupé pendant que le démarreur tourne ? C'est là qu'on en aurait besoin.

l'affichage se coupe toujours au "crank"

peut importe ou je branche le +12V après contact et j'avoue c'est bizarre mais bon, même sur les "modernes", corvette ou même corsa, au démarrage, tout le tableau de bord repart "à 0" et continue comme si c'était normal ...

bref débrancher les injecteurs ou les éteindre, il faudrait avoir la main dessus direct, donc là la force de l'efi, c'est que c'est à moi de paramétrer ça ... et comme dans un post sur le réglage, en 'hot' il faut diminuer en fonction de la température l'essence injectée

j'ai hâte d'être à ce soir pour essayer tout ça ^^

une procédure à suivre et que je vais m'empresser d'essayer :

1) First, ensure the idle speed screw is adjusted to achieve an IAC Position of about 5% at hot idle.
Remember to perform another TPS Autoset, whenever you adjust the idle speed screw on the throttle body.
Read the hot engine Cranking Fuel lbs/hr "TIP" in post #6 below. Also note Fuel Prime Percent information.
"""
Then it's too rich. Try decreasing the Cranking Fuel (Startup Enrichment - Fuel ICF) and/or increasing the IAC Parked Position (Idle ICF) at that engine temperature. However, this can only be performed after the Learning has finished self-tuning the idle area of the Fuel Table, which it probably has by now.

TIP: For most engines, the amount of lb/hr IDLE fuel (Base Fuel Table, +/− Learn Table) should also be a good starting point for the HOT Cranking Fuel cells (hot restart).
And maybe even slightly less, if the Fuel Prime Percent is high, such as 200% or higher. (See post #15 below for additional Fuel Prime Percent information & suggestions.)
The hot lb/hr may not apply to non-vacuum referenced fuel pressure regulator applications due to their higher fuel pressure at idle, cruise, light acceleration & deceleration.
As a result, their lb/hr idle fuel values (Base Fuel Table) are lower in comparison, and since there's no engine vacuum when cranking, the correlation isn't the same.
Exception: TBI fuel pressure regulators (with injectors above throttle blades) aren't vacuum referenced because the injectors aren't subjected to intake manifold vacuum.
""""

2) Second, you might need to increase the IAC Parked Position at that engine temperature (Idle ICF). See post #4 below.
Turn the ignition key on, wait for the WBO2 sensor to display AFR, then start the datalogger & engine.
This allows you to determine if the Cranking Fuel and immediate engine AFR is excessively rich or lean.

***
The Learn Table (Fuel ICF) should be populating the table with numbers. If not, determine why it's not Learning.
Check your Closed Loop/Learn Parameters. "Enable Closed Loop" and "Base Fuel Learn Enabled" are the only parameters that need to be check marked.

Second, ensure the fuel pressure is properly adjusted and the "Actual System Pressure" is accurately entered in Engine Parameters.
With TBI, the Actual System Pressure is measured anytime engine is running (no vacuum reference hose), or key-on/engine-off pump running.
With MPFI, the Actual System Pressure is measured with the vacuum reference hose temporarily disconnected, or key-on/engine-off pump running.

Third, how does it fail to start? Just keeps cranking or initially fires, but immediately stalls? See table below:
Turn the ignition key on, wait for the WBO2 sensor to display AFR, then start the datalogger & engine.
This allows you to determine if the Cranking Fuel and immediate engine AFR is excessively rich or lean.

Originally Posted by Danny Cabral
• Starting Issues - initially starts, but stalls immediately after:
When it stalls, how does it die?
Quick & clean (quick stall) = too lean*
Spit & sputter (slow stall) = too rich
Tune the After Start Enrichment accordingly.
If engine stalls several seconds after starting, tune the Coolant Temperature Enrichment Table or After Start Decay Rate.
May also be caused by using the wrong base calibration for the MAP sensor in use (Base Fuel Table excessively lean or rich).
* If the tune is excessively rich, it can stall immediately after startup, due to flooding (extinguishing) the spark.

• Notes - starts & runs, but potentially could be better:
If it starts worse, with the throttle cracked open, it's too lean.
If it starts better, with the throttle cracked open, it's too rich (or throttle blades were closed too far.)
The Cranking Fuel (lb/hr) & IAC Parked Position % are the "cranking air/fuel ratio". Tune these tables.
Adjust the idle speed screw on throttle body, to achieve an IAC Position of about 5% at hot idle.
Some engines start better with more timing while cranking (Cranking Timing in Ignition Parameters).
Ensure the ignition timing is synchronized: http://forums.holley.com/showthread....ing-Holley-EFI
Sequentially injected engines will always crank slightly longer for the ECU to receive the cam sync signal.
The new Quick Start "Fuel Prime Percent" feature works very well, but be careful; too much % will start fine cold, but not hot.

• You can only tune the Startup Enrichment parameters after the Learning has self-tuned the Base Fuel Table and if the Coolant Temperature Enrichment & A/F Ratio Offset tables are acceptable. This is because the aforementioned parameters & tables are modifiers of the Base Fuel Table. Exception: Cranking Fuel (lb/hr), Cranking Timing & IAC Parked Position %, because they function independently under 400 RPM (or whatever your "Crank To Run RPM" is). FYI: The "Crank To Run RPM" parameter (in Ignition Parameters) is not your actual cranking RPM when starting the engine.

*****

3) Third, in the Holley EFI software (LINK), also look at the Coolant Temperature Enrichment %
table and the Air Temperature Enrichment % table (both are in the Fuel ICF - Fuel Modifiers).
The Coolant & Air Temperature Enrichment % tables are active immediately after starting the engine.
http://forums.holley.com/showthread....6649#post66649 (Coolant Temperature Enrichment % Table Tuning)
http://forums.holley.com/showthread....7913#post67913 (Air Temperature Enrichment % Table Tuning)

4) If Learning has finished self-tuning the Base Fuel Table, you can tune the Coolant Temperature Enrichment & A/F Ratio Offset Tables.
Usually, the Coolant Temperature Enrichment % & A/F Ratio Offset tables are too rich in the base calibrations.
In my entire Coolant Temperature Enrichment table, I don't have a value higher than 130%. Everything is 130% (-5°F) to 100% (175°F-220°F).
In my entire A/F Ratio Offset table (also in Fuel Modifiers), I don't have a value lower than −0.5. Everything is −0.5 (-5°F) to zero (70°F-220°F).
I reconfigured my coolant temperature axis from -5°F to 220°F (Sensor Scaling/Warnings in System ICF), for more resolution in a realistic range.
http://forums.holley.com/showthread....ing-Precedence (Additional Enrichment/Modifiers Information)

5) Open the Holley EFI software "Help" Contents ("Help" drop down menu), and read "Step-By-Step Beginner's Tuning".
In Step-By-Step Beginner's Tuning, see the "Idle Fuel vs. Temperature" graphical representation - Figure 8, Section 5.1.
Under 400 RPM (default "Crank-To-Run RPM" parameter), the ECU only uses the Cranking Timing, Cranking Fuel (lb/hr) & IAC Parked Position % tables.
See page 14: http://documents.holley.com/techlibrary_199r11259.pdf (Holley Sniper EFI Help Manual - EFI Software, Tuning & Datalogging)

EFI Software Help Information/Instructions:
‒ On the top Toolbar, click "Help" & "Contents". This opens all Help topics.
‒ When navigating the software, click "Help ?", drag it to any parameter and click again.
..This automatically opens the definitions for that specific parameter.
‒ Tuning information can be read by clicking the F1 key, when you're viewing any screen.
http://documents.holley.com/techlibrary_10555rev17.pdf (Holley EFI Wiring Manual & Diagrams)
http://documents.holley.com/techlibrary_199r10544.pdf (Holley EFI Help/Instructions Overview)
http://forums.holley.com/showthread....ents-Read-This! (Initial Checks & Adjustments - Read This!)

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302 (5.0L) Small Block Ford (9:1 Compression Ratio, Multi-Port Fuel Injection & Distributorless Ignition��):
Cranking Timing is 15°. Idle Timing is 20°. Idle Target AFR is 14.7. Fuel Prime is 175%. Injector End Angle is -150° at idle.
Cranking Fuel LB/HR: (below 0°F) 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5, 5, 5, 5 (above 180°F)
Target Idle Speed RPM: 1000, 925, 870, 850, 835, 830, 825, 820, 815, 810, 805, 800, 800, 800, 800, 800 (hot idle RPM)
IAC Parked Position %: (below 0°F) 60, 50, 41, 35, 30, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20, 20, 20 (above 180°F)
Startup IAC Position: Hold Time - 2.0 seconds, Decay Time - 2.0 seconds. After Start Holdoff - 100 (msec)
After Start Enrichment %: 200, 185, 169, 155, 144, 134, 126, 120, 116, 114, 112, 111, 110, 110, 110, 110 (%)
After Start Decay Rate: 30.0, 25.0, 20.0, 15.0, 11.0, 9.0, 8.0, 7.5, 7.0, 6.5, 6.0, 5.5, 5.0, 5.0, 5.0, 5.0 (seconds)
Coolant Temp Enrichment %: 130, 127, 124, 121, 118, 114, 110, 107, 104, 102, 101, 101, 100, 100, 100, 100 (%)
A/F Ratio Offset values: -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 (enriched AFR)
Coolant Temperature axis: -5, 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100, 115, 130, 145, 160, 175, 190, 205, 220°F (180° thermostat)

Ils te disent que les cartos de compensation en tempé sont tout le temps utilisées, tu peux donc les modifier. Mais le plus simple c'est de brancher un potar à la place de la sonde d'eau et d'essayer de démarrer avec des tempés froides et chaudes. En plus tu peux l'ajuster pendant que le moteur s'etouffe, donc tu peux même savoir si la afterstart enrich decay est bon ou pas.

Apparement tu peux activer le log pendant le démarrage. Mais ca n'aidera pas pour la richesse, la lambda ne marche pas bien au démarrage même si l'as laissé chauffer.

The new Quick Start "Fuel Prime Percent" feature works very well, but be careful; too much % will start fine cold, but not hot.

You can only tune the Startup Enrichment parameters after the Learning has self-tuned the Base Fuel Table and if the Coolant Temperature Enrichment & A/F Ratio Offset tables are acceptable. This is because the aforementioned parameters & tables are modifiers of the Base Fuel Table. Exception: Cranking Fuel (lb/hr), Cranking Timing & IAC Parked Position %, because they function independently under 400 RPM (or whatever your "Crank To Run RPM" is). FYI: The "Crank To Run RPM" parameter (in Ignition Parameters) is not your actual cranking RPM when starting the engine.

Tune the After Start Enrichment accordingly.
If engine stalls several seconds after starting, tune the Coolant Temperature Enrichment Table or After Start Decay Rate.
May also be caused by using the wrong base calibration for the MAP sensor in use (Base Fuel Table excessively lean or rich).

je résume les 5 points :

1) à chaud régler la vis pour avoir 5% sur l'IAC
-lire la valeur "Cranking Fuel lbs/hr"
-lire la valeur "Fuel Prime Percent information"

2) on coupe et on regarde " IAC Parked Position" en fonction de la température lue
... le reste plus tard LOL

Je ne vois pas pourquoi regarder l'iac. Si t'avais le log au démarrage tu verrais que le MAP est tout le temps à la pression ambiante pendant le cranking. Ensuite, dès que le rpm a atteint les 400-500, ca devient plus important. Mais au démarrage le rpm augmente très vite, sur un tour de vilo il passe de 400 à 700, pendant ce temps il reste une réserve d'air dans l'admission. Et je répète le papillon n'est jamais étanche parce que sinon il se bloquerait en position fermée sous l'effet de la dépression en marche.

Tu as sûrement un pb de richesse, pas de manque d'air. Faut agir sur la richesse.

"You can only tune the Startup Enrichment parameters after the Learning has self-tuned the Base Fuel Table and if the Coolant Temperature Enrichment & A/F Ratio Offset tables are acceptable"

La phase "learning" a-t-elle été suffisamment longue ?

aucune idée de savoir si la phase learning est assez longue ou pas ...ça ne change rien au fait qu'à chaud ça ne démarre toujours pas

bon à froid, 0 problème, après si j'arrête le moteur, ça coupe le log aussi donc pas de données...

pendant phase fonctionnement, aucun problème, c'est vraiment régulier, ça corrige tout seul, ça incrémente les valeurs, diminue aussi l'injection % bref ... c'est vraiment le problème de re-démarrer ...

je viens de sortir la map, je regarde un peu comment c'est formé, et j'ai clairement pas les valeurs que l'autre donne sur le forum

j'avais déjà du mal à démarrer à chaud 'avant' mais pas comme ça ... là ça démarre carrément pas  sbhy

Potar

3 eme essai

Vous vous doutez bien que si j'ai pas mis de vidéo,  c'est que j'oscille entre appliquer la technique de feu Johnny...et mettre des coups de tatane dedans

Par égard aux heures passées je vais me calmer et dormir ... demain raf je vais rouler un peu des fois qu'elle se règle toute seule

Parfois la nuit porte conseil  smk  smk

Citation de: olive82 le 05 Janvier 2024 à 21:40:35Parfois la nuit porte conseil  smk  smk

Mais aussi pour rêver d'un bon et joli gros carbu tout basique  ;D

Citation de: Jean-Yves 26 le 06 Janvier 2024 à 08:49:34

Citation de: olive82 le 05 Janvier 2024 à 21:40:35Parfois la nuit porte conseil  smk  smk

Mais aussi pour rêver d'un bon et joli gros carbu tout basique  ;D

me tente pas, j'étais en train de regretter LOL

nan une bonne nuit et puis on accepte son incompétence, et on se remotive pour y arriver ... les ricains de base le font, je serais plus con qu'eux ? ça va ruiner ma confiance en moi ça si j'y arrive pas donc ... je vais y arriver  evl2

LOL  LOL  mais oui j'en suis persuadé, il y a juste une fumisterie qui t'échappe.  ;) le genre de problème tellement basique que ça ne vient pas immédiatement à l'esprit  ;)

j'ai été faire un tour, ce matin, démarrage à froid : impeccable

ralenti, vérification des compteurs, tout ok

je recule, j'avance, pas de perte et ralenti toujours 760-780 ... on est bon

20m, 500m, 1km ... la confiance s'installe, les voyants et réglages (un peu riche si on cherche la conso mini) sont super, y a pas de trou, c'est même très 'lisse' par rapport au carbu

bon 5km, la confiance est là, ça fait 2 villages avec du stop, CD le passage, ralenti, accél ... allez hop on tape un peu dans la gourde

houllalalalala !!!

un bruit d'aspi à certains régimes !! j'ai un turbo sous le capot !!! LOL

nan mais c'est juste énorme le bruit auquel on s'attend pas ! c'est une sorte de grosse succion quelques secondes, trop marrant LOL mais en attendant, ça fait le job plutôt bien, voire mieux que moi en carbu j'ai l'impression d'avoir trouver des cv là ou il m'en manquait

donc content de moi, je rentre, je gare, j'arrête et je tente le re-démarrage à chaud

ça tousse... ça tousse ... et au bout de 5 fois j'arrête

j'ai débranché le sensor de flotte, pareil

bon bah j'ai pris les logs mais vu que c'est pas pendant le fonctionnement le problème, ça m'aidera sûrement pas ... bref toujours au même point, avec une seule avancée : tant que c'est froid, ça démarre, et tant que ça roule faut pas s'arrêter LOL

Résolution du problème AVANT de plus avoir du jus dans le réservoir LOL - objectif à atteindre NOW !LOL

C'est simple, tu laisses comme ça et tu vas chercher des jerricans d'essence en clio  LOL

En Clio ......Beurk  non1  non1

bon j'ai opté pour un enrichissement du crank fuel ... bah c'est déjà carrément mieux, je démarre 1 fois sur 2 voire du 1er coup à chaud ...

Après avoir lu ton post et celui de FLYER34, J'ai pu remarquer sur ta vidéo d'essais de démarrages à chaud, que ton boîtier s'éteint lorsque tu actionnes le démarreur.
FLYER34 explique dans son post (voir ci-dessous) qu'à chaque initialisation/démarrage du boîtier, celui-ci injecte une bonne giclée d'essence.
Dans ta vidéo, j'ai compté 8 essais de démarrage, donc 8 bonnes giclées d'essence puisque ton boîtier s'est éteint et rallumer à chaque fois.
Avec un moteur chaud, autant de giclées d'essence (assimilées au choke avec un carbu) pourrait le "noyer" d'où le démarrage impossible ou difficile.
Essaye peut-être d'alimenter ton boitier avec une batterie autre que celle de la voiture pour ne plus que le boitier s'éteigne lorsque tu actionnes le démarreur et ainsi éviter le nombre de giclées d'essence moteur chaud. Tu as bien une batterie qui traine pour effectuer cet essai, cela ne coûte rien.

Capture d'écran 2024-01-06 120502.jpg

je vais mesurer mes propos car ça fait que quelques heures que je suis dessus : CA ME CASSE LES COUILLES

et encore, là je suis poli ... bref j'ai tout modifié en prenant les valeurs "pour voir" du ricain ... qui sont bien éloignées des miennes ...

5 lb/h à chaud ? même pas en rêve ça démarre, y a fallu que je crank à 35-40

bref, j'ai pourri mes données, j'ai plus qu'à recommencer

en fait ce qui m'énerve c'est que je fais 500m à pied à chaque fois que je vais dans le garage, modifie, upload, tente, râle, retourne au pc, l'ordi avec le tuning, l'autre au 1er étage qui peut lire la carte sd, faire une copie sur une clef usb, modifier le fichier sur le pc du bas, remonter au 1er pour avec la clef usb pour mettre sur la carte SD, retourner au garage, faire un essai, râler que ça fonctionne pas ... tester avec le soft sur l'écran, ultra-PASPRECIS, râler et recommencer ...

j'aurais un pc qui lis la carte SD dans la caisse, je m'énerverai moins mais là, pas possible ... j'enrage vous imaginez pas comment je gueule dans le garage ... je vais bouffer ça va me calmer  sbhy  sbhy  sbhy  sbhy


ce qui m'énerve encore plus c'est que j'ai jamais eu autant d'emmerde quand il était sur le banc ...

bon je vend un efi complet, presque pas usé, 6km de fait avec, 150€ à venir chercher ...

Citation de: toine10 le 06 Janvier 2024 à 15:50:29bon je vend un efi complet, presque pas usé, 6km de fait avec, 150€ à venir chercher ...

Je te le prends 300e avec envoi en france :)

joke hein !  LOL  c'est jusque que là j'en ai ma claque ... je bute sur un truc con et je trouve pas, et l'environnement technique (pc) ne m'aide pas du tout...j'attends que ça soit froid, je redémarre, et je recommence pour les tests à chaud

T'as pas un PC portable ? ......ça t'éviterait de marcher  LOL  LOL  LOL

Citation de: Mustanciraptor le 06 Janvier 2024 à 12:19:55Essaye peut-être d'alimenter ton boitier avec une batterie autre que celle de la voiture pour ne plus que le boitier s'éteigne....

Bien vu. Voire alimenter l'EFI, directement, avec un câble branché sur le "+" batterie.

D'après le manuel, l'EFI doit être alimenté en continu pendant le "cranking" :

(https://zupimages.net/up/24/01/c0cd.jpg)


Un branchement au mauvais endroit expliquerait peut être (??) le démarrage à froid (grâce à la giclée d'essence) et l'absence de démarrage à chaud (le système considérant qu'il est inutile d'injecter ?? ).
Tout l'intérêt du système c'est qu'il est capable (OK, théoriquement  evl2  ) d'intégrer tous les paramètres pour ajuster, dans tous les cas de figure, l'air et l'essence aux petits oignons.

Courage, ton expérience servira à tout les candidats à l'installation d'une EFI.

Citation de: toine10 le 06 Janvier 2024 à 16:51:27joke hein !  LOL  c'est jusque que là j'en ai ma claque ... je bute sur un truc con et je trouve pas, et l'environnement technique (pc) ne m'aide pas du tout...j'attends que ça soit froid, je redémarre, et je recommence pour les tests à chaud

Je maintiens mon offre quand même  ;D .
En ce qui concerne tes problèmes j'ai donné mon avis et mes conseils.

@geloche ......à ce prix là moi j'en prends une palette  bien1  bien1

Citation de: olive82 le 06 Janvier 2024 à 19:44:06@geloche ......à ce prix là moi j'en prends une palette  bien1  bien1

Je ne prendrais pas une palette, ni même 2 exemplaires. Je ne suis pas sûr que ces injections, vendues quand même 2500-3000e, qui ne gèrent pas l'allumage (donc aucune optimisation possible de l'avance dans les transitoires ni une gestion du ralenti par l'avance), qui sont globalement des TBI (conso supérieure aux MPI), soient un réel progrès par rapport aux carbus à 500e. Si en plus le soft de réglage n'est pas bien ... ca vaut 300e.
De plus le réglage de ces choses demande beaucoup plus de compréhension de comment un moteur fonctionne, parce que tout est réglable contrairement aux carbus.

ils gèrent l'allumage, mais ils peuvent faire sans ... se cogner le MSD etc c'est encore un billet de 1000 ... donc non LOL

j'ai cherché très compliqué, testé plusieurs trucs (oui mon cardio est content, j'ai fait au moins 5km en aller-retour) et tout ça pour comprendre que c'est le shoot qui n'est pas assez important au crank ... j'avais du mieux sur les réglages du crank fuel, et l'optimisation en fonction de la température de flotte (faut jouer avec les deux parametres ...) et les résultats pas probants

j'ai joué ensuite sur le shoot de démarrage ... et bien en dessous de 170%, j'ai un début mais pas le moteur qui s'emmène ... 175%, vroam, tuf tuf et ça démarre à chaud, direct au ralenti ... (800tr) donc ça fait presque bizarre de le voir démarrer et tourner "bien"  sans monter dans les tours

je peaufinerai demain ... mais faut que je retrouve mon pc portable avec lecteur de carte SD, que je fasse tout "dans la bagnole" parce que là c'est crise de nerf mon épopée

et comme ça j'installe directement le soft, je modifie, j'enregistre et ça repart direct dans l'upload

je perd trop de temps avec ces conneries ... bon j'irais pas rouler demain, il pleut, et la semaine prochaine, c'est neige donc ... voilà ...

alors les changements : iac park et crank enrichissement, c'est les 2 tables qui, une fois modifiées, permettent enfin de démarrer

ça reste "long" mais comme j'y vais par essais successifs, forcément ça prend du temps

quand j'en ai marre, et qu'elle démarre, je pars rouler un coup pour plaisir (finalement il pleut pas) ... putain c'est bon pour le moral, j'adore, et les accélérations avec le bruit d'aspi style turbo, powww !

clairement elle est plus pleine, plus ronde et j'ai vu que les 90 mph, c'est loin d'être poussif avant, mais là c'est encore mieux !

nan mais maintenant faut vraiment que j'ai un démarrage à chaud au top ... il n'y a vraiment "que ça" qui m'agace ... allez on va dire que j'ai le temps avant les beaux jours ^^

Ah oui pour @FLYER34 , le kit efi est sur 12v continu, comme le schéma holley, mais au crank, il est sur du 12v après contact pour le boitier, comme indiqué sur le même schéma

Donc c'est normal qu'on le voit s'éteindre ;-)

Bon ça avance pas aussi vite que prévu,  y a le temps de comprendre à quoi ça sert,  pourquoi les changements même minimes ont autant d'influence etc etc

J'ai du mieux et 20min plus tard, c'est pire ... bref ça sera pas fini ce week-end
Là j'avance plus vite vu que j'ai trouvé un pc portable avec le soft et un lecteur intégré

Donc ça change de map toutes les 3 tentatives LOL

Citation de: Mustanciraptor le 06 Janvier 2024 à 12:19:55Après avoir lu ton post et celui de FLYER34, J'ai pu remarquer sur ta vidéo d'essais de démarrages à chaud, que ton boîtier s'éteint lorsque tu actionnes le démarreur.
FLYER34 explique dans son post (voir ci-dessous) qu'à chaque initialisation/démarrage du boîtier, celui-ci injecte une bonne giclée d'essence.
Dans ta vidéo, j'ai compté 8 essais de démarrage, donc 8 bonnes giclées d'essence puisque ton boîtier s'est éteint et rallumer à chaque fois.
Avec un moteur chaud, autant de giclées d'essence (assimilées au choke avec un carbu) pourrait le "noyer" d'où le démarrage impossible ou difficile.
Essaye peut-être d'alimenter ton boitier avec une batterie autre que celle de la voiture pour ne plus que le boitier s'éteigne lorsque tu actionnes le démarreur et ainsi éviter le nombre de giclées d'essence moteur chaud. Tu as bien une batterie qui traine pour effectuer cet essai, cela ne coûte rien.

Capture d'écran 2024-01-06 120502.jpg

Je te remercie d'ignorer mon post, c'est pas grave, c'est juste une constatation que j'ai faite pour t'aider.
En ayant vu plusieurs vidéos sur le sujet, c'est bizarre, y a que ton boitier qui s'éteint lors du "crank".
Que crois-tu que ton boitier mesure, analyse et gère quand il est éteint pendant ton "crank" ?
C'est pas la peine de me répondre, je suis pas vexé, c'est juste un constat.

A mon avis c'est juste l'écran qui s'eteint lors du crank. Sinon le moulin ne pourrait pas démarrer : pas de boitier pas de pétrole

Citation de: geloche le 07 Janvier 2024 à 19:25:44A mon avis c'est juste l'écran qui s'eteint lors du crank. Sinon le moulin ne pourrait pas démarrer : pas de boitier pas de pétrole

Ce n'est pas un simple écran qui affiche des valeurs, c'est un processeur (petit automate) qui gère un mécanisme électromécanique (le module carburateur/injecteurs) en fonction des informations qu'il reçoit (entrées automate = mesures qui proviennent des sondes et capteurs). Même le meilleur automate du monde ne sais pas gérer un mécanisme en étant éteint ou en phase d'initialisation.

Donc tu veux dire que l'essence est injectée alors que le boitier est éteint ? Par quel miracle ?

Citation de: toine10 le 07 Janvier 2024 à 17:20:22Donc c'est normal qu'on le voit s'éteindre ;-)

C'est normal si tu as branché l'alim de l'EFI sur le 12 V après contact... qui est désactivé pendant que le démarreur tourne.
Essaie de brancher l'alim de l'EFI directement sur la batterie et tu en auras le cœur net.
Très franchement, ces EFI sont étudiées pour faire tourner (certes, un poil riche) le moteur, sans se prendre la tête, immédiatement après l'installation.
Le souci est plus vraisemblablement sur un truc évident que sur des bidouilles de programmation.
 

Citation de: FLYER34 le 06 Janvier 2024 à 18:45:26Un branchement au mauvais endroit expliquerait peut être (??) le démarrage à froid (grâce à la giclée d'essence) et l'absence de démarrage à chaud (le système considérant qu'il est inutile d'injecter ?? ).

À geloche:
Tu ne lis pas correctement. Je dis justement qu'il est impossible qu'un mécanisme piloté, à savoir le faux carburateur Holley Sniper (placé à la place du carburateur traditionnel), puisse faire quoi que ce soit, si son pilote (boîtier écran qui est dans l'habitacle) est éteint ou en cours de démarrage. Si le boîtier pilote s'eteint lors du crank, le module monté sur la pipe d'admission (faux carbu) ne fait rien. Je suggère donc d'effectuer un essai avec une batterie indépendante pour l'alimentation du système efi afin qu'il ne soit pas en manque tension lors du "crank". Mettre une batterie correctement chargée en parallèle avec celle montée dans la voiture au moyen de  câbles de démarrage serait un essai simple et rapide à réaliser pour que le système efi ne soit plus en manque tension lors du "crank". Je parle français là je pense.
FLYER34 pense la même chose que moi, l'essai d'un bon 12 volt permanent devrait être testé. Je dis ça, je dis rien.....

[SUITE]En fouillant dans ma mémoire (ce cher Alois a dèjà bien attaqué), il me semble me souvenir que, pour la Mustang, j'ai monté un relais pour alimenter l'EFI.
Sur la Mustang, le seul circuit alimenté pendant le "cranking" est le "+" bobine.
Pas de chance, il y a un fil résistif qui fait chûter la tension à ~ 9 V, hors phase de "cranking" => impossible de piquer l'alim de l'EFI directement sur le "+" bobine.
Le "starter relay" envoie du 12 V à la bobine pendant le "cranking".
Un relais standard "12 V" colle avec le ~ 9 V du "+" bobine.
J'ai donc monté un relais, commandé par le "+" bobine, et qui envoie à l'EFI du 12 V, directement piqué sur la batterie.
 
Désolé si ce n'est pas très clair  smk


@geloche l'EFI Sniper est capable de gérer l'allumage.
Amha, il vaut mieux fiabiliser le fonctionnement de la partie injection d'essence avant de se lancer dans la gestion de l'allumage.
Sinon, en cas de problème, le diagnostic sera difficile à poser (au moins pour un blaireau dans mon genre  LOL )

@Mustanciraptor
Mais alors comment ca fait pour démarrer sans problème à froid ? En français.

@geloche n'as-tu jamais démarré un moteur simplement en balançant un verre d'essence dans l'admission ?

Citation de: FLYER34 le 07 Janvier 2024 à 21:40:46@geloche n'as-tu jamais démarré un moteur simplement en balançant un verre d'essence dans l'admission ?

C'est ce que fait toine10 à chaque fois ? Il n'a jamais parlé de verres d'essence. Il a dit: ca démarre

@FLYER34
Sniper ne gère pas l'allumage, il sait se connecter (je pense, j'ai pas tout lu) avec l'hyperspark, un autre boitier qui lui gère l'allumage
https://www.holley.com/products/fuel_systems/fuel_injection/sniper_efi/ignition_and_fuel_systems/sniper_hyperspark_ignition/

Compare ça avec n'importe quelle injection stand-alone aem, motec, haltec, etc. Ils gèrent tous l'allumage et l'injection. Il faut juste brancher les bobines, distributeur, injecteurs, toutes la guirlande habituelle.

Citation de: geloche le 07 Janvier 2024 à 21:31:27@Mustanciraptor
Mais alors comment ca fait pour démarrer sans problème à froid ? En français.

Si tu lis ce qui a été écrit précédemment, lorsque tu tourne la clé de contact sans démarrer, l'efi est sous  tension, il s'initialise et donne l'ordre au boitier moteur(faux carbu) de délivrer une bonne giclée d'essence, comme si tu mettait ton "choke" manuel ou automatique en fonction sur un carburateur traditionnel. Et donc quand tu "crank", ton moteur démarre.

Citation de: Mustanciraptor le 07 Janvier 2024 à 20:18:57

Citation de: geloche le 07 Janvier 2024 à 19:25:44A mon avis c'est juste l'écran qui s'eteint lors du crank. Sinon le moulin ne pourrait pas démarrer : pas de boitier pas de pétrole

Ce n'est pas un simple écran qui affiche des valeurs, c'est un processeur (petit automate) qui gère un mécanisme électromécanique (le module carburateur/injecteurs) en fonction des informations qu'il reçoit (entrées automate = mesures qui proviennent des sondes et capteurs). Même le meilleur automate du monde ne sais pas gérer un mécanisme en étant éteint ou en phase d'initialisation.

je t'ai pas ignoré, mais j'ai répondu 2 fois déjà à cette question : c'est "normal" qu'il s'éteigne ... c'est juste l'écran car l'EFI est branché sur du 12V permanent

dans les fils à brancher, il y a un gros 12V permanent et un +12 après contact ... donc tout est bien branché comme il faut ;) et tu n'as donc pas besoin de te vexer  bien1

après je viens de relire @FLYER34 et j'ai compris ton histoire de relais ... je pourrais éventuellement tester ça, mais j'aimerai que tu me dises si toi il s'éteint ou pas au démarrage car sur les vidéos que j'ai maté, il s'éteint pareil ^^

hé bien je me répond tout seul : il s'éteint pas sur la vidéo de chez holley ! purée, je m'énerve après le truc peut être pour rien  sbhy

bon bah je vais tenter un relai et utiliser le +12 après contact du starter ... si c'est ça et que j'ai perdu un week end entier pour rien .... disons que ça fait cher pour apprendre une connerie

@Mustanciraptor
Sur les video d'Antoine on voit qu'il reste en demarreur pendant plusieurs secondes et le moteur tousse plusieurs fois. Une seule giclée ne serait pas suffisante pour ca, la giclée est absorbée en un cycle (elle n'est là que pour humidifier les parois). Sauf si elle ENORME, mais dans ce cas plus ca tournerait et plus ca partirait. Un moteur noyé qu'on dégorge fait plusieurs tours avant de caler. Il ne fait pas juste un crachat.

Mais cette histoire est étrange, les vidéos de démarrage de sniper montrent l'écran qui reste allumé.

Citation de: toine10 le 07 Janvier 2024 à 22:26:10hé bien je me répond tout seul : il s'éteint pas sur la vidéo de chez holley ! purée, je m'énerve après le truc peut être pour rien  sbhy

bon bah je vais tenter un relai et utiliser le +12 après contact du starter ... si c'est ça et que j'ai perdu un week end entier pour rien .... disons que ça fait cher pour apprendre une connerie

Mon but était de te venir en aide, j'avais l'avantage de regarder ton problème de "l'extérieur". Lorsqu'on est plongé dans un souci, les choses simples sont des fois invisible pour celui qui est dedans. Je ne suis pas du tout vexé et je serai content si ton problème est réglé avec le "bon" + 12 permanent. L'écran de FLYER34 ne s'eteint pas non plus, regarde sa vidéo.

oui, je commence à penser que mon +12v après contact n'est pas bon ou alors que mon +12V permanent à un soucis ...

mon +12v permanent est sur le bornier du relais d'alimentation du démarreur : tous les +12V permanents proviennent de là

alors la question à 1cts, vu que le cable relie directement le +12 de la batterie, est ce que ça fait merder quelque chose ou que ça tire de trop ? ça serait étonnant car tout passe par ce cable pour alimenter tout le reste de la voiture, et c'est le même endroit que pour charger la batterie par l'alternateur

Citation de: Mustanciraptor le 07 Janvier 2024 à 22:34:27

Citation de: toine10 le 07 Janvier 2024 à 22:26:10hé bien je me répond tout seul : il s'éteint pas sur la vidéo de chez holley ! purée, je m'énerve après le truc peut être pour rien  sbhy

bon bah je vais tenter un relai et utiliser le +12 après contact du starter ... si c'est ça et que j'ai perdu un week end entier pour rien .... disons que ça fait cher pour apprendre une connerie

Mon but était de te venir en aide, j'avais l'avantage de regarder ton problème de "l'extérieur". Lorsqu'on est plongé dans un souci, les choses simples sont des fois invisible pour celui qui est dedans. Je ne suis pas du tout vexé et je serai content si ton problème est réglé avec le "bon" + 12 permanent. L'écran de FLYER34 ne s'eteint pas non plus, regarde sa vidéo.

oui tout ça commence à me faire douter du +12 permanent

rahhh j'enrage, je dois attendre vendredi prochain pour m'y recoller dessus

bon bah mon objectif change du coup ... le week end prochain ça sera de faire en sorte qu'il ne s'éteigne plus au crank ... mais là je dois avouer que je sèche ....

je peux donc, tirer un cable jusqu'à la batterie en 2.5mm pour le permanent et y brancher aussi bien le permanent que le+ après contact, dans un 1er temps, histoire de voir si ça s'éteint ou pas

si ça s'éteint encore au crank ... j'ai un soucis ...

Ou alors la tension tombe trop bas. Normalement au démarrage ca tombe à 10v. Mais les injections sont faites pour marcher à 8, voire à 6 volts. Pas forcément l'écran.

Citation de: toine10 le 07 Janvier 2024 à 22:17:15j'aimerai que me tu dises si toi il s'éteint ou pas au démarrage car sur les vidéos que j'ai maté, il s'éteint pareil ^^

(Re)voir ce fil d'août 2020 :
https://www.mustangv8.com/fr/moteur/kit-efi-injection/msg1334512/#msg1334512
avec la vidéo du premier démarrage, avant tout réglage ou autre "learning" : l'écran reste allumé.

bon bah ... vivement vendredi  LOL

Pour enfoncer le clou : démarrage d'un V8 injection Sniper (arrêté depuis plusieurs semaines)

https://youtu.be/rwiv1y_JOQ0

Je n'y connais rien en Efi, mais il est certain qu'une coupure d'alimentation au moment du crank ne peut que fouttre le souk dans le système me semble-t-il.
C'est bien pour ça qu'il est conçu pour tourner avec une tension très basse..de là à fonctionner normalement avec une coupure franche, quelque part ça m'interpelle  ;D

Citation de: FLYER34 le 09 Janvier 2024 à 13:39:46Pour enfoncer le clou : démarrage d'un V8 injection Sniper (arrêté depuis plusieurs semaines)

https://youtu.be/rwiv1y_JOQ0

23 deg d'avance et 100% iav au ralenti ?

Citation de: Jean-Yves 26 le 09 Janvier 2024 à 13:51:27de là à fonctionner normalement avec une coupure franche, quelque part ça m'interpelle  ;D

STP, relis mon post plus haut :

Citation de: FLYER34 le 06 Janvier 2024 à 18:45:26Un branchement au mauvais endroit expliquerait peut être (??) le démarrage à froid (grâce à la giclée d'essence) et l'absence de démarrage à chaud (le système considérant qu'il est inutile d'injecter ?? ).

Il suffit que le moteur démarre, à froid, sur la "giclée d'essence" puis, la clé revenue en postion "RUN", l'injection envoie une deuxième giclée (nouveau "boot" moteur froid) et se met à fonctionner normalement après une ou deux secondes : le moteur n'a pas eu le temps de caler.

A chaud, sans giclée d'essence, pas de démarrage.

Tout cela semble cohérent : attendons le verdict vendredi.

Il est vrai que, sur la Mustang, trouver un "+ 12 V" permanent commandé par la clé de contact n'est pas évident.

ce qui m'embête c'est de me dire que j'étais persuadé d'avoir un +12 après contact qui ne tombait pas en tension lors du "crank", du coup ça me stresse de devoir attendre jusqu'à vendredi

faut que je prenne mon mal en patience jusque là LOL c'est dur

par contre si la tension se casse pas la tronche, c'est que c'est mon +12 permanent qui prend une claque à chaque démarrage ... du coup je suis même pas sûr qu'en le mettant à la batterie en direct plutôt qu'à la borne déportée ça change quelque chose ... bref je stresse sûrement pour rien mais j'ai hâte de trouver la solution LOL

Citation de: geloche le 09 Janvier 2024 à 14:05:51100% iav au ralenti ?

Je suppose qu'il s'agit de l'IAC ?
Trés franchement, le système se débrouille tout seul.
Il faut juste avoir l'IAC entre 2 et 10 % au ralenti, moteur chaud.

Citation de: geloche le 09 Janvier 2024 à 14:05:5123 deg d'avance au ralenti ?

Nous avons une divergence de vue au sujet de la gestion de l'allumage par l'injection Sniper.
Tu dis que cette injection est incapable de gérer l'allumage.
Le site Holley indique le contraire.

Sur mes autos, je n'ai pas cherché à connecter le Sniper à l'allumage (trop complexe pour mon niveau de compétence).
Par contre, le Sniper n'a AUCUN moyen, ni de mesurer, ni de commander l'avance.
J'en suis donc arrivé à la conclusion que la valeur à l'écran est celle qui serait appliquée dans le cas où le Sniper gèrerait l'allumage.
My 2 cts.
 

Citation de: toine10 le 09 Janvier 2024 à 14:30:55ce qui m'embête c'est de me dire que j'étais persuadé d'avoir un +12 après contact qui ne tombait pas en tension lors du "crank", du coup ça me stresse de devoir attendre jusqu'à vendredi

Débranche le relais d'alimentation de la pompe à essence pour éviter de noyer le moteur.
Branche une ampoule 12 V entre la masse et l'alim du Sniper et regarde si elle s'éteint quand tu fais tourner le démarreur.
En 3 minutes tu seras fixé.

@FLYER34
Évidement si le sniper n'est pas branché sur l'allumage la valeur affichée n'a aucune importance.
Mais l'iac à 100% signifie que le papillon n'est pas suffisamment ouvert en position fermée. Sniper essai d'augmenter le régime mais l'iac est déjà au max.

Citation de: geloche le 09 Janvier 2024 à 15:31:31@FLYER34
[...]
Mais l'iac à 100% signifie que le papillon n'est pas suffisamment ouvert en position fermée. Sniper essai d'augmenter le régime mais l'iac est déjà au max.

Oui, bien sûr.
Il y un compromis à trouver : si on ouvre trop les papillons, à chaud le régime sera trop élevé, même avec l'IAC à 0 %.   

Sur la vidéo, on voit que :
- le moteur est froid 72° F (temperature ambiante dans le garage) ;
- Sniper pré-positionne l'IAC à 75 % ;
- trés rapidement augmente l'IAC à 100 % ;
- le moteur tient immédiatement son ralenti (un poil élevé, bien sûr, moteur froid).

Bref, je crains qu'ouvrir un peu plus les papillons ne soit préjudiciable au ralenti, moteur chaud, par temps très chaud (les 40 ° C sont courants, ici, en été).

Plus l'air chaud et plus il faut ouvrir le papillon : la densité baisse avec la tempé.
Il faut avoir une marge d'ouverture pour que le moulin puisse résister aux tentatives de le faire caler (démarrage en côte, freinage trop prolongé qui fait chuter le régime). Donc il faut qu'en mode normal ce soit ouvert max à 50%. Et puis en été l'admission monte facile à 60 deg à l'arrêt).

Citation de: geloche le 09 Janvier 2024 à 17:36:20Donc il faut qu'en mode normal ce soit ouvert max à 50%.

En mode "normal" (moteur chaud) Holley préconise 2 à 10 % d'IAC.
Nous sortons avec cette auto le WE prochain : je re-vérifierai la valeur de l'IAC, moteur chaud.
 

Citation de: FLYER34 le 09 Janvier 2024 à 18:00:26

Citation de: geloche le 09 Janvier 2024 à 17:36:20Donc il faut qu'en mode normal ce soit ouvert max à 50%.

En mode "normal" (moteur chaud) Holley préconise 2 à 10 % d'IAC.
Nous sortons avec cette auto le WE prochain : je re-vérifierai la valeur de l'IAC, moteur chaud.
 

Oui j'ai vu, franchement 2% c'est bidon. Ca veut dire aucune marge pour réguler les spike quand la clim ou les ventilos s'enclenchent.
On n'a besoin de laisser autant de marge en haut que si on veut utiliser la vanne pour par exemple faire tenir 4000tr aux changements de vitesses tout en haut, pour pas que le régime tombe trop. Ceci dit si la vanne est à solénoïde (pas un moteur pas-a-pas) alors elle consomme pas mal quand elle est grand ouverte, donc c'est bien de rester pas trop ouvert.

Citation de: toine10 le 09 Janvier 2024 à 14:30:55par contre si la tension se casse pas la tronche, c'est que c'est mon +12 permanent qui prend une claque à chaque démarrage ... du coup je suis même pas sûr qu'en le mettant à la batterie en direct plutôt qu'à la borne déportée ça change quelque chose ... bref je stresse sûrement pour rien mais j'ai hâte de trouver la solution LOL

Si tu n'es pas sûr de la bonne santé de la batterie qui est installée actuellement dans ta Mustang, mets en une autre (batterie de ta voiture de tous les jours par exemple) juste pour l'essai.
Il ne suffit pas de mesurer à l'aide d'un voltmètre la tension aux bornes d'une batterie pour "juger" de son état.
Elle peut afficher une tension à vide de 12,5 volts mais une fois en charge (exemple crank), elle affichera beaucoup moins, cela est fonction de son "usure" et de son âge.

Batterie neuve 🤣

Je pense enfin j'espère que les 4m de câble ne font pas grand chose en 50mm2 de perte pour la tension de l'efi
De toute façon même si je tire un fil en 2.5mm2 ça changera rien à la longueur pour aller à la batterie ...

Je spécule...mais bon ... ca sera vendredi LOL

Citation de: FLYER34 le 09 Janvier 2024 à 13:39:46Pour enfoncer le clou : démarrage d'un V8 injection Sniper (arrêté depuis plusieurs semaines)

https://youtu.be/rwiv1y_JOQ0

En tout cas ça donne trop envie de le faire fonctionner pareil ...sans coupure je veux dire LOL

ding ding ding, mis en direct sur le pôle +12 permanent du relais de démarrage et ça ne s'éteint plus

ok, donc pareil, ça va avoir son petit relais à lui, tout gentiment et c'est réglé !

bon à chaud, à froid, attendre 10 ou 20 min, ça démarre, peut importe le temps ou la température ... et la batterie qui commençait à en avoir marre de se faire décharger sans charger, a pété un coup au quart de tour, démarrage, et ça y est elle est rechargée ! pas 100% mais ça va le faire !

houlaaaa trop content !

merci encore @FLYER34  @Mustanciraptor et @geloche  ;)

encore une fois ça se fini bien  LOL

Je ne comprends pas ce que t'avais fait.

Content que ca fonctionne  ap:lo  comme quoi ca servait a rien de bidouiller les réglages c'était pas grand chose finalement  bien1
Du coup c'est presque du plug and play pour quelqu'un qui connait rien ?

Citation de: toine10 le 12 Janvier 2024 à 19:09:19merci encore @FLYER34  @Mustanciraptor et @geloche  ;)

encore une fois ça se fini bien  LOL

C'est surtout @Mustanciraptor qui avait vu l'embrouille  ap:lo

Essaie quand même de remettre tous les réglages comme à l'origine.

Citation de: jojo28500 le 12 Janvier 2024 à 20:05:04Du coup c'est presque du plug and play pour quelqu'un qui connait rien ?

Plug and play... si on veut.
L'avantage de la Mustang, c'est qu'il existe, dans le commerce, un kit de pompe immergée.
C'est très cher pour de que c'est, mais c'est vraiment "plug and play".
Accessoirement on récupère une sonde de niveau d'essence de bien meilleure qualité que les merdouilles chinoises de CJ.
Ensuite, il reste pas mal de boulot d'installation.
Au niveau des réglages, il y à juste à affiner cette histoire d'IAC et ça roule.
Les plus perfectionnistes peuvent s'amuser à modifier les réglages de base (qui sont un poil riches).   

je confirme que la sonde de la pompe, enfin d'essence, est très réactive et précise ... ça me change LOL

après ma pompe immergée est avec un régulateur de pression intégré, mon carbu efi aussi, donc ça risque plus rien, j'ai même la pompe d'origine holley electrique en rab !

maintenant ça sera réglage et ensuite optimisation pour rouler à l'e85 à 100% suivant le comportement en roulant en essence ^^

et rien ne m'empêche d'avoir les 2 carto dans la sacoche (carte SD) et d'uploader quand je vais faire un plein ou un demi plein de l'un ou l'autre mais techniquement, en valeur snif lambda et non en afr, ça pourrait rouler peu importe ce que je mets, juste que ça serait peut être plus riche quand je tournerai au sp95 ^^

Citation de: toine10 le 12 Janvier 2024 à 19:09:19ding ding ding, mis en direct sur le pôle +12 permanent du relais de démarrage et ça ne s'éteint plus

ok, donc pareil, ça va avoir son petit relais à lui, tout gentiment et c'est réglé !

bon à chaud, à froid, attendre 10 ou 20 min, ça démarre, peut importe le temps ou la température ... et la batterie qui commençait à en avoir marre de se faire décharger sans charger, a pété un coup au quart de tour, démarrage, et ça y est elle est rechargée ! pas 100% mais ça va le faire !

houlaaaa trop content !

merci encore @FLYER34  @Mustanciraptor et @geloche  ;)

encore une fois ça se fini bien  LOL

Je suis content que ton problème soit résolu  bien1

Demain j'essaie de choper un relais et de faire un montage pour que mon 12v après contact fasse passer le 12v permanent via le relais à la mise en route du calculo

La perte de 2 ou 3v laissera quand même le relais en contact et donc le calculo sera toujours alimenté

La baisse de tension au crank n'influera donc normalement pas sur le calculo ce coup-ci et j'anticipe mais ça devrait résoudre à 100% mon problème

Sur les vidéos que j'ai re re re revues ...c'est de la camaro etc et au crank ils ont 10V voire 9V ... c'est tout juste pour pas que le calculo reboot ... moi j'ai juste pas eu de bol LOL

j'ai crié victoire un peu trop tôt ... voilà pourquoi je m'énervais, je pensais avoir fait le débile et pas avoir mis un relai pour le démarrage ... mais SI !!

et au crank, malgré le fait que l'alimentation passe par un relai, le sniper s'éteint et redémarre ... donc même problème

putain ça me gave

bref, j'ai tenté un direct avec un relais "à part", avec sa propre alimentation et "que pour lui"

même résultat, j'ai 9V au moment du crank et ça éteint le sniper, donc reboot donc ... j'ai pas besoin d'aller plus loin, à chaud ça ne démarrera jamais ... bref ça me gonfle j'ai pas trop d'idées à l'instant T

pour la réflexion, si je branche le fil rose qui sert d'alimentation, enfin plutôt à "allumer" le sniper, en direct au +12 batterie, alors forcément, sans la clef, le sniper est allumé et au crank, il ne s'éteint pas ... c'est incompréhensible à ce niveau là ...

bah oui, c'est quoi la différence de crank entre passer par un relai ou sans relai ? ça va finir avec un interrupteur direct qui passe par la bagnole ... à enclancher avant chaque démarrage et couper quand je sors ... un relai "manuel" ....


https://www.youtube.com/shorts/IoIOvH7qdcw


https://www.youtube.com/shorts/wr6hP4WgWo4

J'allais le dire ...un inter à par un peu planqué qui fera office d'antivol  ;D

Citation de: Jean-Yves 26 le 13 Janvier 2024 à 11:08:45J'allais le dire ...un inter à par un peu planqué qui fera office d'antivol  ;D

bah oui, mais t'imagines bien que c'est pas trop ce que j'attends du biniouf LOL

ça me tue en fait ... j'ai l'impression d'être un gros débile et que ça va pas en s'arrangeant LOL je le sais que la solution est là, devant mes yeux, mais le cerveau refuse de faire le job LOL

Ton relais est suffisamment dimensionné ?

40A , relais automobile, 12V, pour du 2A max ... je pense que oui LOL

j'ai testé en mettant directement la masse batterie au relais, des fois que ... bah non ... aucun changement

alors ou je me suis planté et c'est le fil rose qui doit être en + permanent et le gros rouge, qui sur le schéma est direct sur la batterie,  doit être en +12 après contact mais là, ça serait du grand n'importe quoi ... je sais quand même lire un schéma LOL

@FLYER34  => question tu as mis le cranking degrés à combien ? 0° ?

j'ai pas essayé encore mais comme je suis pas le seul à avoir des soucis à ce niveau là, certains ont réduit le bruit du courant avec un pont de diode, d'autres avec un réglage du cranking degree à 0 ... bref, ça va finir avec un inter mais si d'ici là je peux tester d'autres solutions plus "élégantes" ...


bon le crank à 0 ça change pas le problème LOL

Tu as un problème purement électrique.
Si le Sniper ne s'éteint pas pendant le "cranking" quand il est alimenté diectement par la batterie :
1) la batterie est bonne ;
2) le problème se situe entre la batterie et le Sniper.

Es-tu certain que le relais reste collé pendant le "cranking" ?

Tu achètes un relais 12 volts temporisé et réglable.
Sur le schéma ci dessous, ton + 12 Volt clé de contact va sur la borne 15.
Le fils d'alimentation de ton Sniper va à la borne 87.
+ 12 V batterie à la  borne 30 et - 12 V batterie à la borne 31.
Tu choisis la fonction DELAY OFF (retard à la désactivation) en réglant le curseur de gauche de 0 à 4, et tu règle le temps avec le potentiomètre de droite.
La fonction 1 serait suffisante car le retard de désactivation est alors de 5 secondes minimum et réglable (potentiomètre) jusqu'à 60 secondes.
Le crank ne dure jamais 60 secondes.
Avec ce relais, lorsque ton + 12 V de clé chute à 9 volts, vu qu'il y a un retard à l'ouverture du contact 87, ton Sniper restera alimenté.
Quand tu couperas le moteur avec la clé, le Sniper restera encore allumé le temps que tu auras réglé (exemple 60 sec.) et puis s'éteindra.


https://autotruck42.com/fr/relais-temporise-et-de-temporisation/95-relais-de-temporisation-12-et-24-volts.html


E11AAC5AA1.JPGE11AAC5AA1_1.jpgCapture d'écran 2024-01-13 131650.jpg

Citation de: FLYER34 le 13 Janvier 2024 à 13:19:18Tu as un problème purement électrique.
Si le Sniper ne s'éteint pas pendant le "cranking" quand il est alimenté diectement par la batterie :
1) la batterie est bonne ;
2) le problème se situe entre la batterie et le Sniper.

Es-tu certain que le relais reste collé pendant le "cranking" ?

oui, mais je n'ai que 9.7V ... cependant c'est la même valeur quand c'est du direct ou bien après relais ... d'ou mon incompréhension ...

bon je vais essayer un autre truc ... soit j'ai pas de bol avec les relais soit c'est autre chose mais je suis d'accord avec vous et moi même lol, ça devrait pas chier comme ça

sur une vidéo de holley, au crank, ça descend sous les 10V et pourtant il bouge pas ... alors que moi il réinitialise ...

bon alors en attendant ... un inter de posé .... hoooo ça fonctionne trop bien ! LOL

hé bah jusqu'à ce que j'ai une "fulgurance" ça sera comme ça et basta ... de toute façon c'était mon deuxième antivol, mais pas dans le sens ou j'avais l'obligation de le couper quand je sors de l'auto ... m'enfin pas grave y aura doublon avec celui caché introuvable, et celui "facile" d'accès pour pas avoir à montrer à tout le monde ou il est alors que je veux juste aller rouler LOL

d'ailleurs maintenant je vois le voltage également au moment du crank et je suis bien à 9.6 - 9.7xx volts ... rien d'extraordinaire, ça devrait pas couper

Peut-être tout simplement ton relais qui est un peu feignant à rester collé à 9,6 V.

Ou une batterie qui a plus de patate

Depuis le début ça passait par un relais donc pas du tout par le fil du 12v après contact du fil résistif

J'avais prévu et fait comme il faut au départ de l'action quand j'avais refait le faisceau

La batterie étant neuve, ça aurait du fonctionner dès le départ,  j'ai vraiment pas de bol alors

De toute façon je n'abandonne pas non plus, juste que là ça me donne la possibilité de faire d'autres test en restant dans l'auto

Après il fait 1° dans la grange et je me les gèles donc je suis pas motivé pour bricoler LOL et -3 dehors

En plus les outils sont très froids  LOL  LOL

Désolé je n'ai toujours pas compris comment exactement

Citation de: toine10 le 13 Janvier 2024 à 11:01:44j'ai crié victoire un peu trop tôt ... voilà pourquoi je m'énervais, je pensais avoir fait le débile et pas avoir mis un relai pour le démarrage ... mais SI !!

et au crank, malgré le fait que l'alimentation passe par un relai, le sniper s'éteint et redémarre ... donc même problème

putain ça me gave

bref, j'ai tenté un direct avec un relais "à part", avec sa propre alimentation et "que pour lui"

même résultat, j'ai 9V au moment du crank et ça éteint le sniper, donc reboot donc ... j'ai pas besoin d'aller plus loin, à chaud ça ne démarrera jamais ... bref ça me gonfle j'ai pas trop d'idées à l'instant T

pour la réflexion, si je branche le fil rose qui sert d'alimentation, enfin plutôt à "allumer" le sniper, en direct au +12 batterie, alors forcément, sans la clef, le sniper est allumé et au crank, il ne s'éteint pas ... c'est incompréhensible à ce niveau là ...

bah oui, c'est quoi la différence de crank entre passer par un relai ou sans relai ? ça va finir avec un interrupteur direct qui passe par la bagnole ... à enclancher avant chaque démarrage et couper quand je sors ... un relai "manuel" ....

Désolé je n'ai toujours pas compris comment t'as tout branché exactement. Tu parles du fil rose. C'est le fil résistif ? Et comment t'as branché la masse du sniper ?

Citation de: toine10 le 13 Janvier 2024 à 17:43:55Après il fait 1° dans la grange et je me les gèles

Ta batterie aussi se les gèle.
Une batterie froide pert de la capacité.
Si, de surcroît, elle est dans le coffre, il se produit une chûte de tension dans le câble.
Ajoute un relais un peu feignant: tu as tous les ingrédients. 

Possibles solutions :
- attendre le dégel  ;D
- voir avec un autre relais.

 Bon dimanche. 

Citation de: olive82 le 13 Janvier 2024 à 21:25:47En plus les outils sont très froids  LOL  LOL

c'est sûr que la savonnette t'as pas envie d'y toucher LOL ou alors en redressant avec le chalumeau LOL

Citation de: geloche le 13 Janvier 2024 à 22:33:18Désolé je n'ai toujours pas compris comment exactement

Citation de: toine10 le 13 Janvier 2024 à 11:01:44******

Désolé je n'ai toujours pas compris comment t'as tout branché exactement. Tu parles du fil rose. C'est le fil résistif ? Et comment t'as branché la masse du sniper ?

je parle du fil rose qui vient du holley

pour le branchement de l'efi, tu as ces fils à brancher :
- un gros fil rouge pour le +12 permanent à mettre sur la batterie directement
- un gros fil noir pour la masse
- une sonde de température à installer sur le collecteur pour avoir la température de flotte moteur
- un gros fil bleu qui part pour alimenter la pompe à essence
- un cable à brancher qui relie le holley au boitier ECU
- un fil rose qui doit être alimenté au +12 APRES contact pour que le holley se mette en route

donc j'ai quand même peu de chance de me tromper sur le branchement (après je te passe les détails sur mes ajouts pour l'antivol mais ils ne vont en rien gêner le fonctionnement direct)

là, j'alimente un relais par du +12 batterie, et le "trigger" c'est le +12 après contact
quand je met le contact, le holley est allumé via le fil rose (alors que le gros rouge et noir sont en direct sur la batterie au +12 et masse)

le fil rose se prend du +12.2V contact mis

le fil rose, au moment du crank, se retrouve à 9.7V

le holley s'éteint et redémarre

et ça chie

*** nouvelle mouture ***

avec la nouvelle mouture, ça passe en direct par un interrupteur on/off
le fil rose passe par mon boitier fusible, l'interrupteur et batterie +12 permanent

je crank et il ne s'éteint pas (comme sur la vidéo)

... réflexion ...

je comprend pas, ou alors les 2 relais que j'ai sont vraiment fatigués, ou trop sensibles, dans tous les cas, j'ai commandé 5 nouveaux relais, je pourrais tester ça ^^

Tu dois avoir un point neutre sur le Neiman quand tu lances qui te fait une micro coupure qui du coup te desactive le relais une micro seconde, suffisant pour réinitialiser..
Quand je dis point neutre, je pense à une micro coupure sur le + permanent  ;)
Il date de quand ton Neiman ?

Je pense que ton 9.7v sur le rose ne fait pas 9.7 en continue mais en moyenne. Il se prend des chutes de tension sous les 6-7v et ca fait redémarrer le boitier.
La tension de la baterie est toujours au max à 10v lors du demarrage. Un démarreur pompe facilement 150A et peut monter à 300-400A de conso.
Comme je l'ai déjà dit plus haut les boitiers sont concus pour démarrer à 8 voire 6 volts. J'ai mappé une bonne dizaine de boitiers de toutes marques et des boitiets d'origine, ils avaint tous une carto de correction par rapport à la tension de batterie et elle commence souvent à 6v. Une batterie faiblarde descend souvent à 8v.

Je pense que tu as un pb de couplage entre le démarreur et ton 9.7v du rose. C.a.d que si le rose quelque part prend chemin sur le même fil que le démarreur et les pics de conso du démarreur (c'est un moteur à balais) font chuter la tension de tout le monde, le rose tombe trop bas et le boitier s'eteint. D'ailleurs le relais que t'as mis devrait sonner lors du démarrage mais tu ne l'entends pas à cause du bruit du démarreur.
Ou alors la batterie a un pb: elle ne résiste pas et ne ne lisse pas le bruit du démarreur.

Tu peux aussi faire passer le rose par un anneau ferromagntique qu'on trouve dans les alims à decoupage des pc, ce sont des filtres assez efficaces (on en met sur les cables d'alim des appareils, la bosse au bout du cable avant le jack).

Citation de: Jean-Yves 26 le 14 Janvier 2024 à 11:14:55Tu dois avoir un point neutre sur le Neiman quand tu lances qui te fait une micro coupure qui du coup te desactive le relais une micro seconde, suffisant pour réinitialiser..
Quand je dis point neutre, je pense à une micro coupure sur le + permanent  ;)
Il date de quand ton Neiman ?

Voilà
Pas des microsecondes, plutôt une dixième de seconde. Mais un multimetre ne les voit pas, il affiche la moyenne et pas les pics

Citation de: Jean-Yves 26 le 14 Janvier 2024 à 11:14:55Tu dois avoir un point neutre sur le Neiman quand tu lances qui te fait une micro coupure qui du coup te desactive le relais une micro seconde, suffisant pour réinitialiser..
Quand je dis point neutre, je pense à une micro coupure sur le + permanent  ;)
Il date de quand ton Neiman ?

d'origine de quand je l'ai acheté ^^

bon ça me coute qu'une centaine d'euros pour essayer ...

Citation de: geloche le 14 Janvier 2024 à 11:26:50

Citation de: Jean-Yves 26 le 14 Janvier 2024 à 11:14:55Tu dois avoir un point neutre sur le Neiman quand tu lances qui te fait une micro coupure qui du coup te desactive le relais une micro seconde, suffisant pour réinitialiser..
Quand je dis point neutre, je pense à une micro coupure sur le + permanent  ;)
Il date de quand ton Neiman ?

Voilà
Pas des microsecondes, plutôt une dixième de seconde. Mais un multimetre ne les voit pas, il affiche la moyenne et pas les pics

ça c'est possible ^^

Citation de: geloche le 14 Janvier 2024 à 11:26:08Tu peux aussi faire passer le rose par un anneau ferromagntique qu'on trouve dans les alims à decoupage des pc, ce sont des filtres assez efficaces (on en met sur les cables d'alim des appareils, la bosse au bout du cable avant le jack).

ça je peux aussi, je vais regarder dans le tas d'ordi qu'il me reste, c'est du vieux mais je crois avoir déjà vu ça ^^ mais c'est comme les aimants sur l'arrivée d'eau pour avoir une eau pure pour le lavelinge LOL je suis pas du genre à croire à ça LOL

Citation de: geloche le 14 Janvier 2024 à 11:26:08Je pense que ton 9.7v sur le rose ne fait pas 9.7 en continue mais en moyenne.

+1

Citation de: Jean-Yves 26 le 14 Janvier 2024 à 11:14:55Tu dois avoir un point neutre sur le Neiman...

J'y crois moyen : aucun de mes V8 n'a ce souci.

Le miens d'origine avec les clés d'origines à tellement de jeux que j'ai un point de coupure du permanent suivant comme je " seguigne" la clé...
C'est pour ça que je posais la question.

Je ne me suis pas encore poser la question du pourquoi/ comment et de le changer ou pas, en gros j'attends une panne  ;D

@toine10
Les anneaux : tu n'as pas à croire en la science, ce n'est pas une religion, tu peux lire des explications scientifiques et les comprendre. Les alims à découpage fonctionnent essentiellement grace aux inductances, c'est un fait puisqu'il y en a partout y compris dans ton téléphone. Et les filtres inductifs fonctionnent aussi, ils existent depuis au moins 100 ans.

Citation de: geloche le 14 Janvier 2024 à 14:41:58@toine10
Les anneaux : tu n'as pas à croire en la science, ce n'est pas une religion, tu peux lire des explications scientifiques et les comprendre. Les alims à découpage fonctionnent essentiellement grace aux inductances, c'est un fait puisqu'il y en a partout y compris dans ton téléphone. Et les filtres inductifs fonctionnent aussi, ils existent depuis au moins 100 ans.

tu penses que je peux juste mettre un anneau de ferrite autour du fil alimentant le +12 après contact pour qu'il n'y plus cette "micro coupure" ?

j'en ai pas trouvé encore, mais bon j'ai rien trouvé dans les vieux pc, donc je suis pas à 100% dessus non plus LOL

Citation de: toine10 le 15 Janvier 2024 à 12:58:02

Citation de: geloche le 14 Janvier 2024 à 14:41:58@toine10
Les anneaux : tu n'as pas à croire en la science, ce n'est pas une religion, tu peux lire des explications scientifiques et les comprendre. Les alims à découpage fonctionnent essentiellement grace aux inductances, c'est un fait puisqu'il y en a partout y compris dans ton téléphone. Et les filtres inductifs fonctionnent aussi, ils existent depuis au moins 100 ans.

tu penses que je peux juste mettre un anneau de ferrite autour du fil alimentant le +12 après contact pour qu'il n'y plus cette "micro coupure" ?

j'en ai pas trouvé encore, mais bon j'ai rien trouvé dans les vieux pc, donc je suis pas à 100% dessus non plus LOL

Tout dépend de la durée de ces coupures. Et des caractéristiques du ferrite. Ca pourrait marcher. Mais ce serait mieux de soigner la raison du mal. Tu as un couplage avec le démarreur ou alors ta batterie est défaillante (neuf ne signifie pas sans défauts). Comment j'ai expliqué plus haut.

Pour le ferrite le mieux aurait été de filtrer après une petite résistance qui decouple le filtre du reste. Idéalement le fil résistif rose d'origine serait parfait avec quelques tours dans un anneau juste avant le branchement sur le sniper. Je suppose que c'est un signal basse puissance qui ne fait que dire au sniper de s'allumer, il ne l'alimente pas.

c'est exactement ça, c'est un "signal" qui, tant qu'il est présent, laisse le sniper allumé (c'est pour ça que le gros rouge est lui, toujours sur le +12 batterie en continu)

Si c'est un pure signal de contrôle il ne devrait pas tirer plus de 10ma. Donc une résistance de 100 ohm fera une chute de tension de 1v, il en restera 8v, suffisant. Dans ce cas tu peux même bracher une capacité de mettons 100nf entre le signal après la résistance et la masse. Ca pourrait marcher.

capa.jpg

un truc comme ça ?

Non ça

20240115_161257_compress52.jpg

Ca peut être 56 ohm et une capa plus grosse. C'est approximatif

ah ok, c'est juste histoire d'avoir une décharge le temps de "remplir" la capa et que ça soit amorti par la résistance ?

donc à caler "avant" le relais pour le "temporiser" si chute de tension

Citation de: toine10 le 15 Janvier 2024 à 16:27:28ah ok, c'est juste histoire d'avoir une décharge le temps de "remplir" la capa et que ça soit amorti par la résistance ?

donc à caler "avant" le relais pour le "temporiser" si chute de tension

Oui c'est un filtre passe bas, donc une réserve d'énergie.
Normalement tu n'as pas besoin, et c'est même moins bien, de relais pour le rose. Pour le 12v principal je ne sais pas si tu peux mettre un relais, c'est possible que le boitier garde en mémoire des choses grave au 12v permanent.

Ceci dit un anneau en ferrite serait bien plus efficace qu'une capa.

c'est bon j'ai récupéré 2 anneaux de ferrites ... je verrais ça ce week end en test LOL

test de la ferrite => rien nada

du coup je me suis penché sur le switch de la clef : dans mon esprit, au contact, j'ai le courant, et passé au lancement, le contact doit se faire mais une lamelle doit toujours être alimenté : FAUX !

il n'y a qu'un fil qui fait ça : le fil résistif rose et le fil qui va au relais de démarrage

du coup, j'ai refait une partie du faisceau via ce fil et hop là, magie, le sniper ne s'éteint plus

cause de la panne, une mauvaise utilisation des fils mais je pense que le switch est responsable : j'en ai commandé un neuf et je ferais les mêmes tests au cul du truc pour vérifier ça

en attendant, ça fonctionne, démarre à chaud, à froid (même -7°C !) et en tout temps

j'ai refait la carto en prennant une d'origine, et j'ai roulé ...purée que ça va bien ! je compte modifier un peu l'afr en cruise comme le préconise thor et après ça sera test pour voir la "conso" réelle

Citation de: toine10 le 27 Janvier 2024 à 19:09:56.... une lamelle doit toujours être alimenté : FAUX !

il n'y a qu'un fil qui fait ça : le fil résistif rose et le fil qui va au relais de démarrage

du coup, j'ai refait une partie du faisceau via ce fil et hop là, magie, le sniper ne s'éteint plus

Alléluia !
C'est ce que j'écris depuis le début.
S'il fallait monter des ferrites, des résistances et autres capas, ou bien ce serait integré dans la boîte, ou bien ce serait mentionné dans le manuel.   

Bonne route  8)

Citation de: Jean-Yves 26 le 14 Janvier 2024 à 11:14:55Tu dois avoir un point neutre sur le Neiman...

smk  ;D
Super que ça fonctionne du feu de dieu  ;)

Citation de: FLYER34 le 27 Janvier 2024 à 19:28:44

Citation de: toine10 le 27 Janvier 2024 à 19:09:56.... une lamelle doit toujours être alimenté : FAUX !

il n'y a qu'un fil qui fait ça : le fil résistif rose et le fil qui va au relais de démarrage

du coup, j'ai refait une partie du faisceau via ce fil et hop là, magie, le sniper ne s'éteint plus

Alléluia !
C'est ce que j'écris depuis le début.
S'il fallait monter des ferrites, des résistances et autres capas, ou bien ce serait integré dans la boîte, ou bien ce serait mentionné dans le manuel.   

Bonne route  8)

que veux tu, j'étais persuadé d'avoir bien pris ce fil pour faire mes relais, c'est pour ça que je suspecte mon switch de neiman d'avoir trop d'usure interne pour garder les lamelles en contact lors du passage de "contact" à "crank"

donc perte de contact, et reboot du sniper

je verrais la semaine prochaine en testant le nouveau neiman mais bon en tout cas, affaire résolue

si c'est pas ça, c'est que j'ai fait une connerie avec le fil résistif LOL (ce qui est possible également) mais en attendant, ça devrait bien gérer comme ça puisque pour le reste du faisceau, il n'y a pas de gêne possible du coup ^^

Oui il n'y a qu'un fil qui reste à 12v en marche et au starter. Sur les 65 c'est un fil noir/jaune, et le rose.

Citation de: toine10 le 27 Janvier 2024 à 20:55:27c'est pour ça que je suspecte mon switch de neiman d'avoir trop d'usure interne pour garder les lamelles en contact lors du passage de "contact" à "crank"

Pas sur... Il me semble avoir eu le meme problème avec un neiman neuf...

il est arrivé, je vérifie ce week-end mais bon de toute façon maintenant ça fonctionne du tonnerre ^^

Ce serait intéressant que tu compares la conso entre un fonctionnement standart avec une richesse stoechiométrique et un réglage pauvre.

Je suis resté en carbu mais il est réglé très précisément comme une injection. J'ai essayé des AFR 16-17 et 15 en charges partielles et ca n'a fait aucune différence en conso. Je compare sur le même trajet de 180km par l'autouroute à 120-125km/h (à peu prêt 2600 rpm) à 1-2 semaines d'écart. A 16-17 les bougies en sortaient blanches, à 15 elle sont marron clair comme il faut. L'allumage a l'air bien réglé même si je n'ai pas une confiance absolue en ma strobo.
Mais j'ai un 289 d'origine pas neuf, code A (pistons plats vérifiés).
L'absence d'impact sur la conso ne me surprend pas. Tourner pauvre est moins efficace (combustion plus lente), donc même si on consomme moins à charge égale on a besoin de davantage de charge pour avoir la même puissance. Donc l'un dans l'autre on arrive à la même conso.

Le ratio, pour la meilleure conso avec un moteur essence c'est 16.5:1
Pour rappel, contrairement aux idées reçues le moteur ne chauffe pas plus en réglant plus pauvre, là où le moteur chauffe le plus c'est à 14.7:1 et c'est logique puisque c'est là ou le rendement est max.
Et si les injections sont toujours calées sur 14.7 c'est pas pour obtenir la meilleure conso, c'est pour obtenir la plus haute température possible pour les gaz d'échappement pour optimiser le fonctionnement du catalyseur ;)

Après la différence n'est pas énorme et surtout il faut etre sûr que la combustion de ce mélange pauvre soit bonne :
-allumage puissant
-optimisation de l'avance à dépression
-RV élevé.

Perso mon moteur peut cruiser à 18:1 sans problème, ce qui était impossible avec le précédent.

Ma question ne concerne pas la théorie, que je préfère éviter ici, mais la pratique.
Est-ce que ca consomme moins si c'est réglé plus pauvre en cruise sur ton moteur ?

Oui çà consomme moins mais j'ai modifié la capsule d'avance afin qu'elle puisse donner plus d'avance que d'origine et j'ai réglé le ressort suffisamment souple pour permettre cette amplitude max.

Si on reste avec les réglages standard d'avance (allumeur ou cartographie), on ne gagnera rien en conso.

Citation de: thor_eyerdhal le 11 Février 2024 à 15:14:44Oui çà consomme moins mais j'ai modifié la capsule d'avance afin qu'elle puisse donner plus d'avance que d'origine et j'ai réglé le ressort suffisamment souple pour permettre cette amplitude max.

Si on reste avec les réglages standard d'avance (allumeur ou cartographie), on ne gagnera rien en conso.

T'as mis combien d'avance par rapport à combien d'origine ?
Et t'as comparé avec davantage d'avance et une richesse stoichio ?

Bonjour tout le monde .

Content que cela fonctionne enfin @toine10   bien1

J'avoue que toute l'histoire est finalement assez drole puisque le dénouement est favorable LOL J'ai perdu le compte de tes crises de nerfs en cours de lecture LOL Les AR avec ta SD Card j'imagine  ;D

Je suis bien content avec mon carbu EDL et mon starter manuel , ça ronronne et ça démarre direct chaud ou froid et ça consomme pas trop ;D Ca me tente toujours pas l'EFI.

LOL tu m'étonnes ... enfin j'aime bien trouver le temps de décharger par des mots mon énervement ... au final ça me calme et puis en mode écriture ça fait relativiser, mais même calmé je préfère l'écrire un bon coup, faire face à ma propre bêtise et en tirer des leçon ^^

En tout cas, je te confirme que maintenant ça fonctionne très bien ! et plus besoin de me fabriquer un système avec capsule à dépression lors de la mise en route de la clim :P

j'attends les beaux jours pour voir ma conso réelle au lieu de faire des petits trajets de rien

Citation de: toine10 le 08 Avril 2024 à 10:30:55En tout cas, je te confirme que maintenant ça fonctionne très bien ! et plus besoin de me fabriquer un système avec capsule à dépression lors de la mise en route de la clim :P

Bah écoute, j'ai pas de pb , mon solenoid de ralenti accéléré pour la clim est toujours monté mais débranché ... Le ralenti tient bien , je dois être à 800 rpm en N clim éteinte, 750 rpm en D et 700 rpm si je mets la clim et donc le Spal et donc l'alternateur qui doit fournir.
Donc ça reste comme ça.
J'arrive à avoir une bonne dépression intake au ralenti autour de 14 - 15 donc le ralenti tient bien.

Sinon oui je suis persuadé que l'EFI fonctionne très bien une fois monté, par contre ça reste de l'électronique donc parfois ça meure  ;D
Tu me diras ma pompe à essence électrique ça meure aussi un jour idem pour le safety switch de cette pompe  ... Donc je ne suis en fait pas plus avancé que toi LOL

tout peut mourru un jour LOL

mais disons que c'était aussi un défi perso pour "après" ;) (tu sais, e85 tout ça ...)

Oui le flexfuel est un argument.

Je n'ai pas approfondi , j'ai un RV élevé , il faudrait donc forcément gérer l'avance à l'allumage aussi selon le carburant et de plus il n'y a pas une histoire de taille de gicleurs ? ( ou la taille concerne juste l'injection directe ? )

Edit : vu le coût : pompe immergée , EFI, controle allumeur , même en roulant à l' E85 je ne suis pas prèt de l'amortir LOL

gicleur également à augmenter ... après c'est sensé être un peu trop riche d'origine, mais le réel problème étant les joints de pompe de reprise qui se dénature au contact de l'e85 (pareil, ça existe les joints pour e85 donc ... et on est loin du prix d'un efi LOL)

Un carbu c'est 600e. L'injection c'est minimum 2500e, en sachant que l'injection monopoint c'est pas très efficace de tous les points de vue. L'injection multipoint c'est 800e de plus au minimum. Pour une voiture de tous les jours c'est sûrement bien plus rentable que pour un truc qui fait 2000km par an.

Pour ce qui de la fiabilité l'injection n'est pas moins fiable, voire plus fiable que les carbus. Y a un tas de voitures à injection de plus de 30 ans qui fonctionnent toujours sans avoir besoin d'ajustements, contrairement aux carbus. Oui des capteurs meurent, on les remplace et c'est tout.
Le pb c'est qu'un garagiste débile de base ne comprend rien à l'injection, il ne sait pas faire un diag des pb de l'injection. Alors qu'il croit comprendre les carbus parce qu'il peut tout modifier avec des tournevis.