Des petites nouvelles du week-end et du changement des disques et plaquettes AV ....
Il est vrai que ce n'est pas très difficile, le seul souci c'est le déblocage des 2 vis fixant le porte étrier au support de moyen.
En effet, elles sont fixées avec du frein filet et là bonjour pour débloquer !!!! J'ai réussi avec un prolongateur de clé (tube) et un marteau...
Sinon tout le reste est très facile, dans l'ordre :
- on lève le capot et on retire le bouchon du liquide de frein
- Débloquer les écrous de roues
- Soulever la roue et retirer les écrous et la roue
- retirer les 2 vis de fixation de l'étrier
- retirer l'étrier et le maintenir (avec un support ou un fil de fer)
- retirer les plaquettes
- retirer les 2 vis de fixation du porte étrier (les plus dures...)
- retirer la petite rondelle crénellée de l'un des goujons et enlever le disque
- petit coup de nettoyage de la surface du moyeu
- mise en place du nouveau disque et de la petite rondelle
- mise en place du porte étrier avec un peu de frein filet sur les 2 vis
- mise en place des 2 plaquettes
- mise en place de l'étrier (dont on aura repoussé les 2 pistons avec un petit serre joint ou grosse pince crocodile) et des 2 vis de fixation
- on remet la roue et on serre les écrous
- on descend la roue (juste en appuie sur le sol) et on bloque les écrous
- on remet le bouchon du liquide de frein

C'est fini !!!!!

Place aux photos....

Suite des photos....

Ben honnêtement, je n'ai pas encore pu tester : j'ai fini hier soir dans ma cour et j'ai rentré la voiture au garage directement... J'ai eu juste le temps d'aller voter à pied...

En ce qui concerne les plaquettes, j'ai choisi les rouges pour avoir moins de poussières, peut-être une usure plus rapide ? Mais surtout je veux pouvoir avoir un bon freinage en ville et à froid....

De toute façon je sens que le rodage va vite se faire car à priori d'après EBC il n'y en a pas : juste les premiers km ne pas freiner trop fort pour laisser aux plaquettes le temps de prendre leur place sur le disque.

PS : pour l'installation ci dessus :
- ne pas oublier d'actionner la pédale de frein à plusieurs reprises pour rapprocher les pistons à la fin de l'installation et avant de mettre le moteur en marche.
- J'ai nettoyé les surfaces de chaque disque avec de l'acétone (ou alcool à bruler) avant de les mettre sur la voiture.
- bien faire attention : ces disques série GD ont un SENS DE ROTATION lors du montage !!!!!
( chaque disque est emballé dans un carton individuel avec une étiquette (left ou Right) sur le carton et pas sur les disques !!!)
Un petit moyen pour s'en rappeler : il faut qu'une poussière qui se trouverai dans une des rainures puisse être expulsée avec la force centrifuge (rotation en marche AV) vers l'extérieur du disque....

  Je pense que ton tuto pourra aider les novices en mécanique qui n'ont jamais effectué cette opération qui est très simple et ne nécessite aucun matériel spécifique

Merci c'est exactement ce qu'il me fallait !!

bravo pour le tuto      

Une cle dynamometrique pour les serrages, tout de meme ?

Citation de: Serge87 le 18 Juin 2012 à 19:18:37
Une cle dynamometrique pour les serrages, tout de meme ?

tu serres, tu bloques et ça tiens

bon il y en a pour qui ça tiendra mieux que d'autre

Citation de: Vincent le 18 Juin 2012 à 19:39:38
tu serres, tu bloques et ça tiens

bon il y en a pour qui ça tiendra mieux que d'autre

Y'a surtout la version tu serres, tu bloques ... et ca tourne dans le vide. Et apres t'es colere !

pour sectionner des Vis de 8/10 quand même faut sacrement souquer quand même, puis la clef dynamométrique faut la passer dans l'aile

Très bon tuto

J'avais monté des disques EBC (les rainurés pas les 3GD) avec des plaquettes yellow stuff pour le circuit sur une Mustang GT de 2006
Les disques sont excellents très endurants mais je n'ai pas aimé les plaquettes (pour une utilisation circuit) qui sont trop longues à roder à mon goût.

Je pense que tu as bien fait de prendre les 3GD car les rainurés étaient trop bruyant au freinage à basse vitesse, les 3GD ont moins de rainures.

Attention quand même au rodage des plaquettes car il me semble qu'il y ait un long rodage à faire.

Le rodage
en résumé traduit 200 miles (320 km) d'utilisation en ville voire plus avant de pouvoir les utiliser sur circuit
D'après leur site web, c'est long long avant d'obtenir le freinage max, 1500 miles (2300 km) avant d'obtenir les performances optimales de freinage... trop long...

Résulats je les ai retiré après le 1er circuit car je les avais changé quelques jours avant et pas eu le temps de les roder suffisament.
Je suis retourné chez Hawk pour les plaquettes le 1er rodage se fait en 1 heure.
Il faut bien laisser refroidir les disques et les plaquettes après leurs 1ères montées en température sans frein à main serré.
Maintenant par précautions et pour éviter de manquer de frein sur le circuit je les rode 2 ou 3 fois
En 4 ans j'ai utilisé 5 jeux de plaquettes de frein sur la 2006.

http://www.ebcbrakes.com/assets/typicalq%26a.html

. Bedding in EBC pads
In Street use situations ...
Bedding in when the red EBC surface coating (marked on the pads as Brake In) is applied.
Best procedure is to drive gently avoiding harsh braking unless in an emergency for first 100 miles. In the second 100 miles (up to 200) you can use gently increasing brake pressures when using the brakes.
Only after 200 miles urban driving (not 200 miles on a freeway where brakes are almost unused) should you attempt to apply heavy load and heat to the brakes. To do this final bedding on a QUIET ROAD in safe traffic apply the brakes and slow from 60 to 10 MPH five times in a row. Then drive slowly for a few minutes if safe to do so to allow the brakes to cool. Try to avoid coming to a rest whilst the brakes are heated.
A smell may be noticed from the warm brakes, this is normal. Repeat this procedure a second time after the brakes have TOTALLY cooled down. EBC pads get better with miles. Even after this bed in procedure it can take up to 1500 miles before the pads are at their best. In the meantime the pads will be good and safe but true potential not realised. EBC makes performance pads that last, they do not bed in within 5 minutes driving. Noises will be more likely during the first 1000-1500 miles use whilst this chemical bedding takes place.

NEVER attempt to sand or scotchbrite brake pads to assist it bedding in or noise reduction,this will only make things worse by taking the pads "Off-Flat" and require hundreds of miles driving to seat them again during which time the brakes will feel very dull. The only way to seat pads is against the rotor they will be used on and by following our bedding recommendation.

Bedding in for trackday or race use ...
We remind you there is NO WARRANTY on any EBC product for race use due to the very varying conditions that can be seen. However, care bedding pads in and monitoring wear will get the best from our products.
Most EBC pads including Yellow range pads now have the brake in coating. If possible and using a street based car, fit the pads before the race use and bed in as above for street use. Try to get 200-300 miles urban driving on the pads before racing them. If this is NOT possible and you fit at the track bed like this.
Drive two laps steadily applying the brakes every few seconds and then coast for a full lap without any unnecessary braking to allow pads and rotors to cool down. Drive a third lap applying the brakes slightly harder each time and again drive a cooldown lap. Do NOT pull up and park the car with the brakes red hot, try to let them cool as much as possible before coming to a rest. It is also important to understand that the pads must be geometrically matched to the rotor (flat and parallel) before they will bed in chemically. If you do the above bed in and get violent fade first use you MUST repeat the bedding procedure. We get lots of new customers calling in saying my brakes have faded and when they send a digital the pad is only touching on 70-80% of its surface area. Fade early in a pads life is almost a good thing. It is called GREEN fade and will disappear so if you suffer Green fade (you will notice this by smell), you are on the right path and this is not a negative. If you are getting fade after 20 laps and the pads are part worn, then something else needs looking into such as material choice, bleeding of the system, driving style etc ...

Alors les ajouts de Vincent futé :

Une baladeuse dans le passage de roue c'est pas mal et le fin du fin une lampe frontale en plus, sinon c'est tout comme il dit !!!

Merci pour le tuto, trés instructif

Merci à tous pour vos compliments...
Je sais que quelques photos permettent souvent d'avoir une vision rapide du travail effectué.
Concernant la clé dynamométrique, non, je n'en ai pas...
J'ai serré fermement mais pas comme un sauvage non plus : juste avec le même bras de levier qu'au démontage ( pour le couple).
De toute façon, il n'y a pas beaucoup de place dans le passage de roue (un bras de levier beaucoup plus important peut être utilisé si la voiture est sur un pont)
J'ai mis un peu de frein filet sur les 2 vis qui maintiennent le porte étrier (il y en avait à l'origine de couleur bleus) voir IMAG0201 plus haut....
Au premier disque changé : on découvre
Au deuxième disque : 3 fois moins de temps....
Franchement c'est facile et c'est pas plus difficile que de changer des plaquettes (pour ceux qui hésitent encore) juste un peu plus long.
Il faut juste avoir de bonnes clés de préférence à douille car vu le couple pour desserrer, il vaut mieux ne pas risquer d'abimer les têtes des vis (en fonction de l'age de la voiture et/ou de la rouille).

Citation de: Serge87 le 18 Juin 2012 à 19:18:37
Une cle dynamometrique pour les serrages, tout de meme ?

Selon EBC Brake, la qualité du serrage des roues est très importante. Une roue serrée façon "au pif" sera source de voilage de disque en cas d'utilisation importante des freins (circuit ou même seulement après plusieurs freinages violents).

Autre chose :

Pour le montage des nouvelles plaquettes à l'arrière, il ne faut pas forcer comme un âne sur le piston !!!
Celui-ci, sur sa face visible (grosse comme une pièce de 5 francs) a deux crans diamétralement opposés qui servent à le visser.
Il faut donc quelqu'un pour tenir l'étrier (qui se ballade dans le vide une fois démonté) et une autre personne qui, grâce à une pince va forcer sur le piston tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. En y allant quart de tour par quart de tour, on y arrive (il faut effectuer environ 4-5 tours pour que le piston soit assez enfoncé et permette aux nouvelles plaquettes de rentrer entre l'étrier et le disque).

Citation de: Maxou le 31 Juillet 2012 à 16:33:23
Autre chose :

Pour le montage des nouvelles plaquettes à l'arrière, il ne faut pas forcer comme un âne sur le piston !!!
Celui-ci, sur sa face visible (grosse comme une pièce de 5 francs) a deux crans diamétralement opposés qui servent à le visser.
Il faut donc quelqu'un pour tenir l'étrier (qui se ballade dans le vide une fois démonté) et une autre personne qui, grâce à une pince va forcer sur le piston tout en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. En y allant quart de tour par quart de tour, on y arrive (il faut effectuer environ 4-5 tours pour que le piston soit assez enfoncé et permette aux nouvelles plaquettes de rentrer entre l'étrier et le disque).

Il vaut mieux utiliser un repousse piston (ça vaut une dizaine d'euro)  car avec la technique de la "pince multiprise" il y a un risque de blesser le soufflet en caoutchouc qui assure la fonction anti-poussière entre le piston et l'étrier.

Exact...faut faire gaffe lorsque l'on n'a pas cet équipement.

oui enfin bon ça c'est bon sur le parking de carrefour le dimanche matin, pas chez des gens un peu sérieux...

oui, c'est bien utile pour l'arrière !! le repousse piston !

par contre pour ceux qui bricolent un peu, qui ont des trains/jantes différents ( circuit etc ..)
qui changent leurs disques etc ....

UNE CLE DYNAMO EST BIEN UTILE  (et pas besoin d'avoir un truc facom , une moyenne gamme à 40/50 E suffit )