j'ai trouvé la soluce sur youtube, les mecs découpent leur ancien aac pour ne garder que la partie ronde qui tourne dans le palier (je ne sais pas comment ça s'appelle) , ensuite une plaque de métale retaillée boulonnée derrière pour faire un arret (voir des fois un engrenage de distri retaillé vu qu'il s'emboite parfaitement dans le bout de l'arbre a cames. J'ai du boulot sur la planche!

Au fait, un truc con mais j'ai essayé mes coussinets de vilo sur mon vilo démonté, juste histoire de..à la main donc juste présenté l'un en face de l'autre sur les paliers du vilebrequin.
Les coussinets des paliers 1,2,4 et 5 ne se rejoignent pas quand tu les présentes l'un en face de l'autre, ils semblent trop petits alors que le 3 qui controle le jeu du vilo, les deux parties sont bien jointives. Bon c'est présenté comme ça à la main, mais les coussinets sont bien sensés etre jointifs entre eux de partout non? Ca se résoud une fois serré au couple adéquat?
Pourtant j''ai bien repris, une cote de réparation de 0.10 comme les précédents (le moteur venait d'etre refait mais avait tourné avec trop peu d'huile et les coussinets présentaient des petites rayures).
Ca te semble normal?

Ils sont en 2 parties chacun et démontés?

Pourquoi une cote 0.10, on ne change la cote que si c'est coté AAC que c'est usé, si c'était uniquement les coussinets il faut rester en cote standard.

Si les paliers de l'AAC ont été "bouffés" il ne suffit pas de mettre des coussinets plus petits, il faut qu'un rectifieur s'assure que chaque palier est bien rond et à la même cote que les autres...
Plus vite fait de changer d'AAC!

Non je parlais des paliers de vilebrequin là, mais je suis con j avais oublié que les coussinets forcent et changent légèrement de forme quand ils rentrent dans les paliers sauf justement le palier central .
Concernant le jeu longitudinal du vilebrequin est ce que le mesurer en glissant un réglet entre les bords du palier central et son coussinet,c est valable ou pas? ( je ne sais pas si je m exprime bien)

Oui c'est valable, il faut mesurer le jeu des deux cotés en tirant le vilo dans le sens voulu.

Pour faire bouger le vilo, un tournevis plat avec du scotch électrique au bout pour faire levier sur l'un des contrepoids du vilo fait très bien l'affaire.

aujourd'hui montage du vilo à blanc et avec serrage au couple (70 ft/lb ou 95 nm) des paliers+ verification du jeu longitudinal du vilebrequin.

Résultat, entre 1 et 2/10e de mm pour le jeu du vilo, c'est ce qu'il faut   Le serrage au couple des chapeaux de paliers a permis avec l'aide d'un fil en plastique qui s'écrase de manière controlée de checker les jeux de fonctionnement des coussinets. Fil très écrasé= jeu minime.
Pour ceux qui ne connaissent pas :  https://www.summitracing.com/int/parts/cle-mpr1/overview/

Accessoirement, ça m'a permis de me familiariser avec la clé dynamométrique

On va pouvoir assembler le bas moteur dès que j'aurais trouvé ou fabriqué un foutu outil pour sertir les coussinets d'arbre à cames

Les bielles sont désolidarisées des axes de pistons a la presse.
Les têtes de bielles ont une couleur irisée, bref un mélange de bleu et de jaune du a l ancien montage a chaud.
Il me semblait qu il ne fallait pas remonter une pièce bleuie dans un moteur car il y avait un risque que le métal ait été trop chauffé et peut être fragilisé ?
Mes têtes de bielles sont pas toutes bleues c est juste quelques zébrures mais bon vous pensez que ça craint de les remonter?

Elles étaient déjà comme çà dans ton moteur non? Visiblement çà n'a pas posé problème..
A moins que tu n'envisages une utilisation très sévère, je pense que çà ira comme par le passé.

Même en lui collant un aac plus sympa et des culasses alu? On passerait de 225 a 300/325 HP brut je pense et en sachant que j avais fait peut être 500 bornes depuis sa réfection aux states donc pas franchement de recul

C'est toi qui vois tes pièces et qui sais comment tu vas mener ton moteur par la suite...

Si tu changes les bielles, équilibrage nécessaire, ajoutes un billet de 500 euros minimum.

j'ai pris des photos de la plus bleutée, t'en pense quoi?

une deuxième

C'est léger et c'est superficiel, je ne suis pas sûr que le métal ait vu ses propriétés changées en profondeur..
Mais c'est ton moteur, je ne te dirais donc pas quoi faire c'est à toi de prendre la décision.

j'ai passé un léger coup de papier en 600 sur la surface bleuie, ça part, le métal dessous est sain.J'magine que ça ne partirait pas comme ça si la structure du métal était vraiment touchée en profondeur.
Je vais les remonter dans le moteur, merci pour tes conseils Thor

Pour le montage des pistons, je vais chauffer les têtes de bielle à la lampe a gaz. J'ai vu que certains utilisent un fil en étain pour savoir si la bielle est assez chaude non?

Ah oui au fait, ce sont les pieds de bielle, les têtes c'est au niveau du vilo

Je confonds toujours les deux, on s est compris c est le principal!
J ai vu ton moteur ça avance! Du coup t as revendu ton 289?

Il n'y a rien à revendre, je vais le sortir de la voiture et tout reprendre dessus pour mettre sur l'autre.
Il restera le bloc nu qui ne pourra servir que de pied de table, le vilo bouffé (pied de lampe).

Les bielles et les pistons pourraient êtres récupérés, rien de plus.

Il va être sympa ton hors bord

Au fait, tu disais qu'il fallait réequilibrer si je changeais les bielles, mais les bielles vendues en set de 8 ont des écarts de poids moins importants que les bielles stock.
Par contre les bielles en H (les seules dispos quasiment en 5.155) sont plus lourdes de presque 100g
L'équilibrage est obligatoire lorsqu'on ne tourne à 5500 que de temps en temps?

C'est pas tant l'écart entre chaque bielle qui compte, là ton vilo est équilibré avec les bielles d'origine, si tu les change pour d'autres, leur poids sera forcément différent, qui plus est pour d'inutiles bielles en H. Si tu veux que ton moteur tourne sans vibrations et ne s'use pas prématurément c'est fortement conseillé de le faire.

Effectivement il n'y a que les crower en I :
https://www.summitracing.com/dom/parts/cro-sp91225pf-8/overview/make/ford

Mais vu qu'elles sont plus chères que les Eagle (la qualité çà se paie) le choix n'est pas évident.

Les Crower ne resoudraient rien, elles pèsent toujours 60g de plus que mes origines qui plafonnent à 505g max contre 560!

Et en plus après pesée ,mes nouveaux pistons hypereutetic sont 35g plus légers que les pistons alu qui étaient dans le moteur lorsque je l'ai démonté! (hypereutetics plus légers que les cast alu grace au taux de silicone ?) bref le casse tete!

Bref j'ai deux choix, soit je remonte les bielles d'origine avec les nouveaux pistons, moi qui craignais qu'un pied de bielle ne casse à cause d'un chauffage excessif pendant l'assemblage sur les pistons, eh bien je me dis que la sollicitation sera moindre au moins avec moins de poids au bout du pieds.

Soit c'est engine rotating kit complet et équilibré au states, mais c'est un gros budget.
Par contre je ne veux pas mettre 500 balles dans un équilibrage ici, les rectifieurs que j'ai rencontrés pour la prépa de mes culasses stock m'ont passé l'envie de bosser avec eux, aucune confiance en eux.

Juste des bielles à changer, c'était une tranquillité d'esprit meme si elle avait un cout, mais je ne veux pas non plus en faire trop.
C'est le premier moteur que je refais et je me connais , je me mets trop la pression pour bien faire mais quand l'angoisse de faire une connerie en vient à remplacer le plaisir alors ça n'a plus de sens.
Le moteur va faire vroum vroum 90% du temps et VRAAAAAOUMMMMM de temps en temps pour le fun et meme si avec ça , je pète un truc eh bien tant pis je ferai comme toi, je trouverai un bloc et ensemble mobile le moment venu