Bonjour, petit problème: lorsque j'essaie de démarrer, le moteur tourne tant que je maintiens la clef dans la position "demarreur". Dès que je relâche, le moteur cale. J'en suis arrivé à la conclusion que mon contacteur est cuit. Est-ce que cela paraît plausible ou y a-t-il une autre possibilité de provenance pour cette panne?
Si c'est bien ça, comme j'aime pas l'électricité, quelqu'un a-t-il le procédé pour démontage et remontage d'un contacteur neuf sans tout faire foirer?
Merci d'avance!
thierry vas te trouver ça ;)
Quand tu laches la clé, tu as tout qui coupe voyants de tableau de bord y compris ou juste le moteur?
Juste le moteur
S'il n'y a que le moteur, je doute que ca vienne du contacteur.
C'est arrivé d'un seul coup cette panne, pas de ratés ou coupures avant que tu ne l'arretes?
Aures questions, les clignotants feux stops et phares fonctionnent normalement? Si tu acceleres avant de relacher la cléf, le moteur cale toujours?
Je suis en train de préparer la voiture pour la peinture. Du coup je n'ai plus de phares, clignos, ... Tout ce qui me reste c'est le klaxon et l'éclairage intérieur. Tout fonctionne. La dernière fois que j'avais fait tourner la voiture, il y a environ 2 semaines, elle tournait nickel (et tout était déjà démonté). Aujourd'hui en essayant, il m'est arrivé ce que j'ai expliqué dans le 1er message. J'ai d'abord pensé que vu qu'il faisait un peu froid, cela pouvait être plus difficile de démarrer. J'ai alors maintenu le choke en position fermée manuellement (oui en fait je l'avais supprimé), mais cela n'a rien changé. Après plusieurs essais, j'ai senti que la voiture démarrait de façon normale, mais calait dès que je relachais, même très faiblement, la clef. D'ou mon idée que c'était un problème de contacteur.
Om m'a dit ailleurs de vérifier la tension entre le plus de la bobine et la masse alors que la clef est sur "on". Je le ferai demain. Si ma tension est à zéro, cela confirmera que le contacteur est naze?
Alors j'ai fait des recherches et lorsque tu tournes la clé pour lancer le moteur, il y a un fil marron qui arrive du demarreur et qui alimente la bobine avec du 12V, puis quand la clé est lachée c'est un fil avec une résistance (gros fil couleur rose) qui prend le relais et qui aliment la bobine avec du 7/9 V.
Donc apparement le fil qui part du démarreur est bon mais c'est l'alimentation qui part du fil rose qui doit avoir un mauvais contact quelque part, il faudrait tester la tension et suivre ce fil. Ce fil rose est sous le tableau de bord et est connecté a un autre fil au niveau du pare feu qui lui va vers la bobine.
Merci Thierry pour tes recherches! Je pense que ton explication va dans le bon sens. J'ai testé ce matin la tension sur la bobine avec la clef sur "on". Verdict: tension nulle. J'ai alors tiré un fil entre le plus batterie et le plus bobine, et là ça démarre au poil.
Il y a par conséquent un problème soit dans le cablage bobine-contacteur soit dans le contacteur, c'est juste? Comment on s'y prend pour détecter l'endroit ou le courant est interrompu?
Le courant entre le contacteur et la bobine passe par 2 ou 3 fils tous relies a la suite de l'autre. Tu as le fil de la bobine qui va jusqu'au pare feu qui est relié au fil rose que j'ai cité plus haut et au bout de ce fil rose, il doit y en avoir un autre qui va jusqu'au neiman. Il faudrait que tu testes les voltage sur toutes ces connections avant d'aller voir ce qui se passe dans le contacteur.
Ca te permettra de localiser le faux contact.
J'oubliais, fais tes tests avec le moteur tournant et ton autre + branché. Je suis pas certain que tu dois avoir une tension avec le moteur a l'arret. ???
Ca va pas, j'y comprends rien. Voici le schéma: J'ai démonté et vérifié le contacteur, il est ok (J'ai un contact entre B et C quand je mets la clef sur on, et entre B et S quand je tourne la clef sur démarrer). J'ai vérifié le fil no 16 entre la bobine et la fiche triple "C". C'est ok. Par contre le courant est interrompu entre la fiche triple au départ du fil no 16b et le contacteur à l'arrivée du 16a. Entre ces deux points il doit y avoir une fiche quadruple et une résistance, mais je ne les trouve pas. Quelqu'un peut me dire où cela se cache?.
De plus, Ce qui m'étonne bcp, c'est que le fil no 904, qui normalement est relié au régulateur de l'alternateur, donne une connection directe avec le fil no 31 de la fiche triple "c". ??? ça je comprends pas.
En bref, voici mes questions:
1. A quoi ressemble la résistance sur le fil no 16a, et quelle devrait être la tension après cette résistance, car elle est peut-être HS.
2. Où se cache la fiche quadruple "D", car c'est peut-être à ce niveau que j'ai un faux contact.
3. Est-ce que je fais juste?
Merci d'avance!
Bon, ça avance un peu. J'ai trouvé la fiche à 4 broches. En fait le fil 16a rose est bien là, mais branché nulle part (extremité pendante dans la torche). Il y a par contre un autre fil rose qui part du contacteur à l'emplacement juste du 16a, et qui arrive dans la fiche 4 broches, mais pas dans la bonne broche. Apparemment le cablage est d'origine, mais les connections au niveau du contacteur de clef ont été pas mal trafiquées, et interverties. Je comprends pas trop comment la voiture pouvait tourner avant... Bon en bref je vais pouvoir m'en sortir en refaisant des connections correctes.
J'ai tout de même une dernière question: sur le schéma, il devrait y avoir une résistance juste après le contacteur sur le fil 16a rose, qui doit réduire la tension d'alimentation à la bobine. Cette résistance est manquante. Ma question est de savoir si cette résistance est vraiment nécessaire, car j'ai monté la bobine suivante: http://www.pertronix.com/prod/ig/flame/coils/45000_volt_ft3.aspx (http://www.pertronix.com/prod/ig/flame/coils/45000_volt_ft3.aspx)
Si je comprends bien, ma bobine a déjà une résistance intégrée? Alors je n'ai pas besoin d'en monter une autre?
C'est le fil rose sous le tableau de bord qui fait fonction de résistance pour faire passer le voltage de 12 a 9 volts, par contre si tu installes un allumage avec le Flame Thrower, il faut remplacer ce fil rose par un fil normal, cette bobine prend du 12V. ;)
Tu devrais avoir des instructions fournies avec la bobine, ils n'en parlent pas?
J'ai peut-être oublié de les lire... Dans tous les cas, je peux alimenter la bobine directement avec 13.5V alors (c'est la tension moteur tournant)?
Oui, a mon avis tout le circuit électrique en "12V" de la voiture a la tension fournie par l'alternateur (13,5V) quand le moteur est en marche mais j'en suis pas sur. ???
Thierry tu as raison encore une fois! Il suffit de lire la doc! Voici un extrait tiré du site Pertronix:
The Flame-Thrower billet distributor can be used in conjunction with most
ignition coils rated at 0.6 ohms or greater. For optimum performance purchase
and install a Flame-Thrower high performance coil.
1. Many vehicles came equipped with ballast resistors or resistance wires. To
achieve optimum performance we recommended removal of these
components.
2. Determine the proper wire length, and attach the provided terminals. (Use a
designated wire crimping tool to achieve an adequate connection)
3. Attach the Red wire to the coil positive terminal or a 12-volt ignition source.
4. Attach the Black wire to the coil negative terminal.
5. Check to insure correct polarity and that all connections are tight.
6. Reconnect the battery negative cable.
Eh ben voilà, on y est..Je n'ai plus qu'à tout rebrancher dans le bon ordre et cela devrait aller. Dans tous les cas merci pour votre aide!
De rien. Et que ca roule maintenant. ;D rnr
Ah ben là, d'ici que ça roule y'a du taf. Normalement départ pour la carrosserie dans une semaine, récupération pour Noël et remontage au début 2011 (yc ciel de toit, vitres,...) Je vais encore avoir besoin de bcp d'aide!
J'ai déjà reçu toutes les pièces pour le remontage, y'en a une pallette entière!
Bonjour,
J'ai exactement le même problème sur ma 1968 convertible. Le démarreur fonctionne bien, le moteur marche tant que je tiens la clé sur position démarreur mais dès que je lâche, le moteur s'arrête.
Je vais essayer de regarder grâce au schéma et aux explications que vous avez postés et je vous ferai un retour du résultat.
un passage sur le forum présentation est imperativement demander.
le modo boss-302.
Bonjour,
Problème résolu, temporairement en tout cas...
En effet j'ai "bidouillé" les fils derrière le contacteur et... elle ne cale plus quand je relâche la clé du démarreur !!!
Je fais cent mètres, je passe la marche arrière et... elle retombe en panne. Je rebidouille les fils et ça repart.
Bref, je suis arrivé à reproduire et réparer la panne plusieurs fois en touchant grossièrement les fils mais je ne sais pas lequel fait faux contact.
C'est impressionnant le nombre de fils et surtout la difficulté pour y accéder. comment faire pour résoudre définitivement cette panne ? Avez-vous un truc pour y accéder simplement en démontant qqe chose par exemple car je ne vois pas comment je pourrai réparer quoi que ce soit sans voir ce que je fais...
Tu dois sans doutes avoir un faux contact au niveau de l'interrupeur de la boite, peut etre un fil dénudé ou un mauvais contact???
Il sert de commande pour les feux de recul et de controle pour que la voiture ne démarre qu'en position park ou neutre et se trouve au niveau des leviers de commande coté conducteur.
Il ressemble a ca:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=SW877+01 (http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=SW877+01)
bonne idée... mais non car je viens de changer le neutral switch ! C'était la panne de juste avant celle que je vous ai décrite...
Maintenant ça semble être vraiment un faux contact au niveau de derrière la clé de contact, car quand je bidouille ça s'en va, et ça revient... c'est fait d'un tout petit rien.
Oui mais tu dis que la voiture est tombée en panne quand tu as passé la marche arriere alors je vois pas le rapport avec la clé de contact. Peut etre un faux contact entre le "neutral switch" et les feux arrieres?
En effet elle est retombée en panne au moment où je passais la marche arrière, mais ensuite j'ai reproduit la panne en étant sur P et en touchant grossièrement l'ensemble de fils derrière le contact.
Donc en fait j'en sais rien... ça peut être ce que tu dis ou autre chose.
En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un faux contact et que ça se passe juste derrière la clé de contact...
Oui, je crois que tu vas etre bon pour vérifier les connexions au neiman... a moins que tu ais plusieurs problemes dans le faisceau. ???
en effet... bon pour l'instant ça a l'air de vouloir tenir. Mais je sens bien que ce faux contact va revenir.
voici une photo que j'ai prise de derrière la clé de contact.
C'est en bidouillant les fils du domino noir que j'ai l'impression que ça fait faux contact.
Pensez-vous qu'il faille que je démonte le contact pour refaire tout ça ? Ou bien sui-je condamné à me tuer les cervicales et le dos en me glissant sous le volant et en essayant d'y voir qqe chose ?
Je crois qu'il existe des bombes de produits qui assurent un meilleur contact, vous connaissez ?
Déja des dominos dans une voiture c'est pas bon, en plus le fil rouge a un bout dénudé qui dépasse. ???
A mon avis il faudrait au moins que tu sortes chaque fil du domino et que tu controles les bouts pour voir s'ils ne sont pas oxydés et si c'est le cas, les couper jusqu'a ce que tu es du cuivre propre.
Je déterre mon topic. Ceci doit servir de leçon. Quand on a un problème, il faut veiller à expliquer tous les paramètres. La voiture est toujours à la carrosserie, mais je suis sûr d'avoir trouvé la solution à mon problème (pour rappel, le moteur démarrait sous la position démarreur, puis calait lorsque on relachait le contacteur sur on).
Avant de donner la soluce qui pourrait servir à d'autres, petit quizz pour voir si vous trouvez: j'avais omis de préciser que juste avant ce problème, j'avais démonté mon bloc d'instruments. Petit indice, celui-ci est muni d'un compte-tours...
Alors, il vient d'ou mon problème?
Le bloc d'instruments n'était plus connecté a la masse alors ca provoquait un circuit ouvert? ???
pas loin Thierry, en fait le compte-tours est branché en série sur le circuit d'allumage. en débranchant le compte-tour, on provoque un circuit ouvert, c'est juste. Par contre, c'est l'alimentation de la bobine qui est coupée, la masse est toujours assurée!
Ah oui, tu avais encore oublié de donner un détail. Tu avais dit que tu avais demonté le bloc d'instruments mais pas que tu avais tout débranché. Enfin pour démarrer une voiture qui est en partie débranchée, il faut un peu aimer jouer avec le feu. ;D
ah c'est dangereux? Bon en même temps c'était juste pour la charger sur la remorque, depuis elle n'a plus tourné.
Dangereux peut etre pas s'il n'y a pas de contact mis ni de fils positifs posés sur une masse mais parfois quand des fils sont débranchés, ca provoque des pannes. smk
No comment... C'est vrai que je me sens pas très malin sur ce coup-là...
Bonjour
Je déterre ce topic car je suis dans le même cas mais avec ma mustang de 1976. Je n'ai rien touché depuis l'année dernière ou elle tournait bien. Seul l'hiver glacial semble avoir changé la donne... Est ce que vous avez un lien vers le même schéma électrrique mais pour une 1986? Ça m'aiderait dans mes recherches de pannes invisibles... :D
Merci d'avance!