Bonjour à tous,

j'ouvre ce post afin de faire suivre et de trouver des renseignements concernant l'homologation et la modification de ma Mustang fraîchement acheté.
En fait, comme j'habite aux US, j'ai un peu de temps avant de la ramener dans quelques années .... donc du temps aussi pour m'en occuper moi même ici.

(EDIT Janvier 2018 : véhicule francisé, homologué, roule nickel sans problèmes. Les modifications fonctionnent au long terme)

J'ai déjà fait pas mal de recherche, mais certains éléments technique d'homologation m'échappent. Et au lieu d'ouvrir 50 sujets, je vais tenté de regrouper un peu tout ici, en espérant que des bonnes âmes trouvent parfois le temps de venir me donner quelques conseils éclairés.

De l'autre côté, cela peut aider certaines personnes qui sont dans le même cas que moi. J'espère qu'à la fin, ce post servira de tuto pour un bon nombre de modifications. Autant dire que le post est destiné à durer un moment.
A la fin, je ferai probablement un résumé avec photo.

Je tiens à préciser que mon véhicule est d'origine US, sans modifications aucunes.
C'est un V6 de 2007 en convertible, finition PONY.

Je vais prendre les sujets un à un, certains vous paraîtrons étonnant, mais comme on dit souvent, vaut mieux demander que de faire une co**erie ... 

________________________________________________________
Rétroviseur

Questions assez simples :
Est-il utile de changer les rétroviseurs du Mustang 2007 pour passer l'homologation ?
Par exemple, le miroir conducteur qui a un angle mort de fou (miroir qui zoom !) doit-il être remplacé par un modèle avec zone recourbé pour l'angle mort ?
Egalement le rétroviseur lui même ne se replie pas. Est-ce autorisé ?


Réponse de geoffrey (merci à lui) : les retros passent l'homologation sans problème

________________________________________________________

Les pneus

Les faits : Les pneus doivent posséder le logo européen pour pouvoir passer les tests d'homologations ... voir plus contraignant, les pneus doivent être aux normes européennes pour pouvoir rouler avec votre propre moteur en sortant du bateau après la douane. Sinon, il va falloir un plateau.

la question : faut-il obligatoirement l'inscription E3 et e4 ? Laquelle doit réellement figurer ? Existe t'il d'autre inscriptions qui peuvent indiquer que le pneus est autorisé en France ? (genre E2, e1, e5 ?)

Réponses de geoffrey et ElDje (merci à eux) : Il faut qu'il y ai le "E" (aucune idée pour le chiffre) surtout pour l'homologation. (...)Il faut aussi rajouter que la taille des pneus doivent correspondre avec la taille inscrite sur l'autocollant qu'il y a sur ta portière. - Evite juste de faire l'andouille.
En cas de crash et d'enquête, tu pourrais avoir des ennuis...

Conclusion : E obligatoire pour passer l'homologation ; en sortant du bateau, si vous tombez sur des douaniers pointilleux, ça peut poser soucis, mais ça ne semble pas avoir empêché tout le monde de rouler sans le E des pneus. Enfin, le bon sens et la modération lorsqu'on n'est pas complétement dans les clous est à rappeler - on risque surtout d'avoir des soucis avec les assurances qui trouvent toujours des failles pour déclarer que comme vous étiez pas aux normes, qu'elles ne vous couvrent pas suite à votre accident. Et finalement, c'est le plus important dans l'histoire (à mon sens).

________________________________________________________

salut yapas

1ère réponse :

les retros passent l'homologation sans problème

https://www.mustangv8.com/fr/administratif/rti-notice-descriptive-ford-mustang-gt-2005-2006/

Act 2 : Les pneus

Les faits : Les pneus doivent posséder le logo européen pour pouvoir passer les tests d'homologations ... voir plus contraignant, les pneus doivent être aux normes européennes pour pouvoir rouler avec votre propre moteur en sortant du bateau après la douane. Sinon, il va falloir un plateau.

la question : faut-il obligatoirement l'inscription E3 et e4 ? Laquelle doit réellement figurer ? Existe t'il d'autre inscriptions qui peuvent indiquer que le pneus est autorisé en France ? (genre E2, e1, e5 ?)

Merci !

Il faut qu'il y ai le "E" (aucune idée pour le chiffre) surtout pour l'homologation, tu ne risque rien a rouler sur la route du bateau à chez toi.
Il faut aussi rajouter que la taille des pneus doivent correspondre avec la taille inscrite sur l'autocollant qu'il y a sur ta portière.

Citation de: geoffrey le 21 Novembre 2010 à 08:32:54
Il faut qu'il y ai le "E" (aucune idée pour le chiffre) surtout pour l'homologation, tu ne risque rien a rouler sur la route du bateau à chez toi.

Evite juste de faire l'andouille.
En cas de crash et d'enquête, tu pourrais avoir des ennuis...

Hello à tous,

bon, je me lance doucement dans la francisation, depuis les USA, et comme prévu je vais tacher de faire les modifications moi-même.
J'ai reçu les feux qui vont me permettre d'homologuer les éclairages. Voici quelques photos.
Aucunes modifications de câblage n'a encore été entrepris. Je rassemble toujours les différents topics pour synthétiser et ne pas faire d'erreurs.


EDIT AVRIL 2014 :
Ce post a presque plus de 3 ans, et entre temps, j'ai dû changer ma manière de procéder. Je prévoyais de franciser en utilisant les feux arrières RAXIOM qui sont en photos ci-dessous.
Mais par manque de temps et pour des raisons de simplicité, j'ai préféré acheter des feux AR EURO. J'ai décris plus bas pourquoi j'avais fait ce choix.
Dans un futur proche, je changerai à nouveau pour les feux RAXIOM qu'il me faudra franciser, mais cela prend du temps et demande de faire des modifications physique sur les optiques elles-mêmes.

passe sur le forum "test" en bas de page d'acceuil 

Bien voilà un moment que je n'ai rien posté ici.

Je souhaiterai faire le point concernant les démarches que j'ai réalisé pour ma Stang'.
Car en effet, j'ai passé l'UTAC, fait les modifications, et j'ai passé la DREAL.

Tout m'a été validé, j'ai reçu le document de la RTI, donc prochainement, je vais à la préfecture.
Comme j'habite à l'étranger, je ne peux pas le faire immédiatement, mais maintenant je sais que c'est terminé. Plus qu'à donner les sousous à la préfecture et installer les plaques définitives.

Comme j'ai eu beaucoup de mal à croiser des infos pour une V6 de 2007 en BVM, je vais tenté ici de rassembler les infos et les proposer à ceux qui en ont besoin.
je vais aussi détailler les modifications de faisceaux, car je pense que c'est assez simple en définitive, à condition d'avoir un bon guide.

Comme précisé plus haut, cette Stang', je l'ai acheté aux USA quand j'y ais habité plusieurs années.
Je l'ai donc ramené par bateau et j'ai décidé de faire toute les démarches moi-mêmes.

Entre temps, j'ai eu un accident avec, malheureusement trop classique avec nos Stang', route mouillée, pneus limites ... ça se passe de commentaires, j'avais ouvert un sujet ici : https://www.mustangv8.com/fr/carrossiers/je-recommande-un-carrossier-dans-le-31


Une fois réparée, j'ai repris l'homologation.

Ma première étape a été d'aller à la DREAL de mon département (j'habite à Toulouse, donc direction Colomiers).
J'ai présenté mon véhicule a l'inspecteur de la DREAL de mon département - très sympa et très compétent il m'a fait la liste des points à réaliser avant de revenir les voir pour la RTI.

L'inspecteur m'a surtout fourni un document avec écrit dessus les tests UTAC à réaliser. Ce document est indispensable pour pouvoir prendre rendez-vous chez l'UTAC.



Il m'a également fait une liste des points à modifier pour ma Mustang pour pouvoir obtenir la RTI.

- Faire une plaque constructeur
- Frappe du châssis à froid
- passage UTAC
- conformité pneumatique
- modification des feux (clignotants/Stop)
- Anti-Brouillard avec voyant orange (obligatoire)

Une liste comme ça, ça ne fait pas peur finalement ... ça semble même plutôt simple dans l'absolue, mais chaque étape cache son petit jeu ....


Plaque constructeur

Concernant la plaque constructeur, il m'avait fait un schéma rapide à la main indiquant les informations qui devaient y figurer.
Je suis allé chez un photograveur, qui m'a reproduit la plaque sur un support en allu. J'ai installé la plaque dans le compartiment moteur, côté passager.
J'ai préféré mettre également pas mal d'anti-rouille au niveau des trous percés histoire de limité la corrosion à cet endroit. Après 4 rivets, l'affaire été plié.
Facile

[attach=1]

[attach=2]

[attach=3]


Frappe à froid

Pour la frappe à froid, ce fut un peu plus long mais surtout pas mal de négociation, car je ne voulais pas le faire moi-même après pas mal de recommandation diverses.
Pourquoi ? parce que les constructeurs ont des "marquages" spécifiques qu'ils apposent avec la frappe pour authentifier une frappe, donc j'ai voulu le faire faire par Ford France. Au début, ils ne voulaient pas car c'est trop "risqué" pour eux, ils n'aiment pas frapper une voiture qui n'a pas de frappe à froid car cela pourrait être un véhicule volé. Je les comprends.
Pour pouvoir les convaincres, J'ai demandé à la DREAL de me fournir un document avec leur tampon spécifiant que la frappe à froid était nécessaire pour pouvoir obtenir une RTI. En fait, Ford veut se couvrir, et ne veut pas faire de frappe à froid sans raisons valables ...
J'ai donc sorti le document de la DREAL (d'où l'importance aussi d'y aller en premier à la DREAL) qui indiqué la nécessité de faire une frappe à froid sur le châssis. Après contact avec la maison mère, Ford de Toulouse a bien voulu le réalisé, et quelqu'un est spécialement descendu avec le jeu de frappe depuis Paris pour permettre de réaliser la frappe. Cela n'a pas pris beaucoup de temps, m'a été facturé quelques dizaine d'euros, mais c'est absolument nickel, et cela passe parfaitement au CT. Un peu de temps maintenant me permet d'éviter d'être embêté régulièrement avec le CT et en cas de revente ! Car si vous n'avez pas une frappe à froid correct au vu du CT, il y a toujours marqué sur le compte rendu que le Numéro de châssis n'est pas conforme ... ce qui n'est pas terrible.

Je n'ai malheureusement pas de photo, mais je l'ai fait faire en haut des têtes de fourche d'amortisseur avant, côté passager, à côté de la plaque constructeur, comme ça, tout est dans le même coin.


Passage à l'UTAC

Ayant une V6 de 2007, il n'y a rien de particulier à préparé concernant le véhicule pour passer l'UTAC. Il vous faut néanmoins le document de la DREAL dont je vous ais parlé plus haut pour pouvoir prendre le RDV.
Le point qui peut faire défaut est le test du "frein à main" ... si vous avez votre câble un peu détendu, cela risque de poser problème. Par défaut, évité toujours de tirer comme une mule sur le frein à main et faites le resserrer par votre garagiste si vous avez un doute. Cela vous évitera de revenir, et surtout de repayer la facture du test.

Par sérénité, j'ai vérifié que mes pneus étaient conforme en taille avec les recommandations constructeurs, c'est à dire cohérent par rapport à l'étiquette au niveau de la portière conducteur et qu'il y avait bien le logo E avec. Il me semble que ce n'est pas nécessaire pour l'UTAC mais uniquement pour la DREAL, mais comme il faudra y passer, autant être en règle dès à présent. Cela montre aussi que vous êtes dans les clous, et que vous mettez de la bonne volonté dans vos démarches. Je suis toujours parti du principe que si vous êtes limite quelques part mais que tout le reste est dans les normes, cela ne peut jouer qu'en votre faveur.


Voici les tests qui m'ont été demandé pour un coût total de 1626€ :

- niveau sonore,
- champ de rétrovision, (en cas de présence d'un film sur les vitres avant, le véhicule sera déclaré non-conforme)
- émissions polluantes,
- antiparasitage,
- freinage.

Le plus pénible pour l'UTAC c'est le formulaire à remplir.
Il faut leur envoyer :

- le formulaire qu'ils envoient par email à leur retourné complété
- L'attestation de conformité du constructeur
- La demande des essais par la DRIRE/DREAL
- Copie certificate of title ou copie carte grise

Pour le document de "conformité", il s'agit bien sur du document de "non-conformité" qu'il faut demandé à Ford France.
Coût 135€

Vous avez l'adresse sur le document ci-dessous.

Voici la lettre que j'ai reçu :
[attach=4]

Donc pour l'UTAC, il y a en fait 2 formulaires à remplir.
L'un sur les émissions polluante, l'autre sur les caractéristiques du véhicule.

Pour les émissions polluantes, c'est assez simple est plutôt bien expliqué dans le document qu'ils fournissent. Il suffit de suivre les consignes. Voici le résultat pour MON véhicule. Assurez-vous pour le votre bien évidemment.

[attach=5]

[attach=6]

Ils demandent également de leur envoyer des stickers présent sur le véhicule. Le sticker VIN côté portière conducteur, et le Sticker émission polluante sous le capot moteur.
[attach=7]

[attach=8]

(suite dans le prochain message, car j'atteins la limite de 10 pj dans ce message).

Pour le deuxième formulaire à remplir, c'est en fait assez simple également.
Déjà, je me suis inspiré de celui qui traine depuis un bon moment sur les forums, mais qui est prévu pour un V8 et boite auto. Donc il m'a fallu trouver des infos à gauche et à droite.
Je me suis également servi du document de "non conformité" de Ford France qui indiqué certains aspects comme la cylindré, mais aussi d'autre infos prisent à droite et à gauche.
Pour les masses indiquées, j'ai bien évidement regardé sur le sticker de la portière côté conducteur.

Voici le document rempli. (Il ne fait que 4 pages quand vous le recevez, mais WORD a vraiment du mal à le garder en page convenable, il m'a créé une 5éme page ... je met le tout comme je l'ai envoyé à l'UTAC).

[attach=5]

[attach=1]

[attach=2]

[attach=3]

[attach=4]


Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas trop à les contacter, ils sont vraiment accueillant et chercheront avant tout à vous aider. Ils ne sont pas là pour vous planter. Mais bien sur, sachez de quoi vous parlez et assurez vous que les réponses ne figurent pas déjà dans les documents, car ils fournissent une notice pour remplir le formulaire (dernière page) très bien faite et détaillée.
Enfin, assurez-vous de ne rien oublier avant de vous rendre à l'UTAC, car vous payez avant de passer les tests, et pour chacun des tests, même si vous êtes rejeté.

Moi, je suis donc monté à l'UTAC au sud de Paris (Montlhéry) pour des raisons de disponibilité de place. C'était ceux qui me proposé un RDV le plus pratique pour moi.

Il faut être à l'heure indiqué sur le RDV, avec le plein d'essence fait. Vous aviez au préalable envoyé tout les documents par email, et en arrivant vous réglez les frais (1626€ en l'occurrence pour la série de test demandé par la DREAL) et vous attendez sagement pendant la matinée ... prévoyez de quoi patienter. Vous ne pouvez pas accéder aux tests, vous restez dans la salle d'attente avec des magasines autos et une machine à café ...

Une fois les tests passé, un technicien (s'il le veut bien) vous dit si c'est ok ou pas, mais vous repartez sans le compte rendu / procès verbal.
Sachez que dans le cas où un test n'est pas passé, vous allez devoir revenir un autre jour après avoir fait les modifications / réparations / arrangement nécessaire, et vous repaierez QUE le test en question qui n'est pas passé, pas l'ensemble.
Concernant le test de pesé, il sera fait à l'UTAC car il est obligatoire quand ils font le test de freinage. C'est pour cela qu'il faut venir avec le plein d'essence fait.

Le compte rendu / procès verbal que vous fournirez à la DREAL vous sera envoyé par la poste.
A ce stade, vous avez l'impression d'avoir passé une grande étape .... mais souvenez vous, vous n'avez pas encore fait de modification sur le véhicule pour le passage à la DREAL. Et même si l'UTAC est assez stressant, il s'agit de montrer pattes blanches à la DREAL.


Pneumatiques

Comme indiqué plus haut, il s'agit que vos pneus soient conforme aux exigences constructeurs vis-à-vis du sticker de la portière conducteur. Pour mon cas, j'étais d'origine avec mes 17" (Pony package en V6 = 17") et avec des pneus Pirelli avec le logo E. Donc aucun problème.
J'ai lu que certains avait pu passer la DREAL sans être totalement conforme en taille, ou en faisant jouer certaines limites de taille etc etc ... je laisse ça aux connaisseurs. Je suis parti du principe que j'allais "coller" aux recommandations histoire d'être tranquille.


Avant de continuer la modification des feux

Donc nous voilà dans la dernière ligne droite en quelques sorte. Sur ma petite liste, il ne me reste "plus que" la modification des feux, c'est à dire découpler les feux de STOP des clignotants ainsi que d'installer les anti-brouillards avec un voyant orange qui s'allume lorsque les feux anti-br sont allumés, les feux de positions avant doivent être transparent, et ne doivent pas clignoter avec les clignotants.
Comme c'est une partie assez longue, je vais rédiger un message exclusivement pour ces modifications.
Dans les grandes lignes : je me suis basé sur une utilisation de relais électriques 12V pour ne pas surcharger la SJB et évité qu'elle "crame" au bout d'un moment, comme beaucoup trop de personnes en ont fait les frais dans ce forum. Nous allons créé un circuit électrique complètement indépendant de celui de la voiture, où seul les relais sont "connectés" au circuit voiture.
Je détaillerai le pourquoi et le comment dans le prochain message.

Belle description des opérations 

Modification des feux arrières et avant

J'ai donc opté pour une technique avec relais, et sans aucune modification des faisceaux d'origines. Je n'ai coupé aucuns faisceaux, je me suis "juste" branché là où c'était nécessaire.

Tout d'abord la liste des pièces que j'ai acheté en format PDF
[pdf]http://yapas.free.fr/mustang/piece_modif_v2.pdf[/pdf]





Pour travailler confortablement, j'ai mis la voiture sur deux chandelles à l'avant. Et bien sur, comme toujours pour des raisons de sécurité, ne vous placez jamais sous un véhicule qui est sur des chandelles.
Pour faire tout le démontage des garnitures et des différents éléments, je me suis aidé énormément du Haynes Mustang



J'ai investi dans quelques bons outils pour ne pas foirer les vis ou autre ; l'avantage des bons outils, c'est qu'ils durent longtemps et vous en aurez toujours un jour besoin !
Je ne décris pas toute les étapes, mais sachez que j'ai globalement démonté pas mal de caches et autres, surtout dans le passage de roue.
Il faut aussi démonter la boite à gant par exemple, et les garnitures en plastiques à l'intérieur de l'habitacle pour pouvoir passer les nouveaux câbles.
L'avantage du Haynes, c'est qu'il vous dit précisément où se trouve les clips, s'il faut tirer dessus pour déboîter, ou bien si c'est une vis caché dans un coin et dans ce cas il ne faut surtout pas tirer dessus !

Mais rentrons dans le vif du sujet !



Faisons un rapide point sur les feux AV et AR.

A l'avant, les plastiques des clignotants sont oranges et les feux de position sont dans le même "phare" ce qui a pour conséquence d'avoir les feux de positions orange également.
Pour être en conformité avec la DREAL, il faut que les clignos soient oranges et les feux de position blanc. Pour ce faire, j'ai choisi de remplacer l'ensemble du "phare" orange par un transparent.
Il y en fait deux ampoules de feux de position dans ce phare. Il faut laisser les plus petites à l'extérieur tel qu'elles sont car ce seront les feux de position définitif, et il faut installer à la place des ampoule de clignotant transparent, des ampoules orange qui vont donc clignoter orange.
J'ai acheté chez Partavenue : Ampoule T25 3157
Si vous regardé l'ampoule de clignotant d'un peu plus proche, vous verez que ce sont des ampoules à double filament, et à double contact au niveau du culot. Il faut alors masquer un des côtés du contact de l'ampoule pour pas que cette ampoule orange ne s'allume en même temps que les feux de position et ne soit active qu'avec les clignotants.
J'ai juste mis un bout de scotch sur le contact au niveau du culot avec de l'enficher, en ayant repéré au préalable quel côté masquer. Le plus simple c'est de faire des essais. Vous masqué un côté, vous regardez l'effet etc etc ... mettez vous en warning pour faire des tests rapidement.
Pourquoi j'ai mis du scotch ? pour éviter de couper les faisceaux. Toute les modifications que j'ai réalisé sont réversible en quelques minutes, et retour en stock. Je verrai à la longue l'usure du scotch. Ce n'est pas le plus propre, mais au pire, cela n'isole plus assez, et mon ampoule orange s'allumera quand je mettrai les feux de position. Rien de bien grave.

Nous en avons donc fini avec la partie avant. Nous avons les toutes petites ampoules qui sont transparentes et qui s'allument quand on met en feux de position, et l'ampoule orange qui ne s'allume pas grâce au scotch sur le contact mais qui s'allume uniquement en orange lorsqu'on active les clignotants ou les warning.

Voici le phare que j'ai changé, plus de détails dans mon tout premier message dans ce post.



Concernant les feux AR, c'est comme tout le monde le sais, un peu plus compliqué.
Voici tout d'abord le schéma électrique

[pdf]http://yapas.free.fr/mustang/schema_cablage.pdf[/pdf]

Après beaucoup d'hésitation et de recherche, j'ai fini par me décidé à installer les feux type EURO, certes pas les plus esthétique, mais en l'occurrence le plus simple. J'avais malheureusement des contraintes de temps et de disponibilités, et bien que je souhaite conserver mes feux RAXIOM que j'espère pouvoir franciser, je me suis résolue à installer des feux EURO.
J'espère dans un futur proche installer les feux RAXIOM avec le câblage Euro.

Les feux EURO qui sont livrés sont vraiment bien conçu, s'emboîtent bien aux emplacement d'origine, ils ont les logo E, ce qui plait beaucoup aux personnes de la DREAL.
Je pars aussi du principe que toute ces modifications ont pour but de passer la DREAL et avoir la carte grise. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, dans les limites/risques que chacun s'impose.

Les feux EURO livrés ont surtout l'énorme avantage d'avoir déjà les résistances adéquates pour compenser les clignotants et feux de STOP.
Je m'explique : en installant les feux EURO, vous allez trouver deux bornes/prises. L'une identique à l'original va venir se brancher sur la fiche de la voiture. Cette fiche va permettre de faire fonctionner les feux de marche arrière, les éclairages (veilleuse/phare) mais surtout de venir décharger dans une résistance les feux de clignotant et feux de STOP. Le but de cette résistance est de faire croire à la SJB qu'il y a toujours les ampoules au bout des fils. Cette résistance doit être bien calculé pour compenser précisément les ampoules manquantes, celle là même qu'on veut remplacer.
A nous maintenant de créer le circuit adéquate pour venir amener les bons fils à la seconde prise de ces feux EURO pour alimenter les ampoules de STOP, cligno et anti-brouillard.

Dans l'image ci-dessous, on peut voir la grosse résistance en noir, la fiche en grise des feux euros qui vient se connecter sur celle d'origine de la voiture, et la fiche blanche des feux euros qui permet d'alimenter cligno/STOP/Anti-Br



J'ai donc réalisé avec l'aide d'un ami, un boitier électrique avec 4 relais. Un pour chacun des clignotants, un pour les feux de STOP et un pour les anti-brouillard.
J'ai tiré deux fils depuis le compartiment avec plein de relais et fusible au niveau du moteur où la batterie vient se connecter pour alimenter ce boitier. J'ai mis un fusible de 30A à l'entrée de cette connexion pour sécurisé tout le système qui va suivre. Un seul fil devrait suffire pour les feux EURO, mais comme je compte remettre les Raxiom plus tard et donc augmenter le nombre d'ampoule de STOP, j'ai préféré assurer le coup. Pour cette l'alimentation, ce sont donc deux fils qui sont rouges sur les photos, et c'est du 2,5mm².

Ici on peut voir les deux fils qui arrivent à côté de la boite. J'ai ouvert le cache, branché avec une causse et un fusible de 30A.




Donc cette alimentation va permettre de faire fonctionner TOUTE mes ampoules à l'arrières STOP/Cligno/Anti-Br, il faut maintenant passer les fils de commande pour les relais en parallèle, ceux qui diront quand il faut fonctionner aux relais pour alimenter l'ampoule.

Je vais donc connecter sur les fils d'origines des clignotant avant, deux fils que je vais tirer jusqu'à ma boite de relais que j'ai décidé de placer dans le coffre. Donc je vais devoir amener tout mes fils dans le coffre.
L'avantage des relais, c'est qu'il ne consomme que quelques milli-volt pour être commandé, donc c'est complètement transparent pour la SJB.
Si vous avec des questions sur le fonctionnement des relais : Wikipedia - fonctionnement d'un relais


J'ai utilisé des clip qui permettent de brancher un fil sur un réseau existant sans couper et sans mettre de domino par exemple. Très pratique, on trouve ça chez tout les bons marchants d'électronique. J'ai tiré des fils de 1,5mm² mais du 1mm² suffirait.
J'ai repéré le fil qui amené l'info de clignotant, et je me suis branché dessus.

Ici en marron pour le cligno gauche (le clip rouge permet de me brancher sans couper)




Ici en blanc pour le cligno droit




J'ai ensuite fait suivre le fil marron le long du radiateur en le protégeant par une gaine et du gros scotch toilé.






J'ai ramené le fil marron avec le fil blanc et les deux fils rouges, que j'ai fait passer derrière le garde boue avant que j'avais préalablement démontés.
J'ai rassemblé les fils dans une gaine torsadé pour bien les protéger et j'ai ensuite mis tout ça dans une gaine électrique pour m'assurer qu'il sont bien au chaud ... plus du scoth toilé pour assurer le tout.










J'ai fait passer tout ce petit paquet par le trou qui permet de passer les faisceaux depuis le compartiment moteur et j'ai récupéré les fils dans l'habitacle, sous la boîte à gant.






A ce stade, j'avais également déjà tiré les fils pour les anti-brouillard qui viennent de la platine des phares. 3 fils de 1mm² qui viennent de la gauche de la photo dans une gaine torsadée : orange, bleu et rouge. J'expliquerai en dessous pour le branchement des anti-brouillard.
Sachez juste que maintenant, j'ai 7 fils à tirer vers l'arrière, dans le coffre là où j'ai prévu de mettre ma boite de relais, ne soyez donc pas surpris d'en voir d'avantage.


J'ai démonté des caches dans l'habitacle pour faire passer les fils jusqu'à l'arrière.






J'ai récupéré tout ce faisceau dans le coffre




Ensuite, j'ai réalisé les fiches qui vont aux feux EUROS, et qui vont venir rejoindre ce faisceau dans le boitier des relais.
Il y a donc 6 fils qui viennent des feux EUROS en tout - 3 par phares : Cligno/STOP/Anti-Br.

On a amené de l'avant, les fils (7 en tout) pour les cligno et les anti-Br (que je développerai plus tard dans ce post).


Pour les feux de STOP, j'ai décidé de prendre l'information là où elle était la plus proche, à savoir le 3éme feux de STOP. Je vais commander mon relais dessus et cela alimentera les feux de STOP par l'alimentation rouge que j'ai tiré depuis la batterie devant.
J'ai donc démonté le cache au niveau du coffre pour accéder au 3eme feu de STOP et j'ai mis un clip comme pour les clignotants. J'ai tiré un fil de 1mm² (marron ... j'avais plus beaucoup de couleur, donc j'ai du faire attention que ce n'était pas le marron du cligno avant droit).






J'ai amené ce fil jusqu'au faisceau globale en le faisant passer dans le gaine déjà existante.


Nous voici donc avec le faisceau définitif, rassemblé dans le gaine torsadé pour faire plus propre.
Les 7 fils qui viennent de la gauche et qui amène les infos de commande + alimentation, les 6 fils + fil de neutre/masse qui vient de la droite et qui vont faire éclairer les ampoules adéquates, le fil de commande marron du 3éme feu de STOP qui vient du haut, et tout ça va se rejoindre dans le boitier des relais.




Je vous laisse déjà regarder tout ça. Je reprends plus tard la suite de ce poste avec le branchement des relais et des anti-brouillard.

Juste un petit message pour ceux qui attendent la suite des branchements des relais que quelques empêchement de dernière minute me tiennent un peu éloigné de mon PC en ce moment !
(naissance !)

Je reviens finir ce post au plus tôt !

  bravo la suite... j'aime l'idée de faire l'homologation tout seul comme un grand 
Va tu détaillé le prix de tout cela aux final  car cela permettra de comparé avec des PRO qui facture parfois assez chère ce genre de services...
FÉLICITATION  POUR LA NAISSANCE 

Merci Yapas pour ce thread bourré d'infos qui peuvent aider les novices comme moi

Merci pour vos messages de remerciement ! La suite très très prochainement !

Salut, de rien.

Je suis sur le coup d'une petite Mumu sans homologation à un prix très intéressant, donc ce thread va peut être m'aider si je franchi le pas...aurais-tu une idée approximative du coût que ça t'as couté ? coût final ?

Branchement Anti-Brouillard Arrière

Le branchement de l'anti-Brouillard AR est un peu plus complexe ... En effet, pour être parfaitement dans les clous pour la DREAL, il ne faut pouvoir allumer les anti-Br AR que lorsqu'au moins les veilleuses sont allumées, et il faut également qu'un voyant ORANGE s'illumine lorsque les feux anti-Br AR soient allumés.

Donc, toujours avec le jeu des relais, on va faire en sorte que le relais ne fonctionne que si les veilleuses sont allumées.

J'ai donc tiré trois fils jusqu'à la plaquette des phares, afin que tout soit regroupé au même endroit.
J'ai trouvé un bouton poussoir qui s'illumine en orange par ailleurs. J'ai percé la plaquette des phares, et j'ai installé le bouton. L'avantage de le mettre sur cette plaquette, c'est que si je merde quelques chose au perçage, je peux très facilement en trouver une nouvelle ...




Le fil bleu c'est la masse pour permette à la LED du bouton poussoir de s'allumer. Je suis allé chercher cette masse dans le même boitier des relais pour plus de logique, mais j'aurai pu la prendre n'importe où.
Le rouge et le orange se mettent de part et d'autre du relais - c'est eux qui vont commander le relais lorsque le bouton poussoir est poussé mais le relais est également asservi par un fil qui vient des veilleuses AR. Si ces veilleuses ne sont pas allumées, le relais ne peut pas fonctionner ; même si j'appui sur le bouton il ne se passe rien.

Je suis désolé, j'ai oublié de faire une photo du bouton poussoir avec les fils connecté dessus. Je vais le noter et rajouter la photo prochainement.
Par ailleurs, cette parti de branchement / logique, c'est surtout mon ami qui me l'a fait ... j'ai essayé de retranscrire au mieux ce que j'ai fait, mais j'ai probablement pas tout exactement expliqué. J'invite les personnes qui souhaitent faire des modifications identiques à se rapprocher de quelqu'un de compétent et de soumettre le schéma électrique que j'ai joins en PDF et qui lui est parfaitement correct.

Voici la platine terminée avec le bouton




Donc ces trois fils viennent se rajouter au faisceau que j'ai montré précédemment.



Branchement des fils dans la boite à relais

Avant toute chose, il faut avoir une masse qui va jusqu'à la boîte, et il la faut "solide" car on va tout repiquer dans la boîte par la suite. Je me suis branché dans le coffre, au niveau d'une visse. C'est le fil jaune/vert.
Par ailleurs, on peut observer sur la photo ci-dessous, qu'en plus de la masse, on peut voir la fiche blanche de l'optique AR branchée.
Ces fils viennent donc des relais :
- un fil pour les feux de STOP
- un fil pour les clignotant
- un fil pour les anti-br AR.

C'est identique pour les deux côtés.




Enfin, voici la boîte avec les 4 relais
Pour les relais, de gauche à droite (mais c'est indiqué avec les étiquettes aussi) nous avons : Anti-Br AR - Feux de STOP - Cligno Droit - Cligno Gauche.



En rouge, ce sont les alimentations (sauf le petit rouge tout seul qui va en bas à gauche, c'est le rouge qui vient du bouton poussoir des anti-br AR .... je n'avais plus trop de couleur différente, donc il faut bien les repérer !)
L'alimentation arrive donc depuis la batterie avec un fusible 30A avant tout ça sur le fil en 2,5mm², puis c'est réparti entre chaque relais avec du fil en 1mm² . Comprenons bien que c'est donc cette alimentation qui va aller aux différents éléments (STOP AR, cligno AR et anti-br AR) lorsque le relais est asservi.
On voit sur la photo les 4 petits fils rouge qui vont en haut, sur les vis arrière du relais.

En bas des relais, nous avons 3 petits fils noir qui vont faire la masse pour les relais de STOP et Cligno mais PAS d'anti-Br AR, car rappelez vous que ce relais est asservi par les feux de position.
Ces fils noirs sont repris sur la masse que j'ai amené avec le fil vert/jaune depuis le coffre. J'ai également branché la-dessus, le fil bleu qui va à la platine pour la LED des anti-Br.

En bas des relais pour les cligno, nous retrouvons les fils blanc et marron qui proviennent du branchement sur les cligno avant.
Pour le feux de STOP en bas, nous retrouvons le fil marron qui provient du 3éme feux de stop également.
Pour les anti-Br en bas, nous retrouvons le marron qui vient des veilleuses AR et le fil rouge qui vient du bouton poussoir.


En haut du relais, nous avons l'alimentation du relais sur les vis de derrière comme je l'ai indiqué avant, mais aussi pour les clignotants, les fils qui vont allé alimenter définitivement les clignotants AR en blanc et violet.
De même pour les feux de STOP et de même pour les anti-Br AR.

Nous avons donc un petit boitier tout à fait fonctionnel et pratique qui regroupe l'ensemble des éléments dont nous avons besoins pour réaliser la francisation définitive avec les feux EURO.

Voici enfin avec les relais montés dessus.




J'ai installé cette boite dans la parti droite de mon coffre, derrière les moquettes, au dessus du passage de roue. Il y a une plaque en métal assez fine qui permet de visser la boite sans trop de soucis.
J'ai tout rangé le faisceau avec de la gaine rétractable pour que ce soit propre, et enfin tout testé.

A ce moment là, petite frayeur, ça clignoté dans tout les sens et n'importe comment ..... en fait, c'était la masse du boitier qui avait sautée. J'avais mal serré la cosse  !! Donc vérifié bien vos cosses et vos branchements si jamais cela fait n'importe quoi, d'où le fait que j'ai insisté sur une masse "solide" !

J'ai bien tout rebranché, et tout fonctionne absolument nickel ! Feux de STOP, cligno AV et AR, anti-Br qui ne fonctionnent que si les veilleuses sont allumées, avec le petit témoin orange qui s'allume etc etc ....
A ce stade, nous pouvons nous réjouir fortement car le plus dur est fait. Après presque 4 jours de boulot, on a le résultat attendu.

Il ne reste plus qu'à remonter toute les garnitures, les passages de roues, peaufiner la protections des fils dans le compartiment moteur, remettre les roues, bref, tout faire pour que ce montage dur le plus longtemps possible.
Car pensez bien que ces branchements électriques doivent durer tout la vie de la voiture.

Enfin, dernier petit conseil pour la boîte des relais, isolez la phonétiquement !!! Ca parait idiot, et je ne l'ai pas fait sur le moment, mais les "clic-clic-clic" des relais peuvent s'entendre jusque devant car cela résonne dans la caisse .... alors il faudrait mettre des petits silentbloc entre la boite et la plaque métallique et éventuellement un peu de mousse phonique (genre laine de verre) à l'intérieur pour isoler le bruit.


Donc voilà pour ce dernier épisode des branchements électriques .... pas trop complexe, juste une petite particularité pour les feux anti-Br AR. Je tâcherai de prendre de nouvelles photos prochainement pour détailler un peu plus ce branchement.

Prochain message, je vais raconter un peu le passage à la DREAL, je vais conclure un peu tout ça, faire le bilan du coût final, le bilan en temps etc etc ...

Passage à la DREAL

Nous voici donc avec une Mustang en feux EURO, avec tout les éléments demandés par la DREAL

- Frappe à froid
- Plaque constructeur
- Résultat UTAC favorable
- Modifications / francisation des feux
- Pneus conformes - Logo E

Il faut donc appeler votre DREAL, prendre un RDV, et vous présenter avec la Mustang et avec les documents suivants :

- Procès verbal de l'UTAC
- Vos documents de douane A846 + Title
- le contrôle technique qu'il faut avoir passé et qui doit être vierge
- un chèque de 86,60€
- être gentil avec l'inspecteur


Je crois avoir compris que l'inspection par chacune des DREAL pouvait être un peu différente .... dans le sens où c'est globalement un jugement subjectif et tout est dépendant du bon vouloir de votre inspecteur en ce qui concerne les dérogations ....
Pour ma part, je suis arrivé avec ma Mustang cabriolet V6 de 2007 - boîte manuelle, je n'ai fait QUE les modifications que je j'ai mentionné au fil de ces postes et tout est passé sans problème.
Il a regardé les plaques constructeurs, les masses, les pneus, les feux etc etc .....
Il a regardé les documents que j'avais, puis nous somme allé dans son bureau, il a sorti un document de plusieurs pages qu'il a rempli avec des cases, et c'était en fait pour chacun des points du véhicule de déterminer si c'est conforme / non-conforme / dérogation ....

Par la suite, j'ai réglé les frais, puis j'ai reçu par courrier la RTI pour mon véhicule.
Autant dire que c'est à nouveau un grand soulagement, car avec ce document vous pouvez allé tout droit à la préfecture faire votre demande d'immatriculation définitive.
Chose que je n'ai pas encore fait car j'habite à l'étranger ... je reviens mi-mai pour finir tout ça. Sachez que votre RTI, par le fait de votre contrôle technique, est valable 6 mois.

BILAN

J'ai acheté cette Mustang moi-même aux USA, je l'ai fait venir en France par un transporteur que j'ai choisi directement, fait faire le dédouanement par une société, puis livré à Toulouse. J'ai fait les modifications, et passé les tests UTAC puis passage à la DREAL.
Il est très difficile d'établir un bilan de temps, car habitant à l'étranger, j'ai beaucoup fait par à-coup.
Mais tentons de rationaliser :

Achat du véhicule J-0
Transport : 1 mois à 6 semaines
Dédouanement : 1 semaines
Modification avant UTAC : 2 semaines
délais RDV UTAC : 2 semaines + 1 journée sur place (si vous vous débrouillez bien, on peut anticiper le RDV mais faut pas se planter si vous ne parvenez par être prêt)
Modification des feux : 1 semaines pour être large (j'ai mis 4 jours à fond)
RDV DREAL : 1 matinée

Je dirais en comptant large qu'on peut obtenir un véhicule finalisé en francisé depuis son achat en 2-3 mois si on fait tout tout seul et si on la fait venir depuis les USA.
Je pense qu'une période d'un mois si la voiture est déjà en France mais pas modifiée.

Bilan Financier

Voici un bilan financier de l'opération depuis l'achat de la voiture, jusqu'à la pose des plaques d'immatriculations définitives.
Ce n'est bien évidement pas exhaustif, puisqu'il y a de très nombreux frais annexe pour chacune des étapes, mais je vais tâché d'en détailler un maximum et de mettre surtout les frais incontournable inhérent à l'import / francisation / homologation / immatriculation d'une Mustang comme la mienne :

- Achat Mustang - V6 2007 - 27000Miles - finition Poney - transmission manuelle : $18 000
- Frais de douane/TVA : 0 € car pour mon cas particulier, mon véhicule faisait parti d'un déménagement, j'avais ce véhicule depuis plus de 6 mois avant mon départ, et je dois le conserver au moins 1 an sinon je paie des frais de douane + TVA. Je tiens à préciser ici ce point car tout le monde n'est pas dans ce cas, et il faut donc bien penser à rajouter la TVA + frais de douane si vous faites importer votre véhicule depuis les USA.
- Transport maritime depuis Miami jusqu'au Havre : 1400 €
- Frais de dépotage par la société transitaire qui s'occupe de réceptionner la Mustang : 560 € + transport jusqu'à mon domicile : 480 €
- Frais de la société Sogetra qui s'est occupée de réaliser le dédouanement et d'obtenir le certificat 846A : 281,06 € (vous pouvez vous en occuper vous même en vous rendant au port d'arrivé et en faisant les démarches aux douanes)

-Assurance Auto .... les tarifs sont trop dépendant de votre situation pour que je puisse chiffrer, mais il ne faut pas l'oublier.

- Plaque constructeur chez un photograveur : 35 €
- Frappe de chassis à froid chez Ford : 25 €
- Lettre de non-conformité remis par Ford : 135 €
- Feux arrière EURO : 249 €
- Feux cligno/position transparent avant : 95 € + 10 € pour l'ampoule US orange
- Pièces électrique pour le montage du circuit des relais : 140 €
- Passage des test à l'UTAC : 1626 € + frais annexe comme le coût de votre déplacement jusqu'à l'UTAC + hôtel / bouffe si nécessaire
- passage Contrôle Technique : 65 €
- Passage à la DREAL : 86,60 €
- Plaque d'immactriculation au format US : 50 € pour les deux plaques

- Carte grise (22cv fiscaux pour ma Mustang) : 1040 € en Haute-Garonne.

Coût total des modifications et frais nécessaires pour franciser mon véhicule, incluant le transport depuis les USA : 6277,66 €
Cela ne prend pas en compte tout les frais annexe, l'essence pour les différents déplacement, l'assurance auto etc etc ....

En prenant un taux de change moyen de 1 €= $1,35, mon véhicule m'a coûté en quelques sorte : 13 333 €
Si je rajoute à cela les frais décrit plus haut, j'obtiens une valeur de 19 610 €. Donc je peux considérer que le prix minimum d'un véhicule identique que j'aurai voulu acheter en France dans les mêmes conditions serait de 19 610 €. Si je revend ma Mustang plus tard (sans compter les Kms effectuer en plus), c'est mon prix d'équilibre.

A vous maintenant de faire vos calculs, surtout que cela ne prend pas en compte comme je disais la TVA + frais de douane, qui sont globalement de 25% sur le prix d'achat + transport, donc pour mon véhicule cela aurait dû être aux alentours de 3683 € qu'il faudrait donc rajouter aux 19 610 €.


Je pense que ce post est terminé - si jamais vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout cela, n'hésité pas à laisser un message.
J'ai essayé d'être le plus complet possible - certainement beaucoup trop de blabla !

De mon côté, je rentre en France début mai, et je pourrai enfin me diriger vers la préfecture pour obtenir le certificat d'immatriculation définitif !!!

Bravo pour la qualité de ce sujet, il sera certainement tres utile pour beaucoup et je l'ai épinglé.

Par contre si c'était a refaire, tu te lancerais toujours dans cette aventure?