Bonsoir,
J'ai remplacé mon carburateur holey 4 corps pas un neuf plus sympa, toujours holey, 4160 avec choke électrique.
J'ai procédé aux réglages standard: ralenti, richesse....
Maintenant, elle boite et elle finit en chauffant par péter surtout à droite (comme si j'avais un pb d'allumage)
J'ai remplacé les fils de bougies, controlé les bougies, elles sont bien noir ce qui me laisserait pensait que je tourne riche au ralenti.
SI quelqu'un a une idée, je suis preneur parce que je n'ai jamais rencontré de problème de réglage carbu jusqu'à présent.
J'ai controlé l'avance à l'allumage...j'ai débranché le choke électrique pour être sur de ne pas perturber la bobine, j'ai controlé la tension à la bobine, RAS....
Pourtant elle tourne mal.
tu as verifie que le starter fonctionne bien? Il s'ouvre bien a chaud? Meme si c'est du holey un defaut de fabrication peut arriver.
Oui Oui il s'ouvre a fond
ok, et quant tu baisses plus la richesse elle ne tiens pas je presume...
Toutes les bougies ont la meme couleurs ou tu as une disparite?
Elles sont toutes trop noires donc trop riche.
Je peux tourner plus pauvre mais ça ne change rien à la pétarade d'un cylindre à droite.
J'ai controlė les culbuteurs et refait leur réglage mais c'est pareil.
Faut arrêter avec la couleur des bougies.
Elle permet de mesurer la réglage pleine charge, en tirant sur le moteur pendant plusieurs minutes et en coupant très vite après.
De plus avec le SP, çà n'est plus très fiable.
Sur ces V8, selon l'état et la config du moteur, pour bien tourner au ralenti, ils nécessitent d'être un poil riche. Donc si vraiment tu veux mesurer çà aux bougies, il faudra qu'elles soient plus ou moins noircies après avoir tourner 15-20 min uniquement au ralenti. Ca n'est vraiment pas fiable comme façon de faire.
Quand ca pétarade c'est que c'est trop pauvre (si ca vient de la carburation évidemment)
j'ai déjà eu un carbu neuf dont l'un des flotteurs était bien trop bas (patte de réglage tordue) et un autre plein de limaille!
Si tu ne l'a pas inspecté, je te conseille de le démonter et de l'ouvrir pour vérifier les réglages de cuves ainsi que l'état de propreté!
Ensuite pour partir sur un réglage optimal du raleni optimal tu pourras en profiter pour régler la vis de ralenti de façon à obtenir un carré avec la fente du circuit de transition (tu regles de façon à ce que ce qui soit visible de la fente rectangulaire vericale soit juste un carré)
Une fois tout ceci fait, tu ajustes la richesse sans toucher à la vis de ralenti (car normalement c'est la position optimum ).
une fois que ton régime de ralenti est correct, çà devrait bien tourner.
La couleurs des bougies on s'en sert depuis des plombes pour connaitre la sante du moteur... si tu as une disparite de couleur droite et gauche ou entre les cylindres, ca permet de voir rapidement si il y a un probleme d'homogeneite.
C'est le truc le plus simple et rapide a regarder dans un premier temps, evidement que ca ne dit pas tout, mais ca donne deja une idee de depart avant d'aller plus loin.
La petarade peux venir de plusieurs truc, la mienne pataradait comme un porc aussi, et en fait c'etait une fuite au niveau du collecteur d'echappement, la prise d'air que ca engendre + la chaleur du collecteur+ les surplus d'essence non brule, ca fait de jolies petits allumage d'essence dans l'echappement.
Le hic si il demonte le carbu, c'est qu'il y a des chances de perdre la garantie... A priori tu dois le renvoyer tel quel a Holey si tu veux la garder.
https://documents.holley.com/carb_warranty.pdf
La liste des problemes est assez marrantes d'ailleur, a priori tu dois meme pouvoir le renvoyer si les reglages d'usine ne font pas fonctionner correctement ton moteur... sans toucher aucun reglage.
Maintenant le renvoyer c'est chiant et long, donc tu peux l'ouvrir et voir si il y a un probleme, mais c'est a toi de voir.
Citation de: thor_eyerdhal le 11 Janvier 2019 à 10:47:17
Faut arrêter avec la couleur des bougies.
Elle permet de mesurer la réglage pleine charge, en tirant sur le moteur pendant plusieurs minutes et en coupant très vite après.
De plus avec le SP, çà n'est plus très fiable.
Sur ces V8, selon l'état et la config du moteur, pour bien tourner au ralenti, ils nécessitent d'être un poil riche. Donc si vraiment tu veux mesurer çà aux bougies, il faudra qu'elles soient plus ou moins noircies après avoir tourner 15-20 min uniquement au ralenti. Ca n'est vraiment pas fiable comme façon de faire.
Quand ca pétarade c'est que c'est trop pauvre (si ca vient de la carburation évidemment)
j'ai déjà eu un carbu neuf dont l'un des flotteurs était bien trop bas (patte de réglage tordue) et un autre plein de limaille!
Si tu ne l'a pas inspecté, je te conseille de le démonter et de l'ouvrir pour vérifier les réglages de cuves ainsi que l'état de propreté!
Ensuite pour partir sur un réglage optimal du raleni optimal tu pourras en profiter pour régler la vis de ralenti de façon à obtenir un carré avec la fente du circuit de transition (tu regles de façon à ce que ce qui soit visible de la fente rectangulaire vericale soit juste un carré)
Une fois tout ceci fait, tu ajustes la richesse sans toucher à la vis de ralenti (car normalement c'est la position optimum ).
une fois que ton régime de ralenti est correct, çà devrait bien tourner.
J''ai déjà controlé le niveau de cuve sur le primaire et il est nickel.
Quand j'ai eu le carbu, il était préréglé... à peine ouvert d'un tour à droite et 3/4 de tour à gauche en richesse.
En fait je ne sais même pas si on peut appeler ça des pétarades, c'est comme si j'avais une pétarade complètement assourdie, un tout petit panache de fumée sur la ligne de droite (pas de x pipe) qui sort et le moteur boite.
Citation de: mustang66 le 11 Janvier 2019 à 22:08:57
Quand j'ai eu le carbu, il était préréglé... à peine ouvert d'un tour à droite et 3/4 de tour à gauche en richesse.
Donc c'est bien à refaire. comme je te l'ai suggéré, en partant de base avec une ouverture d'un tour des vis de richesse.
Bon, ça se complique, en fait les pétarades à l'échappement m'intriguaient. j'ai supposé qu'une soupape ne fermait pas correctement. J'ai déculassé et j'ai un guide soupape complètement mort, la soupape a trop de jeu. elle ferme donc bien ou mal quand elle veut.
Deux choix, remplacer les deux culasses par le l'alu ou bien faire réparer les miennes
Que faire à un cout raisonnable ?
le kit 2027 edelbrock
http://www.edelbrockproducts.eu/en/power-package-top-end-kit-e-street-performer-sbf.html
des culasses
http://www.edelbrockproducts.eu/en/cylinder-heads-e-street-sb-ford-with-190-intake-v.html
(sachant que j'ai déjà un AAC stage 1, une admission RPM performer alu)
Si je répare les miennes, sièges, guides, soupapes, rectif, nouveau ressorts..... combien ça va me couter ?
Merci
Puisqu'elles sont démontées , c'est le moment de faire faire un devis , pour info, moi j'ai fait réaléser mon bloc 302 et ça m'a juste coûté 600€
Ca va te couter aussi cher (sans compter les délais) que de te prendre une paire de culasses ALU..
Avec au final des perfs inférieures.
C'est bien ce que je pensais...
Edelbrock 2027 me paraît bien,dispo sous 3 jours mais 2200
euros...ça pique.
C'est un kit assez complet, donc ca explique le prix. Le rapport qualité prix reste cependant très intéressant.
Si tu pars là dessus, prends un kit sans collecteur et prend le collecteur RPM à la place, tu ne perdras rien en bas et ca marchera mieux dans les tours ;)
Mais avant de partir dans une modif qui va augmenter pas mal les contraintes, il faut que tu vérifies l'état de ton bas moteur, sera t-il en état de supporter ce sucroit de puissance...?
J'ai tout remonter, vérifié le bas moteur (je l'avais refait il y a 3 ans). Le démarrage a été chaotique du fait de mes conneries....
1) un collier foutu sur la pompe à eau, elle s'est mis à sifflé, je me suis fait peur, avant de m'apercevoir que c'était elle qui cavitait.
2) Mon allumeur IGNITOR 2 qui a laché, elle ne voulat plus démarrer. Remontage de mon bon vieil allumeur à vis platinées.
3) Elle tournait comme une patate avec le carbu neuf, le moteur boitait, le cylindre 4 et 7 était plus froid que les autres à l'échappement. J'ai vérifié les compressions, RAS, puis ensuite en me posant la question du point commun de ces 2 cylindres, je me suis aperçu que les deux étaient les plus proches de ma prise de dépression pour le MASTERVAC que j'ai installé. Je l'ai débranché et bouché la prise d'air et elle s'est mise à tourner beaucoup mieux...
Rodage AAC fait + vidange, reste maintenant à tester sur route. Je pense que je vais prendre la prise d'air sous le carbu (réservé à la PCV à mon avis), pour connecter mon MASTERVAC.
L'AAC étant un peu plus pointu, la dépression est peut être moindre ??
Sur mon ancien bloc le piquage du mastervac était sur un conduit d'admission, RAS.
as tu vérifié que la membrane de ton mastervac était étanche et que le clapet ne fuyait pas?
Désolé,
Pas vu ton message...
Le kit frein est neuf (pas de fuite à la menbrane), mais la prise d'air est entre le clqpet et le mastervac j'ai l'impression. C'est juste enfoncé dans le mastervac et l'étanchéité est juste un joint en application;
C'est curieux car à moins que la membrane du mastervac fuie, il n'y a pas de ciculation d'air dans la durite, donc pas de prise d'air qui pourrait perturber le fonctionnement des cylindres.
Mais effectivement si tu as un gros piquage disponible sous le carbu tu peux l'utiliser tout aussi bien.
Bon essai routier ;)
j'ai débranché le clapet pour voir et j'avais bien de la dépression dans le mastervac. Par contre mon moteur s'est mis à cliqueter au niveau des mêmes cylindres alors qu'elle tournait nickel il y a 15 jours. Je vais devenir chèvre. (gros cliquetis)
Démontes le CC et vérifie la précontrainte des basculeurs, tu devrais en trouver au moins 2 plus laches que les autres.
Une fois resserés dans les règles, si les écrous en question se trouvent plus bas que pour les autres basculeurs, ca sent pas bon.
Faudrait tomber le carter d'huile et vérifier l'état des lobes correspondant par le dessous, car il est possible qu'ils soient entrain de se bouffer..
OK.
Je n'espère pas, l'AAC est neuf, je n'ai pas encore roulé avec... :-[
C'est le cylindre 4 qui cliquète je crois. Il ne le faisait plus.
J'ai l'impression aussi que l'huile sent l'essence, je psychote peut être....
Je reviens du garage, CC démonté, RAS, pas de jeu supérieur sur un rocker, j'ai secoué tous les culbuteurs, pas de jeu ressenti sur aucun d'entre eux ???
Je n'y comprends rien.
tu as peut etre tout simplement 1 ou 2 poussoirs qui se sont desamorcés, ca arrive et ca revient rapidement a la normal quant tu demarres.
Ca claque plutot fort quant ca arrive.
Tu utilises quelle grade d'huile et quel est ton AAC?
De la 20W50, mon AAC est un edelbrock vendu avec le kit 2027
J'ai ces infos:
Duration at 050 inch Lift:
204 int./214 exh.
Advertised Duration:
270 int./280 exh.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:
0.448 int./0.472 exh.
De la 20w50?, ton bas moteur n a jamais ete refait?
Cet aac n est pas agressif, pas de raison que ca claque naturellement..
Je l'ai refait il y a quelques années (piston, coussinet pompe à huile...)
je monte un mano demain et je vérifie la pression d'huile en live
Alors inutile de mettre de la 20w qui lubrifie mal à froid, ce qui peut expliquer les claquements aléatoires de des poussoirs.
La pression n'est pas un tout, tu bouches le conduit en aval de la sonde de pression et tu auras une pression très élevée au mano, pourtant la circulation d'huile sera nulle :)
Ce qui compte c'est la circulation de l'huile partout où il est primordial qu'elle aille, peu importe la pression.
En simplifiant tu auras une meilleure circulation avec de l'huile a 20°C de grade 10W qu'avec de la 20W, mais le mano te montrera une pression plus faible avec la 10W ;)
Après tes claquements ne sont peut être pas liés à la circulation d'huile.
Pression entre 4 et 5 bars selon régime moteur.
J'ai démonté mes deux échappements et les deux joints neufs edel étaient petés..
Je les ai remplacé par deux origine et plus de cliquetis...
La circulation d'huile me semblait bien sur le haut moteur tous les poussoirs et rockers sont lubrifiés
Ok , les fuites d'échappement près du collecteurs ressemblent à des claquements, tant mieux !
Un moteur refait, même avec des tolérances de compét n'a aucunement besoin de 20W, le mien qui a des tolérances larges (pour prendre 7000 pas le choix), c'est de la 15W50 qui ira dedans après le rodage, et il tourne déjà très bien avec de la 10w40 (mais sans prendre tous ses tours évidemment)
Encore une fois, plus un liquide est visqueux, moins il circule facilement et correctement, tout en montrant une super pression qui ne veut finalement rien dire)
Il faut avoir en tête que la plus grande partie de l'usure d'un moteur se produit dans les premières minutes de fonctionnement, quand il est froid.
C'est là que l'huile doit bien circuler (quand elle est chaude elle circule toujours bien quelquesoit le grade ;) )
Si tu tiens vraiment a rester sur de la 20W, il faut bien laisser chauffer le moteur 5 min avant de rouler...
J'ai fait ma première vidange après rodage de l'AAC et poussoirs, je vais rouler 300 - 400 bornes avec cette nouvelle vidange et ensuite je passerai en 15w40. je n'ai plus de ZDDP, j'en ai recommandé, le temps de recevoir au moins je peux rouler un peu avec.
Merci pour ton aide.
10 ou 15w ca va, pour le 40, si tu n'as pas de claquements des poussoirs c'est ok, s'ils deviennent bruyant faut passer à 50...
2200 euros , c chaud