Pour remonter les roulements et leurs bagues, nul besoin de presse.
D'autant que vu la longueur des arbres, il faut une presse assez haute.

Pour un remontage en douceur, et sans contrainte sur les roulements, il suffit de les chauffer.
Un décapeur thermique fait amplement l'affaire.

Il faut bien préparer le chantier, positionner l'arbre à la verticale et le caler, il ne faut surtout pas qu'il bouge pendant la manip.
Il serait compliqué d'avoir à tenir l'arbre tout en présentant le roulement.
Huiler la portée du roulement sur l'arbre.
Chauffer le roulement à proximité de l'arbre, il ne faut pas mettre trois heures à le mettre en place.
Chausser une bonne paire de gant pour ne pas se bruler lors de la manipulation du roulement.

Chauffer le roulement, surtout la cage intérieur, une centaine de degrés suffisent.
Comment je sais que la T° est atteinte ?   .... tu craches sur le roulement, si la salive s'évapore instantanément, c'est que tu peux engager le roulement. c'est dégueulasse , je sais, mais c'est le résultat qui compte.

Lorsque le roulement est à température, le prendre à deux main et l'inserrer sur l'arbre en l'accompagnant jusqu'à sa portée.
Arrivé au niveau de la portée, s'assurer de le présenter bien droit, commencer à l'engager et l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit en butée.

Procéder de la même façon pour la bague de blocage.

et ...

Bien sure, il est peut être judicieux de s'entrainer aux mouvement avant de passer à l'acte, ça évite les surprises.

Et si tu as un grand congel, tu peux mettre l'arbre de roue dedans pendant 30 min        , du coup le roulement chaud va se mettre tout seul à sa place , , moi j'avais fait le contraire  , du coup c'est rentré plus facilement avec la presse

Pour le remontage des roulements, je vais essayer de trouver qlq, ou un garage qui a une presse, on verra le moment venu.

Bon, je commence à voir le bout de mon affaire ...
Quasiment fini la peinture grattage et cie.. pffiou ... J'en aurai passé des heures.

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Je vais enfin pouvoir regarder le nez de pont, je l'ai gratté, je m'en charge demain.
Pour l'histoire de la contrainte.

Petite info, pour les connaisseurs.

Voici les numéros et autres marques relevé sur le différentiel, si ça parle a qlq... 

A l'intérieur :

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A l'extérieur :

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Tu remontes tout avec la même cale ( joint métallique ) comme c'était avant , y'a pas de raison de changer si ça faisait pas de bruit

Tu peux compter le nombre de dents sur ta couronne et sur le pignon ?

euh t'es sur pour la contrainte on s'en fout 

juste de dévisse l'écrou .. et je tire le yoke ....

je te dirais demain pour les chicos 

Si tu remets la cale d'origine tu auras forcément la même précontrainte qu'avant ton démontage , vu que tu changes juste le joint spy et le joint torique

Ok, tu connais le couple pour le serrage ?
Et le joint torique c'est le boulon c'est bien ça ?

Quand tu as démonté ton nez de pont, il y a le joint plat en fer et le joint torique sur le nez de pont

Là

Normalement tu n'es pas obligé de démonter le nez de pont complètement.
Tu dévisses simplement l'écrou en bout du nez de pont, le yoke va sortir.
Avec un peu de chance tu vas pouvoir sortir le spi.

Si tu y arrives, tu resserres l'écrou avec un frein filet, Crgtmk9 disait que 12m.kg suffisait. On en a parlé plus haut.

Pascal

Olivier, Guillaume, je pense que vous ne parlez pas de la même chose.

Guillaume parle de l'écrou qui maintient le yoke et règle la précontrainte les coniques du nez de pont.

Olivier parle de la cale métallique entre le nez de pont et le carter de différentiel et du joint torique qui fait l'étanchéité entre le nez de pont et le carter de différentiel.

Comme on en a parlé, le mieux est que tu dépose le nez de pont. Ca te permettra de contrôler le couple de rotation de l'arbre.

Au remontage, deux solutions:

Resserrer arbitrairement l'écrou à 12m.Kg.
Serrer l'écrou pour obtenir la précontrainte mesurée avant démontage + 0.035 m.Kg.
Penser à faire tourner l'arbre pendant la procédure de serrage.

Ben je pensais juste enlever l'écrou et le yoke.
Pour remplacer l'écrou et le joint spi ... Vu que je n'ai commandé que ça.

Faut que je mesure où pas avant du coup 

Si tu ne désaccouples pas le nez de pont du carter de différentiel, si tu fais une mesure, en plus du couple du nez de pont, tu auras le couple résistant des coniques de différentiel + du pignon sur la couronne. c'est pas l'idéal

Dans ce cas, méthode N°1.

Vu que son pont ne faisait pas de bruit à l'origine , il faut juste faire le joint spi et l'écrou , et en prime 2l d'huile neuve

Yes, je vais faire ça merci les gars 

Sinon olive je n'ai pas trouvé la durite du trou d'air qui était bouché d'ailleurs.

Je pense que c'est le genre de durite "standard" qu'on peut trouver partout en France nan 

Oui, durite quelconque.

Logiquement elle rentre dans le trou en haut du longeron ARG , donc faut juste mesurer le diamètre du trou pour que le tuyau rentre dedans

Un bout de la commande vient d'arriver.

Par contre on ne dirait pas qu'il y a du joint si ce boulon 

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