Forum Mustang

Bonjour,

Je voulais avoir une petite aide et si possible une marche à suivre pour la suite de mon projet de restauration.

Contexte :
Après 13 ans, un peu de boulot et ma Mustang II (V8 302CI Mach1 avec une boîte automatique C4) redémarre et tourne plutôt bien.
Il y a 13 ans, elle avait été abandonné car les vitesses ne passaient plus correctement, un "appoint massif" avec une huile inadapté avait été fait puis la boîte avait finit par ne plus marcher qu'en marche arrière (pas en D 1 ou 2).

En la redémarrant, je me rends compte que : la marche arrière semble fonctionner parfaitement. Mais en D, 1 ou 2 c'est comme si elle était au point mort. Rien ne semble se passer.

Question :
Avant de faire :

• une vidange de boîte + changement de filtre
• un réglage au couple des bandes
• un réglage du modulateur
• une vérification ou une remplacement du tuyau de dépression

Je voulais savoir si les symptômes que je décris peuvent être réparés par les actions que je pensais faire ou est-ce qu'il faut directement déposer la boîte et chercher la cause dedans?

Merci d'avance pour le temps que vous allez consacrer à me répondre !  ;)

Salut !

La boite devait commencer a patiner je pense, d'ou l'appoint massif
La suite est logique, ça patine et d'un coup, plus rien, le Forward Clutch est naze a mon avis, soit le joint du piston, soit les disques.
De plus si ta boites est stockée depuis 13ans, l'huile aimant bien se charger en humidité, tu as probablement des parties métalliques qui se sont oxydées.

Tu es bon pour démonter et refaire ta boite dans les règles pour être tranquille

Ouais +1 @deome faut sortir démonter refaire
Avantage on trouve toutes les pièces
Inconvénient pas mal de boulot dégueu au démontage et un peu de $$$ et fait être propre et minutieux   Photos +++

Merci pour vos réponses claires et rapides, et comme vous vous en doutez cela entraine encore plus d'interrogations. Je crois que dans le déroulé des faits c'est exactement cela deome. Je me sens de la refaire moi même et j'ai du temps devant moi. Je me doutais un peu de la réponse et j'ai donc regardé des heures de vidéos de réfection de BA.

Je n'ai aucune expérience dans le domaine du reconditionnement de boîte auto, j'ai l'impression que ça reste jouable avec de la patience et de l'organisation, j'espère ne pas me tromper. Je souhaitais partir sur un kit de chez Rockauto vous trouverez la liste des kits disponibles pour mon modèle ici (https://www.rockauto.com/fr/catalog/ford,1976,mustang+ii,5.0l+302cid+v8,1134571,transmission-automatic,rebuild+kit,8512).

Si je ne me trompe pas ce qu'il me faut :

• Un kit maître, je pensais au PIONEER 752020
• Un filtre à huile
• La bible Haynes 10355
• 6.4L de ATF-F
• Un cric de boite de vitesse
• De la pâte à joint, je pensais la TA29 de chez Motorcraft

J'ai lu quelque part qu'on pouvait passer après la réfection sur un autre type d'huile plus moderne, est-ce le cas ? Est-ce avantageux ?
Existe-t-il d'autres ouvrages de référence ou des vidéos incontournables ?
Est-ce qu'il existe un intérêt à prendre le kit au dessus nommé "PIONEER 753007 Kit Super" ?
Est-il possible de se passer du cric de boîte pour l'enlever car j'ai l'impression que c'est presque le plus cher dans l'histoire.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? J'imagine qu'en ouvrant je peux avoir des surprises.

Bien entendu, si je me lance et si j'y arrive, je documenterais cela avec plaisir !

Citation de: Arioch le 13 Juillet 2024 à 20:45:20Existe-t-il d'autres ouvrages de référence ou des vidéos incontournables ?

Les vidéos de Deome sont incontournables :
https://www.youtube.com/channel/UCbqVV_IhIu33worXCHyJV7w

OK avec Thierry , tu te fais les vidéos de Deome et quand tu les as bien intégré tu te fais les vidéos de Broader Performance qui t'interessent  ( chaine youtube )
https://www.youtube.com/@BroaderPerformance

Livre de reférence hormis le worshop manuel Ford de ta voiture , le bouquin de Georges Reid +++ je m'en suis servi tout le temps ! Après sa conversion en pdf déplombé LOL ( je l'ai acheté pas de pb )
https://www.amazon.fr/Rebuild-Automatic-Transmissions-Workbench-English-ebook/dp/B08FNX2DHN

Une boite nettoyée et refaite , on passe à la Dexron III, nettement plus performante que les anciennes ATF F, les garnitures modernes sont adaptées.

Je te l'ai déja dit ( ou pas , je sais plus à qui ) perso j'achète les kits de réfection dans les stores spécialisés transmission, c'est un boulot à part entière , je ne prends pas ça dans un store généraliste ... que ce soit rockauto , Summit, CJPP etc ... J'ai rien contre très bons stores mais les trans j'achète chez les spécialistes .

Transpartsonline
Cobra Transmission
Oregon Performance
Y en a d'autres , mais là tu as déja le choix.
Et ne pas hésiter sur Ebay en .com ( pas .fr y a rien )  ils y ont aussi leur store.

Merci pour vos réponses, j'ai déjà passé du temps sur les excellentes et précieuses vidéos de Deome donc après quelques visionnages je passerais sur Broaderperformance  bien1

Entre temps je suis parti sur kit de chez Pioneer le 753007, j'espère que ça n'est pas une erreur ! Merci pour le conseil de livre ainsi que pour la Dexron III, j'ai l'impression qu'en plus elle est bien plus abordable.

Je mets à jour mes questions initiales en les rayant si d'aventure vous aviez une idée pour les autres. Merci pour vos réponses.

Questions Bonus :

• Deome disait dans son commentaire "soit le joint du piston, soit les disques", j'imagine que dans le kit que j'ai commandé il y a les disques mais est-ce qu'il y a le joint du piston, sinon où le trouver?
• On nettoie au nettoyant frein, au gasoil, avec encore autre chose ?

Oui nettoyant frein c'est bien car ça s'évapore vite , il y a des adeptes du gasoil car c'est "gras" + soufflette air comprimée bien sur +++ et lunettes obligatoires sinon aïe ;D , voire karcher puis soufflette.
Oui les joints sont dans les kits.

Prévois un pot de lubegard bleu pour le remontage ( AMZ ou autres ) et lésine pas +/- pinceau et huile dexron III pour aider si serré , faut faire tremper bandes et garnitures 24h avant le remontage , donc prévoit.

Je sais que Deome utilise de l'alcool à lampe .

Perso j'utilise soufflette + nettoyant freins pour des raisons simples , tout corps gras laissera des impuretés collées dans les conduits , que ce soit limaille résidus divers etc ... Avec le nettoyant frein + soufflette il décolle les impuretés mais n'empèche pas leur évacuation à la soufflette en s'évaporant rapidement . Voila pourquoi je préfère ce produit.
Si j'ai besoin de graisser pour éviter oxydation ou autre , un coup de WD40 une fois que c'est propre ou Lubegard ou de la dexron III au pinceau pour les bushings

oui, j'utilise du petrole de chauffage, mais avec une fontaine de lavage, ca degraisse tout en restant gras, c'est paradoxale mais ca fait bien le job

Bonsoir,

J'ai plusieurs précisions à vous demander mais je n'arrive pas à comprendre l'utilité véritable du Lubegard Bleu c'est juste pour lubrifier ou c'est pour assembler sans que ça bouge ? Si je ne me trompe pas Deome fait son assemblage qu'avec de la Dexron III ? Il n'y a pas de danger de lubrifier au WD40 ça ne peut pas interagir avec la Dexron III?

Deome, quel est la différence entre la partie 3 de ta vidéo et la vidéo intitulé "How to rebuild a Ford C4 '70 to up valve body". J'ai l'impression que dans mon cas je dois suivre la part 1 et 2 et la "How to rebuild a Ford C4 '70 to up valve body", non?

Avez-vous une vidéo de référence pour déposer la boîte proprement, j'ai trouvé beaucoup d'exemples mais rien d'exhaustif.

Merci encore pour tous les conseils :) !

C'est pas compliqué, moi j'ai tous fait avec le vidéo de Deome et le bouquin pour les couples de serrages  bien1

Merci de ta réponse, j'ai utilisé le mot démonter au lieu de déposer dans mon message précédent, j'ai corrigé pardon. Il me manque donc la partie dépose (sans pont ni fosse sinon c'est pas drôle) et déconnection de la boîte qui n'est pas sur la chaîne de Deome sauf erreur de ma part.

pas de difficulté particulière : tu déposes l'arbre en le déconnectant du pont arrière, tu tires il sort
tu vidanges et dévisses l'entrée et sortie d'huile de boite
tu déconnectes la prise de boite (commutateur marche arrière et sécurité pour démarrer sans prise)
idem pour la tige reliée à la commande intérieure (un écrou)
tu dévisses les 4 vis du convertisseur de couple via la trappe sous moteur en faisant tourner le moteur par la vis de vilo (21 ou 24)
tu descends le support de boite avec un cric pour accéder au vis de tour de boite sur le moteur
tu sécurises le convertisseur en faisant descendre la boite
et normalement, si tu fais tout ça par terre, sans fosse, ni pont, ni vérin de fosse, tu es coupé de partout, t'as mal partout, tu es gaugé d'huile, tu es tout gras et tu auras prononcé une 100aines de jurons en te demandant "comment je vais arriver à la remettre en place après ?"

voilà

mais sinon bon chance pour faire ça sans les outils qui vont bien : ça se fait, mais alors dans des conditions que moi même, plus jamais j'essaierai

Voir mon excellent post du 1er avril (ce n'est pas une blague) :
https://www.mustangv8.com/fr/transmission/rebuild-boite-auto-c4/msg1488204/#msg1488204

Merci pour vos réponses! Je vais me servir de ton post toine10 comme checklist. Pour le côté au sol je vais utiliser un cric de moto qui ressemble fortement à un cric de transmission et je vais sangler la boîte dessus, c'est la solution la moins chère que j'ai trouvé et qui me semble la plus propre. Je vais me préparer pour la douche d'huile ça m'a l'air très sympa  ;D

Merci du conseil Flyer34, j'avais vu passer le même conseil au fil de mes nombreuses lectures. Toutefois la seule chose qui fonctionne bien sur ma boîte c'est la marche arrière, je me trompe peut être mais ça ne veut pas dire que le reverse servo est ok ? En revanche j'ai commandé en plus la bande intermédiaire "PIONEER 767006" car  dans le kit PIONEER 753007 j'ai l'impression qu'il n'y avait que la reverse bande mais je ne suis certain de rien.

Citation de: Arioch le 15 Juillet 2024 à 19:22:14J'ai plusieurs précisions à vous demander mais je n'arrive pas à comprendre l'utilité véritable du Lubegard Bleu c'est juste pour lubrifier ou c'est pour assembler sans que ça bouge ? Si je ne me trompe pas Deome fait son assemblage qu'avec de la Dexron III ? Il n'y a pas de danger de lubrifier au WD40 ça ne peut pas interagir avec la Dexron III?

Salut , le lubegard bleu est une graisse de montage adhérente miscible avec les huiles de boite, il est très utile ( à mon avis ) et largement utilisé aux US.
Ses utilités :
Ne bouge pas dans le temps si la boite reste stockée une longue période avant de tourner , alors que la Dexron pas certain que 3 mois après elle soit toujours là . Plus facile pour graisser les planétaires et reste en place et présent au premier démarrage.
Toutes les rondelles sont plaquées au lubegard, ça les colle au support et évite un déplacement et une sortie accidentelle des ergots de blocage lors d'un manip au remontage de la boite , de plus ça permet la mise en place de rondelles tête en bas ( comme celle du stator de la pompe ) sans qu'elle ne risque de tomber.
Tu enduis bien arbres et joints toriques des servos ça facilite le montage et surtout ça sèche pas et sera toujours présent , même 3 mois après au premier démarrage de la boite .
Etc etc ...
Donc oui on peut faire à la dexron III, sauf pour le montage des rondelles tête en bas pour lesquelles on peut utiliser de la vaseline si on a pas de lubegard, mais il vaut mieux dans ce cas que la boite soit redémarrée pas des mois après.
Quand au WD40 dans la boite , j'évite car je ne sais pas ce que ça fait avec l'huile de boite , j'utilise plutot de l'huile de boite .

Malheureusement je n'ai pas commandé le Lubegard bleu sur Rockauto au moment de ma commande car ce n'était que 8€ la boîte (contre 39 en France). Si tout se passe bien la boîte sera utilisé immédiatement, je note l'astuce de la vaseline !

Alors j'ai commencé les préparatifs et j'ai levé la mamie assez haut pour pouvoir travailler. Je joins des photos mais il se pose deux problèmes, le premier avec les collecteurs 4 en 1  je vais être obligé de démonter les deux lignes d'échappement je pense. Je pensais le faire en désaccouplant là ou j'ai entouré en rouge et pas depuis le collecteur, qu'en pensez-vous ?


Photo endroit désaccouplement (https://drive.google.com/file/d/17BljQHuCWRozGs2sQBSnwONAgG1RdKzC/view?usp=drive_link)

(https://i.imgur.com/7xCf7Aq.jpeg)

Petite mise à jour:

• Lignes d'échappement déposée
• Collecteur côté passager déposé
• Carter ouvert et purge de l'huile en cours

L'objectif de demain est la dépose de la boîte.

Photo sans le carter (NSFW)  (https://drive.google.com/file/d/17LGAzgYuZ5irUoyX6_gMT-9-oTkhXHAi/view?usp=drive_link)

(https://i.imgur.com/SgIJWKG.jpg)

Une vis plus longue pour la purge? (https://drive.google.com/file/d/17LmwZT96cCGpj4Y-sZRu9fYj323QMLII/view?usp=drive_link)

(https://i.imgur.com/qvWPfmZ.jpg)

Bonjour, mets tes photos sur le forum, c'est vraiment facile , là c'est vraiment pas pratique , la plupart des personnes ( dont moi ) ne vont pas cliquer les liens ...

pareil je clique sur aucun liens ... donc je passe mon tour

Bonjour,

Merci du conseil Filou j'ai choisi la troisième option, les images sur un hébergeur mais insérées dans mes postes.

Contrairement aux Mustang 1 j'ai une barre de renfort juste en dessous du convertisseur et j'hésite à l'enlever sans votre avis. Je ne vois pas comment démonter le convertisseur sans l'enlever car elle est vraiment en plein milieu...

(https://i.imgur.com/x2bvtkL.jpg)
(https://i.imgur.com/UqyO1Dq.jpeg)

Salut c'est effectivement mieux avec les photos

Je ne connais pas du tout ton modèle, mais déja j'aurais mis un bout de bastaing sous ta traverse ou il y a le cric histoire de répartir le poids et de ne pas abimer la traverse , la le poids repose sur un timbre poste ...

Ensuite ta barre de renfort dois pouvoir s'enlever vu que la voiture est levée à l'arret mais je ne vois pas bien si elle tient un organe quelconque. En tout cas sans l'enlever dur de sortir la boite ... de même que le collecteur qui reste je ne sais pas si ça passe.

Hehe, je me doutais que la remarque sur le placement du cric allait venir car vous êtes tous très observateurs! En fait il n'y a aucun poids sur le cric, c'est juste une sécurité supplémentaire. La voiture est sur chandelle mais vu que je suis un poil parano j'ai mis le cric au cas où ici sans tension car c'est le seul endroit qui ne m'embêtais pas !

Oui pour le collecteur je ne sais pas trop si ça passe mais vu que j'ai enlevé le premier sûrement tout juste. De toute façon sans enlever la barre de renfort je suis échec et mat je crois ! J'attends d'autres avis je peux ajouter des photos si nécessaire.

elle gêne peut être, ou pas, en tout cas il faudra bien que tu vires le cric pour accéder à la plaque carter pour désaccoupler le convertisseur de la flexplate

oublie pas les 2 tubes entrée et sortie d'huile de boite

en tournant, hochant tout ça, la boite sortira

et puis elle va déjà basculer une fois qu'elle n'aura plus le support de boite, donc à ce moment là tu sauras si ça passe

dans tous les cas, couché sur le sol, ça va être une super partie de plaisir ... je ne t'envie pas LOL

Alors voilà l'état des lieux :

• Barre de renfort déposée (Photo 1)

(https://i.imgur.com/e6exMrv.jpeg)

• Cache et Torque converter 4 écrous enlevés (Photo 2 du cache)

(https://i.imgur.com/7b2HW7Q.jpeg)

• Shifter linkage défait (Photo 3)
• Capteur de vitesse (Photo 3)

(https://i.imgur.com/PmUtf2i.jpeg)

• Régulateur/Modulateur défait un petit pointeau est tombé et je l'ai mis de côté (Photo 4)

(https://i.imgur.com/rUTFzGj.jpeg)

• Driveshaft déposé (Photo 5)

(https://i.imgur.com/gkL7hFb.jpeg)


Je vais défaire les deux durites qui viennent du radiateur (UPDATE : celle du haute est impossible à défaire pour je ne sais quelle raison, peu d'espace et rien ne bouge). Il me reste donc le kickdown linkage, l'accouplement de la cloche et normalement on est bon...

Questions :

Est-ce que je dois enlever le starter ?
Que dois-je faire pour le kickdown linkage (Photo 6), est ce que je défais l'écrou central ou les deux petits sur les côtés? Car la prise électrique du neutral switch rentre dedans et je ne sais donc pas comment la déconnecter...
(https://i.imgur.com/GNwAZA3.jpeg)

neutral switch et leviers divers tu vires de la boite , facile qques vis et clips et ça sort de l'axe

Tu pourras après faire du propre pour le neutral switch qui a du être bidouillé et vu l'age et le prix modique en mettre un neuf.

Ton vacuum modulator est bon pour poubelle , un neuf est livré avec tous les kits de réfection de boite , par contre la tige est précieuse +++ et il y a aussi un piston coulissant dans le trou , fait gaffe qu'il tombe pas et le perd pas.

Il te faut une douille à fourche à tuyauter pour le tuyau arrière c'est du 1/2" de tête à vérifier comme celle ci c'est un exemple :
https://www.amazon.fr/Imperial-SAE-Crowfoot-Clé-pièces/dp/B09PF83R7F/?th=1
Ou te déme*der ... Perso j'ai pas réussi sans douille à fourche , de toutes façons tu en auras besoin pour le resserrer au remontage.

Starter ??? Tu parles du démarreur faut le virer

Roh mais merci pour tous ces précieux conseils. Ok je viens de comprendre pour le neutral switch en lisant ton commentaire puis en regardant l'éclaté que le neutral switch c'est tout l'ensemble de ce qui est attaché à la boîte

Oui mon vacuum modulator a fait son temps et j'ai bien son remplaçant effectivement sans tige donc je l'ai bien mise de côté, pour le piston coulissant je pense que je vais sécuriser tout ça!

Wow pour les douilles à tuyauter ça ne s'invente pas je ne connaissais pas, merci. Je me disais bien que c'était pas vraiment du 13 : 1/2" ça fait 12.7mm d'après Google. Oui pour "starter" je voulais bien dire démarreur j'ai bêtement utilisé le terme anglais !

Une petite mise à jour avec peu de texte mais beaucoup de photos! Il y a un côté noir et huileux heu: ... La suite mardi. Merci à tous pour l'aide ! 

(https://i.imgur.com/zaxIXhI.jpeg)
(https://i.imgur.com/wDxsF93.jpeg)
(https://i.imgur.com/IWHSVyV.jpeg)
(https://i.imgur.com/XBfmCb0.jpeg)
(https://i.imgur.com/XSixyM5.jpeg)

Congrats pour l'avoir sortie (la boîte  ;) ) dans ces conditions.

Cool top 👍

 bien1

Bonjour,

Et bien me voilà bloqué sur la pompe qui ne bouge pas malgré tous mes efforts (en faisant levier), j'imagine que ça illustre bien la loi de Murphy. Je veux partir sur tarauder la pompe en 12 1.75 pour mettre un boulon dedans et pousser de l'autre côté avec un autre boulon et le filetage du support déjà présent (idée d'un forum américain). Par contre je n'arrive pas à tarauder car le métal de la cloche semble trop dur ou mon kit est trop vieux je ne sais pas...

Bref si vous avez des conseils je suis preneur. Merci.

non non non touche pas à la pompe , le joint est collé , la suite arrive

Pas de problème je ne bouge plus avant de faire n'importe quoi! Merci, j'attends tes conseils.

Déja tu vires le carter du tailhousing et tu te fais un support percé ( planche épaisse + trétaux ou tout ce que tu peux imaginer ) afin de faire reposer ta boite à la verticale comme la photo c'est planche percée sur trétaux. Tu en auras besoin de toutes façon pour remonter la boite , qui se remonte à la verticale car tout est empilé dedans.

Tu débloques les 2 bandes en dévissant les vis de réglage et tu récupères les entretoises.

Une fois ça fait , tu verses moulte dégrippant autour de la pompe entre le carter et le corps en fonte tout le tour tu remplis (flèche bleue ) et tu attends qques heures en en remettant régulièrement. Tu peux même laisser mariner une nuit si le joint est très vieux.

Tu te trouves une rallonge comme celle de la photo ou un bout de manche de balais en bois ou ce que tu veux ( fleche orange ) , un peu de scotch au bout ou ce que tu veux pour pas abimer le corps de pompe .

Tu passes tes doigts comme la flèche jaune et tu vas au bout sentir la face inférieure du corps de pompe ( c'est le seul endroit ou il est accessible par l'arrière ) , tu glisses ta rallonge légèrement de biais mais le plus verticale possible jusqu'au contact de la pompe .
Puis la tu TAPOTES je dis bien TAPOTE pas trop fort mais des petits coups sec, tu prends ton temps , une rallonge en bois est certainement plus sécurisante et permet de taper vraiment sans risque pour la pompe mais j'en avais pas sous la main ;D

EN MEME TEMPS tu prends un pied de biche ( flèche mauve ) que tu glisse sur environ 1,5 cm entre la cloche acier du haut et un des créneaux de la cloche acier du bas *** PAS SUR LE PLANETAIRE ALU SURTOUT*** comme la flèche mauve le montre , tu insères ton pieds de biche jusqu'aux rondelles qui sont sur l'axe soit environ 1,5 cm au pif , tu vois les rondelles car la cloche du haut se soulève un peu , il ne faut pas les abimer donc prendre appui juste avant elles , la cloche est bloquée par la pompe en fait donc tu fais levier sur la colonne et donc la pompe avec ton pied de biche .
Patience et douceur pour ne rien abimer +++++++ ça peut être long le temps qu'il faut surtout sur une vieille boite

Tu continues ces manoeuvres :
Dégrippant
Toc toc derrière la pompe avec la rallonge
levier avec le pied de biche entre les 2 cloches.
Elle va finir par se décoller
Une fois la pompe décollée si elle ne viens pas en tirant l'axe à la main , un petit tournevis glissé faisant levier autour de la pompe à la flèche bleue permet aussi de remonter progressivement la pompe en y allant mollo pour pas abimer alu ou corps de pompe .

Voila , l'autre méthode c'est se faire un outil spécial avec marteau à inertie en filetant au préalable qques trous du corps de pompe , mais pour faire propre , il vaut mieux une pompe démontée et c'est de la fonte très dure dans laquelle on casse des tarauds et sur laquelle on ne peux pas souder simplement.

(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_10581.jpeg)

Merci pour toutes ces précisions c'est génial ! Je commence de ce pas.

OK relis éventuellement car j'ai pas mal édité , là c'est bon j'ai tout noté je pense.

Alors j'ai bien relu, pas d'avancés manifestes pour l'instant. J'ai choisi le manche en bois, je me connais trop pour savoir que je ne vais pas tapoter longtemps ! Sinon mon établis avait un trou parfait pour y glisser la boîte !

Je vais laisser agir le WD40 et me relaxer, et essayer de rester patient c'est vraiment le plus dur pour moi.  ex1t

LA méthode classique Ford c'est le pied de biche sous la cloche ( ils ont aussi un outil spécial ça dépend des manuels ) il fait pression sous la  pompe par l'intermédiaire de toute la colonne de transmission.
Le tapotage sous la pompe ça peut aider pour un joint collé

Merci encore pour les conseils, mais apparemment ce n'était pas un joint collé ! Après plusieurs heures d'effort j'ai renoncé à la manière la plus douce car rien ne bougeait. Je pense que c'était de la rouille entre le corps et la pompe. Pour débloquer la situation j'ai choisi une solution "à l'américaine" modifié à notre sauce (avec l'aide d'un ami). Voici la vidéo qui m'a inspiré :

https://www.youtube.com/watch?v=Vb2O_BdYxMg (https://www.youtube.com/watch?v=Vb2O_BdYxMg)

Je suis donc parti sur un perçage à 11 d'un des trous non fileté de la pompe en 10 là où passe normalement une vis en 10 qui fixe la cloche au corps. Puis un taraudage à 12 en 1.75, au fond du trou on voulait poser une bille de roulement mais nous n'avions pas la bonne taille alors on est parti sur une tête de vis ronde de la bonne taille qui est venu se poser gentiment sur l'aluminium pour protéger le filetage du corps. Ensuite, vissage en douceur d'une vis de 12 qui est venu appuyer sur la tête de vis et séparer le corps et la pompe tout en tapotant au marteau sur la pompe pour la faire sortir de manière harmonieuse.

(https://i.imgur.com/yNm4D1s.jpeg)

Top  bien1 j'avais pas pensé à cette méthode , je note Merci. Enfin si en désespoir de cause j'aurais aussi essayé de tarauder ...

Par joint collé , je sous entendais par le temps la chaleur , le déssèchement , l'huile etc ...

J'avais bien compris ce que tu sous entendais par joint collé mais vu comme c'était pris j'ai fini par réaliser que c'était bien plus pris que ça malgré mon manque d'expérience en la matière !

Voici mon nouveau mini problème du jour, je préfère demander pour pas faire de bêtise mais je n'arrive pas à déposer le joint du rear tail housing. Le bushing est déjà parti heureusement. Contrairement à Deome moi il ne dépasse pas et dans sa vidéo il préconise depuis l'extérieur avec tournevis et marteau. De l'intérieur j'ai peur d'abimer le rebord du housing... Si jamais quelqu'un à une idée je suis preneur !

Question bonus : est-ce que je peux zapper la reconstruction du valve body ou c'est indispensable de le refaire en même temps que la boîte ?

(https://i.imgur.com/V1BlqC5.jpeg)

Citation de: Arioch le 24 Juillet 2024 à 16:29:27Question bonus : est-ce que je peux zapper la reconstruction du valve body ou c'est indispensable de le refaire en même temps que la boîte ?

Les experts vont répondre mais, franchement, quand on voit ce qu'on voit :

(https://zupimages.net/up/24/30/x05n.jpg)

une bonne réfection ne serait pas du luxe.

My 2 cts...


 

Là tu peux tout démonter , il faut de  l'ordre et des tonnes de photos , bloc par bloc

Tout est naze, je veux dire sale , dépots de tout ce que tu veux etc ... Mais tout se nettoie , se réutilise et quasi toutes les pièces d'usure sont dispo.
Le valvebody se refait sans pb , un champ propre et un champ sale , tu nettoies et tu remets les pièce coté propre dans l'ordre de démontage.

Etc etc ... Bon courage c'est ce que je connais de plus dégueu une vieille C4 , l'huile de trans noire , qd y en a plus y en a encore ....

Je viens de finir la mienne , cf ma signature

Merci, bon je vais le faire alors car effectivement ça me semble inévitable, je crois que je m'étais juste un peu découragé...

Et pour le joint de rear tail housing des avis?

Citation de: Arioch le 24 Juillet 2024 à 17:27:53Merci, bon je vais le faire alors car effectivement ça me semble inévitable, je crois que je m'étais juste un peu découragé...

Et pour le joint de rear tail housing des avis?

si si tournevis , un petit fin et marteau pour soulever la berge et après gros tournevis et toujours marteau , puis il saute

Bon ce fichu joint est venu mais c'était l'enfer on aurait dit qu'il était grippé aussi je ne sais même pas si c'est possible.

En remontant la high reverse clutch ma pile n'est pas "droite" et j'ai un écart  d'un côté tel que je ne peux pas mettre le snap ring et je ne sais pas pourquoi. J'ai démonté jusqu'au piston deux fois (avec la compression du ressort infernale) pour rien, l'enfer. J'ai fait des photos mais je ne sais pas si on voit quelque chose.

(https://i.imgur.com/CTPDCp1.jpeg)
(https://i.imgur.com/FUe1Akb.jpeg)

Citation de: filou96 le 14 Juillet 2024 à 14:46:43Livre de reférence hormis le worshop manuel Ford de ta voiture , le bouquin de Georges Reid +++ je m'en suis servi tout le temps ! Après sa conversion en pdf déplombé LOL ( je l'ai acheté pas de pb )
https://www.amazon.fr/Rebuild-Automatic-Transmissions-Workbench-English-ebook/dp/B08FNX2DHN

Tu as acheté ce livre ?

Oui je l'ai acheté sur tes conseils! Après c'est le problème de travailler de nuit je crois que je n'avais plus l'esprit clair hier. J'ai regardé à nouveau dans le livre sans trouver l'information.

Quelle info ? Il y a en photo le démontage/montage de cette reverse high clutch page 54 pour le montage , juste ils ont le modèle à 1 ressort.

Déja as tu fait tremper tes frictions 24h dans de l'huile de boite ( les bandes aussi )

J'utilise 2 petits serre joints pour comprimer les ressorts en faisant bien attention à ne pas abimer la plaque et en laissant la place pour insérer le clip de blocage.

Une fois les disques virés il y a le piston au fond avec 2 joint toriques : 1 externe carré dans la gorge du piston et un interne rond dans la gorge de l'axe central.
Il faut nettoyer + souflette puis faut bien huiler +++ quand tu remets le piston avec les joints neufs et bien le pousser tout au fond de la cloche.

Après faut remettre les resssorts en bonne position et les comprimer sans qu'ils ne bougent et clip de blocage.

Après c'est pas dur tu as un disque métal au fond sur le piston puis une friction etc ... Il y en a 4 normalement de chaque et la pressure plate pour finir et le snap ring

avec un petit tournevis il faut remonter le snap ring au max en haut de sa gorge et bien tasser tous les disqques en appuyant vers le bas sur la pressure plate : tu dois avoir un jeu entre le snap ring et la pressure plate compris entre 1,5 mm et 2 mm.

Un truc m'échappe , tu as tes pièces neuves ???

Alors j'ai eu du mal à expliquer. J'ai bien mes pièces neuves.

J'ai bien suivi toute la procédure du livre et de la chaîne de Deome et tout ce que tu viens de dire. C'est à dire : compression du ressort pour démontage, enlever le snap ring et changement des deux joints. Puis au remontage j'ai bien tout huilé j'ai bien tout remonté mis le piston tout au fond, le ressort et son chapeau et le snap ring.

Seulement quand je mets mes nouvelles pièces (et ça le fait avec les anciennes aussi) la pile avec les nouveaux disques (qui fait la même taille que l'ancienne) n'est pas droite et je ne peux pas mettre le snap ring. Il y a un côté de la pressure plate qui est juste en dessous de la gorge du snap ring et l'autre beaucoup plus haut de peut être 2-3mm. C'est ce que j'ai essayé de montrer sur les deux photos.

Voilà en exagérant le problème et en schématisant à outrance ça donne ça, en rouge et bleu ce sont les disques et friction plate (je sais qu'elles touchent au fond et que ce sont des anneaux mais c'est juste pour expliquer qu'elles sont penchées).
(https://i.imgur.com/djCa1k7.jpeg)

Vu que le premier disque acier repose sur le piston, c'est qu'il y a un pb au niveau du piston, tu peux virer tous les disques et faire des photos de ta cloche avec le piston au fond , mesure qu'il est bien à plat ( même hauteur partout ) et des photos de ta pressure plate face profil ?
Tes disques aciers y en a pas de voilés ? Ca arrive quand la boite à trop chauffé , vérifie les sur une glace ou un truc plan. Tu peux aussi vérifier la planeité de la pressure plate.
Au fait tu as aussi changé les disques acier ou pas ? Qd je parlais de voilés c'était pour les vieux.

Et bien c'est bien le piston la différence de hauteur vient effectivement de là. Je le redémonte et je regarde à nouveau d'où peut venir me problème ! Oui je change les disques et les frictions plate !

Les photos arriveront plus tard car je ne suis pas vers mon ordinateur !

Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à mon problème

OK j'espère que le joint torique périphérique carré n'est pas sorti à un endroit de sa gorge

Bon et bien voilà ce qu'il s'est produit : le piston en appuyant avec les doigts n'allait pas au fond et je pouvais comme le clipser d'un côté mais aussitôt l'autre côté remontait. J'ai donc pris un petit tasseau et avec un petit coup sec je l'ai fait rentré des deux côtés. Sans remettre le ressort j'ai testé mon empilement, tout est droit et le snap ring semble pouvoir être mis facilement.
Pour faire mon essai j'avais enlevé le joint de l'axe central (qui chez moi est carré et pas rond je ne sais pas si c'est normal). Mais désormais je n'arrive pas à enlever le piston pour remettre le joint de l'axe central, de plus le piston ne tourne pas à la main.

Je ne sais pas si je dois insister pour ressortir ce piston ou si je dois carrément remplacer piston + high reverse clutch.

C'est pas normal il rentre normalement sans trop forcer , à tous les coup ton joint externe a été pincé qque part

Bizarre le joint sur l'axe est de section ronde normalement ??? O ring direct clutch B5AZ-7A294-E mais si la gorge est carrée ? Ca a peut être changé elle est de quelle année ta C4 ? Si le vieux joint était carré , bah c'est OK.

Si il doit sortir le piston, il y a des encoches au fond , 2 pinces pointues y auront prise et tu coinces la cloche dans un étau avec des mordaches caoutchouc ... Ouais je sais ça fait bcp de matos qu'on a pas forcement ...
Ou à l'air comprimé, il me semble que le trou d'alim est dans l'axe ( pas facile à atteindre )

Sinon en dernier recours tu réemboites ta cloche sur le stator dans le bon sens avec une rondelle plastique entre les 2 et tu balances l'air comprimé dans l'un de ces trous là vers la flèche jaune je crois essaye tu risque rien , c'est par l'un d'entre eux que l'huile sous pression va au piston donc de l'air comprimé fait l'affaire
Tu peux essayer les autres trous si ça va pas au piston car je te dis ça de tête, mais je l'ai déja fait.

(https://www.trechph.ovh/images/mustang/stator_clutch.png)

(https://www.trechph.ovh/images/mustang/IMG_10541.jpeg)

Merci pour tous ces conseils, je vais tenter ce soir mais pour l'instant j'essaie de me changer les esprits car j'enchaîne les erreurs. Mon soucis / ma bêtise à été de ne pas mettre le joint sur l'axe central car du coup je pense que ça ne va pas marcher à l'air comprimé. Je me suis fait avoir comme le bleu que je suis.

Sinon je cherchais à retrouver les vis qui fixent les deux morceaux de la pompe j'en ai cassé une hier soir à cause d'une clé dynamométrique défectueuse. J'ai réussi à la faire extraire par des personnes avec plus de talent que moi mais du coup il me manque une vis (diamètre 8 et longueur 2 cm on dirait).

Ouais c'est dur la C4 , faut prendre son temps, lire et se documenter ... il m'a fallu 1 mois 1/2 pour refaire une 2ème fois la mienne ... je la connais presque par coeur , mais ça n'empèche pas de faire des conn*ries ...
J'ai aussi eu le pb du piston bloqué comme toi ... Tu colles 12 bars dans le bon trou t'inquiète même sans joint torique au centre il sort fait gaffe d'ailleurs te le prend pas dans la tronche sbhy

8mm c'est du 5/16" UNC , faut te trouver des tableaux des tailles et filetages US , c'est pas compliqué on s'y fait vite
tu trouves ça un peu partout, si c'est bien 2cm de long c'est 3/4" de long , ça doit être ce boulon (https://www.visseriefixations.fr/vis-americaines/vis-tete-hexagonale/vis-tete-hexagonale-acier-10-9-z-bichromate-ansi-b18-2-1-pas-unc/th-5-16-unc-x-3-4-acier-10-9-zingue-bichromate-ef.html)

Non mais Filou96 je ne sais même plus comment te remercier, tu es une mine d'or. J'ai lu pas mal de tes péripéties c'est impressionnant ce que toi et aussi d'autres sur ce forum accomplissez. Je suis encore au stade du bricolage en comparaison mais franchement je commence à bien y prendre gout.

Je vais tenter de débloquer cela demain avant de faire les valises car je pars en vacance samedi ça me forcera à faire une pause !

C'est pas inné...on fait des conneries aussi mais on apprend à plus les refaire ... quoi que des fois on se demande LOL

Bon et bien après avoir tenté l'air, tirer dessus de toutes mes forces le conseil du voisin à porté ses fruits : retourner la High Reverse Clutch et la taper un petit coup sec sur un billot de bois bien à plat. Le piston est tombé tout seul sans aucun problème ! Je pense qu'il est juste ajusté pile poil au fond.

Alors ce topic ne va pas bouger pendant une dizaine de jours car je pars en vacances en Ardèche. Je suis beaucoup plus serein d'ailleurs pour l'avenir, l'high reverse clutch, la pompe et la forward clutch sont refaites. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé jusque là et à bientôt pour la suite.

(https://i.imgur.com/RhW3aJr.jpeg)

Cool , bonnes vacances bien1

Tiens une autre connerie à éviter , j'y pense devant ta photo : tu vois les 5 trous du stator ou va la washer N°2, certains distribuent l'huile , la washer N°2 ( celle du dessus posée sur la forward clutch sur ta photo ) qui va là a 2 pattes de blocage et 2 encoches de huilage , il faut utiliser de la vaseline ( vu que tu n'as pas de lubegard ) pour la poser car elle sera tete en bas quand tu insèreras ton stator elle ne doit surtout pas tomber au fond et aussi ne pas resortir un peu le stator puis le remettre car si la rondelle reste au fond avec les pattes hors des trous ...bonjour
Et 2ème chose tu peux placer la rondelle dans 2 positions regarde bien ou sont les trous d'huile et les trous borgnes qui servent aux pattes de blocage .

Voila encore des trucs , avant la mise en place définitive du stator n'oublie pas le End play 0.008" à 0.042" ( vidéo Broader Performance et page 51 du bouquin de Reid )

Le plus souvent on utilise la N°2 la plus épaisse et on choisit la N°1 plastique en fonction des mesures

Merci filou, je vais bien prendre garde à suivre tes conseils !

Je me demandais en remontant le Manual shift shaft si je l'avais bien mis correctement, qu'en pensez-vous ?

(https://i.imgur.com/Nwozh5K.jpeg)

oui c'est bon
Dis donc, c'est bien noirci a l'intérieur, ca a du prendre rudement chaud la dedans

C'est sur regardes la tête du valvebody page précédente ...

@Arioch faut que tu nettoies tout , scotch brite , éponge , brosse à dents + dégraissant freins et tu frottes, pareil les conduits tu balance du dégraissant frein dedans puis soufflette à fond , oublies par les tubes qui vont au radia pareil dégraissant et qd ça sort propre soufflette etc ... Ca doit être tout propre si tu veux que ça fonctionne correctement et durablement.

Merci pour les conseils le corps est bien mieux mais pas encore parfait je frotte, je frotte ! J'avais bien tout nettoyé au nettoyant frein en effet mais je ne m'en sortait pas pour les parties "rugueuses" qui restaient noire ou marron mais plus huileuse au touché car je n'utilisais que de l'essuie tout, le scotch brite c'est la vie ! En revanche les pièces "lisses" sont plutôt propres.

Bonjour,

Alors j'ai attaqué le Valve Body cet après midi, et je bute sur un truc tout bête. Il y a une valve qui ne bouge pas d'un mm. Je pense que c'est la "Main pressure regulator valve" ou peut être la "Boost Valve" je ne suis pas certain du nom. Mais que ce soit en poussant sur le ressort ou avec un tournevis elle semble être comme soudée. J'ai bien enlevé le retaining clip. Avez vous une astuce ?
La photo de la valve en question :

(https://i.imgur.com/ohr7zXC.jpeg)

Sinon j'ai essayé de ne pas m'emmêler les pinceaux dans les ressorts mais c'est ce qui me stresse le plus pour l'instant j'ai fait une photo si vous voyez un problème :

(https://i.imgur.com/aqeHSGJ.jpeg)

Salut , déja force pas ... Vu sa tête de base il a du avoir très chaud , ta valve est collée , peut être une nuit à tremper dans de l'essence aidera ?

Tiens charge ça , C4 VB identification et éclatés  (http://www.trechph.ovh/images/mustang/C4_identification_VB.pdf) et fais des photos globales pour ta valve bloquée , vu de dessus afin de l'identifier et c'est quoi le casting C4 , C5, C7 etc ... ?

De ce que je vois les casting D0 et supérieurs , il y a un pin ou un clip de blocage pour cette valve si c'est la boost valve ! cf mon document

Je vais rajouter des photos bientôt, mais c'est bien une C4 par contre j'ai le retaining clip (https://i.imgur.com/MTbuZ2c.png) de la C5 que j'ai bien enlevé !

C'est à ce moment là de la vidéo de Deome (https://youtu.be/eRDlnokV4lY?t=350)

La boite est une C4 , elles ont eu pleins de valvebodies différents, moi je te parle du casting du valvebody celui gravé sur le dessus , c'est un D8 to E2 Casting Number vu le clip.

Essaye le pistolet thermique à air chaud sur le corps pour essayer de décoller ta valve , pas trop chaud et rien qui brule ( pas d'essence )

Merci du conseil mais je n'ai pas de pistolet thermique. Si je ne me trompe pas le numéro de série est le suivant RF D2AP7A101AA

Avant de lire ta première réponse j'ai "réussi" à faire bouger la pièce qui est coincée mais dans le mauvais sens, maintenant elle est légèrement plus enfoncé de 2mm. Je peux toujours remettre le clip, toutes les autres valves sont nettoyées et j'hésite à juste abandonner et à laisser en l'état et remettre le clip, car la valve semble bouger librement à l'intérieur.

Ce n'est pas la valve c'est vraiment la première pièce qui est bloqué, la voici : (https://i.imgur.com/tpRp8Sn.png)

Ca je fais pas
Je démonte et je nettoie

Oui, j'aimerais bien aussi c'était la frustration qui parlait... Je vais voir dans mes contacts si quelqu'un peut m'aider je suis dépité.

le sleeve est quasi tt le temps bloqué, en général, je tape le VB sur un gros morceaux de bois pour faire sortir la pièce, un peu comme un marteau a inertie
mais si ca vient pas c'est que des particules bloquent et t'as pas le choix que de forcer en faisant levier avec un petit tournevis mais après, t'es bon pour un séance de rodage au papier de verre 800 à l'huile pour rattraper les rayures, le sleeve ne bouge pas dans le VB en fonctionnement, mais il ne faut pas qu'il y ai trop de jeu

Non mais incroyable, merci Deome ! Vous faites un bon duo avec Filou  bien1

Bon toutefois je n'ai pas encore sorti la bête (le sleeve) mais là il est de nouveau à sa place normale, je suis tellement soulagé. Je vais devoir feinter pour arriver à taper tout en laissant un vide pour qu'il sorte mais tu m'as montré la voie.

Laisse tremper la nuit ça aide

Tu as raison, d'autant que c'est le moment où je vais faire des bêtises je suis cuit.

tu peux aussi tenter la bombe de froid sur le sleeve, des fois le metal se retracte juste assez pour que ca sorte

Merci du conseil, j'ai tapé un peu ce matin le valve body sur ma planche d'OSB très tendre (j'ai joué la sécurité) et j'ai mis régulièrement de la bombe d'air sec retournée la tête en bas pour faire du froid. En 5-10 minutes il est venu gentiment ! Merci à tous, maintenant nettoyage et remontage !

comme le disait un grand philosophe des années 80 : "j'adore qu'un plan se déroule sans accrocs"  smk

dire que je regardais ça gamin ... et que ça a 40 piges maintenant ... houlaaaa la claque !

Citation de: toine10 le 07 Août 2024 à 10:03:56dire que je regardais ça gamin ... et que ça a 40 piges maintenant ... houlaaaa la claque !

Oui Papy LOL

Moi aussi  ;D

(https://i.imgur.com/zGkUIvB.gif)

Bon des bonnes nouvelles, la boîte est reconstruite et fermée les bandes réglées. Merci Deome pour tes supers vidéos et tes réponses, merci Filou pour tous tes conseils et ton aide précieuse. Merci aussi à tous ceux qui ont pris de leur temps pour me répondre.
 
L'installation de la boîte sera faite après la deuxième partie de mes vacances car je pars vendredi pour deux semaines cette fois en Italie donc la suite au prochain épisode !

Salut,

Alors après des vacances bien méritées je me suis remis au travail. Pour tout dire la réinstallation de la C4 c'est vraiment bien plus simple et moins stressant que la dépose ! Peut être aussi car je vois où je vais mais bon. Donc la boîte est sur son support, la cloche est boulonnée au moteur et le Torque Converter aussi c'est plutôt pas mal.

J'ai un tout petit problème bien agaçant je n'arrive pas à remettre le shifter linkage rod en place. La partie boulonnée aucun problème bien évidement mais la partie avec un téton en silicone non elle ne veut plus rentrer dedans.

J'ai vu des modèles avec un trou et une goupille et j'enrage car ça serait vraiment plus pratique  ;D
(https://sydneymustangparts.com.au/wp-content/uploads/2011/03/products-C5ZZ-7326-A.jpg)

Je me pose des question aussi sur l'ajustement shifter linkage rod pour que ça corresponde bien sur le levier. J'imagine qu'il suffit de tester que toutes les vitesses passent ou de  compter depuis le dessous, j'ai trouvé cette illustration :

(https://www.allfordmustangs.com/d1/attachments/607/607169-c6cee67c4cb66708d0bcbbc151668cc5.jpg)

Pour le neutral switch comment sait on s'il est bien réglé (à part en allumant la voiture) ?

Salut , pour le linkage , je ne sais pas , j'ai un shifter exotique B&M et le safety switch est inclus dedans avec des micro-rupteurs, donc plus rien sur ma boite ...

Par contre pour ton safety switch ça devrait pas être trop dur , déja fait il les feux de recul aussi ?

Perso je débrancherais le cable du démarreur du solénoid tout d'abord afin de ne pas l'actionner durant les essais

Je desserre les vis du safety switch afin qu'il puisse pivoter à la main, je mets la boite sur R soit direct par le levier sur la boite, soit par le shifter si tu es sur de son réglage, puis je cherche la position du safety switch qui allume les feux de recul et je serre un peu les vis.

Après je vais sur N , j'actionne le démarreur et j'écoute si le solenoid claque ( ça s'entend ) puis idem sur P . Si il ne s'enclenche pas je bouge un tout petit peu en tatonnant le safety switch d'un coté ou de l'autre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Après je vais sur D et je vérifie que le solénoid ne s'enclenche pas , idem sur R et voila , tu peux aussi utiliser une lampe témoin ou un multimètre si tu débranches le fil qui va au solenoid.

https://www.mustangv8.com/fr/transmission/tuto-installation-neutral-safety-switches-sur-boite-c4/

Tu peux mettre une pige de centrage pour avoir la position correcte du switch

 bien1  bien1  bien1

Merci pour vos réponses et vos conseils avisés ! Il ne me reste qu'à réussir à faire rentre ce shifter linkage rod de malheur!

C cool la pige , je connaissais pas vu que je n'ai pas de safety switch , pourquoi on t ils prévu la possibilité de pouvoir le faire pivoter alors ? La pige est une approximation ?

Moi il faut que j'ouvre le mien , je n'ai plus de feux de recul  smk  smk

Jai vu sur un site US que ça se répare  bien1

La pige donne le Neutre.

Est-ce que la plage d'ajustement permet différentes possibilités de montage/réglages de la tringlerie ? Je ne sais pas..

C'est rigolo comme cette question du neutral switch touche tout le monde !

J'hésite à modifier mon shifter linkage rod avec une rondelle / bague pour tenir le tout en place c'est quand même idiot comme problème.

Petite mise à jour avec des bonnes nouvelles et des mauvaises. La mamie roule en marche avant / arrière. J'ai du shunter le neutral safety switch directement sur la prise vers la pédale d'accélérateur en attendant de réparer définitivement, je peux faire une photo si ça intéresse sachant que je ne conseille pas c'est juste du provisoire.

Alors j'ai tout réinstallé et tenté un démarrage hier soir en ajoutant du fluide progressivement. J'avais mis environ 2 litres dans le convertisseur avant l'installation, et 4 litres au redémarrage. J'ai continué d'ajouter en laissant la voiture en idle et je pense avoir mis beaucoup trop d'huile car j'ai dû rajouter 3 autres litres. En effet, le fluide est tellement clair que je ne voyais pas sur le deepstick qu'elle était pleine et archi pleine mais je ne suis même pas certain. Je ne sais pas trop quoi faire pour être certain qu'il y a assez ou trop d'huile. Le deepstick est humide très haut mais pas teinté.

Sinon je pense avoir une grosse fuite côté durite / vacuum modulator. En écrivant cette ligne je me rends compte que je n'ai pas mis la pièce qui retiens le vacuum modulator en place car celui-ci n'est pas vissé mais retenu par une fourche. Est-ce que ça peut être l'extrême remplissage qui provoque la fuite ou cela vient nécessairement d'autre chose?

Non le remplissage et la fuite au vacuum modulator sont indépendant , normal si tu n'as pas mis le clip de maintien du vacuum modulator, tu as bien remis piston et tige de poussée dans le trou du vacuum modulator ? Ton joint torique est OK ?
Après oui le niveau d'huile est une vraie GALERE à lire , moi aussi j'ai bcp de mal ... Déja à la louche , moteur stoppé depuis qque temps ça doit tourner autour du full ou un peu au dessus , là c'est plus facile à lire , mais c'est juste pour dire qu'il y a à peu près assez d'huile pour démarrer le moteur .
Moteur au ralenti après avoir shifté tous les rapports en restant environ 10 sec sur chaque , tu relis le niveau.
Si tu as de l'huile sur ta jauge mais pas de niveau visible , tu maintiens ta jauge horizontale et tu descends doucement un bout de sopalin du haut vers le bas en surveillant le moment ou il commence à s'imbiber d'huile c'est que tu es arrivé au niveau d'huile de ta jauge.
Mais c'est vraiment galère

Salut Filou,

Ah ça me rassure je croyais être un peu simplet ! Je vais faire comme ça pour le niveau et je verrai, s'il y en a trop je vide ? Par le carter ?

Pour la fuite je vais mettre la fourche et voir mais le joint torique était nickel et le vacuum bien complet avec tout ce qu'il faut tige et piston en place !

Je me demande si ça peut pas venir d'un des deux tuyaux qui vont au radiateur mais vu que j'ai remis mes deux lignes je ne vois pas grand chose. Bref, je ne sais pas quand j'aurais le temps de rebosser dessus car je dois bientôt reprendre le boulot. La suite au prochain épisode. Je rajoute une photo du shunt de neutral switch pour les curieux bientôt !

Si ça peut venir du raccord de ton tuyau de retour d'huile aussi

Pour vider de l'huile sans tout dégueulasser , tu achètes une petite pompe électrique de vidange et par le puit de jauge sur AMZ ou autre, c'est pratique ... Ou une seringue et un tuyau etc ... Touche pas au carter , tu vas bousiller ton joint et en mettre partout.

Merci des conseils je vais regarder pour une petite pompe c'est le genre de choses qui servent toujours !

Voici une photo de la prise à shunter pour le Neutral Safety Switch, le fil en jaune et vert est celui que j'ai mis en place pour relier les deux fils rouges à rayure violette / bleue à faire d'un côté ou de l'autre de la prise. C'est une mesure provisoire pour faire des tests, je ne conseille en aucun cas de désactiver une fonction de sécurité.

(https://i.imgur.com/rfUScir.jpeg)

Bonsoir,

Quelques nouvelles, j'ai bien réussi à remettre la fourche sur le vacuum modulator mais il n'avait pas du tout bougé. En cherchant sur les forums US j'ai lu que quand on remplit vraiment trop la boîte le fluide peut : sortir par l'évent et/ou mousser et/ou sortir par le tube de jauge. Bref dans mon cas c'était sûrement les deux premières options. J'ai réussi à enlever l'excèdent de fluide avec une grosse seringue de 500ML prévue à cet effet.

Je vais faire un essai fesses levées sur chandelles pour voir les passages de vitesses en premier lieu (si vous validez l'idée) puis un sur la route plus tard mais il me reste pas mal de chose à voir avant.