La fuite vient de l'intérieur vers l'extérieur donc en nettoyant ça ne peut pas être pire.

Faudra vérifier l'état de ton yoke, voir si il n'est pas piqué , ta fuite peut venir de là

Le membre Homer , sur le forum, avait eu un soucis, même avec un joint spi neuf ,il avait toujours son suintement , en fait ça venait de la portée du yoke qui était piquée pas un peu de rouille , du coup c'était plus étanche au niveau du joint spi , il a acheté un yoke neuf et ça a réglé son soucis

Yes je l'ai vu ce post.

Perso, si pas de bruit de pont, j'irai très prudemment.
Comme le dit Olivier, un bon nettoyage pour faire le bon diag.
Ce n'est pas la peine de tout démonter, avec les contraintes de remontage, pour rien.

Je suis du coté de Brétigny, donc pas loin (en temps normal      )

Pascal

Je rejoins Pascal, si ton pont n'est pas bruyant, ne touche pas aux roulements de différentiel et de nez de pont.

Pour remplacer le joint spi de nez de pont, il te faudra retirer le yoke et son écrou. tu remplaces le joint, l'écrou, et tu resserres le yoke à 12 m.Kg. Ce couple te permettra de ne pas écraser le spacer et donc conserver la précontrainte déjà réglée.

12m.kg, normalement c'est le double...

Normalement, la procédure est la suivante :
- on serre jusqu'à obtention de la bonne précontrainte, de mémoire j'avais été plus loin que 24m.kg.
- une fois qu'on a la bonne pré contrainte, on redévisse l'écrou du yoke et on resserre à 24m.kg (en vérifiant la pré contrainte...)

Perso au revissage, je n'ai pas atteint les 24 m.kg préconisé, je me suis arrêté à 21m.kg.

Lorsque l'on force autant, il est difficile de rester en ligne avec la clé dynamo et cela a peut être faussé ma mesure finale.

Pascal

Tu as tout à fait raison Pascal, mais 24 m.KG, c'est le couple à atteindre pour commencer à déformer le spacer.
d'ailleurs, ce couple diminue une fois que le spacer a commencer à se déformer.
Ceci est valable lorsqu'on remplace le spacer par un neuf.

Si on dépose le yoke juste pour atteindre le joint spi, il est aucunement nécessaire de remonter à 24 m.Kg lors du resserrage.
Cela aurait pour effet de déformer le spacer qui est déjà à la bonne cote.

Jojo28500 a raison, il serait tout à fait possible de remplacer le spacer par une bague rigide, mais cela demanderai beaucoup de montage/démontage pour régler l'épaisseur de cette bague afin être dans les valeurs de précontrainte préconisées.

On est d'accord que la déformation du spacer détermine la cote entre les deux bagues intérieures des deux roulement coniques pour obtenir un couple résistant à la rotation de l'arbre, c'est ce qu'on appel la précontrainte ou la précharge des roulements. Cette précharge est d'ailleurs différente entre des roulements neuf et des roulements usagés.

Lorsqu'on ne changes que le joint spi, et qu'on ne touche pas aux roulement, il n'est pas nécessaire, et pas conseillé de remonter à 24 m.Kg, au risque de déformer le spacer et avoir une précharge trop importante du fait du rapprochement des deux bagues intérieures de roulement.
C'est là que les 12 m.KG sont suffisant pour un serrage déjà costaud avec un écrou freiné, sans risquer de modifier l'épaisseur de spacer et par conséquent la précontrainte des roulements.

Cette procédure, je l'ai vu, ou lu quelque part, elle ne me choque pas, et ne me parait pas déconnante.

Donc ce couple (12m.kg) n'est valable que si on change le joint spy et le gros écrou , par contre quand on ouvre pour changer les roulement et tout le reste , le couple reste  24 m.Kg .

C'est bon à savoir, moi je pensais qu'il fallait changer le spacer à chaque fois qu'on dévissait le gros écrou

Crgtmk9, à mes dépend le couple de serrage diminue après le début de la déformation, c'est comme ça que je ne suis loupé la première fois      .

Moi aussi j'ai lu quelque chose que je n'ai pas réussi à retrouver lorsque l'on garde le vieux spacer. En effet 12m.kg, c'est déjà pas mal.

Vu que je ne sais pas, joker.

Pour être sûr, il faudrait mesurer la contrainte globale sur l'ensemble du pont, c'est pas très dur sauf si le pont est resté sur la voiture. Quoi que, il me semble que dans le shop manuel, il y a une vérification du couple de rotation en bout d'arbre.

Pascal

Je me suis fait avoir aussi avec ce serrage et le spacer, et il a aussi fallu que je le remplace une deuxième fois.

c'est une étape qui n'est pas compliquée, mais fastidieuse et piégeuse, certain mesure la contrainte au jugé, juste en faisant tourner l'arbre du nez de pont à la main.

merci pour les infos, je sais pas si j'ai bien tout pigé mais un peu je crois ... 

Donc en gros, si je ne change pas le spacer et les roulements je peux démonter et remonter en serrant l'écrou à 12m.kg (ça fait quoi ça en nm ?)
et donc remplacer le joint spi du yoke et l'écrou, voir le yoke si il est mort ...

je ne peux pas remplacer le grand joint papier et les boulons du coup .. ?

j'ai compris ou pas 

12 m.Kg = 120 Nm.

Si, tu peux démonter le "bloc complet et remplacer le joint papier, les rondelles cuivre et les écrous.
En elevant le "bloc", tu auras dans les mains l'ensemble nez de pont et différentiel.

En gros, tant que tu ne démontes rien qui te permette d'atteindre les roulements coniques, tu n'auras aucun réglage à faire. Seul le démontage du yoke
te donne acces aux conique du nez de pont, et là, attention au resserrage de l'écrou du yoke.

OK, donc j'essaie de comprendre comment faire ... donc admettons que :

1 - je démonte mon pont(j'enlève : roue,lame,amortisseurs, freins, arbre, durite freins ..)
2 - je le sort de sous la voiture
(je le met sur un établi)
3 - j'enlève les deux arbres (faut il un outils spécial ?)
4 - j'enlève 'le bloc' (en entier)
5 - je nettoie, vidange ... et repeint le pont en noir.
6 - Je change le joint (le grand) avec de la pâte a joint et changes les écrous.
7 - je remonte 'le bloc' (en entier)
8 - je remonte les arbres (je change les joints, et roulement ?)

jusque la je n'ai pas encore touché au yoke et son écrou, donc pas géré ma fuite.
je le fais quand et comment 

Pour enlever les 2 arbres, pas besoin d'outil spécifique.
Avant de remonter, tu peux mettre un bouchon de vidange.

Tu changes le spi du yoke avant de remonter le "bloc" et tu penses aussi à changer les rondelles. De mémoire elles sont vendues avec les écrous.

Il faudra obligatoirement que tu changes les joints papier devant et derrière la flasque de frein. Tu peux aussi changer les spi des arbres de transmission.
Pour les roulements d'arbre, vaut mieux avoir une presse même si la technique du congélo peut marcher.

Pour le spi du yoke, tu fais comme on l'a décrit plus haut...
Tu dévisses l'écrou, tu changes le spi et tu revisses sans écraser le spacer (c'est le plus dur...)

Pascal

Par contre , j'ai mis pendant 2h les bagues de blocage des roulements d'arbre de roue , ben ça marche pas, j'ai été obligé d'utiliser la presse   

Par contre moi je conseille de changer le joint spi et l'écrou , avant de démonter le nez de pont, c'est plus facile pour le serrage.


Autre chose, attention quand tu vas sortir le nez de pont , c'est très lourd, et si il tombe, ben tu pleures , surtout si tu le prends sur les pieds

Sinon pour le reste, tout est expliqué plus haut, rien de sorcier

Voilà, juste pour compléter ce que dit Pascal,

Le "bloc" est la partie rouge
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Lorsque tu aufas extrai le "bloc", tu pourras éventuellement mesurer le couple résistant avec ce type de montage (un peu de calcul), ce sera dans ce cas le couple total du nez de pont et de différentiel. Ça te donnera une base de contrôle pour le remontage du yoke et de l'ecrou.
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Oui, profites en pour mettre un bouchon de vidange.
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J'ai aussi une technique à te proposer pour que la voiture reste remplaçable 

Citation de: olive82 le 05 Novembre 2020 à 20:56:23Par contre , j'ai mis pendant 2h les bagues de blocage des roulements d'arbre de roue , ben ça marche pas, j'ai été obligé d'utiliser la presse   

Tu as fait quoi pendant 2 heures ?   

Bonjour, je m'intéresse au sujet car mon nez de pont fuit également (tout comme la boîte et le circuit de refroidissement  ).
Ce que j'ai compris dans le Shop manual pour changer le joint spi du nez de pont :
Désacoupler l'axe de transmission du pont.
Avant de démonter quoi que ce soit sur le pont,  mesurer le couple necessaire au yoke pour faire tourner les roues. Bien noter cette valeur.
Démonter le yoke, retirer et changer le joint.
Mettre une rondelle et un écrou neuf.
Serrer au couple mesurer plus haut en y ajoutant 6 à 12 in-lbs.

Ça me semble cohérent comme procédure lorsqu'on ne change pas le spacer.

@Crgtmk9
 
Ben pendant ce temps j'ai remonté tranquillou le nez de pont à sa place  

@ Olivier,

Non, tu as fait quoi avec les bagues ? Tu le as mis où ?

Je les ai mis au congel à - 21° pour voir si j'arrivais à les enfiler sur l'arbre de roue , du coup ça marche pas

J'ai donc tout remonté à la presse comme tout le monde