Salut à tous !
Me revoilà ! 
Tout d'abord, merci à tous pour vos encouragements ! 
Après cet hiver, je dois m'y remettre !
Mon hangar n'étant pas chauffé, je ne voulais pas sabler puis appliquer l'époxy par une température trop froide.
Le temps est encore pluvieux mais les températures sont raisonnables, c'est le moment de r-attaquer !
J'ai demandé à gauche, à droite pour les produits à utiliser.
C'est difficile de choisir car chacun a sa préférence...
J'ai tranché et je vais utiliser du Primer Epoxy LV250 gris de la marque SIKKENS.
J'ai consulté le carrossier qui va la mettre en couleur et il travaille avec ces produits là aussi.
Il m'a dit que c'était du costaud, qu'on l'utilise aussi dans les poids-lourds, et bien tant mieux ma foi.
J'ai commandé 5 litres d'Epoxy, 5 litres de durcisseur et 10 litres de diluant.
Normalement, un carrossier a assez avec 3 litres pour faire une bagnole normale, y compris les intérieurs de portes mais ici,
je vais faire l'extérieur certes mais aussi tout l'intérieur dont le coffre, le châssis complet et le compartiment moteur.
Je vais en mettre partout où je peux.
J'ai même prévu d'en mettre à certains endroits avant de ressouder certaines pièces de la caisse.
C'est pour ça que j'ai pris 10 litres de produit.
On verra si c'est suffisant, je peux toujours recommander évidemment.
Pour vous donner une idée de prix, j'en ai pour à peu près 300€.
Je n'ai pas cherché à prendre le moins cher.
La dilution idéale est, 1 litres d'Epoxy, 500ml de durcisseur et 400ml de diluant.
A ajuster probablement en fonction des conditions, du pistolet, etc...
J'ai pris beaucoup plus de diluant car on m'a conseillé de nettoyer mon pistolet de préférence au diluant.
J'ai la chance d'avoir un pote/collègue carrossier qui va faire des essais avec moi...
Moyennant un petit barbeuke, ça va de soi ! 
La couleur sera un noir brillant pur, le "Raven Black".
L'avantage avec cette couleur, c'est que je peux la trouver un peu partout et surtout je peux faire repeindre un élément seul de la carrosserie sans que ça se voit... Théoriquement... 
Je crois que... CA VA CLAQUER !!! 
Mais bon, calmons nous, on y est pas encore...

En attendant, j'ai commandé certains trucs qui mettent parfois vraiment du temps à venir... genre quelque mois ! 

Je vais faire une petite annonce car je cherche le rail chromé vissé sous les gouttières de chaque côté.
Je ne sais pas pourquoi, c'est in-trou-vable ! 

A + 

bon courage

Impressionnant  super projet !
Je vais suivre ton post avec attention car normalement je commence la restons complète d'une 66 fin Juin 
En tout cas merci pour toutes les informations que tu partages sur le fofo 

Merci, merci ! 

Je vais recevoir un nouveau pistolet à peinture, le mien était naze et je me suis dit que j'aurai d'autres projets par après donc il ne sera pas perdu...
J'ai vu ça avec le carrossier de notre garage.
Quand je l'aurai reçu, je vous le montrerai.
J'ai demandé un pistolet vraiment prévu pour le primer Epoxy que j'ai choisi.
Je profite de leur expérience car moi, je n'ai aucune idée...
C'est une question de buse, le diamètre du trou de la sortie, j'imagine...
Je sais que c'est en rapport avec la viscosité du produit dilué à l'idéal.

Hey low Evri baudi !

Voili voilou, tout est là, j'ai reçu ma commande !

Voici le pistolet, c'est un PRO-TEK à gravité 4000GH, buse de 1,4mm :





Un petit détendeur directement fixé sur le pistolet lui-même, pour un réglage facile et rapide et une meilleure précision de la pression d'utilisation :



Alors j'ai encore une inconnue, pour boucher les trous, est-ce que j'utilise du Debrasel ?
Facile, rapide, costaud, pas trop cher... Bref, beaucoup de monde m'en dit du bien...

http://www.debrasel.com/VisuelsDebrasel/fiche-ALSI-12T.jpg

Ou est-ce que je le fait à l'ancienne comme à l'origine avec de la pâte décapante et de l'étain ?

J'ai trouvé ça;



Apparemment, c'est pas de la grenadine, c'est même un peu violent comme truc !
C'est un peu acide,
ça bouffe un peu la peau... et tout le reste d'ailleurs,
ça tue un peu tout dans la nature,
et d'après le dessin, ça peut même faire un peu exploser le cœur !
...
Waw ! Ça a l'air tellement crapuleux, je suis sûr que c'est un bon produit. 



Et ça, c'est juste pour que l'étain "colle" au fer.
Je vais faire des essais avec mon carrossier sur un vieux capot.
Le gros avantage de l'étain, c'est que c'est un métal qui reste souple, si la carrosserie travaille, je sais que je n'aurais pas d'ennui.
Sur les Mustang, on sait que ça a tenu 50 ans, le Debrasel je ne sais pas ce que ça vaudra dans 15 ou 20 ans...

Hey low Masterthib.

Citation de: Masterthib le 16 Juin 2016 à 00:05:28
Alors j'ai encore une inconnue, pour boucher les trous, est-ce que j'utilise du Debrasel ?

Quel genre de trous? Si c'est pour un trou de la taille d'une tête d'une épingle, les deux feront l'affaire mais si c'est pour des trous plus gros et nombreux comme on voit au dessus du feu arrière, ni l'un ni l'autre n'ira.


Certains disent que l'étain est mieux que le mastique d'autres disent que les bons mastiques modernes valent la qualité de l'étain mais dans les deux cas, c'est pour faire du travail de finition avec des couches peu épaisses. Les soudures par étain c'est un peu une colle qu'on pose sur le métal contrairement a la soudure par arc électrique avec fusion du métal qui ne pourra jamais se décoller.

Si c'est pour boucher les trous comme ceux qu'on voit sur ta photo, il faudra découper la tôle malade et ressouder du métal sain mais avec des soudures par fusion du métal.

En ce qui concerne le produit crapuleux polonais, je ne sais pas ce que ça vaut mais je doute que ça collera mieux qu'avec une pâte a étamer comme celle-la:
http://www.castorama.fr/store/Pate-pour-soudure-et-etamage-a-letain-PRDm521414.html

Salut Thierry,

Merci pour ton intérêt et tes infos. 
Je te rassure, tout l'arrière est retiré et c'est prévu de remplacer tout par des nouvelles pièces.

Les trous en question sont ceux dans les portières que j'ai vu en les démontant.
On les voit quand on regarde à l'intérieur même de la portière.
Ils ont mis du mastic sur les portières pour récupérer certain défauts j'imagine et il passe à travers les trous vers l'intérieur.
Ça fait comme des petits vers de terre blancs qui rentrent dans les portières...
Je vais les découvrir les uns après les autres quand je vais sabler les portières.
J'espère que je ne vais plus trop avoir de surprises de ce genre...
Ces trous sont au alentours de 3 mm de diamètre.

Alors, j'ai fait des essais avec mon collègue carrossier aujourd'hui, sur un vieux capot de Mini.
J'ai testé l'étain.
Et bien franchement, j'aime bien.
Ça demande certes un peu plus de dextérité mais l'avantage, c'est que c'est un métal tendre et donc facile à travailler après.
J'avais un bon gros trou qui faisait bien 8-10 mm de diamètre et on a réussi sans trop de mal à le refermer et le résultat est très propre !
Alors sur mon capot ici, on s'en fout mais pour la Mustang, si j'ai le cas, mon collègue m'a conseillé de couper un carré et de ressouder un morceau de tôle saine à la semi-automatique.
Je comprend maintenant un peu mieux certains restaurateurs d'anciennes carrosseries qui ne jurent que par l'étain !
Je vais encore faire des essais pour prendre un peu la main mais je crois vraiment que je vais me diriger dans cette direction là.

Alors pour ceux que ça intéresse, je vais en parler un peu.
Si, bien entendu, certains ici maîtrisent l'étain, qu'ils n'hésitent pas à nous faire part d'un conseil ou l'autre, ils seront les super-bien venus !

Donc, je démarre sur une tôle sablée donc parfaitement propre, métal à blanc légèrement granuleux.
Je passe un petit coup de papier pour lisser un peu.
J'étale une fine couche de ce produit démoniaque.
Je chauffe légèrement avec un petit chalumeau, le produit "sêche", devient doré et "bulle" légèrement.
Là, j'arrête, avant que ça ne noircisse.
Ensuite, avec un papier chiffon, je passe dessus comme pour retirer le produit et là, miracle !
La tôle est argentée bien brillante et semble parfaitement étamée d'une fine couche.
Je recommence à chauffer légèrement, y'a pas besoin de beaucoup, à mon avis vers les 300° donc en "léchant" la tôle avec la flamme, c'est suffisant.
En même temps, j'approche la tige d'étain de la flamme et quand les deux sont chauds, l'étain devient très mou, presque liquide et colle à la tôle.
Ça, c'est la théorie...
Mais c'est là qu'est toute la difficulté, si on chauffe trop, l'étain coule comme de l'eau et fout le camp par la moindre échappatoire ! Fissure, trou ou coule tout simplement sur le côté...
Ça fonctionne s'il faut remplir un creux et si la tôle est horizontale. Là, on peut chauffer.
Il faut mettre un peu trop d'étain puis le travailler après et retirer l'excédent, comme avec un mastic traditionnel.

Après vient le travail de finition et c'est là que le carrossier exprime son art !

Bon, moi de mon côté, je vais m'entraîner...

Bise au chat !

Justement, je compte restaurer un réservoir percé sur une moto de 1949 avec ta technique alors je suivrais ton sujet de près.

Salut Thierry, 

Je pense que pour un réservoir, l'étain est encore la meilleure technique,
que ceux qui ont eu l'expérience du contraire le fassent savoir !
Etant donné qu'au final, il reste la tôle et l'étain, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème.
Perso, je préférerais l'étain aux enduits parce que, à la longue, et je parle en plusieurs années,
j'ai un doute sur la résistance des enduits à l'agressivité de l'essence...

Alors, j'ai essayé deux petits trucs quand j'ai un trou dans la tôle ;
Soit, quand c'est possible, je mets l'étain par derrière et là, je peux mettre toute la matière que je veux pour que ce soit costaud,
Soit, la solution que je préfère, j'enfonce légèrement la tôle pour faire un petit creux comme ça la zone de contact de l'étain est plus importante et au final, après avoir retravaillé l'étain, tout est parfaitement plat.

Salut

Citation de: Masterthib le 20 Juin 2016 à 14:13:10
Je pense que pour un réservoir, l'étain est encore la meilleure technique,
que ceux qui ont eu l'expérience du contraire le fassent savoir !

C'est surtout que pour un réservoir, il n'y a pas trop le choix à cause de la chaleur et des vapeurs d'essence.
En tout cas, il est certain que l'étain sera moins durable qu'avec les soudures classiques. D'ailleurs quand tu vois comment faisait Ford pour les ailes arrières. C'était avec des soudures par point au niveau du toit et ils n'utilisaient l'étain que comme un mastic pour lisser la séparation des tôles.

Sinon, tu connais peut être mais il y a aussi la technique de remplissage de trous avec soudure par fusion sur une plaque de cuivre.
La plaque de cuivre sert de support et l'acier fondu n'accroche pas dessus.

Salut Thierry,

Citation de: Thierry le 21 Juin 2016 à 01:51:05
C'est surtout que pour un réservoir, il n'y a pas trop le choix à cause de la chaleur et des vapeurs d'essence.

Ça, c'est pas grave, à partir du moment où tu l'as "dégazé correctement, comme ça doit être fait sur tous réservoir, tu fais ce que tu veux.

Citation de: Thierry le 21 Juin 2016 à 01:51:05
En tout cas, il est certain que l'étain sera moins durable qu'avec les soudures classiques.

Pourquoi ? y a-t-il une réaction chimique ?
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas toujours évident d'avoir une soudure étanche avec une semi-automatique.
Que le réservoir soit en fer, en inox ou en alu.
Alors qu'avec l'étain, la soudure est lissée et paraît parfaitement étanche.
Mais je me trompe peut-être, je n'ai pas encore assez d'expérience là-dedans...

Citation de: Thierry le 21 Juin 2016 à 01:51:05
D'ailleurs quand tu vois comment faisait Ford pour les ailes arrières... ils n'utilisaient l'étain que comme un mastic pour lisser la séparation des tôles.

Oui, justement, quand je vois que ça tient plus de 50 ans, ça doit être une technique certes vieille mais qui a prouvé sa robustesse dans le temps !
C'est pour ça que je veux utiliser cette technique avec ma Mumu.
Je me dis aussi que vu que l'étain reste tendre, il doit absorber certaines contraintes du métal sans broncher.
Un enduit traditionnel se fissurerait probablement avec une telle épaisseur.
Mon carrossier me disait que l'enduit, c'est fait pour des très fines couches, genre 1 ou 2 mm seulement !
Evidemment, on peut mettre plus mais le moindre impact et ça casse !

Citation de: Thierry le 21 Juin 2016 à 01:51:05
Sinon, tu connais peut être mais il y a aussi la technique de remplissage de trous avec soudure par fusion sur une plaque de cuivre. La plaque de cuivre sert de support et l'acier fondu n'accroche pas dessus.

Et bien non, je ne connaissais pas du tout.
Ça doit probablement être aussi une ancienne technique.
mais y'a kék chose qui me chagrine, le gars dit dans la vidéo que le cuivre fond à bien plus HAUTE température que l'acier !?!
-> Cuivre: +-1000°-1100°
-> Fer: +-1500°
À mon avis, le contact thermique est très mauvais, les deux métaux ne peuvent pas se mélanger (je pense) et la plaque en cuivre est très épaisse, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Parce que, effectivement, ça a l'air de bien fonctionner.
Maintenant, je te défie de rentrer une plaque pareille par le trou du réservoir et de la maintenir en place...

Salut

Citation de: Masterthib le 21 Juin 2016 à 15:44:55
Ça, c'est pas grave, à partir du moment où tu l'as "dégazé correctement, comme ça doit être fait sur tous réservoir, tu fais ce que tu veux.

Oui sauf que pour un tout petit trou, j'éviterais le dégazage avec la soudure à l'étain et puis avec un kit de réparation de réservoirs qui déposera une couche de résine pour étanchéifier l'intérieur, ça sera fiable pour longtemps.

CitationPourquoi ? y a-t-il une réaction chimique ?

Non mais parce que l'étain est un autre matériau qui ne sera que collé par dessus l'acier. Avec les soudures classiques, l'acier de la caisse sera fondu avec le métal des baguettes ou du fil pour ne faire qu'une matière alors il ne pourra pas y avoir de séparation.

CitationAlors qu'avec l'étain, la soudure est lissée et paraît parfaitement étanche.

Oui et pour moi c'est parfait pour son rôle de "mastic", c'est pour la finition.

CitationOui, justement, quand je vois que ça tient plus de 50 ans, ça doit être une technique certes vieille mais qui a prouvé sa robustesse dans le temps !

Pareil, quand ce n'est utilisé que pour la finition comme chez Ford, ça tiendra dans le temps. Pas certain que ce soit pareil en cas de bouchage de trous.

D'ailleurs voilà un bon article sur la soudure à l'étain:
http://www.flat4ever.com/restauration-la-soudure-a-letain/

Ils disent bien ceci:

CitationEn effet il est utilisé pour combler des creux sur la tôle suite a des chocs (bosse) ou pour des soudures après réparations, ainsi que pour boucher des petits trous de rouille [...] L'étain n'a pas la vocation de reboucher des gros trous de rouille. En cas de rouille avec perforation importante, un remplacement partiel de l'élément est conseillé.

Reste à savoir ce qu'ils appellent petits et gros trous mais ça démontre bien que cette méthode a ses limites.

Citationmais y'a kék chose qui me chagrine, le gars dit dans la vidéo que le cuivre fond à bien plus HAUTE température que l'acier !?!
-> Cuivre: +-1000°-1100°
-> Fer: +-1500°
À mon avis, le contact thermique est très mauvais, les deux métaux ne peuvent pas se mélanger (je pense) et la plaque en cuivre est très épaisse, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne. Parce que, effectivement, ça a l'air de bien fonctionner.
Maintenant, je te défie de rentrer une plaque pareille par le trou du réservoir et de la maintenir en place...

Oui, il doit se tromper pour les températures mais c'est peut être une question de densité. Essais de mélanger de l'eau et de l'huile sous la forme liquide, ça sera impossible.

Pour ton défi, je ne le suivrais pas. J'ai un petit trou alors je ferais une soudure à l'étain sans me prendre la tête.

Par contre pour ta carrosserie, tu seras aussi limité mais pas besoin d'avoir une plaque épaisse. Il y en a des fines et même avec des aimants qui feront l'affaire:

Citation de: Masterthib le 25 Mai 2016 à 00:50:03
La dilution idéale est, 1 litres d'Epoxy, 500ml de durcisseur et 400ml de diluant.

Je suis aussi passé par du Sikkens
On m'a donné en proportion 50% epoxy / 50% durcisseur / 20% diluant.
Aucun soucis de séchage par contre il faut impérativement une buse 1.8 sur le pistolet, sinon risque que ça crache plutôt que pulvérise vu l'épaisseur.
Même aux alentour de 10°C ça sèche et pas de soucis particulier

Effectivement, la technique avec le cuivre a l'air d'être encore largement utilisée aujourd'hui.
C'est une bonne chose à savoir ! 

Citation de: Manu32 le 22 Juin 2016 à 09:40:58

Citation de: Masterthib le 25 Mai 2016 à 00:50:03
La dilution idéale est, 1 litres d'Epoxy, 500ml de durcisseur et 400ml de diluant.

Je suis aussi passé par du Sikkens
On m'a donné en proportion 50% epoxy / 50% durcisseur / 20% diluant.
Aucun soucis de séchage par contre il faut impérativement une buse 1.8 sur le pistolet, sinon risque que ça crache plutôt que pulvérise vu l'épaisseur.
Même aux alentour de 10°C ça sèche et pas de soucis particulier

Salut Manu 32,
Merci pour ta participation. 
Tu m'étonnes, vu les proportions qu'il sèche bien et qu'il est épais ! 
Je pense qu'on peut jouer pas mal avec les proportions en fait.
Il y a surement plein de possibilités mais si on connais quelqu'un a une bonne expérience et qu'il a fait ses preuves avec sa propre dilution, je pense qu'il vaut mieux suivre son idée que de jouer à l'apprenti sorcier.
(Je dis ça parce que je ne suis pas du métier...)
Chaque carrossier a ses préférences.
Attention toutefois à ne pas adopter une technique trop rapide, adéquate pour les bagnoles d'aujourd'hui où la main d'oeuvre coûte cher et où le travail doit être vite terminé !
Parce que, entre nous, je ne pense pas qu'un séchage rapide à 10° soit la meilleure manière de faire...
Je parle pour du très long terme.
Mais ceci n'est que mon avis je me trompe peut-être...

Autre retour, j'ai testé 50% epoxy, 50% diluant, 20% durcisseur.
Résultat, ça sèche tout pareil (avec 10-12°C de plus).
Par contre, pouvoir couvrant beaucoup moins important et buse 1.8 moins appropriée.

Salut Manu 32  ,

Merci de nous faire part de tes expériences. 

Tu dis, 50% Epoxy, 50% diluant et 20% durcisseur ?
Effectivement, ça fait beaucoup de diluant !
donc oui, du coup, ça doit moins couvrir...
Vu que le diluant s'évapore assez rapidement, et dès la sortie de la buse, la proportion de durcisseur est correcte donc ça ne m'étonne pas que le séchage se passe plutôt bien.

Cela dit, mon carrossier m'a fortement conseillé de mettre au mois 2 couches d'Epoxy, voire même 3 !
À mon avis pour avoir une belle surface lisse après et pas un gros paquet épais !

50% + 50% + 20% = 120%    Et alors 

Après ça dépend de la grosseur des % , c'est de l'arithmétique... 

 

Quand je parle de 50+50+20 je parle bien évidemment des dosage qui sont indiqué sur les godet mélangeur qui sont gradués par le fabricant
Tu as donc 50/50 de deux produits et 20% en plus des 100% déjà présent CQFD 

Ah, si je te suis bien, il y a un produit avec un mélange à 50% + 50% à 80% et un produit à 100 % à 20% de rajouté au 80%?
Je savais que la mise en peinture c'était compliqué mais pas à ce point.