hello,

j'ai attaqué le changement du joint de carter d'huile, no problem pour celui-ci  bien sûr. Mais pour le joint spi de villebrequin, c'est le joint type origine en caoutchouc avec une tresse à l'intérieur.  Pour l'instant, impossible de repousser la partie supérieur pour le sortir, il se désagrège en petits morceaux, j'ai enfoncé une tige courbée d'1 cm à l'intérieur et rien ne vient.

Des astuces ?  dissoudre le joint à l'essence ? air comprimé ? chauffer ?
défaire d'autres palier pour donner du jeu au villebrequin ? 

je sèche et je n'ai pas envie de sortir le moteur,   

Je ne me rappelle plus mais avec le joint tresse, il y a un téton de blocage pour éviter qu'il tourne, par contre je ne sais plus s'il est sur le demi palier ou sur le bloc.

Bon je viens d'aller vérifier sur un moteur démonté, le téton est sur le demi palier (voir photo).
Il faut que tu chasses le téton avec un chasse goupille.

Pour enlever l'ancien joint, il te faudra un peu de patience... Pas d'autre solution que de le désagréger doucement. J'avoue ne l'avoir jamais fait de cette manière.

Pour le remontage, il ne faut pas que les deux demi joint se raccordent sur le plan de joint, il faut le laisser dépasser d'un centimètre d'un coté.

Pascal

J'ai oublié la photo...

Bon, je ne peux pas mettre de photo.

Pascal

oui, oui, le téton de blocage est sur le 1/2 palier qui se démonte, je l'ai repoussé et limé sur la partie extérieure, celui là il ne génera plus.

je me répond à moi même, ça pourra servir à d'autres, la solution passe certainement par ce petit outil, une sorte de tire bouchon :


c'est dispo chez SilverPerformance pour 20 euros frais de port compris je tente le coup.

A suivre...

Déjà ca ne va pas.

C'est soit la tresse d'origine avec le téton de blocage, soit un demi joint en caoutchouc sans le téton (il n'y a pas de tresse dans le joint, c'est une ame métallique qui lui donne sa forme et garantie la pression sur les parois).

Ensuite précision importante, le demi joint se monte décalé, d'un coté il doit ressortir d'au moins 12mm (pour éviter les cumuls de faiblesse d'étanchéité avec le plan de joint du bloc), penses y bien au remontage !


Pour le faire sortir, j'ai utilisé une technique qui fonctionne très bien, car même avec un morceau qui dépasse, on a beau tirer dessus avec une pince, ca ne vient pas, au mieux on arrache un morceau...

On dispose juste dessous le vérin d'un cric de voiture 2T, on place une tige d'acier au bon diamètre (un tournevis peut faire l'affaire) sur le joint du coté où il est à l'intérieur  (n'importe quel coté s'il est affleurant car mal monté au départ) et on actionne le cric.
Ca va le décoller sans aucun effort et après on pourra tout récupérer par l'autre coté. 

C'est vrai qu'en enlevant mon villo j'ai eu moins de soucis, mais là c'est pas pareil     

Aye, pas d'ame metallique dans ce joint, c'est de la corde qui s'effiloche.
Requestion, il y a egalemént un teton de blocage en partie superieure du palier ? Si oui, je suis mal 

Ton truc avec le cric, c'est pour un joint avec ame metallique ?

Un joint de piètre qualité alors!

Oui il y a un téton en partie supérieure.........
Mais logiquement celui qui a installé ce joint caoutchouc a du le virer, ou alors c'est un boucher charcutier (qu'ils m excusent par avance)

Je l'ai utilisée avec des joints avec ame métallique, ca permet d'avoir un appui solide mais rien à perdre à essayer avec cette daube molle

YEAAHHHHHHHHHHHH, j'y suis arrivé après plusieurs séances et donc plusieurs heures, pfffff

voir en photo, le joint et les petits outillages bricolés utilisés et le fameux outil "sneaky pete seal tool"

tout d'abord, il n'y avait pas de téton de blocage coté culasse, sinon là j'étais mort.

Ensuite j'ai d'abord utilisé le "tire bouchon" de l'outil sneaky pete, on arrive à effilocher le joint de chaque coté sur 3 cm environ, au delà le tire bouchon ne rentre plus. Bien sûr en passant, j'ai pété la boucle de prise en main de l'outil, j'ai donc bricolé un support en bois dans lequel j'ai coincé le bout du tire bouchon.
Ensuite j'ai dégotté un fil de fer résistant (qui servait de collier pour des tuyaux de clim, c'est un peu comme une corde à piano de gros diamètre. J'ai taillé le bout en pointe, et je l'ai placé au bout de la perçeuse et utilisé comme un forêt.
J'ai commencé à percer tout doucement et j'ai finalement presque traversé avant que le fil ne pète à l'intérieur     
Là, j'ai mis au moins 1 heure à ressortir le bout coincé dedans.
J'ai recommencé avec un autre fil et j'ai enfin réussi à traverser de part en part, à ce stade le bout de joint n'avait pas encore bougé.
J'ai desserré les paliers du villebrequin pour décoincer un peu le joint, injecter à de nombreuses reprise du WD40.
J'ai traversé avec le même type de fil mais à la main et j'ai fait un embout en forme de crochet d'un coté et j'ai commencé à tirer de l'autre coté.
A tirer, vraiment très fort, je me soulevais avec la pince (je fais ça couché sous la voiture), et d'un coup c'est venu, whaaaouuu, ça m'a rappelé la première fois     

ps : j'ai vérifié, le fil utilisé ne rayait pas la surface du villebrequin.

    

Tu as du avoir quelques suées sous la voiture...

Maintenant faut remonter le nouveau, tu le laisses dépasser du plan de joint d'un coté, 1 cm au moins.

Pascal

Félicitations, couché sous la voiture c'est vraiment pas facile     

en fait, à force de travailler dessous, on acquiert l'entrainement, on fatigue moins, les bras se musclent c'est tout bon pour les poignées de main viriles   

sinon, oui, j'ai bien noté qu'il faut le décaler par rapport au plan de joint.

J'ai lu aussi sur des sites US un débat sur l'usure plus rapide du joint spi par rapport aux anciens joints (en corde tressé avec caoutchouc) liée à la surface de contact légèrement striée de l'axe de vilebrequin, ces stries sont en hélice et permettent sans doute de renvoyer le film d'huile vers l'intérieur. Bon, le débat n'était pas tranché, on verra bien.
De votre coté, ceux qui ont déjà changé le joint spi, vous avez constaté des stries en hélices également ? ( mon moteur est très certainement un 289 d'origine, tous les nombres concordent, fabriqué en octobre 65).

Sur ma photo on voit effectivement des marques en hélice.
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C'est un joint en 2 parties, qu'il faut que je change.
Et comme toi ça sera pas dessous la voiture moteur en place, plus de challenge ^^

merci Homer, belle photo, on vient bien le joint à lèvre (dans le bon sens  , qui affleure le plan de joint  .

bon les stries, je ne pense pas que ce soit un pb.

Les stries sont effectivement là pour "renvoyer" l'huile vers l'intérieur, à moins que les arrêtes soient vives elles ne devraient pas bouffer le joint.

Ces stries étaient bien présentent sur mon vilo 289 d'origine par contre il n'y en a pas sur le vilo 302 forgé..

juste pour clore le sujet, donc nouveau joint spi mis en place ce weekend, un peu huilé, c'est rentré comme dans du beurre. 12 mm de décalage par rapport au plan de joint.
j'ai fait tourné le moteur 1/4 d'heure, pour l'instant pas de fuite, mais bon, je reste humble.

normalement je devrais pouvoir rouler le weekend prochain si tout va bien (attente des U-Bolts correct pour le pont arrière) et vérifier que ça ne fuit pas.

Tu as huilé pour que ca rentre?
C'est déconseillé, pour minimiser le risque qu'il se mette en rotation...
Au contraire il est  souvent suggéré de mettre un peu de joint silicone pour le fixer.

Citation de: thor_eyerdhal le 18 Mars 2019 à 18:11:18Tu as huilé pour que ca rentre?
C'est déconseillé, pour minimiser le risque qu'il se mette en rotation...
Au contraire il est  souvent suggéré de mettre un peu de joint silicone pour le fixer.

Dans les 2 tutos que j'ai vu à ce sujet, il est toujours dit de huiler et non de mettre du joint silicone.
ici et là. Éventuellement dans le 2ème lien ils disent de mettre de la pâte à joint au niveau des jonctions.

Oui huiler la partie en contact avec le vilo, la lèvre du joint, mais pas la partie en contact avec le bloc, çà non...
Et effectivement une petite noix de silicone à la jonction entre les deux demi joints.