Bonjour, le moteur étant quasi terminé et sur le banc pour un démarrage dans les jours qui viennent , il faut que j'attaque la réfection de la boite C4 , qui a été fabriqué en 64 en fait.
Casting number : Casting number : C4AP-7A040-C.BK
C=1960-1969
4=1964 en fait
A=Ford
P=Auto tranny , le reste je sais pas.
C'est une P R N D 2 1
Arbre 24 dents
Flexplate d'origine 160 dents , bouffées , j'ai changé contre une 157 dents que j'ai du monter sur le vilo pour mettre le démarreur et la cloche.
Du coup , j'ai vérifié si le convertisseur Hugues Performance 30-20 entraxe 10.5" stall speed 2000 rpm s'adaptait bien ... ben non fileté en 3/8"UNF pour des trous sur la flexplate en 7/16" .....
Heureusement j'avais le vieux vilo sous la main pour tout centrer , percer la plaque du convertisseur et tarauder à 7/16-20 ::) ce ne fut pas une partie de plaisir ...
Une fois tout terminé j'ai mis un point de soudure sur l'extrémité des goujons coté convertisseur.
A gauche le boulon prévu MDR ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3277.jpg)
Le convertisseur passé en 7/16-20
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3283.jpg)
Flexplate fixée avec les goujons + écrous en 7/16 rien à voir
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3278.jpg)
Voila le début ...
Premier problème où acheter les kits de réfection complet ( j'entends avec bushing etc ... ) je suis un peu perdu , leur overhaul kits ne contiennent pas les bushing et pas toujours les bandes . J'ai prospecté ci dessous et j'aimerais me décider pour une commande la plus complète possible , la boite étant sur l'établi. Le moteur devrait sortir autour de 300 cv , je reste donc sur une réfection stock pour la boite .
Oregon perfo a l'air bien mais il y a des options que je ne sais pas à quoi elle correspondent ni si elles sont necessaires
https://www.oregonperformancetransmission.com/product/OPT-C4-RB.html
Cobra Transmission , mais il faut commander les pièces séparéments en plus du kit à part les bushing et le kit faut les bandes ? et quoi d'autre ?
https://cobratransmission.com/banner-kit-c4-1964-1969-104003-1
Trans Parts Online a l'air complet ?
https://transpartsonline.com/TRANS_PARTS_FILE/tpcat.php?TransPartsOnline=C4&TransPartsType=C4
Broader Performance , pas clair sur ce qu'il y a et ce qu'il faut commander
https://broaderperformance.com/product-category/transmission-parts/ford-c4-transmission-parts/page/2/
TCI pareil on comprend rien
https://www.tciauto.com/racing-65-66-ford-c4-overhaul-kit.html
Il y a bien des kits chez Summit et CJP là ou je me fournis habituellement , mais aucun choix et pas de précisions ...
Voila pour le tout début de ce post , j'ai vu les vidéos de
@deome bien entendu. J'ai lu le bouquin de Georges Reid sur la C4/5/6 et j'ai le Workshop manual de base Ford.
Le reste des avancées de la voiture en signature
Merci bien1
Lors de la réfection de la C4 de mon copain, j'étais passé par Mustang-Spare-Parts.
Frederic Pacaud est de bon conseil et très commerçant.
Il m'avait fourni le kit de réfection, auquel je lui avais demandé de rajouter les bushing et les washer.
Il te faut également le piston de commande de la bande avant, le joint ne se change pas, il fait parti intégrante du piston.
As tu le bouquin pour la réfection des boites C4 et C6 ?
Tu verras, c'est sympas à refaire une boite.
Citation de: Crgtmk9 le 23 Novembre 2020 à 10:28:11As tu le bouquin pour la réfection des boites C4 et C6 ?
Tu verras, c'est sympas à refaire une boite.
Mustang spares parts j'y vais jamais aucun détail sur ce qu'il vendent et délais ... Regarde le Kit C4 pas de précision juste une photo et 299 € ! à ce prix y a tout au moins ?
https://www.mustang-spare-parts.com/transmission-boite-de-vitesse-embrayages/
J'ai ça comme bouquin , pas mal
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/C4Reid.png)
Oui, il y a pas mal d'indication, mais surtout intéressant pour les couples de serrage et les jeux attendus.
Tu pourrais demander à deome ou il se fournit en pièces pour les BA C4 ?
Citation de: filou96 le 23 Novembre 2020 à 10:33:48Citation de: Crgtmk9 le 23 Novembre 2020 à 10:28:11As tu le bouquin pour la réfection des boites C4 et C6 ?
Tu verras, c'est sympas à refaire une boite.
Mustang spares parts j'y vais jamais aucun détail Regarde le Kit C4 pas de précision juste une photo et 299 € ! à ce prix y a tout au moins ?
https://www.mustang-spare-parts.com/transmission-boite-de-vitesse-embrayages/
Non, il n'est pas complet, il manque 1 bande, le piston avant, les bushing et washer.
Appelles le et demande luu un devis.
Je dois avoir son numéro quelque part.
Après, effectivement Deome doit etre en mesure de te conseiller sur ce coup là.
une petite journée et tout est remplacé là dedans ;)
Bon ça commence
J'ai du utiliser les boulons Arp sans rondelle car ça touchais au dos du convertisseur , mais cette flexplate est plus épaisse que l'origine
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3284.jpg)
Le voile pris au comparateur est de 0,85 mm pris sur le plat ou se fixe le convertisseur , admissible 0,76 mm ... L'ancienne et la 164 dents c'est pire au dessus 2 mm de voile ...
Une fois le convertisseur fixé dessus l'excentricité de l'axe est de 0,65 mm , admissible 0,76 mm ( pour ça que la flexplate est flexible ... ) de ce que je lis sur les forum US difficile d'avoir mieux vu le made in taiwan de tout ça
Des avis ? Merci
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3286.jpg)
65 dixièmes de mm à 20 cm une fois tout boulonné, c'est quand même bien tu trouves pas ? ;)
t'embêtes pas, ça ira très bien, tu enlèves le convertisseur et tu peux passer au rodage de l'AAC ;)
Merci ça me rassure bien1 mais c'est 65 centièmes heureusement ;)
Je suis en full roller ;D
Cette mesure que tu fais là, sera sûrement différente et incontrôlable lorsque tu auras assemblé le moteur à la boite.
Comme il faut poser le convertisseur sur la boite avant d'assembler le moteur à la boite, et seulement ensuite fixer le convertisseur à la flexplate ....
Malgré tout, c'est bien d'avoir une idée de la mesure puisque tu as refait les fixations.
Dans l'idéale, il faudrait trois pions de centrage entre le convertisseur et la flexplate, certainement faisable d'ailleurs.
Bah non tu as le tèton de centrage au dos du convertisseur qui rentre dans le vilo
Ha oui, exact, autant pour moi. boulet1
Bon j'ai commandé le kit complet de Trans Parts Online AK2600C MRK DELUXE KIT C4 65-69, On verra , bon retours google et forums.
Et au moins faut pas aller à la pèche aux composants quand on y connait rien.
Citation de: filou96 le 23 Novembre 2020 à 17:38:41Bah non tu as le tèton de centrage au dos du convertisseur qui rentre dans le vilo
et c'est pour ça que ça ne m'inquiétais pas plus que ça d'avoir le convertisseur en place pour rôder le moulin
après, c'est la vasque interne qui sera plaqué par la rotation mais bon, si ils disent que ça peut l'abîmer ... moi y avait de l'huile dedans et un bouchon au bout : y a pas eu de fuite d'huile ni de bruit suspect (en même temps, échappement libre collecteur et un bout de ligne pendant 5 -6min .... après j'ai cherché en catastrophe des silencieux à mettre au bout vite fait pour atténuer ... il était 19h MDR et il restait une 20 aines de minutes ^^)
C'est vrai que c'est un peu bruyant sans les silencieux , surtout si y'a des voisins LOL LOL LOL
Filou, reste plus qu'à faire péter le bourrin lol lol lol lol
Juste avant tu penses à vérifier le serrage de tous les boulons du châssis et du moteur smk smk faudrait pas qu'il se sauve
Me manque ces pu**ins de connecteurs pour le distributeur pour le faire démarrer qui viennent ( ? enfin j'espère ) par GDN et se trainent lamentablement qqu part ... Y avait pas Fedex en option d'envoi ...
Voila tracking GDN , les mecs ils pioncent .... sont pas arrivés
11/23/2020 1:29:33 PM Shipment In-Transit to Export Facility WHIPPANY, NJ - US
11/23/2020 1:09:33 PM Package Prepared for Departure WHIPPANY, NJ - US
11/17/2020 3:47:29 PM Package Processed WHIPPANY, NJ - US
11/17/2020 3:32:29 PM Shipment Arrived at Processing Center WHIPPANY, NJ - US
11/15/2020 1:37:53 PM Electronic Information Submitted by Shipper
Ajd je bosse, demain je fais du propre sur l'établi , je mets une nappe ;D et je démonte la boite , j'ai rajouté par mail un washer kit à la commande en leur filant les ref de la boite.
prend bien ton temps pour repérer module par module, l'ordre est super important (j'ai perdu 2h sur un assemblage avec un bague de mauvais diamètre sur la pompe ... y a 3 ou 4 bagues en acier dont le diamètre est "presque" le même ... mais non (tu verras, c'est sur l'arbre :) )
de toute façon si tu inverses, ça ne rentre pas entièrement ^^
Citation de: filou96 le 24 Novembre 2020 à 07:59:22Ajd je bosse, demain je fais du propre sur l'établi , je mets une nappe ;D et je démonte la boite , j'ai rajouté par mail un washer kit à la commande en leur filant les ref de la boite.
Ce kit a l'air bien complet pour un prix qui semble compétitif.
Tu as rajouté les washer, bien vu, mais je pense qu'il n'y a pas toutes les bushing.
On ne voit pas très bien, mais il doit manquer les joints du valve body.
bonjour,
Ce kit est bien complet en effet, mais il te manque le washer kit et le bushing kit.
Si tu as commandé en plus le washer kit c'est bien, mais il te manquera toujours le washer du Forward clutch, ref : 26232, c'est celle là qui à la plus tendance à se bouffer et elle est de plus en plus difficile à trouver, tu peux regarder sur ebay, c'est la que j'ai trouvé les dernières que j'ai commandées.
Pour ce qui est des joints du VB, ils sont inclus
bonne réfection !
Merci y a tout ça, ils mettent bien Bushings ?
All Friction & Steel Plates, Front & Rear Bands, Bushings:(pump, case, direct drum, and extension housing), Filter, Modulator, Clad Seals, Sealing Rings, Gasket/Seal kit, Reverse Servo Piston, Spring & Roller Kit,
Steels are included in the MRK DELUXE KITS
Faut le 26030 en bushing kit ? Et le rear stator bushing qui est dit obsolète on le trouve ou ? ils ne l'ont pas , effectivement le 26232 est out of stock
Merci encore bien1
PS : je leur ai écrit et posé toutes ces questions
PSS : j'ai trouvé ci dessous
108$ de fdp le premier !!! ils rèvent
https://www.ebay.fr/itm/Early-C4-Forward-Clutch-Drum-Hub-Thrust-Washer-1964-1965-1966-1967-1968-1969/310395991159?hash=item48450af477:g:gSgAAOxyyF5ROwE7
https://www.classictransmissionsolutions.com/1964-69-c4-forward-clutch-drum-hub-thrust-washer-c-4-transmssion/
Regarde sur ce document, toutes les bushing et washer sont répertoriées
eclaté precis BA C4 repere rondelles, bagues, et rondelle élastique.jpg
Terrible merci bien1
Je vais suivre ce poste avec attention car moi aussi j'ai refait ma C4, mais je regrette j'étais pressé et du coup j'ai acheté un kit sur SP qui n'avait pas les bandes ni les rondelles en bronzes
mais bon pour l'instant les vitesses passent bien sa fait 2 ans
Bon j'ai trouvé sur ebay la 26232 alias C4AZ-7D090-A FORWARD HUB DRUM THRUST WASHER à 32 $ :v:
Déja ça de fait
Je sens que tu vas aller souvent à la pêche LOL LOL LOL .
Travail de fourmis...
Pascal
Si t'en veux un d'avance , vas y, y en a pas des tonnes ;D
https://www.ebay.com/itm/NOS-FORD-C4AZ-7D090-A-FORWARD-HUB-DRUM-THRUST-WASHER-C4-AUTO-TRANS-1964-1969-/273851126231
Sinon j'ai trouvé une mine , chargez ce pdf , il y a l' éclaté et toutes les ref de pièces encore dispo suffit de rajouter 26 devant le N° ou de descendre le listing pour les autres numéro de répertoire, par ex 26232 = C4AZ-7D090-A
Références pièces et éclaté C4 Ford (http://www.trechph.ovh/images/mustang/Ref_piece_et_eclate_C4.pdf)
dans ton kit tu n'as que 3 bushing, celui de la pompe, celui de la queue de boite et celui du corps de boite/arbre de sortie, c'est bien de les changer, les autres s'usent moins, mais il est preferable de changer les bushing des 2 pack de disque, les autres si tu n'a pas l'outil adequat pour les extraire et installer, tu risque de bien galerer et de les flinguer au montage
OK merci j'ai donc commandé bushing et washer le kit + celui qu'on trouve pas 26232
J'ai l'outil pour changer les bushings d'AAC avec de tetes de différents diamètres , ça le fait pas ?
Tu le verras quand tu auras les pièces en main.
J'avais fait usiner des emportes pièce adapté à chaque bague pour qu'elle soient bien guidée et ne pas les abimer lors de la mise en place.
Ah .... tu m'encourages là ;D l'outils pour bushing d'AAC est universel normalement il a différentes cloches extensibles
Je vais suivre ce post avec intérêt...
Pour les "washers" ce kit pourrait-il convenir ?
https://www.ebay.com/itm/FORD-C4-Transmission-Thrust-Washer-Kit-1964-1969-/323572338144
Phinata33
A part la rondelle difficile à trouver , j'ai tout commandé chez https://www.transmissionpartsonline.com
C'est leur job et dans les reco de Deome ... J'ai préféré assurer
Tu as bien fait, il faut toujours suivre les conseils.
Je vais d'ailleurs mettre ce lien de côté pour la prochaine.
Il y a aussi ce site, j'ai déjà commandé en passant par Ebay https://www.classictransmissionsolutions.com/ford-c4/?sort=featured&page=2
Oui je l'ai aussi celui ci
Pièce et emballage d'époque , j'aime bien
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3341.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3342.jpg)
J'ai tout reçu pour la C4 de https://transpartsonline.com/index.htm , purée ça fait peur ce puzzle !! :o :o
Je recommande le site en tout cas , complet bien emballé bien1
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3409.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3410.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3411.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3412.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3413.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3414.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3415.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3416.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3417.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3418.jpg)
Tu vas bientôt plus avoir de cheveux sur la tête lol lol lol lol Bon courage pour ton puzzle bien1
ne t'inquiètes pas, la boite c'est pour rigoler, tu auras peut être même fini ce soir (surtout si tu as déjà bien commencé à nettoyer la boite ^^)
Si tu le dis ;D
J'ai touché à rien , une tonne de rangement et des impératifs annexes ... Je me remettrais dessus à partir du WE prochain.
Pour l'avoir fait je trouve que c'est relativement simple a faire une boite auto, tu en es largement capable après ton moteur bien1
faut être bien organisé et c'est du lego a monter bien1
Filou, tu nous fais un beau reportage bien1 bien1 bien1
Pascal
C'est vrai que ça doit pas être sorcier si tu es méthodique , mais le soucis c'est si ça marche pas quand tu as remonté sbhy sbhy sbhy Moi sur la mienne , par exemple , il manquait des morceaux à l'intérieur et il y avait aussi de l'eau
Bonjour , bah voila c'est démonté , j'ai fait une tonne de photos ...et rien cassé , avec l'ordi à coté et la vidéo de Deome
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3438.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3481.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3482.jpg)
Maintenant y'a plus qu'à tout remonter dans le bon sens en changeant les pièces usées bien1
Mais comment les ingénieurs de l'époque ils faisaient pour inventer des trucs pareils, et sans ordinateur smk
J'ai fait l'inventaire , une tonne d'interrogations ...
la pompe à huile j'ai un joint cuivre et un joint papier de livré ( celui posé dessus ) , je garde le vieux cuivre car c'est le o'ring périphérique qui fait l'étanchéité
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3496.jpg)
Toujours la pompe à huile la rondelle plastique pour régler le jeu de la direct drum qu'elle se balade pas trop selon la thrust washer en bout de pompe, la vieille en bon état fait 0,07" épaisseur , les livrées sont celles post 66 le diam intérieur est de 2 mm plus grand donc elles flottent un peu et elles on des ergots , les washer de 65 sont difficiles à trouver et j'ai la plus épaisse en 0,07" donc je la remets et je verrais si le jeu est convenable.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3484.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3495.jpg)
J'ai une intermediate flexband neuve souple , j'avais une rigide d'origine , sinon pareil , la garniture de celle d'origine est friable , je mets donc la neuve souple.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3498.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3499.jpg)
Je n'ai pas de filtre sur mon governor , il a du être monté plus tard
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3491.jpg)
Le bushing du rear stator j'y touche pas , j'ai un plus petit pour les boites plus récentes de toutes façons trop compliqué à changer, il ne se fait plus et il est en parfait état sans jeu
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3493.jpg)
J'ai 2 joint différents pour le valve body , je suppose qu'il y en a un qui va selon les config
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3486.jpg)
Les bushing j'en ai en double , ca va être coton quand même à changer , va falloir trouver des douilles qui vont pour les extraire et les doubles un à chaque bout de l'alésage , je sais pas ? douille plus petite en tapotant les bords par l'intérieur ? bon l'alésage est en acier et n'est en contact avec rien , donc si il est un peu rayé superficiellement c'est pas grave je pense
Ceux ci par ex 036 037 .... Edit : bon c'est rapé le 037 pour 1965 se fait plus ...
Même pb pour ceux du sun gear , ou je les pousse ensemble du même coté pour les extraire
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/pumpbushings.png)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/sungearbushings.png)
Il faudra mettre les neufs au congélo avant. J'en ai en babbit et en bronze pour certains , quel aliage faut il privilégier ? J'aurais tendance à rester bronze.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3501.jpg)
Ouf .... C'est surement pas fini
déjà le valve body, s'il a pas de problème, pas besoin d'y toucher ... ça tombe trèèèèèèèèèès rarement en panne et quand il fonctionne plus, c'est quand on a jamais changé l'huile et maltraité la boite
pour les bagues, en bronze c'est mieux mais bon, ça ne s'use pas vite avec la pression et l'huile de boite
je n'ai pas souvenir d'un filtre sur le governor (par contre faut bien le nettoyer)
pour les bandes, il te faut surtout vérifier l'épaisseur et leur système d'attache (il y a 2 types)
également vérifier le shield que les bandes usent à force de frotter
bien faire attention aux bagues de la pompe à huile (179 et 181) sinon ça rentre pas au remontage
je me rappelle pas d'un joint cuivre sur la pompe : j'ai qu'un joint papier il me semble
voilà je crois
Merci OK pour les 179 et 181
Le valve body , je vais quand même jeter un oeil ;D
J'ai une early C4 , ça explique certaines différences. pour les rondelles plastiques si le jeu ne va pas pour la direct drum , je peux facilement fraiser 2 emplacements pour utiliser les rondelles à ergot de 66 qui sont dispo en plusieurs épaisseurs contrairement à celles de 65 introuvables.
La bande flexible est exactement avec les même fixations que celle épaisse, pour les bushings je change ceux qui posent pas de pb à changer , une fois qu'on est dedans et avec les vidéos et les éclatés on s'en sort.
Y a le end play check à la fin à ajuster , on verra
Je vais sabler les carter au bicar
Ne change que ce qui est nécessaire.
Le valve body demande quand même à être démonté et nettoyé, c'est un nid à particules.
Comment tu sais ce qui esr necessaire ;D
Pour moi faut changer le maximum de pièces d'usure comme ça tu es tranquille
fait gaffe si tu ouvres le valve body c'est plein de ressorts différents la dedans si t'en paumes un té mal ;D
et il y a une bille en plastique je sais pu si il faut la mettre
le mien démonté, j'ai mis les pièces en face des trous dans le bon sens pour pas me tromper au remontage
IMG_20170519_1655442.jpg
Je te fais confiance filou, tu n'es pqs un novice smk
Les bagues bronze, comme tu dis, ce n'est qu'un revêtement, si elles sont usées, ça se voit.
Ceci dit, Jojo a raison, tant que c'est ouvert, autant changer le max de pièces d'usures.
Pour le valve body, j'ai les éclatés de tous les valves body ... si ca t'intéresse.
Si tu as un doute tu fais un mp à deome , comme ça tu prends pas de risques bien1
C'est ce que j'ai fait bien1
J'ai référencé mes washers , il manque la 6 ( ou 4 ) ce sont les même ils se sont trompé pour une ... Pas grave elle se trouve partout sur Ebay
J'ai la 2 pour régler le end play en 2 épaisseurs c'est bien, j'ai 2 washers N° 3 neuves les 232 , donc je peux en vendre une si ça interesse qqun elles sont rares.
Je cherche partout le rear stator bushing pour early C4 , le 26037A introuvable , dommage il y a quand même l'arbre principal dedans
Sinon tout le reste est OK
Huile Dexron III et je pourrais remonter.
Edit j'ai trouvé le stator rear bushing, cool :D https://transmissiontechnologies.com/Bushing-Stator-Rear-C-4-Ford-64-69.aspx
Donc à l'arrivée tous les bushings et washers seront changé sauf le gros bushing de la reverse drum. L'examen global est très bon , la boite est en très bon état y compris les planétaires cool ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3502.jpg)
Pour ceux que ça interesse, un peu de théorie, une C4 en action vu de l'intérieur, ça aide à comprendre, super interessant. Le aircheck des différents pistons et la cinématique
https://youtu.be/Q1DeMxEnLhM
https://youtu.be/ucTqlOHhCxM
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/C4speedcinematics.png)
Merci filou bien1
ça permet de mieux comprendre comment sa fonctionne tout ce bazar
mais par contre le cerveau de la boite le "valve body" j'ai du mal sbhy pourquoi faire un labyrinthe ???
Le valvebody , je vérifie rien d'anormal ou de cassé , je nettoie , je remonte pareil et basta, je cherche pas à comprendre, j'ai le plan schématique des circuits aussi ou le pourquoi du comment du labyrinthe ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/hydrauliccontrol.png)
Citation de: jojo28500 le 26 Décembre 2020 à 11:01:52Merci filou bien1
ça permet de mieux comprendre comment sa fonctionne tout ce bazar
mais par contre le cerveau de la boite le "valve body" j'ai du mal sbhy pourquoi faire un labyrinthe ???
ça ressemble à un labyrinthe car ... tu n'as pas le choix :
imagine, il faut amener autant de pression d'huile en arrivant au même endroit pour une pression constante d'huile
alors tu vas me dire "autant mettre 3 tuyaux en direct" ?
hé bien on pourrait "mais" il faudrait repenser chaque arrivée comme une entrée pour la suite de la chaine cinématique de la boite et donc du poids, de l'ingénierie plus poussée, et certainement plus fragile aussi : avec ça, c'est un corps moulé, de la pression et roule
Avec un valve body, on a la même pression partout, donc pas de "temps mort" lors d'un changement de rapport (ou peu), le système est simplifié avec des pistons qui coulissent et donc font passer d'un canal à un autre la pression d'huile suivant la vitesse "réelle"
Comme la rotation fait varier la pression d'huile sur les cylindre des pistons qui, repoussés par un ressort "taré" à telle ou telle pression, ca te permet d'envoyer l'huile sur le "rapport" que tu souhaites
ainsi tu peux gérer le passage des rapports avec le régulateur de pression (qui est réglable),également la rapidité avec le tarage des ressorts des pistons du VB
donc c'est complexe et pourtant assez simple
tout n'est qu'une question de pression : pas trop mal fait y a ça
https://www.youtube.com/watch?v=cn-ryXUYSek
la vidéo avec la C4 ouverte qui tourne, j'adore !!!
Le seul problème avec le valve body, c'est la (ou les) bille(s).
A ne pas oublier et à bien remettre au(x) bon(s) endroit(s).
La taille des billes est spécifique à la C4 et elles sont difficiles à trouver (au moins, pour moi ;) ).
Au cas tu l'ai avais déjà sinon ça peut servir a d'autre ;)
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Plus rapide que moi Jojo, j'etais justement en train de le publier bien1
Merci Jojo , Merci Toine10 bien la vidéo bas de page précédente , c'est super interessant les histoires de planétaires et d'embrayage bien1
J'ai de la Dexron III Motul , je m'y mets demain, je commence par le sablage au bicar du carter et tailhousing , c'est chiant et dégueu
si tu démontes le VB, prend des photos, plein ... déjà parce que tu vas en avoir besoin, et ensuite, parce que je suis curieux si ça donne un peu, beaucoup, ou plein de boue suivant combien de km ou l'age de la dernière révision de la boite
l'avantage du VB, c'est que tu vidanges, tu le démontes et tu le remonte quand fini ^^
et avec le carter alu, la vidange se fait soit pour réparation et tu peux remettre l'huile, soit pour une vidange propre sans que ça coule partout LOL
Attention aux ressorts du VB qui tombent sa rebondi partout et pour le retrouver une vrai galère (c'est du vécu)
Ouais moi j ai aussi cherché longtemps un circlips de pin de piston qui avait sauté ..... pffffff
Pourtant je fais gaffe , mais la LEM existe bien
Bien avancé sans bétises :D
Tous les bushings changés , embrayages refaits , joint divers o ring pistons et cloches changés tout ci dessous c'est refait
Il me reste à attendre le stator rear bushing
Il y a pas mal de pièges quand même, sens des bushing tail housing + trou d'huile, pareil pour celui de la pompe à huile , sens des engrenages de pompe à huile pour l'insertion du convertisseur , segments d'étanchéité du stator il n'y a que la profondeur qui change 2 premiers minces et 2 internes plus profonds sinon on casse , le tri de tous les O ring carré de section pas référencés ... C'est quand même une aventure de refaire cette boite
Pour les bushings presse à vis à rouleau avec cloches et tout les bushings au congélateur. Prese 12 T pour le tailhousing et quelques extractions à la sauvage, burin dans les canelures et pliage.
Faut être équipé qd même pour tous les changer .
Embrayages + bushing OK
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3524.jpg)
Extraction bushing du sun gear , puis mise en place des neufs et remontage dans la cloche
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3525.jpg)
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Pompe à huile OK
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3529.jpg)
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Ca c'est le bon sens : chanfrein petit pignon coté convertisseur ( logique mais bon on peut se tromper ) , et point sur le grand pignon coté interne , j'ai épluché tous mes bouquins pour pas faire de connerie, ont pas fait un point par hasard.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3531.jpg)
Tailhousing OK aussi
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Governor démonté nettoyé , segment étanchéité changés
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Intermediate band servo OK et l'autre aussi
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Ca c'est le dernier truc qui me reste , le stator rear bushing , j'ai été obligé de commander un extracteur interne exprès c'est inextirpable proprement sans tout rayer sinon et faut faire gaffe à placer le trou d'huile correctement
Et sabler les carters au bicar , impossible avec la tempète ajd
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3538.jpg)
Je vois que ça avance bien bien1 bien1 bien1
C'est vrai que pour sabler avec ce vent c'est pas une bonne idée
J'ai un peu trop de jeu entre le snap ring de la forward clutch ( celle du haut ) et le dernier disque 0.048" au lieu de 0.022" - 0.041" max , j'ai un snap ring de base de 0.076" d'épaisseur, ils se font en plusieurs épaisseurs pour régler ce jeu malheureusement je n'ai pas réussi à en trouver sur le net , il n'y a que des 0.070-80" de dispo.
Et encore j'ai réutilisé certains des anciens disques métal peu usés qui sont malgré tout plus épais que les disques neufs !!! un comble.
Il y a aussi surement l'usure du belleville spring qui joue , je vais en mettre un neuf, ça on le trouve partout, ça diminuera le jeu j'espère et ça vaut moins de 10$.
Ceci dit , je ne pense pas que cela ai un impact quelconque sur le fonctionnement de la boite , m'enfin vu qu'elle est ouverte autant bien faire les choses.
A suivre ...
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Edit : Bonne nouvelle mon bushing arrière du stator est en route
Sablage au bicar suivi d'un passage au karcher et d'un coup de souflette et voila avant et après, c'est dégueu à faire , lessive et douche après on finit tout blanc, mais ENORME avantage ça se dilue dans l'eau, aucun risque d'avoir des restants d'abrasif dans le carter ou sur les pièces.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3438.jpg)
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Tiens je me suis dit .... aller j'ai un valve body ... je le refais
Tadaaaa
Ouverture
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Sale ... on lave on fait bien les creux et la boue ...
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Et on démonte les valves ressorts pour nettoyer le tout
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Et pis bah .... on remonte ( graisse bleue de remontage pour boite de vitesse )
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Fini ;D
Pour le joint tu superposes avec celui d'origine et tu as des jours
Les 2 que tu as mis en photo, il y a un 65 et un 67
Cool je fais le mien demain
Sinon ça roule
je pense que oui lol mais celui monté sur la mienne c'est déjà fait (tu te souviens, modif pour un valve body de 65 à 67-69 pour le passage de PRND2D1L à PRND21 ^^)
là c'était parce que j'avais pas fait de photos ... alors comme il trainait sur l'établi et que tu étais chaud pour le faire alors me suis dit ; hop on recommence même si il sert à rien rangé sur l'étagère LOL
Edit erreur : Ma boite est de 64 j'ai un PRND21
Salut bravo pour votre restauration C4 mais attention quand vous remplacé bague de roulement. les remettre à la bonne place .
Merci , de quoi du parles Cougar ? Oui les bushings ont souvent un sens et une position pour les passages d'huile, j'y ai fait attention.
Voila , merci pour les tofs Toine , j'avoue qu'une fois démonté , faut pas un coup de vent qui balaye tout sroll
J'ai pas de billes , juste un puck, casting C5.
Tout nettoyé , soufflé , lubrifié à l'huile de boite et remonté sans trop de pb , il ne me manque qu'une washer et un bushing ( arrière du stator quasi introuvable ) qui sont en route pour tout remonter et la monter avec le convertisseur sur le moteur qui attend :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3568.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3569.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3571.jpg)
Oui ;)
Merci on est OK faut faire gaffe , prendre des photos avant démontage ;)
Pour Toine10 il était propre mon VB , peu de boue ... Bon on ne sait pas à l'avance ;D
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(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3555.jpg)
ne remonte pas la boite avec le convertisseur sur le moteur, il faut l'engager correctement dans la boite et approcher le tout au moteur
Citation de: deome le 31 Décembre 2020 à 15:46:20ne remonte pas la boite avec le convertisseur sur le moteur, il faut l'engager correctement dans la boite et approcher le tout au moteur
Merci , oui bien sur , c'est l'interprétation de ma phrase qui est ambigue, je mets bien le convertisseur sur la boite avant vu qu'il y a 3 arbres à emmancher correctement dans le convertisseur.
Citation de: filou96 le 30 Décembre 2020 à 23:21:18Edit erreur : Ma boite est de 64 j'ai un PRND21
c'est une casting number de 65
https://transgo.com/C4ID.pdf
regarde avec ça impossible de se tromper ^^ le joint, le fait que tu n'aies pas de bille etc ... PRND2D1L comme celui que je viens de faire (mais 64)
Mon VB c'est C5 casting ( 64 - 66 valvebody ) , mais je n'ai pas de coast boost ? Je ne sais pas à quoi ça correspond, voir photo ci dessous , rien à coté du de la PR valve ( Edit je suis pas le seul , il n'y en avait pas sur les early VB )
La boite elle est de 64 : C4AP
Sur mon sélecteur de vitesse il y a bien P R N D 2 1 ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3562.jpg)
Il a du être remplacé, tu devrais avoir l'affichage avec le gros point et le petit point.
Si tu veux, j'en ai un à échanger contre un PRND21. ex1t
Non , je mets un Gun shifter Street Bandit de toutes façons ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_2370.jpg)
LOL LOL LOL Ha ouais LOL LOL LOL
c'est ce que je te disais, pas grave si c'est pas le bon affichage, par contre pour profiter de ta boite, faudra la conduire en 2 et pas en 3 pour avoir tous les rapports ^^
Ah oui c'est bizarre , je viens de regarder , en 3 elle ne roule qu'en 2 - 3 :o en 1 elle reste en 1
Pas grave , mais tu m'apprends qque chose bien1
shifter C4 65.PNG
shifter C4 65 (suite).PNG
Bonne Année sper1 Frank
Thks, Happy New Year rnr
Il y a différents Kits de modification de valve body .
Certains transforme la boîtoto en manuelle.
Transgo ou B&M
https://transgo.com/products/rwd-3spd-c4-c5/
Oui mon shifter a en option une plaque pour manual reverse pattern : P R N 1 2 3 (avec un valvebody modifié donc )
La boite "auto" fonctionne en "manuel" alors.
Je préfère la boite en mode automatique perso.
Ce qui manque sur ma C4 c'est un overdrive car c'est vrai que sur autoroute le moteur ronfle pas mal,
et peut être qu'un jour je passerais sur une T5 manu, j'ai discuter avec un gars il en est super contents de sa T5 mais sa reste cher
@jojo28500 Si tu as qques ( bcp ;D ) $ qui trainent, ça existe : https://www.gearvendors.com/hrford3s.html
Citation de: filou96 le 02 Janvier 2021 à 13:07:57@jojo28500
Si tu as qques ( bcp ;D ) $ qui trainent, ça existe : https://www.gearvendors.com/hrford3s.html
Ah ouai sa pique ;D ,je connaissait pas ce système mais plus simple a installer,
a première vu pas besoin de changer le driveshaft puisque la longueur reste la même
Oui c'est presque plug and play
Jojo, tu as aussi la boite AOD, c'est ce que je vais mettre sur le Fastback, seul pièce qui ne sera pas d'origine.
Deome a modifié la valve body pour avoir un fonctionnement semi manuel. Par contre pas assez compétant pour t'expliquer ça en détail.
Filou, va falloir traduire ton post en français, je comprends rien LOL LOL LOL
Bonne année à tous
Pascal
En français ;D les manuels techniques sont en anglais et certaines francisations portent à confusion parfois faute de traduction adaptée , depuis le temps tu ne t'es pas mis à l'anglais ;D
c'est pas mal du tout !
bon le driveshaft à l'air d'être à changer, car y a une bonne longueur en plus une fois monté le bazar
Non je crois pas
Rien a changer un yoke plus court c est tout
Citation de: toine10 le 02 Janvier 2021 à 19:20:43c'est pas mal du tout !
bon le driveshaft à l'air d'être à changer, car y a une bonne longueur en plus une fois monté le bazar
Je pense que le système remplace et se loge a la place du Tailhousing donc même longueur
merdouille ... vous êtes sûr ??? je regarde des vidéos, ça me parait long
Non, mon tailhousing fait bien 13", donc à priori rien à changer.
"Automatic 3-Speed C-4 13″ Tailhousing.
Replaces 13″ Tailhousing."
3400€ livré dédouané en France ... merde je me tâte ...
mais j'ai un autre projet d'un 302 mustang de 68 à refaire ... pourrais pas tout faire .... ahhh lalala si j'avais les sous ^^ j'ouvre une cagnotte leetchi ? LOL
alors filou ça te tente pas ?
Perso je trouve que sa fait chère pour gagner quelques RPM , ratio de 1 a 0.78 en Over
vu le tarif du merdier, ca coute moins cher de monter une AOD refaite avec les bonnes modifs
Citation de: toine10 le 03 Janvier 2021 à 11:50:53alors filou ça te tente pas ?
Non non, trop cher mais bien foutu, vu les vitesses autorisées de toutes façons .... autant mettre un pont plus long si ça mouline trop.
La loose sbhy sbhy sbhy
Ils m'ont envoyé un bushing arrière du stator post 70 pour arbre d'entrée de 0.831" alors que j'ai bien commandé un 64-69 pour arbre de 0.788" pffff
Je les ai mailé , j'attends ... à l'oeil nu on ne fait pas la différence qui est de 1 mm ... je m'en suis aperçu en essayant de le mettre en place forcement ça rentre pas ;D sbhy
Déja qu'il a fallu 15 jours pour que le colis arrive pfff , j'attends plein de trucs un peu essentiel surtout de la visserie de UK ou il faut se taper la douane maintenant , avec le covid il y a un gros ralentissement des expé UK ou US pour moi ...
Bref je fais pas grand chose sur la voiture
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3615.jpg)
C'est vrai que c'est chiant quand ça correspond pas...........moi pour le moment il fait trop froid dans mon garage, ça caille trop pour y bosser
Oui indépendamment de l'argent , c'est surtout que c'est dur à trouver cette pièce >:(
Bon , je vous passe les détails , merci à Deome au passage pour ses efforts et ses conseils bien1
Inutile de vous dire que j'ai écumé le net ... et que quasi personne n'a cette pièce, transpartsonline et Transmission automotive technologies ou j'ai acheté le bushing , j'attend toujours la réponse à mes mails ...
http://cobratransmission.com très bien, ils ne l'ont pas mais très réactifs
https://www.jpat.co.uk très bien aussi , mais ils l'ont aux US , faut le faire venir en UK et le réexpédier
Je l'ai trouvé ici dans un kit : https://www.ctpowertrain.com/c4-ford-automatic-transmission-bushing-kit-w-c6-pump-bushing-1964-69/
J'ai eu la réponse dans l'heure , il comprend bien le rear stator bushing pour les early C4 :v:
J'aurais des bushing en trop , si ça vous interesse ou Deome je peux te les envoyer .
Je croise les doigts pour que ce soit le bon
Sinon j'ai une solution , c'est de faire usiner un front stator bushing qui est plus long et plus épais mais de même diamètre intérieur ( forcement ) de percer le trou d'huile puis de le raccourcir, c'est tout à fait possible, il y a 0,6 mm d'épaisseur à virer au tour.
Ma question est-peut être idiote, je n'y connais rien en BA et donc encore moins sur cette pièce et les contraintes qu'elle encaisse... (tiens je vais regarder ce soir)
pour autant est-ce qu'elle serait reproductible en imprimante 3D ?
Frank
certainement pas ^^
c'est dur, c'est prévu pour s'user le moins possible avec l'huile...bref c'est un peu un "roulement qui lubrifie" donc non, pas en imprimante 3d ^^
ex1t faut vraiment que j'approfondisse le sujet ! ex1t
j'aurais du préciser pour "comme un roulement" : il ne tourne pas et est enfiché à sert (marteau + douille)
d'ailleurs celui là comme à l'avant est très "chaud à monter" car il "peut" s'ouvrir au niveau de l'empiècement si jamais il n'y a pas une bonne douille interne qui coulisse également à l'intérieur pour suivre le mouvement
l'avantage d'un tour, c'est que tu prends un tube plein, tu mesure le diamètre interne et tu te fais des bagues "qui vont bien"
Oui quand je l'aurais celui là je ferais tourner un gabarit pour l'insérer et un bon séjour au congélo avant ... trop compliqué à trouver.
La solution d'en usiner un en partant d'un bushing avant qui est dispo lui est assez simple sinon, avec un tour ;D
Bonne nouvelle à l'instant rnr
TAT s'excuse et m'envoie gratos le bon rear bushing ap:lo
https://transmissiontechnologies.com/Bushing-Stator-Rear-C-4-Ford-64-69.aspx
Nickel, on attend la suite du montage avec impatience rnr
Impec bien1 bien1 bien1
Oui ... encore 15 jours d'attente alors que moteur boite pourraient être dans la voiture ... je monte les lames arrière le réservoir le faisceau électrique etc ...
Je vais aussi présenter le moteur à sa place dans le compartiment avant en le laissant sur son chassis pour voir si le radiateur passe et si les headers passent aussi, facile par dessous avec le pont , j'ai un doute pour le radiateur ... mais j'ai une solution c'est de fixer le radiateur non pas coté compartiment mais coté avant de la calandre, le corps passe dans l'ouverture et le condenseur me laisse de la place , ça me fera gagner 2 précieux cm si pb.
Pour gagner du temps et pour t'occuper pendant ces 15 jours , tu peux toujours monter le moteur dedans et ensuite monter la boite par en dessous, j'ai fait comme ça sans pont donc c'est vraiment pas dur à faire
Non , le temps est relatif ;D
Je veux mettre la boite sur le moteur avec celui ci sur son support avant de tout mettre dans la voiture, plus facile si pb de dernière minute comme le shimming du convertisseur , c'est 1/8" à 3/16" pour presque tout les convertisseurs et comme j'en mets un neuf ou autre pb innatendu , c'est pas ce qui manque ;D
Ok
En fait je viens de me souvenir que j'ai fait l'inverse, d'abord la boite puis le moteur smk
Filou, si tu es au chômage, on peut s'arranger LOL LOL LOL , je n'habite pas loin.
Pascal
Dès qu'elle roule , ce sera avec plaisir Pascal ;) ou même avant si c'est dans le petit périmètre de ma Zoé
Super intéressant ce post bien1
J'ai enfin ce foutu bushing !!! ex1t ex1t ex1t Purée comment je vais trembler en le montant ::) ça va être stator au four à 80°C bushing au congélo WD40 et prières
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3667.jpg)
Mdr , là faut pas se louper smk smk smk mais y'a pas de raison bien1 bien1
Citation de: filou96 le 17 Janvier 2021 à 18:51:06Dès qu'elle roule , ce sera avec plaisir Pascal ;) ou même avant si c'est dans le petit périmètre de ma Zoé
Normalement ta Zoé devrait pouvoir venir par ici sauf si elle tombe en panne out1 out1 out1 suis déjà plus là.
Sans rire, c'est vrai qu'on est chacun d'un coté de la RP, pas trop loin mais la période n'incite pas aux rencontres. Mais ce serait avec plaisir de discuter (Mustang mais pas que...), de visiter nos antres et se faire un petit resto avec rnr rnr rnr.
Pascal
Le pire , j'ai monté tous les autres les doigts dans le nez sans penser à rien ... , il m'en reste un seul , qui va me stresser jusqu'au WE ;D
Mais bon , je vais pouvoir me remettre au boulot , je tournais en rond ... sans me décider à rien , un petit truc par ci un autre part là ...
On verra ça Pascal
Ne te mets pas trop la pression Filou, tu vas faire des bêtises ... non1
allez hop, courage !
allez filou, tu nous montes ça et tu remets tout ça en place ! tu vas pas ralentir pour une boite ! GO GO GOOOO
Si un petit rasso est prévu je suis dispo, je ramène le pack rnr rnr
He bien si je peux me joindre à vous, ce serait avec plaisir ex1t
Dommage que ça soit trop loin pour moi
les mecs sont en RP .... ils pensent qu'à picoler rnr ;D ;D
Faut bien, bientôt on aura plus le droit de rien faire smk smk
Citation de: toine10 le 29 Janvier 2021 à 10:13:06les mecs sont en RP .... ils pensent qu'à picoler rnr ;D ;D
Moi, je ne suis pas en RP,mais un bon apéro suivi d'une bonne bouffe, ça me va bien1
Citation de: Crgtmk9 le 29 Janvier 2021 à 12:24:58Citation de: toine10 le 29 Janvier 2021 à 10:13:06les mecs sont en RP .... ils pensent qu'à picoler rnr ;D ;D
Moi, je ne suis pas en RP,mais un bon apéro suivi d'une bonne bouffe, ça me va bien1
le tout suivi d'un digeo ;D
Bon si je comprends bien je finis la C4 ce WE puis on continue le post en plan bouffe ;D rnr
LOL LOL LOL LOL LOL
Désolé d'avoir pourri ton sujet LOL LOL LOL
Il est sensé se terminé ce WE mon sujet , alors hein , on peut rigoler bien1 ;D
On l'espère tous bien1 bien1 bien1
Citation de: filou96 le 29 Janvier 2021 à 19:02:53Il est sensé se terminé ce WE mon sujet , alors hein , on peut rigoler bien1 ;D
et pis t'as intérêt à le mettre bien du premier coup ! y a aucun risque ! zen détendu et hop c'est fini tu remontes le tout et VROUM
Et demain il va nous dire ' ah mince, le chien l'a avalé ' boulet1
Le chien n'a mangé que ses croquettes ;D
J'ai bien transpiré, sont chauds à rentrer ... celui arrière du stator ( la pièce rare donc ) serrait trop l'arbre une fois inséré ... coté externe , je pense que la douille pour l'insérer dans le stator a légèrement comprimé le chanfrein externe , un petit polissage dremel au disque coton a réglé le pb ouf !!!! le stresss ... sbhy sbhy sbhy j'ai eu un moment de grande déprime avant d'essayer le polissage ...
Ca coulisse nickel et il est parfaitement lisse, le trou d'huile est bien aligné
L'autre on se dit facile , ben non , pareil évasement externe , j'ai du l'extraire à la sauvage , heureusement celui là j'en ai d'avance :D j'ai modifié le mode d'insertion, je vous passe les détails , c'était pourtant avec tige filetée et roulement plat en appui ... Bref une matinée de travail et de stress mais ça y est , l'arbre coulisse parfaitement libre et sans jeu ( avant y avait clairement du jeu latéral à la main )
Allez hop cet AM installation ordi dans l'atelier , vidéo de Deome , nettoyage , soufflette , graissage huile de boite et remontage :v: :v: rnr
Clairement le bushing arrière du stator , si il est OK , le changez pas ... L'autre ça va qd même et on le trouve au détail partout.
Bien ! on comptait sur toi pour mener à bien cette opération.
Bon remontage.
Eh ben voila bien1 le mieux c'est d'avoir des ronds en alu pour insérer les bagues çà marque pas, mais c'est facile quand tu as un tour tu te fait des trucs sur mesure
bon remontage et merci Deome bien1
Ben voilà.....c'est fait ap:lo ap:lo ap:lo
Tu as posé la question à Deome pour savoir comment il faisait lui, il doit bien avoir une astuce, non ?
bien1 bonne nouvelle ap:lo
Quasi fait mais non sans mal , insérer le gros bazard puis la pompe à la fin sans que les rondelles tombent , même avec de la vaseline, que le joint tourne , que la cloche se déboite ouahhhh la prise de tête sbhy sbhy sbhy , faudrait un support.
Les ressort des rouleaux de la roue libre , je me suis suis cassé les pieds une heure , impossible de faire rentrer un rouleau au dela du 6eme ... En fait trop grands les ressorts neufs !!! J'ai remis les vieux en bon état ! pfff
Faut que je regarde le jeu longitudinal en priant , j'ai mis la rondelle fine au bout du stator. Bien content de l'avoir quasi fini pffff
essai du convertisseur , les 3 arbres s'emboitent bien
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3675.jpg)
Ressort neuf trop grand
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3677.jpg)
La boite ce soir
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3679.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3680.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3681.jpg)
He bah voilà
Plus que le vb et c'est fini
J'espère que tu n'as pas de merdes qui sont tombées à l'intérieur au remontage
J'ai eu plein de pb , mais quelles merdes peuvent tomber ?
Forcément si une washer se déboite , bah ça rentre pas ;D
Non ça va là
Demain mesure jeu longitudinal puis je vire la cloche du moteur et je modifie le support pour acceuillir moteur/boite , shimming du convertisseur et je monte la boite sur le moteur si j'ai le temps
Bon boulot bien1
Pense a check par les trous avec ton compresseur av de remonter le vb pour voir si les bandes et les packs d'embrayages bougent bien1
Ah oui merci
J aurais été capable de zapper le test a l air comprimé
Disons que ça permet de savoir si tout fonctionne bien
Bon, ce n'est pas demain que je vais me lancer dans la réfection d'une boite non1 non1 non1 . Je laisse ça au autre LOL LOL LOL
Bon courage
Pascal
@Pascal Pareil pour moi LOL LOL LOL LOL
beau boulot
pour ce qui est des ressort et rouleaux, ils faut les monté en croisé pour que le hub reste centré, sinon les derniers ne rentrent qu'au marteau
Pour l'assemblage de la boite une fois que l'arbre de sortie est monté, il faut la mettre a la verticale, tu t'épargne bcp de galère
on croise les doigts pour la suite !!
Merci ,
@deome , j'ai essayé en croisé pour les rouleaux et aussi en faisant tourner la bague centrale pour relacher la pression sur les rouleaux , il y a une diff conséquente entre les ressorts livrés et mes ressorts d'origine ? C'est pas grave , ils étaient en bon état.
Bon bah les jeux c'est pas ça du tout , avec les rondelles neuves pas de jeu ou très peu derrière la cloche et rien en bout de l'input shaft .... , j'ai donc redémonté, à l'horizontale car j'ai failli la faire tomber hier à la verticale et je n'ai pas fait de support ...
J'ai repris l'ancienne thrust washer N°2 plus fine en très bon état ( une 0.043" à la place de la neuve une 0.073" ) derrière le stator , puis j'ai regardé quelle rondelle en fibre N°1 il me fallait comme dans les vidéos , photo ci dessous , en insérant le stator avec sa rondelle 2 plus fine dans la high reverse clutch et la forward clutch.
Ben 1 mm de jeu en trop avec mon ancienne rondelle , j'ai donc utilisé une des rondelles neuves livrées dans le kit qui me donnait un jeu normal, la 0.104" j'ai viré les ailettes à la ponceuse et j'ai remonté.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/number1washer.png)
Pour monter boite à l'horizontale en fait avec cette méthode ça roule , une fois le bloc inséré il faut bloquer la high reverse clutch en serrant la intermediate band à la vis de réglage , elle maintien tout le monde en place du coup
Puis se servir des guides d'insertion pour carter d'huile pour insérer le stator , j'avoue ça a été tout seul là à coté de hier
Puis mesure de mes jeux : 0.010" en bout d'input shaft et 0.021" derrière l'input shell ( normes pour les 2 endroits : 0.008" à 0.042" ) donc ça va ouf ... d'autant plus que les rondelles vont un peu se roder en début d'utilisation
Je saurais faire pour la 2ème boite lol
La rondelle avec ailettes à virer
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3686.jpg)
et les jeux et les guides pour le stator
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3682.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3683.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3684.jpg)
Dans cet épisode tu as une ''rôtissoire à boite'', à partir de 19.30'
Capture d'écran 2021-01-31 145249.png
attention replay dispo jusque ce soir minuit
https://rmcdecouverte.bfmtv.com/wheelers-dealers/program_8178/
Merci , oui j'en aurais plusieurs à refaire sans hésiter , la franchement la C4 , j'ai galèré hier , mais vu que j'ai du la redémonter , ça a été tout seul aujourd'hui après avoir réfléchi aux pb de hier et à la manière de m'y prendre, on peut remonter une C4 à l'horizontale sans pb avec cette méthode.
N'empèche j'ai drolement bien fait de redémonter, maintenant ça tourne nickel et les jeux sont bons.
Je regarde très souvent Wheelers dealers france ou pas france ; même si c'est très édulcoré ;D et surtout celles sur les retauration US ou il n'y a pas les mines la DREAL etc ... Ca fait baver .... les gros swap , les hotrods etc ...
Edit : air check ce soir , nickel , forward clutch , direct clutch, les 2 servos et le governor tout ça ça marche ;D
Demain je commence le montage sur le moteur .
Dernière vérif du convertisseur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3689.jpg)
Dans l'ordre , forward clutch, intermediate band servo , reverse band servo , governor et direct clutch
https://youtu.be/ZRiD-106qZk
Bonjour,
Il y a une chose que je ne comprend pas , comment est lubrifié le palier arrière du tailhousing ou tourne le yoke ???
Up pour ma culture , j'ai cherché en anglais , il semblerait que ce soit lors des accélerations que l'huile se déplace vers l'arrière de la boite ?
Je veux bien et je me doute que si ça fuit parfois c'est bien que de l'huile y arrive, mais quid sur route plate à vitesse stabilisée ??? le niveau d'huile n'arrive pas là ? pas de lubrification pour le yoke dans le palier alors ?
Merci
Pourtant quand le joint spy est mort ça fuit coté yoke donc c'est que l'huile arrive bien smk smk
Oui je sais , c'est ce que j'écris , quand on accélère mais le restant du temps ? à vitesse régulière sur autoroute par ex ? je vais regarder ou arrive le niveau d'huile.
Le niveau arrive à la flèche , donc pas de lubrification du palier arrière si pas d'accélérations, bizarre , bien sur à l'arret le yoke ne tourne pas , mais à allure régulière comment il est lubrifié , mystère ?
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3700.jpg)
Sinon peinture traverse et puit de jauge à huile de boite et j'ai fait une belle jauge raccord avec celle du moteur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3703.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3706.jpg)
Faut je passe tout ça au scotch brite
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3704.jpg)
T'as pas une brosse métallique sur perceuse ou touret à meuler avec une brosse ?
c'est tout crade, un tampon à récurer dans la baignoire c'est rapide et ça le fait bien, faut pas le dire à ma femme ;D , je garde les conduites métal à nu sans peinture après
C'est de l'alu , ça restera propre
Et ben non , c'est un métal ferreux , c'est aimantable , pourtant ça ne rouille pas ? ou une sorte d'inox ? certain sont magnétiques, bizarre ... Vous savez si elles sont peintes d'origine ?
Là y avait 50 ans de crasse et de couches de peintures alu puis bleue selon les endroits ... rien à d'autres et pas de corrosion
Dans mes rèves le coup de la baignoire , tu avais raison Olive, perceuse et brosse douce, rétamée la brosse , finition dremel, c'est beaucoup mieux :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3709.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3710.jpg)
Moi sur certains de mes tuyaux il y avait de la rouille , du goudron et de la peinture donc j'ai tout nettoyé et j'ai passé un coup de peinture noire comme ça c'est réglé
Avec la brosse sur la perceuse ou j'en ai le plus ' chié ' , c'est quand j'ai nettoyé les tuyaux de freins AR , à cause de la longueur
Mouais j ai une aversion profonde pour la peinture lol tu le sais
La je laisse
J ai fait un effort puit de jauge et traverse
Je mettrais une gaine thermo le long du moteur a cause des collecteurs
Oui c'est vrai que la peinture et toi........... sbhy sbhy
Filou, j'ai fait la même chose sur les conduites du Coupé, c'est bien ferreux et ça rouille si tu n'y mets rien. C'est mon cas. J'ai fait ça il y a 3 ans et ce n'est pas très beau maintenant.
Tu peux mettre un antirouille transparent de cher Owatrol.
Pascal
Ok bonne idée merci
Bonjour,
Modif de la fixation du moteur au bati , j'ai fixé les silent blocs en avant des supports, comme ça l'ensemble moteur boite passera dans le compartiment par le dessous juste en abaissant la caisse. Puis calage temporaire pour le moteur et démontage puis sablage de la cloche .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3712.jpg)
Montage serrage de la cloche et mesure pour le shimming du convertisseur , j'ai trop d'espace entre la flexplate et le convertisseur , entre 1 et 1,5 mm de trop, la norme est de 3,17 à 4,75 mm d'espace , j'ai autour de 5,2 mm. J'ai donc commandé des rondelles de calage et 1 mm en M12 et de 1,5 mm en 7/16" , j'ai pas trouvé de 1 mm en 7/16" , en 12 il y a un peu de jeu sur l'axe mais une fois sérré ... ça va c'est raisonnable, bref on verra , je mettrais les 7/16" 1,5 mm si possible . En plus avec des goujons 7/16" soudés aucun risque. Je voudrais arriver autour de 3,5 - 4 mm de jeu qui semble idéal pour le pignon de pompe à huile .
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3711.jpg)
Voila à suivre :v:
ta boite n'est pas dans le bon sens pour l'accoupler au moteur ;D ;D ;D ;D ;D
Mer***e on m'avait rien dit ::) Merci Deome rnr
Puis sont pas mariés juste fiancés donc l accouplement attendra les rondelles MDR lol
Citation de: filou96 le 01 Février 2021 à 15:11:05Bonjour,
Il y a une chose que je ne comprend pas , comment est lubrifié le palier arrière du tailhousing ou tourne le yoke ???
Au fait tu as la réponse ???
par projection je dirais,
Filou, pourquoi tu n'as pas repercé des rondelles au bon diamètre ?
???
Des quoi ? Percer des 10 a 11.5 ?
J ai un diam ext moins grand
Je pense que les 7/16 ' 1,5mm ça le fera
Les leroyM etc .... sont trop épaisses
J ai trouvé chez fixnvis
La suite sur le post général de la restauration , c'est j'espère fini ici :D
Oui en effet , pour les repercer faut déjà trouver la bonne épaisseur
Citation de: filou96 le 06 Février 2021 à 21:08:36... c'est j'espère fini ici :D
Ben non c'est pas fini non1
J'ai un suintement à l'intérieur de la cloche qui vient du ou de l'endroit du joint spi de la pompe ou rentre le convertisseur, le bushing dont je n'ai pas vérifié si il avait du jeu sur le hub du convertisseur est celui du kit , il est monté dans le bon sens cf photo 1
C'est bien de l'huile de boite rouge, certes elle était trop remplie mais ça ne devrait pas fuir même dans ce cas ?
Les pignons sont aussi dans le bon sens. photo 2
Le joint spi est un basique made in Mexico en plastique rouge photo 1 et 3 quand j'ai monté le convertisseur sur la boite je n'ai pas du tout forcé et j'avais tout huilé , c'est rentré tout seul tous les arbres.
J'ai lu sur les forums US que ces joints étaient de mauvaise qualité et qu'il valait mieux mettre des joints spi "noirs" .
Pas de fuite périphérique au niveau du O ring de la pompe , ça vient bien de la région du hub et du joint spi.
Hormis le fait de tomber la boite , il est facile de changer ce joint sans démonter la pompe et en même temps de jeter un oeil au bushing et au hub du convertisseur mais quand je l'ai monté il était nickel pas de coup rien , je n'ai pas mesuré son diamètre , mais il me reste des bushings neufs je pourrais regarder si ils n'ont pas un jeu excessif avec le hub ce qui expliquerait un suintement par afflux excessif d'huile derrière le joint spi.
Voila vous avez des idées ? Merci
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3529.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3531.jpg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_3532.jpg)
Je m'auto réponds suite à un message de Deome.
Effectivement les joints oranges peuvent poser pb, les noirs sont mieux.
Seulement voila mon pignon externe de la pompe à huile est à l'envers sbhy sbhy sbhy
Je me suis basé sur le livre de Reid pour C4 C6 qui montre ça , milieu de page ou on voit donc un pignon "à l'envers".
https://www.diyford.com/assemble-ford-c4-transmissions-cruise-o-matic-select-shift/
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/pignonC4.png)
Je viens de lire le manuel d'atelier dont je ne m'étais pas servi pour refaire la boite : "The chamfered side with the identification mark has to be positioned downward against the face of the pump housing." Donc erreur dans le livre de Reid pfffff sbhy
Donc je dois sortir la pompe , c'est pas très difficile mais je m'en serais bien passé, bon coté positif je pourrais verifier le jeu entre le bushing et le hub du convertisseur.
Voila de quoi m'occuper 2 semaines vu que je ne suis pas à temps plein dessus ...
Edit : prète à descendre me reste des bricoles à enlever et surtout un verin de fosse que j'attend, j'ai remis le vieux carter ça fait gagner de l'espace pour l'extraire entre le pont et la caisse.
Dans les autres joyeusetés j'ai commandé un agrandisseur de pot pour réemmancher mes silencieux ... ils étaient sérrés , il rerentreront jamais sans un petit coup d'agrandisseur pour les remettre au diam et du coup j'ai aussi pris un séparateur de tuyau car une fois serré c'est quasi indémontable ... J'aurais ça , j'ai plus l'age de taper comme un sourd pour sortir un tuyau de pot.
A suivre , l'huile de boite c'est dégueu, si vous voulez rire , le bouchon de vidange m'a échappé au dévissage est tombé au fond de l'entonnoir , à bouché celui ci et bien sur l'huile à débordé ... Bref j'en ai partout, LEM quand tu nous tiens ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4446.jpeg)
Lol, le coup du bouchon qui bouche l'entonnoir, là c'est vraiment pas de bol lol lol lol
Pour ta fuite, le fait d'avoir trop d'huile dans ta BA , ça peut pas faire monter la pression et forcer sur les joints ?
Non je crois pas.
Bon , "vive la fuite ", elle m'a fait découvrir le pignon à l'envers ;D
Salut Filou comment tu vois que le pignon et a l'envers ? le petit point ? car j'ai utilisé le même bouquin que toi j'espespere que j'ai pas fait la même erreur mais moi sa fuit pas
Salut je pense que ta bague de roulement de pompe n'est pas a la bonne place je t'en avais parlé déjà il y a un petit moment.
sur le schéma.
INSTALLER LA DOUILLE AVEC LA RAINURE ET LA FENTE DANS CETTE POSITION20210703_225134.jpg20210703_225047.jpg
Le problème de fuite ca peux etres le joint spi qui a morflé en montant le convertisseur
Citation de: jojo28500 le 03 Juillet 2021 à 21:51:33Salut Filou comment tu vois que le pignon et a l'envers ? le petit point ? car j'ai utilisé le même bouquin que toi j'espespere que j'ai pas fait la même erreur mais moi sa fuit pas
Page 7-42 du service shop manual falcon comet mustang, mis en gras en plus : The chamfered side with the identification mark has to be positioned downward against the face of the pump housing.
La photo du livre de Reid est une erreur, Deome me l'a confirmé hélas , je me suis planté aussi
@Cougar67 : merci oui j'ai vu ça dans mes recherches , c'est pour la C6 à priori d'après ce que j'ai compris, sauf si tu as des doc que j'ai pas, pour la C4 y a pas de place précise à priori, d'ailleurs si ça fuit c'est que c'est lubrifié LOL Mais je vais revérifier , j'ai vu ton schéma sur les forums US et google image pour une C6 il me semble.
Bon faut que je trouve un joint spi correct Timken ou National Bearings et pas un Mexico
Si jamais tu trouves pas, j'ai une boite prés de chez moi qui fait joints, roulements .....etc
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKcoxr6gyMGC0UjWoMDRKTDY0MrU0NTJKTja1SLMyqDAB0pamZqbJpuZphqmmJl68yZlFCrn5eSWJpUmJeQB52hOG&q=cir+montauban&oq=CIR+M&aqs=chrome.1.0i355j46i175i199l4j69i57j0l2j0i10j0.9083j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Citation de: Cougar67 le 03 Juillet 2021 à 23:02:19Salut je pense que ta bague de roulement de pompe n'est pas a la bonne place je t'en avais parlé déjà il y a un petit moment.
sur le schéma.
INSTALLER LA DOUILLE AVEC LA RAINURE ET LA FENTE DANS CETTE POSITION20210703_225134.jpg20210703_225047.jpg
Le problème de fuite ca peux etres le joint spi qui a morflé en montant le convertisseur
J'ai retrouvé le post qui est à propos d'une C6 , mais précise qu'on peut faire pareil sur les C4 , effectivement plusieurs posts recommandent de placer le slot là ou ta photo le montre que ce soit C6 ou C4, vu que je sors la pompe et qu'il me reste des bushings je vais en monter un comme ça ;)
https://www.429-460.com/t13872-c6-pump-bushing-install
https://www.fordmuscleforums.com/threads/c4-pump-bushing-and-intermediate-band-questions.476440/
Pour ce qui est des joints spi de convertisseur , il y a une ref Ford plus récente qui va bien avec double lèvre et rebord qui est intercheangeable avec les ancienne ref de joints orange.
Ancienne ref : C2AZ-7A248-A
Nouvelle ref : F2VY-7A248-A , dispo chez NPD en origine Ford (https://www.npdlink.com/product/seal-front-pump/105985?backurl=search%2Fproducts%3Fsearch_terms%3Dseal%252Bfront%252Bpump%26top_parent%3D200001%26year%3D1965&year=1965) ou chez Rockauto en origines diverses . (https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=F2VY7A248A) j'ai pris le dernier origine Ford ;D Mais il reste du Timken et du SKF.
Bon c'est définitivement pas simple une C4 surtout par les divergences de doc et d'avis ...
(https://d2zl5tj7gmc4tr.cloudfront.net/images/products/7a248-1_20210324140350.jpg)
Citation de: jojo28500 le 03 Juillet 2021 à 21:51:33Salut Filou comment tu vois que le pignon et a l'envers ? le petit point ? car j'ai utilisé le même bouquin que toi j'espespere que j'ai pas fait la même erreur mais moi sa fuit pas
Le pire Jojo , dans le même bouquin si tu vas voir le remontage de la C6 il y a la même erreur, la marque est aussi sur le dessus, alors qu'elle doit être dessous comme pour la C4, j'ai parcouru un paquet de forums US , c'est bien dessous la marque et le bout des dents de ton pignon est légèrement chanfreiné du coté de la marque ::)
Merci Filou, j'ai retrouvé la seule photo mais cela fait déjà 4 ans donc me rappelle plus trop mais d'après ma photo je suis dans le bon sens bien1
IMG_20170514_132226.jpg
Cool et le slot de ton bushing aussi bien1
C'est par hasard ou tu avais lu l'info qque part ?
c'est la même chose C4, C6, AOD, FMX etc.
;)
Oui , merci bien1 Après une matinée de lectures en anglais , je te crois sans mal
Tout est démonté desserré , j'attend juste une table élévatrice à roulette pour la sortir, faut aussi que je soutienne un peu le moteur qu'il bascule pas trop en arrière , mais c'est facile il ne pèse que 10 - 20 kg à soutenir, je pense que des cales coutchouc sous la barre de renfort et la barre de direction suffiront , l'effort est faible ou un chevron et une sangle par le dessus
J'ai trouvé un truc génial et pas cher qui est parfait sous mon pont ciseaux, c'est un stand de motocross hauteur variable mobile sur roulettes , ça lève 135 kg de 39 à 85 cm , c'est parfait pour boite ou pont arrière , je rappelle je suis tout seul et vieux ;D
Les verrins de fosse sont trop hauts pour mon usage et mon pont ciseaux
https://www.motea.com/fr/moto-pont-elevateur-hydraulique-constands-cross-lift-xl-bequille-motocross-avec-roulettes-noir-290486-0
(https://www.motea.com/media/catalog/product/cache/25d7e077c49503afe90cb0176406bd15/c/o/constandscrossxls-1-new-1616059066-290486-0.jpg)
Salut , rude journée , sortie de la boite tout seul , j'ai du démonter la cloche pour l'extrairede sous la voiture avec le pont ... , bricolage de support vertical , de l'huile de boite plein les mains , pantalon etc ... en permanence ... la joie ...
Démontage de la pompe , j'ai eu drolement de mal à l'extraire, j'ai du bricoler un extracteur pour qu'elle sorte , réparation , changement de joint spi , l'ancien etait pourri ... serrait que dale , un vrai double lèvre noir avec épaulement le remplace.
Remise dans le bon sens du pignon de pompe à huile , bushing changé , neuf remis avec slot au bon endroit.
Pompe remise en place avec moulte vaseline pour faire tenir la rondelle de jeu dessous.
Remise en place de la boite sans la cloche , puis montage cloche , serrage au couple et mise en place de convertisseur , j'ai fait un petit chanfrein pour les trous de boulons sur la flexplate coté convertisseur , parce que ça va être chaud à réemboiter , mais on sera 2 , tout seul même pas en rève ...
Je suis mort ce soir et suis rentré sous la douche plein d'huile de boite , qd y en a plus qui goutte , ben non y en a encore ;D
Photos chronologiques
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4464.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4465.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4466.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4467.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4471.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4470.jpeg)
Bushing OK pignons OK joint spi OK
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4472.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4473.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4474.jpeg)
Remise sur le pont de la boite , remontage cloche et convertisseur
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4475.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_4476.jpeg)
Et ouf .... ça doit être bcp plus facile avec un pont 2 colonnes ;D
Beau boulot Filou, comme d'habitude. bien1
Pas évident avec nos petits ponts, mais ton lève moto est vraiment pas mal, je crois que je vais investir.
Du coup, j'ai du faire la même bêtise que toi concernant le pignon de pompe à huile lorsque j'ai refait la boîte de la 65 de mon pote Tony.
Je dois la réouvrir pour le problème de passage 2-3 à faible régime, j'en profiterai pour contrôler.
Ouais Merci , prends aussi la ref du joint spi que j'ai utilisé il est super
Citation de: filou96 le 10 Juillet 2021 à 19:08:27Ouais Merci , prends aussi la ref du joint spi que j'ai utilisé il est super
C'est noté bien1 ;)
Citation de: filou96 le 10 Juillet 2021 à 18:35:20Et ouf .... ça doit être bcp plus facile avec un pont 2 colonnes ;D
Je confirme ;)
Pour pouvoir le faire seul, j'ai lourdement investi dans une table élévatrice hydraulique capable de monter 750 kg a 1,5 m de hauteur.
Cela permet de travailler à hauteur d'homme :
(https://zupimages.net/up/21/27/gtyh.jpg)
Chouette bien1 ça change la vie un truc comme ça , je l'ai vu dans mes recherches , un peu chère pour mon usage, j'aurais un pont 2 colonnes par contre j'aurais surement pris ça aussi ;D
Citation de: filou96 le 11 Juillet 2021 à 07:51:18un peu chère pour mon usage...
Pas si cher que ça, si on compte que m'a coûté la réfection de la C6 tombée du cric
(https://zupimages.net/up/21/27/2nk9.jpg)
:o
Ah oui les boules !!!! sbhy carter et cloche c'est rare et pas donné
J'ai failli faire tomber la C4 lors de la première réfection, je l'avais mise debout contre l'établi sur le tailhousing avec du polystyrene dessous pour pouvoir insérer la pompe sans que la cloche se balade , j'ai eu juste le temps de la rattraper en revenant avec la pompe elle commençait à glisser ...
Pour ça que là je l'ai suspendue à la chèvre au moins pas de risque et ça suffit pour insérer une pompe .
Moi je l'ai fait au ras du sol mustang sur chandelles au moins elle risquée pas de tomber de bien haut mais j'avoue c'est super galère a faire
Oui c'est galère , j'attends un copain pour tenter de la remettre en place, j'ai fait une patte alu pour bloquer le convertisseur , je vois bien la LEM ou il glisse et se déboite à moitié ...
La suite tout à l'heure
C'est rentré tout seul direct rnr avec la table et 2 goujons de centrage
Tout est resserré , boite en place, repos cet AM :D
bien1
:v: :v: :v:
bon hé bien ça sent l'aventure tout ça !!! bien1
Arrètes ça me stress , je fais une fixette sur les fuites ... l'intake , puis les durites , puis la boite , pourtant je m'applique , mais il y a des assemblages pas évidents dans ce moteur/boite.
Bon je suppose qu'au 2ème ou 3ème ça va mieux mais ce sera mon seul vu mon age , dommage je les connais par coeur jusqu'au moindre boulon ou fil maintenant.
En posant la boîte verticalement il est plus facile de remonter embrayages et pompe.20210713_080142.jpg
Oui je sais bien , mais je l'ai pas démontée là j'ai juste sorti la pompe, puis il y a un circlips au bout de l'arbre du tailhousing de mémoire , à mettre avant les cloches.
Merci pour le bushing en tout cas bien1
Edit OK tu as fais un trou dans l'établi
Oui un trou dans l'établi .
Citation de: Cougar67 le 13 Juillet 2021 à 11:05:57Oui un trou dans l'établi .
OK, je comprends mieux LOL LOL LOL
Bon ça a l'air terminé tout est remonté , je repasse sur le post principal en croisant les doigts de ne pas devoir revenir ici non1
Citation de: FLYER34 le 13 Juillet 2021 à 14:11:03Citation de: Cougar67 le 13 Juillet 2021 à 11:05:57Oui un trou dans l'établi .
OK, je comprends mieux LOL LOL LOL
oui avec l'arbre governor en place !pas le choix 😂
Salut elle en est où cette boîte elle fonctionne?
Tu suis pas MDR (https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/fastback-1965-289-gt331ci-de-filou96/msg1402125/#msg1402125) ;D
lol lol lol lol
Citation de: filou96 le 04 Janvier 2022 à 14:09:48Tu suis pas MDR (https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/fastback-1965-289-gt331ci-de-filou96/msg1402125/#msg1402125) ;D
je pousse pas souvent la porte😂.
Et?
Bah clique le lien smk
Citation de: filou96 le 05 Janvier 2022 à 20:29:23Bah clique le lien smk
suis pas doué avec les forum 😂
Citation de: filou96 le 04 Janvier 2022 à 14:09:48Tu suis pas MDR (https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/fastback-1965-289-gt331ci-de-filou96/msg1402125/#msg1402125) ;D
Ouais mais quand même , clique, j'ai édité si tu le loupe , je peux plus rien pour toi ;D
La boite C4 "LE RETOUR"
J'avais mis la chasse aux fuites dans le post moteur , là vu que tout sorti, j'ai voulu vérifier le joint de pompe et le premier palier du coup ( qui est nickel ) , rien de bien difficile , je nettoie , je remonte avec joint neuf , je mets la cloche , je serre mollo à 30 ft/lbs et paf boulon qui pette dans un filetage borgne en plus sbhy ??? , faut dire qu'après 50 ans et surement qques démontages les filetages sont assez foireux ...
Perso j'ai jamais sérré fort ... Bref je ressort la pompe , coup de bol un bout de la vis dépasse de 1 mm , rainure à la dremel et extraction au tourne vis.
Je passe mes filetages au taraud 3/8" UNC pour les nettoyer , plein de copeaux de filets se barrent sur 2 filetages ... la loose sbhy
Je décide donc de passer les 7 trous aux inserts Helicoil inox 3/8" UNC de 20 mm de long , pas d'autre solution et ce sera plus solide qu'à l'origine ... Pffffff , j'ai fini par trouver le matos sans me ruiner . Ca ne devrait pas être très difficile , l'alu est tendre et avec les hélicoil les trous pour l'insert vont passer de 9,4 mm à 9,9 mm donc ça passe partout, j'ai pris un coffret aussi avec le taraud et le forêt adaptés aux inserts ( j'espère que le taraud est bien affuté ::) car l'alu c'est tendre mais parfois friable ... )
https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-reparation-de-filets/7037194 (https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-reparation-de-filets/7037194)
https://www.bricovis.fr/produit-helicoil-plus-free-running-pas-americain-unc-helunc/#HEL3/8UNC/2D (https://www.bricovis.fr/produit-helicoil-plus-free-running-pas-americain-unc-helunc/#HEL3/8UNC/2D)
Purée les vieilles caisses ... , heureusement qu'on les aime ;D :D
Le boulon pété
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6346.jpeg)
Un des filetages foiré et les 7 à refaire du coup, je préfère , ils n'ont pas bonne mine à l'inspection visuelle ...
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6342.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6344.jpeg)
sbhy
Mais normalement pour mettre les helicoils il faut repercer tes trous plus grand ? + le taraud qui va avec
car moi j'en utilise a mon boulot mais en pas métrique par exemple pour du M6 faut percer de 5mm le passer a 6.2mm
edit: pour du 3/8 UNC faut percer a 9.9
https://www.4mepro.com/content/247-tout-sur-le-filet-rapporte-modeles-filetages-outils
A ok j'avais pas vu tu as rajouté dans ton message désolé bien1
Oui c'est écrit Jojo le trou passe de 9,4 mm ( 3/8" ) à 9,9 mm avant taraudage pour l'insert helicoil , c'est minime comme augmentation ça passe partout, avantage des hélicoil , un insert traditionnel j'aurais du percer à 12 mm ...
Edit : ;) LOL
Merci pour ton lien interessant bien1 , j'ai pris des helicoil en plus à part chez Bricovis car ils sont en 2D soit 19 mm de long, ceux de la boite sont en 1,5D soit 14 mm, un peu léger comme longueur de filetage, tous les coffrets sauf ceux hors de prix sont en 1,5D ... à l'origine les vis rentrent de 20 mm dans le carter de boite.
Ce qui me console , c'est que ça reste en 3/8" UNC comme à l'origine, ce n'est pas destructeur , ça ne se voit pas et ce sera plus solide en cas de démontages/remontages ultérieurs.
Filou....t'es vraiment mafré sbhy sbhy .....heureusement qu'il y a toujours une solution pour réparer bien1 bien1
Tu aurais pu mettre un coup de frein filet normal et serrer moins fort smk smk
J'ai pas serré fort Olive 30 ft/lbs c'est le bas des reco :( une vis de 3/8" qui pète à 30 ft/lbs elle est morte de chez morte et probablement fissurée , les filetages de la boite en mauvais état , bref , à postériori je dis : Merci la vis ;D
Passer 300 cv avec une fixation foireuse de la boite .... très bof
J'ai vérifié ma clé dynamo du coup tu penses bien ...
bien1 bien1 Au moins là ça sera sans risques
ah oui ... hélicoil je valide, déjà essayé sur des bloc de mustang ... on retrouve un vrai plaisir à serrer à la clef dynamo sans avoir peur
parce que la clef dynamo, perso, j'ai peur ... déjà foiré du 8 et du plus petit alors maintenant, mis à part les culasses, c'est serrage à la main, couple mini-moyen-maxi avec mes mimines et toujours avant la rupture (jusqu'à présent LOL je touche du bois)
je trouve que le coup de cliquet du ressort il fait du mal au filetage (ou alors c'est dans la tête mais c'est mon impression) et que ça serre plus fort que ce qu'on demande
Cool , j'ai lu partout que c'était bien, suis content que tu valides mon choix bien1 ( à vrai dire j'en vois pas d'autres ... )
Vivement que le matos arrive ex1t
Matos reçu sauf les helicoil de 20 mm de long, mais j'ai fait les trous et taraudé, le plus stressant ...
A main levée pas facile de rester dans l'axe , le trou du haut entre 12-13h le taraud est parti avec un peu d'angle ... Du coup 10 mm de filetage de perdu ... Seule la moitié profonde est dans l'axe sbhy ... Coup de bol c'est un trou traversant, si j'ai pas 20 mm correct pour visser l'helicoil , je peux mettre vis + boulon ouf ...
Tous les autres trous et filetages nickel surtout les borgnes
J'ai eu beau protéger, suis sur que qques copeaux d'alu sont rentrés dans la boite ... Une fois pompe et cloches remises , je vais sortir le valvebody pour tout souffler et nettoyer.
Ouf ... Bientot le remontage msk msk msk
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6353.jpeg)
En attente de son helicoil
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6354.jpeg)
Et voila sont tous en place , nickel aucun jeu super solide bien1 J'ai pu mettre celui du haut assez de filet dispo :D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6360.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6361.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6362.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6363.jpeg)
Super boulot bien1
Pour l'équerage du taraud, j'utilise une petite équerre de mécanique générale juste pour engager le taraud sur les premiers filets ;)
Équerre avec une surface d'appuie de 1,5 cm, ensuite scotch double faces pour libérer mes deux mains.. ;)
Ben oui , mais des fois on se dit qu'au pif ça va le faire ... et pis non
A y es j'ai remis pompe et cloche ouffffffffff Faut je mette des vis neuves c'est tout.
rck rck rck
Une bonne chose de fait bien1 bien1 bien1
Moi quand je veux pas avoir des merdes/copeaux , je protège et en plus je mets du scotch à carrosserie , ça évite le gros nettoyage bien1
Citation de: olive82 le 06 Octobre 2022 à 00:17:32Moi quand je veux pas avoir des merdes/copeaux , je protège et en plus je mets du scotch à carrosserie , ça évite le gros nettoyage bien1
Salut, oui tu as raison Olive j'aurais du scotcher ... Même pas pensé , boulet sbhy
Voila ça y est , du beau et du solide , filetage inox , 30 ft/lbs sans pb cette fois , visserie neuve ;D
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6364.jpeg)
Un truc à noter dans vos tablettes , le joint torique du puit de jauge , après en avoir testé des tas , c'est du 15 mm diam int et épaisseur 2,5 mm , 0,90 € les 2 ici : https://www.123roulement.com/joints-OR-15X2.50-NBR70 (https://www.123roulement.com/joints-OR-15X2.50-NBR70)
Prenez ceux ci NBR et shore 70 sinon sont pas assez souples et peu compressibles. Les 2,65 mm sont à tester mais va falloir appuyer fort LOL
Autre truc interessant
Le niveau moyen de boite arrive au niveau du joint torique donc le full qques mm au dessous du haut du trou du carter
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6366.jpeg)
Prochaine étape étanchéité carter sans silicone ... car c'est assez galère à nettoyer , même si j'ai une vis de vidange je préfèrerais pas de silicone ... , j'ai plusieurs joints à tester Fel-Pro 18634 en cellulose/Nitrile ou Duraprène nom commercial , toujours pareil aux US une majorité de no leak et les autres ... Et un Lubelocker , pareil d'autres ne jurent que par ça.
Une chose est sure , y en a pas un seul qui fuit pas chez tout le monde LOL
Je vais commencer par le Duraprène, ça coute pas cher , ça s'écrase pas comme le liège aux trous de vis , on peut serrer à 12 ft/lbs.
A suivre ...
Pour la C4, j'ai fait rentrer un joint Felpro "de la mort qui tue" et ai prévu de le monter avec une trés fine couche de pâte, les vis seront très peu serrées et montées à la Loctite.
C'est un carter alu (plus rigide que la tôle) avec vis de vidange.
A voir dans la durée.
Merci pour la combine pour le torique de la jauge : le joint fourni dans le kit ne rentrait pas, du coup c'est le vieux joint qui a repris du service.
Pour bien plaquer ton carter sur la BA tu devrais faire des ' rondelles ' longues . il y a un membre qui a fait ça et plus de fuites après bien1
Il avait utilisé des morceaux de serrure 3 points bien1
J'ai un carter alu Performance Automatic avec un plan de joint large, épais et nickel
@olive82 ;) Merci
@FLYER34 Oui , je sais , ça se terminera peut être comme ça vu que j'ai aussi une vis de vidange bien1
Là je vais faire mes essais sur l'établi en remplissant avec la vieille huile jusqu'en haut du trou du puit de jauge du carter alu et on verra. Bien sur ce n'est pas pareil en roulant mais si déja ça fuit pas à l'arrèt c'est un premier pas ... ;D
Citation de: olive82 le 06 Octobre 2022 à 17:10:29Pour bien plaquer ton carter sur la BA tu devrais faire des ' rondelles ' longues . il y a un membre qui a fait ça et plus de fuites après bien1
Il avait utilisé des morceaux de serrure 3 points bien1
en realité, si on fait des petites bandes à trou, pour forcer chaque vis avec un plat qui appuie sur une plus grande surface "sur" le carter (comme une rondelle mais en bande longue) c'est sensé faire un meilleur appui et plus de fuite ... après la théorie ... LOL
Moi je vais tester ces bandes ' rondelles ' lol
Salut
Grand nettoyage , j'ai remonté le valvebody
Mes plans de joint sont OK à part des rayures sur celui de la boite séquelles de grattages anciens ...
Montage du Felpro en Duraprène sans rien, serrage à 10 ft/lbs , pourquoi est il évasé à 2 endroits ??? pour les C5 je suppose ??? Mais du coup ça ne couvre pas tout le plan de joint ...
On en trouve pas des complets sauf en liège.
Là une fois à 10ft/lbs il s'écrase MAIS sans déborder comme le liège, bonne chose. Une fois sérré il a une bonne tête pourtant , je ne comprend vraiment pas ces fuites ...
J'ai rempli avec la vieille huile on va voir si ça goutte ...
Si ça goutte je collerais mais seulement coté boite , car le plan de joint du carter est nickel ... Et le démontage restera facile.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6368.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6369.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6370.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_6371.jpeg)
A suivre ...
Tous les trous des vis sont borgnes ou certains vont dans l'huile ?
Tous les trous sont borgnes , l'huile qui pourrait suinter par une vis doit passer par le joint ... hors le joint entoure bien les vis
Hier soir pas de fuite , ce matin non plus ... à suivre
Je vais pouvoir remettre la boite sur le moteur :D
Suintement au bouchon de vidange de la boite résolu par ces joints métalo-plastiques qui sont super bien1
(https://cdn.pkwteile.de/thumb?id=205565&m=0&n=0&lng=fr&ccf=94077835)
Bonnes nouvelles après tests d'à peu près tous les joints C4 du marché, y en a un qui marche
Plus une goutte dessous rnr LE JOINT qui va bien pour une C4 avec carter alu, y en a qu'UN ( je n'ai pas essayé avec carter tole mais avec des rondelles larges pas de raisons ) et c'est le FEL PRO 18634 en Duraprene sans rien dessus , à sec, couple progressif 8 - 10 pour terminer à 12 ft/lbs ( il ne s'évase pas aux boulon celui ci )
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0029.jpeg)
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_0031.jpeg)
Ce carter évite beaucoup les fuites c'est ce que j'ai sur la mienne.
Ça change de la gamelle métallique déformé ;D
Super boulot Filou, comme d'hab... ap:lo
Qu'est-ce que tu as pris comme pont ? (Pour lever la voiture, hein, ;D )
Citation de: Phinata33 le 06 Janvier 2023 à 19:04:45Super boulot Filou, comme d'hab... ap:lo
Qu'est-ce que tu as pris comme pont ? (Pour lever la voiture, hein, ;D )
Merci
@Phinata33 C'est ici le pont : FB 65 de Filou (https://www.mustangv8.com/fr/restaurations/fastback-1965-289-gt331ci-de-filou96/msg1440668/#msg1440668)
Bonjour,
Beau boulot ap:lo
Bonjour
@filou96 Je suis à l'étude pour réviser ma C4, et je parcours ton sujet très bien détaillé en long et en large.
Par ailleurs merci pour les ref de pièces et les liens, j'ai pu ainsi me faire une idée du matos nécessaire.
J'avais repéré un oil pan alu qui me semble être similaire au tien (Perf Automatic 26403), mais le vendeur spécifie 'only fit C4 70-81'
J'ai une boîte 66 et toi 64 il me semble, tu n'as pas eu de problème de compatibilité ?
D'avance merci pour ton retour
@Mouss23 Désolé j'avais un peu largué le forum ... Il y a pleins de carter alu compatibles pour les C4 65 - 69 , pas que des PA, donc tu en trouveras sans peine, prends en un avec vis de vidange , ce qui change en 70 c'est la forme du filtre et le valvebody.
Qques points interessants pour les mécanos qui se lancent dans cette fichue C4.
avt hier qques ratées dans le passage de la marche arrière ??? Bon , je regarde en rentrant, pas mal de bulles dans le liquide et donc un niveau super haut ( normal huile + le volume des bulles )
J'utilise de la Motul Dexron III
Bulles = niveau trop haut ( les organes mobiles emulsent l'huile ) ou trop bas ( la pompe aspire huile et air ) . Je résume il y a d'autres cause plus rares.
Dans le troubleshooting manual : Reverse qui n'engage pas = niveau trop bas ( entre autres )
Le lendemain a froid test : niveau moteur coupé autour du full , je démarre et juste le temps de faire le passage PRND12 puis sur P , je vais voir le niveau qui est très bas, à peine au bout de la jauge ... les bulles n'ont pas eu le temps d'arriver.
Après pour le fun , je me suis amusé à calculer la différence de niveau entre de l'huile à 15°C et à 85°C , le coef de dilat est de 0.0007/°C
Je sais que sur ma jauge 1 cm entre L et F correspond à 266ml
Vu que j'ai 9,5 L d'huile en tout pour un delta de 70°C je trouve une augmentation de volume de 465 ml soit 18 mm plus haut sur la jauge.
Voila , j'ai refait le niveau en rajoutant 800 ml , ce matin controle à froid , pas de bulles et niveau entre L et F ... On verra à l'usage, j'en ai peut être mis un peu trop.
Faire le niveau à froid juste après démarrage et passage des vitesses est assez facile car l'huile n'a pas été remuée ( beaucoup plus facile qu'à chaud , où pour certains dont moi, c'est une grosse galère ), il suffit de tenir compte du delta de niveau de env 15 mm plus haut quand elle sera à 85°C.
Fin de l'histoire ... Pour le moment la Reverse passe bien.
Ca c'est du calcul.
Maintenant, tu pourrais faire le niveau à froid moteur arrêté.
L'augmentation de volume est quand même impressionnante. J'avais déjà remarqué qu'à chaud (30/40km), le niveau était très haut mais de là à avoir presque 1/2 litre.
En tout cas merci pour cette analyse, je la trouve très instructive.
Pascal
A froid oui mais pas moteur arrèté , car ça dépend depuis quand , au bout d'un certain temps une partie de l'huile du convertisseur redescend dans le carter.
Disons que la vérif du niveau juste au démarrage à froid après avoir passé toutes les vitesses permet d'avoir une huile sans aucune bulle parasite et donc d'avoir le niveau réel facile à voir , après on peut vérifier à chaud , à la louche il sera 15 mm plus haut sauf si il y a des bulles , auquel cas il sera bcp plus haut car le volume des bulles se rajoute à celui de l'huile.
Normalement une C4 tout compris convertisseur etc ... contient 8 quarter d'huile la mienne 10 à cause du gros carter .
J'espère avoir été clair LOL
bien1 bien1 bien1
Pascal
Citation de: filou96 le 16 Avril 2024 à 11:23:28@Mouss23 Désolé j'avais un peu largué le forum ... Il y a pleins de carter alu compatibles pour les C4 65 - 69 , pas que des PA, donc tu en trouveras sans peine, prends en un avec vis de vidange , ce qui change en 70 c'est la forme du filtre et le valvebody.
Merci pour ta réponse bien1
Entre temps boîte révisée avec l'aide entre autre de ton sujet et de deome, avec carter de chez Dynamic Racing
Salut , réglage des bandes aujourd'hui au bout de 10 000 km.
La bande avant ça va , il faut juste une petite clé dynamo ( qui monte à 10 ft-lbs ) avec un embout droit à fourche de 8 mm pour le carré. Ca passe , si vous avez la grosse clé habituelle et une double ligne c'est plus compliqué ...
La bande arrière UNE PURGE sbhy sbhy avec la double ligne et le X pipe , l'écrou de blocage on y arrive , mais alors sans démonter la conduite de retour d'huile ... pfff galère.
J'ai sacrifié une clé plate de 8mm tordue et ressoudée à la bonne forme pour le carré , j'ai approché les 10 ft-lbs au pif , j'ai fini sur à peine 1/4 de tour avec la petite dynamo qui avait très peu de place ... Bon c'est fait , j'ai quand même rattrapé du jeu , j'ai du bouffer un peu de garniture de bande en 10 000 km. Faut dire parfois j'ai pas fait dans la dentelle avec la pédale de droite LOL
Essai demain.
Pour les histoires de niveau d'huile sans se prendre la tête je confirme : à froid et avec niveau DANS la zone Low - Full : 1cm = 260 ml d'huile
ET je confirme aussi différence de niveau dans la zone L -F avec 10 L entre 15 et 85°C = 18 mm
Il suffit donc de vérifier le niveau à froid moteur tournant après passage des vitesses puis mise sur P, pour les boite "stock" qui ont 8L d'huile le niveauà froid sera environ au niveau du L ou juste en dessous et à chaud environ 15 mm plus haut.
Assez pratique pour ceux qui sont ennuyés par les bulles sur la jauge car là elles n'ont pas le temps de se former.
La Dexron III est connue pour faire un peu de bulles à la mise en route qui disparaissent bien à chaud. En effet il m'est arrivé de controler le niveau sur autoroute après plusieurs 100aines de km et surprise pas de bulles , alors que je fais 10 km en campagne et c'est plein de bulles ... D'où niveau illisible et semblant bien trop haut .
Tu nous as pas fait des photos ??
C'est dommage , c'est surtout pour aider les membres du forum bien1
C'est bizarre ton truc car moi jamais vu de bulles du tout quel que soit le nombre de km, et pas de difficulté a prendre le niveau
j'utilise Ravenol Dextron F III
Citation de: olive82 le 20 Avril 2024 à 23:55:48Tu nous as pas fait des photos ??
C'est dommage , c'est surtout pour aider les membres du forum bien1
Photos de quoi Olive ??? les bandes c'est pas sorcier , un carré et un écrou
Citation de: jojo28500 le 21 Avril 2024 à 07:42:01C'est bizarre ton truc car moi jamais vu de bulles du tout quel que soit le nombre de km, et pas de difficulté a prendre le niveau
j'utilise Ravenol Dextron F III
Oui je sais bien Jojo , le pb des bubbles ou du foaming ressort sur pas mal de forums US sans qu'on trouve la cause exacte , une C4 en a une autre pas ... Probablement une miniprise d'air sur le joint de pompe à huile ? ou une microfuite de LDR dans le refroidisseur du radiateur ??? Mais j'aurais aussi de l'huile dans le LDR dans ce cas ?
les tuyaux alu qui vont au governor un peu lache avec prise d'air ?
phénomène à l'intérieur du convertisseur Hugues ? Je ne vais pas le changer pour autant
Quand je fait un changement d'huile avec de la neuve , tout pareil ça change rien.
Bref je sais pas , j'ai toujours eu ça sur ma boite et je ne suis pas le seul ... cf google "ford C4 bubbles or foaming"
Bon essai à l'instant , j'en reviens, le réglage de mes bandes après 10 000 km c'était pas du luxe ... Je n'ai plus de klong au rétrogradage 2 - 1 ( en mode D ) , suite à la mise à niveau correcte , j'ai moins de bulles à chaud après 10 km je distingue le niveau sur F.
La 3ème passe plus haut et plus tard ( un peu trop à mon gout pour cruiser ) ou alors le slippage a augmenté ??? à voir , faut brièvement lever le pied pour qu'elle s'enclenche plus bas . Je vais peut être visser (ou dévisser selon essais ?) d' 1/2 tour mon vacuum modulator, je ne sais pas , ça ne change pas le régime mais la fermeté du passage ... A suivre.
Conclusion que du bon bien1
C4 suite , c'est un roman cette boite , bon globalement elle fonctionne très bien ( sauf qques gouttes ... ) depuis 10 000 km avec qques épisodes de conduite sévère avec de la gomme sur la chaussée.
En fait le problème est : quid du réglage de base du vacuum modulator ( au bout de 10 000 km , ben il était trop soft ... ) car je n'ai que 14 inch-Hg au ralenti et il est préréglé pour >= 17 inch-hg
Conséquence , j'ai du un peu cramer une partie de mes garnitures lors de mes épisodes WOT. l'aspect de mon huile est un peu noir ...
D'ailleurs j'ai du reprendre le réglage des bandes ( donc j'ai usé de la garniture ) et du coup j'ai vissé d'un tour le réglage du vacuum modulator pour durcir le passage et monter la pression.
C'est beaucoup mieux et franc en essai routier version "cruise" et étonnamment je n'ai plus mon pb de bulles ???
De toutes façons en vissant on ne risque pas grand chose sauf un passage haut et rude, mais en dévissant là on risque d'avoir bcp de slippage et de user/cramer ses bandes/disques, ce qui je pense à postériori , a été mon cas durant 10 000 km ...
J'en ai eu le coeur net , bilan de C4 cette semaine. En fait déja une de mes conclusions , mon moteur "est un problème" faut vraiment que je le passe au banc , il doit avoir un couple de ouf en bas et passer les 350 hp @ 5500 rpm , la C4 avec ses réglages de base et des garnitures stock , c'est un peu limite . Pas la boite elle même , mais servos et garnitures ... si en plus le vacuum modulator est trop "soft" slippage.
En premier lieu pied G frein au plancher, pied droit sur l'accélérateur : Stall test : le convertisseur hughes street-rod a 2000 rpm de stall speed sur un 289 de base de 200 hp , sur un big block , Hughes prévient stall speed sera 300 à 500 plus haute ( normal )
Résultat stall test : 2500 rpm sur tous les rapports ... Le moteur envoie fort et bas , j'étais pas très fier debout sur la pédale de frein ... Suis rester à peine 1/2 sec dès que l'aiguille du compte tour stoppait et j'ai bien fait refroidir l'huile au N avant les test au rapport suivant.
Suite prise de la pression de service de la C4 et de son évolution avec la dépression au vacuum modulator ( bref j'ai fait qques km roues en l'air sur le pont LOL ) Pour ceux qui se demandent , la prise de pression boite est en avant de la vis de la bande avant coté levier de vitesse et c'est un bouchon hexa 7/16" sur du 1/8 NPT ;)
Au ralenti en N avec donc mon tour de plus , pour 14 inch-Hg , 90 psi , c'est pas mal , le manuel donne 50 - 62 psi mais à 18 inch-hg , sous 17 la pression commence à monter , donc à 13 - 14 ... Sujet évoqué dans le manuel pour les AAC velus ou on peut même se balader à 10 - 12 inch-Hg , ou en altitude en montagne.
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/idle_pressure.png)
Après test au ralenti sur tous les rapports , c'est bon pression entre 50 et 60 psi sur tous les rapports
(https://www.trechph.ovh/images/mustang/drive_pressure.png)
Bon tout fonctionne , je reste comme ça avec un tour en plus sur le vacuum modulator , au retour de Camargue , je la passe au banc.
Je n'ai hélas pas pu faire d'essai routier , pour tester les pressions boite sous 10 et 3 inch-Hg qui sont les ref du manuel si le valvebody fonctionne correctement , n'ayant pas de tuyau assez long , mais je m'en fais de 2m pour la pression boite et la dépression intake pour les avoir dans la cabine , histoire de voir , curiosité intellectuelle ;D
Et selon
@deome @toine10 si vous avez un lien pour des garnitures et des servos plus puissant pour éviter slippage and co , Merci bien1
Suis évidemment aller prospecter du coté de TCI mais les reviews Summit sont très mauvaises pfff...
Je verrais ça cet hiver ;D
J'ai un 2ème carter de C4 trouvé à pas cher sur Ebay qui attend son heure dans un coin, je lui ai fais surfacer les plans de joint et poser des inserts acier pour les vis de cloche.
Ca occupe bien cette boite , elle est assez passionnante :D
ça serait pas plus simple de trouver une C4 d'occas et de la refaire comme tu veux ?
Justement , le problème c'est le " comme je veux " , je sais pas ...
Suis allé explorer le site de TCI , bon , un peu de mal à comprendre et quand après tu vas lire les avis sur Summit sur les produits TCI ils sont très souvent mauvais !!!
Moi qui pensais que TCI etait top ???
Faut que j'aille voir sur performance automatic
Ouais une vieille C4 pourrie d'occase pourquoi pas , mais bon , ça change rien au fait de sortir la boite et une fois sortie changer bandes pour du kevlar et disques pour des red raybestos ça prend pas la journée ... Donc niveau budget rien à voir. J'ai juste disques et bandes.
Filou, toujours à la pointe de la technique.
Je suis scotché à chaque fois par tes détails techniques et ta recherche permanente de la performance globale de ta voiture.
La plupart d'entre nous (moi compris bien sur) on se contente d'avoir une voiture qui fonctionne bien, mais toi tu vas chercher le détail qui tue LOL LOL LOL .
En tout cas, chapeau.
Pascal
disons que comme j'avais déjà dit (une de nos vieilles discussions là dessus) pour passer les CV, c'est les bandes et les disques qui mangent ... donc soit on les change souvent avec de l'orgine, même avec du raybestos mais moins souvent, enfin j'espère, soit on accélère doucement
ensuite, ce qui "peut péter" c'est autour : donc il reste
- les cloches renforcées AV et arrière (exemple ici (https://www.ebay.fr/itm/174348829897))
mais c'est entre 600 et 800€ le bout (et tant qu'a faire, prendre aussi bien l'avant que l'arrière)
-augmenter les pignons des cloches pour répartir la puissance
- changer le servo pour augmenter la pression (comme j'ai fait) petite modif, gros effet sur la boite (https://www.ebay.com/itm/313947747568)
- sinon il reste un kit avec tout ... visible ici : par contre c'est le prix d'une boite LOL (https://www.ebay.com/itm/145408039062)
Merci
@toine10 à mon retour de Camargue en Juin je passe la bagnole au banc ( si ma boite fonctionne toujours LOL mais on va se faire la Camargue en mode "Cruise" ;D ) Mais oui y a pas que de la gomme que j'ai du cramer , des bandes/disques aussi LOL Encore heureux que je suis resté sérieux et ne suis pas passé aux culasses AFR ....
D'ailleurs j'ai demandé une analyse d'huile de boite ( comme j'avais fait pour le moteur ) j'attends le kit , je saurais tout sur les pièces usées, si les bushing ont morflé ou pas par ex.
J'étais sur ce kit pour la boite , il a déja les bandes kevlar , les disque acier kolene + friction raybestos red , juste l'option servo Sonnax en plus.
https://www.oregonperformancetransmission.com/product/OPT-C4-RBHP.html (https://www.oregonperformancetransmission.com/product/OPT-C4-RBHP.html)
Effectivement cloches et planétaires renforcés ça mène trop loin $$$ car il a bien les torrington ton kit complet mais faut rajouter mon kit oregon performance en plus ...... Par contre remplacer les rondelle de friction par un kit de torrington ? Pourquoi pas
boarf les rondelles elles vont pas cramer avec l'huile autour
déjà augmenter la pression avec le sonnax et les bandes renforcées, c'est un gros plus
les disques plus costaux (ou pack Z en 7 disques c'est encore mieux-erratum c'est sur corvette ça si je ne me trompe pas LOL)
et roules ! j'ai déjà modifié mes boites pour plus de cv que ça, alors bon, tant qu'on tape pas les 500cv+, ça tient bien
après, sur les vettes, je change systématiquement les cloches par du renforcé au niveau soudure cloche/arbre de trans et je pète les planétaires avec au moins 5 pignions
là on est sur du 3 de base, av et arr ... c'est sur que 4 ça serait mieux mais ça existe aussi en 6 si j'ai bien vu .. faut l'ensemble mais c'est un rein et je compte pas me passer des miens ^^ (ni foutre 400 bourrins dans la monture ^^)