Hello !

Je me décide à faire une synthèse de tout ce que j'ai posté au sujet de la francisation des 2010/2012 faite avec les LEDs pilotes intérieures masquées par du scotche dans les feux arrière 

Je voudrais avoir les trois feux rouges avec la fonction feu de position, s'il y a la fonction stop sur le feu situé le plus à l'intérieur tant mieux, sinon les deux autres feront l'affaire.


Edit octobre 2015 : Le sujet "Help ! Satanées LEDs masquées sur feux 2010 !!!" devient "Francisation des feux arrière à LEDs des 2010-2012 (2013-14)" sous conditions pour 2013-2014, on en reparle plus bas.

je vais faire une synthèse des modifications qui se trouvent dans les pages suivantes avec les schémas et les plans de pegase2a et Le_guit, que je remercie au passage pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apporté dans cette affaire.


Voici la francisation de mes feux tel qu'elle était lorsque j'ai acheté la Mustang début 2013.

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Les Ampoules internes étaient masquées par du ruban adhésif, le bloc restait noir sans aucune lumière. Les clignotants étaient de faible puissance et jaune blafard, le résultat était des clignotants très peu visibles lors des journées ensoleillées. Et enfin des feux de recul étaient d'assez faible puissance.



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Pour améliorer ce montage pas très "pro"  voici un tuto de mise à niveau

TUTO : francisation ou amélioration de la francisation des 2010-2012 / Partie 1


1- il faut démultiplexer les feux STOP des clignotants


A - faire une carte RTL pour chaque clignotant, avec les composants suivants :

- 1 résistance 47 Kohms 2W
- 1 résistance 10 Kohms 2W
- 1 transistor BC337-25 ou BC546B
- 1 boitier plastique projet électronique arduino DIY 59x88x30

Le tout x 2 soit un de chaque côté, c'est à dire une carte RTL pour le clignotant droit et une carte RTL pour le clignotant gauche.

J'ai acheté l'ensemble de ces composants dans des boutiques Ebay; les résistances et les transistors par lot de 5; les boîtiers avec la carte d'essai incluse à l'unité.


Le schéma
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B - La réalisation

Le montage sera réalisé soit sur une platine d'essai et dans un boitier, soit sur un circuit imprimé. Il faudra réaliser un montage par feu.
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C - Tester le montage avec une pile 9v

Voici un schéma qui détaille le test (en se voulant le plus "générique" possible) 
Valeur de la résistance à mettre avec une led "cheap" de fond de tiroir / détail du calcul de la résistance > mettre environ 400ohms ou plus pour un test... ou une led 12v automobile (DRL, 3ème feu STOP, ampoule Led Auto 12v ... )
Mini procedure de test dans le carré du bas,
Ajout d'une aide pour le câblage (polarité du transistor).

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PS: Tester quand même la led 12V en direct sur la pile avant de l' utiliser sur le montage, ca permettra de vérifier que la pile ne soit pas déchargée ou la led grillée




2- branchements


A - Le choix de la configuration des feux

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Version 1 :   1, 2, 3  feux de position + STOP   -   4  Feu de recul   -   5  clignotant     mettre une barre LEDs sous le pare-chocs pour l'antibrouillard

ou

Version 2 :   1  antibrouillard   -   2, 3  feux de position   -   3 : STOP   -   4  Feu de recul   -   5  clignotant

Règles à vérifier (peut-être demander aux contrôleur UTAC/DREAL ce qu'ils veulent) >>>>> attention ! Notamment pour ceux qui ont un passage UTAC/DREAL : dans ce cas il faut 10cm minimum entre le feu STOP et l'antibrouillard. Donc il faudra utiliser uniquement le STOP en 3 et ne pas mettre de STOP en 2. De plus l'antibrouillard ne devant être associé à aucun autre feu il ne sera plus possible d'utiliser 1 en feu de position


B - Le schéma électrique

Brancher vos feux en respectant ce schéma : ici la configuration des feux Version 1
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Vous pouvez modifier la configuration par exemple en Version 2 : veilleuses, STOP et antibrouillard (facultatif). La partie, clignotant et feux de recul, restant identique.


C - Le 12 volts pour les relais >>>> cligno + feux STOP

Faire venir une alimentation 12V de qualité depuis le compartiment moteur pour alimenter les relais, un droit et un gauche, des clignotants et le relais des STOP
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Il faut : 1 fil de 2mm² avec de la gaine auto, un porte fusible 14 AWG, 1 fusible 10A, ...

Pour faire venir le 12V à l'arrière de l'auto, il faut impérativement mettre le fusible au plus proche de la source 12V qui sera prise sur la vis 12V du boîtier "fusibles/relais" situé dans la compartiment moteur.
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NB : la carte RTL peut-être utilisée sur les 2013-2014, mais dans ce cas il faut adapter les LEDs des clignotants qui sont montées sur ces modèles : soit en mettant un cache plastique orange, soit en doublant les leds avec des LEDs Orange spécifiquement pour les clignos.


Voir le tuto de Le_guit pour les 2013-2014


Et la vidéo des feux de la 2013 de Le_Guit >>>  Feux 2013 Le_Guit

TUTO : francisation ou amélioration de la francisation des 2010-2012 / Partie 2






3- Amélioration des Clignotants

Ma francisation était faite avec des ampoules 912 données pour 13 W et d'un jaune très pâle : des ampoules sans marque et de bas de gamme. J'ai monté des ampoules type 921NA (Wy16W en EU) identiques côté mécanique mais de 18 W est d'un joli ORANGE de la très bonne marque CEC (on les trouve facilement sur iiiibbbbééééé US). On passe de 110 Lumens pour une 912 Amber à 190 Lumens pour une 921NA soit environ 70% de luminosité en plus. Bon à savoir : le vernis ORANGE des CEC est solide et ne s'écaille pas au fil des années.

AMPOULE CEC type 921 en 18W NATURAL AMBER "ORANGE"

Pour faire marcher les clignos et pour sécuriser la francisation réalisée sans aucune protection, j'ai mis un relais Matic V7 alimenté par le + 12V qui vient du compartiment moteur, sécurisé par un fusible à la source.

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4- Amélioration des feux de recul

Concernant les feux de recul d'origine, la Mustang 2010-2012 est équipée de 2 ampoules de type 912 blanches de 13 W chacune : soit 26W par côté. Les franciseurs remplacent une des 2 ampoules par les clignos dans le pavé "cristal" extérieur. Mais en général ils laissent l'ampoule de 912 de 13W pour le feu de recul : vous pouvez sans souci remplacer cette ampoule par une ampoule "européenne" que l'on trouve en grandes surfaces ou en centres Auto, de type W16W. Vous gagnerez environ 100% de luminosité en plus, en passant des 151 Lumens de la 912 aux 310 Lumens de la W16W. Dans la pratique c'est un vrai plus et l'éclairage lors des marches arrières est bien plus puissant.

Spécifications d'une ampoule 912

Spécifications d'une ampoule W16W





5- Sécurisation des feux de STOP

Normalement le franciseur a utilisé le signal du 3ème feu STOP pour faire fonctionner les STOP principaux avec un relais. Si aucun relais n'a été utilisé vous pouvez sécuriser cette fonction, soit en utilisant le Matic V7, soit en installant un relais automobile classique. Pour l'alimentation vous utiliserez le +12V sécurisé que l'on a tiré du compartiment moteur > voici le schéma de branchement ci-dessous.

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6- Le résultat en vidéo de la configuration des feux "Version 1"

Ce que je peux rajouter ici :

J'ai essayé de mesurer s'il y avait une valeur de résistance lisible avec un ohmmètre sur le fil jaune / rouge et la masse reliée à la LED osram L3230R il n'y a aucune valeur qui s'affiche, comme une led classique !


J'ai aussi testé en mettant des leds de différentes puissances en lieu et place de la LED Osram L3230R d'origine de la Mustang : la led de remplacement clignote très rapidement comme si l'ampoule était grillée !

Il doit y avoir un détrompeur électronique sur la LED d'origine mais je ne sais pas quoi, vu que je n'arrive pas à mesurer de valeur ohmique, si vous avez un avis 

Si des possesseurs de 2010/2012 ont la francisation sans les LEDs internes masquées et qu'elles fonctionnent en feux de position, voire même en Stop, je suis preneur du montage avec les valeurs éventuelles des composants ou une tof si c'est possible 

Je viens de trouver ça sur un site US

http://www.escape-city.com/viewtopic.php?f=13&t=7114&start=50

Le gars monte le module des ampoules L1230R / L1224R  (identique côté électronique seule la longueur du diffuseur change : 30 et 24 mm) avec une résistance de 56 ohms sur le circuit "frein/cligno".

C'est aussi ce que l'on voit sur les photos des osram Joule  : les composants notés 560 = 56 ohms (voir la photo jointe) mais là il y en a 4 ?!

Est-ce que cela semble cohérent avec ce qui monté dans vos mumu 2010+pour ceux qui ont des résistances.

Mybobo c'est cet ordre de valeur de résistance que tu montes sur le fil jaune/rouge pour la francisation des 2010-2012 ?

56 ohm avec 12v correspond à environ une conso de 2.5W

Un petit up !!

Personne  avec une 2010-12 pour me dire s'il y a une (ou des) résistance sous la moquette du coffre ? Et si oui quelle valeur   

CitationPersonne  avec une 2010-12 pour me dire s'il y a une (ou des) résistance sous la moquette du coffre ? Et si oui quelle valeur   

Ou ca ? a quel endroit? dis moi et j'essaye de te renseigner sur la mienne

Hello pegase   

Normalement dans le coffre à côté de la roue de secours mais ce n'est pas sûr, tout dépend de l'homologateur 

Tu as les trois feux qui fonctionnent à l'arrière ou seulement les deux extérieurs ?

CitationTu as les trois feux qui fonctionnent à l'arrière ou seulement les deux extérieurs

Que les 2 exterieurs, dumoins quand je freine! je vais regarder si il y a ca

Si tu as les deux extérieurs en veilleuse aussi et seulement c'est que, normalement, tu as la même francisation que moi : scotche sur l'optique de la led et pas de résistance sur le circuit !


Mais vérifie quand même à l'occase, STP, pour en avoir le cœur net et je te paye une  virtuelle 


Tank man 

Citation de: Mustang_flht le 26 Avril 2014 à 19:48:26

J'ai aussi testé en mettant des leds de différentes puissances en lieu et place de la LED Osram L3230R d'origine de la Mustang : la led de remplacement clignote très rapidement comme si l'ampoule était grillée !

Il doit y avoir un détrompeur électronique sur la LED d'origine mais je ne sais pas quoi, vu que je n'arrive pas à mesurer de valeur ohmique, si vous avez un avis 

J'avais commencé à regarder il y a quelques jours, mais arrêté suite à panne internet (merci l'orage... ), et j'avais trouvé que les Led Anti erreur, qui remplacent les ampoules sans avoir ce Pb de clignotement rapide, ou bien de message qui signale une ampoule grillée, ne sont pas montées avec une résistance de charge, mais tout un circuit RC (résistance + condensateur, voir également Self...) qui simule la présence d'un ampoule conforme à l'origine.

Le tout début de ces recherches est là..:
anti erreur
A voir si ça peut te donner une piste

Super Fmaxii 

Je vais regarder ton lien en détail 


Bon vous avez remarquez que j'avance prudemment car avec toute cette électronique j'ai peur de griller qq chose ! mais avec de la patience, de la persévérance et surtout votre aide, je vais bien réussir à faire quelque chose 

Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....

Citation de: pegase2a le 14 Août 2014 à 19:22:38
Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....

Ce type de circuit RC est forcément intégré dans les Led anti erreur, pas ailleurs

Citation de: pegase2a le 14 Août 2014 à 19:22:38
Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....

Ok ! merci pegase2a 

Je vais bien finir par trouver quelqu'un qui a le montage 

Citation de: Fmaxii le 15 Août 2014 à 10:20:14

Citation de: pegase2a le 14 Août 2014 à 19:22:38
Bon , je viens de jeter un oeil, et en cheminant le long des cables dans le coffre je n'ai trouvé aucune trace de resistances ou autre montage RC....

Ce type de circuit RC est forcément intégré dans les Led anti erreur, pas ailleurs

En fait sur 2010/2012 il faut mettre un leurre pour que la lampe multifonction : veilleuse / Stop / Cligno ne clignote plus et dans ce cas le montage de substitution est soit dans le coffre soit vers la SBJ.

J'ai déjà identifié le fil de contrôle du cligno qu'il faut leurrer en faisant croire à la SBJ qu'elle est bien connectée à cette ampoule multifonction   

Ici le montage sur la 2010 de jpotier, pour lui le leurre est à côté de la SBJ 

J'ai bien pensé mettre une résistance de 100ohms soit l'équivalent d'une ampoule d'environ 1.5w pour tester, mais j'ai peur de griller la SBJ, donc j'hésite et j'attend qu'un Mustagueur qui a le montage me donne la valeur du ou des composants 

J'ai fait quelques tests ce Week-End, en partant de ce que pegase2a a trouvé sous sa moquette  [attach=1]

j'ai mis une résistance entre le fil jaune-rouge et la masse et en débranchant la led d'origine, test côté gauche en laissant le droit d'origine pour comparer.

56k : clignotement rapide

28k : clignotement rapide

18.6k : clignotement rapide

14k : clignotement rapide

10k : clignotement rapide

5.6k : clignotement rapide

2.8k : clignotement rapide

1k : clignotement rapide

5.6k : clignotement rapide

2.8k : clignotement rapide

1k : clignotement rapide

680 ohms : clignotement rapide

400 ohms : clignotement rapide

200 ohms : clignotement rapide

une ampoule de 1.2w soit 120 ohms : clignotement rapide

une ampoule de 5w soit 30 ohms : clignotement rapide

une ampoule de 10w soit 14 ohms : clignotement rapide

Bref le coup de la résistance ça ne marche pas 


Lorsque je rebranche le fil jaune-rouge tout fonctionne normalement avec un clignotement normal. J'ai arrêté là mes tests et je n'ai pas osé mettre une ampoule de 21w de peur de tout griller. Et puis je me suis dis si l'ampoule de 21w fonctionne pourquoi les "franciseurs" n'utilise pas cette méthode : donc conclusion ça ne doit pas fonctionner.

Il me  reste la solution d'acheter des transistors BC337-25 comme sur le circuit imprimé de pegase2a et de refaire pile poil le même circuit.

Le top serait, s'il le veut bien, que Mybobo me dise comment il fait pour franciser les 2010/12 (Mybobo si tu ne veux pas que ce soit connu des futurs clients potentiels, tu peux me le dire en MP  )

Bref si quelqu'un a une idée ou si un proprio de 2010/12 peut me dire ce qu'il y a comme branchement sur son auto 

Je cherche toujours   

Décidément ! !!

C est des résistances 1/4 de watts  que tu as mis?

Le transistor j y crois pas trop surtout qu une des pattes de ce dernier n est pas utilisée.

Je vais y remettre le nez dedans..

Te tiens au jus

C est des résistances 1/4 de watts  que tu as mis?

J'ai mis des résistances de 1 watt puis ensuite pour les valeurs plus faibles de 10 watts.


Je vais y remettre le nez dedans..

Te tiens au jus

Super 

Bonsoir,

Je n'ai pas suivis entièrement vos échanges et même avec le recap du début, j'ai un peu de mal à assimiler l' état actuel des feux et le souhait final mais votre discussion m' intéresse.

Si j'ai bien compris, tu es embêté car le BCM-B reconnaît toujours les blocs en défaut, ce qui provoque un clignotement rapide et complet (perte du séquentiel) du bloc.
Pour faire simple, voici comment cela a été fait sur ma 2013 et ceci pour chaque bloc:
Un fil à été ajouté partant du culot de l'ampoule du cligno avant et est ramené vers l' arrière.
Ce fil alimente la bobine d' un relais.
Le contact de ce relais met à la "masse" (potentiel du châssis) le fil qui sort du BCM (fil 7 du connecteur juste avant le joint).
Et comme un schéma remplace un long discours:
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Si tu souhaites une photo n' hésites pas (c' était un peu la "jungle" mais repérable).

Pour reprendre un peu les posts,
Le schéma "amateur" sur lequel on voit les résistances de 360 ohms et 56 ohms ne sont pas là pour "tromper" le BCM mais uniquement pour laisser passer plus ou moins de courant dans les led et les faire briller plus ou moins fort.
S' il montait cela, en lieu et place, il aurait le même problème que toi, rien n' apparaît sur son circuit pour tromper le BCM.
Celui-ci travaille différemment par rapport à l'avant. Il faut lui envoyer une tension (0V ou 12V) pour dire "tout va bien" ou " tout va mal" à contrario de l' avant qui viens mesurer le courant que consomme l'ampoule (consommation de courant eg 300mA = " ca va l'ampoule est pas grillé", pas de consommation de courant = "merde le filament est coupé, l'ampoule ne s'allume pas").
Voilà pourquoi mettre une résistance fonctionne devant mais pas derrière 

As-tu une photo de l'autre face de la petite carte composée d' un transistor et quelques résistances, elle doit remplacer le relais.
Il faudrait aussi savoir où vont ces fils (s'il n'y en a pas un de la même couleur que le bloc arrière) et une photo non brillante des résistances pour lire les valeurs.
S'il tu as besoin d'une même carte et composants, fais moi savoir...

En espérant t'avoir aidé mais reste prudent