Salut à tous,
hier en sortant ma 68 avec 289 CI une durite de chauffage a glissé, s'est posée sur mon collecteur d'échappement, a percé et fuit, inondée mon compartiment moteur qui a laissé une belle fumée....
Pas de bobos, pas de surchauffe, je démonte donc la durite en cause et je m'aperçois qu'il y a déjà un peu de boue. "déjà" car il y a un an, j'ai nettoyé le circuit à l'époque d'origine et changé toutes les durites, thermostat, pompe à eau et radiateur ALU.
Donc un an plus tard, déjà de la boue, je dois donc renettoyer sauf que depuis j'ai un radiateur ALU et une admission EDEL en alu aussi que je n'avais pas lors de mon premier nettoyage. je voulais utiliser de la St Marc pour nettoyer mais j'ai vu que cela n'était pas recommandé pour l'alu et j'ai peur de l'agressivité des produits modernes (norauto/feu vert,..).
Des avis là-dessus SVP ? car j'ai besoin de nettoyer ce circuit c'est évident.
sbhy
Méfiance avec les produits détartrants ::) j'avais de problème de chauffe moteur circuit nettoyé plusieurs fois avec sr Marc, détartrant bardhal ...je n'avais pas de boue dans le circuit et LDR propre.
résultat toujours chauffe moteur fuite sur une pastille de sablage des culasses (fonte )bien bouffée et au démontage passage d' eau bien corrodés sur la pipe d'admission Holley en alu (entraînant une fuite )et le carter de distribution ... sbhy sbhy
(https://i.ibb.co/Qv4d91qH/A8629-C7-C-9-F0-A-494-B-8-C2-B-192093449-C22.jpg) (https://ibb.co/v4SY1Krd)
Je m'interroge sur des phénomènes d'électrolyse comme sur les moteur de bateaux ???
Le soucis était peut-être là avant .....souvent les produits de détartrage ont tendance à tellement enlever la merde dans les radiateurs et autres qu'au final il y a des fuites ......je ne pense vraiment pas que ça puisse venir de la lessive ST Marc non1 non1
Citation de: loran le 10 Mars 2025 à 21:17:21Méfiance avec les produits détartrants ::) j'avais de problème de chauffe moteur circuit nettoyé plusieurs fois avec sr Marc, détartrant bardhal ...je n'avais pas de boue dans le circuit et LDR propre.
résultat toujours chauffe moteur fuite sur une pastille de sablage des culasses (fonte )bien bouffée et au démontage passage d' eau bien corrodés sur la pipe d'admission Holley en alu (entraînant une fuite )et le carter de distribution ... sbhy sbhy
(https://i.ibb.co/Qv4d91qH/A8629-C7-C-9-F0-A-494-B-8-C2-B-192093449-C22.jpg) (https://ibb.co/v4SY1Krd)
Je m'interroge sur des phénomènes d'électrolyse comme sur les moteur de bateaux ???
oulah pas cool !!!
du coup je me demande comment font tous ceux qui ont des radiateurs alu et admission EDEL ?
soit personne ne nettoie...ce dont je doute...soit personne ne s'est posée la question et toi tu as joué de malchance !
ça m'aide pas plus !
Citation de: olive82 le 10 Mars 2025 à 22:37:10Le soucis était peut-être là avant .....souvent les produits de détartrage ont tendance à tellement enlever la merde dans les radiateurs et autres qu'au final il y a des fuites ......je ne pense vraiment pas que ça puisse venir de la lessive ST Marc non1 non1
et du coup, on nettoie comment alors si on ne veut pas être trop agressif ???
Lessive St Marc .....1 cuillère à soupe max sinon ça va mousser smk
Citation de: olive82 le 11 Mars 2025 à 08:23:48Lessive St Marc .....1 cuillère à soupe max sinon ça va mousser smk
et même avec de l'alu tu crois que ça passe ?
je n'ai jamais fait donc je préfère être sûr...
C'est juste un peu de lessive y'a pas d'acide donc pas de soucis , moi je fais 3 ou 4 rinçages à la fin et l'eau doit sortir claire bien1
Citation de: olive82 le 11 Mars 2025 à 13:10:08C'est juste un peu de lessive y'a pas d'acide donc pas de soucis , moi je fais 3 ou 4 rinçages à la fin et l'eau doit sortir claire bien1
C'est pas acide mais plutôt basique. Ça peut être corrosif aussi, non ?
Tu as un radiateur en alu ?
C'est certainement moins corrosif que leur liquide de refroidissement LOL
bon je suis perplexe car après recherches il y aurait en effet de la soude caustique dans cette lessive. Bref.
et par contre quel liquide de refroidissement mettez vous car peut être que j'ai mis un mauvais en fait qui a provoqué cette boue? je viens de voir que dans les moteurs anciens il fallait du MINERAL, hors moi j'ai mis de l'OAT type D (renault/dacia) ???
Moi je mets le bleu/vert , je me prends pas la tête avec ça, si tu as un doute tu peux toujours le changer tous les ans bien1
Pour info, dans tous les moteurs quand tu as le LDR qui passe dans l'huile ça fait de la mayonnaise donc dans ton cas ça vient juste d'une petite fuite de LDR qui passe dans l'huile
ça vient soit d'un joint de collecteur d'admission mal placé ou soit du carter de distri corrodé d'ou passage de LDR dans l'huile
Citation de: guy68 le 11 Mars 2025 à 14:20:48bon je suis perplexe car après recherches il y aurait en effet de la soude caustique dans cette lessive. Bref.
et par contre quel liquide de refroidissement mettez vous car peut être que j'ai mis un mauvais en fait qui a provoqué cette boue? je viens de voir que dans les moteurs anciens il fallait du MINERAL, hors moi j'ai mis de l'OAT type D (renault/dacia) ???
la soude caustique, c'est de la soude, donc PH basique (et non acide) c'est "logique" ^^
après, le LDR on "devrait" le changer tous les 2 ans ..., comme le liquide de frein, l'huile moteur ....
Citation de: olive82 le 11 Mars 2025 à 18:05:14Moi je mets le bleu/vert , je me prends pas la tête avec ça, si tu as un doute tu peux toujours le changer tous les ans bien1
Pour info, dans tous les moteurs quand tu as le LDR qui passe dans l'huile ça fait de la mayonnaise donc dans ton cas ça vient juste d'une petite fuite de LDR qui passe dans l'huile
ça vient soit d'un joint de collecteur d'admission mal placé ou soit du carter de distri corrodé d'ou passage de LDR dans l'huile
oui bien vu mais vu la couleur je n'y crois pas trop. C'est plutôt couleur rouille. bref je vais essayer de nettoyer et je verrai plus tard.
:v:
Citation de: loran le 10 Mars 2025 à 21:17:21Je m'interroge sur des phénomènes d'électrolyse comme sur les moteur de bateaux ???
Moi aussi je me suis interrogé car j'ai culasses , intake et radiateur en alu , en plus j'avais une pompe à eau électrique à une époque , il faut faire ce qui suis , je précise j'ai du LDR jaune et j'ai 100 mV sur ma voiture.
Pour l'électrolyse prendre voltage entre borne - batterie et le LDR ( ne pas toucher le radiateur juste le LDR ) dans le radia accessoires en route , doit y avoir moins de 300 mV ou zéro , sinon mettre anode sacrificielle ou en déterminer la cause ...
bien1 Je vais le mesurer une fois la voiture remise en route car pareil culasses et intake en alu, radiateur cuivre et bloc et pompe à eau fonte ::) ...
Après chercher les fuites de courant pas simple sbhy
Et tu fixe une anode de bateau sur le bloc moteur ?
Citation de: loran le 12 Mars 2025 à 17:45:12Et tu fixe une anode de bateau sur le bloc moteur ?
Alors ça , c'est une bonne question LOL Que heureusement je n'ai pas eu à mettre en oeuvre !!! En zinc je crois et elle sera forcément dans le LDR car c'est elle qui doit se faire bouffer à la place de l'aluminium , et bétonne ton circuit de masse tous les éléments en contact avec le LDR doivent être à la masse et donc l'anode aussi , tout ça de mémoire sous réserve ...
Si par malheur cela t'arrive --> un peu de lecture (https://www.trechph.ovh/images/mustang/corrosion-galvanique.pdf)
Vous vous prenez bien la tête pour pas grand chose, d'ici que le circuit de LDR ait tout bouffé , vous serez vous bouffés par les p'tites bêtes LOL LOL LOL
Peut être olive mais quand tu vois la corrosion de la pipe d'admission Holley en 10 ans ::) ça fait peur >:D
La biblio de filou sur la corrosion galvanique explique très bien mon problème sbhy sbhy
Ma nouvelle pipe arrive demain :v:
@loran Oui mais ça c'est avec le LDR des US , pas avec le notre non1
Non non1 Ma mustang a toujours vécue en France! smk
Oui mais certainement entretenue avec des produits US au début
Depuis 10 ans et la pipe holley du LDR jaune ... ;D
De mon coté j'ai jamais eu ce genre de soucis
Citation de: loran le 12 Mars 2025 à 22:23:31Depuis 10 ans et la pipe holley du LDR jaune ... ;D
Me**e je suis aussi au jaune ... Par contre je n'ai pas de cuivre dans mon circuit , radia alu.
@loran C'est vrai que ton radia cuivre pourrait interférer , commence par vérifier qu'il est bien à la masse et aussi que la résistance entre ton admission une fois montée et ton radia est proche de zéro Ω afin de ne pas créer une ddp.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre ... Les recherches sur les différents types de LDR et leurs indications sont décevantes .
Style BMW dit tel LDR , pourquoi ??? On en sait rien ...
Les moteur contiennent de l'alu , les radiateurs actuels sont fait en alu , il existe encore de nombreux blocs en fonte d'acier , sinon c'est alu et chemisage , mais par contre les radiateur cuivre étain se font rares ... Je ne parle pas du Magnesium et du Titane présents seulement sur les blocs de compète ou les motos de sport.
Bref qu'elle différence avec bloc V8 de nos Mustang ? Hormis le radiateur pour ceux qui ont un cuivre. Rien , pas de différence.
Alors pourquoi toutes ces histoires avec les LDR ??? Je viens de passer un petit moment à chercher , je n'ai rien trouvé de probant ni d'explicatifs ... Ils ont tous des composant anticorrosion et antiélectrolyse qui sont consommés au fil du temps , donc il faut les changer / 3 ans environ.
Bon c'est très opaque tout ça , je mets du jaune type D et pas de pb, je me dis qu'un moteur de Dacia ou Clio ne doit pas être très différent du mien ( métallurgiquement parlant ) ... Mais je pourrais mettre du rose ( après un rinçage ) Mon Bloc Audi S5 V6 a rien de différent non plus ??? etc ...
moi les gm pour corvette, ils disaient "que du glycol avec de l'eau distillée" .... ça va faire +20 ans que c'est du LDR jaune ou rose, ou vert ... et des mélanges des fois ... et le tout sur des bloc fonte ou alu et culasses essentiellement alu et radiateur alu ... y a rien qui fuit ou autre
pour l'instant les plus résistant c'est les vieilles culasses fonte ... mais sur des modèles absolument pas performant LOL
Salut , alors vous cassez pas la tête , j'ai trouvé des choses interessantes +++ , déja comme dit plus haut tout à la masse radiateur surtout ( car parfois monté sur silent bloc )
et aussi son bouchon cf plus loin.
Explications ici (https://galvanizeit.org/corrosion/corrosion-protection/sacrificial-anodes#:~:text=Sacrificial%20anodes%20generally%20come%20in,or%20water)%20resistivity%20is%20higher.)
Vous en déduisez facilement vu le lien et la liste ci dessous , qu'une anode sacrificielle en Magnesium est la meilleure des choses et si le bouchon du radia est à la masse ---> Allez voir ici et lisez le pdf des instructions (https://www.northernradiator.com/SHOP_SUPPLIES/RADIATOR_CAPS/SACRIFICIAL_ANODE_CAPS/Z17704)
D'ailleurs je viens de le trouver (https://stang-parts.de/en/engine-cooling/101919-radiator-cap-with-sacrificial-anode-0842110114730.html) chez
@DukeLC4 Pas dispo
Sur Ebay aussi avec des fdp pas trop chers (https://www.ebay.com/itm/356611050062?fits=Year%3A1965%7CModel%3AMustang&_skw=Sacrificial+Anode+Radiator+Cap+mustang+65&epid=25037514590&itmmeta=01JP7YBBZJ9383HCGGTRE7C442&hash=item5307acca4e:g:dkIAAeSwh~lnyEIi&itmprp=enc%3AAQAKAAABAFkggFvd1GGDu0w3yXCmi1e%2B2GM0RybHnXNp1lrdNTJhVwMBOJR0z2TnDtXEtAD6RVlbn3gp%2F6SfbCGT%2F9eewF94rfbvCDc%2BKCPxHv2lBGC7uJeaxqbTzjMzIPjZi2hUiMqJNDq4GRDeCjDOCDrtvh5GEiczb5zQQPCb55fnntWefm2%2B1VNu1ehIS1Pjsif3RFLJb%2F9uvA6Gz%2BHZjwCfBMhnpUGDwSYX12DRtQxEm%2F33cqv1V%2Fx77f1UGXWpcVPk9zGcncOtJPATtXNu1CgBDc4jNu5LTXUVERJT8MSg5%2Fwq%2FviRnDMlo1VPNEuFWuGyJFXwM9oJEz2FfqV0pSZyreM%3D%7Ctkp%3ABFBM_L-t_rFl)
Liste des métaux par ordre de protection galvanique , et un truc de plus que vous et moi ne saviez surement pas : le flux d'air qui traverse le radiateur provoque une charge électrostatique conséquente , donc je ne vous fais pas un dessin si la radia n'est pas à la masse, ça passe par le LDR avec un voltage non négligeable et électrolyse ...
CORRODED END
(Anodic or less noble)Magnesium
Zinc
Aluminum Steel
Lead
Tin Nickel Brass Bronzes
Copper
Stainless Steel (passive) Silver
Gold
Platinum
(Cathodic or more noble)
PROTECTED END
Citation de: filou96 le 13 Mars 2025 à 15:18:09le flux d'air qui traverse le radiateur provoque une charge électrostatique conséquente , donc je ne vous fais pas un dessin si la radia n'est pas à la masse, ça passe par le LDR avec un voltage non négligeable et électrolyse ...
hé ben... maintenant j'apprends que ma Mustang de 1969 est aussi une voiture électrique LOL LOL LOL
En fait ils sont tous bons c'est juste une histoire de marques de voitures pour faire vendre encore plus, le jaune chez Renault, le rose chez WV et Audi et du vert chez tous les autres................c'est juste de la poudre aux yeux pour obliger le clients
Vous me faites rigoler à vous torturer les neurones LOL LOL LOL LOL LOL
Moi ça fait 30 ans que je mets du vert partout et que je fais des mélanges et j'ai jamais eu de soucis bien1
Et pour info ça fait déjà un moment qu'il y a des blocs en fonte montés avec des culasses alu sur nos voitures bien1
J'ai toujours mis du vert partout comme toi sans me poser l'ombre d'une question et jamais constaté quoi que ce soit..
Après le marketing est bien fait . LOL
Bon comme pour les huiles, il va y avoir débat.
Voici le fruit de mes recherches
🔹 Liquide vert (IAT - Additifs minéraux)
✔️ Ancienne génération, adapté aux moteurs plus anciens (fonte, cuivre, laiton).
✔️ Protection immédiate (silicates, phosphates, borates) qui déposent un film protecteur.
❌ Durée de vie courte (~2 ans), doit être changé souvent.
❌ À éviter sur les moteurs modernes en aluminium et circuits récents (formation de dépôts).
🔹 Liquide jaune (HOAT - Hybride organique et minéral)
✔️ Mélange entre protection immédiate (silicates) et longue durée (acides organiques OAT).
✔️ Compatible avec les moteurs récents (alu, fonte) et certains anciens.
✔️ Longévité accrue (~5 ans), compromis idéal pour de nombreux véhicules.
❌ Ne doit pas être mélangé avec un liquide IAT (vert), sous peine de précipitation des silicates.
🔹 Liquide rose (OAT - Additifs organiques uniquement)
✔️ Conçu pour les moteurs modernes (alu, magnésium).
✔️ Protection à long terme grâce aux acides organiques (carboxylates, 2-EHA, sebacique, etc.).
✔️ Excellente durée de vie (5 à 10 ans), préserve les circuits sans dépôt.
❌ Moins efficace sur les métaux plus anciens (cuivre/laiton), où il met plus de temps à agir.
❌ À éviter sur les véhicules conçus pour du liquide vert, car il ne protège pas immédiatement le métal nu.
⚠️ Pourquoi ne pas mélanger les liquides ?
💀 IAT (vert) + OAT (rose) = BOUE GELATINEUSE (réaction chimique des silicates avec les acides organiques).
💀 IAT (vert) + HOAT (jaune) = Risque de précipitation des silicates (formation de dépôts).
💀 HOAT (jaune) + OAT (rose) = Neutralisation des inhibiteurs organiques (perte d'efficacité et protection réduite).
✅ Les bonnes pratiques :
🔹 Toujours vérifier la préconisation constructeur (normes spécifiques).
🔹 Ne pas mélanger des liquides de types différents sous peine d'incompatibilités.
🔹 Purger et rincer le circuit si vous devez changer de type de liquide.
🔹 En cas de doute, utiliser un liquide universel compatible multi-types.
Merci
@halftracks c'est très intéressant pour moi qui ne m'étais jamais posé de question là-dessus ! bien1
Pareil, merci pour tes recherches, très intéressant.
Mon instinct a sauvé mes mécaniques ;D