Bonjour à tous,
Je commence à bloquer 8) , je viens de faire les premier tour de roue avec ma belle après 3 ans de restauration. J'ai donc installé un moteur neuf un 302 ci fidèle à l'origine, arrivé de chez summit avec pompe à eau, carbu, bougies. J'ai récupéré de l'ancien moteur l'alternateur, la da,l'allumage électronique avec une résistance sur la ligne(en remplacement du fils rose)
Maintenant que les présentations sont faites voici mon problème:
J'ai fait les réglage carburations et allumage avec les merveilleux tutos que les différents membres du forum ont fait.
Résultat :
-test 1 - Le moteur est à la moitié de la plage en température voiture au parking sur P pendant 45mins minimum. Je vais faire un tour et là catastrophe ça ratatouille dès jenfonce un peu fort la pédale.
-test 2 - je retire la résistance d'allumage et là je retrouve une voiture normal sauf que j'ai la température qui s'envole et part au premier trait du max.
Avez vous une idée? Car je sèche
Merci pour vos lumières
Déja allumage électronique pas de fil résistif , ça fonctionne sous 12 v
2 ton moteur chauffe là il y a 10 000 raisons ... calorstat à l'endroit , tu l'as vérifié dans une casserole d'eau chaude , il s'ouvre ? Il n'est pas bloqué par un excès de silicone pour le joint du thermostat housing ? joints de culasses à l'endroit ? pas trop de silicone au montage ça obstrue les conduits, la durite inf a son ressort interne, pas trop d'avance ? Jauge de tempé exacte ? As tu mesurer la tempé réelle du LDR par un thermomètre ? etc etc etc
Oui l'indication de température au compteur n'est pas forcément fiable si la sonde/compteur n a pas été calibrée par une véritable prise de température ...
Je vais vérifier l'avance en retirant la résistance. J'ai simplement suivi la notice de montage ;)
En ce qui concerne l'ensemble du logements tout est neuf:
Le moteur livré neuf (bougies, carbu, pompe à eau) assemblé, j'ai installé l'alternateur la DA et les poulies de l'ancien moteur donc je ne peux rien dire sur l'état des joint, mais le moteur est testé avant d'être livré. Le calorstat est neuf et vérifié ( à mi-jauge ouverture du calorstat la circulation du liquide est visible par le bouchon de remplissage ). J'ai fait le montage dans housing avec un joint papier sans pâte ni siliconé.
Les durites sont neuves avec le ressort sur celle du bas.
Radiateur neuf
J'ai commandé un thermomètre pour vérifier la véracité de l'indication.
J'ai lu et suivi nombre de conseils du forum mais là ça ???
Faut commencer par prendre la température exacte pour voir réellement ce que ça donne......après on commence à chercher.
Tu peux nous faire une photo de ton moteur stp bien1
+1 Olive
Voici une petite photo
Bonjour à tous,
Aujourd'hui:
Reglage de l'allumage Pertronix avec tout les conseils que j'ai pu lire capsule débranchée et bouchée sans la résistance. Ainsi que celui de la carburation.
Prise de température de la patiente je mets qq photos
Un petit test routier pas de trou mais 2 calage soudain au feu tricolore
Merci pour tout vos commentaires
Ça peut sembler élevé, mais quelle est la valeur d'ouverture du calorstat ?
Le point d'ébullition du liquide jaune est autour de 110°C sous 0,8 bar la pression du circuit à chaud, ca me semble un peu haut en général donc tes mesures car il y a toujours des recoins à l'intérieur du bloc ou c'est plus chaud.
Il me semble de tete que les calorstats s'ouvrent autour de 180 °F soit 83°C ce qui semble logique ( il y a différents choix )
moi c'est la valeur du radiateur au centre qui me semble bizarre... trop froid ou pas assez chaud par rapport au reste ...
ça doit dégager la chaleur donc ... ça doit être chaud au moins autant que la flotte
après faut pas rêver, y a max 1 bar là dedans (si bouchon 15psi) donc la température ira pas au delà de 100-110°C
par contre, ton huile moteur, ça c'est intéressant de savoir si elle chauffe, si elle est à température, ou si elle crame (>110°C)
Cela ressemble bcp à mon problème résolue simplement par le changement du radiateur et un calorstat neuf mais défectueux
As tu remis un nouveau radiateur ? Ou tu es tjrs avec L'ancien qui date de longtemps ? Calorstat dans le bon sens ? Ou défectueux ?
Bonjour,
Encore une après midi sur cette histoire de température. sbhy
Je vous joint les photos après 45mins bouchon ouvert avec prise de température de l'eau 87°C et l'indication correspondante.
Le calorstat est neuf et s'ouvre entre 75 et 80°C
Le radiateur est neuf aussi
J'ai mis l'huile de rodage Lucas préconisé par summit.
C'est fou de laisser tourné la voiture 1h au ralenti l'aiguille ne bouge pas. Je sors 4 km plus loin l'aiguille grimpé.
J'ai un carbu holley neuf livre avec le moteur que je viens de régler au depressiometre 18hg
Allumage réglé à 8° dans les règles avec capsule débranché.
Je remarque par contre qu'elle cale de temps à autre et qu'elle sent l'essence mais pas toujours.
Juste une hypothèse... si l'augmentation de température ne vient pas du moteur (tournant à l'arrêt), cela pourrait-il venir de la BVA?
C'est le crate engine de chez Summit que tu as pris ?
Ta durite du bas , a t elle bien son ressort interne pour ne pas se collaber ?
Sinon je sèche sans démontage quelconque
Citation de: Steve Mach1 le 10 Juin 2021 à 17:55:18Juste une hypothèse... si l'augmentation de température ne vient pas du moteur (tournant à l'arrêt), cela pourrait-il venir de la BVA?
Par quel phénomène ? A priori si la boite fonctionne sans bruits ni à coup et a son niveau d'huile je vois pas , il peut toujours regarder la tempé de l'huile de boite au niveau des tuyau metal qui l'amène au radiateur
- Un moteur : BluePrint Engines BP3023CTC - BluePrint Engines Ford 302 C.I.D. 235 HP Dressed Long Block Crate Engines.
- La durite du bas neuve avec ressort
- le thermomètre laser indique 80°C au niveau du carter d'huile moteur avec les indications d'eau à 90°C
Demain j'enlève le calorstat histoire de tester si c'est pas un problème de débit
OK là je sèche pour le moment ;)
en même temps la jauge de température n'est pas non plus un modèle du genre en ce qui concerne sa fiabilité LOL
si y a pas de nombre d'indiqué, c'est pas un hasard ;)
Mais dis moi le rodage de l'AAC a été fait ? tu as mis de l'additif au zinc ?
J'en suis au stage 5 avec de l'huile Lucas zingué.
J'ai retiré le centre du calorstat pour le test: ça chauffe toujours
Allumage réglé a 34°
non le rodage des AAC flat tappet 30 mn à 2000 - 2500 rpm ?
le stage 4 des recommandation de blue print ou de tout AAC de ce genre : https://cdn.shopify.com/s/files/1/2160/9839/files/BluePrint_Engines_Installation_4-12.pdf?11518363283130774143
J'en suis au stage 5 avec de l'huile Lucas zingué.
J'ai retiré le centre du calorstat pour le test: ça chauffe toujours
Allumage réglé a 34°
T'as pas répondu ;D Donc tu as fait le break-in de ton AAC ? il a chauffé durant le break-in ?
Je sèche toujours sinon
Si les autres passent par ici , à part commencer à démonter je vois pas
Edit si une idée , mets en route ton chauffage à fond et regarde si il chauffe ton chauffage et si ton moteur chauffe toujours ( oui je sais il fait déja chaud ;D )
Je trouve le trajet de tes durites de chauffage curieux
Un autre truc sans rapport vire ta bobine de là elle va mourir, mets la plus au frais et à l'abri des vibrations
En pleine déprime.... sbhy
Oui pour le break in AAC pour la chauffe je sais pas pas de compteur lol à ce moment là lol
Chauffage à fond pas vraiment d'amélioration.
Pas de point froid sur le radia moteur
Je reconfirme au ralenti pas de chauffe anormal
J'hésite à remettre l'ancien radia pour voir.
Merci je vais trouver une place pour la bobine. ;)
J'ai le même problème de suchauffe que toi sbhy pas de surchauffe en dessous de 2000 tours au delà surchauffe rapide ...confirmée au thermomètre :-\ 302 d'origine avance vérifie correcte, le moteur tourne très bien avec une bonne pêche , radiateur d'origine nettoyé à plusieurs reprise ,ldr propre , pompe à eau ras , durite inf avec ressort ras ?... j'envisage un changement de radiateur peut être entartré et n'arrive pas à évacuer les calories supplémentaires au delà de 2000 tours ? ???
Je surveille ton post bien1 bon courage :v:
Combien de pales sur ton ventilo ?
Une question bête que j'ai soulevé au tel avec un autre membre du forum ......quel est le diamètre de ta poulie au niveau du damper ?
Si c'est pas le bon diamètre , ta pompe à eau ne tourne pas à la bonne vitesse , donc entraine moins le LDR , du coup plus de chauffe ....à vérifier
Pour info , ma poulie était plus grande que celle du membre du forum que j'ai eu au tel .
J'imagine que ta pompe à eau est neuve aussi , ça peut arriver qu'elle soit dessertie, même neuve
Dans quel état est la pompe à eau?
Parfois certains blocs sont tellement entartrés que le LDR n'arrive pas a capter suffisamment de calories, tu a beau avoir un radiateur propre, çà ne change rien....
Il a un bloc neuf Thor ( enfin reconditionné crate blue print ) faut espérer qu'il a été correctement détartré ...
Sinon comme Olive taille de tes poulies vilo et pompe à eau ? Par curiosité tu sais à combien est alésé ton bloc, Crate dit de + 0 à + 0.060" selon le bloc.
Qu entends tu par dessertie ? Il y a un bon flux sans le calorstat quand je regarde par le bouchon du radia
5 pales pour l'hélice mais j'ai installé un SPAL Au cas où et ça change rien.
Poulie pompe à eau 15cm. Pas mesuré la poulie vilebrequin.
Pour l alésage je ne sais pas.
Il y avait de livré un allumage MSD mais ça passait pas sous le capot j'ai mis l'ancien distributeur mais bobine cable et pertronix neuf. Vous en pensez quoi?
A ce stade on doute de tout :-\
Fan schroud ou pas ?
Citation de: Vimoine le 12 Juin 2021 à 14:15:58Poulie pompe à eau 15cm. Pas mesuré la poulie vilebrequin.
Bah mesure diam poulie vilo c'est important 15 cm c'est grand pour la pompe à eau
Et pour l'alésage si ton bloc est à + 0.060" c'est un peu dommage
Citation de: filou96 le 12 Juin 2021 à 11:26:14Il a un bloc neuf Thor ( enfin reconditionné crate blue print ) faut espérer qu'il a été correctement détartré ...
Sinon comme Olive taille de tes poulies vilo et pompe à eau ? Par curiosité tu sais à combien est alésé ton bloc, Crate dit de + 0 à + 0.060" selon le bloc.
Bluprint n est pas réputé, ils jouent sur le bluprinting qu ils ne pratiquent pas...
Aucune garantie que le bloc reconditionné soit clean!
En genéral quand le radiateur ou le ventilo sont insuffisants ca chauffe au ralenti, pas en roulant.
Citation de: thor_eyerdhal le 12 Juin 2021 à 20:59:03Bluprint n est pas réputé, ils jouent sur le bluprinting qu ils ne pratiquent pas...
Aucune garantie que le bloc reconditionné soit clean!
Oui hélas, j'ai souvent lu cela ::)
#filou96# As-tu une réf pour la poulie pompe à eau?
Bon j'ai testé encore un petit truc.... J'ai viré la tuyauterie de piquage à la base AR du carbu qui était branché sur les caches culbuteurs. Réglage allumage et carbu. Et bien bizarrement la température à plus un comportement normal.... La semaine prochaine j'essaie avec calorstat mais : LEQUEL ME CONSEILLEZ VOUS POIR LA REGION PARISIENNE ?
Une journée qui ce fini sur de bon espoirs...
Citation de: filou96 le 12 Juin 2021 à 19:10:03Bah mesure diam poulie vilo c'est important 15 cm c'est grand pour la pompe à eau
Et pour l'alésage si ton bloc est à + 0.060" c'est un peu dommage
Purée tu réponds jamais aux questions sbhy
Evidemment qu'il y a plein de possibilités pour les poulies selon que tu cruises avec ou sans clim ou que tu passes ta vie à 6000 RPM, à la louche même taille vilo et pompe à la base pour un moteur stock
Ta durite sur le cache culbu tu peux la rebrancher ou pas mais plug le trou du carbu alors , aucun rapport avec la chauffe
Éviter de faire plusieurs modifs à la fois, après on ne sait pas ce qui a agit et dans quel sens.
La durite du cache culbuteurs, comme le dit Filou, n'a rien à voir avec le problème de chauffe, tu peux la rebrancher, d'autant qu'elle sert à la ventilation du bloc.
#filou96# Je t'ai pas répondu car pas pris la mesure encore 🙏 soit pas fâché...
Et biensur le trou est bouché sur le carbu ;)
#Crgtmk9# Je n'ai fait que retiré la ventil et vérifié les réglages qui avaient changé. Le ralenti avait accéléré donc reprise du réglage carbu.
Le fait qu'elle soit branché sur un picage de la platine qui est entre le carbu et le collecteur pour vous n'influence pas ?
Je vais acheter un bouchon pour le cache culbu .
Merci pour les retour je vous tiens au jus.
Citation de: Vimoine le 13 Juin 2021 à 00:11:10Le fait qu'elle soit branché sur un picage de la platine qui est entre le carbu et le collecteur pour vous n'influence pas ?
Je vais acheter un bouchon pour le cache culbu .
Merci pour les retour je vous tiens au jus.
Sur le cache culbuteurs, c'est la valve pcv qui régule la ventilation du bloc.
A l'autre extrémité la durite doit être connecté sur le carbu ou sur le spacer, de toutes façon sous les papillons.
Ce système ne rentre pas en ligne de compte sur la chauffe de ton moteur, et je pense qu'il est raisonnable de le conserver.
Pour le calorstat autant mettre le plus bas , tu en as ici
https://www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1968,mustang,5.0l+302cid+v8,1132333,cooling+system,thermostat,2200
Tu pourrais mesurer le diamètre de ta poulie de vilo stp bien1
On pourra comparer avec les nôtres
un standard 185, si tu prends un 160 tu risques de manquer de chauffage en saison froide..
OK je retiens pour la saison froide mais il fait souvent chaud en mustang ;D.
Pour la poulie vilebrequin que tout le monde attend : diametre 18cm.
En théorie si je baisse le diametre de la poulie vilebrequin la vitesse de la pompe à eau va baisser aussi?
Si le fait de débranché la PCV ne sert à rien ce ne serait pas le carbu qui ferait pas son boulot avec une dépression supplémentaire ?
pompe à eau 15 cm , vilo 18 cm , ça vient pas de là , ta pompe à eau tourne assez vite ;)
Pour le carbu si elle tourne bien au ralenti et chauffe en roulant , un mélange correct au ralenti mais trop pauvre sur le principal peut faire chauffer un moteur ... Je sais pas regarde la coloration d'une bougie et règle le éventuellement , mais ça va pas plus loin, t'excite pas dessus , c'est quoi comme carbu qu'ils t'ont monté dessus marque et modèle ?
Sinon branche normalement PCV tout ça , ça vient pas de là.
Ca va se finir par une pompe à eau naze ou un bloc mal détartré cette histoire , j'espère que non ...
Citation de: filou96 le 14 Juin 2021 à 12:47:33Ca va se finir par une pompe à eau naze ou un bloc mal détartré cette histoire , j'espère que non ...
+1rnk
Je n'étais pas intervenu sur ton sujet car pas d'idée latoutdesuiteavant.... ;D
Surtout que tout ce qui a été dit plus haut est valable pour une chauffe au ralenti et pas dans les tours ;)
Mais........
J'ai discuté ce WE avec un collègue qui a des problèmes de "ratatouillement". Ralenti impec, mais problème des que l'auto monte dans les tours...
Son soucis venait d'une plaque manquante dans le cache culbu au niveau de la connexion de la durite qui repart vers le filtre à air. Et comme tu as abordé le sujet, ca a fait "tilt"!! :D Je pense qu'il est possible que ton problème vienne de la: sans plaque, ton moteur doit aspirer trop d'huile (qui est chaude en plus) ce qui doit provoquer la monté en température dans les tours et le ratatouillement...
Donc la tout de suite, je ferai un essai roulage en raccordant la durite non plus au carbu, mais dans un petit bocal pour éviter de foutre de l'huile partout et en bouchant le raccordement au carbu......
C'est vrai mes caches culbu ont une plaque anti huile vissée à l'intérieur sous les sorties PCV pour éviter d'aspirer de gouttes d'huile, à voir
Bonne idée en tout cas bien1
Je regarde ça. Et je vais tester qq temps. De mon côté j'imaginais une aspirations trop forte. J'ai vu que sur certains moteur c'est branché sur le filtre à air.
Ca na rien à voir avec çà, la plaque évite que la valve PCV aspire trop d'huile, mais la quantité qui passe par le PCV est trop faible pour que ca perturbe la combustion au point de faire surchauffer (rien à voir avec un diesel qui s'emballe)
Par contre s'il n'y a pas de PCV ou qu'elle est morte, çà peut provoquer une prise d'air qui fait ratatouiller mais pas pour autant surchauffer.
C'est le couvre culasse coté opposé à la valve PCV qui est branché sur le filtre à air afin que l'air aspiré dans le bloc soit filtré.
Et si il aspirait ' trop ' d'huile......ben il y aurait de la fumée derrière LOL LOL
Oui je suis d'accord que tout ça n'est pas limpide , je pense qu'on a fait le tour des pb sans un peu de démontage , en commençant par la pompe à eau et si elle est pas naze bah perso y a plus qu'à déculasser pour voir admission et état des culasses et surtout du bloc, comment étaient les joints etc ...
Mais d'autres auront peut être des idées plus simples avant.
Il peut toujours terminer les essais avec PVC carbu etc ... Ca coute rien , même si on a du mal à voir le rapport avec la chauffe.
Il peut aussi s'agir de joints de culasse montés à l'envers, mais çà devrait même chauffer au ralenti.
Hello tout le monde,
Je reviens aux nouvelles:
- Hier petit trajet pour aller au taff 30km à 14h en région parisienne avec un peu de bouchons tout allait pour le mieux indication T° d'eau à 6h donc 90°C pour moi. Cool puis elle a commencé à monter jusqu'au premier trait. Arrivée au taff sans que ça monte plus.
Trajet retour à 22h00 même scénario avec une montée jusqu'à dépasser le 2nd trait. Alors que la température extérieur était plus fraîche. Je n'ai pas pris sa température mais ka température ressenti était vraiment plus chaude qu'à l'habitude.
- Aujourd'hui sérieusement désespéré j'ai mis mon vieux carbu edelbrok au cas où. Bon bah ça à rien changé pas étonné non plus.
Pour cette histoire de pompe à eau dessertie avez vous plus d'infos?
Comment une température peut être stable pluis partir en vrille.
Je pense investir dans une nouvelle pompe gros débit des conseils ? J'ai vu ça sur pony classic. Je ne suis plus à 100€😭
Pour info j'ai bien la plaquette sortie PCV
je vois pas de problème :
- tu changes la pompe, le radiateur et le calorstat
si c'est pas ça tu sors le moteur, tu démontes tout et tu verras si ton bloc à nu il est entartré ou pas (déjà rien qu'enlever les culasses on voit bien dedans mais il faudra faire sauter les pastilles pour vérifier la totale)
Les pastilles OK mais déja l'aspect des conduits vu d'en haut donnera une idée , mais il n'en est pas là.
Mon avis c'est qu'il faut pas partir dans tous les sens, il faut être méthodique.
Tu as pris la tempé au thermomètre en retrant du boulot ? Histoire de confirmer parce que dire elle est chaude n'est pas une température.
Ensuite , je commencerais vérifier le sens des joints de culasse ( ce serait étonnant mais bon ... ) c'est rapide et facile , normalement si ils sont montés à l'endroit il y a un bout de joint qui dépasse à l'avant de chaque culasse coté échappement voir flèche
Ensuite je commencerais par démonter la pompe à eau et la suite en fonction.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3722-2.jpeg)
#toine10# Tout démonter et tout changer c'est la solution la plus simple mais pas la moins coûteuse. Je souhaite sur ce forum trouver l'inspiration qui me permettra de résoudre mon problème efficacement et durablement en maîtrisant les coûts. Tout est déjà neuf ( camorstat, pompe à eau, radiateur)dans le logement moteur. A quelques exceptions près.
#filou96# Merci pour tes conseils, je n'avais pas le thermomètre sous la mains mais je peux te dire que l'air que soufflait le ventilateur était bouillant difficile de laisser la main dans le courant d'air.
Je doute que le Bloc soit en cause car sur le trajet à 14h une courbe de température et le retour le soir une courbe pire avec une circulation fluide.
Je ne suis mecano auto mais je m'oriente vers un paramètre variable extérieur Je me trompe?
Tu parlais de sertissage de pompe tu peux m'éclairer?
OK pour les joints bien1
C'est donc ce que je te dis , démonte ta pompe , le sertissage du rotor parfois, avec la montée en charge le rotor patine ... Faut commencer par qque chose
Mais n'achètes rien, prends de photos ++ et met les ici
bon allez ... je vais donner une astuce (et qui a déjà du être soumise mais pas mise en place je pense):
-sans rien démonter, tu vidanges ton LDR
-tu prends un tuyau d'arrosage et tu rinces ton bloc en enfournant le tuyau et pression à fond (pas de karcher hein !)
-tu fais ça 5 -10 min en arrêtant 1 min toutes les 2 minutes
-tu rebranches les durites, tu recharges ton LDR et tu vas rouler
voilà, là si ça n'a débouché ou réglé ton PB faudra songer à tout démonter
C'est bien de mettre de la St Marc préalablement, çà aide à nettoyer le bloc, mais çà il faut le faire moteur tournant au ralenti, ensuite tu vidanges et tu rinces à grande eau. Quand on voit dans certains blocs les croutes de calcaire et de rouille il est claire que faire passer de l'eau claire sous pression ne suffira pas mais pas du tout...
c'est plus une "astuce" qu'autre chose hein ;)
ça peut décoincer un morceau qui bloquerait le passage à certains moment (et une fois bloqué ça chauffe donc panne aléatoire mais récurrente) mais je dis pas que ça va lui résoudre le problème
pour moi ... faut démonter mais au moins ça lui permettrait à moindre frais de "voir" si y a du changement (un pote est passé de "max" à 200°F ... je sais qu'on retarde l'échéance mais à un moment faudra qu'il se lance dans le démontage)
Bonjour, je n'ai pas tout lu mais est ce que le ventilo souffle dans le bon sens?
Le courant d'air doit se faire de l'avant du véhicule vers l'arrière et dans le cas contraire, ça expliquerait pourquoi ça ne chauffe que que lorsque le véhicule est en mouvement.
Comme Thierry parle de ventilo , j'ai cherché une photo ou on le voyait en me disant que c'était "quand même" ps possible ;D
Et j'ai découvert ça ! dis c'est quoi ça ??? c'est bien un ventilo électrique en bas à dte ! Il se déclenche comment ? Il pousse ou il tire ? Normalement ça doit être un pusher à cet endroit et si il fonctionne pas il obstrue déja 1/3 de ton radiateur.
Tu nous fais des cachotteries ou j'ai loupé qque chose
(https://www.mustangv8.com/fr/moteur/chauffe-moteur-302ci/?action=dlattach;attach=535631;image)
L'hélice est dans le bon sens ça c'est sûr.
Lors de la restauration j'ai installé au cas où un SPAL pusher commandé par un inter.
Toute les données fournies sont sans le SPAL en fonction.
Après en marche ou à l'arrêt même credo :(
Après elle revient de loin la belle.
1/3 ça fait beaucoup
J'ai fait le même montage avec quasiment le même ventilo pusher, à lui tout seul il arrive à stabiliser la T° de fonctionnement à un niveau normal (au prix d'un boucan assez notable).
Si ca surchauffe avec ce ventilo plus l'autre, il y a vraiment un souci coté bloc!
tu n'as pas de bouillonnement visible si tu fais tourner avec le radiateur ouvert?
Ca ne sent pas les gaz d'échappement dans le radiateur?
Ahhh OK, on peut dire qu'elle revient de loin effectivement bien1 Beau sauvetage
C'est bien donc ton ventilo , mais c'est pas une bonne nouvelle pour ton bloc comme le dit Thor >:(
T'as plus qu'à démonter la pompe à eau
Non pas de gaz d'échappement pas de dur durite Supérieur.
Le soucis c'est je ne suis plus dans le local que l'on m'a prêté. Je n'ai qu'une place parking en sous-sol sniff
T'es ou en IDF ?
Vincennes
J'ai même passé l'endoscopie dans les cylindres même si ça sert pas à grand chose
Oh mais, j'ai l'impression de connaitre cette voiture et ce local... elle était pas posée sur un pont ciseau au fond à droite du local par hasard ? (je sais ça ne fait pas avancer ton problème).
Hello,
Pour donner des news après we multiples essais le problème est résolu. rnr .
Le soucis était dû au radiateur neuf de mauvaise conception ??? . J'ai déposé le radiateur neuf et récupéré le liquide de refroidissement nettoyer mon vieux radiateur pourri et rempli le circuit avec le LDR récupéré... Là manquait encore environ 1L. Un petit essai routier pas de pb. Commande d'un nouveau radiateur neuf, cette fois en alu.
Ce week-end petite traversée de Paris avec tout type de circulation bouchon, grand route .... Même pas dépassé les 2/3 mano.
Trop content.
Merci à tous pour vos conseils.
Cool super bien1
bien1
bien1