Salut à tous,

Après maintenance sur mon 351W de 1976, je ne peux toujours pas le démarrer.

J'ai donc ma sportroof 69 depuis pas loin de 10 ans, suite à une importation, et elle n'a jamais tourné depuis.
Je n'ai pas d'historique et aucune idée des raisons qui l'ont amenées dans l'état où je l'ai eut...

Le moteur a de nouvelles pièces d'usure : coussinets (vilebrequin & arbres à cames), segments, pisons, pompe à huile et son arbre.
Il me semble avoir réglé les précontraintes des culbuteurs correctement. L'ordre est correct, mais je suis peut-être en dessous des ¾ de tour préconisés après contact de la tige.
Il n'y pas de bruits de métal particulier lors de la mise en route.

Le moteur est donc en place :
•   J'ai de l'air + start pilot
•   De l'essence gicle bien dans le carburateur, pour m'affranchir du doute, j'ajoute un bouchon d'essence directement dans le carbu.
•   J'ai des étincelles : toutes les bougies donnent bien quand connectées à une masse.
o   Nota : difficile d'évaluer la qualité d'une étincelle
•   Mon avance à l'allumage est réglée à 8° en statique.
•   Les bougies sont neuves.
•   La batterie est neuve : optima red.

Mais le moteur de démarre pas, il est pourtant bien entrainé par le démarreur.
Je suis donc convaincu de la qualité de la masse du moteur.

Je n'entends aucune détonation d'allumage, sur aucun des cylindres.

L'allumeur est d'origine et je l'ai calé via la méthode avec lampe témoin.
•   L'ouverture des vis patinées a lieu, il me semble quelques degrés avant le contact du cylindre#1 dans le chapeau – je ne suis pas certain.
Le condensateur est d'origine.
•   Le test de démarrage sans chapeau d'allumeur montre bien qu'il fournit des étincelles.
La bobine est d'origine
La bobine entre + et - : 1,4 Ohm & et 9,5 Ohm entre les + et – et le départ vers l'allumeur.
La tension aux bornes de la bobine entre le – et la masse : 0,7V
La tension entre le + et le – de la bobine : 6,7V
La tension entre le + de la bobine et la masse : 6,3V

Les cables d'alimentation sont également d'origine, j'ai eut l'occasion de comparer leurs résistances avec des neufs pour les cylindres équivalents ex. #8 : 22 Ohm (ancien) contre 3 Ohm (neuf). Mais j'ai bien une étincelle en bout de ligne.

Donc mon moteur ne démarre pas, je suis dans la région d'Aubagne, et j'ai sérieusement besoin d'aide et de conseil.
Merci d'avoir pris le temps de me lire.

Merci d'avance

Mauvais branchement des fils de bougie et ou mauvais calage de l'avance statique (le marquage sur le damper n'est pas toujours adéquat en fonction du pointeur utilisé)

Bien vu ! Effectivement le repère TDC sur le volant moteur n'indiquait pas le TDC du cylindre#1, ni d'aucun cylindre d'ailleurs...
J'ai donc revu mes réglages de soupape et d'allumage, le moteur a fini par partir.

À la lecture des sujets concernant l'allumage, je pense ne pas être le seul dans ce cas, et une vérification/reprise du témoin de PMH semble impératif avant toutes choses.

Mon allumage doit par contre être décalé d'une dent. J'ai du tourner l'embase au maximum pour avoir une explosion correcte.

C'est la première fois que j'entends ce moteur tourner, j'ai la voiture depuis 8 ans... Je vous explique pas la joie de l'entendre !!!

Bien vu Thor : prendre du recul et revenir à la base.

Félicitation à toi, ce soulagement fait plaisir à lire 

Citation de: Xtoff le 10 Juin 2018 à 11:26:03
Bien vu ! Effectivement le repère TDC sur le volant moteur n'indiquait pas le TDC du cylindre#1, ni d'aucun cylindre d'ailleurs...
J'ai donc revu mes réglages de soupape et d'allumage, le moteur a fini par partir.

À la lecture des sujets concernant l'allumage, je pense ne pas être le seul dans ce cas, et une vérification/reprise du témoin de PMH semble impératif avant toutes choses.

Mon allumage doit par contre être décalé d'une dent. J'ai du tourner l'embase au maximum pour avoir une explosion correcte.

C'est la première fois que j'entends ce moteur tourner, j'ai la voiture depuis 8 ans... Je vous explique pas la joie de l'entendre !!!

Bien vu Thor : prendre du recul et revenir à la base.

Tant mieux 

Ce problème de décalage du couple marquage/pointeur est tellement courant que je fini par me demander si le fait que çà tombe juste n'est pas devenu une exception plutôt rare.

J'en parles dans 2 autres posts en ce moment et Homer a  confirmé le décalage sur le sien...

Pour l'emboitement de l'allumeur, il n'y a pas vraiment de mauvais emboitement, il suffit de corriger en tournant le boitier pour retrouver le bon calage, le souci vient du fait que le cablage sur la tête d'allumeur va limiter la rotation en étant trop décalé dans un sens ou l'autre.

Comme bien souvent c'est pénible à ré emboiter complètement et çà bloque quand on est sur la bonne dent par contre çà va tout seul sur celles d'a coté...
Murphy quand tu nous tiens!
En plus comme la dentition est oblique, quand tu enfonces ou retire l'allumeur, le rotor pivote. Pour être sûr de recaler comme avant, non seulement il faut faire un marquage à la base de l'allumeur avec le bloc, mais il faut aussi prendre une photo de la position du doigt d'allumeur en étant bien aligné au dessus. Cela permet de tout recaler comme c'était au départ.

Citation de: thor_eyerdhal le 11 Juin 2018 à 15:27:48
Tant mieux 

Ce problème de décalage du couple marquage/pointeur est tellement courant que je fini par me demander si le fait que çà tombe juste n'est pas devenu une exception plutôt rare.

J'en parles dans 2 autres posts en ce moment et Homer a  confirmé le décalage sur le sien...

Pour l'emboitement de l'allumeur, il n'y a pas vraiment de mauvais emboitement, il suffit de corriger en tournant le boitier pour retrouver le bon calage, le souci vient du fait que le cablage sur la tête d'allumeur va limiter la rotation en étant trop décalé dans un sens ou l'autre.

Comme bien souvent c'est pénible à ré emboiter complètement et çà bloque quand on est sur la bonne dent par contre çà va tout seul sur celles d'a coté...
Murphy quand tu nous tiens!
En plus comme la dentition est oblique, quand tu enfonces ou retire l'allumeur, le rotor pivote. Pour être sûr de recaler comme avant, non seulement il faut faire un marquage à la base de l'allumeur avec le bloc, mais il faut aussi prendre une photo de la position du doigt d'allumeur en étant bien aligné au dessus. Cela permet de tout recaler comme c'était au départ.

En effet, le repère PMH était décalé sur la mienne d'au moins 15°.
Et dans mon cas, le boitier d'allumeur doit être bien positionner au début car d'un coté le câblage bloque, et de l'autre c'est la capsule d'avance à dépression qui bloque sur le thermostat housing. Chiant à mettre en place sur la bonne dent, et comme dit Thor, il rentre tout seul quand il ne prend pas sur la bonne dent !

J'en profite pour poser une question sur le Damper : à quoi sert il vraiment ?
J'ai cru comprendre qu'il servait de contre poids d'équilibrage, or comme on le dit, si le PMH n'est pas aligné avec le repère 0° du damper, est ce que ça modifie l'équilibrage général du moteur/vilebrequin ?

Pour revenir à ta belle Xtoff, ça doit faire plaisir d'entendre son moteur tourner après 8 ans ! 

Le damper sert d'abord comme son nom l'indique à atténuer les vibrations harmoniques qui se propagent le long du vilo, longitudinales (coups de boutoirs des pistons) ou axiales (accélérations).
Il évite l'usure prématurée des paliers et coussinets.
C'est le caoutchouc et l'anneau extérieur qui amortisent les vibrations en vibrant eux même et  en les transformant en chaleur.
Il y a des modèles où le caoutchouc est remplacé par un disque métallique baignant dans du silicone visqueux, de la même manière ce sont les vibrations de cet anneaux qui transforment les vibrations en chaleur.
On trouve aussi des modèles avec des masselottes qui tournent dans de petits logements, les vibrations mettent en mouvement rotatif ces masselottes et sont amorties

Pour les moteurs à équilibrage externe il sert aussi de contre poids d'équilbrage en tandem avec le volant moteur à l'autre bout qui lui aussi possèe une masse déquilibrage.

Même si le marquage n'est pas bon, pas de risque de décaler l'équilibrage car le contre poids est sur la partie interne du damper (sur l'immense majorité des modèles) et celle qui  peut se décaler avec l'usure est uniquement la partie extérieure qui est uniforme. Seuls les repères seront décalés.
Quand on en arrive là, il est temps d'en changer, un damper avec le caoutchouc craquelé, donc la couronne extérieure est voilée ne joue plus son rôele premier de façon adéquat et çà va flinquer le vilo.
Si le décalage du marquage est uniquement lié à un mauvais pointeur, il n'y a évidemment là encore aucun risque de déséquilibre.

Effectivement le doigt de l'allumer n'est pas dans la position la plus correcte pour démarrer.
Par contre, je suis plâtré depuis ce WE et j'envisage de seulement modifier l'ordre d'allumage sur le chapeau de distributeur pour rattraper la position de l'allumeur. Je dois limiter mes mouvements.
Je ne suis pas mécontent de la faire tourner, un avant/après, je ne peux plus passer sur l'avant de la voiture, la photo après est peut être moins parlante.

Effectivement tu peux décaler tous les cables d'un cran pour compenser le décalage...

Mais tu l'avais trouvé au fond d'un étang ta caisse??

  C'est une épave que j'ai importé, j'avais mis un post de présentation à l'époque.
L'impression de ne pas avancer, et d'avoir vu trop gros, la déception concernant les pièces "plug & play"... Je n'ai pas posté, mais j'ai continué.
Vu ce que j'ai trouvé: boue à l'intérieur du coffre, sous le tableau de bord, les fils électrique brûlés sous le tableau de bord, j'imagine que suite à un début d'incendie, le conducteur a plongé dans un lac...  Enfin je n'en sais rien, mais elle est bien plus jolie maintenant et son moteur tourne!
Je n'ai pas de belles photos à partager, du au contre-jour permanent dans mon garage.
Mais la calamine sous le waffle m'avait fait halluciner...

Houla!
Impressionnant, beau et gros boulot.

Oui le Plug n Play n'en a que le nom, c'est une vaste blague! A mois que le play signifie qu'il faut s'amuser à ajuster...